Содержание

Крыша для дома из пеноблоков и газобетона: как сделать своими руками

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Общие требования к крышам газобетонных построек

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть :

  • Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
  • Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  • металлочерепицу;
  • профнастил;
  • мягкую черепицу;
  • для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками.  Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков,  можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

  1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
  2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
  3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
  4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
  5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

  1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
  2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
  3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
  4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

  1. ЭПДМ – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
  2. ТПО – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
  3. ПВХ – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

  • профилированный лист;
  • ондулин;
  • мягкую черепицу;
  • оцинкованный лист;
  • композитную черепицу;
  • металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Рекомендуем к прочтению:

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

  • небольшой вес;
  • приемлемая цена;
  • большой выбор расцветок;
  • минимальное количество отходов;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к погодным воздействиям;
  • долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

особенности и процесс монтажа, практические советы

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

  • Профнастил
  • Листовая медь
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы.

Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

  • Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
  • Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/
шаг балки (м)
2 2,5 3 4 4,5 5 6
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Крыша дома из газобетона — Стройка дома от и до

Возведение крыши дома из газобетона следует начинать с монтажа крайних стропил. После окончания монтажа их необходимо закрепить коньковым брусом, к которому, в свою очередь, необходимо прикрепить все остальные стропила.

Следующим этапом необходимо поднять на мансарду фронтоны из блоков газобетона, ориентируясь по крайним стропилам, которые являются направляющими. Мансарды мауэрлат необходимо обложить блоками с внутренней стороны. Щели между блоками лучше всего заполнить монтажной пеной. Доски, которые прибиты с наружной стороны мауэрлата, послужат для удобства при утеплении крыши.

Самой сложным элементом крыши дома из газобетона является часть, в которой сходятся два смежных фронтона. В этой части два крышечных ската имеют общую опору на брус ендовы, который, в свою очередь, должен упираться в мауэрлат. Лучше всего этот брус дополнительно укрепить в нижней части крыши.

Далее к противоположным стропилам следует прикрепить ригели. В тех местах, где такое крепление осуществить было довольно-таки затруднительно, лучше всего крепить еще один дополнительный брус.

После завершения работы над стропильной системой крыши можно приступать к ее утеплению. Лучше всего в данном случае подойдет минеральная вата. Эту вату следует укладывать на дощатую подшивку между стропил. Количество слоев укладки минеральной ваты зависит от ее толщины. Толщина общего слоя должна быть в диапазоне от пятнадцати до двадцати миллиметров.

Закрывать утеплитель следует паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду извне. Закреплять мембрану лучше сначала степлером, а потом уже рейками. На рейки нужно прибить обрешетку крыши с интервалом примерно в сорок пять или пятьдесят миллиметров. После этого можно приступать к покрытию поверхности крыши ондулином. Можно, конечно, вместо ондулина взять любой другой материал, но именно ондулин выгодно отличается от других легким весом, мягкостью и стойкостью к разнообразным механическим повреждениям. После этого следует покрыть паронепроницаемой пленкой кровлю изнутри мансарды.

Крыша дома из газобетона в СНТ Дружба готова

На днях закончили работы в СНТ Дружба — теперь у дома из газобетона есть вальмовая крыша и крыльцо:

Стены строила бригада каменщиков, нанятая заказчиком, наша работа здесь — только крыша из металлочерепицы и кое-что ещё.

С двух сторон крыши установлены снегозадержатели, они расположены над проходом вдоль дома, именно там будет пролегать путь к входной двери.

Кстати, был вопрос, организовываю ли я аэрофотосъемку каждого объекта или это делается как-то избирательно. Снимать стараемся как можно больше и никакой избирательности тут нет, фотографии делаются если техника исправна, а погода не мешает ей летать.

У дома теперь есть еще и крыльцо, крыша над которым сделана в том же стиле, что и крыша дома:

Еще парочка фотографий с улицы:

Сейчас, в свободное время, я изучаю технологию строительства домов из газобетона, интересуюсь зарубежным опытом и приёмами. Возможно в следующем сезоне попробую освоить и такой вид строительства. Здесь есть свои особенности, но, в целом, я не вижу ничего непреодолимо сложного.

Давайте посмотрим, что сделано внутри дома. Крыша и крыльцо — это только внешние изменения, но кое-что изменилось и внутри.

Верхнее перекрытие теперь утеплено 350мм каменной ваты:

Фото, наверно, не самое удачное, но на чердаке пока темным-темно. Чтобы можно было удобно забраться на чердак, установлена складная лестница:

А потолок, как вы видите на фото, подшит гипроком. Между листами гипрока и утеплителем, разумеется, есть пароизоляция. На фото видно неаккуратно свисающую пену по периметру люка на чердак — фото сделано спустя 5 минут после нанесения пены, просто не успели её подрезать.

Кровельные работы в доме из газобетона дались нам довольно легко, при случае без проблем повторим этот опыт.   Посмотреть фотографии разных этапов возведения крыши можно по метке «крыша в Дружбе».

Другие интересные записи:

comments powered by HyperComments

Основа под мауэрлат в доме из газобетона. Двускатная крыша своими руками.

Деревянные межэтажные перекрытия в доме готовы, пора переходить к следующему этапу.

Прежде чем мы начнем делать основу под мауэрлат для крыши дома нам предстоит возвести 2 ряда газобетонных блоков. Сложность состоит в том, что балки чердачного перекрытия находятся на армопоясе, поэтому необходимо будет вырезать в газобетонных блоках соответствующие выемки под брус. Кладка блоков из газобетона производится на клей. Слой в данном случае сделали чуть толще, чем обычно для сглаживания всех неровностей. После этого установили второй ряд блоков.

Подготовительные работы для изготовления основы для мауэрлата

Начинаем делать основу под мауэрлат дома. Для этого на торец устанавливаем газобетонные блоки 100х250х625 по периметру дома.

Монтаж пенополистирола

Продолжаем кладку блоков в шахматном порядке, ориентируюсь на кладку стен. Затем укладываем аналогичные блоки плашмя. В работе используем клей-пену для газобетона. После этого к торцевым блокам крепим пенополистирол при помощи саморезов. Утеплитель стен был нарезан заранее полосками по 15 см.

Таким образом, у нас появилась одна сторона опалубки для заливки основы под мауэрлат. После установки газобетонных блоков плашмя и на торец у нас остался зазор примерно 2 см. Со стороны зазора мы крепим листы ОСБ. Для того чтобы ОСБ листы стояли ровно добавляем к ним рейки шириной ориентировочно в 2 см.

Переходим к арматурному каркасу основы под мауэрлат. Для его изготовления используем продольную арматуру d12 мм. При помощи вязальной проволоки и остатков арматуры фиксируем конструкцию из 4 прутков. Арматурный каркас устанавливаем на фиксаторы арматуры «стульчики».

Перед заливкой бетона еще необходимо установить шпильки. Они нам понадобятся для крепления мауэрлата. Для этого просверлим отверстия для шпилек в блоках , которые клали плашмя. Снизу шпильки накручиваем гайку, затем шайбу, полученную конструкцию вставляем в отверстие. На вырыв получится достаточно большое давление и мауэрлат должен будет крепко держаться. После этого пора переходить к заливке бетоном основы под мауэрлат дома.

Арматурный каркас основания под мауэрлат

Делаем основу под мауэрлат

Для заливки основы под мауэрлат мы взяли в аренду ручную бетономешалку на 180 литров. В ней приготовили смесь со следующими пропорциями — 4 ведра щебня, 2 песка, 1 ведро цемента, заливаем водой. Бетон получился достаточно пластичный и хороший. В смесь добавляли пластификатор, для того чтобы бетон легко залился в искусственно созданную щель между листами ОСБ и стеной из газобетона. Затем заливаем полученную смесь в основу под мауэрлат с арматурным каркасом и шпильками.

Ждем несколько дней, чтобы бетон схватился и переходим к крыше… Видео по подготовке основы под мауэрлат можно увидеть под статьёй. Если будут вопросы, пишите, всегда рады на них ответить 🙂

И не забывайте подписываться на наш ютуб-канал “Все своими руками” , а также ждем в наших соцсетях инстаграм, в контакте или на фейсбуке. Там еще много всего интересного!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Крепление стропил на стены дома из газобетона

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

 
Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой. Максимальный шаг между анкерами в сейсмоопасных районах составляет 1,2 метра (требования к конструкции согласно Building Code Requirements for Masonry Structures ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, раздел 1.14.5.3.3).

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Дома с плоской кровлей из газобетона под ключ

Такой строительный материал, как газобетон, уже давно не новинка, и Строительная Компания «Медный Всадник» освоила возведение зданий из таких блоков. Мы знаем все достоинства и особенности материала, поэтому наши коттеджи из него полностью оправдывают ожидания заказчиков. Одно из наших предложений – дом с плоской кровлей из газобетона. Это идеальное решение для жилья в современном стиле, например, хай-тек или модерн.

Плоская кровля для одноэтажных газобетонных домов

Такое здание не обязательно должно быть скромным по площади – одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей может быть достаточно вместительным, даже для большой семьи. И лучше всего в концепцию коттеджа вписываются простые линии, строгая геометрия, большие окна или панорамное остекление.

Проектирование здания ведется с учетом особенностей обустройства и типа кровли. Она может быть неэксплуатируемой и эксплуатируемой. Первый вариант проще в монтаже и обслуживании, но второй – практичнее, ведь на эксплуатируемой крыше можно обустроить солярий, место для летнего отдыха, установить инженерное оборудование и так далее. Но в любом случае, разрабатывая проект, специалисты нашей компании уделяют особое внимание таким параметрам крыши:

  • Прочность основания – она зависит от величины предполагаемой нагрузки.
  • Наклон – всегда должен быть уклон в несколько градусов, чтобы избежать накопления воды.
  • Гидроизоляция – она должна быть самой надежной.
  • Водосток. Чаще всего монтируются внутренние водостоки, с установкой воронок в пониженной части крыши.
  • Кабельный подогрев – необходим для предотвращения замерзания водостоков.

Что еще нужно учитывать

Такой материал, как газблок, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому возведение здания обходится без существенных расходов на утепление. Но блоки  впитывают воду, поэтому дом из газобетона с плоской крышей обязательно имеет облицовку, не пропускающую влагу. Особое внимание уделяется стыкам между стенами и крышей, в оконных и дверных проемах – здесь нужна тщательная герметизация.

Во всем остальном строительство коттеджа ведется по общим принципам. То есть, с использованием проверенных материалов и современных технологий, оперативно, но ответственно. Цена проекта будет зависеть от площади, планировки, характеристик здания, типа и особенностей крыши. Но в любом случае Строительная Компания «Медный Всадник» может построить дом, оправдывающий все ожидания клиента, включая и стоимость.

Вид с воздуха на частный дом со стенами из пенобетона и деревянным каркасом будущей крыши. по bilanol

Последнее обновление
Опубликовано 13 21 августа
Альфа-канал Нет
Циклическое видео Нет
Частота кадров 29.97
Разрешение 3840×2160
Кодирование видео H.264
Размер файла 106,6 МБ
Количество зажимов 1
Общая длина зажима (ов) 0:13
Источник звука Нет
Цвет Полноцветный
Механизм Антенна, Дрон
Теги газированный, квартира, архитектура, балка, блок, кирпич, кирпичная кладка, строить, здание, плотницкие работы, цемент, бетон, строительство, коттедж, дизайн, разработка, жилище, экстерьер, пена, рама, каркас, дом, дом, жилье, промышленность, легкий, кладка, Материал, Материалы, Новый, Сборный, Проект, имущество, Недвижимость, Резиденция, Жилой, Крыша, Кровельщик, Кровля, Крыша, Строительные леса, Оболочка, Сайт, структура, Таунхаус, Незавершенный, стена, Деревянный, Работа, двор

Огнестойкая и изолированная пенобетонная крыша Вдохновляющие коллекции

О продуктах и ​​поставщиках:
 Получите доступ к высококачественной, прочной и мощной кровле из пенобетона   на Alibaba. com для всех типов использования в строительстве, как жилых, так и коммерческих. Эти прочные кровли из пенобетона   изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и производительность при выполнении ваших задач. Пенобетонная крыша  , которую вы здесь найдете, сертифицирована и протестирована на максимальную устойчивость к внешним воздействиям и на надежность. Покупайте эти надежные продукты у ведущих поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных сделок. 

Оптимальная стандартная крыша из пенобетона , доступная здесь , изготовлена ​​из качественных прочных материалов, таких как стеклопластик, металл, сталь и т. Д., Которые долговечны и защищают вашу собственность, создавая прочные стены и потолки.Эти прочные кровли из пенобетона представляют собой быстрые строительные материалы, которые могут сэкономить время и имеют улучшенную обработку поверхности, такую ​​как полиэтилен, ПВДФ и т. Д. Эти кровли из пенобетона имеют более длительный срок службы и имеют гарантийный срок более 5 лет.

Alibaba.com предлагает широкий выбор кровли из пенобетона различных размеров, цветов, качества материала и толщины. Эти продукты обладают такими характеристиками, как звукоизоляция, огнестойкость, устойчивость к внешним воздействиям и легкие.Эти крыши из пенобетона идеально подходят для жилых домов, офисов, заводов и других коммерческих объектов. Эти кровли из пенобетона идеально подходят для теплоизоляции, защиты окружающей среды и не выделяют никаких коррозионных веществ.

Alibaba.com предлагает различные диапазоны крыш из пенобетона , которые помогут вам сэкономить деньги и купить качественные товары по самым доступным ценам. Эти продукты доступны как OEM-заказы вместе с индивидуальной упаковкой для размещения оптовых заказов.Они имеют сертификаты CE, ISO, SGS для гарантии качества.

Армированные кровельные доски из газобетона в автоклаве — обмен опытом

Типичный концевой опор досок составляет 40-50 мм на составных решетчатых балках, стальных двутавровых балках или несущих кирпичных стенах. Они выделили небольшие участки образцов досок, чтобы идентифицировать арматуру над опорами (которую невозможно определить с помощью методов покрытия из-за наличия стальных балок). В ходе этих расследований они обнаружили следующие случаи:

a) Приваренный поперечный стержень за гранью опор.Они считают эти панели безопасными от внезапного разрушения при сдвиге.

b) Прямые стержни, выступающие за поверхность опоры, но недостаточные для того, чтобы их можно было считать надежно закрепленными. Они считают, что они подвержены повышенному риску внезапного отказа, особенно когда проблемы с состоянием показывают растрескивание параллельно опорам. Как минимум, они рекомендуют следующие меры, пока не будет проведено укрепление или замена досок:

i) доступ на крышу без подползания досок невозможен

ii) нет доступа на крышу в часы работы

iii) закрытие помещения во время снежных событий

iv) регулярные визуальные проверки после доступа или снегопада

c) Стержни, оканчивающиеся перед торцом опор. Они считают, что эти панели относятся к категории наивысшего риска, и рекомендуют незамедлительные действия, то есть закрытие и подпирание с последующим усилением или заменой досок.

Репортер обнаружил, что проблемы состояния, описанные выше, не соответствуют анкеровке арматуры сдвига, но, скорее всего, связаны с ползучестью, возрастом и, возможно, с историческим проникновением воды. Например, на одном участке, где было обнаружено, что доски имеют высокие прогибы наряду с историческими затоплениями и утечками, только несколько досок были обнаружены в случае b) выше и ни одного в случае c).На другом участке, где было обнаружено, что доски находятся в лучшем состоянии, около трети досок были обнаружены в случае c).

Крыша из газобетона для дома. Технологические инновации

Бесщеточные стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки со стороны стропильной системы. Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при такой схеме устройства стропил подтяжные балки не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой вниз с подшивкой опорной планки, либо с упор на опорную планку в мауэрлате.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) бруса лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам с помощью боковых металлических зубчатых пластин или деревянных пластин. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях. Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции шпульки не скреплены друг с другом! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и атмосферное давление на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и теперь разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Саморезы длина шурупов 76мм для дерева закаленная

3. Самореза длина 40мм для дерева закаленная

4. Сетка армированная для кирпичной кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс по фронтону на каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, накручиваемые на стойки. выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр шпильки, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона вам нужно, столько и нужно щебня )

10. Перечень рек (в зависимости от того, сколько кубиков бетона необходимо)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка из сосны 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

Инструменты:

1. Гидроуровень

2. Рулетка

3.Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу или циркулярная электрическая пила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8. Бетономешалка

9. Лопата и пара ведер

10 мастеров

11. Строительные леса, или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1. Так с чего же начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды.

Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и уровень воды. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это в paper, чтобы в дальнейшем ориентироваться на эти данные.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также внутри здание во внутренних углах, оно нам понадобится для построения опалубки в «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать водный уровень и как его использовать.

2. Определите высоту заполнения бронепояса, в моем случае высота заполнения 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен окружать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти рейки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки уровня воды плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам проводим леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся подмости в сборе или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять OSB лист так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до низа OSB плиты (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но при вкручивании самореза под углом он приобретает большее сопротивление отрыванию.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Разметка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, выложенный из бруса или кирпича, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек, и обшивается плитой OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка монтажных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа балок перекрытия используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого мы берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и разрезали его с помощью болгарка.В моем случае разрезаю на куски по 45см (5см — пеноблок, 20см — заливка, 15см — балка, 5см — гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня. Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется армирование, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, составляет 20 см, то мы используем болгарку, чтобы разрезать сетку шириной 60 см. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить бока, просто завязывается вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и соединяются между собой проволокой или зажимами. В местах установки шпилек арматурная сетка разрезается и привязывается к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее можно увидеть в левом углу фото.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце данной статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки их необходимо закрепить сверху. Для этого берем рейку 50х25 мм и обрезаем ее до ширины насадки (плюс 4 см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанную нами рейку с одной стороны к плите OSB, при этом соблюдая размер ширины насыпи (в этом нам поможет рулетка, либо вырезанный шаблон точного размера вставляемый в середину опалубки) закручиваем винты в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки.Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции. Установка осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен вовремя схватываться без разрывов во избежание трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и таранить какой-нибудь штифтом, чтобы максимально вытеснить пузырьки воздуха, возникающие при заливке.Если этого не сделать, то после демонтажа опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

По ГОСТам бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот так у меня получилось.

Этим комплектуются все наши роботы для установки армопояса под мансардную крышу частного дома. Следуя этим незамысловатым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:


Также рекомендуем:

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по всей площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
  • U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
  • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону устанавливаются шпильки с резьбой с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
  • блоки заполнены бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и закреплять мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

  • дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
  • ввинтить крепежный элемент;
  • зубцы гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Понадобится химическая капсула , … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходят к установке стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
  • гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • крепежные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

  • в стропило, пила не выполняется;
  • специальная опорная планка подшита снизу, упираясь в мауэрлат;
  • Вбито
  • гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Конструкция чердака

После заливки армопояса второго этажа настало время возвести стены чердака.А чтобы туда попасть, нужна была лестница. За час рабочие построили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж — мансарда, высота стены четыре блока или один метр. Четвертый ряд блоков представляет собой бронепояс с несъемной опалубкой. В нем есть шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат изготавливается из двух досок толщиной 50 мм каждая.



Устройство крыши

Поскольку дом имеет Г-образную форму, чердак получается с четырьмя фронтоном и четырьмя долинами. На одном из откосов планируется сделать мансардное окно.

Начали с установки внешних стропил. Затем их соединили коньковой балкой и к ней уже прикрепили все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как и по направляющим, на чердаке подняли фронтоны из блоков. С внутренней стороны чердака мауэрлат перекрыли блоками, а щели между ними залили пенополиуретаном. Доски, прибиваемые снаружи мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Место встречи двух фронтонов — самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши опираются на балку ендовы, которая упирается в мауэрлат. В нижней части были дополнительно усилены балки ендовы.

Было решено прикрутить перекладины к противоположным стропилам, а там, где это было сложно реализовать, к стропилам крепили дополнительную балку.

Утеплитель крыши

После изготовления стропильной системы приступили к укладке грунта для утепления крыши.Купили минеральную вату для утепления. Его стали укладывать между стропил на дощатой обшивке. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому ее укладывали в три слоя — получилось 15 см, по ширине стропильной доски.


Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду снаружи, и если утеплитель будет влажным, конденсат будет проходить через пленку изнутри наружу. Пленку сначала закрепили степлером, а затем планками.К этим рейкам прибивали обрешетки с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешеткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, за счет которого конденсат от утеплителя будет размываться, а теплоизоляционные свойства ваты сохранятся.

Закончив изготовление обрешетки, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как кровля будет покрыта ондулином, с внутренней стороны чердака кровельное покрытие будет обшито пароизоляционной пленкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши был выбран ондулин, потому что он легкий, простой в использовании, легко распиливается, мягкий и устойчивый к механическим повреждениям. Один человек может легко поднять лист ондулина на крышу одной рукой.

Для удобства при установке кровли одновременно с утеплением кровли подшивали перекрытие мансарды.

Окно

После возведения крыши подняли окна. Это Профильный КБЭ «Эксперт» 70 мм пятикамерный.paulking решила не устанавливать окна в целях экономии. Стоимость установки 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной распашной створки посередине. На первом (цокольном) этаже в каждой комнате ставят по одному открывающемуся окну — остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четвертинки шириной 5 см на расстоянии 10 см от внешней плоскости стены.

После того, как окна привезли, было решено сразу установить их на свои места.Несмотря на большие сомнения, Паулкинг решил сделать это в эти выходные.

В этот день температура была -7 градусов. Но при первой же попытке вспенить окна в подвале выяснилось, что пена не увеличивается в объеме и начинает схватываться только через сутки, и это при том, что она всепогодная и должна работать на температура от -10 до + 30 градусов. Поэтому установку окон было решено отложить до весны.

Принципиально не имеет значения, для какого именно строительного объекта возводится кровля, так как в любом случае она должна быть не только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной.Если речь идет о доме, построенном из газобетонных блоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какой должна быть крыша, какого типа и конструкции — зависит исключительно от вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Кровля может быть как классической стропильной конструкции, так и плоской, покрытой битумным покрытием. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки, а также целесообразность использования каждого типа кровли в домах из газобетона.

Скатная крыша. Одним из лучших вариантов устройства кровли домов из газобетона является скатный тип кровли. Выдвижение его краев за несущие стены из газобетона может обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально для стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, которую не рекомендуется постоянно увлажнять. Большинство проектов домов, предлагаемых в настоящее время различными архитектурно-строительными организациями, имеют свес крыши более метра над внешней плоскостью стен, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать получившийся навес. как отличное место для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала для такой кровли, вы должны решить для себя, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на финансовые возможности сена. При этом имеется достаточно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, кровельный оцинкованный лист и многие другие современные и достаточно надежные материалы. Хочу отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные кровли получаются при использовании в качестве кровельного материала металлопрофиля или металлочерепицы.Эти строительные материалы могут иметь как матовые, так и глянцевые поверхности, они имеют большое разнообразие цветовых оттенков, что позволяет выбрать желаемый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность вашему дому. Оба этих кровельных материала обладают высокой надежностью и достаточной прочностью. При неукоснительном соблюдении технологии монтажа такая кровля может прослужить вам несколько десятков лет, при этом не требуя сезонного ухода. Одним, пожалуй, единственным недостатком жестяных кровельных материалов является их высокая «звучность» в дождь и град.Этот недостаток практически лишен битумной черепицы, представляющей собой особую ткань, пропитанную битумом и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, что обеспечивает высокую надежность мягкого рубероида от различных механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Этот вид рубероида крепится намного проще, так как он на порядок легче большинства оловянных материалов, а также не требует специальных механических креплений. Укладывается непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, нанесенной с обратной стороны.Кроме того, в случае образования возможных дефектов кровли их легко устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полосой) битумной черепицы.

После того, как мы окончательно определились с конструкцией кровли и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей кровли. Крепление кровли к стене из газобетона осуществляется с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянную балку, которая принимает нагрузку от веса кровли и равномерно распределяет ее по поверхности несущей стены.В основном используется как мауэрлат. В случае сильного порывистого ветра такая рыхлая кровельная конструкция может просто слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд специальных блоков П-образной формы по всему периметру стены, в котором устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса твердения бетонного раствора в П-образных блоках в них устанавливают металлические шпильки. Чтобы установить их равномерно, необходимо использовать леску. Чтобы быстро и равномерно провести монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо, чтобы стойки находились на одном уровне и в одной вертикальной плоскости. После полного застывания и схватывания бетонного раствора брусок необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянную планку можно надеть на шпильки и закрепить гайками с шайбами. Кроме того, перед установкой этих штырей следует учесть их количество и расстояние между ними. Это нужно делать так, чтобы точки крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпадали с точками крепления стропил к мауэрлату.Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна быть на 4 см больше сечения мауэрлата для их удобного крепления гайками.

После завершения монтажа мауэрлата и сборки стропильной системы необходимо приступить к устройству обрешетки, креплению рубероида и утеплению кровли.

Плоская крыша. Перевернутая плоская или прямая крыша — один из самых неудачных вариантов устройства кровли для частного дома, построенного из газобетонных блоков. В этом случае во время дождя все стены дома всегда будут влажными, что негативно скажется на продолжительности эксплуатации и надежности дома из газобетона. Кроме того, плоская кровля, имеющая отличную гидроизоляцию и покрытая несколькими слоями рубероида, по надежности ни в чем не может сравниться с скатной кровлей из битумного ила.и металлические материалы. Основным преимуществом этого вида кровли можно считать только ее относительно невысокую стоимость, поскольку плоская крыша не требует установки деревянных стропил и устройства обрешетки, стоимость которой составляет «львиную» часть общей стоимости. скатной кровли. Кроме того, часть средств этот вид кровли сэкономит при проведении монтажных работ, так как их объем и трудозатраты намного меньше, чем при устройстве скатной кровли. К тому же ни когда не следует забывать, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, а качественные материалы будут стоить недешево.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что скатный тип кровли позволит при необходимости оборудовать чердачное пространство под жилую мансарду, что особенно актуально при строительстве частных домов «эконом класса». Также необходимо добавить, что кровля плоского типа требует постоянного ухода и регулярного ухода, герметизации образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки его от мусора и грязи, а скатная кровля из металлопрофиля или металлочерепицы может служить Вам уже много десятилетий, и лишь изредка требуется чистка сливных труб от листьев и грязи, чтобы избежать возможного загрязнения.

Обрушение крыши школы вызывает предупреждение о бетонной доске

Обрушение школьной крыши побудило ведущий орган по структурной безопасности объявить предупреждение для зданий, построенных из тех же армированных досок из автоклавного газобетона (RAAC).

В отчете делается вывод о том, что обрушение произошло без особого предупреждения и что в 2019 году было сообщено о подобном, близком к поломке, в розничном магазине, в котором использовались такие же бетонные доски.

Крыша школы обрушилась в прошлом году, но выводы расследования были только что опубликованы Постоянным комитетом по структурной безопасности (Scoss).

В отчетах добавлено, что рассматриваемые бетонные доски, которые были популярны в строительстве между 1960-ми и 1980-ми годами, намного слабее, чем традиционный бетон, из-за способа их изготовления.

Поскольку срок службы досок оценивается примерно в 30 лет, Скосс рекомендует заменить все доски, установленные до 1980 года.

Проблемы с досками возникают не впервые. Согласно отчету, было много отказов досок RAAC, которые были установлены в середине 1960-х годов, в результате чего было снесено большое количество зданий.

Неисправности выявили основные недостатки, такие как неправильное покрытие натяжной стали, высокое отношение пролета к глубине, недостаточное обеспечение поперечин для закрепления продольной стали, нарушение рабочих характеристик кровельных мембран и быстрое ухудшение локальной коррозии стали.

В последнее время возникли опасения по поводу досок из-за ржавчины арматуры, приводящей к растрескиванию и отслаиванию покрытия из AAC. В этом случае считается, что растрескивание связано с влажностью и изменением температуры. Также имели место чрезмерные прогибы из-за ползучести и доски пола и крыши, действующих независимо, а не как единое целое.

В некоторых случаях в отчете делается вывод о том, что прогибы стали заметными, что привело к скоплению воды и увеличению нагрузки на крышу.Проникновение воды в доски также вызвало коррозию арматуры.

В случае обрушения 2018 года в отчете говорится, что были свидетельства растрескивания при сдвиге рядом с опорой и возможные признаки остановки растянутой арматуры рядом с опорой.

Он добавляет, что заинтересованные стороны должны провести оценку риска конструкции, потенциально прекратив использование пространства под ней до тех пор, пока она не будет усилена или заменена.

Газобетон автоклавный железобетон

Автоклавный газобетон отличается от обычного бетона тем, что он не содержит крупного заполнителя и производится на заводах с использованием мелкого заполнителя, химикатов для образования пузырьков газа и тепла для отверждения смеси.

Он относительно слабый с низкой способностью к образованию связи с встроенным армированием. Он использовался в двух основных формах структурных элементов; легкие кладочные блоки и структурные элементы, такие как доски для крыши, стеновые и половые элементы.

При армировании для формирования структурных элементов защита от коррозии обеспечивается битумным или цементно-латексным покрытием, которое наносится на арматуру перед заливкой досок.

Затем в опалубку вводится арматурная сетка и добавляется жидкая бетонная смесь.

Понравилось то, что вы прочитали? Чтобы получать ежедневные и еженедельные информационные бюллетени New Civil Engineer, щелкните здесь.

Дома SunGarden — AAC

Одним продуктом AAC заменяет деревянный каркас, деревянную обшивку, дерево сайдинг, изоляция, синтетическая пленка для дома и листовой камень, используемые в наших обычных Подверженная возгоранию, подверженная гниению и подверженная термитам строительная промышленность США.AAC был производится здесь только с 1994 года, но имеет более чем 90-летний опыт работы в Остальная часть мира. Более 200 заводов производят AAC в 35 странах мира.

AAC огнестойкий, устойчивый к гниению, термитостойкий, устойчивый к плесени и существенно звукоизоляция. Его можно спроектировать, чтобы выдерживать ураганы и землетрясения.

AAC пожаробезопасен. Пожары — это ужасающие катастрофы. Мы опосредованно испытал удивительное количество из них в нашем районе и среди наших друзей.Это связано с тем, что предложение жилья в США основано на древесине. и горючие.

За последнее десятилетие в США погибло 3000-4000 человек в более чем 400000 домах. пожары, плюс около 17 000 травм КАЖДЫЙ ГОД. Средний финансовый убыток более пяти миллиардов долларов ежегодно.

Огнестойкие материалы придают дому ощущение безопасности. AAC, в сочетании с нашими полами и кровельными системами получает промышленный класс 4 рейтинг пожарной безопасности, который означает менее дорогой страховой полис.


Этот дом AAC пережил
год. бомбардировка немецкого города
во Второй мировой войне!

AAC сам по себе устойчив к гниению и термитам. В сочетании с нашими кровельными и напольными системами наши дома не нуждаются в уходе из-за гниения и нужна только обработка под слоем, чтобы предотвратить заражение насекомыми.

AAC существенно звуконепроницаем.

AAC может быть спроектирован так, чтобы выдерживать 140 миль / ч ураганный ветер .

AAC не вызывает плесени и плесени .

ААЦ прочный, конструкционный, монолитный и самоизолирующий .

Внешний вид отделан натуральной штукатуркой, которая действует как пароизоляция, и не требует токарного станка для приклеивания штукатурки. Лепные стены никогда не понадобятся рисование.

Внутренняя отделка, как правило, гипоаллергенная минеральная штукатурка. используйте два слоя лепнины и один слой штукатурки для деревенской стены ручной работы закончить как внутри, так и снаружи.

AAC оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду из всех стеновых систем (кроме тюков сена и утрамбованной земли.Мы любим эти две технологии, но бывает трудно найти ипотечных кредиторов, которые тоже их любят. Они есть тоже очень высокое обслуживание.) AAC полностью органический.

Стены AAC служат ДОЛГОГО времени и не требуют обслуживания . Мы ожидаем наши дома будут существовать сотни лет.

Мы не являемся представителями каких-либо производителей AAC. Если мы что-то найдем лучше, чем AAC, мы воспользуемся им.

Пока мы ждем ЭТОГО чуда: что это за замечательная штука?

Материал

AAC изготавливается из песка, извести, воды и цемента; добавлен алюминиевый порошок к этому тесту, вызывая пятикратное расширение ингредиентов.Это вспененное Бетон с воздухововлекающими добавками затвердевает в форме и подвергается сжатию в автоклаве.

Хотя панели AAC доступны и широко используются в В мире в большинстве жилых домов США используются блоки размером 8 x 8 x 24 дюйма. Также доступен двенадцатидюймовый блок, и мы рекомендуем его использовать в северных регионах. климат. Восьмидюймовый блок подходит для строительства большей части НАС.

Строительство с AAC

Естественно думать, что AAC будет обрабатываться как обычный бетон блоки, но они мало похожи.Масоны должны переоборудовать для этого материал; плотники, кажется, с энтузиазмом относятся к этому, потому что AAC скульптурный, как дерево.

AAC можно разрезать специальной пилой, но для большинства работ требуется аренда специальной пилы. Ленточная пила AAC от производителя или от поддерживающей компании по аренде.

AAC устанавливается на CMU («бетонная кладка», также известная как цемент блок) фундамент, установленный с интервалами J-образными болтами, и залитый сплошным с бетоном.

Первый слой AAC закладывается цементом типа S.

Последующие слои заделываются специальным раствором и шпателем, предоставленным производители. На каждом курсе блоки с сердечником размещаются в линию. над J-образными болтами; при возведении стен отрезки 5/8 резьбовые стальной стержень опускается через порошковый блок и закрепляется на j-образных болтах. Они будут проходить от фундамента через грязевик и являются частью того, что заставляет дом выдерживать землетрясения и ураганы.AAC большая структурная прочность также достигается за счет конструкции заключительный курс: U-образный блок AAC снабжен два набора непрерывных арматурных стержней, опоясывающих всю конструкцию, и залит бетоном. К этому курсу прилагается обработанная древесная грязь. Бетонные и арматурные чечевицы застраиваются над проемами; баксы обработанной древесины к этим проемам крепятся для установки оконных и дверных единицы. Электропроводка выполняется в каналах, выполненных фрезерным или кольцевым способом. пила.(Во внутренних стенах проведена сантехника.) В интерьере используется стандартное обрамление. стены и покрыть их гипсокартоном. Эта система внутренних стен и внутри стен AAC обе оштукатурены одним слоем минеральной штукатурки. Снаружи стены AAC облицованы настоящей лепниной. Оба эти продукта доступны в Elite Products.

Эти инструкции предназначены для очень общего введения в использование AAC. Вы должны заказать и прочитать техническое руководство от производителя AAC. на самом деле строить с продуктом.

Примечание. Мы не являемся представителями продукта и должны ссылаться на все технические вопросы к техническим консультантам различных производителей. Извините!

Изоляционные характеристики

Стены AAC пропускают на 67% меньше воздуха, чем у обычных стен 2 «x4» строительство. Однако изоляционные характеристики этой продукции различаются. с разным климатом. Не принимая во внимание ни уменьшенное проникновение воздуха, ни его характеристики в пассивной солнечной конструкции, Oak Ridge Laboratories сообщает, что эффективная Значения R для 8 блоков AAC варьируются от примерно R-21 в Phoenix до R-16. в Атланте, R-14 в Вашингтоне и R-12 в Миннеаполисе.(Для сравнения, готовая обычная каркасная стена размером 2 x 4 дюйма имеет эффективное значение R 12,5.) Материал обеспечивает наилучшие изоляционные характеристики в жарком климате. с широкими перепадами температур; Блок AAC 8 дюймов идеально подходит для таких климатических условий. Более северный климат требует использования 12-дюймового блока AAC.

Многие альтернативные стеновые системы были представлены с поддельными заявлениями для их значения изоляции, и AAC не исключение. Компания Hebel принесла AAC в США с претензиями на Р-36 для блока 8 «; желаем этого прекрасного цифра была правильной.Но при использовании в соответствии с нашими проектами изоляция AAC производительность по-прежнему отличная.

Как указано в разделе «Проектирование пассивных солнечных батарей», наши внутренняя температура неотапливаемых домов падает примерно до 55 градусов по Фаренгейту, когда наружные температуры 0 градусов по Фаренгейту; и без систем охлаждения они подниматься примерно до 78 градусов по Фаренгейту, когда наружная температура составляет 100 градусов по Фаренгейту. Неотапливаемые дома с AAC, которые не являются пассивными солнечными батареями, могут опуститься ниже нуля в помещении, когда температура на улице опускается до двадцати градусов.

Примечание: у нас была возможность внимательно наблюдать за непассивным солнечным AAC дома, построенные с подлозками и деревянными полами: зимой в них холодно а летом жарко, как в деревянных домах. В большинстве континентальных США, строить непассивные солнечные дома вне зависимости от их стеновые системы.

Стоимость

Один производитель дал нам следующие сравнения затрат 2001 года на внешний вид. стеновые системы: 8 $ / кв. футов для обычных стен; 11 $ / кв.футов для AAC; 13 долларов США фут. под кирпич (который представляет собой шпон на обычном каркасе). Мы видим из эти цифры, что AAC стоит больше, чем обычные стены с деревянным каркасом, но меньше кирпичного шпона поверх обрамления. Стоимость всех стройматериалов слишком нестабильна, чтобы предоставить более чем относительные цифры, подобные этим.

Наши каменщики берут примерно столько же за строительство из AAC, сколько и затраты на покупку блока у производителей; стоимость доставки зависит от расстояние.Более точные цифры можно получить, связавшись с AAC. поставщики.

Нам удалось компенсировать более высокую стоимость стен AAC с помощью относительно менее дорогой бетон с заливкой и набивкой этажей, а также путем проектирования несложных крыш, которые можно построить с инженерные стропильные фермы. Комбинация из этих трех функций позволяет нам конкурировать по стоимости с традиционными строительство, при этом создавая превосходный дом.

Легкая изоляционная кровельная система из ячеистого бетона — Sika® Corporation — Кровля

СИСТЕМА С ВЫСОКИМИ ВЕТРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

В отличие от кровельных систем с механическим креплением, в которых мембрана крепится к системе с помощью крепежа, приклеенные кровельные системы прикрепляют мембрану к системе с помощью клея.В системе облегченного изолированного бетона (LWIC) используется кровельная мембрана с фетровым покрытием Sarnafil G 410, разработанная специально для приклеивания к бетону с помощью мембранного клея Sarnacol 2121 на водной основе. Эта комбинация создает прочную кровельную систему, которая также имеет отличные характеристики ветровой нагрузки. Ниже приведены некоторые из причин, по которым кровельная система LWIC может лучше всего подходить для вашего проекта.

ЛЕГКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЕТОН ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Устойчивость к сильному ветру
  • Идеально подходит для высотных и прибрежных зданий
  • Мембрана Sarnafil с подтвержденными характеристиками
  • Лучше всего подходит для пологих уклонов
  • Исключает двухступенчатую эстетику ”
  • Крепеж не проникает в бетон
  • Приклеенная мембрана с фетровой обратной связью сводит к минимуму дефекты основания
ЧТО ТАКОЕ ЛЕГКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН?

LWIC представляет собой смесь портландцемента, воды и предварительно отформованной пены с круглыми вырезами.В результате получается легкая подложка с прочностью на сжатие 120–300 фунтов на квадратный дюйм. Характеристики LWIC делают его отличным субстратом для приклеивания войлочной мембраны Sarnafil G 410 к Sarnacol 2121. LWIC можно использовать как при новом строительстве, так и при повторном кровле.

ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ СИСТЕМУ ВЫСОКОГО ВЕТРА

Национальная метеорологическая служба Национального управления океанических и атмосферных исследований заявляет, что «сильный ветер происходил всякий раз, когда продолжался ветер 40 миль в час или более или пиковый порыв 58 миль в час или более, поступило от надежного оборудования для наблюдений.«Кровельная система действительно будет проверена, когда она подвергнется множеству ветров в течение долгого времени в самых экстремальных погодных условиях.

Сильный ветер не ограничивается только теми зданиями, которые расположены недалеко от береговой линии или в районах, подверженных торнадо. Учитывайте следующие критерии при определении того, должна ли система крыши вашего здания выдерживать высокие ветровые нагрузки.