Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

 

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
4. Следующим станет резиновый молоток.
5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

1. Размер плитки.
2. Толщина слоя клеевой смеси.
3. Тип плитки.
4. Материал основания.
5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

1. Как выполнить стяжку своими руками.
2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.

Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

Советы по ремонту от RemCard

Естественно, рабочее или жилое пространство должно легко убираться, иметь хороший внешний вид, выдерживать влагу, смен высоких либо низких температур. И отличная новость тем кто любит трудиться, мы подробно опишем, как класть плитку на стену. Прекрасное решение для ванных комнат, кухонь, санузлов.

Почему стоит попробовать выполнить облицовку самостоятельно? Даже при условии идеально подготовленной под укладку поверхности, работа мастера обойдется столько же сколько вы потратили на материал, а возможно дороже. Во избежание лишних нежелательных затрат, мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией изложенной в данной статье. Следуя нашим рекомендациям вы научитесь класть плитку, начиная с этапа подготовки самой поверхности до завершающего этапа обработки швов. Убедитесь, что класть вполне возможно своими руками, супер сложного тут нет.

Подготовительные этапы

Вы зря потратите свое время, если начнете облицовку, без подготовки основы. В стремлении замаскировать все недочеты с неровностями под новой плиткой, новички в этом непростом деле пытаются обойти подготовительные работы стороной, думают потом получить красивую ровную стену, но разочаровываются.

Из каких пунктов состоит процесс подготовки?

Недопустимы остатки старых обоев, тем более остатки старого кафеля, клея, разного рода строительных образований. То есть никакой старой отделки. Если на стене есть штукатурный слой, убедитесь насколько он качественный. Тщательно пройтись по поверхности, все что осыпается, удаляем сразу, пустоты, неровности, шероховатости выровняйте. Если невнимательно проверить, не убедиться что дефекты устранены, на завершающем этапе можно поплатиться временем, приложенными усилиями. Должны понимать, что даже из-за маленького участка отслоения придется снимать всю штукатурку.

Оставайтесь спокойным, если вы увидите, что дефектов не мало, тогда предпочтительно полностью удалить слой штукатурки. Кроме строительных остатков поверхности могут обзавестись грибковыми колониями, разного рода плесень, такие образования запрещено оставлять. Как бы это ни казалось долго по времени и трудоемко, необходимо обязательно провести лечение специальными составами, далее обязательно по всем поверхностям производится антисептическое грунтование. Не пытайтесь сэкономить на данном этапе, обойти его, напротив это окажется дороже. Лечение производить в любом случае. Следующий этап — выявить, обработать абсолютно каждую трещенку, щель, дырочку. Качественная заделка всех неровностей только улучшит дальнейшую кладку. Под слоем отделочного сырья щелей, трещин оставлять нельзя, как следует заделайте их.

Искривленная и испещренная всякими неровностями, впадинами, выступами поверхность, это совершенно недопустимо для укладки плиточного материала. Добейтесь абсолютно ровной, гладкой основы только потом приступайте к кладке. Конечно вы могли слышать о монтаже керамической облицовки, этот вариант может показаться выгодным, но поверьте, не все так, как кажется. За монтаж опытные мастера берутся без особого вдохновения, потому что проще иногда сделать полностью по новой, чем приносить в жертву столько сил. Для дебютанта отделка — идеальный вариант. Помимо того существуют разные способы выравнивания, есть способы вполне подходящие первопроходцам в этом деле. Можно попробовать класть влагостойкие гипсокартоновые или гипсокартон.

Как без помощи мастера выровнять стены под отделку?

Стоит попробовать, даже если вы не делали подобного раньше, пусть вас это наоборот мотивирует. Строительные материалы, технологии усовершенствуются, становятся проще, так что даже неопытный ученик сможет справиться с работой. Ведь укладке требуется ровность, а не гладкость основы. Плитка сама по себе предназначена для использования в помещениях где процент влажности превышает среднестатистический, отсюда следует, что гидроизоляция пригодится. Конечно защищать от влаги зачастую требуется пол, но сделать гидроизоляционный пояс по периметру вдоль стены тоже желательно. Высота обработки стены достаточна хотя бы на расстоянии 10-20 см. Особое внимание уделите тем местам где трубы по которым идет вода проходят сквозь комнатные стены, помните о водяных розетках, тут гидроизоляция крайне необходима. Есть еще места, где гидроизоляция необходима, это участки вокруг ванны, душевой, раковины.

Далее переходим к грунтовке специальным составом глубокого проникновения, это позволит устранить впитывание влаги с поверхности. Таким образом мы добьемся отличных результатов адгезии. Процесс высыхания клея происходит естественно, так как влага из плиточного клея перестанет впитываться в материал стены. Дополнительный бонус в антисептических действиях грунтовки — превосходная профилактическая обработка. Этот этап обязательно осуществляем, его нельзя игнорировать. При необходимости процедуру обработки грунтовкой проходят два раза, причем после первого раза обязательно дайте высохнуть основе полностью. Этап после подготовительных работ — нанесение грунтовки, далее за грунтовкой отделка, соответственно перерыв между эти максимум сутки. Если по каким-то причинам перерыв превышает 24 часа, в этом случае лучше нанести грунтовку заново. Так получите гарантированно качественный результат. Когда этапы выше пройдены смело утверждаем, что мы готовы к отделке.

Как правильно все расположить

Когда вы задумали сменить кафель, естественно, вы представляете чего желаете в результате. Наверное вы изучили ассортимент немалого количества магазинов. Теперь нужно вместить выбранный вами вариант кафеля в то пространство где он будет находиться. Правильнее не полагаться наугад, а начертить схему расположения плитки для кажд

Кладка керамической плитки своими руками: процесс, технология

При выборе материала для облицовки стен и пола ванной комнаты или кухни самой популярной является плитка. В ее состав входит вода, глина и природные вещества. Благодаря обработке огнем сводится к минимуму наличие вредных выделений, что делает ее безопасной для окружающей среды. Кладка керамической плитки – процесс достаточно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.

Для того чтобы уложить плитку, не обязательно приглашать специалистов, т.к. можно справится с этим самостоятельно.

Выбор материалов и перечень инструментов

Кладка керамической плитки требует следующего набора инструментов и материалов:

• пила для резки керамики;
• уровень и линейка для замеров;
• карандаш – для нанесения разметки;
• шпатель – для нанесения клея или затирочного состава;
• молоток, ведро, утюжок, скребок;
• плитка, опорные рейки и накладки;
• клей и затирочный состав.

Вернуться к оглавлению

Особенности выбора плитки

Прежде чем выбрать кафель, необходимо рассмотреть его виды. Самые распространенные формы – квадратная и прямоугольная. Также бывают и многоугольные фигурные формы, но с ними работать гораздо труднее. Для покрытия кафелем стен толщина не имеет значения. Возможен вариант облицовки стен плиткой для пола. Она гораздо тяжелее и толще облицовочной. Если выбирается кафель для пола, то толщина имеет большое значение.

Чем тоньше напольная плитка, тем быстрее она износится.

Для укладки плитки понадобятся: пила, уровень, линейка, карандаш, шпатель, молоток, ведро, утюжок, скребок.

Поэтому настенный кафель не подходит для покрытия пола.

При выборе кафеля его необходимо тщательно проверить на наличие дефектов. Положить две плитки рядом и посмотреть, чтобы между ними не было щелей, бока и углы должны быть идеально ровными. Для качественного кафеля характерен звонкий звук при простукивании. Если звук глухой – значит кафель бракованный. Покупать кафель необходимо с запасом. Он может отличаться по оттенкам, поэтому при покупке стоит обратить внимание на номер и букву упаковочного материала.

Кладка выполняется двумя способами: с помощью цементного раствора и с помощью специального клея. Клей продается в строительных магазинах в сухом и готовом видах. Выбор клея производится с учетом материала, на который будет укладываться кафель. Перед использованием клея необходимо изучить инструкции по его применению.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности

Схема укладки плитки на цементное основание. 1 — основание, 2 — слой песка, 3-4 — слои, 5 — бетонная стяжка, 6 — плиточный клей, 7 — плитка, 8 — разделительный кромочный слой.

Кладка кафеля, как на стену, так и на пол, требует предварительной подготовки поверхности. Если кафель кладут на этапе строения здания, то основание из цемента – самый лучший вариант. Для выполнения цементного основания применяются цементные плиты толщиной в 13 мм и размерами 90 см на 150 см. Если керамическая плитка крепится с помощью клея, наиболее подходящей поверхностью будет гладкое бетонное основание. Для строительного раствора бетонное основание должно быть шероховатым. Не рекомендуется для основания клееная фанера.

Перед облицовкой необходимо заранее проверить проводку и розетки. Если стена была покрыта краской – ее необходимо частично удалить. Для того чтобы раствор лучше впитался, на старой краске с помощью зубчатого шпателя необходимо сделать насечки. Если поверхность отштукатурена – проверяется качество покрытия и удаляются загрязнения. Если штукатурка местами испортилась, необходимо заменить ее новой. Для кирпичных или бетонных стен можно использовать раствор. При кладке кафеля на стену раствор наносят набрызгом и с помощью рейки притирают. Прежде чем раствор полностью засохнет, необходимо проолифить поверхность.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки плитки

Для кладки керамической плитки на пол или на стену необходимо выполнить следующие этапы (Рис. 1):

1. Выполнить провешивание с помощью рейки или отвеса.
2. Разметить поверхность и установить маячные плитки.
3. Концы реек должны располагаться на марках, для этого используются промежуточные маяки.
4. Закрепить шнур.
5. Выполнить облицовку.
6. Нанести раствор на плитку.
7. Прижать кафель к основанию.
8. Расчистить и обработать швы.

Марки являются будущими уровнями облицовки. При толщине раствора 10 мм расстояние между марками должно быть 50 см. Изначально выполняют крепление двух марок вверху и двух внизу. Длина маячных реек, которые располагаются на краях стен, должна быть не более 2 м. Рейки нужны для того, чтобы к ним крепить направляющий горизонтальный шнур. Перед кладкой кафель необходимо заранее обработать: поместить его на ночь в воду для заполнения пор водой.

Схема установки маяков и захваток.

Выполняя процесс кладки плитки в ванной, необходимо обратить внимание на трубы. Из-за труб кафель не всегда помещается по ширине. Если необходимо выполнить кладку плитки в ванной или в санузле, ее заранее отмеряют и с помощью маркера наносят отметки, затем обрезают до нужных размеров. Прежде чем уложить плитку, необходимо удалить остатки грязи на обратной стороне с помощью воды. Наносится раствор на плитку формой, похожей на пирамиду, со скосом граней на 30°. Нанеся на плитку раствор, ее необходимо резким движением уложить на основание и прижать. Натянутый шнур помогает контролировать, ровно ли ложится кафель. После его укладки необходимо легонько постучать по деревянной накладке. Укладка каждого ряда должна сопровождаться осмотром на отсутствие волн и неровностей. Швы между плитками заполняются раствором или герметиком.

Если выбор остановился на клеевом растворе, то технология немного упрощается. Клеевой раствор исключает скольжение кафеля, так как схватывается сразу. При этом нет необходимости обрабатывать плитку водой. Клей размазывается по стене зубчатым шпателем. Он наносится слоем 3 мм, и укладывается уплотнительная вставка, на которую можно класть первую плитку. При этом следует слегка прижимать плитку, но не переусердствовать. В случае кладки плитки в ванной, клей лучше наносить не только на основание, но и на саму плитку.

После кладки керамической плитки на стену необходимо выполнить расшивку швов. Швы заполняются герметиком или фугой. Технология достаточно проста: герметик наносится с помощью специального шприца. Далее швы затираются и обрабатываются губкой. Особое внимание стоит уделить керамической плитке в ванной и на полу возле унитаза, из-за повышенной влажности. Растирка швов выполняется с помощью специальной смеси, которая не содержит песок. Швы керамической плитки можно затирать не только белым цветом. Есть возможность подобрать ее в тон кафеля.

Замена кафеля – не сложная, но кропотливая работа. С помощью новой керамической плитки в ванной или на кухне можно преобразить и пол, и стены. Однотонную плитку можно комбинировать с кафелем, на который нанесен рисунок. После работ по кладке оставшуюся плитку не стоит выбрасывать, она еще может пригодиться.

Укладка керамической плитки своими руками от А до Я

Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:

Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Проверяем ровность углов

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

• Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
• Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
• Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
• Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
• Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
• Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
• Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.

Грунтуем плитку на сдир

Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

Проверяем плоскость уровнем

После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Подпил плитки под 45 градусов

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Нанесение затирки в швы

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Заключение

О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка плитки своими руками | Секреты и Нюансы

Выбор крестиков для укладки плитки Проверка геометрии плитки Раскладка плитки Выбираем плиточный клей Приготовление плиточного клея Укладка плитки Укладка на толстый слой клея

Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.

А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и  размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.

Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.

Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.

Начнём по порядку

Выбор крестиков

Укладка плитки выполняется на крестики двух видов  — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.

Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.

Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.

 

 

У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.

При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.

Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.

Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.

Проверка геометрии плитки

Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.

Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких  плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.

Лучше на подрезку.

Раскладка плитки

Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.

Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.

Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера.
 
Если под входной дверью планируется порожек,  плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.

Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.

Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.

Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.

Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.

Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.

Вот недавний характерный пример.

Купили плитку под дерево, 24 м.кв., стал делать раскладку и выяснилось, что вся плитка состоит из трёх рисунков, которые друг с другом не стыкуются, причём число плиток с одним рисунком, не совпадает с числом плиток с другим, что в общем объёме, что в каждой пачке.

Раскладка в беспорядке получалась вообще несолидно. Пришлось поизощрятся, чтоб получилось симпатично.

С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола

Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.

Первое, что приходит на ум в такой ситуации:  если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.

Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.

1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.

Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.

2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.

К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.

3. Плитка поцарапается козлами. Но поцарапать половую плитку затруднительно, даже если специально постараться. Разве что болгаркой с алмазным диском.

Выбор плиточного клея

Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор  такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.

В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.

Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.

Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.

Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.

На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.

Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.

Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.

Приготовление плиточного клея

На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.

Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.

Разберём это «на глазок» подробно.

Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.

Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.
Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.

При первом замешивании, клей должен получится очень густым.

 

 

Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.

При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.

Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.

 

 

Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.  

 

 

Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.

А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.

Укладка плитки

Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу
 
Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.

Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.

При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика.
 
В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.

Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.

Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.

 

 

Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.

У дорогих марок клея в инструкции  указывается, что они наносятся только на поверхность плитки.
 
Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.

Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.

Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).

Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.

В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте.
 
Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.

Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.

Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.

 

 

Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.

Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.

Не повторяйте подобного

Укладка плитки на толстый слой клея

Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.

Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.

Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.

 

 

Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.

Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.

Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.

На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.

Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.

Желаю трудовых успехов в укладке плитки.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

Кладка плитки своими руками

В последнее время керамическая плитка стала являться важным элементом в квартирах и домах. Чаще всего облицовка стен плиткой производится в ванной комнате, санузле или в рабочей зоне кухни. Помимо этого кафельную плитку укладывают на полу в прихожей, а также на других поверхностях, которые подергаются быстрому износу и загрязнению.

Многое зависит от проекта квартиры, а также от того как будет расставлена в дальнейшем мебель в помещении и какая это будет мебель.
При облицовке кафельной плиткой можно обратиться к строителям. В этом случае вы всегда будете уверены в том, что они уложат плитку качественно. Единственное, что останавливает принять такое решение, это дорогая стоимость работы. Поэтому обладая минимальными навыками в укладке плитки, вы можете сами быстро и качественно выполнить эту работу. При этом вы затратите меньше средств и времени.

Приступая к укладке, керамической плитки, обратите внимание на следующие правила:
Перед укладкой плитки обязательно нужно выравнивать поверхность стены, обработав ее грунтовкой.
Начинайте укладывать плитку снизу вверх. В такой последовательности: уложили первый ряд от пола и затем последовательно укладывайте ее до нужной высоты.
Обратите внимание, чтобы плитка укладывалась строго горизонтально, при этом пользуйтесь специальными клиньями или крестиками из пластмассы. Они позволят вам соблюсти одинаковые размеры отступа плиток друг от друга.
На стену клеящую массу наносите вертикально с помощью гребенки или зубчатого шпателя.

Во время установки плитки ее нужно немного придавливать, чтобы произошло хорошее сцепление с клеем и поверхностью. Постоянно применяйте уровень при укладке плитки, это позволит уложить плитку точно по вертикали и горизонтали.

Если в угол плитка не помещается, ее требуется обрезать. Для этого нужно иметь плиткорез. Но если вы впервые начали укладывать плитку, то лучше использовать болгарку, Подготовленные обрезки для углов нужно укладывать в последнюю очередь.
По такому же принципу осуществляется укладка плитки на пол. В этом случае направление выполнения работ выбирайте произвольно. Но лучше это делать от дальнего угла в сторону к дверному проему.

Для того, чтобы ряды укладывались ровно и параллельно, плитку удобнее будет укладывать под натянутой нитью или леской. С помощью строительного уровня следите за тем, чтобы вовремя исправить отклонения в укладке.


Знайте, что полное затвердение клеящего состава наступает через сутки. После завершения работ поверхность плитки нужно тщательно очистить от оставшегося клея и все швы заполнить затирочной смесью.

Кладка плитки на стены и пол

Укладке плитки предшествует ряд подготовительных процессов. Начальным этапом является закупка нужных материалов. Далее необходимо подготовить поверхность, выровняв стены штукатуркой с последующей шлифовкой. По завершении работ необходимо совершенно ровную плоскость прогрунтовать.

Затем готовится клеевой раствор, в процессе приготовления которого должны быть правильно соблюдены пропорции воды и клея. Смесь готовится с применением технического миксера и с постепенным добавлением сухого клея. Если приготовить слишком жидкий клей, то он поплывет вниз по стене, а слишком густую консистенцию будет невозможно однородно распределить по стене.

Укладка плитки начинается снизу вверх. Выкладывается первый ряд кафеля над полом с применением деревянной рейки, горизонталь которой выравнивается уровнем. Чтобы каждый последующий ряд выходил по горизонтали ровным, необходимо прибить вертикальные планки в углы, предварительно выравняв их при помощи отвеса. Далее в рейки забиваются гвозди, а между ними протягивается крепкая капроновая нить. При помощи этой нити контролируется горизонталь выкладки следующих рядов.

Этапы настенной укладки керамической плитки

Клей на плитку наносится с применением зубчатого шпателя. Дальше плитку с клеем легонько прижимают к стенке, соблюдая толщину зазора 2-4 мм. Использование разделительных крестиков упрощает контроль над зазорами, задача которых при тепловом расширении не дать плитке отклеиться. Чтобы плиточная кладка получилась идеально ровной, в работе необходимо использовать уровень.

Для обрезания плитки понадобится плиткорез. Не опытному человеку работать с плиткорезом будет достаточно сложно. Поэтому для упрощения задачи можно задействовать болгарку либо же пассатижи. Плитку с обрезным краем рекомендуется прятать под мебелью или фурнитурой.

Напольная выкладка керамической плитки

Начинать укладывать плитку на пол рекомендовано с дальнего угла по направлению к двери, проводя разметку пола с помощью нити. Ровность выкладки контролируется уровнем. После завершения укладочных работ нужно очистить поверхность кафеля от частиц клеевого раствора и сделать затирку швов. Для этого случая необходим резиновый шпатель. При выборе затирки лучше не экономить на материале, ведь от качества затирочного материала будет зависеть внешний вид укладки в целом. Ее цвет не нужно привязывать к тону плитки, однако это уже дело вкуса.

Фото отчет процесса кладки плитки в ванной комнате