Содержание

Изготовление и установка деревянной лестницы своими руками.

Содержание

  • Из чего состоит лестница
  • Выбор вида конструкции деревянной лестницы
  • Маршевые лестницы
  • Прямолинейная одномаршевая
  • Криволинейная одномаршевая
  • Двухмаршевая с поворотной площадкой
  • П-образная двухмаршевая
  • Трёхмаршевая с тремя площадками
  • Винтовые лестницы
  • Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы
  • Подготовка к изготовлению деревянной лестницы
  • Пошаговая инструкция по установке лестницы

Из чего состоит лестница

Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:

  • косоур;
  • тетива;
  • ступень;
  • подступенок;
  • балясина;
  • опорный столб;
  • шар;
  • перила;
  • дистанционная втулка.


Косоур

Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).

Тетива

В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.

Проступи

Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.

Радиусная

Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.

Забежная

проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.

Подступенок

Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.

Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.

Балясины

Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.

Опорные столбы

Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин. Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.

Шар

Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.

Перила

Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.

Дистанционная втулка

Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.

Выбор вида конструкции деревянной лестницы

На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.

Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.

Маршевые лестницы

Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.

Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.

В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами. Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.

Прямолинейная одномаршевая

Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.

Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.

Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.

Криволинейная одномаршевая

Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800. Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.

Двухмаршевая с поворотной площадкой

Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.

Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.

П-образная двухмаршевая

Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.

Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.

Трёхмаршевая с тремя площадками

Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.

Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.

Винтовые лестницы


По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.

Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.

Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.

Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы

Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.

Высота

Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.

В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.

Высота и количество ступеней

Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.

При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.

В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.

Общая высота лестницы составит:

H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.

Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.

Глубина ступени

Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:

b = k – 2a

a – высота ступени;

b – искомая глубина ступени;

k – средняя величина шага (660 мм).

b = 660 – (2 х 190) = 280 мм

Ширина лестницы

Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.

Длина

Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:

F = 280 х 16 = 4480 мм

То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.

Уклон

Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:

  • потолочный проём должен быть таким, чтобы человек среднего роста на подходе к выходу на 2 этаж не упирался головой в потолок;
  • наклон лестничного марша для жилых домов ограничен нормами от 300 до 450;
  • уклон марша должен создавать комфортные условия подъёма и спуска.

Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.

Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:

Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).

Sin α = 3 : 4,8 = 0,625

По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.

Подготовка к изготовлению деревянной лестницы


После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.

Инструменты

  • дисковая пила;
  • рейсмус;
  • дрель-шуруповёрт;
  • шлифмашинка;
  • угловая машинка;
  • фрезерный станок;
  • набор ручного инструмента (молоток, отвёртки, стамески и прочее).

Материалы

  • Для косоуров или тетивы нужны доски 250 х 40 х 4500 – 2 шт.
  • Для проступей и подступенков берут доски, толщиной 40 мм и 25 мм.
  • Для втулок и прочих мелких элементов используют брус 20 х 50 мм.
  • Балясины, опорные столбы, шары и перила лучше приобрести в готовом виде.
  • Шурупы и гвозди различной длины.
  • Дюбели.
  • Морилка.
  • Мебельный лак.
  • Столярный клей.

Пошаговая инструкция по установке лестницы

  1. Боковые опорные балки делают в виде тетивы. В досках фрезером делают пропилы равные по высоте и ширине проступи.
  2. Одну тетиву крепят к стене дюбелями.
  3. Устанавливают опорную площадку, которая будет являться первой ступенью.
  4. Вторую тетиву опирают на опорную площадку, а верхний конец закрепляют в проёме перекрытия.
  5. В начале и конце лестницы с одной стороны устанавливают опорные столбы.
  6. Перед установкой тетиву прогоняют через рейсмус, добиваясь идеально гладкой поверхности. То же делают с выпиленными проступями.
  7. В проступях делают монтажные отверстия под крепление балясин.
  8. Проступи вставляют боковыми торцами в пазы тетивы, заполненные столярным клеем.
  9. Устанавливают подступенки. Крепят их шурупами.
  10. Монтируют балясины, на которые затем устанавливают перила. Все соединения деталей промазывают столярным клеем.
  11. Те поверхности древесины, которые невозможно было обработать рейсмусом, зачищают шлифмашинкой с наждачным кругом.
  12. На опорных столбах закрепляют шары.
  13. Всю конструкцию обрабатывают морилкой.
  14. Поверхности покрывают мебельным лаком в два слоя.

В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.

Как сделать лестницу из металла своими руками в загородном доме

В ходе строительства дачного дома большое внимание нужно уделить созданию лестниц – они должны быть максимально удобными для быстрого перемещения между этажами. Если вам не нужна красивая лестница с коваными элементами или другими украшениями, то можно сделать простейшую лестницу из металла своими руками – ее постройка отнимет минимум сил и денег.

Инструменты и материалы изготовления лестницы из металла

Для создания лестницы понадобятся следующие металлические заготовки:

  • Стальной швеллер
  • Рифленый стальной лист
  • Металлический уголок
  • Арматура

Из инструментов нужно запастись прежде всего сварочным аппаратом, так как вся конструкция металлической лестницы на второй этаж будет собираться при помощи сварки. Также понадобится болгарка, дверь со сверлом по металлу и крепежи в виде болтов.

Далее подробно рассказываем, как по шагам сделать лестницу из металла собственными силами.

Подготовительные работы и расчеты

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться с расположением и габаритами лестницы.

Угол наклона должен быть в пределах 30-40 градусов, а ширина одного лестничного пролета не должна превышать 1,5 метра в длину. Если расстояние от начала будущей лестницы до следующего этажа больше, нужно делать угловую поворотную лестницу с парой пролетов и отдельной площадкой посередине. Это в первую очередь необходимо учесть при составлении чертежа лестницы из металла для своего дома.

В одном пролете лучше делать не более 18 ступеней, глубина которых должна равняться не менее 30 см – чтобы на ступеньку помещалась вся ступня. Оптимальная ширина ступеней, которая позволяет комфортно и свободно подниматься по лестнице одному человеку – 1,5 метра. А друг от друга поверхности ступеней должны располагаться на высоте около 15-20 см.

Создание каркаса лестницы из металла

После проведенных расчетов можно начинать сборку каркаса. Вне зависимости от того, делаете ли вы уличную лестницу из металла или внутри дачного дома, она строится одним и тем же образом, описанным ниже.

Каркас делается из двух параллельных несущих балок: для них можно взять металлический равнополочный швеллер толщиной 80-100 мм. Необходимо сделать отрезки швеллеров нужной длины, поставить их на ребро и закрепить: одним концом на полу первого этажа, а вторым – на перекрытии второго этажа. Сделать это можно, приварив концы швеллеров к гладким стальным пластинам, после чего закрепить сами пластины при помощи анкеров.

После монтажа основных балок на их верхней части делаются кобылки: угловые опоры, на которых в последствии будут лежать ступени – как на фото металлической лестницы ниже. Кобылки должны следовать по всей длине балки одна за одной, без промежутков. Длина таких опор определяется по глубине будущей ступени (не менее 25-30 см), а высота должна быть около 15-20 см.

Соорудить кобылки можно двумя способами. Первый: взять пруток рифленой арматуры толщиной 10-12 мм и согнуть его, обоими концами приварив к каркасу. Второй: нарезать из листа стальные полосы шириной 7-8 см, после чего снова выполнить гибку металла и приварить готовые изделия к швеллерам.

Укладка ступеней лестницы

Когда каркас установлен и оборудован кобылками, можно приступать к финальной стадии сооружения лестницы из металла в погреб или на второй этаж – созданию ступеней.

Для этого берется рифленый металлический лист толщиной около 8-10 мм, после чего нарезается на будущие ступени: 150 см длиной и 30-45 см шириной. Затем полученные отрезки привариваются к кобылкам. Также можно следовать другой инструкции строительства лестницы из металла и закрепить их при помощи болтов, заранее просверлив отверстия в ступеньках и опорах.

Рифленый лист используется потому, что снижает скольжение по ступеням даже во время дождя – поэтому для лестницы на улице целесообразно использовать только его. А вот для создания домашней лестницы можно взять и обычный гладкий лист из черной стали толщиной 10-12 мм – позже такие ступени обшиваются деревом, повышая эстетические качества конструкции.

Установка перил для лестницы из металла

Перед тем, как сделать металлические перила для лестницы, необходимо снова провести расчеты и замеры.

Оптимальная высота для ограждения лестницы – 90 см. В начале и в конце конструкции устанавливаются по две основные опоры: из стального швеллера толщиной 60-80 мм, либо из круглой металлической трубы диаметром 60-70 мм.

Между ними на каждой ступени с интервалом 15-20 см ставятся промежуточные балясины. Для них лучше всего использовать равнополочный уголок с размером стенки 10-12 мм. После установки на все балясины сверху перпендикулярно приваривается уголок таких же габаритов.

Подробную пошаговую инструкцию всех этапов сборки вы можете увидеть на видео изготовления лестницы из металла своими руками.

Создайте свою собственную деревянную лестницу

Переключить Nav

Поиск

Поиск

Список покупок

Переключить поиск

Меню

Моя учетная запись

1 октября 2021 г.

    Лестница деревянная

    Поднимитесь на лестницу 10/10, которую вы построили сами — с небольшой помощью Mitre 10.

    Лестницы часто необходимы для выхода на веранду или террасу или, возможно, для перехода с одного уровня террасы на другой. Вы можете, конечно, заплатить кому-то, чтобы построить его для вас. Или вы можете сделать это самостоятельно с результатом I0 из I0 — и сэкономить на затратах. В этом нет ничего сложного, когда у вас есть правильные инструменты, правильные материалы и правильные советы, как указано в этом MitrePlan. Однако убедитесь, что ваша конструкция прочная и устойчивая, а ступени ровные и не слишком узкие для безопасности и комфорта. Убедитесь также, что высота от одной ступени до другой и расстояние от передней части каждой ступени одинаковы по всей длине вашей лестницы, чтобы обеспечить предсказуемый рисунок ступеней и избежать травм. Надежно закрепите поручни, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

    Перед тем, как начать

    Строительство лестницы требует аккуратности как при планировке, так и при строительстве. Так что время, потраченное сейчас на полное чтение и ознакомление со всеми шагами, стоит того. Первое, что нужно усвоить, это то, что на самом деле означают некоторые строительные термины, которые мы используем, чтобы вы лучше поняли, что требуется, и облегчили вашу работу.

    Стрингеры : это доски, идущие по диагонали от земли к верхнему уровню и к которым крепятся ступени. Гусеницы: части, по которым вы на самом деле ходите между стрингерами.

    Подъем/Подступенок : это расстояние по вертикали между верхними поверхностями ступеней и должно быть одинаковым для всех ступеней по всей длине лестницы.

    Носок : верхняя передняя точка протектора.

    Newel Post : стойки в начале и/или подножии лестницы, поддерживающие косоуры и перила. Также может потребоваться разрешение на строительство. Поэтому, прежде чем покупать какие-либо материалы, обсудите свои планы с местным советом и подтвердите правила в отношении ступеней ступеней и подступенков в вашем регионе.

    Шаг I: Расчет пропорций

    Начните с выбора места для вашей лестницы. Обратите особое внимание на низ — он должен быть на ровном и ровном участке земли или мощения, чтобы нижняя ступенька была параллельна точке входа на верхний уровень. Затем проработайте пропорции вашей лестницы. Глубина протектора, измеренная от точки выступа одной ступени до точки выступа следующей, составляет минимум 240 мм (рис. I) и максимум 350 мм. Высота от ступени до ступени составляет максимум 190 мм, рекомендуемый минимум 25 мм (рис. I). Рекомендуемая минимальная ширина проступи между стрингерами составляет 870 мм (рис. 2). Чтобы получить расстояние между ступенями, сначала измерьте высоту от самого низа, где вы планируете начинать лестницу, до верхней части настила или пола. Допустим, например, общая высота 810мм. Разделите эту цифру на I90 мм, максимальная высота проступи, чтобы узнать, сколько подступенков:

    810 мм ÷ I90 мм = 4,26 подступенка

    Теперь округлите ответ до следующего полного числа, а не в меньшую сторону, так как это увеличит высоту подступенка выше максимального значения 190 мм. Это показывает, что будет пять вертикальных дивизий. Чтобы определить расстояние между ступенями, разделите высоту лестницы на деление подступенка:

    810 мм ÷ 5 подступенков = 162 мм

    Таким образом, расстояние между ступенями составляет 162 мм от вершины одной ступени до вершины следующей ступени. Наконец, начертите полноразмерный рисунок сетки на листе фанеры, гипсокартона или ДСП с использованием размеров подступенка и проступи (рис. 3). Затем нарисуйте контур косоура и каждой проступи на сетке (рис. 4). Перепроверьте свои измерения и, если они верны, у вас будет точная схема расположения ступеней на стрингере и среза верхней и нижней части стрингера.

    Шаг 2: Подготовьте стрингеры

    Отмерьте 30 мм от верхнего края каждого стрингера и начертите линию выступа по всей их длине. Отметьте верх и низ обоих стрингеров, разместив их на плане сетки в натуральную величину, и обрежьте концы по форме. Поместите один стрингер обратно на план и отметьте верхнюю часть каждой ступени, используя скос. Отрежьте 50-миллиметровый кусок проступи, чтобы использовать его в качестве шаблона, и полностью обрисуйте каждую проступь на стрингере. Приложите оставшийся стрингер к уже отмеченному и подготовьте его таким же образом в «противоположной руке» (рис. 5). Обратите внимание, как расположение протектора работает с повторяющимися прямыми линиями, особенно на линии носа.

    Этап 3: Вырежьте

    С помощью электропилы и долота вырезаются корпуса ступеней в стрингерах. Установите пильное полотно на глубину 8 мм и аккуратно прорежьте верх и низ каждого контура протектора. Сделайте два дополнительных надреза по контуру, чтобы облегчить удаление отходов. После вырезания каждого корпуса протектора (рис. 6) проверьте соответствие с помощью шаблона протектора диаметром 50 мм, который использовался ранее для разметки контуров. Наконец, отрежьте ступени по длине, убедившись, что концы идеально прямые, чтобы предотвратить искривление готовой лестницы.

    Шаг 4: Соберите все вместе

    Вам будет проще собрать лестницу рядом с тем местом, где она должна идти, так как она может стать очень тяжелой, чтобы нести ее в собранном виде. Сначала поместите ступени в гнезда одного стрингера. Прибейте через стрингер к концам каждой ступени тремя оцинкованными гвоздями диаметром 75 мм. Затем положите стрингер на землю так, чтобы гусеницы были в воздухе. Поместите другой стрингер сверху и установите каждую ступеньку в правильное гнездо (рис. 7). Зафиксируйте вместе, как и раньше. На каждом стрингере ниже средней ступени и в центре просверлите отверстие диаметром 10 мм. Вставьте оцинкованный цельнорезной стержень в оба отверстия и надежно закрепите каждый конец шайбой и гайкой.

    Этап 5: Установка нижних стоек

    Лестницы всего с двумя ступенями можно просто поставить на кусок обработанной сосны размером 250 x 50 мм, вырезанный на 70 мм длиннее общей ширины лестницы (рис. 8), и установить заподлицо с поверхностью лестницы. земля. Для больших лестниц потребуются новые столбы, вкопанные в землю. Разместите лестницу там, где она должна быть. Отметьте отверстия для стоек с каждой стороны лестницы и снаружи косоуров. Выкопайте ямы не менее 300 мм квадратной формы и 400 мм глубиной. Вставьте деревянную подошву на дно каждого отверстия, установите стойки на место и отметьте места, где в стойках должны быть вырезаны втулки для установки стрингеров (рис. 9).). Они должны быть на уровне от одного поста до другого. Снимите стойки и вырежьте корпуса глубиной 25 мм.

    Шаг 6: Соберите ее вместе

    Установите лестницу так, чтобы верхняя часть опиралась на верхний настил или пол, и установите стойки в отверстия. Поднимите нижнюю часть лестницы в их корпуса и зажмите каждую сторону лестницы и стоек вместе. Убедитесь, что в этот момент все ступени выровнены. Также проверьте вертикальность стоек с помощью спиртового уровня и при необходимости отрегулируйте. Затем просверлите два отверстия диаметром 0 мм в каждой стойке в стрингерах. Вставьте по одному болту в каждое отверстие и плотно затяните шайбой и гайкой на внутренней стороне стрингера (рис. I0). Заполните отверстия для столбов землей и уплотните ее, сильно утрамбовав деревянными обрезками.

    Шаг 7: Добавьте верхние стойки

    Верхние стойки также находятся снаружи лестницы. Врежьте в них корпуса на ту же глубину, что и нижние стойки, чтобы принять стрингеры (рис. II). Прочно закрепите их на лестнице, как и раньше, с помощью двух корешковых болтов I50 x I0 мм, гаек и шайб. Теперь весь блок надежно прикреплен к раме настила или пола путем просверливания верхних стоек в раме и закрепления каждой стороны одним шурупом с квадратной головкой 200 x 10 мм. Наконец, отрежьте верхушки обеих нижних стоек 9.50 мм над линией носа и не менее 1 мм над палубой или полом на верхних стойках.

    Шаг 8. Последние штрихи

    Теперь, когда ваша новая лестница надежно зафиксирована, пришло время добавить поручни. Они должны быть параллельны линии носа стрингера. Минимальная высота перил для лестниц составляет 865 мм над линией носа, а для палуб — 1 мм над поверхностью палубы. Существует множество стилей поручней, и выбор за вами (рис. I2). Но что бы вы ни решили, сначала проконсультируйтесь с местным советом, так как могут потребоваться определенные требования к зданию. Также рекомендуется, чтобы расстояние между балясинами или перилами не превышало 125 мм для дополнительной безопасности. Если ваша древесина изготовлена ​​из обработанной сосны или кипарисовой сосны, вы можете оставить ее для естественного старения до получения привлекательной отделки, но для достижения максимальной производительности ее следует обработать защитным покрытием. Если вы выбрали Орегон или твердую древесину, рекомендуется нанести на нее защитную морилку или краску.

    Сопутствующие товары

    Ремонт лестницы своими руками: как установить деревянные ступени и подступенки на старые ступени

    Делиться заботой!

    1,3 К акции

    • Поделиться
    • Твит

    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

    Введение от Робина Ступени от Эда

    В части 1 этой серии «Преображение лестницы» мы поделились причинами, по которым мы решили покрыть наши ступени деревянными ступенями, а также мы описали некоторые другие варианты, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы обновить свои собственные. шаги.
    Перед тем, как крепить ступени лестницы, их лучше всего окрасить и отполировать – об этом тоже в этом посте.


    Здесь мы находимся при установке. Сложно ли установить деревянные ступени и подступенки? Не особенно, но есть одна хитрая часть. Наш мастер-класс поможет вам научиться устанавливать деревянные ступени и добиваться успеха!

    Сколько стоит установка ступеней и подступенков?

    Судя по тому, как красиво они выглядят, можно подумать, что они очень дорогие. Хотя бы несколько сотен, да?

    Нет! На самом деле это довольно доступный способ обновить вашу лестницу. Вот разбивка по стоимости:

    • Комплект ступеней и подступенка
      • Мы дождались распродажи и купили их все менее чем за 30 долларов за штуку (мы использовали 4 комплекта).
      • Если вы собираетесь покрасить подступенок по сравнению с открытой древесиной — вы можете просто купить ступени и использовать более дешевый материал для подступенка.
    • Морилка – около 10 долларов США (остальное мы потратили на другой пролет лестницы)
    • Наше новое любимое матовое напольное покрытие — 40 долларов за банку (У нас еще оставалось много на остальные лестницы и другие проекты. Я просто выделю 1/4 стоимости на эту часть проекта.)
    • Монтажный клей — 5 долларов
    • Итого: $145

    Было ли это дешево? Нет. Но дешевое — это не то, что нам нужно в наших проектах. Надеюсь, ты тоже. Мы выбираем лучшее качество по самой разумной цене, которая соответствует нашим потребностям.

    Содержание

    1. Сейчас мы находимся на этапе установки. Сложно ли установить деревянные ступени и подступенки? Не особенно, но есть одна хитрая часть. Наш мастер-класс поможет вам научиться устанавливать деревянные ступени и добиваться успеха!
    2. Сколько стоит установка ступеней и подступенков?
    3. Шаг 1: Удалите старый материал ступеней лестницы (например, ковер, винил и т. д.)
    4. Шаг 2: Обрежьте фанерные ступени по размеру.
    5. Шаг 3: Начните прикреплять ступени лестницы.
    6. Шаг 4: Сложная часть – место, где встречаются верхний этаж и лестница.
    7. Еще в нашей статье «Преображение грязной комнаты»:
    8.  Этот проект является одним из многих в нашей Преобработке подвала — здесь вы можете увидеть весь прогресс и учебные пособия !

    Материалы для установки ступеней из твердых пород дерева:

    • Наборы покрытий для ступеней и подступенков из дуба – 1 на каждую лестницу, которую вы будете делать.
      • Комплект дубовой ступени и подступенка (США)
      • Канада: мы использовали этот
    • Сверло
    • Шурупы
    • Строительный клей
    • Циркулярная пила
    • Сабельная пила
    • Осциллирующий многофункциональный инструмент
    • лестницы после того, как вы закончите
    • Измерьте и отрежьте ступени и подступенки
    • Подберите цвет и протрите дерево и
    • Нанесите рекомендуемые слои полиуретана.

    Часть 2. Установка деревянных ступеней

    Шаг 1. Удалите старый материал ступеней лестницы (например, ковер, винил и т. д.) дерево если можно. Мы этого не сделали, так как я думаю, что нижний слой имеет запах асбеста. Мы просто оставим это там.

    Надежность ступеней вашей лестницы зависит от наименее приклеенного слоя – снимите все, что сможете.

    Шаг 2: Обрежьте фанерную ступеньку по размеру. Сделайте надрезы на концах выступа протектора сабельной пилой.

    Это позволит вам отрезать его и обеспечить точное прилегание к вашему новому протектору.

    С помощью циркулярной или сабельной пилы отрежьте выступ по всей длине.

    Примечание: всегда держите сабельную пилу двумя руками, если только вы не такой сильный и талантливый, как я. 😉 (Я полностью притворяюсь для фото.)

    Шаг 3: Начните прикреплять ступени лестницы. После удаления выступа ваши новые подступенки могут быть установлены прямо на верх старой лестницы.

    Нанесите большое количество строительного клея под каждую ступеньку и подступенок.

    Затем привинтите сзади, чтобы зафиксировать. Убедитесь, что ваши винты достаточно длинные, чтобы все закрепить, НО – не настолько длинные, чтобы они прошли полностью и выскочили из готовой дубовой поверхности (!)

    Вы также можете использовать гвозди в местах, которые будут скрыты, например, на верхнем краю .


    Любые детали, требующие легкой установки на место, должны быть защищены.

    Здесь я использую обшивку из хвойного дерева, чтобы смягчить удар, когда вставляю стояк на место.

    Продвигайтесь вверх. Прикрепите подступенок, затем закройте его, также приклеив и прикрутив ступени.

    Поднимитесь по лестнице, повторяя это.

    При завинчивании каждой ступени полезно, чтобы кто-то подошел и встал на нее. Никаких скрипучих гусениц для вас!

    Опять же, если вы будете избирательны и осторожны, вы также можете забить несколько гвоздей.

    Этап 4: Сложная часть — место встречи верхнего этажа и лестницы.


    Когда вы доберетесь до верхней ступеньки, вам придется сделать несколько причудливых надрезов, чтобы вырезать небольшой кусочек ступени, чтобы он соответствовал уровню вашего нового пола.

    Вместо того, чтобы просто сделать выступ, мы хотели сделать пару дюймов протектора, которые были бы надежно закреплены и выдерживали транспортный поток.

    Чтобы сделать выемку для секции ступени, я вырвал секцию глубиной 2 дюйма x 1 дюйм из того места, где верхняя часть лестницы встречалась с полом нашей кухни.

    Я использовал циркулярную пилу, чтобы сделать основные пропилы, и многофункциональный инструмент, чтобы закончить торцевые пропилы.

    Вид профиля на канавку для установки протектора.

    Мы добавили подступенок на лицевую сторону, и на следующем фото вы можете видеть, что это большое место для крепления протектора.

    Это я пытаюсь показать, как толщина протектора будет вписываться в то место, которое мы для него вырезали. Внизу есть зазор, который мы заполним перед креплением.

    Наконец, пространство между полом из виниловых досок (LVP) и ступенями заполняется 1-дюймовым куском LVP, который я вырезаю по размеру и приклеиваю после того, как все работы с ступенями лестницы будут выполнены.

    Так что да, как видно на последней фотографии, я слишком глубоко прорезал паз, поэтому я вставил несколько кусочков фанеры, чтобы выровнять положение. Мы разорвали готовую ступеньку, чтобы сделать выступ.

    Носок протектора был обрезан до 2,5 дюймов, чтобы соответствовать нашей канавке.

    Проверьте посадку, а затем нанесите строительный клей, чтобы закрепить ступени. Вы едва видите дальний конец, но эта крошечная секция ступеней фактически фиксируется под дверным коробом на концах.

    Между этим и строительным клеем он застрял довольно плотно.

    Вы можете вбить в свой гвоздь или пару хорошо закрученных шурупов, если у вас нет ничего, что могло бы его закрепить.

    Еще один снимок, показывающий мостовую полосу LVP на месте и то, что секция протектора фиксируется под обшивкой двери.