крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме.

Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

• затяжка;
• подкосы;
• 1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением.

В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

• габариты перекрываемых комнат;
• наличие мансард и чердачных помещений;
• ожидаемую предельную нагрузку;
• углы наклона скатов;
• типы систем стропил;
• материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Крепление стропил к балкам перекрытия крыши: установка, способы соединения

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

• если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;
• дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;
• практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит  опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

• стальные уголки;
• саморезы;
• стяжки из толстой проволоки;
• пластины;
• болты с гайками;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.
• разновидности усиленного уголка КР;
• монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

1. Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
2. Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
3. Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
4. В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
5. Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

• первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
• Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
• Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов  относительно плоскости стропил;
• После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

1. При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
2. Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
3. Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

особенности конструкции и монтажа. Порядок выполнения работ

Среди владельцев загородных участков и дачников пользуются популярностью традиционные крыши с двумя скатами. К односкатным кровлям относятся с особой осторожностью при возведении жилых домов. Однако, для сооружения хозяйственных построек такая конструкция подходит идеально. Чтобы стропильная система односкатной крыши была прочной и долговечной, потребуется создать чертеж, разметить участок, на котором будет сооружена конструкция, а также заготовить необходимые материалы.

Особенности односкатных кровель

Односкатная крыша является половиной двускатной конструкции. Ее стропильная система обладает множеством преимуществ:

• Небольшая масса. Благодаря такому свойству односкатные крыши могут возводиться на любой постройке без необходимости усиления фундамента. Также их легко ремонтировать.
• Доступность материалов. Система стропил возводится из дерева, которое достаточно просто достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
• Легкость установки. Стоимость оплаты работы монтажников невысока, что позволяет минимизировать затраты. Также можно соорудить стропильную систему .

Кроме преимуществ, такая кровля имеет и ряд недостатков:

• Невысокая энергоэффективность. При возведении односкатной кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой не хватает для сохранения тепла, исходящего от помещения снизу. Изготавливается крыша из материалов, обладающих высокой теплопроводностью. По этой причине во время летнего зноя крыша достаточно быстро прогревается, а в зимнее время сильно охлаждается. Чтобы избежать потери тепла, необходимо провести комплекс мер по утеплению чердачного пространства.
• Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание чердака становится выгодным, но недоступным решением. Однако, на такую плоскость можно поместить солнечные панели.
• Из-за небольшого уклона ската на крыше собирается много снега зимой. Особенно актуальной такая проблема является при возведении хозпостроек, которые пристроены к жилому дому. Снег в этом случае попадает с более крутых склонов пологие крыши. При правильном проведении расчетов крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную кровлю, эти ограничения стоит учитывать в первую очередь. Они будут существенно влиять на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши имеет очень простую конструкцию. Она состоит из стоек, прогонов, стропильных и подстропильных ног. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы стоит рассмотреть подробнее:

• Мауэрлат. Представляет собой основание, на которое укладывают фермы. Его кладут на стены. Обычно в качестве материала выбирается брус 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес крыши.
• Подкос. Служит дополнительной опорой для стропильной ноги. Его монтируют под углом от стойки и крепят к прогону. Также подкосы называют . Они предотвращают прогиб стропил.
• Стропильные ноги. Расстояние между ними варьируется в пределах от 60 до 120 см. За счет их установки на стены образуется геометрия скатов крыши.
• Лежень. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако, крепят эту деталь на внутренние несущие стены сооружения.
• Стойка. Является вертикальной опорой, которая опирается одной стороной на несущую перегородку.
• Схватка. Ее располагают горизонтально. С помощью схватки стягиваются стойки, что предотвращает их распирание.
• Кобылки. Их следует применять, если длины стропил недостает для создания свеса. Такие доски обладают меньшим сечением. Конец кобылки должен располагаться на расстоянии от стены постройки минимум на 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью стропильной системы. При выборе материалов следует учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног осуществляется с учетом различных нагрузок, воздействующих на крышу. Нагрузка на каркас может быть нескольких видов:

• Статические. К таким нагрузкам относится давление покрытия кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
• Динамические. В их число входят ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона существует свой перечень показателей.
• Особые. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и торнадо.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной. Если постройка будет иметь большие размеры, за помощью с расчетами следует обратиться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, на выбор которых влияет планировка сооружения. Среди них стоит выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Чтобы определиться с необходимыми элементами стропильной системы, следует произвести замеры постройки. Необходимо узнать ее ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

• До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно устанавливать самую простую конструкцию. Для ее сооружения понадобится мауэрлат, а также стропильные ноги. При этом установка стропильной системы выполняется достаточно просто. Обычно ее монтаж необходим для небольших построек — гаражей и сараев.
• От 4,5 до 6 м . При таком расстоянии между опорами стропильные ноги будут провисать. Чтобы этого не допустить, их укрепляют подкосами, опирающимися на балку перекрытия.
• До 12 м. При достижении длины кровли 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать подкосы. Между стропильными ногами должно быть расстояние не меньше 1,2 м.
• До 16 м. Если между стенами постройки более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой при помощи схватки. Обычно такие стропильные системы используют для оборудования крыш больших сооружений, таких как загоны для скота или склады.

Необходимо понимать, что при увеличении масштабов сооружения следует усложнять и стропильную систему. Также следует уменьшать расстояние, на котором будут находиться стропила односкатной крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как делать стропильную систему? Односкатная крыша обладает формой треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако, их легко рассчитать по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна произведениям квадратов катетов (остальных сторон).

Как только расчеты будут закончены, следует начертить схему, в которой будут указаны размеры крыши. Также на ней будет отражено расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров постройки. Чтобы разобраться в основах ее сооружения, следует познакомиться с особенностью возведения крыши для сарая шириной 4,5 м.

Этапы постройки:

• Как только фронтонные стены будут установлены, необходимо уложить гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет установлен мауэрлат. Для этой цели используется рубероид.
• После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные прутья. После этого следует залить ее подготовленным бетоном. При этом следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед закреплением опорного бруса его следует обработать антисептиком и антипиреном.
• После этого подготавливают стропильные ноги. Доски необходимо распилить таким образом, чтобы сформировать свес крыши длиной 50 см. Одно стропило следует поднять наверх. Также при этом важно отметить место для врезки мауэрлата. Все остальные ноги необходимо изготовить в точности как этот образец.
• Теперь необходимо провести монтаж тыльного и переднего стропил. Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет равняться 50-80 см.
• Затем следует обустройство обрешетки. Сплошной тип больше подойдет для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок, можно использовать листовой материал. Решетчатую обрешетку необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильными ногам. Такая система обрешетки устанавливается при монтаже металлочерепицы или шифера.

Как видно, постройка простой односкатной крыши не занимает много времени, а также не требует больших расходов. Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы выбирается в зависимости от используемых материалов.

Выводы

При выборе односкатной стропильной системы стоит познакомиться с ее преимуществами и недостатками. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. К примеру, односкатные кровли больше пропускают тепло, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол склона, который влияет на самоочищаемость крыши. Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, последние следует выбирать очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо сделать точный чертеж, в котором указываются все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для построек разной ширины. Также различают виды стропильных систем, предназначенные для установки на деревянные или кирпичные дома.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Использующие ее жильцы отмечали надежность и дешевизну, поэтому популярность этого типа очень быстро распространялась. Несмотря на то, что для возведения одного ската требовалось незначительное количество древесины, на такое строительство мало кто решался. Дело в том, что большинство застройщиков считала такую систему слишком простой для жилых строений, а другая часть просто не умела ее возводить, чтобы доказать обратное. В данной статье я постараюсь объяснить вам как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать шаг стропил односкатной крыши.

Основа расчетов

Несмотря на свою простоту, один скат должен отвечать всем правилам монтажа. Ведь если при этом допускать серьезные ошибки, то кровельное покрытие деформируется, что неизбежно повлечет за собой не только протечки, но и обрушение всей крыши.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брусу и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Прочные пиломатериалы и вспомогательные элементы;
4. Стропильный шаг.

Не стоит думать, что соблюдая всего четыре пункта вы добьетесь максимально устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Нельзя выполнять расчеты не зная те или иные показатели, верно? Поэтому перед началом необходимо убедиться, что вы имеете четыре основных значения.

Параметры кровельного материала

Шаг стропильных ног

Наклон стропила

Помимо всех этих показателей главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на кровлю. В нее входят довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропильные ноги
• Обрешетка
• Кровельный пирог

Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется запомнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первой учитываются все используемые материалы, а во второй находится снеговая нагрузка вашего региона. Ее значение написано в специальном справочнике, который вы без проблем можете найти в сети.

Но даже на этом показатели будут не точные, ведь вы забыли про ветровую нагрузку и вес самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта строительной организацией они пользуются сложными формулами сопромата, поэтому если вы не хотите забивать этим голову, можно воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как вычислить необходимое расстояние между стропильными балками

Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного шага. Для выявления данного значения вам потребуется иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног.

Вычислить оптимальный шаг стропильной ноги можно по следующей методике:

1. В первую очередь необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать в себя любые торцы и свесы;
2. Полученное значение делим на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляем в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим его на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног необходимо к пролетам прибавить единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства кровель, но есть и те, рассчитать которые подобным образом не получается. Если у вас именно такой случай, то придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из торцов.

Стропильная система в зависимости от кровельного покрытия

Ни для кого не секрет, что чем большей массой обладает кровельное покрытие, тем большее количество стропильных ног необходимо устанавливать. Большинство производителей данного материала в инструкции к своему товару указывает оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять данной инструкции, только если вы не проживаете на центральной полосе России, ведь они были написаны именно для этой территории. Перед разработкой чертежа необходимо внимательно изучить преобладающие ветра и начертить своеобразную розу, которая будет являться ориентиром для будущего строительства.

Стоит заметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ската в 35-45 градусов. Это обеспечит быстрый естественный сход снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски с показателями толщины от 40 до 100 и ширины от 150 до 220 миллиметров.

Система стропил под профнастил

Кровельный профнастил довольно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериалы небольшого сечения, но с частым шагом: 0,6 – 1,2 метра. Кровельный скат должен находиться под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно подобрать исходя из расстояния пролета между опор. Если расстояние составляет порядка 3 метра, то сечением можно брать 40х150 миллиметров, при 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а при 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечение которых 60х200 миллиметров.

Кстати, обрешетка в этом вопросе также играет немаловажную роль. В случае, когда стропильный шаг составляет приличное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метров понадобятся элементы с сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метров – 40х100.

Обрешетка для профнастила устраивается разряженным методом , и шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Впрочем, эти значения могут выходить за рамки в связи с особенностями самого кровельного покрытия. Советы по устройству данных деталей вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

Система стропил под керамическую черепицу

Керамическая черепица – уникальное кровельное покрытие. Она изготавливается из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны следовать следующим требованиям:

В кровельной сфере существует всего 3 разновидности обрешетки. Одну из них можно устраивать под углом 12-60 градусов, а две других под 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки для глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус с сечением 50х50 миллиметров.

Стропила для металлочерепицы

Благодаря тому, что металлические листы обладают значительно меньшей толщиной вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому можете смело следовать советом и рекомендациям производителей кровельного материала.

Стоит сказать пару слов о единственном нюансе, который позволит вам сэкономить немного пиломатериалов. Так вот, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки может быть увеличен до 1 метра. Это связано с размерами листового материала. Когда утраивается металлочерепица, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метров нельзя создать «экономную» обрешетку, поэтому приходится менять ее вместе со стропильной системой.

Стропильная конструкция под ондулин

На сегодняшний ондулин уступил место более современным покрытиям, но несмотря на это, застройщики, крыша домов которых была уложена асбестовым шифером стали присматривать данный материал, как выгодную альтернативу. Он выполнен на основе битума и стекловолокна, обладает малым весом и высоким качеством.

Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон ската должен находиться в пределе от 5 до 45 градусов;
• При малом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метров;
• При пологой крыши, скажем до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, ОСП плиты или обрезную доску с сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил под волнистые асбестоцементные листы (шифер)

Удивительно, но кровельный материал под названием «шифер» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом. За счет своей жесткости и составляющих, данный материал обладает довольно солидным весом, поэтому необходимо следовать рекомендациям по устройству стропильной системы, дабы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне ската менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не сможете найти какие-либо рекомендации по монтажу асбестоцементных листов (что вряд ли), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к ондулину;
• Максимально возможный наклон стропил при шиферной кровле – менее 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног лежит в диапазоне от 0,8 до 1,5 метра. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система под шифер требует несколько большего сечения ног, нежели при легкой кровле. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропила придется брать брус с сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы так же будут отличаться от шага стропильных ног. Если он составляет до 1,2 метра, то вполне пойдет брус 50х50 миллиметров, а при большем шаге – 60х60 миллиметров;
• Шаг бруса обрешетки должен подбираться так, дабы один лист поддерживали 3 элемента. Шифер должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки в 80 сантиметров.

Наверно стоит напомнить о том, что асбест является вредным веществом , следовательно, при работе с материалом, в котором содержатся его частицы должна соблюдаться техника безопасности. Которая гласит, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Стропильная система одного и двух скатов

В последнее время односкатная крыша получает все большую симпатию. Оно и понятно, ведь материалы только дорожают, а так хочется сэкономить. Благодаря несложной конструкции это получится сделать. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого просто нужно положить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать про изоляционный материал.

Максимальный наклон односкатной крыши может быть 30 градусов, а пролет составлять 6 метров (это правило действует для пиломатериалов). Самым оптимальным уклоном считается 15-20 градусов. Под таким углом, ветровая нагрузка не причинит особого вреда, но вот снежный покров будет доставлять некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашей постройки «по ветру», что позволит ему удалять снежную массу с крыши естественным образом.

Альтернативным вариантом односкатной кровли является двухскатная. Она представляет собой некоторое количество прямоугольников, соединенных воедино при помощи мауэрлата и конька. Стоит отметить один интересный факт. Когда форма треугольника приближается к равнобедренному, то его жесткость возрастает. В связи с этим при уклоне кровли до 60 градусов можно позволить расширить шаг между стропильными ногами.

Но не стоит заигрываться с расчетами, ведь это может привести к увеличению парусности и расходу пиломатериалов. Самым оптимальным уклоном скатов для двухскатной системы – 45 градусов.

Если вы решили возводить кровлю самостоятельно, то вам наверняка пригодятся некоторые советы, которые не только облегчат ваш труд, но и увеличат эксплуатационный период вашей крыши в целом.

• Рассчитать конструкцию правильно – задача не легкая, но даже если она выполнена верно, нарушить ее можно при неверном креплении. Поэтому монтируя стропильные ноги на свои места выполните работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
• Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты способны немного изменяться в своих размерах. Воспользуйтесь этим и впихните их максимально плотно. В строительном магазине существуют стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш, уклон которых менее 45 градусов, есть необходимость включения веса рабочего в расчет. Что касается более острых кровель, то в этом нет необходимости, следовательно, можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте вашу крышу при помощи онлайн-калькуляторов. Все что вам нужно – это ввести точные параметры;
• Нормативные документы касательно ветровой и снеговой нагрузки вы можете найти в сети или у мастеров на стройке;
• Любая древесина, используемая в целях строительства должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в последующем.

Крыша здания – один из самых важных элементов всего здания. Если вы начнете экономит на кровельном пироге, то вскоре вам грозит дорогостоящий ремонт, который затронет не только данный участок, но и все здание в целом. Поэтому если вы хотите получить максимальный эксплуатационный период от вашего уюта, то не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли .

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня , где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

• Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается односкатная стропильная система?

Общие принципы расчета системы

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В) расположена выше другой (А) на определенное значение превышения (h) . За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС , в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d ) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h. Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L. Угол при основании (α) определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Каким образом будет создаваться необходимый уклон ската?

Принцип расположения стропил – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

• Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
• Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h по сравнению с противоположной.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h .

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для стропил

• Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда , в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

• Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

В какую сторону предусмотреть скат кровли?

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если , вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
• Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

саморезы по дереву

Какой угол крутизны ската будет оптимальным?

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной конструкции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное . Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d ) к высоте подъема ската (h ). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

№	Величина уклона	Тип допустимого кровельного покрытия (минимальный уровень уклона)	Иллюстрация
1	от 0 до 2°	Совершенно плоская крыша или с углом наклона до 2°. Не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной верхней посыпкой из мелкофракционного гравия, утопленного в расплавленную мастику.
2	≈ 2° 1:40 или 2,5 %	То же, что и в пункте 1, но будет достаточно 3 слоев битумного материала, с обязательной посыпкой
3	≈ 3° 1:20 или 5 %	Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без гравийной засыпки
4	≈ 9° 1:6,6 или 15 %	При использовании рулонных битумных материалов – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом. Допускается использование некоторых типов профнастила и металлочерепицы (по рекомендациям производителя).
5	≈ 10° 1:6 или 17%	Асбестоцементные шиферные волнистые листы усиленного профиля. Еврошифер (однулин).
6	≈ 11÷12° 1:5 или 20 %	Мягкая битумная черепица
7	≈ 14° 1:4 или 25 %	Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля. Профнастил и металлочерепица – практически без ограничений.
8	≈ 16° 1:3,5 или 29 %	Листовая сталь кровельная с фальцевым соединением соседних листов
9	≈ 18÷19° 1:3 или 33 %	Шифер асбестоцементный волнистый обычного профиля
10	≈ 26÷27° 1:2 или 50 %	Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, сланцевые или композитные полимерные плитки
11	≈ 39° 1:1,25 или 80 %	Кровельное покрытие из щепы, дранки, натурального гонта. Для любителей особой экзотики –камышовая кровля

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

металлочерепица

Как задать необходимый угол ската?

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α , необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h . Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h = d × tg α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать величину превышения h»

Базовое расстояние между точками опоры стропила d (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

Как определиться с длиной стропильной ноги?

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² = d² + h²

L = √ (d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Калькулятор расчета длины стропильной ноги односкатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота превышения h (метров)

Базовая длина d (метров)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метров)

Количество свесов:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропил?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т.п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
• Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
• Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т.п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

Qр — распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

Qс — суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S — шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1.2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Расчетная величина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/м					Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из кругляка	из доски (бруса)
					диаметр, мм	толщина доски (бруса), мм
						40	50	60	70	80	90	100
Планируемая длина стропил между точками опоры, м						высота доски (бруса), мм
4.5	4	3.5	3	2.5	120	180	170	160	150	140	130	120
5	4.5	4	3.5	3	140	200	190	180	170	160	150	140
5.5	5	4.5	4	3.5	160	—	210	200	190	180	170	160
6	5.5	5	4.5	4	180	—	—	220	210	200	190	180
6.5	6	5.5	5	4.5	200	—	—	—	230	220	210	200
—	6.5	6	5.5	5	220	—	—	—	—	240	230	220

Пользоваться этой таблицей – совсем несложно.

• В левой ее части находят рассчитанную удельную нагрузку на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшее в большую сторону).

По найденному столбцу опускаются вниз до величины требуемой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериала – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь можно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки – 90 кг/м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров. Таблица показывает, что можно применять бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 80×180; 90×170; 100×160.

Дело «за малым» – определить суммарную и распределенную нагрузку.

Существует выработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако, не будем в данной публикации перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться специально разработанным для этих целей калькулятором. Правда, для работы с ним необходимо сделать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется внести номер зоны для региона, в котором проводится строительство. Найти свою зону можно на представленной ниже карте-схеме:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол ската кровли – эта величина нам уже известна.

Изначально подход схож с тем, что и в предыдущем случае – требуется определить свою зону, но только уже по степени ветрового давления. Карта-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с рассматриваемым ранее параметром превышения! В данном случае интересует именно высота от уровня земли до самой высокой точки кровли.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и по степени открытости участка строительства. Критерии оценки уровня открытости в калькуляторе приведены. Однако, есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград для ветра можно лишь в том случае, если они расположены не далее, чем на расстоянии, не более чем 30×Н , где Н – это высота возводимого дома. Значит, для оценки степени открытости для здания высотой, к примеру, 6 метров, можно учитывать только те признаки, которые расположены не далее, чем в радиусе 180 метров.

В данном калькуляторе шаг установки стропил является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя значение шага можно проследить, как изменяется распределённая нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатная крыша планируется утепленной, то имеет смысл привести шаг установки стропил к размерам стандартных утеплительных плит. Например, если будут использоваться питы базальтовой ваты размером 600×1000 мм, то и шаг стропил лучше установить или 600, или 1000 мм. За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50÷70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания утеплительных блоков, без просветов.

Однако, вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора – известны, и можно проводить вычисления.

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Двутавровые деревянные балки — это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента. 

На сегодняшний день основные варианты установки стропил и крепления их к стенам домов следующие:

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия. К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д. 

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»). 

 

Соединение балки со стропильной ногой 

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

• зуб с одним упором;
• зуб с шипом и упором;
• опирание стропил на балки перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату, смотрите на видео:

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом. 

 

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

• два шипа;
• упор без шипа;
• упор, дополненный шипом;
• соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты. 

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2. 

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла. 

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

• соединение встык;
• установка на коньковый прогон;
• крепление внахлест на коньковый прогон. 

Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют. 

Соединение встык. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей. 

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

 

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться. 

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки. 

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры. 

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того, как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш. 

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила. 

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта. 

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку. 

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

какой способ выбрать, советы по монтажу и видео инструкция

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию. Основными элементами являются стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой крыши, как мауэрлат, выполняет функции своеобразного фундамента. Он служит опорой всех несущих элементов сооружения. Поэтому требуется правильно и надёжно произвести крепление стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

• Необходимо обеспечить надёжное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
• В местах прилегания стропил к мауэрлату необходимо обеспечить высокую точность запилов.
• Крепёжные работы производить с помощью металлических уголков, пластин, кронштейнов, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
• Болты и гайки применять только с металлическими пластинами или шайбами.
• Гвозди и шурупы применяют в качестве временного варианта крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций — это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию, применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

• Опорой для стропильной ноги служит мауэрлат. Стропила крепят, используя принцип скользящей ноги, а верхнюю часть закрепляют на прогоне конька.
• Нижнюю часть стропильной ноги закрепляют на мауэрлате, используя ползун. В верхней части стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
• Стропильные конструкции и прогоны конька соединяют в прочную конструкцию, её ещё называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска. Скрепляют их гвоздями, которые необходимо забить с обеих сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

• Будет правильным решением делать крепление, используя ползуны. В этом случае в нижней части стропильной ноги не будет вспомогательного упора. В верхней части элементы конструкций упираются одно в другое и соединяются они между собой различными накладками.
• Крепление производят с помощью жёсткого защемления нижних концов стропил с мауэрлатом. Для этого используют нижнюю опорную планку или запил, а верхний конец опирается на прогон конька в горизонтальную врубку. Можно использовать крепление с помощью ползуна, тогда будет небольшая возможность для вертикальных вращений в местах соединения.

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места, где производят крепления стропил, называют опорным узлом. Их бывает несколько видов:

• Узел шарнирный, у которого одна степень свободы. При таком соединении имеется возможность кругового вращения балки.
• Узел шарнирный, у которого имеется две степени свободы. Такое соединение даёт возможность балке кроме кругового вращения ещё и возможность горизонтального смещения. Крепление производится с помощью салазок или ползунов.
• Шарнирный узел, который имеет три степени свободы, даёт балке возможность горизонтального и вертикального перемещения. Имеется возможность кругового вращения, но для этого необходимо изготовить специальный шарнир. Его устанавливают на мауэрлат.
• Наибольшее распространение получили узлы с нулевой степенью свободы. При таком способе крепления для стропил производится жёсткое крепление обоих концов стропильными уголками с обеих сторон. Такой способ исключает возможность для смещения балки.

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет крыша подвергается воздействию разных внешних нагрузок, порой они бывают значительными. Поэтому для обеспечения высокой надёжности необходим тщательный расчёт конструкции и подбор строительного материала.

Крепление элементов конструкции является важным этапом при возведении крыши здания. От того каким способом будет прикреплена стропильная нога к мауэрлату, будет зависеть поведение крыши в случаях больших нагрузок от выпавшего снега или сильного ветра.

В конструкции крыши применяются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а потом усыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жёсткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Существует всего два способа крепления стропил, это жёсткий и скользящий.

Жёсткий вид соединения

Такой вид соединения полностью исключает любой способ движения между элементами конструкции. Для достижения такой цели используют два способа. Это использование уголков с применяемыми подшивными опорными брусками и создание запилов или седла на стропильной ноге.

Когда применяют первый способ крепления, то стропило опирается на мауэрлат через опорный брус, длина которого может быть до одного метра. Фиксация стропила производится уголками с обеих сторон, что исключает возможность для его смещения.

Второй способ применяется в строительстве чаще. При таком соединении гвозди забивают под углом по отношению друг к другу так, чтобы они скрещивались в мауэрлате. Третий гвоздь вбивается вертикально, чем создаётся очень жёсткое соединение узла крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страховки при обоих видах жёсткого крепления применяют дополнительные соединения стропил со стеной. Для этой цели используют анкеры или проволоку.

Скользящий вид соединения

Скользящее соединение — это такое шарнирное соединение, при котором имеется две степени свободы. Их достигают возможностью одного из элементов конструкции к смещению. Обычно это стропило имеет возможность для небольшого смещения. Этого можно достичь следующим образом:

• На стропиле создаётся запил, которым производится укладка на мауэрлат. Крепление можно производить гвоздями, которые забивают с боков и наискосок. Вместо гвоздей иногда используют металлическую пластину с отверстиями или строительную скобу.
• Единичное крепление металлической пластиной стропила, которое выпущено за стену.
• Выполнение соединения специальным металлическим крепежом, которое называют салазками.

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но имеется небольшая возможность для движения относительно друг друга. Скользящие соединения целесообразно применять при строительстве домов из брёвен и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усушки не приведёт к разрушительным действиям конструкции.

Специалисты рекомендуют собирать такие конструкции на земле. Имеется хорошая возможность правильно произвести разметку и подогнать все элементы конструкции, а затем уже всё установить на стенах здания.

Крепление стропил

Прочная и надежная кровля — важный элемент любого здания. Без него невозможно комфортное пребывание в доме. Огромную роль в надежности конструкции играет крепление стропил к лагам. Это основа, на которой держится вся крыша.

Насколько прочны соединительные элементы системы, зависит от возможности эксплуатации кровли. Очень важно выполнить правильное соединение стропил с балками.

Ошибка при установке стропильной системы в будущем может привести к разгерметизации всей конструкции и даже ее обрушению. Строителям необходимо учитывать множество факторов при выборе материалов и дизайнерских решений.

Внимание! При выборе крепления стропил к лагам следует руководствоваться СНиП.

Строительные нормы и правила — это свод правил и стандартов, используемых строителями при строительстве зданий . Это своеобразный строительный кодекс, от соблюдения которого зависит безопасность всего здания.

Прежде чем приступить к тонкостям сборки стропил к балкам или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих креплений. Приходится констатировать, что за тысячелетия развития строительной индустрии появилось множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Однако в результате постоянного прогресса в большинстве случаев используется только три крепления стропил к балкам:

• смонтировать стропила, которые ранее наращивались по специальной технике;
• крепление стропил к мауэрлату;
• с привлечением специальных элементов для лучшей фиксации застежек.

Последний вид крепления стропил к балкам позволяет повысить надежность всей конструкции. При выборе способа крепления главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес кровли, так как стропил уже не так уж и мало. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно уточнить второй абзац. У начинающих строителей возникает закономерный вопрос о значении термина мауэрлат.По сути, это толстая балка, которую ставят параллельно коньку. Когда это делается по оси стены. Проще говоря, удерживает всю стропильную систему.

Чаще всего используют мауэрлат из бруса. Оптимальное сечение 15 на 15 сантиметров. При выборе бруса необходимо учитывать, что он выдержит весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно замуровать железобетонным поясом.Вы также можете использовать проволоку, достаточную для закрепления толщины.

Теперь при создании проекта кровли строители могут использовать два типа крепления стропил к балкам: жесткое и подвижное. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но все специалисты в области строительства считают, что оптимальные условия использования найдутся у всех.

Жесткая фиксация ↑

Для жесткого крепления стропил к балкам или мауэрлату необходимо использовать наклонные стропила.Очень важно приставить к брусу ножку фермы. Никаких усилий со стороны строителей быть не должно.

Есть несколько способов добиться желаемой жесткости крепления стропил к балкам. Например, можно сделать урубку на стропильной ноге. Это обеспечит достаточную прочность и надежность конструкции. Также существует возможность использования ленточного подпорного бруса. В качестве основы использовали стропило.

Для крепления стропил к каркасу мауэрлата или перекрытия перекрытия необходимо сделать наметку.Действуйте лучше по заранее установленному шаблону. Очень важно, чтобы глубина отверстий не превышала трети балки.

Каждое стропило следует закрепить двумя гвоздями. При этом забивать их нужно из стропильных досок. Третий гвоздь забивают вертикально, два предыдущих — под углом. Такой способ крепления позволяет гарантировать прочность и жесткость крепления стропил к балочному перекрытию или мауэрлату.

По строительным нормам распил можно производить только в стропилах.Если проделать в мауэрлате отверстие — это может негативно сказаться на прочности всей конструкции.

Есть еще один способ крепления. По его словам, необходимо использовать дополнительную древесину. Причем его длина не может превышать одного метра. Его крепят к стропильной ноге.

Для фиксации штанги необходимо использовать металлические уголки. Их главная задача — не допустить сдвига. Поэтому все дизайнеры профессиональные строители используют эти элементы.

Подвижное соединение ↑

Такое соединение необходимо в домах, в которых естественная усадка составляет около восьми процентов в течение первых двух лет после строительства .Обычно это характерно для построек полностью из дерева.

Муфта скольжения состоит из двух планок, прикрепленных к балкам и мауэрлату. В отличие от жесткого соединения эта конструкция рассчитана на определенный люфт. Поэтому при усадке здания разгерметизации не происходит.

Внимание! Некоторые крыши используют два типа креплений для достижения максимальной прочности и надежности.

Конечно, огромная часть люфта при создании крепления на крыше.Но существует огромное количество разнообразных элементов, каждый из которых оптимален для использования в определенных условиях. В современной строительной индустрии используют такой крепеж:

• винты,
Уголок стальной
• ,
• галстук,
• болты и гайки,
• кронштейны,
• монтажная лента.

Каждый из этих креплений имеет свои особенности использования. Возьмем для примера скобки. Если использовать их, то короб на стропилах делать не обязательно. В результате повысится прочность всей конструкции.

Проектирование — очень ответственный этап строительства. Сделаны чертежи, подобраны материалы и крепления стропил к балкам перекрытий. На этом этапе очень важно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки. От расчетов будет зависеть вес всей системы.

На этапе проектирования кровли и крепления стропил к балкам необходимо учитывать несущую способность стен. Если сделать крышу слишком тяжелой, все здание может рухнуть в мгновение ока.

При проектировании крыши и креплении стропил к балкам необходимо учитывать ряд факторов:

• форма крыши,
• рубероид,
• план внутренних опор,
• система стропил,
• угол наклона крыши,
• длина от одной стены до другой.

Эти параметры в первую очередь влияют на конструкцию кровли и крепление стропил к балкам.

Нагрузочные элементы крыши в данной конструкции расчетные. При этом балки должны быть на 40 сантиметров за пределами коробки. На их концах проникнуть в углубления. В них вставляются стержни фермы.

Для надежного перекрытия необходимо ровно поставить всю поперечину. Для этого вам понадобится веревка. Необходимо растянуть элементы конструкции до крайности. На стропилах нужно закрепить металлические элементы.

Внимание! Другой возможный вариант крепления досок.

Это один из важнейших этапов создания надежной кровли. В современной архитектуре есть три типа портов:

• стык. Каждый брус конструкции необходимо обрезать под углом. Он должен соответствовать углу наклона крыши. Лучше сделать базовый шаблон, который подойдет ко всем предметам.
• Run. Стропильные ноги соединяются коньком бруса.
• Перекрытие. Стропильные ноги стыкуются бок о бок. В качестве крепежных элементов выступают болты.

В большинстве случаев используйте третий вариант для создания надежного перекрытия.

Соединения ферм играют важную роль в создании перекрытий. Правильный выбор элементов, материалов и способов оформления позволяет создать прочную крышу с длительным сроком эксплуатации.

Связанные с контентом

Крепление подвесных стропил к мауэрлату. Эффективное крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система — важнейшее сооружение дома как инженерное сооружение. Через него воспринимаемые кровлей нагрузки передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность.И если количество материалов для возведения стен превышает десяток, то для стропил все намного проще — дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Существует два основных типа стропильных конструкций: многослойные и подвесные. Последние поддерживаются разнесенными концами балок в двух точках, а первые — еще одной опорой в центре.

Схемы

Самая простая схема каркаса — для скатной кровли. Для этой кровли конструкция несущего каркаса включает отдельные балки, точками опоры которых являются противоположные стены конструкции.

— уже собран из отдельных парных наклонных ножек. Нижними концами они опираются на стены, а верхними — на балку, которая представляет собой стропильную систему, поддерживаемую стойками.

Основной отличительной чертой многослойных конструкций является наличие опоры под верхний коньковый конец стропильной ноги.

С увеличением длины пролета увеличивается вероятность деформации стержней: их прогиб или изгиб, другими словами выворот.По этой причине для широких пролетов возникает необходимость в усилении стропильной системы. Естественно, его конструкция усложняется, добавляются дополнительные элементы. Например, подкосы и подкосы, поддерживающие стропильные ноги. Подобные деревянные конструкции используются при соединении нескольких балок и отдельных досок. Поэтому многослойные стропила опираются как на несущие стены, так и на стропильные ноги и дополнительные стойки. С одной стороны, это предотвращает деформацию, изгиб или скручивание древесины, а с другой — способствует несущей способности роста.

Расчетные данные подтверждены на практике: стропила одного сечения более устойчивы и выдерживают повышенные нагрузки при установке со вспомогательными разгрузочными конструкциями.

Типы и тип опорных узлов

Многослойная стропильная система может быть двух типов: распорная или не распорная … Это зависит от двух факторов, типа опоры и сочленения стропил. Всем известно, что такая степень свободы креплений есть, поэтому понятно, что если в креплении балки их три, то такая конструкция становится неустойчивой, то есть часто может мгновенно меняться.Полное отсутствие такового, то есть нулевого градуса, напротив, исключает любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращение в пространстве. В этом случае конец планки жестко защемляется.

Как видите, проект слоистых стропил имеет два возможных типа узлов опоры:

• две степени свободы, допускающие вращение — следствие изгиба балки и смещения в горизонтальной плоскости;
• одна степень свободы допускает только вращение балки.

Обычно смещение нижнего или верхнего конца балок обеспечивается насечками в горизонтальном направлении. Смещение ограничено двумя способами: они упираются стропилами друг в друга и / или упираются стропилами в примыкающий элемент типа мауэрлата или балку.

Способы установки

В зависимости от того, спроектирована такая конструкция как распорка или нет, мауэрлат либо примет и отдаст распорку стенам, либо не примет ее совсем, так как места просто нет.В одном из случаев без расширения мауэрлат можно крепить к стенам неплотно, однако тогда стропильная система потребует дополнительного крепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки теряет статическую устойчивость. В другом при наличии тяги система оказывается статически устойчивой, но мауэрлат придется закрепить.

Устройство слоистых стропил без распорки

Чтобы при установке брусьев не было тяги, реакция в точках опоры на обоих концах брусьев: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной.Этого можно добиться двумя способами:

• Низ стропильной ноги без дополнительных упоров сверху опирается на мауэрлат , а верх с упором стыкуется с верхним концом противоположной балки и надежно фиксируется. Также допускается возможность сильного раздавливания.
• Низ стропильной ноги упирается в обвязку мауэрлата через залитую или подшитую опорную планку , при этом верхние концы не упираются друг в друга, как в предыдущем случае, а размещаются с помощью горизонтального вырезать рядом с балкой и прикрепить к коньковой балке в соответствии с особенностями конкретной конструкции.

Разбрасыватель

В отличие от безупорной системы, где многослойные стропила фактически поддерживают, в распорках они, наоборот, упираются. Чтобы мауэрлат мог принимать и передавать тягу к несущим стенам в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними концами друг в друга. Для этого верхний и нижний концы стропильных ног должны иметь одинаковую степень узлового соединения, либо концы должны быть защемлены совсем.Таким образом, оба конца штанги теряют способность скольжения и возникает сила тяги.

Устойчивость стропильной конструкции также обеспечивается установкой горизонтальных скребков. В нормальных условиях при отсутствии давления они работают поочередно, а в аварийных — целенаправленно. Допустим, проявилась просадка, тогда принцип работы стяжки такой: при просадке в гребневом проходе появляется разбрасыватель, усилие которого направлено на разгибание брусьев.В результате гребневой узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на натяжение и перехватывать образовавшуюся распорку. В системах распорок они работают на сжатие и просто опускают распорку к стенам. Если стяжки устанавливаются внизу балок, они могут полностью удалить распорку.

Что нужно знать для изготовления стропил

Изготовление стропильных систем, связанное с выбором материала, метода и т. Д.

Материалы

Для изготовления стропил используется металл и дерево.Однако из-за доступности наиболее популярны пиломатериалы, особенно хвойные, сосна и ель. Важным условием при выборе древесины является качество ее сушки — хорошо просушенному брусу не грозит коробление.

Способы подключения

Части стропильной системы когда-то крепились друг к другу только с помощью пропила или скоб. Сегодня такую ​​технику часто заменяют накладными креплениями из металла, которые крепят гвоздями, обычными саморезами и глухарями с шестигранной головкой.При расчете узловых нагрузок также рассчитывается количество необходимого крепежа, который обеспечит прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией кровли и ее габаритами, и основан на грамотном проектировании и правильном расчете.

Наклонные стропила, опирающиеся на деревянную обшивку стен здания (мауэрлат, стропильную балку) или на верхний венец деревянного каркаса, применяют в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства — далее в статье.

Максимальный размер пролета, который может быть покрыт многослойной стропильной системой без внутренних опор, составляет 6-6,5 м. несущие конструкции — стены или колонны, на них можно установить стойки.

Путем натягивания стропильных ног перекладиной пролет можно увеличить до 8 м, с помощью одной опоры — до 12, а с помощью двух опор — до 16 м.

Большие пролеты в индивидуальном домостроении — редкость, поэтому слоистые конструкции можно использовать практически в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опора стропил на мауэрлат (в деревянном доме свою роль играет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Нельзя ставить стропила непосредственно на каменную стену, так как это приведет к образованию конденсата и гниению деревянных частей конструкции. Сам мауэрлат тоже нуждается в изоляции.

Важная информация! Для устройства гидроизоляции требуется не только узел опоры стропил на мауэрлат, но и любое примыкание дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.

Конструктивные элементы многослойных стропил
1-стропильная опора
2-мауэрлат
3-витая
4-внешняя несущая стена
5-пропил
6-спальная
7-внутренняя несущая стена
8- гидроизоляция

Как правильно закрепить стропила на стропиле — очень важный момент при установке многослойной кровельной системы.В первую очередь необходимо надежно закрепить сам мауэрлат — для этого используются либо металлические штифты, забетонированные в стену на глубину не менее 40 см, либо фиксируемые таким же образом болты.

Также это могут быть жилы из проволоки Ф не менее 6 мм, уложенные при возведении стен на расстоянии не более 3-х рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используется. Сам мауэрлат представляет собой брус со стороной 140-160 мм. Такие же требования предъявляются к станине, которая представляет собой перекладину, идущую вдоль внутренних несущих конструкций.

В домостроении используются деревянные многослойные стропильные системы, так как использование металлических или железобетонных элементов здесь очень сложно, а то и невозможно реализовать.

Поэтому для крепления стропил друг к другу, а также ко всем видам опорных брусьев и других деталей широко применяются различные столярные соединения — шип, зуб, сковорода.

Поскольку в многоуровневой системе конструкция подвергается давлению со стороны самой себя и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учитывать перед правильной укладкой стропил.

Устройство несущих конструкций кровли сырых деревянных бревенчатых домов, где усадка еще не произошла.

Важная информация! Коэффициент усадки каркаса из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стены около 3 м за год она может уменьшиться на 10-20 см, что может негативно сказаться как на вставных столярных изделиях, так и на несущих элементах кровли. Эти цифры изначально заложены в проект (размеры дома даны в двух вариантах — начальном и «послеусадочном»)

Можно использовать подвесные стропильные системы.В противном случае решение проблемы возможно несколькими способами: дождаться окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все несущие конструкции домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы
1-кровельный материал
2-гидроизоляция
3-обрешетка
4-кучка
Доска 5-сторонняя
6-прядь из бруса
7-стропила
8-болты
9-половая доска
10-утеплитель
11-балочный пол
12-скоба
13-скоба
14-хребтовая штанга
15-мауэрлат

Недостатки первого способа очевидны — ждать придется долго.Последнее также не оптимально, так как потребует высокоточных ручных операций. Раздвижные опоры практически самонастраиваются и имеют дополнительное преимущество.

Дерево — живой материал, и даже после усадки оно будет постоянно «дышать». Конечно, деформации будут не такими значительными, но они будут происходить постоянно — и скользящая конструкция их отлично компенсирует.

Выглядит это так: к мауэрлату прикрепляют уголок, набитый под прямым углом брус, или вырез нужной формы, одна из полочек которого загнута.Под колено продевается рабочая разгрузочная пластина.

Так как направление скольжения будет наружу, лучше закрепить пластину на стропиле так, чтобы оставался как можно больший свободный ход в направлении конька здания.

Приобретая шарнир скольжения, помните, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Подбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должна быть не меньше ее (необходимо учитывать, что фактический размер усадки будет распределен по стропилам обоих откосов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опора стропил на стропила — не единственный подвижный элемент этой конструкции. В коньке также должно быть предусмотрено шарнирное соединение того или иного типа. Многослойные стропила можно стыковать встык с помощью металлических пластин, оставляя при этом достаточный угол на концах, чтобы при схождении стропил не упирались друг в друга. Второй вариант — соединение стропил накладкой, используя сквозное отверстие в обеих ногах, через которое проходит один болт.

Конструкции многослойных стропил

Любая стропильная система, у которой верхняя точка крепления шарнирная, а нижняя — шарнирная и плавающее соединение (бегунок, как в варианте выше), является безупорным.

В них разрывные нагрузки передаются не на мауэрлат, а через него на стены. Распорные стропила — схема, при которой соединение конька выполняется жестко, а опора на мауэрлат шарнирная, например, с использованием «зубчатого» соединения, и она передает толкающую силу на стены.

По сути, это гибридная схема, сочетающая многослойные стропила и висячие стропила, особенно с невысокой горизонтальной схваткой, расположенной в многослойном стропиле.

При этом из-за того, что усилие от веса кровли воспринимается непосредственно стропильными ногами, соединенными встык, и работающими на изгиб, коньковая балка практически не работает, а становится необязательный элемент системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия на 1 мм меньше болта или шпильки.Если сделать их слишком большими, пока деталь выбирает свободный ход, мауэрлат может выйти из строя. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения жесткие, а какие шарнирные, разные варианты стропил будут работать по-разному.

При нормальной работе без нагрузки, как правило, все элементы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако зимой, когда идет снег, на каждый из лучей, как правило, влияет разная масса.

Если стойки плохо закреплены или неправильно смонтированы, это может привести к смещению крыши в сторону более нагруженного склона.

Это особенно верно для контура без тяги, где есть возможность смещения. Проблема решается надежным креплением ребра конька от продольных смещений.

Порядок устройства стропил

1. При отсутствии пиломатериалов необходимой длины или толщины их получают сращиванием гвоздями или саморезами
2. Изготовляется шаблон стропила, если в конструкции используются стойки и подкосы — также образцы к ним

Важная информация! При этом следует помнить, что в вальмовых крышах (имеющих, как правило, 4 ската) длина стропил, находящихся в месте пересечения скатов, будет уменьшаться от конька к мауэрлату.

Это называется диагональной стропильной ногой (ее еще называют стропильной ногой). Из-за довольно сложной конструкции такой кровли здесь заготовки заготовляют только для элементов основных откосов, остальное собирают и настраивают на месте.

1. После этого устанавливаются подкосы, шпренгели и другие опорные детали.
2. Если в проекте закладываются горизонтальные бои (что в определенной степени делает похожими многослойные стропила — подвесные стропила), то на следующем этапе их крепят
3. В зависимости от длины стропильных ног и конструкции крыши устраивают отвесы.Для большинства зданий крыша должна выступать за внешние стены не менее чем на 50 см, чтобы атмосферные осадки не попадали в нижнюю часть несущих конструкций. Если стропила опираются на мауэрлат зубом или шипом, к их нижнему краю сбоку прибивается специальный элемент-приставка — кобылка
4. Если кобылки располагаются, то обшивают прочной деревянной обрешеткой по всему периметру. здание

На следующем этапе обшиваются сами слоистые стропила — и следует монтаж кровельного пирога из выбранных материалов: паро- и гидроизоляция, утеплитель и кровля.

Наклонные стропила бывают разнесенными и не разнесенными. Стропила в безупорной системе работают на изгиб, соответственно, не передают растягивающее усилие на стены.

Узлы

Мауэрлат

Основные узлы стропильной конструкции расположены в местах крепления стропил к лежащим вдоль стен мауэрлатам (как показано на рисунке). Важно расположить мауэрлат перпендикулярно стене и потолочному поясу, а не под углом наклона кровли.Крепится мауэрлат анкерными болтами как к балкам перекрытия, так и к стропилам крыши.

Крепление стропила верхнее

Конек крыши поддерживается деревянным конструкционным элементом — коньком из бруса. Есть два способа крепления к нему стропил: 1 — с подрезкой, 2 — без подрезки стропил.

В первом случае стропила находятся на одной оси и вырезаются по сечению коньковой балки и для соединения стыка с стыком. Затем их прочно зажимают с помощью анкерных болтов и металлической пластины.

Во втором случае стропила подрезать не нужно, они будут внахлест (бок о бок). Затем они также зажимаются металлической пластиной с двух сторон.

Приставка стропила нижняя

Поддержка стропильной ноги поднутрением. Чтобы сделать из бревна надежную точку крепления стропильной ноги и мауэрлата, необходимо сделать стамеску из бревен в нужном месте как в мауэрлате, так и в стропильной ноге. А для прикрепления кобылки придется сделать еще один пропил в стропильной ноге, толщиной 20 мм.

Обрешетка

Шаг обрешетки обычно приравнивается к 300 — 350 мм, так как кровля будет крепиться к ней через равные промежутки времени. Бруски обрешетки начинают укладывать сверху, с конька. На карниз обрешетка не кладется; Там устроен специальный карнизный щиток, который держит кобылка.

• Краткая информация о устройстве стропильной системы и ее конструкции
• Как установить и закрепить стропила
• Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам
• Крепим стропила мауэрлатом

Установка стропил на крышу и крепление стропил к мауэрлату — очень сложная и ответственная работа.При этом прочность кровли зависит от мелких деталей, однако многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной несущей конструкцией кровли, соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, так как во многом зависит дальнейшая безопасность работ и прочность всей конструкции в целом. на этом. О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, рассказывается ниже.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее конструкции

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом нередко под ними создают мауэрлат (так называемые балки, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно различаться по внешнему виду, используемым материалам и количеству. Также они отличаются допустимой максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.При этом стропила определяют форму кровли, а зачастую и материал кровельного покрытия.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, так как это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо рассчитать максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этом районе не частые и несильные), количество осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой для это и т. д.Именно на основании таких расчетов определяется толщина несущих стен по периметру здания. Если расчет был произведен неверно, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «прохождения» и обрушения несущих стен.

Вернуться к содержанию

Как установить и закрепить стропила

В настоящее время существует несколько вариантов крепежа. Типы застежек различаются только материалами крепления.Можно сделать:

• шпилька. Они изготовлены из металла, скреплены стыком с парой армирующих накладок;
• гвоздь. Также можно использовать недорогие скобы. Скрепляют ножки стропил;
• ногтевые пластины. Они представляют собой оцинкованную полосу, в которой имеется ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда их может быть несколько рядов). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

Имеется разделение ног стропильной системы на многослойные и навесные.Первые используются при строительстве 1-2 скатных крыш, в зданиях с несущими стенами в центре. Здесь основная (коньковая) балка укрепляется колоннами или подпорками (можно использовать стойки). Максимально допустимая длина штанги без опор — 9 м, для штанги длиной 12 м задаются две точки опоры, а для штанги длиной 13 м — три. Опора должна быть прочной и надежной. Колонны следует заливать от фундамента, а грядки делать под опоры или стойки. Второй тип опор менее надежен и применяется только на небольших постройках и территориях.

Далее выбираем способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для слоистых стропил используются распорные или не распорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые расширяют стены от действия опор здания. При устройстве проставочной системы используются жесткие крепежи, идущие вдоль фронтона. В этом случае основные нагрузки принимают на несущие конструкции и колонны здания.

В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с помощью специального «зубца», который представляет собой опорную планку.Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

К специальной конструкции дома необходимо прикрутить стропила и мауэрлат. Так, если стены выполнены из кирпича, в процессе кладки предусмотрены специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусмотрены закладки. Эту функцию также может выполнять сварной стальной каркас. В последнем случае каркас крепится к стенам анкерами.

Рамы можно использовать только для небольших построек. Если постройка большая, то единственный выход — залить железобетонную стяжку, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. В этом случае сам мауэрлат крепится анкерами к концам желобов. Такой вид строительства необходим для построек из пеноблоков, шлакоблоков и других не очень тяжелых материалов.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам

Стыковка мауэрлата и стропильной ноги выполняется исходя из того, для чего используется мауэрлат.Если мауэрлат используется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец закрепляют коньковым прогоном, прикрепляя стропила к стенам, руководствуясь методом «скользящей опоры». Если нижние концы стропил, концы ножек прикреплены к мауэрлату (или к другим одиночным балкам), то необходимо использовать «бегунки», а вверху стропильную систему соединить гвоздями и прикрутить болтами. суставы.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы мауэрлатом для нерасширяющихся конструкций.Для этого необходимо правильно изготовить крепеж с помощью «бегунков» (по несколько штук на каждую балку). Стоит отметить, что по низу стропил не должно быть упоров (вспомогательных). В этом случае верхнюю часть, упирающуюся в другие стропила, необходимо соединить с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к защемлению стропильной ноги или к некоторому ее повороту (это возможно, если один из концов упирается в прогон на коньковой балке).

Еще один способ крепления — жесткое крепление, при котором нижние концы стропил защемляются мауэрлатом.В этом случае используется опорный брус (или предусматривается использование прорези) так, чтобы верхние части стропил опирались на прогоны конька, а для закрепления их вверху делается горизонтальный пропил или скрепляется с помощью » ползунки «. Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в месте соединения.

Для надежного крепления балок стропилами, а также для предотвращения соскальзывания ножек стропил необходимо правильно применить три основных метода крепления. К ним относятся зуб со специальным шипом, зубец с упором или упором на нижние части перекрытий балки.

ВНИМАНИЕ! Крепление мауэрлата иногда оказывается неэффективным из-за того, что анкерные болты не смещены в железобетонном ремне жесткости или в штанге мауэрлата неправильно выполнены отверстия для них .

В таких случаях гайки навинчиваются на на болты перетянуты , узел становится ненадежным и быстро разрушается .

Для крепления мауэрлата к стропилам и стеновым конструкциям для этой цели иногда вместо анкерного болта используют проволоку скрутки (узел-13 и узел-1).

Крыши в сочетании с плитами в большинстве домов имеют такую ​​ширину, что балки перекрытия опираются не только на внешние несущие стены , но и на среднюю несущую стену .

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и вдоль промежуточной несущей стены балки перекрытия склеены с железобетонным поясом жесткости (см. Выше узел 15 поз. 2 и ниже узел 16 поз.2-а).

Прорыв стен дома на восприятие стропила крыши показано на рис. 1.

Этим часто пренебрегают. , перекрытие не выполняет своих функций, а крыша разваливается (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Строительство стропильных конструкций крыши , совмещено с перекрытием , там, где не учитывается роль , несущая способность мансардный этаж , очень опасный .

Целостность каркасной системы при возведении кровли без монолитного железобетонного пояса мауэрлатов должна обеспечиваться его крепление угловые стяжки .

На фиг.1-1 схематично показаны 2 варианта устройства горизонтальных звеньев в плоскости кровли для мауэрлатов .

с пролетом до 5 м между несущими стенами допускается крепление стропил по поперечным прогонам , так называемые стропила подвесные … Для них вместо горизонтальных соединений выполняют ветровые раскосы (рис. 1).

Это желательное расположение основных опор для стропильных ног , что приводит к симметричному и сбалансированному решению стропильной системы .

Симметричная стропильная система крыши , показанная на диаграмме 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бывает, что стягивающая каркасная система пытается заменить сборный железобетон балки перекрытия которые предназначены только для изгибных работ … Сборные с бетонными балками , используемые в качестве затяжек в этом случае, , если их концы жестко закреплены в железобетоне Пояс жесткости для плиты (стальные стяжки , приваренные к каркасу конструкции) точно такой же с направлением действующих сил .

Правильно и неправильно Крепление мауэрлата показано на рисунке Узел-16.

ВНИМАНИЕ! Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами перекрытия нет такого прочного соединения , которое обеспечивало бы восприятие нагрузок, то происходит разрыв соединения и рушится крыша .

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке мауэрлата с конструкциями дома (узел-17) должна удерживаться горизонтально подошвы мауэрлата Не только со стенками , но также подошвы стропильных ног 4 с опорной площадкой на мауэрлат .

Наклон опорных площадок (в т.ч. мауэрлатов ) приводит к появлению разноса и скольжения стропильных ног и крыши в целом.Следовательно, система мауэрлата должна представлять собой закрытый горизонтальный каркас , закрепленный по осям совмещения на несущих стенах дома.

ВНИМАНИЕ! В железобетонном элементе , например, можно при необходимости без изменения размера и формы этого элемента, «добавить пару стержней» . Если говорить о дереве , то, наоборот, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильная система может потребовать изменения всех размеров!

2.Подготовка стен к установке крыши.

Перед началом выкладки карниз кирпичный с свесами отметка положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалов и выкладывают на стене кирпич первого ряда необходимого профиля.

Ряды кладки карнизов выполняют «протыкают» из цельного кирпича … При этом свеса каждого ряда кладки производят не более 1/3 длины кирпича и общего отводят кирпича неармированного — не более 0.5 толщиной стенки (поз.1 узел 13).

Карниз с общим вылетом более 0,5 толщины стенки следует устроить армированную кирпичную кладку по марке раствора не ниже М-25 . Карниз из сборных железобетонных элементов — они также крепятся в кладке стен.

Расстояние от верхнего мансардного этажа до опоры кровли необходимо делать:

• до низа мауэрлата — не более 500 мм ;
• до низа средней кровати — не более 400 мм .

Если стеновая конструкция заканчивается усилением кирпич карниз (узел 13), то мауэрлат закрепляется на пробках, защемленных кладкой .

В кирпичных стенах антисептических или просмоленных пробках (узел 1) защемленных в кирпичной кладке цемент раствор М-100 с шагом 1 … 1,5 м ( равен шагу стропил , который зависит от нагрузки на крышу ) или укладывается на монолитный пояс по периметру стен дома с закладными для крепления мауэрлата и лезней .

Последующие работы производятся после установки раствором заглушек с кладкой (через 2-3 дня). Надежнее будет крепить крышу, если эти заглушки предварительно вдавить в стену во время ее укладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере из железобетонных плит), то на несущую кирпичную стену укладывается покрытый антисептиком и просмоленный под ним мауэрлат (поз.3 узел 1) дома на двух слоях кровли и крепятся к закрепленным в стене деревянным пробкам (поз.2 узла 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стены заканчиваются без усиления карниз с свесом то кладки голова стены нужно закрепить монолитным поясом . В монолитных ремнях (узел 16) зажимаем винтовые вставки устанавливаем с шагом при размещении стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлат и другие детали стропила , , соприкасающиеся с монолитным поясом , также необходимо утеплить распорками из рулонных гидроизоляционных материалов (в два слоя рубероида) — это защитит их от возможной сырости и гниения. .

В небольших хозяйственных постройках с пролетом между несущими стенами до 5 м допускается крепление стропил на поперечных прогонах , так называемые стропила подвесные .

Место крепления стропил к стенам дома показано на Рисунке 1-2.

Стропила подвесные прикрепленные к деревянному каркасу из кровать ( мауэрлатов ) по периметру стен . Балки могут служить и деревянных перекрытий дома при установке подвесных стропил .

Каркас для прогонов закрепить на стеновых конструкциях с помощью деревянных дюбелей (рис. 1-2, поз. 3), вдавленных в кладку, или с помощью анкерных болтов (узел-15 поз. 3) монолитный пояс по периметру стен для будущего крыша со встроенными стяжками для мауэрлата или кровати .

Укладка элементов крыши в направлении перекрытия пролета должна выполняться с соблюдением размеров, установленных проектом , глубины их опоры на несущие конструкции и зазоров между стыковочными элементами .

3. Монтаж мауэрлата под стропильную систему крыши.

Монтаж элементов мауэрлата, стропильные фермы (балки) опертые на стены должны выполнять — совмещение рисков фиксация геометрических осей нижних поясов ферм (балок) , с осевыми рисками на поддерживает .

Мауэрлат и другие части стропил , соприкасающиеся с кладкой , изолируют прокладками от рулонных гидроизоляционных материалов. Это защитит их от сырости и гниения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание смещения крыши дугообразные, концы многослойных стропильных ног уложены на мауэрлат , соединены с мауэрлатом уголками . И через одну стропильную ногу положить скручивание из проволоки Вр-I d = 4 … 6 мм в 2-х прядях , соединяющих стропильную ногу со стеновой кладкой (узел-1) через ершины или костыли .

Костыли для скручивания забивают в кладке стены на расстоянии 300 мм ниже края стены под мауэрлат . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на мауэрлате показаны на рис.узел-1.

Одна опора стропильная нога представляет собой мауэрлат (поз.3 узел 1), уложенный на уровне антисептических деревянных стен, вбитых в кладку пробок (поз.2 узел 1), а другой конец стропильная нога опирается на для прогона с укладкой на стойки или на станину (элемент 3, узел 2).

Подоконник закреплен на пробках врезан в кладку внутренних несущих стен выложен над уровнем внешних стен каменного дома. Укладывается такой подоконник (как мауэрлат) по всей длине внутренней стены дом, в котором также использует стропильную систему . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на станине показаны на рис. Узел-2.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях фермы (балки) должны установить с соблюдением одностороннего направления отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

Мауэрлат в зданиях с наружными стенами из облегченной кладки , а также в случае частое расположение стропил ( с шагом стропильных ног менее 700 мм ) устраивают сплошные .

На полнотелых стенах на шаге стропильные ноги подробнее 700 мм мауэрлат можно устроить из коротких штабелей длиной 500-700 мм закрепленных арматурой стяжками на монолитном поясе (узел \ 22 и узел 23).

При скатной крыше в строительстве с пролетом между внешними стенами до 5 м стропильная система представляет собой стропильных ног из цельных балок, досок или бревен на основе на два мауэрлата установлено на разной высоте … Монтаж мауэрлатов для крыш в пристройках и для скатных крыш отдельно стоящих построек показан на примере узла 22 и узла 23.

Конструктивная составная деревянные элементы в одной плоскости из балок и бревен в исполнении шарнирных соединений … Сжимающие силы передаются посредством прямых опор и посредством дополнительных соединений. Шарнирный шарнир соединяет конструкции мауэрлаты, балки и стропильные ноги . Шарнир крепится одним болтом М-16 .

Для восприятия растягивающих усилий в стропильных ногах применяют дополнительных элементов соединения (например, винтовые гвозди или саморезы ).

Подробнее о размещении стропил, креплений и расстоянии между ними в следующих разделах сайта.

Крепеж для кровельных систем. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши. Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики.Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

Что такое силовая пластина?

Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли. Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания.Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома. Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки.Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Для качественного монтажа стропил необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите. Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок.Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

Правила монтажа стропил

Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
2. Что касается монтажа бруса, то лучше использовать специальные анкерные крепления и болты вместо шурупов и гвоздей.
3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах нельзя экономить, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

Способы крепления стропил

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.В этом типе крепления не должно быть никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т. Д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

• сделать пропил на стропиле;
• Ударная планка на стропиле.

Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо предварительно сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые не позволяют линиям смещаться в разные стороны.

Раздвижные — такие приставки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается свободным перемещением.

Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия — санки. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

Материалы и инструменты для крепления

• металлические уголки;
• скобки;
• проволочные стяжки;
• древесина;
• стропила;
• болт с гайками;
• лобзик;
Отвертки
• ;
• дрель;
Ключ
• .

Как сделать своими руками конскую стропильную пару

Всего используются три основных метода:

1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
2. По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе используется коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для конструкции не требуется шаблон.
3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

Как крепить стропила к мауэрлату

Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

1. Для начала нужно поставить сам мауэрлат. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
4. После установки мауэрлата можно приступать к креплению стропил к опорной балке. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.

Для соединения используются шпильки

: для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, т.е. реальной механикой, и неэффективен.

Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку от кровельного материала, а также ветровую и снеговую нагрузку.

Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

Стропила, или стропильная основа, является основным поддерживающим элементом крыши, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

Для удобства рассмотрим виды стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

Подвесные стропила и виды их соединений

Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют более низкую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.

Треугольные стропильные фермы эффективно снижают предел прочности на разрыв

В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, ригелями, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

Как было показано, подвесные стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться скользить по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются такие типы соединений:

• зуб с упором;
• зуб шип;
• сфокусируйтесь на конце затяжки.

В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

Один зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.

На конце стропила делается одиночный зуб с шипами.

Во избежание выкрашивания торца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняется на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

В случае скатной кровли с углом наклона скатов относительно горизонтали менее 35 ° используется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.

Для упора стропильной ноги используйте соединение двойного зуба с шипом

Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор таким образом, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

Подвесные стропила и типовые соединения для них

Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена не посередине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.

Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами для колонн или с несущей стеной посередине

При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

Существует три варианта крепления стропил, соответствующих этому правилу:

• Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.

Сдвижная ответная часть внизу и жесткая в коньке не дает подъема

Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с двух сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

• Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы низ стропильной ноги опирается на мауэрлат с подшитой опорной планкой длиной до 1 метра, либо в стропильном брусе делается распи-зуб, которым стропила опирается на мауэрлат.

На верхнем конце ножки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае срез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обрезка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

Таким образом, мы получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

• Жесткое раздавливание конька и подвижное скольжение мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

Очевидно, что во всех трех вариантах монтажа мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

Крепеж и элементы

В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

Это:

• деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания шканта;

Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

• металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.

Уголки, пластины и зажимы — обычное крепление стропил

Сдвижные ответные части удобно создавать с помощью специальных креплений для ферм.

Крепление для раздвижного соединения

Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

Сюда входят:

Уголки
• — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать пропилов — уголки фиксируются гвоздями «ерш» или шурупами;
• кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
Лента монтажная перфорированная
• — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
Крепеж
• ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при проседании грунта и усадке здания;
• болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной стопы, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

Для начала крепится мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

Жесткая схема крепления

Для односкатных и двускатных крыш применяется жесткая схема монтажа стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли минимизируются возможные смещения и деформации кровельной системы.

Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют якорь и проволоку.

Вариант раздвижного крепления

Всем известно, что дерево при высокой влажности расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

При использовании данной схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать выемку, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.

Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

Гнутый способ крепления стропил

Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

Если вместе с несущими стенами крыша не изменит своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

В этой конструкции все стыки выполняются благодаря опорной балке. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольших домов.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб, который используется при строительстве шлакоблочных построек.

Схема подвесного крепления

Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой к стенам — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.

Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепив ко всем балкам, болтами соберите стропила вместе.

Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

Некоторые важные нюансы

• Необходимо использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
• все работы нужно выполнять очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
• не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
• наиболее подходящий метод — скользящий способ фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

Как изготовить крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

• Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
• В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
• При креплении стропил к мауэрлату, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, специально разработанные кронштейны.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
• При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить затопление гайки в древесном материале. Их можно заменить обрезками фанеры.

• Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
• Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
• Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они востребованы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
• Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

• Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
• Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
• На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

Способы создания пары скейт-фермы

Есть три основных метода бега по гребню.

1. Первое — стыковое. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.

Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

3. Третий способ — стыковка стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

Монтаж нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить за тем, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

Метод крепления стропил к силовой плите — самый популярный способ крепления их нижнего сечения. Работать нужно с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в опоре фермы, он образует устойчивый замок.

Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам

Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

• зуб шип;
• упор в конечной части балки;
Зуб
• с упором.

Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения бокового срезания стропила.

При угле наклона менее 35 градусов стойки монтируют таким образом, чтобы площадь контакта увеличивалась за счет перекрытия с балкой — словом, за счет увеличения опорной стойки.В этом случае используются следующие способы крепления:

• упор с шипом или без шипа;
• в двух шипах;
• в 2 два шипа в замке.

С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепят к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

• для первого — 1/3;
• для второго — 1/2.

Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

Виды креплений для крепления стропил к силовой плите

Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

Для металлических стропил используется крепеж:

• уголки;
• болт с гайками;
• проволочные стяжки;
• тарелки;
Саморезы
• ;
Крепеж
• ЛК;
Кронштейны
• wB;
• различных видов уголков КР;
• Лента монтажная перфорированная ТМ.

Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических креплений, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

• для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
• для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

Процесс крепления к силовой плите

Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

• за счет использования уголков с притачной балкой;
• путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

В первом варианте стропила крепятся к мауэрлату с помощью опорной балки. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется с помощью катанки.

В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

• обмыть и смонтировать стропильную ногу на мауэрлат;
• для соединения элементов с помощью специальных уголков.

В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

НАХОДКИ:

• Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
• Чтобы создать надежное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
• Фермы пары ферм создаются тремя способами: путем разделения, крепления ферм к коньковой балке и путем соединения внахлест.
• Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
• Для крепления к балкам применяют два основных способа.
• При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
• Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильные ноги;
• эндовый;
• балка коньковая;
• пробег;
• ящик.

Чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы соединительной стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

Второй способ. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или капроновыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Упор прямо в луч.

Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы составляет более 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод встречается крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы используются в качестве дополнительных креплений.

Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога тоже регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке при помощи гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью она упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

• лента монтажная перфорированная;
• уголков;
• тарелки;
• балочная опора;
• опора штанги;
• проволочная стяжка;
Саморезы
• ;
• болт с гайками;
• угол КР;
Кронштейны
• wB;
Крепеж
• ЛК.

Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

Кронштейны

WB предназначены для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Как прикрепить стропила и фермы к верхней плите

Вы находитесь в середине строительства, и пора приступить к обрамлению односкатной крыши. Вы знаете, что существует множество способов прикрепить стропила и фермы к верхней плите, но вы не уверены, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

Как лучше всего прикрепить стропила и фермы к верхней плите? Для выполнения этой работы можно использовать несколько методов, в том числе снятие ногтей, ураганные стяжки и даже винты. В этой статье мы рассмотрим каждый метод, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для крыши, которую вы строите.

Что такое фермы и стропила?

Для создания крыши здания можно использовать как фермы, так и стропила. Хотя они функционируют аналогично, у них есть уникальные различия, которые влияют на то, как они крепятся к опорным стенам.

Давайте начнем с сравнения этих двух разных стилей крыш. Стропила — это балки, которые проходят от пика крыши до верхней плиты несущих стен. Они соединяются на пике крыши, соединяясь с противоположным стропилом или с коньковой балкой, которая проходит по длине пика дома или сарая.Стропила устанавливаются поштучно при возведении кровли.

Фермы, как и стропила, образуют профиль крыши сооружения. Однако, в отличие от стропил, фермы перед установкой предварительно собираются. Фермы состоят из двух отрезков пиломатериалов, образующих верхний край фермы, нижнего пояса, соединяющего два противоположных конца верхнего пояса, и ряда поддерживающих перепонок в середине.

Фермы обычно собираются на складе, а затем устанавливаются как одно целое.Из-за дополнительных опорных элементов фермы обычно намного прочнее стропил и, следовательно, могут выдерживать более длинные пролеты.

Для получения дополнительной информации о фермах и стропилах ознакомьтесь с моей статьей о стропилах и ферм.

Прежде чем мы начнем, важно подумать, почему крепление вашей крыши, будь то стропильная или стропильная крыша, к вашей конструкции является таким важным этапом в процессе строительства. Важно понимать, что не все методы, которые мы обсудим в этой статье, одинаковы.

Некоторые методы могут выдерживать большие подъемные нагрузки. Что воодушевляет? Подъем — это давление, создаваемое ветром, дующим вверх на крышу вашего сооружения. Во время некоторых стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы, количество подъема, которое может выдержать ваша крыша, может определять, останется ли крыша на ней или нет.

Хотя в этой статье не будут подробно рассказываться обо всех факторах, которые влияют на определение рейтинга загрузки крыши, который включает в себя все, от пролета вашей крыши до типа используемой древесины, мы обсудим, какие методы крепления сильнее других.

При определении того, что лучше всего подходит для вашей крыши, подумайте, где вы живете и какие погодные условия должны выдерживать ваше здание. Конечно, если вы живете в прибрежном районе, подверженном ураганам, вам следует использовать ураганные привязи.

Как прикрепить стропила к верхней плите

Очень важно иметь прочное соединение между стропилом и верхней пластиной, чтобы ваша крыша была устойчивой. Гравитационные силы на крыше заставляют стропила выталкиваться наружу.Таким образом, важно правильно закрепить стропила, чтобы эти силы не победили.

Частично это связано с созданием разреза «птичий рот» для облегчения соединения верхней плиты и стропила. Надрез «птичий рот» включает в себя надрез в форме птичьего рта на каждом стропиле, где он встречается с верхней пластиной.

Эта выемка позволяет балке плотно прилегать к верхней пластине. Это необходимо? Хотя у вас может возникнуть соблазн избежать утомительного, по общему признанию, процесса надрезов в виде птичьего рта на каждом стропиле, не делайте этого.

Прежде всего, выемка создает большую площадь поверхности в соединении между верхней пластиной и стропильной балкой, обеспечивая лучшее соединение для их скрепления.

Есть еще и гравитация, о которой стоит подумать. Те гравитационные силы, о которых мы упоминали ранее, толкают все стропила от пика до карниза. При прорезании выемки в виде птичьего рта эти силы перенаправляются вниз на настенную плиту и стену, а именно туда, куда вы хотите, чтобы эти силы направились.

В конце концов, это работа стен — поддерживать крышу.Это предотвратит возможное смещение стропил, что приведет к провисанию крыши или, что еще хуже, обрушению внутрь.

По тем же причинам вам также следует подумать об использовании хомутов, если вы планируете использовать стропила. Стяжка воротника — это отрезок пиломатериала, который прикрепляется к каждому противостоящему стропилу возле пика, предотвращая разведение ваших стропил. Хомуты также снимают нагрузку с настенной плиты и стропильного соединения.

Для дополнительной поддержки вы можете использовать потолочные балки, которые представляют собой отрезки пиломатериалов, идущие от конца одного стропила до другого.

1. Ножки

Ножки — один из проверенных временем способов крепления стропила к верхней пластине. Он включает в себя прикрепление стропила к верхней плите путем вбивания гвоздей через стропило и в стенной заглушку под углом на противоположных сторонах стропила. Этот метод используется потому, что просто невозможно врезать пластину прямо в стропило из-за стеновых стоек.

Сколько гвоздей вам следует использовать, зависит от размера верхней пластины.Для верхней пластины 2 × 4 используйте три ногтя на ногах, чередуя стороны. Для верхней пластины 2 × 6 используйте пять ногтей на ногах, снова чередуя стороны с каждым ногтем.

Используя гвоздь 8d, забейте каждый гвоздь под углом примерно 30 градусов на расстоянии от стыка так, чтобы примерно 1/3 длины гвоздя входила в стропило, а оставшиеся 2/3 — в заглушку стены.

Эти гвозди обычно называют «наклонными» гвоздями. Какой в ​​этом смысл?

Наклонные забивные гвозди с противоположных сторон предотвращают выдергивание гвоздей.Это также снижает вероятность срезания гвоздей под весом крыши.

2. Галстук урагана

Не хотите дурачиться с ногтями на ногах, которые включают оценку углов и глубины? Хотите более безопасный стык. Затем весна для галстуков Simpson Strong-Tie Hurricane.

Эти стяжки, похожие на вешалки для балок, состоят из металлической пластины, которая удерживает стропила, упираясь в стеновую пластину. Как и в случае подвесной балки, здесь предусмотрены отверстия для гвоздей, что делает процесс установки в некоторой степени надежным.

После того, как стропила будет на месте, сдвиньте пластину на место и прикрепите конструкционными винтами Simpson Strong-Tie или оцинкованными гвоздями 8d.

Simpson Strong-Tie также предлагает другой стиль, который крепится к передней части верхней пластины и сбоку стропила. Как и в случае с другим стилем, эти соединители предлагают удобство и прочность. Выровняйте их и вбейте конструкционные винты в каждое из десяти просверленных отверстий.

Как следует из названия, эти стяжки предназначены для того, чтобы надежно удерживать крышу на месте при сильном ветре или даже землетрясении.Хотя вы заплатите за это немного больше, это стоит того удобства и дополнительной силы, которые вы получаете.

3. Соединитель конькового стропила

Как следует из названия, эти удобные соединители обычно используются для прикрепления стропил к коньковой балке на пике вашей крыши. Они также подходят для соединения стропил с верхними плитами. Особенно хорошо они работают с навесом.

Эти соединители прикрепляются к выступу верхней пластины оцинкованными гвоздями через предварительно просверленные отверстия.Затем стропила вставляется в кронштейн, прикрепленный к пластине, и закрепляется гвоздями через предварительно просверленные отверстия.

4. Крепление стропил без пасти — соединитель с переменным шагом

Если вы действительно против того, чтобы вырезать на стропилах выемки в виде птичьего рта, то вы могли бы рассмотреть соединители переменного шага Simpson Strong Tie. Соединитель прикрепляется к верхней части настенной пластины и включает регулируемый кронштейн, который принимает и фиксирует стропило.

Этот кронштейн регулируется для работы на склонах от 3:12 до 12:12.

С помощью этого кронштейна вы избавляетесь от зазубрин и зазубрин. Просто установите кронштейн и установите его через предварительно просверленные отверстия гвоздями 10d. Этот соединитель с переменным шагом может сэкономить вам много времени, но и денег, так как эти кронштейны не из дешевых. При рассмотрении этого варианта решите, стоит ли экономия времени дополнительных затрат.

5. Специальные винты 6 дюймов — TimberLOK

Toenailing обычно используется, когда невозможно прибить верхнюю пластину к стропилам.Что ж, у TimberLOK есть другой вариант. Возможно, вам не удастся пригвоздить верхнюю пластину к стропилу. Но можно и винт вбить.

Шурупы TimberLOK длиной 6 дюймов прикрепляют стропило к верхней пластине, ввинчивая винт под углом от стыка между стойкой стены и верхней пластиной через верхнюю пластину в стропило. Это достаточно сильно? Будьте уверены, что это так. Винты TimberLOK соответствуют требованиям национальных норм IRC 2012 для соединений стропила или фермы с верхней пластиной.

Для каждого стропила требуется только один винт, это один из самых быстрых способов соединения верхней плиты и стропила.Для шурупа TimberLOK даже не требуется пилотное отверстие.

Как прикрепить фермы крыши к верхней пластине

Хотя многие способы крепления ферм аналогичны стропильным, прикрепление стропильной фермы к верхней плите немного сложнее из-за природы ферм.

В отличие от стропил, которые устанавливаются по частям, фермы устанавливаются после их полной сборки. Это означает подъем и установку объекта, который может весить сотни фунтов в зависимости от размера крыши, которую вы строите.

В домах фермы необходимо поднимать на место с помощью крана. Для навесов фермы, как правило, достаточно легкие, чтобы их можно было установить вручную, но вам, вероятно, понадобится пара дополнительных комплектов рук для выполнения этой задачи.

Поскольку нижняя часть фермы удерживается вместе с нижним шнуром, для прикрепления фермы к верхней пластине не требуется вырезать «птичий рот». Нижний шнур должен прямо опираться на верхнюю пластину, что делает прикрепление фермы сравнительно простым процессом.

Чтобы сделать это соединение, имейте в виду, что, как и в случае со стропилами, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы ураганные стяжки защищали вашу крышу от сильного ветра. Требуются ли ураганные стяжки, во многом зависит от того, где вы живете, поэтому обязательно проверьте свои строительные нормы и правила, чтобы узнать, необходимо ли это.

Даже если они не требуются, лучше всего использовать ураганные стяжки, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей конструкции.

Общее практическое правило при установке фермы — вам необходимо устанавливать ее не реже чем через каждые 24 дюйма.Имея это в виду, определите пространство от конца до конца и равномерно разместите свои фермы. После прикрепления фермы убедитесь, что она ровная, прежде чем переходить ко второй.

Используйте распорки, чтобы удерживать фермы на месте при переходе через них.

1. Ножки

Как и в случае с крышами стропильного типа, гвоздь является одним из наиболее распространенных способов прикрепления стропильной крыши к стеновой плите. Пригвоздите ферму к верхней части настенной пластины, забив гвоздями боковые стороны нижнего пояса под углом 30 градусов.

Учитывая, что эта секция нижнего пояса, скорее всего, находится там, где расположена одна из соединительных пластин, которые удерживают ферму вместе, вам может потребоваться гвоздь через металлическую пластину на одной стороне фермы. Это нормально. Только не повредите пластину при этом.

Как и при установке стропил, используйте гвоздь 8d, убедившись, что примерно 2/3 длины гвоздя попадает в стеновую пластину. Убедитесь, что ногти на ногах с обеих сторон фермы на каждом конце. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны.

2. Поворотный ремешок

Если вы ищете вариант, который обеспечивает более безопасное соединение, чем обычный ноготь на ноге, обратите внимание на эти перекрученные ремешки от Simpson Strong-tie. Эти ремни охватывают стык между фермой и верхней пластиной. Ремень прикрепляется к нижней стороне верхней пластины, затем перекручивается поверх верхнего пояса фермы, прочно удерживая их вместе.

Просто согните ремни вокруг соединения, а затем установите с помощью указанных креплений.Хотя их сложнее установить, чем ногти на ногах, они обладают большей прочностью и лучше сопротивляются поднятию, чем гвозди. Если вы живете в районе, подверженном сильным сильным ветрам, это отличный вариант для вас.

3. ДревесинаLOK

Альтернатива TimberLOK гвоздям и пластинам также может использоваться для ферм. Монтаж аналогичен стропильным; только вы ввинчиваете 6-дюймовый винт через нижнюю часть верхней пластины в верхние и нижние пояса фермы, а не в стропило.

Как и в случае стропил, убедитесь, что вы ввинчиваете винт в точке, где встречаются верхняя пластина и стеновая стойка. Чтобы обеспечить надежное соединение, убедитесь, что винт проникает во все три части: верхнюю пластину, нижний пояс и верхний пояс.

4. Галстук урагана

Галстуки-ураганы — отличный вариант для крепления фермы к верхней пластине. Монтаж ферм такой же, как и стропил (см. Выше). Вместо того, чтобы прикреплять галстук к стропилу, вы будете прикреплять его к нижнему поясу фермы.Ураганные стяжки обеспечивают прочное соединение, которое обеспечит вам самое сильное сопротивление поднятию.

5. Угловой соединитель ML

Просто, прочно и эффективно. Эти угловые соединители от Simpson Strong-Tie создают прочное соединение между фермой и верхней пластиной и относительно просты в установке. Они работают, создавая соединение прямо на стыке под углом 90 градусов фермы и верхней пластины.

После того, как ферма установлена ​​на место, прикрепите угловые соединители к обеим сторонам нижнего шнура и установите их, используя приспособление Simpson 1/4 дюйма x1.Винты с сильным приводом 5 дюймов.

Заключение

Есть много хороших вариантов, которые следует учитывать при определении того, как прикрепить крышу к стенам строящейся конструкции. Строповка на пальцах ног — один из наиболее простых способов прикрепления стропил или ферм к верхней пластине, в то время как ураганные стяжки обеспечивают превосходную прочность, чтобы ваша крыша оставалась на своем месте.

Когда приходит время прикреплять крышу, будь то фермы или стропила, обязательно подумайте о том, что лучше всего соответствует потребностям строящейся конструкции.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Узел крепления стропил проволочной скруткой. Схема подвесного крепления. Материалы и инструменты для крепления

Важный элемент Конструкция крыши считается мауэрлатом, поскольку крыша фактически опирается на опорную балку. Это помогает равномерно и рационально распределить его крыши.К нему присоединяются стропила.

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап возведения кровли. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежа и грамотного соединения компонентов несущей конструкции.

Гайка крепления стропил к мауэрлату

Способов крепления стропил к мауэрлату два:

Очевидно, что от технологии крепления стропила к опорной балке будет зависеть его «поведение» в разных погодных условиях.Например, при перепадах температуры, засорах снега несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то есть риск перекоса, не исключены даже разрывы. Из-за неграмотного возведения может появиться распорная сила, представляющая опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату — определенная гарантия безопасности.

Существуют следующие узлы поддержки:

• одна степень свободы.Позволяет балке из дерева или металла вращаться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при креплении накрученный гвоздь или саморез;
• две степени свободы. Вы можете вращать балки по кругу или немного перемещать в горизонтальной плоскости. Это достигается фиксацией стропил либо с помощью салазок, либо с помощью выдвижной опоры — ползунка из крепежных уголков;
• три степени свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях.Подобный эффект достигается благодаря специально изготовленной петле, которая вкручивается в мурлат;

• нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что не позволяет ей смещаться. Этот вариант в основном используется в кирпичных домах.

Рельсы

Для выполнения сборки нижней опоры стропильной ноги на опорной балке обычно выбирают один из следующих способов:

• скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежных элементов, не препятствующих ее скольжению по балке;
• Распорка — фиксированная муфта с жесткой опорой стропил в брус.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы крыши, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с прорезью и без

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без тупика используют только в случае скользящего соединения. Чтобы нижний край стропильных ног свободно лежал на мауэрлате, как правило, используют уголки. Очевидно, что такое крепление не выдерживает значительных нагрузок, поэтому использовать его рекомендуется в первую очередь при перекрытии относительно небольших пролетов.

Значительно надежнее устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с пилой, блокирующей зуб. Врезан в стропильную доску. Как правило, на это уходит не более четверти балки. Выполнить можно по-разному:

• жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным на внутреннюю сторону опорной балки;
• Подвижная фиксация, образованная зубом снаружи.Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют с помощью крепежей, работающих на натяжение, например, скобами или уголками.
• запил в стропильной балке иногда заменяют доску упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Крепежные изделия для стропил и правила работы с ними

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор крепежа. Помимо классических вариантов — скоб, витых гвоздей или катанки, которые складываются в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

При соединении деталей из дерева саморезами (болтами) необходимо использовать металлические шайбы под них. Эта нехитрая уловка поможет избежать закрепления крепежа в дереве.

Работы по креплению ведутся в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию некоторые из простейших способов распиловки и последующей подгонки стропил.

Стропильные ноги фиксируются одним из вариантов крепления.Следует отметить, что у каждого из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона коньков и оптимальный узел опоры.

• Гвозди забиваются в опорную балку через стропила под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитых с двух сторон по направлению друг к другу. Другими словами, ногти скрещены внутри мурлата. Закрепляем еще один гвоздь, забитый вертикально.
• Один конец скобы забит примерно по центру опорной планки с внутренней стороны.Другой — в стропилах, разложив под прямым углом.

• Катанка, сложенная в четыре ряда, используется для изготовления ярма. С его помощью к брусу прикручивается стропильная нога по направлению снаружи внутрь. Проволоку можно заменить специальной перфорированной лентой. Часто стяжка с использованием проволоки или скоб используется как резервный крепеж, как дополнение к другим видам стыков.
• Уголки саморезами прикручиваются с двух сторон к стропилам и к верхнему краю мурлата.Соединение будет более надежным, если использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить специальными пластинами, концы которых расположены под прямым углом.

• Среди специальных крепежных элементов стоит отметить «полозковые» уголки, имеющие скользящую пластину. Такие уголки не только обеспечивают надежное соединение, но и полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковой балкой.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильная опора;
• долина;
• балка коньковая;
• пробег;
• ящик.

Для того чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо понимать, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли используются элементы крепления, как стальные, так и деревянные.

Основные стыки стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую необходимо прочно прикрепить к стене.Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельно коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Назначенные функции для этого элемента несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки со стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, основа всей кровли — мауэрлат. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней.В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армопауза, где через каждые 2 м продеваются металлические шпильки под резьбу м12. В этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене будут выступать шпильки, которые проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайб. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно к шпилькам, закладываемым в процессе кладки.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого нужно проложить середину проволоки между рядами кирпича в 3 ряда до конца кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропила проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропила к мауэрлату может быть жесткой и скользящей.Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и опорой.
3. Сфокусируйтесь прямо на луче.

Зацеп с одним зубом используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и стропилом составляет более 35º.Для этого необходимо в стропильной ноге вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Забор с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод используется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют металлическим, так как это позволяет не только получить более надежное, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, струбцины, петли и различные углы.

Наиболее распространенный способ жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом к ​​мауэрлату. Таким образом, внутри него есть внутренний переход. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропила — это закрепить его по бокам металлическими уголками.

Схема подвижного крепления стропил в нижней части применяется для домов из бревна или бревна. Поскольку в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть происходит усадка постройки.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются полозьями или уголками с удлиненным отверстием для крепежа.Скользящее соединение в этом приспособлении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одной из застежек.

Узловой гребешок

Коньковое соединение стропильной системы может быть получено тремя способами: стыковое, внахлест и коньковая балка.

Ягодица. Верхняя часть Стропила следует обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка тоже подгоняется под соответствующий угол, но с наклоном в противоположную сторону. Затем они соединяются в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного скрепления стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропила соединяются между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с балкой конька.В этом случае в качестве крепежа используются шпильки с резьбой с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и туловища (подмышечной опоры) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка скобы осуществляется путем помещения верхней части рычага внутрь, а нижней он упирается в основную балку пола.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка производится под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются при помощи хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали деревянные крепежи (бруски, вагонку, нагели, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильные крепежи доступны во всех размерах и позволяют выполнять процесс с большой точностью.

К металлическим креплениям стропил, которые могут быть перфорированы и забиты гвоздями:

• лента монтажная перфорированная;
• уголков;
• тарелки;
• балочная опора;
• опора стойки;
• проволочные стяжки;
Саморезы
• ;
• болт с гайками;
• угол КР;
• скоб WB;
• крепеж LK.

Использование перфорированных изделий обеспечивает достаточную прочность всех частей системы и обеспечивает хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и шурупы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также элементы крепления могут быть забиваемыми. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных станках под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB предназначены для крепления кронштейна несущей балки к устройству деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом на стропило не делается стяжка, что не ослабляет его несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепления стропил ЛК применимы там, где требуется соединение стропил и балок. Имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежи в стропилах играют огромную роль. От него зависит прочность и продолжительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных столбов. Они надежно удерживаются и фиксируются коньковыми и боковыми балками, шпильками, ригелями, подкосами, надставками и опорными стойками. Вся сложная конструкция кровли держится на мауэрлате — досках бруса, которые служат основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всех конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для кровли.

В контакте с

Узлы поддерживают стропила на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнирный шарнир с одной степенью свободы подразумевает возможность поворота деревянной или металлической балки по окружности. Такое свойство возможно при креплении балки к мауэрлату одним накрученным гвоздем или саморезом.
2. Шарнир с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении.Чтобы придать перемещению балок такую ​​свободу, необходимо стропила к мауэрлату крепить с помощью полозья или путем скрепления стропил обычными крепежными уголками, создавая скользящую опору — бегунок.
3. Узловое соединение с тремя степенями свободы обеспечивает перемещение стропил как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, крепление балки не препятствует ее круговому вращению, как в двух ранее перечисленных степенях свободы. Для этого нужно сделать эксклюзивный шарнир, который будет вкручиваться в мауэрлат.
4. Узел с нулевой степенью свободы — это самый распространенный способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки жестко фиксируются строительными уголками, саморезами с двух сторон. Такой способ крепления не позволяет балке двигаться.

В этом видео показан один из вариантов раздвижного крепления стропил к мауэрлату.

Правильная разметка и расчет каркаса крыши по чертежу, а затем качественная реализация плана в конструкции крыши играет огромную роль.В течение года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен из-за выпадения большого количества атмосферных осадков, изменения температурного режима. Помимо внешних факторов риска, основание кровли и стена должны самостоятельно выдерживать немалый вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех этажей, а значит, оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из множества разновидностей рассмотрим двускатные крыши, ведь для них нужна поддерживающая основа — мауэрлат.

Для его создания необходимо использовать материал, который вы планируете применить ко всем поддерживающим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас полностью деревянный, то балки для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо обратить внимание на правильную форму балок для основания крыши. Нежелательно использовать неровные балки с выступающими сучками.Если у вас не получается подобрать ровные балки, проследите, чтобы длина маленьких веточек была не более одной трети ширины бруска. В идеале все стержни обрабатываются, а сборка крыши поставляется откалиброванной и фрезерованной минимум с обеих, а лучше со всех четырех сторон.

Для каркаса крыши, а следовательно, и для мауэрлата часто используется железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдерживают вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант.Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата из того же материала.

Размеры стержней варьируются от десяти сантиметров, обычно используют балки не менее пятнадцати сантиметров. Ширина балки зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение брусовой двускатной крыши равно 40х150 мм, то мы используем балки мауэрлата сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней части внешней стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек.В процессе укладки балок мауэрлата нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Необходимо закрепить балки основания максимально качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от точной фиксации которых зависит долговечность и надежность всей кровли.

Способы крепления

По способу крепления стропил к Мауэрлату Каркасы кровли делятся на:

1. Стропильная система кровли.
2. Подвесная стропильная система.

Стропила перекрытия

Под стропилами понимается форма безальтернативных каркасных конструкций, определяющая их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры многослойных стропил служат наружные стены зданий и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса кровли на предварительно установленной затяжке.

Точки крепления Многослойные стропила к мауэрлату часто делают навесными.При использовании в креплениях ползунков и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после строительства. При изменении температурного режима и погодных условий новостройка дает небольшую усадку. Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут потрескаться или деформироваться, чего не произойдет из-за болтового крепления стропил на подвижных петлях.

Стропила подвесные

Подвесные стропила применяются для зданий без несущих стен внутри. Точками опоры подвесных стропил служат только внешние несущие стены. Крепление таких конструкций представлено узлом с нулевой степенью свободы. Другие методы отсутствуют, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах — единственная опора всей конструкции крыши.

Стропила подвесные — распорные конструкции.Стропила, закрепленные в подвешенном состоянии, могут оказывать на стены только горизонтальное давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте перекладины — это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно прикрепляют к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с подвесными стропилами нецелесообразно.

Технология крепления стропил к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как вырезом, врезкой, распилом, обычно занимающим не более 1/4 балки, так и без них.В зависимости от угла скатов кровли и использования оптимального опорного элемента выбирается способ облицовки и крепления планки на мауэрлат.

На фото один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Зажим элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болт с гайками;
• уголков;
• разновидность уголка КР;

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату сложно переоценить.Стропило, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для крепления конструкций из дерева, которое изготавливается из листовой или профильной стали, используются метрические крепежи, гвозди, скобы.

Для нагельных соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы для ногтей.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины забивают без предварительного сверления гнезда. Для диаметров более 6 мм, чтобы избежать образования трещин в древесине, в древесине под гвоздь просверливают гнездо размером 0,9 диаметра гвоздя.

Скобы используются только для соединения бревен или деревянных элементов без возможности расколоть дерево. Их желательно закладывать в предварительно просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опорных реек фермы на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и многослойные. Это зависит от возможности их опоры на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлате, другой конец образует коньковый узел с фронтальным упором из двух стропил. Стропила крыши опираются с одной стороны снаружи, а с другой — на внутреннюю стену здания. Подвешивая, не имея второй точки опоры, создают рашпиль из прогиба стропильной конструкции.Вот почему у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя разрывную силу.

Стропила перекрытия

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина меньше 1/4 высоты стропил. С двух сторон они фиксируются с помощью уголков.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — рычаг; 4 — стропильный; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — шарнир поперечный; 8 — гидроизоляция; 9 — продольная опора

Иногда эта фиксация осуществляется скобами.Скобы вбиваются в стропила и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется при помощи балочных держателей, прикрепляемых с двух сторон:

Часто для увеличения жесткости соединения в стропила вбивают три гвоздя. Один — вертикальный, а два — крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Ввиду того, что лиственница легко раскалывается, стыки на гвоздях и скобах для нее использовать нельзя.

Стропила подвесные

Подвесные стропила используются для зданий шириной от 6 до 12 метров. В варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность не ослабляется стропилами каркаса.

Стропильная система подвесная: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса кровли, ее подрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они сделаны, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах крепление стропильных ног к мауэрлату осуществляется с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от обрушения кровли в ветреную погоду стропильные ноги через одну закрепляют в стене с помощью подкрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 тросов к костылю.Металлический костыль заранее закрепляют к кладке на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все детали кровли из дерева, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Нельзя полностью уложить кирпич или закрыть зазор между деревянными элементами опор стропил и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, которая может нарушить конструкцию кровли при жесткой фиксации деревянных элементов.

Здесь используется подвижный тип крепления. Это позволяет стропилам иметь некоторую свободу двумя способами. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

От ветровых нагрузок мауэрлат защищают, соединив его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стенкой бруса.Для этого в мауэрлат и стену вбиваем скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто бывает мауэрлатом.

Стены из газобетона

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Устанавливаются на предварительно просверленное отверстие мауэрлата и прикручиваются к ремню. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Сплав мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для строительства крыши здания может иметь огромное количество разнообразных вариантов. Это обеспечивается довольно простой обработкой дерева как строительного материала. В целом таких систем бывает несколько видов: балки, арки, фермы и даже каркасы.

В каждом конкретном варианте стропильной фермы есть отличия в устройстве стыковки стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой коттедж и так далее) это соединение можно произвести самостоятельно, руководствуясь перечисленными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы связи, в том числе металлический крепеж. По расчету подбираются материал, размер и количество необходимых деталей конструкции. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. При усадке древесины происходит ее деформация. Если использовать для изделий стропила, не достигшие нормативной влажности, при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность увлажнения деревянных деталей обработкой водостойкими покрытиями.

2.Если часть стропила находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах покрытия стен или полов от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). В таких условиях эксплуатации используются только стропила прямоугольного сечения.

3. При подрезке стропил следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место стыковки стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплить, предохраняя от промерзания.

5. Важно, чтобы металлические части соединений предотвращали образование конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать крепеж стропильной системы, чтобы крыша была безопасной и надежной.

Ферменная система

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и лежат на стенах.
• Rafter Legs — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
• Бег — это горизонтальная балка, удерживающая ноги вместе. Есть гребень, расположенный вверху, и сбоку, расположенный с коньками.
• Раскосы расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги.Они упираются в землю.
• Стойка представляет собой горизонтальную балку, которая находится под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Лошадь — стык скатов крыши.
• Ободья — бруски или доски, уложенные перпендикулярно стропилам. На него укладывается рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край пандуса, защищающий стены от дождя.Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Стропильная система показана на рисунке.

В конструкции крыши также выделяются стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, столбов и подкосов (подкосов, скипов). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома.Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используют полигональные фермы.

Основными элементами крепления стропильной системы крыши являются балки, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и многослойными.

Вешаем на стены и создаем распорку.Чтобы его уменьшить, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов Применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции подходят им по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, стропила опирается на вертикальную перекладину — так называемую бабку. Она под гребнем.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в голову.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, которые соединяются в верхней перекладине (штуцере), как на рисунке.

Стропила крыши поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Многослойный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов используются гвозди, болты, шпильки, металлические пластины и уголки для усиления узлов. Кроме того, используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зуб в шип,
• зубьев в упор,
• упор в конец перекладины.
№

Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их не требуется врезка, в отличие от крепления, например, методом «зубья к шипу».

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, монтажная перфорированная лента, пластины, болты с гайками или саморезами.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается пояс усиленной жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жесткими и раздвижными.

Первый способ более популярен.Для крепления используйте специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропило к мауэрлату можно несколькими способами.

• Прибейте к каждому стропила по три гвоздя: два из них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
• Крепление скобами: один конец забивается примерно посередине опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропила.
• Крепление тросом: из проволоки, сложенной в 4 ряда, сделать кокетку, которая стропила крепится к стропиле.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• Использование уголков: уголок прикручивается саморезами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Отсутствие жесткого метода — при обрушении здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление используется в кирпичных зданиях.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими элементами крепления, которые в определенных пределах не мешают их перемещению.Этот метод применяется в деревянных постройках, которые могут оседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по кругу. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила крепят к мауэрлату металлическими скобами.Также используются специальные уголки-санки.

При раздвижном соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление выполняется без заглушек. Если постройка большая, рекомендуется делать эту площадку с бревном на стропиле.

Важно! Пила вырезается именно на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балке), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо распиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После армирования стропильной ноги на мауэрлат переходят на гребневой узел крепления. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, в гребень и внахлест.

Для фиксации торца стропила в верхней части врезаются под углом, равным уклону крыши, и соединяются гвоздями (150 мм), забивая их в плоскости верхних стропил так, чтобы гвозди вошли конец противоположных стропил.Для прочности прикрепите металлическую пластину или деревянную накладку, которая также прибивается или прикручивается.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При скреплении стропила, находящиеся на противоположных сторонах, переходят друг в друга и касаются боковых поверхностей друг друга. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балка

К балкам стропила крепят следующим образом.Основная задача крепления — не допустить проскальзывания стропил по балке, поэтому используются различные методы.

1. В пятке стропил необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезать упор соответствующего размера.
2. От свисающего края балки точка крепления должна быть 25-40 см.
3. Монтажное гнездо должно составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок.Такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

Если кровля более наклонная (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась. Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнезащитным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не делают длиной 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к нагрузкам там, где они не нужны.
• В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Нужны ли птичьи устья в стропилах?

Почему мы до сих пор резаем птичьи пасти по стропилам? Теперь у нас есть электроинструменты, которые могут легко разрезать непрерывную полосу со скошенной кромкой, которую можно добавить к верхней пластине для крепления стропил.Плюс к этому у нас есть стальные соединители для крепления.

A. Марк Маккензи, инженер из Брюстера, штат Массачусетс, отвечает: Хотя этот альтернативный метод кадрирования может работать в некоторых случаях, я думаю, что поднятые проблемы перевешивают преимущества по сравнению с обычным (и правильно выполненным) стропила птичьего рта.
Начнем с того, что то, насколько хорошо было прикреплено стропило, будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо разорванная полоса была прикреплена к пластине, что потребовало бы специального графика крепления, чтобы гарантировать, что разорванная полоса останется на месте.И я предполагаю, что узкая полоска, скорее всего, расколется, когда вы попытаетесь проткнуть ее гвоздями.

Другая проблема с этим методом возникает, когда стропила прикрепляются к верху стены, а не к плите настила пола. Наклонная полоса наверху стеновых пластин помешала бы балкам перекрытия / чердака правильно опираться на верхнюю пластину, а сама полоса не обеспечила бы адекватную опору для этих балок. Размещение балок на планке над пластиной также затруднит прикрепление верхнего края стеновой плиты.

Конструктивно стропила, сидящая на угловой опорной точке (наклонная плоскость разорванной полосы), потребует, чтобы соединение стропила и пластина воспринимало горизонтальные и вертикальные составляющие силы иначе, чем в случае с птичьим ртом. Большое усилие передается по длине стропила, а прорезь сиденья на «Птичьей пасти» передает эту силу непосредственно на верхнюю пластину. При установке рваной полосы не будет горизонтальной опорной поверхности, которая могла бы противостоять этой силе.Конечно, конструкционный гребень может уменьшить силу, действующую на стропило, но даже в этом случае я бы не стал пытаться установить стропило из рваных полос без одобрения всей системы инженером.

Решение простого добавления металлических зажимов также может быть проблематичным. Опять же, следует проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что любые используемые металлические зажимы рассчитаны на дополнительную нагрузку от устранения птичьего рта, в дополнение к работе с любыми стандартными региональными условиями, такими как поднятие ветра или сейсмичность.

В целом, несмотря на то, что установка разорванной полосы устраняет необходимость делать два надреза для «птичьего рта», остается спорным вопрос о реальной экономии трудозатрат. Для того, чтобы разрезать крепежную планку, требуется совершенно другая установка с использованием другого инструмента, в то время как большинство известных мне строителей вырезают «птичий рот» как небольшую дополнительную часть «производства» стропильных работ. Эти два разреза добавляют всего несколько секунд ко всему процессу.

В качестве последнего предостережения убедитесь, что любая деталь каркаса — например, соединение стропил с пластиной — выполнено должным образом.Всегда лучше, чтобы инженер рассмотрел и одобрил ваши методы, прежде чем вы начнете резать и забивать гвозди.

Установка стропил для патио | HomeTips

Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.

Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать слишком незначительные кровельные материалы для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания или перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части крыши придомового дворика.

Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши. Информацию о правильных пролетах и ​​расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте.Для криволинейных пропилов используйте сабельную пилу.

Прикрепление стропил к ригелю

При прикреплении потолка к дому стропила прикрепляются к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, а для наклонных стропил можно сделать надрез или использовать специальные стропильные балки.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.

Соединение стропил

Там, где соединения стропил не видны, стропила можно соединить встык встык с косынками.«

Для этого соедините концы стропил встык над опорной балкой. Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру с обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.

Если одного стропила недостаточно, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке. © Дон Вандерворт, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила на целый дюйм находится на опорной балке. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить слабое основание.

Другой метод сращивания — хотя он не использует равномерный интервал — заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка на всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d. Этот тип сращивания, как показано на рисунке справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в использовании распорок.

Наклонные стропила

Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто.Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, уложите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для резки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте прорези в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.

Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю плиту стены. © HomeTips.com

Прикрепление стропил и балок

При строительстве крыши патио может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный метод крепления к верхней части балки — вбивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом относительно местных стандартов.При использовании обычных анкеров необходимо сделать надрез в стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать зазубрин.

Если стропила простираются на большие расстояния или находятся на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.