Если вы задумали соорудить баню по всем правилам, то кладкой банных печей должны заниматься профессиональные печники. Наша компания занимается кладкой печи для бани в Воронеже, учитывая при этом многие эксплуатационные правила и условия. Для того, чтобы баня по настоящему оздоравливала организм и приносила необыкновенное удовольствие, печь для бани должна быть правильно спроектирована и сложена.

Классикой печного искусства считается кирпичный вариант печи для бани. Это добротная, хотя и достаточно простая кирпичная конструкция состоит из топки, зольника ниже топки, чугунной дверцы, дымохода, чугунной или стальной решетки для камней и змеевика для горячей воды.

Хотя на современном строительном рынке представлены банные печи самых разных моделей и характеристик, у них имеются существенные недостатки. Производственные печи стоят баснословно дорого, к тому же нет никаких гарантий, что приобретённая печь подойдет под требования конкретной бани. А несоответствие параметров печи и бани может существенно сказаться на качестве и сроке её эксплуатации.

Банная печь, созданная руками мастера, прослужит действительно долго. Кроме того, современные печи для бань по своих характеристикам не уступают заводским. Наши квалифицированные специалисты сделают такую печь для бани, которая не только будет красиво и изящно выглядеть, но будет занимать немного места в парной и обеспечивать экономный расход топлива.

Наши мастера серьезно подходят к своему делу и тщательно соблюдают технику безопасности печных работ. Банные печные агрегаты могут отличаться по конструкции, которая зависит от особенностей самой бани. В любом случае печи должны соответствовать определенным чётким требованиям.

Требования, предъявляемые к печам для бани:

• Одно из самых главных требований к банной печи — безопасность. Печь должна быть пожаробезопасной и сводить к нулю отравление угарным газом. Кроме того, одной из самых распространенных и опасных проблем в бане является копоть — наши печи не коптят в помещении. Также конструкция банных печей должна полностью исключать возможность получить ожог при случайном прикосновении.
• Еще одним требованием к печи для бани является её оптимальная мощность. Печь должна отапливать все помещение бани вместе с моечной и предбанником и обеспечивать нужное количество горячей воды. Также, она должна давать в меру горячий сухой пар, которого бы хватило не только на банные процедуры для всех членов семьи, но последующей просушки бани.
• Лучшие печные агрегаты должны достаточно быстро нагреваться, но остывать медленно и постепенно, при этом расходовать топливо экономично.
• Банная печь должна иметь возможность регулировать мощность в широком диапазоне, а наличие парогенератора и теплоаккумулятора позволят менять режимы влажности и тепла в помещении.

Именно каменные банные печи на дровах создают в парной уникальную атмосферу настоящей русской баньки. Мы составим для вас индивидуальный проект печи для бани в Воронеже, учитывающий все тонкости вашего банного сооружения, а наши мастера качественно и в срок осуществят печную кладку.

Кладка и эксплуатация кирпичных банных печей Игоря Кузнецова БИК П1 и БИК П3.

Просмотров: 352

Продолжаем рассмотрение вопросов, связанных с кладкой и эксплуатацией банных печей Игоря Кузнецова БИК П1 и БИК П3.

В настоящем посте будет рассмотрена Глава 5 книги «Азбука кладки и эксплуатации кирпичных печей Игоря Кузнецова для русской бани».

Глава 5 посвящена особенностям просушки печей по окончании их кладки, а также топке данных печей при приготовлении бани.

Начало книги смотри ЗДЕСЬ.

Итак…

Основное, что необходимо запомнить, завершив кладку кирпичной банной печи, является то, что печью ни в коем случае нельзя пользоваться по прямому назначению до тех пор, пока из ее массива не удалена влага, набранная ею в процессе возведения.

Простое ожидание, что влага сама по себе испарится из кладки, не стоит. Придется очень долго ждать. К тому же, прочность шамотная кладка набирает только при высоких температурах (порядка 1000ºС), которых нет при естественных климатических условиях. То есть, процесс сушки печи должен быть активным, но в тоже время правильным и осознанным.

Процесс просушки массива печи можно начинать еще в процессе ее кладки. Возведя нижние ряды печи, можно вставить в зольник какой-нибудь электронагревательный элемент (им может быть и простая электрическая лампочка) или тепловентилятор, которые будут помаленьку сушить массив печи в процессе продолжения его кладки.

При этом необходимо позаботиться о том, чтобы данное устройство располагалось на каком-либо диэлектрическом основании, и на него и подводящие к нему электрические  провода не попадала влага.  Личная безопасность, в том числе и от поражения электрическим током, должна быть превыше всего. Не надо забывать и о соблюдении пожарной безопасности.

По завершению кладки печи процесс ее сушки должен быть регламентирован.

Сушить печь надо ежедневно и активно. Под активным режимом подразумевается, что просушка производится путем сжигания в печи определенной порции дров в течение определенного времени.

Ежедневно необходимо сжигать по одной — две закладки сухих дров в течение 0,5-1 часа.

Количество дров в закладке постепенно увеличивается: от горки небольших щепок до нескольких небольших полешек.

Лучше топить помаленьку, но чаще.

Топить печь надо при открытых всех заслонках и дверках.

До момента просушки массива банной печи камни или другие парообразующие материалы (чугунные болванки, чугунные кирпичи, колосники, локомотивные тормозные колодки) в каменку не загружаются.

Это обусловлено не только тем, что данные элементы будут тормозить процесс просушки печи, но и тем, чтобы данные элементы не повредили не набравшую прочность кладку каменки. Не забываем, огнеупорные смеси, которые использовались для кладки шамотного ядра печи, схватываются и набирают прочность при температурах порядка 1000ºС.

И последнее.

Моментом, свидетельствующим о высыхании кладки, является отсутствие влаги (конденсата, испарины) на внутренних поверхностях дверок и заслонок. Именно наличие данной испарины и напоминает о присутствии в массиве печи влаги.

А теперь перейдем к рассмотрению процесса топки печи для вывода ее на режимы принятия банных процедур.

Растопку печи желательно начинать путем укладки на колосниковую решетку топливника мелко наколотых  щепок и дров диаметром до 4 см, уложенных «колодцем» (ряд — вдоль, ряд — поперек). ЗЛХ  открыта. Основная заслонка на трубе открыта. Поддувальная дверца приоткрыта на 2-3 см. Топочная дверца закрыта. Желательно добиться, чтобы закладка дров в виде «колодца» занялась одновременно по всему объему и интенсивно прогорела. После того, как щепки в колодце прогорели,  поверх оставшихся углей кладут некрупные 2-3 полена (половинная закладка), желательно не круглой формы. После топки  печи в течение 10-20 минут и прогрева дымохода, ЗЛХ закрываем.

За указанное время топки на колосниковой решетке будет достаточное количество раскаленных углей, чтобы воспламенить стандартную порцию дров. Под стандартной закладкой понимается порция дров с поленьями, имеющими размер длиной 40-45 см и диаметром 10-15см. Всего в одной закладке 5-6 поленьев. Желательно использовать лиственные породы дерева (осина, береза, ольха, дуб). Хвойные породы (например, сосна, ель) могут использоваться на этапе розжига печи.

Для топки печи типа БИК П1 хватает 5-7 стандартных закладок дров. Каждая последующая закладка дров осуществляется после полного прогорания предыдущей закладки. Большая часть углей, оставшихся после предыдущей закладки, сдвигают с колосниковой решетки в глубину (к задней стенке) топливника. Делается это с целью освободить отверстия колосниковой решетки для свободного прохода воздуха. После этого в печь укладывается новая порция дров. Примерное время прогорания одной закладки дров 40 мин.

На момент новой закладки дров поддувальная дверка открывается полностью. После воспламенения закладки дров поддувальная дверка прикрывается. Размер щели в поддувальной дверце для подачи воздуха через зольник и колосниковую решетку в топливник определяется экспериментальным путем.

Критерием достаточности открытия поддувальной дверцы является цвет дыма, выходящего из трубы. Черный цвет дыма свидетельствует о не полном сгорании печных газов (наличие в них атомарного углерода, сажи).

Напомним, что полнота сгорания горючих газов, выделившихся из нагретых до температуры не ниже 300ºС дров, зависит от необходимого для этого объема воздуха и его температуры.

Таким образом, черный цвет дыма из трубы свидетельствует либо о недостатке для горения дров кислорода воздуха, либо о недостаточной температуре для полноты сгорания (Т <600ºС) выделившегося из дров атомарного углерода (до образования либо угарного газа СО, либо углекислого газа СО₂).

В момент закладки новой порции дров некоторое количество тепла прогоревшей предыдущей закладки уходит на нагрев новой и выпаривания из них влаги. Для интенсификации протекания этих процессов в этот момент необходима увеличенная подача воздуха в топку. Для этих целей, весьма  кстати, оказывается наличие «вторичного» воздуха.

Поскольку в печах БИК П1 и БИК П3 подача ВВ в топку осуществляется только через щель шириной в 1 см, находящейся перед топочной дверцей, не всегда этого объема воздуха оказывается достаточным.

Выход из данной ситуации может быть следующим.

На этапе кладки печи ширину шва для подачи ВВ можно увеличить до 2-2,5 см. Если же даже этих размеров шва окажется недостаточным для обеспечения полноты сгорания печных газов, недостающий объем воздуха можно подавать в топку через приоткрытую печную дверку. В случае установки финской дверки SVT 410 эту подачу можно осуществить через регулируемые отверстия, находящиеся внизу данной дверки.

Свидетельством того, что баланс между подаваемым в топку воздухом и полнотой сгорания печных газов подобран правильно, является светлый цвет дыма из печной трубы, ярко-желтое пламя горящих дров и характерный гул пламени в топке.

Для исключения оседания сажи на камнях, на поддавальной дверце необходимо обеспечит свободный проход раскаленных печных газов по каналам ХХ, организованных по бокам каменки. В случае отсутствия этих каналов (отступление от оригинальных авторских чертежей при кладке печи) подачу воздуха наверх каменной засыпки можно организовать вдоль продольных щелей 2-х колосников, размещенных вертикально внутри каменки и делящих ее на три части.

Помимо этого сажу на камнях можно выжечь путем подачи в каменку порции свежего воздуха на этапе завершения прогорания последней закладки дров. Подачу воздуха можно осуществить через ряд нижних отверстий дверцы каменки (например, дверки SVT-411 или   SVT-470).  В случае использования дверки SVT-470 (или другой аналогичной) желательно заменить в ней стекло на чугунную плиту с металлическим П-образным отбойником. Отбойник крепится на внутренней поверхности дверки через слой базальтового картона (Рис.2.42.). Фото предоставлено Е.В.Колчиным.

Применение дверки подобной конструкции будет также предотвращать перегрев парной в процессе топки печи.

В качестве последней закладки дров для удаления сажи с внутренних поверхностей печи желательно использовать осину.

Время топки БИК П1 составляет 2,5 – 3 часа летом, 3,5-4 часа зимой. Для печи БИК П3 время увеличивается на 1-1,5 часа. Среднее время топки печи – 4 часа активного горения. Зависит оно от влажности и породы сжигаемых дров. Чем плотнее и суше дрова, тем меньше время топки.

Время розжига, время прогорания первой половинной закладки дров, которое составляет порядка 20 мин, и время настаивания печи после топки в указанные выше временные интервалы не входят.  Моментом окончания топки печи является приобретение камнями внутри (в середине) каменки «малинового» цвета. Налета сажи наверху камней не должно быть. Температура стенок печи при этом должна составлять порядка 80ºС.

Последней закладке дров дают возможность прогореть до конца. После этого угли из печи выгребаются, печная заслонка на трубе закрывается и бане дают возможность настояться 2-3 часа до начала приема мытных процедур. За это время температура стен, потолка, полоков в парной достигает 40-45ºС.

Дополнительный нагрев парной осуществляется путем кратковременного открытия топочной (или поддувальной) дверцы и дверцы каменки и прогоном через раскаленное нутро печи воздуха.

На этом прервемся. Продолжение следует.

Другие статьи на эту тему:

Печь для бани своими руками: пошаговая инструкция

Испокон веков бани пользовались огромной популярностью на Руси, а с недавнего времени эти строения начали переживать второе рождение, связанное с бумом индивидуального домостроения. Почти на каждом дачном участке или прилегающей к загородному дому территории хозяева устраивают баньку. И многие из них не чураются построить печь для бани собственноручно. Если вы грамотно спланируете и построите печку согласно нашей инструкции, она наполнит баню особой атмосферой здоровья и бодрости.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Обшивка стен и перегородок
3. Фундамент для печи
4. Выбор материала
5. Кладка 1 – 7 рядов
6. Кладка 8 – 23 рядов
7. Дымоходный канал
8. Контроль качества кладки
9. Просушка печи для бани
10. Оштукатуривание поверхности печи
11. Окрашивание печи
12. Облицовка глазурованными плитками
13. Облицовка печи изразцы

Подготовительные работы

Многие владельцы дачных участков и загородных объектов недвижимости в настоящее время, обладая минимальными навыками в строительстве, самостоятельно возводят бани и устанавливают банные печи своими руками. Стоит только запастись терпением и заполучить чертежи печи для бани. Ведь сделав печь для бани самостоятельно, получиться хорошо сэкономить, потому что не придется покупать дорогие материалы и привозить в баню какую-либо спецтехнику.

Как правило, печь в парилке располагают таким способом, чтобы одна часть строения отвечала за отопление парного помещения, а тыльная — поддерживала уровень теплоты в зоне отдыха и предбаннике. Что касается подбора материала для этого строения, то вполне можно использовать те остатки, которые сохранились после проведения основной стройки. Безусловно, материалы можно купить.

Работы будут продвигаться намного быстрее, если подготовить заранее все инструменты. Справа от печи расположите мастерки, ведро с раствором, молоток и уровень, слева от печи разместите ведро с водой, наждачный круг, ведро для мусора, совок, карандаш, угольник, плоскогубцы и лист с порядовками.

До начала кладки проверьте правильность размещения будущей конструкции. С этой целью выложите насухо первый ряд кладки и первый ряд дымохода. После этого опустите отвес на углы дымохода с потолка, чтобы убедиться в достаточности пространства для размещения противопожарной разделки.

Обшивка стен и перегородок

Если внутренние перегородки в бане изготовлены из горючего материала, вам стоит провести следующие работы. Проем под топливник и участок стены, где выполнен этот проем и который находится за корпусом банной печи, зашейте асбестовым картоном и поместите поверх него лист металла, который имеет толщину не меньше 4 миллиметров. Минимальное расстояние от корпуса печи до перегородок и стен, что незащищены асбестом и листовым металлом, может составлять 320 миллиметров, защищенных обшивкой — порядка 260 миллиметров.

Каменная печь в русской бане сама по себе является достаточно тяжелой конструкцией, поэтому для её строительства необходимо усилить основание, то есть вам следует устроить фундамент под банную печь. Угол парилки, у которого будет располагаться прибор, должен быть заизолирован и укреплен, так как в зимнюю пору в этом месте будет наблюдаться большой размах амплитуды температур, что может привести к образованию трещин в здании.

Фундамент для печи

Для начала нужно вырыть котлован, который имеет глубину порядка 0,7 метра. Дно котлована засыпьте песком на 15 сантиметров. Затем пропитайте песок водой и насыпьте сверху битый кирпич и щебень. Далее в котловане сделайте опалубку и создайте армированный каркас. Сверху все залейте слоем бетона, чтобы осталось до поверхности сантиметров 15. Опалубку необходимо демонтировать, нанеся в несколько слоев по бокам гудрон, оставшееся пространство засыпьте крупным песком.

Последние слои фундамента — два куска рубероида, что равны ему по площади. Они выступают гидроизоляционным материалом. С помощью создания такой гидроизоляции железобетонный фундамент останется холодным даже в летнее время. Когда фундамент банной печи готов, нужно проверить его горизонтальность. Используя раствор и кирпичи промежуточного ряда, вы сможете устранить возникшие огрехи. После этого можно приступить к строительству кирпичной печи в бане своими руками.

Выбор материала

Чтобы порядовка получилась надежной и крепкой, кладку печи нужно делать из высококачественного кирпича. Размер такого материала зачастую – 250 на 120 на 65 мм. Но если вы выберете не высококачественный кирпич с данными размерами, то с его помощью не получится выложить квадрат 770х770 мм, соблюдая нужную толщину швов (максимум 10 мм).

Раствор принято готовить после выкладывания первого ряда насухо. Глину для раствора стоит добывать с полуметровой глубины. Возьмите подходящую емкость и замочите глину в ней на несколько суток. Использовать материал из канавы легче, если он мокрый, так как он в подобном состоянии хорошо поддается разламыванию на куски. А придать обработке сухую глину тяжело и приходится зачастую применять инструмент.

Песок для раствора подойдет только чистый, без водорослей и примесей, поэтому предварительно просейте его и очистите от мусора. Только после этого можно засыпать песок в раствор. Для использования стоит отказаться от речного песка, так как его песчинки отличаются округлыми формами. Зерна горных песков являются более пригодными, потому что обладают неровными острыми гранями, которые способствует лучшему сцеплению.

Когда все компоненты раствора готовы, разомните глину с помощью специального инструмента – весла, добавьте в неё воду и хорошо размешайте перфоратором, пока смесь не станет похожей на густую сметану. В эту смесь добавьте песок. Чтобы проверить готовность раствора, воспользуйтесь сухой и чистой палкой, окуните ее в смесь. Если после окунания на палке останется слой глиняного раствора приблизительно в 2 миллиметра, то раствор годиться для использования. Если на палке осталось раствора меньше, то добавьте глины, если больше — добавьте песка.

Кладка 1 – 7 рядов

Производите первую кладку кирпича на гидроизоляционную битумную прокладку, что размещена на фундаменте. При этом смачивайте кирпичи водой. Затем проверьте углы, которые должны располагаться строго прямо, и «порядовку» — тщательно замерьте края, потому при любом зазоре в помещение будет поступать дым.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах. В третьем ряду принято устанавливать дверку поддувала. Укрепите ее с помощью оцинкованной проволоки или полос, вырезанных из стального листа. Кстати, профессионалы советуют использовать именно стальные полосы, потому что их легче крепить.

В четвертом ряду уложите колодец для золы и установите решетки для воздухопровода, проделав в кирпичах углубления в каждую сторону по сантиметру с промежутками для расширения колосника. Округлите заднюю стенку под решеткой битым кирпичом.

Кладка шестого ряда в себя включает монтаж дверки для поддувала, а монтаж седьмого – установку топочной дверки и колосника. Обустраивать печи для бани своими руками принято чугунными дверцами. Они считаются на сегодняшний день самыми прочными и огнеупорными из всех существующих.

Кладка 8 – 23 рядов

Сделайте восьмой ряд с перегородкой, с которой будет выходить дымоходный канал. Подобным способом кирпичи следует укладывать до четырнадцатого ряда, на котором установите швеллеры. Сделайте в передней стене проем для емкости, в которой будет находиться горячая вода. Расположите ее таким способом, чтобы она соприкасалась со швеллерами, а вертикально держалась на стенках кладки.

Пятнадцатый ряд выложите половинками кирпичей, размещая их под углом, чтобы получилось основание для разделительной стенки. Ещё три ряда будущей банной печи сделайте подобно первым рядам.

На девятнадцатом ряду установите дверцу, через которую будет удаляться пар впоследствии. Уложите тонкие полоски из металла, которые потом скрепите двадцатый и двадцать первый ряды. На этом этапе следует закрыть рамку дверцы для пара, поставить для горячей воды емкость, которую дальше нужно «укутать» обломками кирпича. Начните устанавливать трубу на двадцать третьем ряду, длина ее зависит от высоты бани.

Дымоходный канал

При установке дымохода для банной печи следует учитывать параметры строения: если кирпичная самодельная печь для бани получилась массивной, то и трубу сделайте немаленькой. Толщина её стенок при этом должна быть хотя бы как половина кирпича. Сделайте и сечение дымовых проходов аналогичного размера.

Чем меньше колен имеет дымовая труба, тем лучше — дымоход в идеале должен быть полностью прямым и не иметь изгибов. Минимальная длина дымового канала — 5 метров, длину стоит высчитывать от уровня решетки колосников: диаметр дымохода должен полностью соответствовать диаметру выхода из банной печи. Оснастите дымовую трубу заслонкой-шибером.

Контроль качества кладки

Важным фактором работоспособности банных печей выступает гладкость их внутренних стенок. Следите, чтобы кирпичи вовнутрь были обращены ровными и целыми гранями. Если имеются стесанные края, сколы, то это быстро спровоцирует разрушение кирпича. Нельзя внутренние поверхности смазывать глиной, поскольку после высыхания она будет засорять дымоход, отслаиваясь при этом.

Чтобы добиться максимальной гладкости, нужно тщательно производить укладку кирпича. Через каждые пять рядов протирайте внутреннюю поверхность тряпочкой, которая предварительно смочена в глиняном растворе. Это обеспечит заделывание царапин и мелких выбоин на стенках кирпичей.

Просушка печи для бани

После укладки банной печи перед ее непосредственным использованием строение нужно просушить. Существует два метода сушки: естественный и принудительный. Первый, конечно же, предпочтительнее, но требует затрат времени. Готовую кладку выдержите при свободном доступе воздуха на протяжении пятнадцати дней. Лишняя влага испариться, печь просохнет равномерно, трещины не образуются.

Если вы выбрали второй путь, то протопите печь бумагой и щепой до нагревания. Требования, которые следует выполнить при первой топке: хорошая тяга, что проявляется в отсутствии дыма; если толщина стенок строения больше 1/4 кирпича, то поверхность печи не должна иметь температуру больше чем 90 градусов; равномерное прогревание печи.

Несколько топок проведите в щадящем режиме. Процесс повторяйте до полного высыхания банной печи. Горение должно проходить неинтенсивно и медленно. В качестве топлива лучше всего использовать деревянные поленья. Закладывайте их партиями не больше 2 килограмм. После кратковременной топки подождите, когда печь в бане остынет, и потом растопите её снова.

Такие действия необходимо проводить утром и по вечерам на протяжении 3-4 дней, после этого можно увеличить степень нагрева печи. В процессе просушки все окна, задвижки и двери открываются. Продолжительность просушки печи в бане зависит от времени года. В теплую пору, когда влажность воздуха достаточно большая, она длится дней 8. После просушки печи нужно её внимательно осмотреть, замазать образовавшиеся трещины и хорошенько затереть. Только теперь изготовленная своими руками печь в баню готова к эксплуатации!

Оштукатуривание поверхности печи

После кладки печь для бани можно оштукатурить. Хотя подобная процедура не является обязательной. Тем не менее, оштукатуривание заметно улучшает вид конструкции и защищает помещение от пожара. С этой целью можно использовать глиняный раствор с добавлением гипса или асбеста. Для укрепления штукатурки на стенах банной печи можно в раствор добавить немного соли. Кроме того, в продаже имеются достаточно качественные смеси из глины и песка.

Сначала дождитесь, когда печь высохнет. Не забудьте перед работой подготовить стенку печи: очистить ее от раствора и расчистить швы на глубину до одного сантиметра. Некоторые хозяева штукатурку намазывают на сооруженную металлическую сетку, что прикреплена к стене проволокой и связана.

Перед оштукатуриванием печь принято протапливать. Раствор наносят двойным слоем на стену, предварительно смоченную водой. Консистенцию первого слоя делают подобной сметане, другого — погуще. Толщина слоя обычно составляет 6-8 миллиметров, в некоторых местах может увеличиваться до 10 миллиметров. После того, как вы нанесли раствор, поверхность стоит затереть и выровнять. На оштукатуренную поверхность следует нанести побелку.

Для украшения оштукатуренных стен существует рустовка. Рустами называют маленькие канавки, что наносятся непосредственно на поверхность. На слое штукатурки, что имеет толщину 10-12 миллиметров, вырежьте после наметок будущего рисунка, русты. После нарезания углубления окрашивают в один цвет, остальное — в другой.

Окрашивание печи

Предварительно устраните шероховатости на стенах банной печи, для чего смочите и затрите кирпичом поверхность. Можно красить стены с помощью клеевой краски. Также вы можете побелить стены известковым молоком с солью. Побелку можно осуществлять гашеной известью, что разведена в воде, с добавлением синьки.

Можно приобрести для окрашивания печи известковую краску. На 2,5 килограмма известкового теста возьмите ведро воды. В жидкость добавьте клей, раствор соли и 50 грамм олифы. Затем тщательно перемешайте и профильтруйте. Для разноцветного узора используют сурик, ультрамарин, охру и бланфикс.

Не рекомендуется использовать олифу, потому что она выгорает под воздействием высокой температуры, распространяя едкий запах. Кремнийорганической краской окрашиваются металлические элементы печи — дверцы зольника и топливника.

Облицовка глазурованными плитками

Плитка выступает дополнительным препятствием для поступления в помещение дыма, если имеются в кладке мелкие дефекты, но она используется нечасто, потому что такая отделка служит трудоемким процессом. Пригодной для облицовки является термостойкая плитка, которая имеет глазурованную поверхность.

На фото печи для бани можно заметить, что подошва плитки имеет зазубрины для обеспечения более качественного сцепления с раствором. Перед укладкой нужно отобрать плитку по оттенкам и цветам. Поскольку при помощи одного раствора не получится прикрепить плитку к нагревающейся стене печи, то свое применение нашли дополнительные приспособления для крепежа.

Полоски из алюминия с отверстиями принято вводить в вертикальные швы. К этим полоскам приделывают алюминиевый профиль и уголки, которые держат плитку на месте. Затем плитку кладут на раствор, начиная снизу.

Облицовка печи изразцы

Изразцами называют керамическую плитку, которой можно облицовывать стены, камины и печи для бани. Подобная плитка с обратной стороны имеет специальное устройство румпу, что выглядит как мини-контейнер. Именно с помощью румпы плитки крепят на печи к кирпичам.

Зависимо от лицевой поверхности бывают гладкие, майоликовые, рельефные и неглазурованные терракотовые изразцы или плитка, что покрыта глазурью. Все изразцы изготовлены вручную из пластичной гончарной глины или в деревянной форме с обжигом в печи при температуре около 1150 градусов по Цельсию.

Облицовка изразцами в наши дни считается одним из наиболее гигиеничных, востребованных и красивых способов отделки банной печи. За облицованной подобным образом печкой очень легко ухаживать. В процессе облицовки происходит хорошее перекрытие швов кладки, а это не допускает проникновения в баню дымовых газов.

Следуйте беспрекословно нашей инструкции, и вы сможете построить печь для бани своими силами. Предварительно стоит подготовить чертежи строения и узнать о цене печи для бани. После того, как окончены все строительные работы, стоит заняться топкой печки. И только после этого можно заняться оштукатуриванием, окраской или облицовкой печи глазурованными плитками и изразцами.

Порядовка печи для бани, подготовительные работы и технология укладки

Содержание статьи:

Технология возведения печи для бани своими руками

Не так важно, какой конструкции выбрана кирпичная печь, возводится она всегда в определённом порядке – фундамент, кладка печи, монтаж дымохода. . Первым этапом всегда становится заливка фундамента

Первым этапом всегда становится заливка фундамента.

Лучшим вариантом будет выполнение данной работы заранее, вместе с возведением фундамента самой бани. Заливка фундамента выполняется в следующем порядке:

1. Первоначально следует определиться с местом, где будет расположена банная печь. При выборе площадки для фундамента нужно иметь в виду, что фундамент печи не должен прилегать к основанию бани, а быть расположен на расстоянии от него. Размеры площадки должны соответствовать габаритам основания, указанным в выбранном проекте. Котлован под фундамент роется на глубину около 60 см. Для увеличения устойчивости будущего фундамента к подвижкам грунта, 10-15 см его нижней части следует слегка расширить. Затем расширенная на 5-10 см зона котлована засыпается песком и утрамбовывается.
2. Следующей частью данного этапа будет засыпка щебня. Его слой должен быть засыпан на глубину примерно 10 см и утрамбован. Далее из досок монтируется опалубка, а затем монтируется арматурная сетка, изготовленная из стальных стержней. Сетка должна иметь ячейки размером 15 х 15 см, полученные путем скрепления стержней специальными фиксаторами, либо вязальной проволокой. Сетка должна быть закреплена так, чтобы от нее до стенок и дна котлована был зазор около 5 см. После монтажа армирующей сетки подготавливается бетонный раствор, состоящий из цемента М400, песка, щебня и воды. Котлован аккуратно заполняется раствором так, чтобы его поверхность находилась ниже грунта площадки на 150 мм. Примерно за неделю бетон наберет необходимую прочность.
3. Наступает очередь демонтажа опалубки и засыпки образовавшихся пустот мелким гравием, тщательно утрамбованным. Завершает работу над созданием создание двух гидроизоляционных слоев, выполненных из рубероида, залитого расплавленным битумом. В образованный промежуток между бетонным основанием и поверхностью площадки укладывается стартовый ряд кирпичей.

Возведение фундамента обычно не вызывает затруднений даже у тех, кто не имеет особых навыков строительного мастерства. Выполнить своими руками кладку печи для бани значительно труднее. Чертеж одного из варианта печи для бани из кирпича приведен ниже.

Печные мастера не только без особых проблем выкладывают печи заданной конфигурации, но и способны улучшить ее конструкцию. Владельцы бань, решившие выполнить эту работу самостоятельно, обычно пользуются готовыми схемами, на которых обозначен отдельно каждый ряд будущей печи, указано количество кирпичей и даже место каждого из них.

Остается только точно следовать имеющейся схеме, аккуратно монтировать на предназначенные места колосники, дверцы и задвижки, тщательно закрепляя их.

Внимание! Для обеспечения пожаробезопасности деревянная стена бани не должна прилегать к печи вплотную. Расстояние должно быть не менее 25 см, и заполнено негорючим материалом.

. Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру

Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

Многие мастера рекомендуют кирпичи каждого ряда первоначально укладывать без раствора, чтобы точно подогнать их по размеру. Только после такой примерки выполнять кладку с использованием раствора. Для того, чтобы кирпич лучше схватывался, перед укладкой его необходимо на несколько секунд опустить в воду.

При кладке важно следить за ее вертикальностью и толщиной шва. Горизонтальный кладочный шов должен иметь толщину 0, 5 см, вертикальный не более 0,3 см. Все верхние части проемов необходимо в процессе кладки укреплять металлическим уголком. Выполнив кладку всех рядов, указанных в схеме, включая дымоход, можно считать, что первый опыт по самостоятельному возведению кирпичной печи для бани получен.

Убедиться, что печь получилась качественная, можно будет только спустя две недели. Столько времени потребуется, чтобы раствор засох, а печь стала единым целым с дымоходом. Перед тем, как начать полноценно пользоваться печью, следует несколько раз ее протопить в щадящем режиме.

Расчёт печи и подбор материалов

Прежде, чем начать кладку печи, производят её расчёт под то или иное помещение. Обычно его выполняют, исходя теплоотдачи в ккал/час. При этом задача расчета постараться обеспечить условия для того, чтобы поддержать температуру в помещении до следующей топки.

Расчёт печей – это сложная процедура, и большинство домовладельцев выполнить её не в состоянии. Конечно, существует метод И.В. Кузнецова, основанный на усреднённой тепловой мощности единицы поверхности. Однако лучше не рисковать и доверить проведение всех расчётов опытному печнику.

После того, как печь для бани из кирпича рассчитана, и выбирается порядовка, необходимо будет заняться подбором материала для кладки. Дело в том, что именно от схемы кладки полностью зависит приобретение того или иного материала и расходников для кладки печи. Так, основным материалом необходимым для её кладки является печной кирпич.

Стоит выбирать кирпич красный М-150, который отлично подойдёт для кладки русской печи. Дело том, что он может выдержать температуру до 800 °C и отлично противостоит механическим повреждениям. При этом топочные части выкладывают из шамотного кирпича, который может долго держать тепло и выдерживает температуру в 1600 C.

При этом основными признаками качества любого кирпича считаются его мелкозернистая структура и отсутствие видимых глазом включений и пор. Другой метод проверки – выстукивание лёгким молоточком. Если в процессе проведения данной процедуры раздаётся звонкий или же чёткий отрывистый звук, то кирпич качественный, а если же глухой растянутый – это брак.

В том случае, когда по звуку понять ничего не удалось, кирпич проверяют на спайность, то есть роняют его с высоты или же разбивают. При этом некачественный кирпич должен раскрошиться, а хороший – расколоться на крупные куски с зернистым изломом. При этом всегда стоит помнить о том, что использовать силикатный кирпич при кладке любых частей печи нельзя, поэтому всегда старайтесь приобрести печной кирпич или шамот с запасом. В некоторых случаях, правда, можно использовать клинкерный кирпич, но никак не силикатный.

В том случае, когда выкладывается кирпичная печь для бани своими руками, а также самостоятельно выполняется порядовка, стоит запомнить, что шамотный кирпич используется для этого полномерным, в 3/4 длины, а также четвертями и половинками. Именно так они отмечаются на всех схемах кладки.

Что же касается раствора, а также печных приборов, то их лучше всего купить готовыми. Конечно, можно намешать раствор самому, но лучше просто взять готовую смесь и приготовить ее по инструкции. В этом случае вы получите прочную кладку и не потеряете много времени на замешивание раствора.

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах. Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.

Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.

Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.

Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

• глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
• просеивают песок;
• соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

Возведение банной печи из кирпича последовательность работ

Каждая кирпичная печка для бани является продуктом штучного производства. Не зависимо от того, какая конфигурация выбрана, печь возводится по установленному порядку, от фундамента до дымохода и отделки. Главная задача — добиться того, чтобы она не дымила и эффективно нагревала парную.

Планирование

Проект печки (размер и особенности конфигурации) выбирается заранее, одновременно с составлением проекта бани. После выбора проекта составляется порядовка — план, на котором показана раскладка кирпичей отдельно для каждого слоя (ряда).

Пример порядовки (схемы) кирпичной печи с нижним размещением водяного бака
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Фундамент

Даже скромная по размерам печка весит около 800 кг; вес солидной конструкции для большой парилки легко переходит за тонну. Понятно, что такой агрегат должен покоиться на солидном основании, для которого предъявляются определенные требования:

• Место под печь лучше выбирать до начала строительства, иначе придется резать несущие балки и лаги пола для обустройства основания и стропильную систему, чтобы вывести трубу.

• Печной фундамент практичнее делать несвязанным с основанием бани; это поможет обезопасить строение, если он вдруг начнет давать усадку. Основания не должны соприкасаться, даже если печь будет размещаться около внешней стены. В таком случае между основаниями делают зазор (не менее 5 см), который заполняют теплоизоляцией.

• Фундаменты для бани и печки закладывают на одной глубине, но не меньше глубины промерзания грунта (в европейской части России величина составляет 70-80 см). Если грунт плотный, достаточно 40-50 см.

• Правильный фундамент выглядит как перевернутая трапеция — нижнее основание (в котловане) совпадает с размером печки (например, 90х95 см), верхнее делают на 10-12 см больше по всем сторонам (получается не менее, чем 100х105 см).

Схема фундамента для кирпичной банной печки

Подготовка раствора

Традиция предполагает выполнять кладку на глиняно-песчаной смеси, без использования цемента, не переносящего высоких температур. Для того, чтобы улучшить качество кладки, делают следующие приготовления:

• Глину перед использованием замачивают на сутки. Лучшее качество получается при использовании красной или шамотной глины — тогда будет совпадать температурное расширение материалов.

• Песок просеивают, чтобы очистить от примесей и сделать смесь однородной.

Качество и срок эксплуатации печки зависит от толщины кладочного шва. Идеальная величина составляет 0,5 см; увеличение или уменьшение этого значения снижает срок службы.

С поддувалом или без

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее — в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий — внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой — если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Применение кирпичей для строительства бани

Строительство банных стен

Баня, выстроенная с использованием кирпича, имеет отличный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества. Пожаробезопасные, прочные, долговечные стены, не подверженные гнили, насекомым и другим вредителям, могут обеспечивать отличную теплоизоляцию, при применении хороших теплоизолирующих материалов между слоями.

При выборе материала для кладки в первую очередь обращают внимание на такие показатели, как влаго- и морозостойкость, индекс теплопроводности. .

Облицовка

В ряде случаев, для улучшения эстетических качеств, применяться облицовочный кирпич. Этот вид стройматериалов, по используемым компонентам, делится на керамический (глина), гиперпрессованный (известняк или ракушечник) и клинкерный (особый сорт глины, красители). Из перечисленных самым дорогим является клинкерный, а самым дешёвым – гиперпрессованный. Облицовочные материалы обладают отличными показателями влагостойкости, а пустотелые – к тому же хорошо сохраняют тепло.

Оптимальным вариантом по соотношению цена-качество будет пустотелый керамические облицовочные кирпичи.

Печь из кирпича

Традиционные кирпичные печи являются самым оптимальным вариантом для бани. Обладая хорошими лечебными свойствами, глина, нагреваясь, излучает инфракрасные волны строго определённого диапазона, благоприятно воздействующие на костно-мышечную систему. Поэтому кирпичная печь является предпочтительным видом.

Для правильного обустройства печи необходимо использование в топочной части огнеупорного кирпича. Остальные части могут быть выложены из обычных кирпичей. По отношению к кирпичам для трубы в СНиПах предусмотрено использование марки не менее М-200.

Возведение экрана около металлической печи

Не всегда в бане возможна постройка кирпичной печи. Если устанавливается металлическая печь, для увеличения теплоаккумулирующих свойств бани, для более равномерного прогрева и «смягчения» жара очень часто печь окружают кирпичной кладкой, создавая некое подобие традиционной печи. Оптимально оставлять зазор 4-6 см между печью и стенкой, для обеспечения равномерного и качественного нагрева. Также возможно дополнительное оборудование экрана чугунной дверцей, для регулировки теплоотдачи.

В таких сооружениях чаще всего используется полнотелые красные кирпичи.

Характеристики кирпича

С возведением стен мы разобрались. Но тут встаёт вопрос о выборе облицовочного кирпича для бани. Сначала поясним, какими он должен обладать характеристиками, а затем дадим Вам конкретные рекомендации по выбору. Итак, кирпич для облицовки бани следует выбирать даже тщательнее, чем для дома. Всё дело в том, что он будет получать нагрузку больше, чем лицевой кирпич дома. Нам потребуется пустотелый лицевой кирпич с высокой прочностью, низким водопоглощением и хорошей морозостойкостью. Вот минимальные характеристики, которые нам подойдут: прочность М175, морозостойкость допускается F50, но лучше F75. Если эти цифры больше, то это хорошо, если меньше — выбирайте другой кирпич. Водопоглощение же наоборот, чем меньше, тем лучше. Максимально допустимое водопоглощение 14%, но лучше, если оно будет около 6%. Но из каждого правила есть исключение, в данном случае это кирпич ручной формовки, его эти правила не касаются вообще. Дело в том, что это принципиально другой кирпич, его делают по другой технологии и из особой глины, поэтому он обладает особой структурой. Эта структура полностью компенсирует более слабые технические характеристики, поэтому для облицовки бани кирпич ручной формовки подходит. 

Также для этой цели оптимально подойдёт любой клинкерный кирпич, например, Roeben, Feldhaus Klinker, ABC и любой другой. Вполне отвечает всем требованиям керамический кирпич «Браер», Tiileri, «Лоде» и «ЛСР». Если Вам нужна более подробная консультация, помощь в расчётах или Вы просто хотите посмотреть и выбрать кирпич для бани, обращайтесь в «Балтийский Дом Керамики», у нас лучший выбор и самые профессиональные менеджеры. Адрес офиса вверху этой страницы, единый телефон (812) 337-20-90

Также вы можете Заказать обратный
звонок нашего специалиста

Предыдущая статья

Кирпичная печь для бани небольших размеров

Изготовить такую печку достаточно просто. Конструкция имеет маленький вес. Если толщина лаг будет достаточной, а также будут соблюдены меры противопожарной безопасности, конструкция может выкладываться без изготовления специального фундамента. Принцип выкладки кирпичей тот же, что и в предыдущем проекте печи.Печки постоянного функционирования могут топиться даже в то время, когда в бане находятся люди. Данные приспособления конструируются так, чтобы продукты горения не проникали в здание.

Сегодня существует достаточно большое количество различных проектов печек – каждый владелец здания желает максимально использовать собственное пространство, потому приходится изменять и корректировать готовые проекты. Если имеется хотя бы минимальный опыт работы с кирпичом и строительными смесями, то печь для бани или сауны можно с легкостью собрать из кирпича своими руками. Однако если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется воспользоваться услугами печника с опытом работы. Таким образом можно будет сэкономить значительное количество собственных денежных средств. Следует понимать, что в большинстве случаев перекладка печки и устранение огрехов стоят намного дороже, чем кладка подобной конструкции.

Каменка из кирпича для бани материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. . Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см

). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.
. На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Как сделать своими руками

Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

• При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
• Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
• У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
• Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.

В определенный момент происходит также установка бака для воды, плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Порядовка банной печи из кирпича

Порядовка банной печи из кирпича представлена в полном и подробном объеме. Разделим каждый ряд и начнем к описанию:

1. Первый ряд ни чего особенного не требует. Выкладываем ровно, без отклонений размер вашей конструкции.

2. Здесь начинаем формирование поддувала (зольника). Устанавливаем приобретенную заранее дверцу для зольника. Необходимо оставить зазоры между основанием и вашей дверцей по 5 миллиметров с каждой стороны. Крепить эту деталь, как и все остальное, будем следующим образом.

Каждая дверца оснащается специальными ушками, в них продеваем проволоку (толщиной 5 мм). Оставляем длину порядка 10-15 см с каждого ушка детали и вставляем ее в подготовленный проем (необходимо в проем вставить асбестовый шнур, для этого мы оставляли зазор). И по ходу кладки печи дверца замуровывается в конструкцию. Монтируя данным способом, вы обеспечиваете качественную конструкцию для фиксации детали.

3. Продолжаем монтировать зольник. Укрепляем дверцу. Проверяем правильность установки и монтирования (исключить перекосы).

4. Выкладываем основание камеры сгорания из огнеупорного кирпича. Устанавливаем колосники в подготовленные в кирпичах пазы.

5. Формируем размеры камеры сгорания, вся кладка ведется исключительно огнеупорным материалом.

6. Устанавливаем дверцу топки. Монтирование производить, абсолютно идентично, описанному выше процессу монтирования дверцы зольника. При больших размерах специальных ушек на деталях следует использовать более толстую проволоку, для более надежного крепления нашей детали.

7. Выкладываем весь ряд огнеупорным кирпичом, продолжая формирование топки.

8. Поднимаем целый ряд кладки огнеупорным кирпичом.

9. Перекрывая дверцу камеры сгорания огнеупорным кирпичом. Продолжая кладку топки.

10. На боковых стенках необходимо выложить четвертинки огнеупорного кирпича, для образования проемов, куда будут монтироваться наши железные трубы. На данном ряду подготавливаем место для установки водяного бака. Монтируем трубы, если остались щели между деталями и кирпичами, следует забить их базальтовым картоном. Монтируем водяной бак.

11. Смонтированные трубы закладываются обычным кирпичом.

12 -18. Основание печи монтируется обычным кирпичом. Следует напомнить, что необходима проверка на наличие искривления печки. Не забывайте как можно чаще проверять кладку на уровень. Не ровная печь долго вам не прослужит.

19. На данном этапе заполняется внутреннее пространство булыжниками. Ряд поднимается, как и предыдущие.

20. Подготовка перекрытия водяного бака. Следует над поверхностью бака положить железные полоски, чтобы исключить соприкосновение бака и строительного материала.

21. Перекрывается водяной бак. Подготавливается место для установки дверцы (или можно просто оставить отверстие) для подачи воды на камни.

22 – 25. Возводим конструкцию печки, сохраняя отверстие для дверцы (дверцу необходимо вставить с первым рядом начала ее возведения). Проверяем уровень сооружения.

26. Проверяем на устойчивость смонтированную дверцу. Над дверцей устанавливаем две железные полоски, для предотвращения соприкасание следующего ряда кладки с металлической деталью.

27. Отверстие для подачи пара перекрыто. Теперь нужно подготовить перекрытие всей печки. Расстояние достаточно большое. Для этого необходимо сделать перекрытия (две железные толстые пластины). Делаем необходимые пропилы в кладке, устанавливаем пластины. Нагрев железа приводит к расширению металла. Не забудьте сделать не большие зазоры для этого.

28. Перекрывается вся печь. Оставляется место для дымовой трубы. Делается отверстие для посадки задвижки дымохода. Монтируется задвижка.

29-30. Обустраивается перекрытие сооружения.

31 -… . Производится формирование дымоотводящей трубы. Высоту необходимую для вашей конструкции определить в соответствии необходимой вам.

Эпилог

Используя приведенную , вы можете собственноручно построить желаемую печь, приложив достаточно усилий. Рассмотренный проект создан для общего понятия и структурирования правильной последовательности возведения конструкции. Размеры, внешний вид, конфигурацию вы можете менять на свой вкус и цвет.

А для заинтересовавшихся в постройке именно этого проекта смотрим видео

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться

Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника, который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша — вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации — это спроектировать конструкцию, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД — вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака — еще такой же лист. На него — фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов — минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак — на асбест или картон, как говорилось выше.

Какой кирпич подойдет для строительства бани

Не использовать силикатный кирпич! Подбираем кирпич, который можно использовать при высокой влажности и температуре. Это точно не силикатный – большую долю его составляет песок, поэтому он может раскрошиться под действием температур.

• Кирпич полнотелый одинарный – хороший вариант, но его нельзя использовать в местах высокого накала – для печи и трубы.
• Шамотный – применяют для кладки печи и труб: он огнеупорный, очень прочный и дорогой.
• Пустотелый — применяют для кладки перегородок, стен, но никак не фундамента!
• имеет необходимые показатели огнеупорности и влагозащищенности; из него часто строят бани.
• Специалисты выделяют клинкерный кирпич как самый подходящий: он прочный и не боится температур, произведен из глины высокого качества. Клинкер не имеет повреждений и при температуре 100 º, не стирается и своими характеристиками напоминает природные материалы. Как правило, он глазированный и им можно выложить пол в бане. Очень часто этот материал применяют в хамамах. Не покупайте китайский и польский кирпич этого вида! Его качество заставляет желать лучшего.

Полезные советы:

• Битый кирпич не кладут в опорных местах, а также углах постройки.
• В целях экономии средств, а также эффективности помещения, его цоколь и фундамент выкладывают полнотелым кирпичом, стены – пустотелым, чтобы не давали лишней нагрузки на фундамент.
• Кирпич изолируют от соприкосновения с почвой, чтобы не дать ему возможность впитывать разрушающую влагу. Поэтому его изолируют с помощью мастик с битумом или оклеивают рубероидом.

Внимание! Приобретайте кирпич у проверенных поставщиков! Опасайтесь подделок и необычных состояний материала: ярко-алый – это недожженный материал, бурый с оттенками – пережженный. Первый рассыплется как песок, а второй создаст проблемы непонятной формой и слишком высокой прочностью

Достоинства и недостатки кирпичной печи

Как бы ни были выгодны и просты в использовании металлические печи, хозяева, умудренные житейским опытом, предпочитают проверенные кирпичные конструкции. Кирпичная банная печь обладает следующими достоинствами:

• Теплоемкость. Печь способна удерживать тепло в течении 6-8 часов и прогревать несколько помещений (в зависимости от расположения).

• Энергонезависимость. Печь на дровах — идеальный вариант, если отсутствует газификация, а присутствуют перебои с электричеством.

• Экономия при эксплуатации. Не нужно подводить газовую трубу или тянуть проводку, а потом оплачивать счета. Дрова обойдутся значительно дешевле (особенно, если заготавливать их самостоятельно).

• Комфорт. Такие печи производят насыщенный, но не обжигающий (легкий) пар и мягкое тепло. Атмосфера парилки не затрудняет дыхание и идеальна для любителей париться часто и со вкусом.

Компактная кирпичная конструкция

• Экологичность. И кирпич, из которого сложена печь, и дрова являются экологичными материалами, безопасными для здоровья.

• Дизайн. Встречаются настоящие шедевры печного искусства с потрясающей архитектурой и оформлением.

• Пожаробезопасность. Обеспечивается конструктивными особенностями, полностью соответствующими СП 7.13130-2013.

Кирпичные печи проигрывают другим конструкциям из-за недостатков:

• Сложности в исполнении. Процесс кладки имеет нюансы, а грамотного печника найти не просто.

• Размер. Большая печь съедает драгоценную площадь парилки.

• Цена. Кирпичное удовольствие обходится недешево: необходимо обустроить фундамент, приобрести качественный кирпич и оплатить услуги мастера.

• Время. Печь растапливается, а парилка разогревается долго.

• Уход. Требуется систематическая чистка зольника и периодическая — дымохода.

Кирпичная печь излучает мягкое тепло, максимально комфортное для человека
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Требования и характеристики

Кирпич, как материал, используемый для постройки бани, эффективен тем, что он жаростойкий, безопасный. Он предотвращает возникновение пожара. Но, с другой стороны, он не может удерживать тепло на достаточном уровне. Из кирпича возводятся стены, печь, дымоход и другие конструкции

К требованиям, на которые нужно обратить внимание при строительстве бани, относятся:

• Создание двойных стен с прослойкой для утепления.
• Применение для их устройства раствора хорошего качества, не реагирующего на влажность и перепады температуры.
• Кладка и дальнейшая штукатурка должны выполняться опытным специалистом.
• Использование для выкладки стен кирпичного материала с плотной и однородной рельефностью без выемок.
• Создание внешнего слоя простым облицовочным кирпичом, внутреннего — из огнеупорного.
• Внедрение между этими слоями специального утеплителя. Рекомендуется использовать базальтовые плиты, производимые из минеральной ваты на синтетическом связующем, безопасные по противопожарной технике безопасности.

Банную печь часто строят именно из такого материала.

Большой популярностью пользуется такой строительный материал в обустройстве печей для бани. Основная характеристика изделия включает:

• техника укладки несложная, не требующая штукатурки и облицовки;
• хорошая теплоустойчивость;
• отсутствие в составе вредных химических веществ;
• экологическая безопасность.

Печи для бани, построенные из кирпича, прочные и простые в эксплуатации.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко

Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Видео описание

О подробном процессе кладки каменки в следующем видео:

Кладка

Когда глиняный раствор готов, приступают к кладке. Начинать рекомендуется с возведения кирпичной стены, защищающей прилегающую стену от критического нагрева. Кладка печей для бани выполняется с соблюдением следующих правил:

• Перед началом работы запасаются распечатанной порядовкой.

• Кирпичи укладываются согласно плану; по мере необходимости вставляется литье.

• Опытные печники предпочитают укладывать каждый ряд сначала «на сухую», без раствора. Такая предварительная примерка заметно улучшает процесс и позволяет избежать труднопоправимых ошибок. Способ дает возможность точно подобрать кирпичи и примерить литье.

• Формирование первого ряда. Важный этап, от которого зависит геометрия печи. По окончании ряда проверяют углы.

• Укладка корпуса. Второй ряд (и последующие) укладывается со смещением, так, чтобы каждый шов приходился на середину кирпича из предыдущего ряда. Такой шахматный порядок обеспечивает надежность конструкции.

Для кладки топочной части используют шамотный кирпич
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

• Кладка топки. Для нее используют огнеупорный (шамотный) кирпич и готовят специальный раствор на шамотной глине (можно приобрести готовый). Топка возводится одновременно со стенами корпуса (с которыми она не связана) и дымовыми каналами. Чтобы повысить температуру горения (уменьшить теплопроводность), в зазор иногда закладывается слой жаростойкой теплоизоляции.

• При выкладке кирпичей сверяются со схемой, чтобы не пропустить детали — формирование поддувальной камеры, место для дверцы и колосника, закладку дымоходного канала и сооружение дымоходной трубы (включая задвижку).

• Во время работы необходимо регулярно проверять толщину швов, а также вертикальность стен; это убережет печь от перекосов и трещин.

Элегантная чугунная топочная дверца

Водонагревательный бак

Чаще всего в проекте запланирована емкость для воды — это удобно и экономно. Место для ее установки выбирают так, чтобы она могла поглощать максимальное количество тепла. Бак может быть навесным или встроенным, что зависит от размера печки, и устанавливается рядом с дымоотводным каналом.

Объем бака рассчитывают из расчета, что на одного взрослого требуется запас 20-25 л горячей воды. Если баня планируется для использования компанией, практичнее будет установить бак объемом от 100 л. Чтобы вода не желтела, выбирают емкость из нержавеющей стали.

Просушка печи

После того как печь закончена, ей дают просохнуть 2-4 дня (на срок влияет размер). Затем в щадящем режиме проводят проверочную топку — печь протапливают щепками и соломой, что дополнительно просушивает конструкцию. Таких предварительных топок может потребоваться несколько — до тех пор, пока заслонка перестанет оставаться с ночи влажной.

Топочную дверцу закрепляют проволокой, уложенной в кладочный шов

Порядовка строительства

Все кирпичные печи имеют собственные конструктивные отличия, поэтому можно смело сказать, что идеального проекта не существует. Любой проект будет дорабатываться в зависимости от собственных потребностей и условий эксплуатации бани. Небольшая банная печь, порядовка которой представлена выше, может быть построена своими руками за короткий срок.
Еще одним интересным вариантом является установка печи из металла. Такую печь можно купить, а затем обложить кирпичом для обеспечения лучшего температурного режима. Также можно купить электрокаменку.

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

5 причин, почему уже 873 человекадоверили строительство бань нам!

Особенности выбора кирпича для постройки бани

Для бани такой кривой кирпич не подходит, наша стена должна быть гладкой, ровной, иметь по всей площади одинаковые кладочные швы, в противном случае баня не прослужит долго. Поэтому выбирайте кирпич для бани в средней ценовой категории: для кладки несущих стен идеальный кирпич с красивой лицевой поверхностью ни к чему, но и кривой непрочный кирпич тут не годится. Если Вы строите баню одновременно с домом, Вам проще пойти другим путём. 

Вы наверняка закупаете на дом . Возможно, менеджер «Балтийского Дома Керамики» даже сделал Вам хорошую скидку в случае, если Вы делаете комплексную закупку. И зачем Вам тогда мучиться с покупкой одинарного кирпича? Закупите чуть больше блока, и стройте из него, так Вам будет выгоднее! Не забудьте только обсудить это с Вашими строителями, это сведёт к нулю вероятность ошибки при монтаже. А полнотелый одинарный кирпич Вам всё равно понадобится для печи, тут мы поможем Вам с выбором и расчётом. 

Печи для бани особенности и характеристики

Баня помогает избавиться от отрицательных эмоций и часто ассоциируется со здоровым отдыхом, бодростью духа и уютной обстановкой. Печь — сердце бани; от ее характеристик зависит комфорт, качество пара и безопасность. Главный банный атрибут выбрать не так-то просто, слишком много критериев выбора и предъявляемых к нему требований. И если хозяин решил строить баню, ему предстоит разобраться с несколькими вопросами: определиться с материалом и конструкцией печи, продумать ее размер и вид топлива.

Сегодня мало кто кроме профессиональных печников знает, что способ возведения и принцип работы банной печи отличается от функционирования печи, на которой готовят пищу. Кирпичная банная печь — продолжение традиций предков, имеющая следующие особенности:

• Конструкция. Главными частями является: топка, дымоход, колосниковая решетка (место для топлива) и зольник (камера, где накапливается зола).

Банная печь с самобытным дизайном

• Характерная черта. Каменка, емкость для камней, которая бывает закрытой и открытой. Камни используются как аккумулятор тепла, увеличивающий время банных процедур.

• Вес. Может достигать 1000-1200 кг (зависит от размера печки). Для такого массивного сооружения обустраивают надежный фундамент.

• Топливо. Для топки используют дрова, но печка может работать и на электричестве, и на газе.

Банные печи из кирпича определяются двумя основными параметрами:

• Габариты. Размер зависит от площади помещений, которые планируется обогревать. Чаще всего встречаются печи с площадью основания 3,5х4 кирпича (890х1020 мм) или 4х5 кирпичей (1020х1290 мм). Если не учитывать дымоходную трубу, высота конструкции составляет 1680 мм (или 2100 мм, если потолок парилки высокий).

• Конструкция. Хозяева предпочитают устанавливать модель с водяным контуром, в качестве которого выступает бак для нагрева воды. Бак может иметь верхнее (рядом с дымоходом) или нижнее (около топки) расположение.

Каменка оставлена в парной, топка вынесена в предбанник

Плюсы и минусы использования кирпича для бань и саун

Такой материал относится к категории экологически чистых.

Преимущества кирпича для строительства бани заключаются в следующих характеристиках:

• Обладает хорошей устойчивостью к огню по сравнению с другими стройматериалами, что обеспечивает высокие показатели пожаробезопасности.
• Является долговечным — кирпичная баня может прослужить больше 50 лет.
• Изготавливается из натурального сырья, поэтому кирпич экологически безопасен.
• Имеет большой спектр цветов и видов для архитектурных решений, что дает возможности возводить не только простые конструкции, но и бани различных форм и параметров.

К недостаткам относятся:

• Повышенная теплоемкость. Для повышения температуры материала ему нужно передать большое количество теплоты. Парная из кирпича нагревается дольше, чем деревянные сооружения.
• Высокие показатели гигроскопичности — способности поглощать водяную пару из воздуха. Поэтому впитывание влаги происходит быстро. Для того чтобы постройка не сырела, необходимо провести гидро- и пароизоляцию — защиту постройки от проникновения воды и пара.
• Цена выше по сравнению с другими строительными материалами, поэтому постройка бани обойдется недешево.

При выборе строительного изделия следует исходить из размеров помещения и финансового положения. Сооружение кирпичной бани не является простым мероприятием. Не имея опыта в подборе кирпича и его укладке, можно нарушить необходимые параметры постройки. Поскольку стены бани обустраиваются в два слоя и заполняются теплоизоляцией, следует обратиться за помощью к профессионалам.

Кирпичная кладка

При строительстве бань и саун чаще всего выполняют облегченную кладку из красного обожженного кирпича. толщиной в сорок сантиметров. Такая кладка не требует большого количества строительного материала и обладает воздушной прослойкой, что обеспечивает сохранение тепла в помещении.

Какой кирпич и цемент используют для строительства бани или сауны

При выборе материалов для строительства бани следует обратить внимание на следующее:

• Красный глиняный кирпич применяется в основном для возведения стен, фундамента, печи и дымовой трубы (см. также статью Кирпичный дымоход – особенности возведения ).

Совет. При выборе кирпича для бани не следует приобретать материал ярко-алого цвета – это недожженный кирпич, который будет быстро разрушаться в процессе эксплуатации.

Фиолетово-бурый кирпич – пережженный, который имеет высокую прочность и неправильную геометрическую форму, затруднит выполнение кладки.

• Пустотелый кирпич – чаще всего используется для возведения стен и перегородок, но не для печи и фундамента бани или сауны. Материал не требует возведения массивного фундамента и обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.
• Силикатный кирпич не рекомендован для строительства бань и саун ввиду своей низкой влагостойкости и неустойчивости к резким перепадам температурного режима.
• Шамотный кирпич обладает прекрасными огнеупорными свойствами, поэтому из такого кирпича обычно возводят печи в банях и саунах. камины, а также внутренние экраны вокруг котлов.

В качестве связующего материала при строительстве бани или сауны своими руками рекомендовано использовать портландцемент. Для кирпичной кладки чаще всего используются портландцемент марки М100 и М150. Также можно в раствор дополнительно добавить специализированные наполнители и добавки, повышающие водоотталкивающие свойства смеси и ее стойкость к перепадам температурного режима.

Последовательность работ при выполнении облегченной кирпичной кладки

Схема облегченной кирпичной кладки для бани или сауны

• Первый ряд кирпичной кладки выполняется на слой гидроизоляции в поперечном направлении. Два первых ряда кирпичной кладки должны быть сплошными. Дверные и оконные проемы также выполняются сплошной кладкой.

Совет. Для закрепления дверных и оконных проемов кирпичи должны выступать примерно на четверть.

• После двух основных сплошных рядов кирпичной кладки возводят основную облегченную кладку из нескольких стенок в половину кирпича.
• Промежуток между двумя облегченными стенами заполняется слоем теплоизоляции. Расстояние между стенами обычно равно тринадцати – четырнадцати сантиметрам.
• Две стенки облегченной кирпичной кладки закрепляют между собой через один метр при помощи металлических диафрагм, проволочной связки или арматурной сетки.
• Заканчивают кладку облегченного варианта стены тремя или четырьмя рядами сплошной кладки с обязательным армированием.
• На завершающий тычковый ряд укладывают настенные брусья и гидроизоляцию. Это и служит опорой для нижних прогонов стропил кровли и опорой для балок потолочного перекрытия.

Как сложить печь для бани

Банная печь отличается от отопительно — варочной. Чтобы грамотно ее сложить и безопасно ею пользоваться нужно понимать особенности таких печей.

Параметры противопожарной безопасности.

Прежде, чем заняться печью, ее проектированием, нужно вспомнить о правилах противопожарной безопасности. Важно знать, что она ни в коем случае не должна быть выстроена в плотную к самой бане.

Если в наших планах использовать только кирпич, то такая печь должна отстоять от стен не менее, чем на 30 см. Если же планируется обложить кирпичом железный каркас, то расстояние должно быть и того более: от 70 см. Железная — не менее 1 м.

Из чего сложить печь

Несомненно, выбор кирпича очень важен. Использовать рекомендуется только красный, без сколов и трещин, хорошо обожженный. Проверить можно так: если кирпич имеет насыщенный цвет и при постукивании издает достаточно звонкий звук, то он годится для наших целей.

Ни в коем случае нельзя применять силикатный кирпич, и тот, что с дырочками. Если в наличии старые, но приличного вида кирпичи, их поверхность нужно тщательно очистить.

Основание для печи

Для каждой печи необходим фундамент. Его начинаем выкладывать начиная от земли и до уровня пола. Важно, что устанавливаем его на бетонное основание. То есть, или используем готовую плиту, или заливаем цементно-песчаную подушку. Кладка фундамента для печи ничем особенным не отличается. Обычная кирпичная перевязка.

Цементный раствор приготавливается сдедующим способом: 1 часть цемента, 3 части песка. Таким образом ведем основание до уровня пола. Начиная от него, состав связующей смеси меняем на глинопесчаный. Его можно как приготовить самим, так и купить готовую смесь в магазине.

Что такое порядковки

Модификаций печей множество. Каждая из них имеет своеобразную схему кладки, так называемую порядковку. В ней столько изображений, сколько рядов кладки. Каждая картинка показывает как именно расположить кирпичи. Следуя порядковке, невозможно ошибиться и сложить «не правильную» печь.

Важные моменты

Для того, чтобы ряды шли ровно и печка была качественной и аккуратной, после того, как выложен первый ряд, нужно строго вертикально, по отвесу, обозначить границы печи ото всех ее четырех углов. При кладке не в коем случае за них не выходить, чтобы наша красавица не получилась кособокой.

Вариантов кладки множество, но нам нужно знать, как сложить печь для бани. Следует заранее позаботиться о колосниковой решетке, дверцах для печи и поддувала.

Особенности банной печи

Печь для бани нужна мощная, не менее 20 кВт. Большой топливник должен быть способен принять и сжечь не менее 10 кг. дров в час. Поэтому размеры его соответствующие: не менее 1 кв.м. Труба должна быть в диаметре не менее 120 мм.

В банной печи следует обеспечить пространство для емкости, в которой будет нагреваться вода. Для этих целей можно установить обычную отопительно-варочную плиту. Как вариант, продаются специальные емкости с краниками для стока воды.

Размер печи должен быть таков, чтобы присутствовала возможность разместить на ней (или в емкости) камни, для большей теплоотдачи. Каменки не всем нравятся, но предусмотреть такой вариант желательно. Для простоты использования камни можно хранить в железной емкости, и на плиту ставить лишь по необходимости.

Познавая, как сложить печь для бани, становится ясно, что банная печь должна хорошо регулироваться по теплоотдаче. Например, при протопке она дает 20 кВт, а при мойке достаточно 1-2 кВт. То есть при тлении дров печь должна долго хранить тепло и медленно его отдавать. А при протопке — наоборот.

Сушка печи

После того, как печь сложена, ее нужно просушить и ни в коем случае не растапливать. Следует открыть все дверцы и оставить так на 2-3 дня. После можно начинать осторожно протапливать ежедневно минут по 20 до тех пор, пока на стенах и дверцах печи не перестанет скапливаться влага.

STOVEMASTER — Галерея каменных обогревателей

Minnesota Masonry Heat — каменные обогреватели Tulikivi и специальные

Каменные обогреватели веками обогревают дома по всему миру.Они украшают бесчисленное количество домов по всей Европе, и спрос в Северной Америке неуклонно растет.

В отличие от традиционного американского камина или дровяной печи, которые бесконечно потребляют дрова и направляют большую часть вашего тепла прямо в дымоход, каменный обогреватель будет излучать тепло в ваш дом в течение 12–24 часов из одной охапки дров. Когда огонь горит при температуре 1500 ° F или более, горячие дымовые газы проходят через лабиринт каналов внутри сердечника обогревателя, где тепло сохраняется за счет массы кладки.Во время пожара и спустя долгое время после его исчезновения дом наполняется лучистым теплом, в то время как снаружи обогреватель поддерживает идеальную температуру, чтобы согреть руки и ноги без риска ожога. Некоторые обогреватели также имеют печь для выпечки пиццы, хлеба и жаркого или скамейку с подогревом, на которой можно отдыхать.

Обогреватели для каменной кладки отлично подходят для аллергиков. Они представляют собой замкнутую систему, и в дом не проникает дым. Они не создают опасных побочных продуктов, таких как смола и креозот. Помимо этих преимуществ, они обладают очень низким уровнем выбросов и являются наиболее эффективным источником тепла, работающим на древесном топливе.Каменки для каменной кладки изготавливаются на заказ из кирпича и камня или изготавливаются из твердого мыльного камня компанией Tulikivi из Финляндии.

С каменным обогревателем вы тоже можете с нетерпением ждать зимы в Миннесоте!

Minnesota Masonry Heat проектирует и производит дровяные каменки и печи для пиццы. Мы предлагаем индивидуальные конструкции каменки из кирпича и камня по вашему выбору, а также каменки Tulikivi из мыльного камня. Мы являемся официальным дилером Tulikivi и предлагаем долгосрочное финансирование всех наших продуктов и услуг.

Как лицензированный генеральный подрядчик, мы можем выполнить любую необходимую реконструкцию, структурную поддержку, работу дымохода или крыши, желаемые или требуемые для завершения вашего проекта каменного обогревателя. Мы также являемся активным членом Ассоциации каменщиков Северной Америки с полным правом голоса.

Узнать о каменных обогревателях от Tulikivi →

Узнайте о наших каменных обогревателях, разработанных по индивидуальному заказу →

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами!

Камины и конструкции из теплого камня

нажмите, чтобы увеличить

Tulikivi LU 2600 с Bakeoven

нажмите, чтобы увеличить

нажмите, чтобы увеличить современный.Уникальная технология обеспечивает наиболее эффективное и чистое горение для вашего дома.

Эти специализированные камины, известные как каменки, построены из финского мыльного камня, который сохраняет тепло и работает более эффективно, чем стандартные камины. В результате снижаются затраты на электроэнергию.

Камины Tulikivi используют технологию сжигания твердого топлива вихревым двигателем. Это сводит к минимуму количество частиц пыли, выделяемых в процессе сгорания, обеспечивая более чистый воздух.

Просмотр каминов Tulikivi

© Фотография Карла Ноймана

Традиционные дровяные и газовые печи обеспечивают эффективные и доступные решения по обогреву домов любого размера. Дровяные печи и газовые плиты Hearthstone, RAIS и HWAM сочетают в себе элементы деревенского и современного дизайна, которые дополнят любой дом.

Обзор дровяных и газовых плит

Духовки на дровах для внутренних и наружных помещений, жилого или коммерческого использования.Эти духовые шкафы изготавливаются с использованием новейших технологий и высококачественных огнеупорных и изоляционных материалов. Почувствуйте настоящий вкус дровяной печи, не выходя из дома.

Обзор духовки для выпечки на дровах

Плитка из мыльного камня, известная своей долговечностью, предлагает множество дополнительных преимуществ, в том числе бесшумность и нескользящие свойства, что делает ее идеальной для полов в ванной и на кухне. Плитка из мыльного камня Tulikivi бывает разных цветов, размеров и толщины, а также декоративного дизайна.

Обзор плитки из мыльного камня

© Фотография Карла Ноймана

Столешницы и раковины из мыльного камня — красивый и функциональный выбор, который обязательно станет центральным элементом вашей кухни или ванной. Мы производим столешницы и раковины из мыльного камня, используя большие плиты из того же красивого камня, что и наши камины Tulikivi.

Обзор Столешницы и Раковины

Откройте для себя экологически чистую, эффективную альтернативу традиционным каминам с каменными каменками от эксклюзивного дистрибьютора каминов Tulikivi в регионе Скалистых гор

Установка и эксплуатация дровяной печи

ЧТО СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ ПЕЧЬ НА?

Для обогреватели, устанавливаемые на ножки или тумбы, обеспечивающие не менее 6 дюймов вентилируемого пространства под топкой или основанием устройства, используйте плотно прилегающие полнотелые кирпичи или блоки толщиной не менее 2 дюймов.Верхняя поверхность кирпичи должны быть покрыты листовым металлом не менее 24-го калибра.

The защита пола должна выходить не менее чем на 18 дюймов за пределы прибор со всех сторон. Напольный протектор, внесенный в список признанная испытательная лаборатория, такая как UL, может использоваться, если она установлена в соответствии с инструкциями по установке.

ГОРЯЧИЕ МАТЕРИАЛ? Стандартный зазор для приборов, установленных в помещения, большие по сравнению с размером устройства находится на расстоянии 36 дюймов от верха, размеров, задней или передней части устройства. В противном случае установите в соответствии с инструкциями производителя.

Нет! Коды Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) позволяют сократить зазоры до воспламеняющихся стен, если предусмотрена соответствующая защита. Гипсокартон, листовой металл, облицовка каменной кладкой и прочие тонкие или неизолированные материалы, размещенные непосредственно у стен, не обеспечивают достаточной защиты.Эти материалы очень хорошо проводят тепло; они будут почти как горячие на их тыльной стороне, так и на их открытых сторонах.

Уменьшенный допускаются следующие зазоры:

• ан. инженерно-техническая система защиты, одобренная проверяющим орган, обладающий юрисдикцией
• продуктов и материалы, перечисленные в целях защиты
• а негорючий протектор установлен на расстоянии дюйма или более от горючая стена для свободной циркуляции воздуха позади Это

The сокращение указано NFPA и большинством кодексов.Например, когда требуемый зазор без защиты составляет 36 дюймов, Кирпичная стена толщиной 3 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством в качестве защиты стены уменьшает зазор максимум на 66 процентов, до 12 дюймов от горючей стены.