Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли.

А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит.

На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол

– отличный материал для утепления мансарды снаружи, т. е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов.

Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

как утеплить мансардную крышу самому?

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока.  Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель.  За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

• Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
• Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
• Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Утепление мансардной крыши: как утеплить правильно

Утепление мансардной крыши – один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на длительный срок эксплуатации. Чтобы обеспечить комфортные условия для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома, важно подобрать качественный утеплитель и правильно выполнить его монтаж.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри дает возможность обеспечить благоприятный микроклимат в мансардном помещении. В холодное время года там будет эффективно сохраняться тепло, а в жару термоизоляция не позволит перегреваться воздуху в помещениях под мансардной крышей. Чтобы создать действенное утепление кровли, требуется разобраться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты.

Полезно использовать ознакомительное видео.

Утепление крыш мансардного типа выполняется по тем же принципам, что и утепление обыкновенных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с особенностями конструкции мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам. По этой причине воздух в мансардах в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему):

• пароизоляционный слой;
• утеплитель;
• зазор для вентиляции;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

кровельный пирог мансарды изнутри

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию. Повышенного внимания требует вентиляция и теплоизоляционный слой кровельного пирога, так как от их качественного исполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

Выбирая утеплитель, необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из помещения. Чем ниже это показатель, тем материал лучше защищает от утечек тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения необходимых теплоизоляционных характеристик кровли.

таблица коэффициентов теплопроводности для различных материалов

В отапливаемом помещении наибольшие теплопотери происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает сквозь кровельный пирог и передается финишному покрытию, которое зимой укрыто слоем снега. Снег имеет пористую структуру, и за счет внутренних воздушных карманов выступает в роли внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градуса.

монтаж гипсокартона на утеплитель в мансарде

Если теплопотери дома через кровлю велики, кровельный материал нагревается, из-за чего происходит подтаивание снега. При понижении температуры воздуха подтаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровельного покрытия, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли.

Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, кроме того, он плотнее по структуре – ледяная корка на крыше существенно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой на крыше снег не подтаивает.

В жаркий летний период от кровли внутрь помещения передается избыточное тепло. Воздух может перегреться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Монтаж изнутри крыши надежного теплоизоляционного слоя позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух в мансарде будет нагрет сильнее, чем в помещениях первого этажа, но разница не станет дискомфортной.

Особенности вентиляции крыши мансардного типа

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с ее конструктивными особенностями. Если сравнить устройство обыкновенной крыши и мансардной, очевидно, что главным различием являются размеры вентиляционного пространства между жилыми помещениями и кровлей.

Вентиляция обычной крыши обеспечивается за счет наличия чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши весьма ограничено – оно составляет всего лишь порядка 10-15 сантиметров.

схема вентиляции мансарды

Правильно выполненная вентиляция крайне важна при обустройстве кровельного пирога мансардной крыши. Вентиляционный промежуток между гидроизоляцией и утеплителем способствует отводу избытка влаги из-под кровли, обеспечивая защиту всей конструкции и продлевая ее эксплуатационный срок. В зимний период вентиляция препятствует перегреву кровли и образованию на ней ледяной корки. В жаркую погоду благодаря вентиляции из-под крыши отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном этаже и конструктивных элементов крыши.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций.

В число наиболее востребованных входит:

• пенополиуретан;
• экструдированный пенополистирол;
• стекловата;
• минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

напыление пенополиуретана между стропил

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала:

• коэффициент теплопроводности;
• влагоустойчивость;
• огнестойкость;
• экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже.

используемые материалы для теплоизоляции

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

минеральная вата из горных пород

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К.

Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

экологический утеплитель из морских водорослей

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки.

Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Технология монтажа утеплителя

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при обустройстве кровельного пирога, необходимо заранее ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ.

В целом утепление крыши дома сводится к следующим действиям:

• подготовка пространства для монтажа утеплителя;
• укладка теплоизоляционного слоя;
• фиксация материала.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут установлены стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть, шаг не должен превышать рекомендованные значения.

Если вид утеплителя выбран заранее, рекомендуется установить стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя входили между ними изнутри впритирку. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Над теплоизоляцией, между обрешеткой и стропилами, укладывается гидроизоляция. Материал располагается внахлест, укладка начинается с нижнего края ската. Затем монтируются деревянные контррейки – их толщина создает требуемый вентиляционный зазор кровли. Рейки могут крепиться к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы.

К подготовленной конструкции изнутри между стропил укладывается и крепится утеплитель.

частые ошибки при теплоизоляции

Стропильная нога, изготовленная из металла или дерева, является мостиком холода, так как ее коэффициент теплопроводности значительно хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине, утепляя мансарду, не стоит ограничиваться монтажом теплоизолятора между стропилами – поверх уже уложенных матов и стропил лучше выполнить сплошной теплоизоляционный слой. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель.

Данный метод повышает качество утепления. К недостаткам можно отнести то, что при этом стропила оказываются скрытыми, и их сложнее в дальнейшем использовать для крепления других конструктивных элементов. Чтобы облегчить ход дальнейших работ следует правильно отметить местонахождение стропил.

Поверх теплоизоляции следует уложить паропроницаемую пленку. Ее использование позволяет отводить лишнюю влагу. Затем подготовленная конструкция крепится обрешеткой.

На заключительном этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление крыши позволяет круглый год использовать мансардный этаж в качестве жилого помещения, в котором поддерживается благоприятный микроклимат.

Для подробного ответа на вопрос как утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробными инструкциями.

Как утеплить мансардную крышу? Выбор материала, последовательность работ

Во времена расцвета стиля барокко в архитектуре французы пришли к замечательной мысли – переоборудовать чердаки в помещения для постоянного комфортного проживания. Так появились мансарды.

Со строительной точки зрения мансарды характерны использованием легких материалов и конструкций, поскольку не несут существенных нагрузок от крыши. Наиболее популярно использовать каркасно-щитовую технологию, бревна и брус, а в современном мире становится все более популярной крыша из профлиста, поскольку этот материал достаточно легкий, он не дает серьезной нагрузки на конструкцию, прочный и надежный. Крыша из профнастила – отличный вариант для мансард.

Однако легкость конструкции имеет существенный недостаток — повышенные теплопотери, кроме того, крыша является традиционно главным местом утечки тепла, отсюда возникает неотложная задача утепления крыши мансарды.

Выбор материалов для теплоизоляции

Теплоизолирующие материалы должны соответствовать определенным требованиям:

• биостойкость, т.е. они не должны поддаваться гниению и развитию нежелательной флоры;
• водо- и термостойкость;
• нетоксичность, т.е. они не должны выделять вредные вещества и неприятные запахи;
• огнестойкость.

Всем этим требованиям отвечает минеральная вата. Она обладает хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Она выпускается разной формы – рулонами, матами, цилиндрами, плитами, с покрытием из фольги или без него. Реже могут применяться другие теплоизоляторы – плиты из пенополиуретана, пенополистирола (пенопласт), стекловата.

Последовательность процесса утепления

Как утеплить мансардную крышу – вопрос, интересующий многих. Количество этапов работ зависит от того, в каком состоянии находится дом.

Утепление крыши, совмещенное со строительством дома

1. Производится внутренняя обивка.
2. Монтируется слой пароизоляции.
3. Крепление утеплителя тремя способами: под стропилами, между стропилами и над стропилами.
4. Укладка слоя ветро- и гидроизоляции. С учетом перепадов температур гидроизолирующие полотна крепятся с провисом до 1 см. Прибивается контррейка, которая устанавливает зазор между кровлей и гидрозащитой.
5. Монтируется покрытие кровли.

Если здание уже построено

В этом случае перед началом работ нужно осмотреть чердак. Конструкции, поврежденные мхом, плесенью, гнилью, паразитами предварительно ремонтируют. После этого утеплитель укладывают снизу и фиксируют. После утеплителя крепится пароизолятор внахлест около 100 мм. Утепление крыши следует начинать с фронтона, поскольку через торцевую стену происходят самые большие теплопотери.

Важные нюансы процесса утепления мансард

Зная в целом, как утеплить мансардную крышу, следует не забывать о некоторых деталях:

• Толщина утеплителя должна соответствовать ширине стропильной доски. Для увеличения последней применяют распорные рейки.
• Диапазон толщины утеплителя для крыши – 150-200 мм. Идеальной будет укладка в 3-4 слоя таким образом, чтобы швы в разных слоях не совпадали.
• Между кровлей и верхним слоем утеплителя следует оставить вентиляционный зазор, необходимый для проветривания и удаления излишней влаги. Для рельефных крыш величина зазора 25 мм, а для плоских крыш – 50 мм. Большое влияние на долговечность крыши оказывает качество гидро- и пароизоляционных материалов.

Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

Какой утеплитель лучше для мансарды? Пенопласт или стекловата? Жёсткие или мягкий?  Утеплитель в плитах или в рулонах?

Мансарда – жилое чердачное пространство со  сложной стропильной системой.  Учитывая, что потеря тепла через крышу может доходит до 30%, утепление мансарды является обязательным условием. И одним из самых главных компонентов для утепления мансарды является грамотно подобранный теплоизолирующий материал.

Практические советы по выбору утеплителя для мансардной крыши.

Внешнее утепление мансарды:

Преимущества наружного утепления – в использовании недорогого минераловатного утеплителя и возможности тщательно выполнить и проконтролировать весь процесс. При наружном утеплении можно быть уверенными, что все несущие конструкции здания останутся в тёплой зоне и прослужат долго.

  

• пароизоляция должна находится между тёплым помещением и утеплителем;
• все стыки пароизоляции должны быть проклеены и не пропускать через себя воздух
• утеплитель должен лежать плотно, последним слоем перекрывая стыки над стропилами
• от аварийных протечек и конденсата с кровли утеплитель лучше защитить гидроизоляционной мембраной
• лишняя влага из утеплителя будет выходить через воздушную прослойку сразу под кровлей

Если мансардная крыша только строится и можно свободно подобраться к стропильной системе, то хорошим вариантом для внешнего утепления будут “дышащие” материалы – Эковата, Минеральная вата, Стекловата, уложенные между или над стропильными балками. Деревянные конструкции будут находиться в хорошем микроклимате, не будут промерзать и отсыревать. Для волокнистого утеплителя крайне важно обеспечить герметичную пароизоляцию снизу и достаточную вентиляцию над ним.

Подходящие материалы для утепления мансарды снаружи:

Минеральная вата – пожаробезопасна, легка и проста в работе, экологически безопасна;

Стекловата – По сути та же минеральная вата, только волокна в ней расположены в одном направлении. Именно поэтому стекловату можно сматывать в рулоны и по этой же причине она со временем даёт большую усадку по толщине.

Эковата – Относится к полностью натуральным видам утеплителей, произведенных из целлюлозы с добавлением антисептических и антипиретических веществ. Добавки усиливают безопасность материала и повышают эксплуатационные характеристики. Эковату распыляют на поверхность стен и крыши  мансарды для получения монолитного слоя теплоизоляции. Такой вид утеплителя достаточно эффективен  и экологичен

 

  

Эти материалы стоят недорого, но достаточно эффективны при соблюдении технологии утепления

Внутреннее утепление мансардной крыши:

Часто, особенности конструкций или эксплуатации дома не позволяют утеплить мансарду по классической наружной схеме. Например, изнутри невозможно перекрыть мостики холода над стропилами и герметично уложить гидроизоляцию. Или нет возможности сделать пароизоляционный барьер и  обеспечить вентиляцию над утеплителем.  Тогда стоит обратить внимание на материалы, которые имеют структуру из закрытых ячеек и не впитывают влагу из воздуха. Предварительно сделайте тепловизионное обследование, которое поможет выявить самые слабые места в теплоизоляции

  

Подходящие материалы для утепления мансарды изнутри:

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – жесткие лёгкие плиты, имеющие Г-образный замок

Вспененный пенополиэтилен (ППЭ) – гибкий материал, удобный для огибания сложных конструкций. Полотна свариваются между собой, образуя единое полотно. Экологичный материал

Пенополиуретан (ППУ) – Производится  при помощи пенообразующих устройств.  После распыления на стены,  ППУ застывает и образует надежный теплоизоляционный слой.

Это – высокоэффективные теплоизоляторы.  Для них не играет роли наличие пароизоляции, а вентиляция нужна под ними, в помещении, чтобы уйти от парникового эффекта. К сожалению, у них есть минус – они горючие. Поэтому их нужно обязательно защитить слоями гипсокартона и не применять над помещениями с камином. Цена – примерно в 2 раза выше, чем у волокнистых материалов, но она компенсируется за счёт паро-гидроизоляции

  

Правильно подобранный утеплитель и грамотный его монтаж на мансардной крыше гарантируют комфорт, уберегут от конденсатной влаги, а главное, позволяют существенно экономить на отоплении.

Утепление и пароизоляция мансардной крыши. Как лучше утеплить мансардную крышу? Приступаем к прогреву

Современный рынок строительных материалов пестрит разнообразием теплоизоляционных материалов. Но когда дело доходит до полной теплоизоляции дома, необходимо знать основные требования к теплоизоляционным материалам. В этой статье мы расскажем, какой утеплитель для мансарды лучше и какие характеристики материала нужно учитывать, чтобы зимой в вашем доме было тепло и уютно.

Изоляция должна быть прочной и невосприимчивой к внешним факторам.

Любой строитель, имеющий опыт кровельных работ, скажет вам, что крыша дома должна быть надлежащим образом утеплена. При выборе материала ориентируйтесь в первую очередь на характеристики и потребности конструкции. Мы живем в умеренном климате, характеризующемся жарким летом и сильными морозами зимой. Это означает, что ваша изоляция должна быть выносливой и невосприимчивой к внешним факторам.

Одним из ключевых критериев выбора является толщина чердачного утеплителя, от которого зависит надежность и долговечность конструкции.Для холодных северных регионов придется выбирать максимально толстые теплоизоляторы, а вот для жителей южных регионов, где температура воздуха зимой не опускается сильно ниже нуля, можно выбрать более тонкие и легкие.

Видео об утеплении чердака

Самый универсальный утеплитель на основе минеральной ваты. Он относительно недорогой, но подходит практически для любых погодных условий. Хотя в некоторых случаях стоит использовать полиуретан или другой более дорогой материал, способный более плотно заполнить пустое пространство.

Мы не рекомендуем использовать объемный теплоизолятор для утепления кровли. Его теплопроводность достаточно высока, из-за чего он просто не сможет полностью защитить ваш дом от холода. Гораздо лучше выбрать рулонный или плитный утеплитель для мансардной крыши с низкой теплопроводностью.

Производители, как правило, сами устанавливают рекомендации по укладке утеплителя. Если следовать им, можно значительно увеличить срок службы и надежность конструкции.Все имеющиеся на сегодняшний день материалы различаются по способу укладки, в зависимости от веса, внешнего вида и других характеристик.

Лучше всего выбирать обогреватели, которые мало весят, но достаточно прочны и выносливы. Также нужно помнить о плотности материала.

Лучше всего выбирать обогреватели, которые мало весят, но достаточно прочны и выносливы.

В нашей климатической зоне зимой очень часты снегопады, поэтому необходимо учитывать и нагрузку от снежного покрова. Сильный вес на крыше может привести к ее значительной деформации. В результате сильно ухудшается теплоизоляция. В результате вам придется снова делать работы по утеплению дома. А это не только большая трата времени, но и денег.

Кроме того, необходимо учитывать уклон вашей крыши. Чем меньше угол, тем больше на нем будет скапливаться снега зимой, а во время дождя тем больше вероятность его протекания.

Крыша – одна из самых важных конструкций в доме.Выбор материала рекомендуется производить строго по следующим критериям:

• Ожидайте сильных морозов зимой. Теплоизоляционный слой должен их выдерживать. При резком изменении температуры материал не должен перекашиваться, трескаться или провисать.
• Серьезно относитесь к влагостойкости и огнестойкости. Даже при прямом воздействии огня он не должен воспламеняться. Сегодня на строительном рынке можно найти материалы с антипиренами, препятствующими горению и замедляющими распространение огня.Мы настоятельно рекомендуем использовать их. Если говорить о вреде влаги, то при насыщении утеплителя водой его свойства сильно ухудшаются. Вода сама по себе является отличным проводником температуры, поэтому мокрый утеплитель просто не будет выполнять свои функции. Кроме того, при намокании материал сильно деформируется и набирает вес, а вся конструкция крыши испытывает большую нагрузку.
• Выбранный утеплитель должен максимально сохранять форму. Лучше, чтобы материал был цельным, без лишних швов, чем утеплять мансардную крышу дома штучными остатками в целях экономии.Смотрите, чтобы не пришлось платить дважды – такой материал не сможет в полной мере выполнять свои функции, и даже самая красивая комната на чердаке будет неуютной из-за задувания из-под крыши.

Выбранный утеплитель должен максимально сохранять форму.

Материалов на рынке действительно много. Среди самых популярных – плиты из стекловолокна, минеральной ваты и пенополистирола. Но они уже достаточно устарели. Мы не рекомендуем их использовать. Сегодня создаются гораздо более качественные продукты и жидкости, которые плотно заполняют пустоты и изолируют помещение от холода.

В основном потери тепла при использовании современных средств снижаются на 50% и более. Кроме того, это позволяет сэкономить на других материалах. Например, пеностекло чрезвычайно устойчиво к влаге, что позволяет обойтись без гидроизоляционного слоя. Пеностекло также характеризуется очень низкой теплопроводностью и непроницаемостью для паровых частиц. Но давайте рассмотрим другие варианты.

Видео о процессе утепления мансарды

• Полиуретан. Он продается в жидком состоянии, но при нанесении на поверхность затвердевает и становится очень прочным. Как и в случае с пеностеклом, гидроизоляция также не требуется. Это очень удобно для мансард со сложной конструкцией, где работать со стандартными материалами практически невозможно. Все пустое пространство полностью заполнено пеной, обеспечивающей низкую теплопроводность. Отличные эксплуатационные характеристики, долгий срок службы и простота применения являются отличительными чертами современного полиуретана. Полиуретановую пластину задувают специальной машиной и ждут, пока она затвердеет. Это легко даже без опыта строительства.
• Эковата. Одним из главных его преимуществ является экологичность. Изготавливается исключительно из натуральных материалов. В основном это обычная целлюлоза. Кроме того, многие производители добавляют в материал антипирены и активные антисептики, что делает эковату защищенной от грибка и плесени. И надо сказать, что в сравнении с другими материалами он стоит на порядок дешевле.Даже слой в 20 см справится с самыми плохими погодными условиями. Если вы не можете определиться, как лучше утеплить мансарду изнутри, то это один из самых доступных и практичных вариантов. При использовании эковаты ее необходимо точно подогнать под размеры отсеков между стропилами. Его укладывают в два слоя для лучшего сохранения тепла. Но не забывайте, что он чувствителен к влаге, поэтому обязательно должен быть установлен гидроизоляционный слой.
• Полистирол и другие твердые материалы. С ними немного сложнее работать. Их нужно укладывать на обрешетку или стропильную конструкцию. Но при правильном задувании именно пенопласт обеспечивает наилучшую теплоизоляцию мансарды.

При правильном задувании именно пенопласт обеспечивает наилучшую теплоизоляцию мансарды.

Помните, что неправильное утепление может вызвать множество дополнительных проблем – наледь на крыше, сосульки и т. д. Поэтому очень важно не только правильно выбрать способ утепления мансарды изнутри и снаружи, но и грамотно провести все работы по монтажу теплоизоляции.

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить в своем доме жилую мансарду. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но даже в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, отапливают и обустраивают. Для того чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы прослужили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и разбираться в процессах, происходящих в нем.Сделать утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не промокнет и не сгниет, а в результате не понадобится скорый капитальный ремонт.

Зачем необходимо утепление мансардной крыши?

Чердак – помещение особое, стены его почти вплотную прилегают к поверхности кровли и вентиляционные зазоры не более 10 – 15 см.Именно поэтому чердак быстро остывает зимой и нагревается летом. Вся площадь кровли является как бы аккумулятором солнечного тепла летом, а зимой большая часть тепла уходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под кровлей и благополучно уходит, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал.А летом поверхность крыши нагревается и отдает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. Два кондиционера с такой задачей не справятся.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совсем иная. В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Засыпочные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, содержащийся в чердачном помещении, прекрасно удерживают тепло, поступающее из жилого отапливаемого помещения.В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, по сути, это настоящая вентиляция, отводящая лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место установки и соблюсти технологию. Например, если вы используете утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре вам придется заново настилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердачное помещение от крыши, а грамотно выполненная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат. Но обо всем по порядку.

Материалы для изоляции мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача.От типа утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утеплителя и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет использоваться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не намокать и не терять своих свойств при намокании. Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать для предотвращения намокания.
• Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления чердака можно использовать минераловатный утеплитель плотностью 45 – 50 кг/м3, стекловолокно – плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые варианты плиты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
• Возможность держать себя в форме. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые места. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять свою форму и размеры в течение длительного времени.
• Устойчивость к экстремальным холодам, колебаниям температуры и способность выдерживать многократные циклы разморозки/заморозки.
• Прочность.

Толщина утеплителя мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал полов дома, а также толщина и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, на основании чего выбирается толщина утеплителя.Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плитные позиции из базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому обязательна гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как минеральная вата также хорошо впитывает пары. Промокшая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. Кроме того, со временем он слеживается и крошится, плохо выдерживает механические нагрузки.

Однако минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он недорогой, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии нивелирует его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или Пенополистирол – чрезвычайно популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне, казалось бы, идеальных характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используется горючий пенопласт Г3 — Г4, что может закончиться очень плачевно. Ведь огонь распространяется вверх, если материал утепления чердака загорится, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при резке и установке, между стропилами остаются щели, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, делать утепление мансардной крыши пенопластом не стоит. Этот материал можно использовать только в тех местах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления мансарды снаружи, т. е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

пенополиуретан – современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что с таким покрытием легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем не «дышит». Это значит, что в чердачном помещении всегда будет неприятно сыро, если не будет обеспечена принудительная вентиляция.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Он также продувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен, в отличие от всех остальных материалов. Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно легко заменить. Если в пространство между стропилами напылить пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретаном или эковатой.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания в мансардном помещении.

Изоляционный пирог мансардной крыши (изнутри наружу) :

• Отделочный материал.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пленка пароизоляционная необходимо использовать при наличии ватных материалов в качестве утеплителя.Так минеральную вату можно защитить от сырых паров жилых помещений. Если вместо минеральной ваты используется пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные отдавать пар наружу и не пропускать влагу. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом обязателен вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см в зависимости от типа утеплителя. крыша.Через него из нагревателя будет выходить лишний пар.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше проводить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Прежде чем приступить к утеплению, необходимо определить, где мы будем утеплять. Для этого чертим чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства.Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до потолка, то необходимо утеплять весь скат крыши. Если помещение будет как бы обрезано, т.е. внизу, между откосом и внутренней отделкой останется свободное пространство, то утеплять придется строго по начерченной схеме, оставляя свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у самого края крыши придется утеплять потолок.

Рассмотреть возможность утепления всего ската крыши :

• Еще на этапе строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли. Для этого поверх стропил укладываем гидроизоляционную мембрану, начиная снизу вверх, делая нахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку необходимо расстелить без натяжения, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Прибиваем гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку коррозионностойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее делаем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

• На обрешетку укладываем кровельный материал — черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Здесь для монтажа мягкой кровли сначала нужно прибить поверх обрешетки листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

• Работы перенесены внутрь чердачного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «врасплох».

• Вставляем листы утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края сами расправляются. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать по размеру будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

• Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• Закрепляем отделочный материал на рейках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить.Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри чердака, обернув ею стропила и заведя в пространство между ними. Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными от протечек.

Укладка утеплителя под стропила мансардной крыши

Чуть реже используется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила.А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

• Изнутри к стропилам прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• К стропилам крепим потолочные подвесы из гипсокартона так, чтобы они смотрели друг на друга своим П-образным отверстием.

• Ставим утеплитель в подвески. Нарезаем полотно с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей. В результате должен получиться сплошной лист утеплителя. Намечаем по пути, где расположены стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим скобами.
• Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй закроет все, включая мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплять крышу снаружи можно только на стадии строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади.Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов декора.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи выполняется только плотными плитными материалами. К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

• Плиты из экструдированного полистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не соскальзывал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Плиты утеплителя выкладываем в шахматном порядке. Начинать нужно снизу, от фиксирующей рейки.
• Крепим их к стропилам с помощью специальных дюбелей с грибовидной шляпкой.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима для защиты материала от протечек и образования конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
• Устанавливаем кровельный материал.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны мансардного помещения вместе со всем фасадом здания, т. е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление осуществляется с помощью навесной системы, то можно использовать минеральную вату с пароизоляцией и гидроизоляционными пленками.А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

Видео — как утеплить мансардную крышу

Крыша является одним из важнейших конструктивных элементов здания. Он подвергается воздействию различных факторов внешней среды. Защищает дом от высоких и низких температур, осадков, солнечной радиации. Если крыша не утеплена в соответствии со строительными нормами, теплопотери через крышу могут достигать трети от общих теплопотерь дома.Утепление мансардной крыши не такой простой процесс, как может показаться, хотя и выполнимый своими руками. Если в вашем доме есть мансардный этаж, неизбежно возникнет вопрос, чем утеплить мансардную крышу. Многие владельцы предпочитают сделать там дополнительную комнату. Во-первых, это увеличивает общую жилую площадь дома. А во-вторых, есть новая оригинальная комната. При строительстве современных коттеджных поселков изначально планируются мансардные помещения. Но даже в старых домах чердак можно легко переоборудовать своими руками в жилое помещение.

Изоляционный материал, используемый для мансардной крыши, помимо сохранения тепла в доме, защищает от акустических колебаний. Поэтому важно решить, как лучше утеплить мансардную крышу.

Для начала вам нужно решить, как утеплить крышу вашего чердака. На сегодняшний день существует множество вариантов теплоизоляционных материалов. Монтаж их несложно выполнить своими руками.

Теплоизоляция должна способствовать поддержанию благоприятной атмосферы в помещении.Зимой в доме должно быть тепло, а летом – прохладно.

В монтаже самой кровли много нюансов. Стены мансардного помещения являются либо фронтонами здания, либо скатами крыши, либо примыкают к скатам. Именно поэтому начинается интенсивное движение воздуха через кровлю. Из-за этого он постоянно подвергается перепадам температуры. Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, утепление мансарды необходимо проводить последовательно (от внутреннего слоя к внешнему слою):

1. Слой пароизоляции.
2. Теплоизоляционный слой.
3. Вентиляционный зазор.
4. водонепроницаемый слой.
5. Непосредственно рубероид.

Если проводится качественное утепление мансардной крыши, то не рекомендуется отсутствие вышеперечисленных слоев. Особо следует отметить роль теплоизоляционного слоя и вентиляционного зазора. Именно благодаря наличию всех слоев обеспечивается микроклимат в мансардном помещении.

На что обратить внимание при выборе обогревателя

При выборе обогревателя в первую очередь следует обратить внимание на теплопроводность.Это способность отдавать и поглощать тепло между чердачным помещением и окружающим воздухом. Желателен материал с низкой теплопроводностью. Во-первых, это будет способствовать лучшей защите дома от утечек тепла. А во-вторых, требуется тонкий слой теплоизоляционного материала.

Надлежащим образом утепленный чердак

С другой стороны, если чердачная крыша недостаточно утеплена, зимой начинаются проблемы. В зимние месяцы крыша покрывается слоем снега.Снег является хорошим дополнительным теплоизоляционным слоем. Но при недостаточном утеплении своими руками тепло теряется через крышу. Снег постепенно тает. Образуется слой льда. Лед не способен удерживать тепло. Оказывает механическое воздействие на конструкции. В том числе и на внешнем покрытии кровли. Это приводит к его износу и постепенному разрушению. Иногда из-за этого требуется ремонт внешнего кровельного слоя после каждой зимы. При достаточной теплоизоляции снег не тает и зимой не превращается в лед.Крыша сохраняет свою структуру, а снег обеспечивает дополнительную защиту от потери тепла. Летом ситуация обратная. Под воздействием прямого солнечного излучения крыша имеет свойство нагреваться и создается удушающая атмосфера. Если уложить слой утеплителя в достаточном количестве, этой проблемы не будет, а комфортные условия на чердаке обеспечены.

Основные характеристики утеплителей

Решая, чем утеплить мансардную крышу дома изнутри, помимо теплопроводности, необходимо обратить внимание еще на несколько важных параметров теплоизоляционного материала.Наиболее важные характеристики:

• водонепроницаемость;
• вес;
• пожарная безопасность;
• долговечность;
• толщина материала;
• экологические характеристики;
• условия эксплуатации.

Влагостойкость обычно указывается производителем конкретного материала. Это важный параметр, так как крыша может протекать и намокать. Поэтому желательно выбирать материал с водоотталкивающими свойствами.Если этого по тем или иным причинам нет, то слой придется дополнительно гидроизолировать. Вес материала также имеет большое значение. Чем он меньше, тем лучше. Общий вес материала определяется исходя из его относительной плотности. Минераловатные материалы должны быть плотностью от 45 до 50 кг/куб.м. При использовании стекловолокна плотность должна быть в пределах 20 кг/м3. Более тяжелые материалы будут оказывать чрезмерное давление на конструкции.

Изоляционные слои должны быть негорючими.Обычно это отражается в технической документации. Что касается долговечности, то здесь важна способность утеплителя сохранять форму долгие годы. Ведь крыша может быть многоскатной. Если утеплитель деформируется, крыша просто потеряет свои защитные свойства.

Какие материалы популярны

Необходимо разобрать каждый отдельно, чтобы решить, как правильно утеплить крышу мансарды. Основные материалы:

• Пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• пенополиуретан;
• минеральная вата;
• стекловата.

Чем лучше утеплить мансардную крышу, решать вам. Но перед этим необходимо ознакомиться с каждым материалом.

Пенопласт – это востребованный материал среди людей, которые столкнулись с проблемой, как правильно утеплить мансардную крышу. Он имеет подходящую теплопроводность, малую плотность и, соответственно, малый вес. Пенопласт обеспечивает хорошую защиту от воды, стоит совсем недорого. С другой стороны, он имеет определенные недостатки.Его главный недостаток – отсутствие пожарной безопасности. Также при установке своими руками он часто крошится. В результате между стропилами появляются щели. Это, в свою очередь, приводит к снижению теплоизоляционных характеристик покрытия. Пенопласт также имеет короткий срок службы.

Экструдированный пенополистирол обладает лучшими характеристиками. Во-первых, он негорюч и обеспечивает необходимую пожарную безопасность. Не крошится со временем. Обладает водоотталкивающими свойствами.Преимущество еще и в том, что нужен очень тонкий слой материала. Материал не рекомендуется для утепления жилых помещений.

пенополиуретан отличается от предыдущих вариантов способом укладки. Это не оставляет пробелов. Материал очень хорошо держит форму. Обладает необходимой пожаробезопасностью и отталкивает влагу. Недостатком пенополиуретана является плохая способность пропускать пар. Из-за этого в чердачном помещении может быть повышенная влажность.Проблема решается организацией адекватной вентиляции.

Минеральная вата и стекловата широко известны как изоляционные материалы. У них много преимуществ. Отличная пожаробезопасность, хорошо держат тепло, имеют низкую плотность. Не оставлять щелей и зазоров при укладке. Материал обеспечивает отличную звукоизоляцию, имеет невысокую цену. К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение и паропоглощение.

Важно: монтаж стекловаты производить в закрытой одежде, маске и перчатках.Следует избегать контакта частиц материала с кожей и слизистыми оболочками.

Укладка теплоизоляционного материала

При утеплении мансарды не забудьте о гидро- и пароизоляции

После выбора материала необходимо подготовить помещение к монтажу. Утепление мансардной крыши начинается с определения шага укладки утеплителя. Надо постараться, чтобы листы утеплителя плотно прилегали между стропилами крыши.Это позволит избежать образования щелей и дальнейших потерь тепла. Если вы используете пенопласт, то этот нюанс для вас не имеет значения. Гидроизоляция укладывается внахлест между стропилами и обрешеткой. Затем с помощью шурупов устанавливаются деревянные панели для обеспечения вентиляции. Сам теплоизоляционный материал монтируется непосредственно на созданную площадку между стропилами.

Совет: стропила сами по себе пропускают тепло. Сверху необходимо уложить дополнительный тонкий слой теплоизоляционного материала.Обязательно следует запомнить расположение стропил.

Это полезно при креплении различных конструкций в мансардном помещении.

Видео: краткие тезисы правильной теплоизоляции минераловатным утеплителем

Таким образом, утеплить крышу несложно. Для этого нужно правильно подобрать материал, который подходит именно вам. А затем в соответствии с технологией монтировать утеплитель. В результате в мансардном помещении будет создан благоприятный климат для проживания.

Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert.php в строке 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert.php в строке 1802

Использование чердачных помещений под жилые помещения давно стало привычным для большинства отечественных застройщиков.Благодаря этому можно получить вполне комфортное жилое помещение с минимальными финансовыми затратами. Правда, для комфортного проживания необходимо соблюсти одно очень важное условие – правильно утеплить крышу. Только так можно не только минимизировать потери тепла в отопительный сезон, но и поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях.

В настоящее время строительная индустрия выпускает широкий ассортимент утеплителей с высокими показателями теплосбережения. Для того, чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с ТТХ каждого из них.

Строители используют два способа утепления кровли мансарды, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Утепление снаружи

Устройство кровельного пирога происходит в следующей последовательности: монтаж стропильной системы, пароизоляция со стороны чердака, укладка утеплителя, гидроизоляции (ветрозащиты), обрешетка и контробрешетка, кровельные материалы.

К преимуществам данного метода относится возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и в случае обнаружения проблем своевременно их корректировать.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время укладки утеплителя (минеральной ваты) пойдет дождь, то возникнут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды, и сохнет без разборки очень долго. Единственный лучший вариант — взять материалы и высушить их на ровной площадке. Но при демонтаже повреждается много минеральной ваты, ее нужно заменять, а это значительно удорожает кровлю.

И еще одна проблема. Влажная вата настолько сгибается, что есть вероятность повреждения целостности пароизоляции. Этот слой должен быть герметичным, иначе влага беспрепятственно проникает в утеплитель со всеми крайне негативными последствиями.

Утепление изнутри

Изменяется порядок устройства кровельного пирога. После возведения стропильной системы укладывают гидроизоляцию, обрешетку и контробрешетку и монтируют кровельные материалы. На этом можно сделать большой перерыв — чердак полностью защищен от атмосферных осадков.

Строители спокойно занимаются другими внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны чердака устанавливается утеплитель, закрепляемый в нишах между стропильными ногами и герметизирующийся пароизоляцией.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Что за материал пароизоляционный и ветрозащитный? Почему выбирают мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте. Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Преимущество очевидно – атмосферные осадки не влияют негативно на качество и сроки возведения теплой кровли. Единственный, и то весьма условный, недостаток – сложно контролировать зазор между ветрозащитой и утеплителем. Но это не критично по двум причинам:

1. Во-первых, у опытных кровельщиков есть свои методы проверки расстояния между утеплителем и ветровым стеклом.
2. Во-вторых, есть самые современные мембраны, которые можно укладывать впритык к минеральной вате, их эффективность от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно использовать несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какими материалами можно утеплить крышу мансарды

Широкий выбор утеплителей ставит неопытных разработчиков в затруднительное положение.Им сложно найти объективную информацию, каждый производитель усиленно рекламирует только свою продукцию. А реклама часто не совсем соответствует действительности. В приведенной ниже таблице мы постараемся привести объективные эксплуатационные характеристики каждого вида теплоизоляционных материалов.

Тип изоляции	Описание физических и эксплуатационных свойств
	Достаточно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания.Есть виды, обладающие высокой устойчивостью к открытому огню и не превышающие допустимые санитарные нормы по выделению химических соединений. Такие параметры позволили использовать этот материал в жилом строительстве, хотя и не на всех архитектурных элементах здания. Преимущества полистирола – низкая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство позволяет добиться значительной дополнительной финансовой экономии на утеплении кровли – нет необходимости в установке пароизоляции, контрольной планки вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиты (гидрозащиты). Недостатком является то, что по неизвестным причинам этот материал сильно повреждается грызунами, из-за этого необходимо предусмотреть специальный комплекс мер по предотвращению их проникновения в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, материалы дешевы.
	Утеплитель изготовлен на основе пенопласта, отличием являются повышенные прочностные параметры. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол стоит намного дороже пенопласта.Еще одним недостатком является то, что повышенная прочность увеличивает теплопроводность, в связи с чем экструдированный пенополистирол уступает пенополистиролу по эффективности утепления кровли.
	В последнее время он очень популярен среди застройщиков, но некоторые профессиональные строители весьма критично относятся к этому материалу. Положительных качеств минеральной ваты два: высокая стойкость к открытому огню и полная защита от окружающей среды. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам. ● Во-первых, если будет большой пожар, то нет разницы, как утеплить крышу мансарды, в любом случае дом сгорит полностью. ● Во-вторых, изнутри мансардные помещения отделаны плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ в помещения. Нужно знать, что альдегиды выделяет не только пенопласт, но и все пластмассовые изделия, мебельный лак и т. д. Но лакированную мебель никто не выносит на улицу, им альдегиды не страшны.К недостаткам минеральной ваты можно отнести высокую стоимость и значительный вес, гигроскопичность, продувку воздухом (отводится тепло). Минеральная вата прессованная имеет те же недостатки, что и рулонная, только в укрупненном виде.
	К достоинствам можно отнести полную герметичность утеплителя, отсутствие зазоров между пенопластом и деревянными конструкциями. К недостаткам можно отнести неравномерность слоя по толщине. Герметичный пенополиуретан не требует защиты от проникновения пара.Этот способ утепления рекомендуется применять на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, и это обязательное условие. Его поверхность гладкая и без зазоров, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы специально не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они практически одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Утепление мансардной кровли

– один из ключевых этапов создания надежного кровельного пирога, который рассчитан на долгий срок службы.Для обеспечения комфортных условий для круглогодичного проживания в мансардном этаже дома важно выбрать качественный утеплитель и правильно его установить.

Функциональные особенности теплоизоляционного слоя кровли

Грамотно выполненное утепление кровельной конструкции изнутри позволяет обеспечить благоприятный микроклимат в чердачном помещении. В холодное время года там будет эффективно храниться тепло, а в жару теплоизоляция не допустит перегрева воздуха в помещениях под мансардной крышей.Для создания эффективного утепления кровли необходимо разбираться в тонкостях технологии монтажа кровельного пирога и использовать качественные материалы и инструменты. Вводное видео полезно.

Утепление крыш мансардного типа производится по тем же принципам, что и утепление обычных кровельных конструкций, но к мансардным крышам предъявляются повышенные требования. Это связано с конструктивными особенностями мансардных помещений, стены которых либо образованы скатами крыши и фронтонами дома, либо вплотную примыкают к скатам.По этой причине воздух на чердаке в летнюю жару сильно нагревается, а зимой быстро остывает.

Многослойный пирог мансардной крыши состоит из следующих компонентов (от внутреннего слоя к внешнему) :

• пароизоляционный слой;
изоляция
• ;
• зазор для вентиляции;
гидроизоляция
• ;
Кровельный материал
• .

Наличие всех слоев обязательно, так как каждый из них выполняет строго определенную функцию.Повышенное внимание требуется вентиляции и теплоизоляционному слою кровельного пирога, так как от их качественного выполнения зависит уровень комфорта при проживании в мансардном этаже дома.

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на такой показатель материала, как теплопроводность. . Он характеризует способность материала передавать тепло в помещение или из него. Чем ниже этот показатель, тем лучше материал защищает от утечки тепла, следовательно, тем меньший слой утеплителя можно использовать для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик кровли.

В отапливаемом помещении наибольшие потери тепла происходят через крышу, так как в соответствии с законами физики теплый воздух поднимается вверх. Тепло проникает через кровельный пирог и передается верхнему слою, который зимой укрывается слоем снега. Снег имеет пористую структуру и за счет внутренних воздушных карманов выполняет роль внешнего теплоизолятора при температуре воздуха ниже -2 градусов.

Если теплопотери дома через крышу большие, кровельный материал нагревается, что вызывает таяние снега.При понижении температуры воздуха растаявший снег образует ледяную корку. Это опасно для кровли, так как при замерзании вода оказывает негативное воздействие на внешнюю поверхность кровли. Лед, в отличие от снега, не является теплоизолятором, к тому же он более плотный по структуре – ледяная корка на кровле значительно увеличивает нагрузку на конструкции. Если утепление изнутри выполнено правильно, зимой снег на крыше не тает.

В жаркий летний период избыточное тепло передается с крыши внутрь помещения.Воздух может перегреваться настолько, что даже кондиционерам будет сложно поддерживать нормальный микроклимат на мансардном этаже. Установка надежного теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли позволит избежать подобных проблем. Конечно, воздух на чердаке будет прогреваться сильнее, чем в комнатах первого этажа, но дискомфорта от разницы не станет.

Особенности вентиляции мансардной крыши

Утепление мансардной крыши требует особого подхода. Это связано с его конструктивными особенностями.Если сравнить устройство обычной кровли и мансарды, то очевидно, что основное отличие заключается в размере вентиляционного пространства между жилым помещением и кровлей. Вентиляция обычной крыши обеспечивается наличием чердака со слуховыми окнами. Вентиляционное пространство мансардной крыши очень ограничено – всего около 10-15 сантиметров.

Грамотно выполненная вентиляция крайне важна при устройстве кровельного пирога мансардной крыши. . Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем способствует выводу лишней влаги из-под кровли, защищая всю конструкцию и продлевая срок ее службы.Зимой вентиляция предотвращает перегрев кровли и образование на ней ледяной корки. В жаркую погоду за счет вентиляции из-под кровли отводится часть тепла, благодаря чему удается избежать перегрева воздуха в мансардном перекрытии и конструктивных элементах кровли.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога следует определиться с выбором материала для утепления. Количество слоев и толщина теплоизоляции зависят от правильно выбранного типа и технических характеристик.На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. Среди наиболее востребованных :

• пенополиуретан;
экструдированный пенополистирол
• ;
стекловата
• ;

Также можно использовать пеностекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная щепа, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

• коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• Экологическая безопасность.

Внимание! Для утепления мансардной крыши рекомендуется использовать материал с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/м*К и ниже.

Чем выше влагостойкость утеплителя, тем дольше он сохранит свои функциональные качества. Показатель сопротивления горению – важный критерий обеспечения безопасности дома. Также важно учитывать экологичность материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра никак не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли.

Минеральная вата — утеплитель из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и агрессивным средам, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины из минеральной ваты особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата производится из расплавленного стекла, по своим свойствам этот вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°С.Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Стекловата морозоустойчива. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляцию нужно делать правильно.

Минеральная вата и стекловата позволяют утеплить крышу с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам можно отнести необходимость создания толстого слоя утеплителя и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить конструкцию крыши изнутри можно с помощью полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана.К достоинствам пенополиуретана (газонаполненного пластика) можно отнести высокую способность удерживать тепло, легкость и долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не боится влаги. Экструдированный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологически чистых материалов, можно утеплить крышу натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошую теплопроводность и экологичность, различные виды натурального утеплителя имеют свои недостатки. Пеностекло очень хрупкое. Бумага-зерно, а также маты из тростника, соломы, водорослей и подобных материалов легко воспламеняются и требуют специальных навыков при монтаже.

Технология монтажа изоляции

Чтобы понять, как лучше выполнить монтаж теплоизоляции при устройстве кровельного пирога, необходимо предварительно ознакомиться с пошаговой инструкцией проведения работ. В целом все сводится к следующим действиям :

• подготовка места для установки теплоизоляции;
• укладка теплоизоляционного слоя;
• фиксация материала.

На этапе подготовки проекта стропильной конструкции следует определить шаг, с которым будут устанавливаться стропила. При этом необходимо учитывать, что стропильная система должна быть надежной, то есть шаг не должен превышать рекомендуемых значений.Если тип утеплителя выбран заранее, рекомендуется устанавливать стропила таким образом, чтобы маты или плиты утеплителя плотно укладывались между ними с внутренней стороны. Это упрощает технологию утепления и минимизирует отходы теплоизоляционного материала.

Поверх теплоизоляции, между обрешеткой и стропилами укладывается гидроизоляция. Материал укладывается внахлест, укладка начинается с нижнего края откоса. Затем монтируются деревянные контробрешетки – их толщина создает необходимый вентиляционный зазор кровли.Рейки можно прикрепить к стропилам гвоздями, но лучше использовать саморезы. Утеплитель укладывается и крепится к подготовленной конструкции изнутри между стропилами.

Стропильная нога из металла или дерева является мостиком холода, так как ее теплопроводность намного хуже, чем у теплоизолятора.

По этой причине при утеплении мансарды не стоит ограничиваться установкой теплоизолятора между стропилами – лучше сделать сплошной теплоизоляционный слой поверх уже уложенных матов и стропил. Для сплошного слоя лучше использовать более тонкий утеплитель . Этот метод улучшает качество изоляции. К недостаткам можно отнести то, что в этом случае стропила скрыты, и их сложнее использовать в дальнейшем для крепления других элементов конструкции. Чтобы облегчить ход дальнейших работ, следует правильно отметить расположение стропил.

Поверх теплоизоляции должна быть уложена паропроницаемая пленка. Его использование позволяет удалить лишнюю влагу.Затем подготовленная конструкция скрепляется обрешеткой. На завершающем этапе работ выполняется внутренняя обшивка потолка. Правильно выполненное утепление кровли позволяет круглый год использовать мансардный этаж как жилое помещение, в котором поддерживается благоприятный микроклимат. Для подробного ответа на вопрос, чем утеплить мансардную крышу, рекомендуется обратить внимание на тематическое видео с подробной инструкцией.

Утепление стен мансарды – выбираем материал и технологию! Утепление мансардной крыши: используемый материал и особенности его монтажа

Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач.А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не останется ли подтёков, не будет ли запаха сырости и не придётся ли потом всё это разбирать. Почему такие трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно на все не хватает. Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнездышка решат купить ламинат подешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить.И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только станет ясно отсутствие средств, – это утепление мансарды. «Потом, в будущем», — обещают себе хозяева, тем более что утеплить мансарду изнутри — это вообще не проблема, а начать его можно в любое время, даже зимой.

На самом деле тонкостей и нюансов очень много, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков приходится переделывать после первой зимы.Снимается кровля, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. Много материалов приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные расходы. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще не гарантия благополучия будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета местного климата.

Почему это происходит? Так, в России не редкость сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры. И чем ниже температура внешней среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию – все за счет увеличения перепада парциального давления.И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И поэтому невозможно испытать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях и ожидать такого же хорошего результата в сибирских регионах.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Учтите, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится на жилой чердак.И дело даже не в том, что в таком помещении бывает человек гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке, — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явные, что их можно наблюдать в виде настоящих утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства. И чем влажнее воздух, который к нему попадает, тем быстрее снижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, всего в одном кубическом метре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С в том же воздухе будет уже всего 13,6 грамм водяного пара, а остальное осядет в виде воды в нагревателе. Делаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации избытка паров воды из воздуха в процессе понижения температуры.И с ней нужно активно бороться. И это не единственная проблема — сейчас мы со всеми разберемся.

Приступаем к утеплению — технология работы

Начнем с первой проблемы — недостаточной толщины бревна, если утеплять мансарду после возведения всего дома и монтажа кровли. Это почему? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

Итак, утепление мансарды можно разделить на основное и дополнительное. Базовый – это утепление, которое осуществляется еще при строительстве крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции.А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценный чердак.

При основном утеплении основная задача минимизировать теплопотери дома через крышу, и такое основное утепление вполне может заменить дополнительное внутреннее утепление, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его толщины и продумать стропильная система хорошо. Так часто делают строители. собственный дом, которые понимают, что даже 20 комнат в будущем может не хватить, а дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну не помешает.И поэтому изначально лучше построить его полностью жилым, а не достраивать что-то потом.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и теперь с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, основной из которых является недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которые, возможно, придется переделывать.

Нет — сырость и подтеки!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте узнаем больше!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – низкая теплопроводность. Благодаря этому теплоизоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили — а все остальное надо? Его там не было!

Во-первых, снаружи все это дело надо тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к.такой толь-кейк в этом плане настоящая губка. Во-вторых, у любого утеплителя есть еще и второе качество – паропроницаемость, т. е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не находя препятствия, легко проходит внутри утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называется точкой росы. И какой тогда смысл во внешней гидроизоляции? Отметим, что особенно подвержены этому явлению утеплители из минеральной ваты.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже сверхдиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом паров воды, из-за значительного замедления процессов влагоотдачи. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного утепления.

Вот наглядный пример неприятных последствий игнорирования понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — вполне аналогичны простые упаковочные пленки. Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них не высокие. Это рулонные пленки из ПВД, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерность по толщине и микродефекты. Их основное назначение – упаковка продукции.

Несколько лучше армированные материалы, изготовленные методом горячего прессования пленки к сетке из скрученной нити. При производстве такие пленки травмируются узлами сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм намного сильнее обычного, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбондов. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПНД, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А последние производятся из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

А алюминиевая фольга может похвастаться лучшими пароизоляционными свойствами, что подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому маленькую мансардную комнату лучше так не утеплять, а просторную – самое то.

Поэтому, если вы хотите максимально сохранить тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам нужна такая пароизоляция:

Или сразу приобрести нагреватель с алюминиевым бортом:

Близкий доступ к водяному пару

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяной пар все равно найдет себе дорогу.

Стыки листов пароизоляции обычно герметизируют специальной бутилкаучуковой липкой лентой, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя снижается, а при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Именно поэтому при монтаже наружной отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько обеспечить более ровное закрепление отделки (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик планками.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с ламелями толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что вряд ли можно назвать технически грамотным решением.

А вот места прилегания пароизоляции к проходным трубам и кирпичным стенам обязательно изолируйте специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, что и является стропильной системой, естественным образом высыхают и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, а под кровлей снаружи и под обшивкой внутри возникает риск разрывов. И тут — сюрприз!

Внешняя гидроизоляция «дышит»?

Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя кладем пароизоляцию, которая не пропускает влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны, уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога будет долго и упорно испаряться, как следствие – сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными» не просто так: они не пропускают влагу, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной структуре.Почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель служит недолго, и ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузионная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без зазоров, как у обычной пленки. В противном случае материал мембраны будет остывать сильнее, и температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, из-за чего она еще больше потеряет свои паропроницаемые свойства.

Когда нужно снимать крышу?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли монтируют рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужен и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью прогнется.Именно поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете, как отложить утепление мансарды на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень малы. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки, по сути, и наполовину не справляются со своей задачей, и только самые качественные способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

подведем итоги оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, имеющими абсолютно противоположные свойства: внутренняя не пропускает пар внутрь утеплителя, а вторая спасает его от небольшого количества, случайно попавшего туда.

Теплоизоляция сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и теплоизоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.Главное, монтажные работы осуществлять только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос перед утеплением мансардной крыши изнутри, и в конце.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь, это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не оставляя возможности просачиваться влаге или водяному пару.Знаете, какие обычно самые проблемные места в чердачных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтёками? Поэтому отнеситесь серьезно к этому вопросу:

И, наконец, утеплив чердак, проследите, чтобы снег не скапливался в дальнейшем в водостоках и на коньке — входе и выходе движения подкровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и вся сложность!

Грамотно выполненное утепление мансардной крыши – залог комфортной атмосферы в этом помещении и долгого срока службы.внутренняя отделка мансардного помещения. Чтобы зимой было тепло и комфортно, а летом вас не беспокоила жара и душный воздух, очень важно не только правильно подобрать теплоизоляционные материалы, но и смонтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители лучше всего подходят для этой цели, а главное, как избежать распространенных ошибок при монтаже, сводящих все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое главное об утеплении мансардной крыши – приложенные к статье видеоролики наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной крыши имеет свои особенности, в связи с тем, что стены жилого помещения непосредственно примыкают к кровле, точнее фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, что позволяет обеспечить нормальный микроклимат в помещении.Прежде чем начать говорить о том, как утеплить мансардную крышу изнутри, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно расположить эти слои в правильной последовательности:

На схеме показан правильный порядок расположения элементов системы теплоизоляции мансардной крыши

В чем причина такого расположения слоев? Элементарные законы физики. Представьте, что зимой выпал приличный слой снега, который, кстати, является естественным теплоизолятором.В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри на поверхность крыши. Снег, покрывающий его, растает. И как только температура на улице падает ниже нуля, образуется ледяная корка, которая уже не обладает никакими теплоизоляционными свойствами. Суть правильного утепления мансардной крыши заключается в предотвращении таяния снега зимой и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве и работа пароизоляции при утеплении мансардной крыши

Подробнее об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы Вы узнаете все его составляющие из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплить мансардную крышу: выбор утеплителя

Есть четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• влагостойкость;
• пожарная безопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать решающим, так как именно от того, насколько низкая теплопроводность выбранного вами материала зависит его толщина, количество слоев, а главное, его эффективность.

Важно Утеплитель для мансардной крыши с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К можно считать достаточно качественным и надежным.

Второй показатель тоже важен, особенно для чердачной стропильной системы из дерева.Стойкость утеплителя к влаге позволит вам меньше беспокоиться о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожарная безопасность теплоизоляционных материалов, наверное, говорить излишне. И, наконец, большое значение имеет и экологичность утеплителя в случае с мансардными помещениями, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием их коэффициента теплопроводности

Как показано на картинке выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, так как этот минеральный утеплитель соответствует всем четырем критериям выбора материала.Однако самым доступным его назвать нельзя, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. Например, утепление мансардной крыши пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, сэкономив при этом денежные средства. Среди эффективных минеральных и полимерных утеплителей также можно назвать:

• Базальтовая вата;
стекловата
• ;
экструдированный пенополистирол
• ;
• Пенопласт.

Кстати, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом.Но стоит помнить, что пена не пропускает пар, к тому же в ней часто селятся грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утепления мансардной крыши вам поможет это видео:

Как правильно утеплить крышу мансарды своими руками

Утепление мансардной крыши своими руками совсем не сложно; для этого не нужно иметь навыки профессионального строителя.Специфика монтажа теплоизоляции полностью зависит от типа выбранного вами утеплительного материала. Если мансардную крышу утеплять минеральной ватой или стекловатой, процесс займет немного больше времени, чем в случае с пенопластом или пенопластом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, так как сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной крыши изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна его теплопроводности, то есть чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его потребуется.Обычно при монтаже теплоизоляции делают дополнительный слой из ваты для покрытия стропил. Но это категорически не устраивает многих владельцев жилых мансард, так как стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардного помещения. Если вы относите себя к числу таких обладателей, для вас предпочтительнее экструдированный пенополистирол, небольшой слой которого укладывается между стропилами.

Консультация Перед началом работ по утеплению кровли продумайте дизайн будущего мансардного помещения, а также выберите тип и способ монтажа теплоизоляции, наиболее подходящий вашему дизайну интерьера.

Для всех, кто хочет подробно узнать, как утеплить мансардную крышу — видео ниже. В этом короткометражном фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с использованием самого современного и качественного теплоизоляционного материала — экструдированного пенополистирола.

1. Методика расчета расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Конструкция крыши под керамическую черепицу

4.Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Стропильная конструкция под шиферное покрытие

7. Стропила для односкатных и двускатных крыш

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого добиться сложно. В процессе проведения расчетов определяется, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неправильный или неточный расчет нагрузок, которым будет подвергаться стропильная конструкция? До самых негативных последствий, начиная от деформации стропильных ног и повреждения кровельного покрытия и заканчивая обрушением основания каркаса крыши.Поэтому при проектировании зданий перечень обязательных расчетов содержит данные о том, каким должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая вычислить это значение.

Метод расчета расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше называется шагом стропил. Как правило, шаг стропил в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный зазор колеблется в пределах 60 сантиметров.

Плата необходимая сумма стропила для кровли определенной длины и шага стропил изготовляют следующим образом:

• перед расчетом длины стропил измерить длину ската по карнизу крыши;
• полученное значение делится на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг один метр, значит его надо разделить на единицу, а если это 60 сантиметров, то делитель будет 0.6;

• , то к результату прибавляется единица, и сумма округляется в большую сторону.

Таким образом, путем несложных расчетов определяется количество стропил, которые необходимо установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на количество полученных стропил, в результате чего получают величину межосевого зазора между стропилами, называемого шагом.

Например, с уклоном крыши 25,5 метров и шагом 0.6 метров, расчет выполняется следующим образом:

25,5:0,6=42,5+1=43,5, после округления до целого числа получится 44 — столько стропил понадобится для ската крыши.

Этот простой прием, позволяющий определить, на каком расстоянии размещаются стропила для крыши, не учитывает особенностей используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция под профнастил

Шаг стропильной системы при создании крыши из этого материала должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил не должен превышать 900 миллиметров.

Когда зазор больше, то необходимо устанавливать поперечные доски с большим сечением. При этом сечение самих стропил выбирается размером

50х100 миллиметров или 50х150 миллиметров (читай: «Установка и размеры стропил крыши»).

Для укладки профнастила необходима обрешетка из досок 30х100 миллиметров, монтируется с шагом 500 мм и более в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

При создании обрешетки под профнастил доска, обращенная к карнизу, должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать проход для крепления таких вертикальных элементов, как вентиляционные трубы, дымоход и т.п.

Конструкция крыши из керамической черепицы

Особенности конструкции стропил для укладки керамической черепицы обусловлены тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, его вес в 10 раз больше, чем у металлочерепицы.

Так, нагрузка на несущую систему кровли, в расчете на один квадратный метр площади, составляет от 40 до 60 килограммов.

Стропила для такой каркасной системы должны быть изготовлены из хорошо просушенной древесины, влажность которой не превышает 15 %. Для их изготовления используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

В этом случае шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны ската крыши.Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами составляет 80 сантиметров, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

При расчете шага между стропилами специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдается минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах она должна быть как можно больше.

Безопасное движение по крыше с уклоном менее 45 градусов можно совершать, если шаг стропил не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли есть еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с помощью которой она набивается на стропила. Это зависит от типа приобретаемой плитки.

Наиболее просто можно рассчитать шаг обрешетки, учитывая, что большая часть плитки имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Следовательно, в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы за вычетом величины нахлеста, что составляет 310-345 миллиметров (читай: «Обрешетка кровли под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

При наличии у крыши нескольких скатов, как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил отдельно.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Разметка рядов осуществляется с помощью шнура, закрепленного на контробрешетке, которая располагается на противоположных сторонах ската крыши (читайте также статью: «Обрешетка ступенчатая для профнастила»).

Конструкция крыши для металлической кровли

При строительстве загородной частной недвижимости чаще всего можно встретить металлочерепицу.

Этот кровельный материал аналогичен настилу из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд преимуществ. Листовая металлочерепица проста в монтаже, поэтому построить крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не представляет сложности.

Металлочерепица легче керамических изделий, разница в весе иногда достигает 35 килограммов на квадратный метр, в зависимости от толщины изделий (читайте также: «Обустройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

За счет значительного снижения веса кровельного покрытия появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируются с шагом от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение конструкционного материала составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в этом случае, если между стропилами разместить утеплитель толщиной 150 миллиметров, то такая теплоизоляция создаст комфортные условия для пребывания в мансардном помещении.При этом для большей надежности желательно выбирать утеплитель 200 мм.

При установке стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполняется утеплителем, в стропилах у верхней кровли просверливают отверстия диаметром 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы из металлочерепицы существенно не отличается от конструкций из других видов кровельных материалов.

Единственная особенность в том, что у стропил верхняя опора крепится на коньковый прогон сверху, а не сбоку от конькового бруса.Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под кровлей, а это за счет использования металлического материала снижает риск образования конденсата.

При монтаже кровельного деревянного дома, когда планируется замена мауэрлата с верхним венцом, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставятся стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте также: «Как рассчитать стропила на крыше»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен быть не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы выбирают доски 50х200 миллиметров и таким образом обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Поверх контробрешетки и стропильной конструкции укладывается обрешетка из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица – что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер

– один из самых популярных кровельных материалов.Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. Решая, на каком расстоянии ставить стропила, нужно исходить из того, что минимальное значение не может быть меньше 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используется деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доска 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона ската крыши.Если он незначителен, то достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне достаточно будет 3 бруска с шагом 630 на 650 миллиметров.

Как сделать монтаж крыши из профнастила своими руками, подробная видео инструкция:

Стропила для односкатных и двускатных крыш

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечить системе дополнительный запас прочности, при этом учитывать шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины древесины и материала кровли – оно может быть от 60 до 140 сантиметров. Толщина деревянных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Односкатная стропильная система, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывается между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1.2 метра (читай: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропила регулируют размер свеса крыши.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет их обратить внимание на мансарду. Часто бывает, что обустроить мансарду проще, чем расширить дом, пристроив к нему жилой дом. Так как мансарда является частью крыши дома, то именно с теплоизоляции кровли и следует начинать обустройство мансардного этажа.Рассмотрим, как правильно утеплить мансарду минеральной ватой и покажем подробную видео-инструкцию по теме.

Необходимо утеплить мансарду минеральной ватой и обустроить чердак под помещение, если крыша дома позволяет сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по чердаку.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельному утеплению мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить чердак

Для начала рассмотрим самый главный вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минеральной ватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подходит для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учитывать следующие параметры: коэффициент теплопроводности, устойчивость к высоким температурам и влаге, пожаробезопасность, экологичность и малый вес.

Большинству этих требований отвечает стекловолокно или минеральная вата.В отличие от базальтового утеплителя, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высоких температур и является очень горючим материалом.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт – огнеупорный и пожаробезопасный материал, а при качественной пароизоляции минеральная вата не будет бояться влаги.

Сравнение теплопроводности строительных материалов

Минеральная вата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Мы рассмотрели различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому мы не будем останавливаться на этой теме отдельно.

Способы утепления мансарды дома минеральной ватой

Чердак утепляют двумя способами: под стропилами и между ними. Самый простой способ – уложить минеральную вату между стропилами. Этот метод используется для утепления кровли еще на этапе строительства дома, но использовать технологию можно и после завершения строительства.

Вы можете сделать теплоизоляцию мансарды своими руками, если обладаете достаточной компетенцией.

Кроме этого способа существует еще технология укладки базальтового утеплителя под стропила.

Данная технология предусматривает возведение дополнительного каркаса под монтаж минеральной ваты, что влечет за собой увеличение затрат. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что защитит древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях необходимо использование пароизоляции для того, чтобы отсечь влажный воздух теплого помещения, от проникновения внутрь базальтового волокна и его влаги. Также следует позаботиться о вентиляции на чердаке пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минеральной ватой своими руками

1.Конструкция каркаса мансардного помещения

Минеральная вата должна располагаться на расстоянии между направляющими каркаса, для этого брус устанавливается на ширину меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна быть равна или больше толщины теплоизоляции на чердаке. Для этого следует с помощью теплотехнического калькулятора рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и чердака частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому необходима обработка дерева антисептиком для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минеральная вата Rocklight

или другой марки, плиты должны располагаться в распорке, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда так, чтобы второй слой минеральной ваты перекрывал стыки первого ряда. Не забывайте, что при работе с минеральной ватой следует защитить себя от парящих в воздухе микрочастиц минеральной ваты, надев перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри и снаружи

3.

Установка пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минеральной ваты от влаги покройте всю конструкцию супердиффузионной мембраной. Материал способен пропускать воздух, препятствуя проникновению частиц влаги и намоканию минеральной ваты.

Для этого следует выяснить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса следует набить деревянные рейки толщиной 20-30 мм для создания зазора между фальшстеной и пароизоляционной пленкой.

Этот воздух позволит влаге более эффективно испаряться с поверхности пленки. Многие используют фольгированный пенофол вместо пароизоляции, материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, отражает тепло и защищает минвату от влаги.

Фото.Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярным скотчем и шпаклюются.

После высыхания чернового слоя шпаклевка ошкуривается, а вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на чердаке покрываются финишной шпаклевкой, оклеиваются обоями или красятся. Посмотрите видео в конце статьи о всех этапах утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Устройство пола на мансардном этаже

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол или паркетную доску расстилается подложка под ламинат, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самоизоляция мансарды минеральной ватой не является чрезвычайно сложной задачей, и если у вас есть опыт работы со строительным инструментом, то работы можно выполнить своими силами.

Мансардный этаж часто используют для жилья, поэтому необходимо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия.Технология аналогична аналогичным работам в любом другом помещении, но особенность в том, что мансарда отделена от улицы фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. В утеплении нуждаются все поверхности, а так как они различаются по устройству, то и монтаж утеплителя осуществляется по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление кровли и фронтонов нужно проводить особенно тщательно и качественно.Только так вы сможете чувствовать себя комфортно и уютно на мансарде и летом, и зимой.

Если сравнить крышу мансардного помещения и капитальных стен, то видно, что она не может конкурировать с ними в плане теплоизоляции. Кроме того, крыша не выдерживает больших нагрузок. Все это необходимо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утепленная мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для максимального увеличения полезного объема мансардного этажа при его строительстве необходимо соблюдать следующие правила:

• для снижения нагрузки на стропильную систему, кровельные материалы выбирают легкие, натуральную черепицу в этом случае использовать не рекомендуется;
• для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
• особое внимание уделяется организации вентиляции подкровельного пространства, иначе в помещении будет скапливаться влага и ухудшаться теплоизоляционные свойства.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет вывести влагу из подкровельного пространства, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и длительный срок службы используемых материалов.

Для мансардной крыши необходимо выбирать легкие материалы

Количество необходимых слоев и толщина теплоизоляционного «пирога» зависят от выбора утеплителя. Мансарда имеет свои конструктивные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы с коэффициентом ниже 0.05 Вт/м*К;
• из-за возможных протечек кровли утеплитель должен быть влагостойким и терять минимум своих свойств после намокания;
• имеют небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м 3 , более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
• не должен гореть и поддерживать горение;
• так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и не сползал со временем, образуя щели;
• выдерживают значительные перепады температур, не боятся морозов;
• имеют длительный срок службы.

Материалы для утепления

Для утепления мансардной крыши чаще всего применяют следующие материалы:

1. Минеральная вата. Это отличное решение, оно не горит и не поддерживает процесс горения, легко монтируется, имеет малый вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме того, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому пользуется популярностью и спросом. В зависимости от расположения утепляемого здания толщина его слоя может быть от 150 до 300 мм.Главный минус в том, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому нужно сделать качественную гидроизоляцию.

   Минеральная вата может быть в рулонах и матах, выполнять утепление кровли рулонными материалами сложнее

2. Пенополистирол или пенополистирол. Этот материал имеет малый вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но главный его недостаток – высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласт крошится, поэтому остаются щели, которые необходимо дополнительно заделывать.Через некоторое время пенопласт, не защищенный от внешних факторов, начинает постепенно разрушаться, поэтому утеплять мансарду этим материалом специалисты не рекомендуют.

   Для утепления мансарды необходимо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости можно укладывать в несколько слоев

3. Пенополистирол экструдированный. Это хороший утеплитель для данных работ, так как он прочен, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму.Достаточный слой материала – 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания комфортных условий на чердаке необходимо правильно провести приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительные затраты времени и средств. Кроме того, его цена выше, чем у обычного пенопласта.

   При утеплении кровли экструдированным пенополистиролом необходима хорошая вентиляция

4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, позволяющее нанести материал без щелей и зазоров.Обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, малым весом, не горит, влагонепроницаем, но недостатком является низкая паропроницаемость. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.

   Самостоятельно провести работы по утеплению пенополиуретаном не получится, так как необходимо профессиональное оборудование

5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет малый вес и хорошую паропроницаемость, экологически безопасен.Помимо того, что стоимость этого материала высока, самостоятельно утеплить мансарду эковатой не получится, поэтому для выполнения этих работ придется приглашать специалистов.

   Для нанесения эковаты

6. фольгированных материалов используется специальное оборудование. Они не только изолируют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли свое предназначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь чердака. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор около 5 см.Фольгированный утеплитель

   применяется для гидро-, тепло- и звукоизоляции.

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды нужно подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и при необходимости провести ремонтные работы, а затем вернуть все на место. Если использовались напыляемые материалы, то осмотреть стропила не получится.

Чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитывают климатические условия, в которых находится дом.У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самый популярный и доступный материал, которым утепляют мансарду изнутри, – это базальтовая вата. Монтаж осуществляется в несколько слоев, при этом швы должны накладываться внахлест. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоев

Профессионалы часто используют пенополиуретан. Обладает высокой адгезией, поэтому после нанесения не остается зазоров. Пенополиуретан обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых потребуется гораздо больше.Но имейте в виду, что стоимость этого материала высока и без специального оборудования монтаж не получится. Часто используются пенополистирольные плиты, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, поскольку они просты в монтаже. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а затем пенополистирольные плиты.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения этих работ не представляет сложности, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. При монтаже теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно носить тесную и закрытую одежду, пользоваться очками, перчатками и респиратором.

Последовательность работ:

1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обработаны антисептиками, металлические детали покрыты антикоррозийной пропиткой.

   Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы.

2. Гидроизоляция. На стропила закрепляют гидроизоляционную пленку, а сверху монтируют обрешетку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест между обрешеткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной пленкой, например, Ондутис БЛ или Ондутис МЛ. Сначала лента прикрепляется к полотну, расположенному внизу, это делается на 5–6 см от края, затем с ленты снимается защитный слой и фиксируется верхнее полотно.Укладка материала осуществляется с нижнего ската крыши. Сначала пленка фиксируется степлером, а затем устанавливаются деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше делать это саморезами. Затем приступайте к монтажу утеплителя.

   Укладка теплоизоляционных слоев осуществляется в определенной последовательности.

3. Установка нагревателя. Утеплитель укладывается между стропилами, работу начинают снизу и постепенно продвигаются вверх.Чтобы утеплитель плотно прилегал, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используются специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся с помощью специальной установки, поэтому незаполненных пустот не остается.
4. Насадка для пароизоляции. После укладки последнего слоя утеплителя осуществляется монтаж пароизоляции.Крепится к деревянной обрешетке, уложенной на слой теплоизоляции. Не натягивайте пароизоляционную мембрану слишком сильно, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
5. Завершающий этап – монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенной пароизоляции делается обрешетка, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на нее с помощью специальных саморезов закрепляются листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонки.

   Монтаж гипсокартона осуществляется на металлическую или деревянную обрешетку, которая крепится к стропилам поверх пароизоляции

При монтаже утеплителя плиты должны плотно прилегать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителей:

• если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен быть 15–20 см; базальтовая вата
• выдерживает температуру до 1000°С, не впитывает влагу, но повреждается грызунами;
• А 2.5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
• Слой эковаты 15 см по теплоизоляционным характеристикам соответствует древесине 50 см;
• , чтобы рулонный или плитный материал плотно прилегал между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя мансардной крыши

При проектировании мансардного этажа здания необходимо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.При монтаже утеплителя между стропилами необходимо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить мансарду

При монтаже гидроизоляции все работы ведутся с нижнего ската кровли и материал укладывается внахлест. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить еще один сплошной слой, который будет полностью покрывать стропила.Деревянные или металлические стропила имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель, и являются мостиками холода. Если их закрыть теплоизоляционным материалом, будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя разметить расположение стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобны в монтаже, нормально уложить рулонный утеплитель практически невозможно.Для усиления стропильной системы часто используют различные соединения, усложняющие укладку слоя утеплителя.

Видео: утепление мансардной крыши изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения этой работы вам потребуются строительные леса, так как делать все с помощью лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

1. Сначала подготавливаются стены. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Грунтовать рекомендуется в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
2. Если вы планируете использовать этот отделочный материал, как и сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешетку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей.Высота обрешетки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

   Для облегчения монтажа пенопласта шаг обрешетки должен быть равен ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными

3. Лист пенопласта по углам и по центру промазывается клеем и прижимается на 30-35 секунд к поверхности фронтона.
4. Если пенопласт будет штукатуриться, то его лучше дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями.

   Если будет штукатуриться пенопласт, то его необходимо закрепить дюбелями, а если монтируется сайдинг, то достаточно закрепить только клеем

5. После укладки утеплителя наклеивается гидроизоляционная пленка. Если обрешетка деревянная, то это делается степлером, а к профилю он крепится с помощью контробрешетки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешетки должна быть 20–30 мм.
6. На последнем этапе монтируется сайдинг или штукатурится пенопласт, а затем красится.

   Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг.

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если фасад мокрый, то его лучше утеплить пенопластом. Только при соблюдении разработанных технологий и правильном выполнении этапов работ по утеплению мансарды будет получен ожидаемый результат.Если все сделано правильно, то мансарду можно использовать как жилое помещение на протяжении всего года.

На фоне роста цен на жилье все более скучные лофты превращаются в замечательные лофты. Чтобы обеспечить комфорт будущих обитателей этого помещения, стены мансарды необходимо утеплить по высшему разряду. Давайте выясним, с помощью каких материалов и технологий лучше всего это сделать.

Как утеплить стены мансарды — в поисках решения

Утепление мансарды можно и нужно рассматривать в комплексе энергосберегающих работ.Даже если вы не планируете в ближайшее время обустраиваться на чердаке, его обязательно следует утеплить – наибольшие теплопотери в жилом доме совершенно справедливо относят на стены, цоколь и крышу. Именно из-за холодного потолка весь второй этаж зимой может оказаться непригодным для комфортной жизни.

На рынке вы найдете множество предложений по материалам, и строительные бригады не отстают в разнообразии предложений. Неважно, делаете ли вы утепление мансардных стен своими руками или приглашаете строителей, выбирать материалы для утепления – ваше дело.Рекомендуем избегать, какой бы привлекательной ни выглядела его стоимость. Во-первых, у него низкая паропроницаемость, из-за чего внутри чердака будет постоянно повышенная влажность – не лучшая «компания» для стропил, гипсокартона и вагонки.

Во-вторых, в процессе высыхания стропил между ними и пенопластом образуются зазоры, через которые в помещение будет проникать уличный холод. И в-третьих, в пенопласте часто селятся мыши. Экструдированный пенополистирол стоит немного дороже пенопласта, но в качестве утеплителя подходит гораздо больше, да и технология укладки совсем другая.Чтобы избежать появления щелей при высыхании стропил, поверх них укладывают плиты пенополистирола. Если вы решили выбрать этот материал, ищите доски с соединением «шип-паз».

Особенно распространено утепление базальтовой минеральной ватой. По своим качествам это идеальный утеплитель для мансардных стен: не горит, не гниет, не впитывает влагу, долговечен и, конечно же, имеет низкую теплопроводность. Минеральная вата производится как в мягких рулонах, так и в виде более эластичных плит.С последними проще работать с , отрезав кусок на несколько сантиметров шире, можно вставить плиту между стропилами , и она будет держаться за счет собственной эластичности. В случае мягкого материала придется дополнительно сделать сеточку из ниток, которая будет удерживать вату в исходном положении.

Стекловата – материал, аналогичный минеральной вате, и технология работы также идентична. Тем не менее, есть еще некоторые различия. Так, волокна стекловаты длиннее, и это делает материал более прочным и упругим.Гидрофобность этого вида утеплителя несколько ниже, но коэффициент теплоизоляции выше. Довольно часто проблема выбора решается просто и эффективно – выбираются оба материала. Стекловата утепляет пол, а минеральная вата — стропила.

Как утеплить стены мансарды — изнутри, без швов и креплений

Эковата — более современный способ утепления мансарды. Сама технология изоляции особенно хороша. С помощью шланга и специального аппарата во все щели и пустоты между потолками и стропилами задувается предварительно измельченный материал.Шлангом можно добраться туда, куда еще не ступала нога человека, то есть в самые отдаленные уголки, куда, даже согнувшись, не пролезть.

Сама эковата на 80% состоит из целлюлозы – это может быть обычная измельченная макулатура, смешанная с антипиреновыми и антисептическими веществами, чаще всего, борной кислотой и бурой. Для связывания волокон в монолитную оболочку используется небольшое количество лигнина, который активируется при увлажнении. Теплоизоляционные свойства этого материала не хуже, чем у стекловаты, но стекловата более опасна для здоровья человека – ее волокна раздражают дыхательные пути.Эковата также имеет высокий показатель звукоизоляции.

Еще одним напыляемым утеплителем является пенополиуретан. Срок службы этого материала составляет не менее 25 лет. Его также не нужно дополнительно закреплять – благодаря высокой адгезии ко всем материалам, кроме полиэтилена, он отлично приклеится как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям. Полиуретановый слой прекрасно заполняет все пустоты в процессе напыления. Правда, для его распыления требуется специальная установка. Однако агрегат, безусловно, можно взять в аренду – процесс его использования достаточно прост и будет понятен даже человеку, далекому от строительства.Как правило, одного портативного устройства хватает на 100 квадратных метров площади.

Утепление стен мансарды изнутри – шаг за шагом

Если мансарда планировалась при строительстве дома, то конструкция крыши будет иметь особую форму – в таких случаях сами элементы крыши выступают в роли стены мансарды. Если внутри мансарды создается дополнительное помещение, может потребоваться дополнительное возведение внутренних стен высотой 1–1,5 метра. При этом высота самой мансарды должна быть не менее двух метров, а ширина не менее двух с половиной метров.

Возможны три варианта действия:

• Поверх несущего каркаса укладывается слой теплоизоляции.
• Теплоизоляционные материалы укладываются изнутри помещения.
• Теплоизоляция заполняет пространство между конструктивными элементами каркаса.

Первый вариант реализуем, если мансарда является заранее спланированной и проектируемой частью дома, а утепление выполняется в комплексе работ по фасаду.В этом случае стропильные конструкции являются непосредственно элементами чердачного помещения, а утепление осуществляется поверх них. Внутренние стены могут нагреваться, а могут и не нагреваться.

Во втором случае укладывают слой утеплителя изнутри чердака, после чего проводят отделочные работы. Третий вариант возможен только в случае с деревянными стропилами, так как металлические элементы будут промерзать и накапливать конденсат.

Важно, чтобы толщина утеплителя была меньше толщины самих элементов – в этом случае между ними будет циркулировать воздух.

Утеплитель пола, как правило, укладывается между лагами или непосредственно на черновой пол, после чего укладывается шпунт или другой выравнивающий материал. До сих пор не забыты многочисленные самоделки и старинный дедовский способ, смешанный с известью. Известь препятствует проникновению мышей в пространство между черновым полом и чистовым полом. Однако такой материал достаточно горюч, поэтому если вы хотите устроить на чердаке помещения с большим количеством электрооборудования, то лучше использовать другую технологию.

Если для напыления используется эковата, то предварительно нужно набить на поверхности специальную обрешетку, за которую она будет цепляться. Пенополиуретан не нуждается ни в какой обрешетке, он наносится изнутри на уже собранную крышу, затем зашивается гипсокартонными плитами.

Очень важно соблюдать все правила вентиляции при утеплении – всегда есть риск намокания теплоизоляции. Единственное, что может предотвратить гниение, плесень или хотя бы неприятный запах, — это хорошая вентиляция.Установку окон также лучше доверить специалистам, хорошо разбирающимся в своем деле – они должны предотвратить возможность затекания воды в помещение. Учтите, что цена таких огрехов или ошибок может стоить вам очень дорого, вплоть до капитального ремонта всего чердачного помещения.

Обустройство жилого помещения на участке чердачного помещения давно перестало быть редкостью. Все больше владельцев домов интересует, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме.Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подходят для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Мансарда – это не просто жилой чердак. Есть некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. Прежде всего, мансардная крыша обязательно должна иметь уклон. При этом по закону высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие решают обустроить мансарду.Но на деле придется столкнуться с некоторыми нюансами, с которыми желательно ознакомиться перед началом работы:

• материалы, которые использовались при строительстве мансарды, напрямую определяют дальнейшие потери тепла в этом помещении. Поэтому к их выбору следует подходить очень ответственно;
• Не меньшее влияние имеют правильно подобранные инженерные решения, позволяющие провести все необходимые коммуникации на верхнем этаже;
• существенную роль играет форма крыши.Он может быть односторонним, двусторонним или ломаным;
• , чтобы скрыть несущие элементы кровли, придется проявить фантазию;
• мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за ее пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов по-своему влияет на подход, который потребуется для качественной изоляции крыши. Но главная роль все же принадлежит двум основным материалам – теплоизолятору и гидроизолятору. С одной стороны, подкровельное пространство находится в самой холодной зоне здания.С другой стороны, сильная разница между температурой внутри и снаружи часто вызывает образование конденсата, который губительно действует на материалы.

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также конструктивных особенностей той или иной кровли, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт

– один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

• Пенополистирол вообще не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто будет стекать по поверхности;
легкий вес
• – еще одно преимущество, значительно облегчающее транспортировку и монтаж, а также снижающее нагрузку на крышу;
• теплопроводность пенопласта очень низкая, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
• Пенополистирол легко режется и крепится.Это позволяет без проблем работать с ним даже при отсутствии какого-либо опыта.

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот способ используется все реже.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что пенополистирол практически беспроигрышный вариант, если речь идет об утеплении мансарды изнутри.Но у утепления стен пенопластом изнутри есть и недостатки, и порой они оказываются гораздо более существенными, чем достоинства:

• паропроницаемость пены находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что вызывает развитие грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
• несмотря на искусственное происхождение, этот материал часто повреждается грызунами;
• со временем древесина имеет свойство усыхать, что приводит к образованию щелей между пенопластовыми элементами.Исправить это невозможно, и единственный способ решить проблему – полностью заменить теплоизоляционный материал.

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем достоинств и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но надо признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа вполне может стать альтернативой более дорогим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенополистирол. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта — технологии монтажа. Если между стропилами необходимо уложить пенопласт, то сверху кладется пенополистирол, что исключает риск образования щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми соединениями, что делает стыки еще более прочными и надежными.Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант утепления кровли мансарды.

Среди других достоинств утепления кровли пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который прекрасно сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала достаточно велик при соблюдении всей технологии утепления мансарды пенопластом.

Пенополистирол не подвержен процессам гниения и разложения, что немаловажно и в случае кровельных работ.Его можно покрыть любым финишным покрытием, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Самостоятельно работать с пенополистиролом просто: для его крепления подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используется даже строительный степлер. Так что для установки нет необходимости приобретать какие-то дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать об единственном, но достаточно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и кровли – материал имеет повышенный уровень горючести.Для собственников это означает необходимость более тщательной и продуманной подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются минимизировать этот недостаток, но сегодня можно с уверенностью сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый собственник, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пенопластом, обязан позаботиться его безопасности.

Интересно! Неслучайно этот материал чаще всего выбирают для утепления балкона.Пенополистирол имеет очень низкую теплопроводность, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен своими характеристиками. Свое название он получил из-за волокнистой структуры, похожей на медицинскую вату.Вы можете купить его в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще более удобными.

Низкая теплопроводность прекрасно сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это произойдет, материал быстро сохнет, не теряя внешнего вида и технических характеристик.

Минвата

относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли покрыта металлочерепицей, склонной к сильному нагреву под воздействием солнечных лучей.Кроме того, минеральная вата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Утепление кровли изнутри минеральной ватой нужно делать с учетом того, что это достаточно эластичный материал, даже несмотря на его мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен проходить между стропилами при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минеральной ваты для укладки листов между стропилами необходимо оставлять запас около 2 см.Это позволит им держаться и не выпадать даже при отсутствии дополнительных креплений.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата аналогична минеральной вате, но в данном случае волокна, входящие в состав материала, более длинные, что в целом повышает эластичность материала. Чуть выше и прочностные показатели и звукоизоляционная способность. Но при контакте с влагой стекловата уступает минеральной вате, впитывая больше воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к негативным последствиям для здоровья жильцов. В процессе производства не используются токсичные вещества. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем воспламеняемости.

В процессе работы с материалом требуется соблюдение техники безопасности во избежание попадания в воздух волокон стекловаты. Его мелкие частицы могут вызывать раздражение слизистых оболочек, поэтому обязательным условием является использование респиратора и защитных очков.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут раздражать кожу, поэтому при работе с ней рекомендуется носить закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление мансардной крыши изнутри каменной ватой своими руками

Каменная вата – самый дорогой вариант среди аналогичных материалов. Но при этом он является самым безопасным для здоровья человека и значительно превосходит все остальные варианты по надежности.Вот некоторые из его основных преимуществ:

• коэффициент теплопроводности этого материала один из самых низких;
каменная вата
• остается полностью экологичной даже при нагревании;
• слой этого теплоизолятора также является отличным шумопоглощающим барьером;
• очень высокий уровень паропроницаемости;

• материал практически не горит;
• никакие механические нагрузки не могут деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
• материал имеет длительный срок службы;
Каменную вату
• можно приобрести в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки необходимой длины и крепятся к потолочной поверхности.

Из-за высокой стоимости каменной ваты ее часто пытаются заменить минеральной ватой или стекловатой. Но такую ​​замену нельзя назвать полной, так как это довольно серьезно сказывается на качестве утепления. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при соблюдении технологии монтажа он очень быстро окупает спровоцированные затраты.

Связанная статья:

Виды изоляции для крыш и потолков.Минеральные и синтетические утеплители для крыш. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, все работы по утеплению кровли мансарды изнутри вполне реально выполнить своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов помогут избежать типичных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом.

Эковата – это предварительно измельченный материал, который сначала задувается в щели, а затем тем же методом укладывается прослойка между потолком и стропилами, при помощи специально предназначенного для этого приспособления.Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Эковата

состоит на 80% из полностью натурального материала — бумаги, свойства которой очень схожи со свойствами дерева. Благодаря своему натуральному происхождению уровень теплопотерь эковата снижает не менее эффективно, чем другие материалы.

Одним из компонентов, входящих в состав эковаты, является бура. По своим характеристикам является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам кровли эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Эковата

наносится тонким слоем, но при этом обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и звукоизоляции. Материал сохраняет свои характеристики даже после десятилетий использования. Так что не слишком низкая стоимость – это единственный недостаток этого материала, который полностью оправдывается его прекрасными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – самый современный среди всех перечисленных способов утепления мансарды.Главное его отличие – полное отсутствие стыков или щелей, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, срок эксплуатации этого материала один из самых продолжительных и составляет до 30 лет.

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если кровля деревянная В домашних условиях со временем начинает немного деформироваться. Его прочная структура полностью исключает риск впитывания влаги, что избавляет от необходимости установки дополнительного слоя пароизоляции.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс применения пенополиуретана в качестве утеплителя кровли изнутри. В первую очередь это касается процедуры нанесения, которая требует сложного и дорогостоящего оборудования. Его покупка почти никогда не бывает оправданной, поэтому его обычно сдают в аренду.

Еще одним аспектом является сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта в данной области и не позволяет новичкам качественно справиться с задачей самостоятельно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут со своим оборудованием и всего за несколько часов произведут качественное утепление мансарды вашего дома.

Утепление мансарды изнутри своими руками пенофолом

Пенофол

— разновидность вспененного полиэтилена — технология, занявшая свою нишу среди современных способов утепления стен и домов. Наряду с высокими звукоизоляционными показателями стоит также отметить, что пенофол имеет качественное алюминиевое покрытие, которое можно наносить как с одной, так и с двух сторон.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

• материал не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды;
• имеет чрезвычайно низкую теплопроводность;
• закрытая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также недешев и требует значительных финансовых вложений для реализации. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на долгие годы.

Нередки комбинации материалов. Материалы, совпадающие по характеристикам, можно использовать для утепления совместно. Например, минеральная вата и пенополистирол прекрасно сочетаются друг с другом. Первую укладывают между стропилами, а вторую располагают ближе к краю крыши. Такое сочетание позволит добиться нужного эффекта и существенно сэкономить на покупке материалов.

Может обеспечить надежную теплоизоляцию в сочетании с другими материалами

Как видно из описания, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки.Вопрос лишь в том, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, который удовлетворит представление о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых частых ошибок, которую допускают владельцы, – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта утепления мансарды. Видео и статьи могут продемонстрировать положительные стороны того или иного решения, но выбирать нужно с учетом всех нюансов и особенностей. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что через некоторое время эксплуатации придется проводить ремонт или даже полностью заменить весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен использоваться только в соответствии с рекомендациями производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то есть обязательные этапы, которые выполняются практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым слоем выкладывается гидроизоляционный материал, который должен защитить утеплитель от разрушающего воздействия влаги.Пленка укладывается внахлест таким образом, чтобы один слой был на 10-15 см выше другого. Материал скрепляют строительным степлером, а стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Затем, при необходимости, создается крейт. Для него можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно проверять каждый элемент в отдельности с помощью строительного уровня.Это предотвратит появление дефектов кровли в будущем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь идет об использовании какого-то вида ваты, продающейся в виде рулонов, то материал нарезается на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропилами. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине бревна. Это особенно важно, если вы решили утеплить стены изнутри минеральной ватой плюс гипсокартон.При этом все свободное пространство необходимо заполнить утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» представляет собой слой пароизоляционного материала, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае с гидроизоляцией, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше всего производить с помощью тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки необходимо проклеить скотчем.

Полезный совет! Если вам необходимо уложить несколько слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них нужно проложить пароизоляционную пленку.Особенно это актуально для холодных регионов.

В качестве завершающего шага остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое можно прикрепить к обрешетке или, при его отсутствии, непосредственно к брускам. Стоит учитывать вес используемых декоративных панелей, так как установка самых тяжелых из них может потребовать предварительной установки каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки при утеплении мансарды

От того, насколько точно будет соблюдаться технология и все прописанные правила, напрямую зависит конечный результат работы, которая выполняется своими руками.Особое внимание следует уделить порядку укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, способные впитывать влагу, впоследствии усыхают, из-за чего в помещении часто возникает холод.

• если уклон кровли не превышает 13°, это приведет к задержанию осадков на поверхности. Результат — ржавчина и протечки. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, поэтому перед началом работ важно убедиться, что угол наклона достаточно велик;
• монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы.Необходимо позаботиться об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. Особенно, если вы хотите установить окна под углом;

• для обеспечения вентиляции теплоизоляционного материала и возможности высыхания при намокании, между материалом и кровлей желательно оставлять зазор около 2-3 см;
• категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
• если теплоизоляционный материал превышает по толщине стропила, то их высоту можно увеличить, набив дополнительные рейки самостоятельно.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, значительно повысив качество утепления. Однако если по каким-то причинам есть сомнения в силах и опыте, лучше будет пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае вам не придется все переделывать дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри далеко не самая сложная задача, которая может стоять перед хозяином дома. Часто на верхнем этаже хозяева хотят разместить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Что касается стен, то для утепления потолка на балконе могут использоваться самые разнообразные материалы, хотя стоит отметить, что здесь часто применяется технология утепления лоджии, о которой ранее не упоминалось. Подробно разобраться в особенностях этого процесса вам поможет пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками: видео инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, в котором подробно описана технология утепления стен изнутри минеральной ватой.Это позволит детально ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Этапы строительства мансардной крыши. Виды мансардных крыш для частных домов и их особенности

Попытки использовать чердачные помещения в качестве жилых помещений предпринимались нашими соотечественниками давно. Но в те времена не было эффективных и простых в монтаже утеплителей, не производились современные инновационные мембраны для поддержания оптимальных параметров относительной влажности в помещении и надежные утеплители, кровельные материалы не позволяли создавать кровли с требуемыми эксплуатационными параметрами.В результате мансардные помещения использовались как жилые только в теплый период, зимой показатели микроклимата становились некомфортными. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону, широкое распространение получили крыши мансардного типа.

Застройщикам удалось значительно увеличить жилую площадь здания при относительно небольших капитальных вложениях. Большое разнообразие архитектурных проектов позволяет выбрать именно тот стиль, который на данный момент считается актуальным и востребованным. При желании можно заказать эксклюзивный проект мансардной крыши, такой подход позволяет построить престижное здание.

Категорически не рекомендуется начинать строительство крыши мансардного типа без полного наличия всех строительных материалов и комплектующих. Незавершенность становится причиной остановки работ, а это всегда негативно сказывается не только на общих сроках строительства дома, но и на качестве архитектурных элементов. Для покупки материалов нужны финансовые средства, конкретное их количество можно рассчитать только тогда, когда застройщик полностью определился с типом кровли и перечнем дополнительных элементов.

Что влияет на сметную стоимость мансардной крыши?

Наименование	Краткое описание и технические характеристики
	Мансардная крыша может быть односкатной, двускатной ломаной или вальмовой различной сложности. Вальмовая крыша обойдется дороже всего, но это не значит, что она обеспечивает максимальные размеры чердачного помещения. С экономической точки зрения строить обычную или ломаную двускатную крышу выгоднее, это не только проще, быстрее и дешевле, но и позволяет оборудовать чердачные помещения с наибольшей полезной площадью и объемом.Плоские стропильные системы редко используются для таких целей. Что касается вальмовых конструкций, то позволить их себе могут только состоятельные застройщики.
	Для мансардных крыш в основном применяют два вида утеплителя: минеральную (базальтовую) вату или различные виды пенопласта. Эковата, насыпной утеплитель и другие экзотические материалы используются редко. Минеральная вата немного удорожает мансардную крышу, но отличается низкой теплопроводностью, высокими показателями экологичности и пожаробезопасности.Что касается утепления пенопластом, то это бюджетный вариант с вполне приемлемыми эксплуатационными характеристиками.
	Современная промышленность выпускает широкий ассортимент окон и дверей непосредственно для мансардных крыш. Эти элементы значительно повышают комфортность проживания в помещении, улучшают внешний вид здания в целом, позволяют произвести зональное членение мансардного помещения. Установка мансардных окон и дверей может увеличить оценку крыши примерно на 10%.
	Лучше всего на мансардной крыше смотрится крыша из штучной натуральной черепицы. Но этот материал считается одним из самых дорогих среди всех существующих материалов, используется только на престижных постройках. Не рекомендуется использовать более дешевые покрытия из оцинкованных металлических листов из-за их высокого уровня шума – этот фактор имеет большое значение для жилых помещений. Профессиональные строители рекомендуют использовать битумную черепицу для мансардных крыш, по совокупности всех технических и эксплуатационных характеристик это лучший выбор для большинства застройщиков.
	Чем холоднее климат, тем больше внимания следует уделять утеплению мансардной крыши. Ошибки в выборе типа и толщины утеплителя становятся причиной очень больших проблем. И дело не только в том, что в помещениях сложно поддерживать комфортную температуру. Основная проблема в том, что в слишком тонком утеплителе постоянно присутствует конденсат, а повышенная влажность крайне негативно сказывается на всех деревянных конструкциях стропильной системы.Не помогают даже самые современные пропитки. Кровля быстро теряет первоначальную несущую способность и требует капитального ремонта, такие работы могут стоить дороже, чем новое строительство.

Квалификация исполнителей оказывает существенное влияние на стоимость мансардной крыши. Как ни странно это выяснить, зависимость обратная ожидаемой – чем выше профессионализм кровельщиков, тем дешевле обойдется строительство, несмотря на то, что вам придется платить повышенную заработную плату.Это связано с несколькими факторами.

1. Достигнута экономия строительных материалов. У опытных кровельщиков количество непроизводительных отходов минимально, что благотворно сказывается на смете кровли.

2. Качество работы повышается. Чем выше качество, тем дольше срок службы, тем ниже риски протечек и других неприятных ситуаций при проживании в доме. Устранение неполадок требует не только времени, но и значительных денежных средств.Вывод – увеличенные средства, вложенные при строительстве, многократно окупаются в процессе эксплуатации здания.

3. Сроки сокращены. Сложность работ по устройству мансардной крыши не только в самой технологии, но и в зависимости от климатических условий. Выбирается период стабильно хорошей погоды, но точного прогноза никто дать не может. Чем дольше строится крыша, тем больше риск ухудшения погоды.Намокание конструкций строящегося дома никогда не обходится без негативных последствий; для их устранения требуются значительные суммы.

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Типы мансардных крыш

Полную классификацию дать невозможно, в каждом проекте допускаются индивидуальные изменения, конкретные решения принимает застройщик. Рассмотрим только основные виды мансардных крыш по общепринятой классификации.

Односкатный

Самые простые конструкции встречаются редко. Мансардные помещения с ограниченными габаритами из-за небольшой высоты, противоположные стены расположены на разных уровнях. Такие мансардные крыши рекомендуется устанавливать на небольших дачных участках, в банях, гаражах и других хозяйственных постройках.

Фронтон

Самые распространенные, имеют огромное количество вариантов, могут быть симметричными (коньком посередине здания) или асимметричными. Фронтоны находятся на линии фасадных стен или смещены в мансарду для устройства мансардного балкона.Угол наклона скатов должен обеспечивать комфортную высоту для жильцов. Двускатные крыши могут быть простыми и ломаными.

Ломаные линии

имеют более сложную конструкцию, но позволяют значительно увеличить полезный объем чердачных помещений. Именно этот тип в настоящее время имеет наибольшую популярность среди разработчиков. Ломаные крыши для мансарды используются не только при строительстве коттеджей, но и относительно небольших построек.

Бедро (бедро)

Самые сложные крыши устанавливаются на дома с большой площадью.Отличаются повышенными параметрами устойчивости к ветровым и снеговым нагрузкам, могут быть простыми четырехскатными и сложными мультипликаторами. Эти типы крыш используются только на престижных зданиях; К строительству привлечены самые квалифицированные кровельщики.

Мансардные крыши с балконами

Рекомендуется для больших домов, несколько ограничивающих внутренние чердачные пространства. Балконы могут быть открытыми и закрытыми, от материала изготовления фасадных стен зависит размер и материал изготовления площадок.

Если вы учли вышеперечисленные факторы, закупили материалы и дополнительные комплектующие, решили вопросы со строителями, то можно приступать к строительству мансардной крыши.

Кровля мансардного типа должна быть прочной, а ее стропильная система выдерживать большие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться с подробной информацией по проектированию мансардных крыш на нашем сайте. можно изучить чертежи и пошаговую инструкцию по установке стропил.

Цены на древесину

Пошаговая инструкция по строительству мансардной крыши

Для примера рассмотрим самый простой вариант мансардной крыши – двускатную без специальных окон и выходов на балкон. Стропильная система уже установлена, она ничем не отличается от обычной.

Существует два варианта обустройства жилого помещения на чердаке , каждый имеет свои сильные и слабые стороны.

Первым этапом строительства мансардной крыши является устройство утеплительного пирога.Чрезвычайно ответственные работы, выполняйте их при строгом соблюдении строительных норм и правил.

Изоляция мансардной крыши

Этап 1. Прибейте рейки толщиной около 4–5 см к стропилам.

Дело в том, что при строительстве крыши для стропил использовались доски шириной 150 мм, для теплой кровли этого размера недостаточно. Даже если толщина утеплителя 15 см, то нужно предусмотреть зазор между ним и пароизоляцией для отвода лишней влаги.

Важно. Толщина утеплителя 150мм считается минимальной для средней климатической зоны, в регионах с более холодным климатом этот параметр увеличивается до 200-250мм. Не нужно экономить на толщине утеплителя, это всегда имеет очень негативные последствия.

Шаг 2. Все деревянные элементы стропильной системы пропитать антисептиком.

Для обычной кровли в этом нет необходимости, она может промокнуть только от природных осадков, а защита от них есть.Кроме того, на нежилом чердаке всегда есть эффективная естественная вентиляция. Совсем другая ситуация на крыше мансардного типа. Теплый слой закрыт с обеих сторон; при попадании влаги ее испарение происходит очень медленно. Длительное пребывание деревянных конструкций в условиях повышенной влажности на порядок ускоряет процессы гниения, они требуют обязательной дополнительной защиты.

Не все виды пропитки видны на древесине после высыхания, это усложняет процесс, нет возможности контролировать качество работы.Для облегчения работы рекомендуется добавить в раствор колер; его можно купить в любом хозяйственном магазине.

Пиломатериал можно обрабатывать пневматическим инструментом, валиком или кистью. Выбор инструментов зависит от количества материалов и предпочтений мастера.

Шаг 3. После высыхания пропитки прикрепите пароизоляцию к стропилам. Это очень ответственная работа, от их качества зависит эффективность утепления мансардной крыши и долговечность здания.Задача пароизоляции – предотвратить проникновение теплого и влажного воздуха с чердака в минеральную вату. Дело в том, что влажная минеральная вата хорошо проводит тепло, что резко увеличивает потери тепла. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями увеличивает вероятность возникновения грибка и гниения, а эти процессы считаются главными врагами стропильной системы.

Крепится к стропильным ногам сверху вниз, за ​​счет этого уменьшается количество влажного воздуха, поступающего через перекрытия, он движется вверх и не попадает в щели.Для увеличения плотности стыки нужно проклеить; современные пароизоляционные материалы имеют специальные полосы с нанесенным веществом повышенной адгезии. Если вы используете дешевые материалы, то для проклейки стыков можно использовать обычный двухсторонний скотч.

Особое внимание обратите на выходы дымоходов, мансардные окна и двери, в этих местах очень сложно сделать герметичную изоляцию. Не торопитесь, проделайте некоторые операции дважды.

Важно.Внимательно смотрите, с какой стороны нужно прибивать пароизоляцию. Производитель указывает рекомендуемое положение на каждой упаковке. Если его не соблюдать, то защита не сработает.

Шаг 4. Прибейте рейки, к ним крепятся материалы для внутренней отделки мансардных помещений. Еще одной функцией планок является удержание изоляционного материала. В нашем случае это минеральная вата, но она имеет довольно большую массу и требует надежной опоры.

Процесс крепления реек по скатам чердака

Шаг 5. Переустановите капельницы, к ним будет приклеена гидроизоляция. Если заводских нет, то их можно изготовить самостоятельно из оцинкованного листового металла.

Не беда, что элементы имеют непривлекательный внешний вид, в дальнейшем они полностью закрываются желобом и незаметны с земли. К крайним рейкам обрешетки прибиваются капельницы, нижний край должен уходить в желоб, а к верхнему горизонтальному будет приклеиваться край гидроизоляционной пленки.

Теперь приступайте к монтажу теплоизоляции.

Цены на материал для пароизоляции

Пароизоляционный материал

Укладка минеральной ваты

Если минеральная вата долгое время находилась в упаковке, рекомендуется ее выпустить, дать полежать несколько часов в свободном состоянии и принять первоначальную форму.

Практические советы. В реализации есть утеплители толщиной от 5 см и до 20 см.Если на вашей кровле толщина ваты 15 см, то рекомендуется покупать материал толщиной 5 см и укладывать его в три слоя. При укладке стыки нижних слоев перекрываются верхними, за счет такой технологии снижаются общие теплопотери.

Шаг 1. Уложить первый слой ваты, полоски заводской длины, толщиной пять сантиметров. Убедитесь, что нигде нет щелей, если есть проблемные места, то их нужно заделать сегментами.

Шаг 2. Уложите второй слой минеральной ваты. Чтобы компенсировать стыки, разрежьте первую полосу пополам и начните работать пополам. В дальнейшем используйте целые полоски.

Шаг 3. Третий слой начинается с целой полосы, за счет этого стык снова сместится на половину длины.

Для облегчения передвижения по скатной кровле при монтаже утеплителя рекомендуется на стропила в различных местах набить бруски размером около 50×50 мм.После завершения работы они удаляются.

Шаг 4. Приступайте к укладке, первая полоса закрепляется снизу, ее необходимо расположить так, чтобы край был прикреплен к капельнику. Материал крепится степлером к стропилам. Не натягивайте ее туго, оставьте провис между стропилами примерно 2-3 см. Через него будет стекать конденсат, планки контробрешетки останутся сухими.

Шаг 5. После выполнения гидроизоляции прибить ее рейками толщиной не менее 5 см – минимальный зазор для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.Это важный параметр, за ним нужно обязательно следить.

Гидроизоляция фиксируется планками

Шаг 6. Установите контррешетку. Расстояние между досками выбирают в зависимости от параметров металлочерепицы, в большинстве случаев оно составляет 35 см. Конденсат свободно стекает по гидроизоляции в желоб, элементы контробрешетки остаются сухими, из минваты не выдувается теплый воздух.

Стрелкой на фото показан шаблон — обычный брусок, который используется для удобства крепления горизонтальных реек.Шаблон для контроля расстояния между рейками выглядит как обычный кусок доски необходимой длины, вставьте шаблон между рейками перед их прикручиванием

Контррешетка. Зазор между планками и гидроизоляцией

Если все сделать правильно, то теплоизоляция эффективно справляется со своими задачами, мансардная крыша позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях с малыми потерями тепловой энергии. Это очень важно в настоящее время, когда цены на энергоносители постоянно растут.Контробрешетка готова, нужно приступить к монтажу крыши.

Не забудьте оставить на коньках вентиляционный карман. Не наезжайте горизонтальные полосы до самого конца, оставьте около 20 см. Затем накрывается продольным куском с прорезями не менее пяти сантиметров по всей длине ската. Кусок прибивается к контробрешетке, за счет этого образуется зазор для отвода влажного воздуха от утеплителя.

Цены на минеральную вату

Устройство крыши на мансардной крыше

Перед началом установки необходимо прикрепить некоторые.Конкретный перечень зависит от особенности и производителя, в большинстве случаев кронштейны крепления желоба и планки карниза должны быть фиксированными.

Не забывайте выдерживать минимальный уклон желоба, он должен быть около сантиметра на погонный метр.

Между капельником и контробрешеткой нужно установить сетку, она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и крупных насекомых.

Вы можете начать с любой стороны склона, но лучше с подветренной стороны.Края выравниваются по линии карниза с нависанием ≈ 5 см. Для выравнивания первый лист необходимо прикрутить на один саморез, второй – прищелкнуть к нему замком и свернуть вместе для окончательного выравнивания. Некоторые кровельщики рекомендуют для гарантии и проверки положить третий лист, и только потом крепить крышу. Каждый мастер выбирает технологию на свое усмотрение, учитывая свой личный опыт.

Монтаж кровельного материала

Практические советы.Вкрутите винты правильно. Контролируйте правильный угол, не зажимайте резиновую прокладку и не оставляйте ее свободной. Метизы вкручиваются в шахматном порядке, не менее семи штук на квадратный метр.

После завершения монтажа всех листов производится отделка конька, для этого существуют специальные металлические доборные элементы. На завершающем этапе крепятся ветровые (торцевые) планки. Крыша готова, можно заканчивать монтаж водосточной системы, проверять работоспособность и сдавать работу.

Видео — Строительство двускатной крыши мансардного типа

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилую площадь, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Важнейшее устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы конструкция была надежной и безопасной, не разрушалась при дополнительных нагрузках, следует правильно подобрать тип кровли, рассчитать уклон, размеры, материалы.

В статье мы подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкции.

Виды мансардных крыш

Сегодня сложно удивить архитектурными изысками в частных домах, люди стремятся к комфорту и эстетике своего жилья. Дизайн мансарды поражает своим размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обычные мансардные крыши венчают здания, придавая каждому из них свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная крыша самая простая по конструкции, опирается на стропильную систему, или ферму, на наружные несущие стены в разных уровнях. Обычно такие крыши устраивают при возведении мансард на небольших дачных домиках, верандах.

Двухскатная или двускатная мансарда — классическая конструкция, которую возводят с использованием наклонных или висячих стропил. Углы наклона скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию вальмовой крыши, не имеющую фронтонов. Два больших ската – трапеции, скаты от торцевых стен – вальмовые треугольники.Полувальмовые крыши — это крыши с вертикальной стенкой по бокам трапеции и с фасадов, срезанной под углом к ​​коньку.

Шатровая крыша мансардная — она ​​почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, смыкающиеся в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных построек.

Является, по сути, комбинацией нескольких двускатных крыш. Строение устроено на домах сложной геометрии, с изломами и многоугольным основанием. Такая крыша имеет множество ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков; сделать такую ​​крышу своими руками очень сложная задача.

Односкатная крыша является классической мансардной конструкцией, форма мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить полноценную гостиную, спальню, детскую, кабинет и т.д. скатов. Конструкция чердачной кровельной системы усложнена до фермы, скаты состоят из двух стропил, усиленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы также является основанием перекрытия.

Сводчатые, конические, купольные мансардные крыши, используемые в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками.Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий довольно сложная и изготавливается из материалов, поддающихся изгибу.

При комбинировании нескольких видов крыш получаются сложные и необыкновенно эффектные, красивые мансардные сооружения. Такой нестандартный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом имеет сложную форму: с уступами, перепадами высот, пристройками. Несмотря на эстетичность и завораживающий внешний вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки – это множество внутренних углов (ендов) с небольшим уклоном, скатные изломы, являющиеся зоной риска для целостности кровли, вызывающие протечки и скопление снега.Расчет мансардной крыши такого типа требует особых навыков и знаний, если вы намерены сделать такую ​​мансардную крышу своими руками, постарайтесь минимизировать наличие сложных элементов.

Крыша мансардная, фото основных типов перекрытий, применяемых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двускатная 3. Многощипцовая 4. Вальмовая 5. Подвальмовая 6. Вальмовая 7. Сводчатая 8. Коническая 9 Купол 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двухскатная или ломаная крыша мансарды не даст такого эффекта, как комбинированная, но такая конструкция мансардной крыши намного надежнее, ее можно рассчитать и построить самостоятельно Руки.Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от того, какой уклон скатов заложен в проекте, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол ската и выбор материалов

Отметим, что на уклон скатов кровли влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но в основном уклоны зависят от географии строительства.В заснеженных районах следует устраивать крутые крыши с небольшим свесом; в южных и почти бесснежных районах можно сделать небольшой уклон и больший свес. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть плоской, что снизит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально использовать площадь мансардного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши производится исходя из исходных точек:

• желаемая высота мансардного интерьера;
архитектурное решение
• ;
• в какой климатической зоне находится объект;
• какой кровельный материал будет использоваться.

Оптимально, если двускатная крыша мансарды имеет наклон 45° и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60°, верхних 30°. Такие скаты позволяют создать внутри комфортное для проживания помещение, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимущества и недостатки внутреннего пространства при разных типах крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками кроме стропил включает в себя стойки, подкосы, затяжки, подвески в конструкции.Размер сечения элементов конструкции рассчитывается при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши по отношению к ширине дома

Важно: Угол наклона ската кровли 60° дает возможность пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше уклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь крыши, но меньше полезная внутренняя площадь.

Максимальная нагрузка от осадков на крышу достигается при уклоне кровли 30°, при 45° дождь и снег не задерживаются.

Таблица зависимости выбора кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

• ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2 = 4 ;
• оптимальная высота крыши в коньке 2,4 м.

Здесь нам понадобится школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему:

Sin B = 4 / 2,4 = 1,67

Открываем Таблицу Брадиса и видим, что такому значению синуса соответствует угол примерно 59°, округляем значение.Таким образом, искомый нами уклон ската составляет примерно 60°.

Технология строительства мансардной крыши

Односкатная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, является наиболее популярным видом устройства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем основные этапы ее возведения. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет снизить финансовые затраты на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных конструктивных элементов

Перед изготовлением мансардной крыши по периметру укладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом будет служить верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитно-бетонном или пенобетонном доме по периметру укладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), деревянная балка – мауэрлат устанавливается заподлицо с внутренней стороной груза -несущие стены, что позволяет равномерно распределять нагрузки от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям.Снаружи мауэрлат уложен облицовочным материалом, видно, что 30 мм бруса должно остаться, чтобы нагрузки ложились исключительно на брус, а не на облицовку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

Совет: брус для мауэрлата должен быть сечением 100*100 или 150*150 мм.

Затем устанавливаем балки перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем правильность геометрии уровнем, крепим.Натягиваем шнурок по верхней плоскости и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если не хватает высоты до нужного уровня, то вставляем рейки, если наоборот, то усаживаем мауэрлат. Удлинение балок задает ширину карниза, обычно 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом 1000 мм для устройства переднего отлива.

Совет: Крепление к мауэрлату можно на 150 гвоздей, стропильные уголки на саморезы.

Установка каркаса

Для установки каркаса устанавливаем по отвесу или уровню вертикальные стойки-балки и крепим их к временным распоркам. Сначала устанавливаем крайние по углам, натягиваем шнур и устанавливаем средние с шагом не более 3 м.

Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высота 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка .Обтягиваем стойки сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Конструкция мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим стягивающие прогоны — в мансардной крыше это бруски, соединяющие боковые прогоны сечением 200* 50 мм. Прогиб затяжек устраняется с помощью последующей установки подвесов к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

Монтаж мансардной крыши, крепежи сверху крепятся доской, что делает конструкцию жесткой

Стропильная система

Сначала из досок 20х150 мм следует сделать шаблон: доску прикладываем к мауэрлату и в сторону выполнить, сделать пометки, отпилить, и шаблон готов. Так как здания часто имеют неточности в геометрии, то верхний прогон лучше запилить, а мауэрлатом подрезать его по месту.

Крыша мансардная, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной 6-метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал по вашим размерам.Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу пришивается кусок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить подставку.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлических пластинах, саморезами и гвоздями или на скобах.

Крыша-чердак, устанавливаем боковые стропила своими руками, способы крепления

Делаем шаблон верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайней перекладине посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши.Прикладываем брусок, рисуем нижний и верхний запил.

Мансардная двускатная крыша, как сделать шаблон для верхних скатов

Вырезаем шаблон на земле, делаем левую и правую стропила и монтируем их на крышу. На мансарде скатной крыши коньковый брус не используется, поэтому стропила крепятся раскосом. По такому же принципу устанавливаем остальную часть верхней стропильной системы.

Как правильно построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и установка верхнего ската

Висячие стропила представляют собой треугольник — простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены , поэтому должны быть установлены затяжки.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, армируется конструкция в местах установки окон. Затем делают обрешетку, карниз, свесы и отливы.

Четырёхскатная мансардная крыша, устройство фронтонов

Остаток пути

Вдоль стропил укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается встречной решёткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм , дополнительно создавая зазор для вентиляции.Обрешетка, в зависимости от материала для кровли, может быть сплошной или насечной. Далее укладывается гидроизоляция, на которую укладывается рубероид.

Мансарда должна быть утеплена изнутри, слой теплоизоляции дополнительно покрыт пароизоляцией для защиты утеплителя от образования конденсата. Далее можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите как строилась мансардная крыша своими руками, видео поможет вам разобраться в ключевых этапах строительства мансардного этажа.

— это не очень распространенная конструкция.

Такая конструкция должна не только завершать целостную конструкцию здания, но и выполнять функции защиты.

Но и для комфортной жизни в расположенной под ним комнате.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования, необходимо понимать суть устройства такой конструкции и нюансы процессов ее монтажа.

Такая конструкция имеет ряд элементов, составляющих цельную стропильную систему.

Устройство мансардной крыши выглядит так:

• Кровля … Кровля необходима для обеспечивающая надежную защиту от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей стропильной системы.
• … Несущая часть системы крепления чаще всего сооружается из деревянных планок.
• Ридж … Самый верх всей системы.
• Стропила … Опорные ребра, обеспечивающие жесткость конструкции.Они имеют две разновидности – висячие и многослойные.
• Мауэрлат … Элемент представлен балками, которые служат для крепления стропильной системы … Повторяет элемент в расположении по периметру дома и крепится к каждой стене крепежными элементами.
• Сваи диагональные … Для того, что система конструкции крыши имеет высокий уровень надежности , стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые соединяются между собой диагональными связями или скосами.
• Внутренние опоры … Элемент, который находится под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость .
• Изоляционный слой … Такой слой объединяет всю стропильную систему в единое целое, при этом создавая надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию … Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются для обустройства этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортное проживание на чердаке.

Из каких узлов и частей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

Каждый тип кровли имеет свою индивидуальную конструкцию.

Представлен в несколько слоев из различных материалов, что необходимо для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс и повышенной влажности .

Кровельный пирог мансардной крыши Включает :

• Ящик;
• Пароизоляционный слой;
• Контррешетка;
• Теплоизоляционный слой;
• Гидроизоляция;
• Системы вентиляции;
• Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей стропильной системы.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделывать всю конструкцию .

• … Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая опирается на несущие стены различной высоты.
• … Этот вид представлен двумя скатами , которые расположены друг напротив друга.
• Ломаная . Этот тип крыши также имеет названия — полувальмовая и полувальмовая. Такая конструкция позволяет сделать чердачное помещение оптимальным . Эта конструкция имеет четыре ската. Жить на чердаке с такой крышей достаточно удобно.
• Конусный … Самый сложный тип конструкции, представленный конусом. Подходит для конструкций круглой или многоугольной формы .

Типы крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3 видов:

1. Стропила висячего типа обеспечивают передачу горизонтальной нагрузки на несущие стены . Такие стропила являются основой всей системы. Нет необходимости в промежуточных опорах; для соединения балок используются деревянные или металлические стяжки.
2. Стропильный тип применяется в случае расположения несущей стены в центре здания или наличия промежуточных опор.Этот вид стропил устанавливается на наружные стены, а их средняя часть опирается на внутренние стены. Возводить такую ​​конструкцию можно только в том случае, если расстояние от несущей стены до другой составляет до 6,5 м.
3. Висячий и наслонный вариант стропильной системы представлен треугольниками с прямым углом . Дополнительно такая конструкция оснащается стяжками снизу и сверху системы. Висячие стропила используются для подвешивания потолка.

Мансардная крыша: двускатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром при строительстве кровли является определение угла наклона кровли. Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если большое значение имеют осадки, выпадающие на местности, где расположен дом, то угол наклона кровли составляет от 45 до 60 градусов .

Это значение уклона обеспечит лучшее удаление снега с поверхности. , и, соответственно, снижение уровня нагрузки. Помимо осадков, этот параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен в местности, где часты сильные ветры, то значение угла наклона должно быть минимальным . В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариация этого параметра составляет от 9 до 20 градусов. .

Однако самый распространенный и оптимальный угол наклона кровли составляет 20-35 градусов. . Это значение подходит для обустройства кровли практически любым видом материала.

ОСТОРОЖНО!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того чтобы сделать мансардную крышу необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

1. Изначально крепится верхняя балка, имеющая параметры сечения 10х10 или 15х15 см … Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. При этом первый брус обеспечивает функцию стропильного каркаса.
2. Следующим является монтаж мауэрлата, который необходим для принятия на себя большей части нагрузки . Для его монтажа потребуется доска толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см . Перед укладкой плиты накройте слоем, который необходим для удержания влаги и не разрушает элементы конструкции … Прикрепите мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привяжите его к стене с помощью металлической проволоки. Провод монтируется на этапе возведения стены.
3. Далее установите стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
4. Первыми устанавливают фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
5. После установки всех стропильных ног обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила друг с другом в их верхней части.
6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то выполняют монтаж конькового бруса . В противном случае оснащение стропильной системы подобным элементом не требуется.
7. После установки перейти к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
8. Последним этапом строительства крыши является укладка кровли .

Монтаж обрешетки

Монтаж стропил

Мансарда позволяет значительно расширить полезную площадь дома.При этом обустройство подкровельного этажа можно выполнить даже в уже готовом здании. При этом финансовые затраты будут относительно небольшими, так как основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, и со всеми необходимыми мероприятиями вы справитесь самостоятельно.

В первую очередь необходимо убедиться, что основание дома выдержит дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно усилить, либо попытаться перенести новые нагрузки на отдельный фундамент.На этом этапе вам может понадобиться профессиональная помощь.

Определитесь с дизайном мансарды. Пол крыши может иметь разнообразную форму. В этом случае внутреннее пространство помещения определяется особенностями кровельной конструкции.

Крыша мансарды должна быть спроектирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, рассчитанной на предстоящие нагрузки, угол наклона и другие важные конструктивные особенности.

Таким образом, стропильная конструкция должна рассчитываться и проектироваться в отдельном заказе, конкретно для вашего мансардного этажа.

Самая оптимальная конструкция кровли для мансардного этажа – ломаная двускатная крыша. Двускатная крыша оказывает гораздо большую нагрузку на стены по сравнению с системой двускатной крыши. Однако более удобного варианта крыши для мансардного этажа вы не найдете.

В этом случае ломаная крыша будет «съедать» наименьшее количество свободного места на чердаке по сравнению со всеми другими видами крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используют наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, нормально выдерживающие поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Перед началом строительства определитесь, какой площади должен быть подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли оборудовать отопление на чердаке.

В соответствии с собственными предпочтениями составить (заказать, найти в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности чердака:

• наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
• количество оконных проемов;
• особенности внутреннего устройства кровли;
• тип кровельного материала и др.

После этого рассчитайте необходимое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду, используя те же материалы, из которых непосредственно построено строение (кирпич, блоки и т. д.).

Если чердак планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можно сделать его из более бюджетных материалов. Как правило, в таких ситуациях используется дерево. Этот материал прекрасно сочетается с большинством существующих строительных материалов и отлично подойдет для обустройства мансарды.

Приступайте к обустройству деревянного каркаса — основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, необходимых для обустройства перегородок.

Сначала вам нужно будет выложить наружные и фронтонные стены. Приступайте к обустройству крыши мансарды только после полного завершения строительства самого дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размером 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи.Объяснить все исключительно словами невозможно.

Первый шаг

Усильте существующую конструкцию стропами. Используйте специальные U-образные опорные блоки для усиления прогонов. Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй шаг

Постройте капитальные фронтонные стены и начните строить мансарду. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности установленной системы.

Сначала необходимо установить прогоны, а затем закрепить стропила. Сначала нужно выложить ступенчатые скосы стен, а затем обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно следите за тем, чтобы элементы стропильной системы располагались ровно.

Четвертый шаг

Выровняйте фаски фронтонных стен с помощью ленточной пилы.

Пятый шаг

Прибить рейки к стропилам для монтажа теплоизоляционного материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем поверх гидроизоляционного утеплителя уложите еще один слой досок.

Шестой шаг

Нанесите выбранное финишное покрытие на рейки. Лучше, чтобы отделочный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы на чердаке было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды приступайте к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.

Для утепления чердака можно использовать самые разные материалы. Например, для выполнения таких работ очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционных материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления чердачного помещения.

В случае использования плит толщиной 1,2 см теплоизоляционные характеристики такого утеплителя будут аналогичны характеристикам стены, облицованной кирпичом, либо отделкой из досок толщиной около 5 см.

Кроме того, плиты обладают хорошими показателями звукоизоляции. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а относительно невысокая цена позволяет купить такие плиты практически каждому.

Наиболее подходящим материалом для утепления чердака является ДВП

Плиты с одной стороны имеют слегка рифленую текстуру, а с другой – гладкие. Для резки плиток можно использовать обычный острый нож. Материал не особо боится перепадов температуры и влажности. При этом на работы по теплоизоляции поверхностей с использованием ДВП не потребуется много времени и сил.

В заключение на гладкую сторону ДВП (гладкая — лицевая) можно будет поклеить обои или сделать другую отделку на ваше усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционные работы начинаются с утепления стен. Достаточно закрепить плиты гвоздями. Предварительно под головки креплений следует подложить дюралюминиевые пластины. Сами ногти расположите в шахматном порядке.

Если стены не деревянные, возможно, потребуется использовать другие крепления. Руководствуйтесь ситуацией.

Для крепления плит к оштукатуренным поверхностям также можно использовать клей ПВА или всевозможные клеевые мастики.

Потолок

На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты довольно большие и крепить их в одиночку не очень удобно.

Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита аккуратно прикладывается к месту крепления и фиксируется с помощью тавровых опор из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно утеплить двумя способами.

В соответствии с первым способом поверхность сначала покрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху закрепляется ДВП, а затем укладывается чистовой пол.

По второму варианту к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковролин. Это покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства рекомендуется пропитать его специальным составом, облегчающим дальнейший уход за ковром.

Перед приклеиванием ковер необходимо развернуть и выдержать в помещении 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать его к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

В завершение вам останется только выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант – устроить облегченный подвесной потолок.Для возведения такой конструкции хорошо подойдет вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие материалы.

Удобнее сначала сделать потолок по размеру, а потом крепить к ригелю стропильной фермы.

Стены

Прибить ригели из качественного деревянного бруса к стропильным стойкам. Прибейте выбранный отделочный материал к каркасу. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниши

В местах образования ниш (а они обязательно будут присутствовать из-за особенностей конструкции кровли) можно прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафчики для хранения разного рода аксессуаров.

В зависимости от свободной площади на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Сосредоточьтесь на специфике вашей ситуации.

Освещение

Продумать обустройство чердачного освещения. Оптимальный вариант – организовать локальное освещение для каждого угла комнаты. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Удачной работы!

Видео — Строительство мансарды своими руками

Все больше людей прибегают к самостоятельному строительству дома.

Причин тому много, и каждая руководствуется своими мотивами.

Но главное — это экономия, конечно, при условии знания дела.

Строительство дома для каждого мужчины должно стать обязательным условием успеха.

Вложение своих сбережений в недвижимость — самое верное. Дом простоит десятилетия и со временем будет только расти в цене.

Конечно, многое зависит от оформления как внутренней, так и внешней части жилого дома.

Для качественного строительства потребуется изучить технологию возведения мансардной крыши. Еще один важный навык, знание столярного дела. Либо можно самостоятельно изучить инструкцию, в которой подробно описан весь проект работ. Также следует обратить внимание на то, что бывают разные.

Приступая к строительству, необходимо озадачиться следующими вопросами :

• Какие материалы лучше всего использовать при строительстве мансардной крыши?
• Сколько этапов работы вам нужно выполнить?
• Сколько человек вам нужно, чтобы построить?
• Какой чердак вы бы хотели построить?

Лучше всего запланировать строительство мансарды, установка двускатной крыши ломаной , так можно получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства его следует разработать. Прорабатывая его, серьезно относитесь к цифрам, указанным в расчетах, ведь даже малейшая ошибка может привести в будущем к повреждению, как самой крыши, так и стен дома.

Итак, как сделать мансардную крышу? Эта статья поможет вам ответить на этот вопрос.

• Для мягких кровель, сплошная;
• Списано за шифер.

Естественно есть определенные правила монтажа мягкой кровли , вот они:

• Если угол ската кровли расположен в пределах от 5 до 10°, то кровля имеет вид сплошного настила, применяют специальную водостойкую фанеру или доски ;
• При уклоне кровли от 10 до 15°, в этом случае кровля изготавливается из бруса размерами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см ;
• При значении угла наклона более 15° для обрешетки применяют брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
• На место крепления конька установить дополнительную балку .

Обшивка для мягкой кровли

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после проведения работ по выравниванию чердака и укладке настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все косые углы можно исправить .

В качестве материала используются бруски … Толщина подобрана к краям стен.

Будьте особенно осторожны при размещении мауэрлата под карнизом.

Убедитесь, что конструкция нераспорная , потому что вы не можете добавлять дополнительные элементы. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж изоляции

Необходимо утеплить чердачное помещение, если вы собираетесь его обустраивать. В первую очередь стоит определиться с используемым материалом по качеству. Лучшим решением станут специальные базальтовые плиты. .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр иначе его проседание в дальнейшем неизбежно. А толщина 150 мм. Также в крышу устанавливается специальная пленка для защиты от намокания.

Поэтапный монтаж изоляции

Установка обрешетки и контробрешетки

После того, как основание было установлено, его необходимо установить для усиления конструкции. Это необходимо, если угол наклона большой. .

Контробрешетка устанавливается из небольших брусков , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на установленный гидроизоляционный слой … При установке контробрешетки между кровлей и основанием создается вентиляционное пространство формируется, что позволяет увеличить срок службы.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует устройства гидроизоляции.Для защиты кровли от проникновения влаги между кровлей и основанием прокладывается специальный слой рубероида или пленки . Контррешетка способствует лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самая распространенная система защиты от испарений представляет собой трехслойную конструкцию – гидробарьер.

1. Армированная решетка. Он соткан из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсационный или пористый барьер.

Гидроизоляция устанавливается на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Типы кровельных материалов и их монтаж

На рынке представлен большой выбор кровельных материалов на любой вкус. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на ее качество и срок службы.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы хотите получить качественный и окончательный результат.Вам придется вложить много сил, не только физических, но и моральных.

Чтобы выполнить работу без проблем, потребуется разумный подход. Столкнувшись с рядом препятствий, большинство собственников обращаются за помощью к наемным работникам. Но с другой стороны, что может принести больше удовольствия, чем не качественно сделанная своими руками работа?

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

В контакте с

Burnsville, MN Insulation & GAF Roofing Project

В области архитектуры мансардная крыша может быть известна как французская или бордюрная крыша.Независимо от того, с каким названием он связан, его наиболее определяющими характеристиками являются крутые стороны и двойной шаг. Пик популярности этого стиля кровли пришелся на конец 1960-х и 1970-е годы, когда был построен этот дом в Бернсвилле, штат Миннесота. Перед этим проектом мы установили желоба LeafGuard® в доме, и домовладелец был очень доволен их функциональностью и красотой. Однако на этот раз, когда она протянула руку, это было связано с опасениями по поводу крыши и изоляции ее дома.

Изоляция: Несмотря на то, что мансардная крыша и изоляция дома были очаровательным аспектом привлекательности дома, они создавали ряд проблем.В зимние месяцы в доме присутствовала чрезмерная влажность. Летом в доме стало слишком жарко. Результатом этих условий стал рост плесени, поврежденные потолки, мокрая изоляция и поврежденная штукатурка на семи слуховых окнах дома. Эти сценарии вызывали беспокойство. Домовладелец, заядлый путешественник, обратился к нам за решениями, которые позволили бы создать постоянные решения, позволяющие ей путешествовать без забот. Исправления, обещанные другими подрядчиками, не увенчались успехом, прежде всего потому, что они не смогли определить правильный подход к изоляции уникальной крыши дома.После того, как были завершены устранение плесени, снятие крыши и снятие ранее существовавшей изоляции, мы смогли получить полный доступ на чердак. Наша многосторонняя стратегия включала использование изоляции, вентиляции и герметизации чердака. Были добавлены воздуховоды для улучшения циркуляции воздуха. Изоляция пенопластом использовалась для создания пароизоляции, чтобы решить проблему влажности дома зимой. Открытая канавка вокруг металлической трубы печи была закрыта крышкой, а световые короба использовались для изоляции чердачных светильников.

Крыша: При осмотре стало очевидно, что нам необходимо заменить крышу, так как ее срок службы был ускорен из-за проблем с влажностью и изоляцией. Желая, чтобы это была последняя крыша, которую она установила в своем доме, домовладелица решила установить кровлю GAF. Он сопровождается 50-летней непропорциональной гарантией на работу и материалы, а также получил одобрение Good Housekeeping. Крутые стороны крыши из-за архитектурного стиля дома сделали крайне важным, чтобы черепица хорошо сочеталась с остальными внешними элементами дома.Окончательным выбором стала черепица GAF Sienna. Эта линия черепицы изготовлена ​​так, чтобы имитировать внешний вид старинной черепицы, что делает ее естественной для мансардной крыши. Коричневый цвет семейной реликвии был цветом уложенной черепицы, и этот тон хорошо сочетался с ставнями дома, желобами LeafGuard®, штукатуркой и кирпичной кладкой.

Домовладелец был рад, что у него есть менеджер проекта, к которому она могла обращаться с вопросами по ходу проекта. По завершении своего индивидуального проекта реконструкции дома в Бернсвилле она отправила следующий отзыв: « Я особенно ценю Донну.Я связывался с ней каждый раз, когда у меня возникали вопросы или опасения. Ее ответ всегда был быстрым, вдумчивым и быстро направлялся к работникам, которым нужно было решить мои проблемы. Такой человек, как Донна, является настоящим достоянием Линдуса. Общительный человек, приятный, профессиональный и оперативный в решении всех вопросов! Она хочет, чтобы клиент остался доволен. Я надеюсь, что Линдус будет делать будущие проекты в моем доме. Кроме того, я надеюсь снова поработать с Донной над проектами Lindus. Она «в курсе дел», и я ценю таких людей! »

Вот что нужно знать перед установкой новой крыши: 

Какое назначение мансардной крыши? — Ответы на все

Какое назначение мансардной крыши?

Разработанная в 16 веке, но названная в честь французского архитектора эпохи барокко 17 века Франсуа Мансара, мансардная крыша позволяет дизайнерам превратить чердак в жилое пространство за счет увеличения внутреннего объема.Стиль можно встретить по всему миру, но мансардная крыша больше всего ассоциируется с Францией.

Сколько стоит замена мансардной крыши?

Стоимость мансардной кровли варьируется в зависимости от местоположения, материалов, труда и других факторов. Поскольку мансардная крыша требует большого количества материалов, а также труда по созданию каркаса, можно ожидать, что крыша будет стоить от 10 до 14 долларов за квадратный фут. Для площади на крыше площадью 1500 квадратных футов это примерно от 15 000 до 20 000 долларов.

Дорого ли стоят мансардные крыши?

Высокая стоимость установки Из-за сложности конструкции мансарда обычно требует больших затрат на установку.Возможно, вы даже сможете установить несколько двускатных или вальмовых крыш, стоимость которых равна стоимости одной мансардной крыши.

Чем вальмовая крыша отличается от мансардной?

Разница между ними в том, что у навеса только две стороны, а у мансарды четыре. Подобно мансарде, нижняя сторона вальмовой крыши имеет почти вертикальный крутой скат, а верхний скат значительно ниже. Вальмовые крыши также являются отличной идеей для уличных навесов и складских помещений.

Как улучшить внешний вид мансардной крыши?

Думаю, есть две основные стратегии оформления мансарды с мансардной крышей. Либо постарайтесь сделать его по-настоящему уютным, используя дерево и множество текстур, либо сделайте его светлым и просторным, используя светлые тона, стекло и мансардные окна.

Как выглядит мансардная крыша?

Мансардная крыша, тип крыши с двумя скатами с каждой стороны, причем нижний скат значительно круче верхнего.В поперечном сечении прямоугольная мансарда может выглядеть как вальмовая крыша, но она отличается от вальмовой тем, что имеет одинаковый профиль со всех сторон.

Что такое ложная мансарда?

Мансарда – это тип крыши с изломом ската со всех четырех сторон. Ложная мансарда часто добавляется к фасаду существующего здания, чтобы обеспечить постоянный навес над окнами нижнего этажа или сделать старое здание более современным.

Где встречаются мансардные крыши?

Мансарда в Европе (Франция, Германия и другие страны) также означает само чердачное или чердачное помещение, а не только форму крыши, и часто используется в Европе для обозначения двускатной крыши.

Как утеплить мансардную крышу?

Чтобы утеплить крышу, вам нужно будет использовать комбинацию изоляции, чтобы полностью защитить крышу.

1. Шаг 1. Добавьте пароизоляцию. Один из лучших способов защитить вашу мансардную крышу от проблем с вентиляцией — использовать пароизоляцию внутри.
2. Шаг 2 – Добавьте герметик.
3. Шаг 3. Добавьте изоляцию из пенопласта.

Как вентилировать вальмовую крышу?

1. Шаг 1. Установите вентиляционные отверстия.Плохая циркуляция под вашей двускатной крышей может легко привести к повреждению влагой и плохому нагреву или охлаждению вашего дома.
2. Шаг 2. Установите вентиляционные отверстия для бровей. Установите вентиляционные отверстия рядами в самой нижней нависающей части крыши.
3. Шаг 3 – Разместите вентиляционные отверстия.
4. Шаг 4. Выберите вентиляторы.

Можно ли поставить коньковую вентиляцию на вальмовую крышу?

Можно ли использовать коньковую вентиляцию для вентилирования вальмовой крыши? A. Строитель Майк Гертин отвечает: Если коротко, то да.Я знаю, что адекватная вентиляция вальмовых крыш может быть затруднена, и что многие люди думают, что относительно незаметные коньковые вентиляционные отверстия являются лучшим эстетическим вариантом, чем куча неприглядных грибовидных вентиляционных отверстий.

Что такое надстройка мансардной крыши?

Что такое расширение мансардной крыши (преобразование чердака)? Мансардная крыша имеет два ската с каждой стороны: менее крутая вверху и очень крутая по бокам. Между тем, мансардная пристройка — это способ добавить дополнительное пространство в дом за счет строительства мансардной крыши, фактически добавляя дополнительный этаж к собственности.

Что такое мансардное переоборудование?

Мансардный лофт назван в честь французского архитектора Франсуа Мансара. Это относится к структуре, построенной в задней части собственности, чтобы изменить дизайн крыши. Он преобразует его из склона, чтобы создать уклон около 72 градусов. Новая структура включает в себя окна, известные как малые мансардные окна.

Какой уклон мансардной крыши?

Подходящие материалы для скатных крыш 45-градусные крыши домов с А-образным каркасом имеют размер 12 к 12, но крыши могут быть еще круче — вспомните мансардные крыши, представленные французскими архитекторами Второй империи в середине 1800-х годов.Мансардные крыши с почти вертикальными гранями могут похвастаться шагом 20-в-12.

Какой кровельный материал лучше всего подходит для малоскатной крыши?

Резиновые покрытия

Какой самый распространенный угол наклона крыши?

Наиболее часто используемые уклоны крыш находятся в диапазоне от 4/12 до 9/12. Смолы ниже 4/12 имеют небольшой угол наклона и определяются как крыши с малым уклоном. Уклоны менее 2/12 считаются плоскими крышами, даже если они могут иметь очень небольшой наклон.

Какой уклон крыши равен 22.5 градусов?

A 6 из 12 наклонов = 26,5651 градуса, а 4,97056 из 12 наклонов = 22,5 градуса.

Какой уклон крыши лучше?

Чем ниже уклон, тем большее количество воды собирает и сбрасывает скат крыши. 35 ° считается минимальным для сланца и глины, но если вам нужно опуститься ниже этого значения, лучшим вариантом будет переплетение бетонных плиток.

Какой угол имеет крыша с уклоном 8/12?

Таблица угла наклона крыши

Шаг	Угол
6/12	26.57*
7/12	30,26*
8/12	33,69*
9/12	36,37*

Какой угол имеет крыша с уклоном 9/12?

Уклон крыши

Шаг	Угол	Умножить на
3/12	14,0°	1.031
5/12	22,6°	1,083
7/12	30.3°	1,158
9/12	36,9°	1.250

Какой уклон крыши составляет 70 градусов?

Преобразовать угол крыши (градусы) в высоту подъема

Преобразование уклона крыши из градусов в подъем
67°	28,270 дюйма 12
68°	29.701 в 12
69°	31,261 в 12
70°	32.970 в 12

Какой уклон крыши составляет 15 градусов?

Уклон крыши и соответствующие углы

Уклон крыши (скат)	Угол крыши (градусы)
Шаг 13:12	47,29°
Шаг 14:12	49,40°
Шаг 15:12	51,34°
Шаг 16:12	53,13°

Что такое угол наклона крыши 4/12?

A 4/12 — это скат крыши, который поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов в поперечнике.Это образует угол 18,5 ° между горизонтальной секцией и крышей и создает пологий уклон, который рассматривается как середина между крышами с малым и средним уклоном.

Какой минимальный уклон крыши для металлической кровли?

Минимальный уклон для металлических крыш с непропаянным швом внахлест без нанесения герметика внахлест должен составлять три единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (уклон 25 процентов). Минимальный уклон для металлической кровли с непропаянным швом внахлестку и нанесенным внахлест герметиком должен составлять половину единицы по вертикали на 12 единиц по горизонтали (4-процентный уклон).

Можно ли поставить металлическую крышу на крышу с малым уклоном?

Металлические крыши с малым уклоном требуют меньше материала, что снижает общую нагрузку на конструкцию здания. Крыши с малым уклоном не бывают абсолютно плоскими, их уклон кровли обычно колеблется от 1/4:12 до 3:12. «Обычные конструкции со стальным настилом с жесткой установкой под металлическую кровлю дают наилучшие результаты.

Ремонт коммерческой мансардной крыши — Монтаж коммерческой мансардной крыши

Эксперт по установке мансардной крыши из Сент-Луиса

Коммерческая мансардная кровля максимально увеличивает полезное пространство и энергоэффективность

Если вы ищете компанию по строительству мансардных крыш для жилых или коммерческих помещений, вы нашли подходящего подрядчика.

Мансардная крыша, иногда называемая французской или вальмовой крышей, представляет собой комбинацию вальмовой и вальмовой крыш. Они были изобретены в 16 веке и популяризированы в 17 веке благодаря знаменитому французскому архитектору Франсуа Мансару.

Мансардная кровля иногда используется в коммерческих зданиях по нескольким причинам, не последней из которых является ее полезность. Он обеспечивает преимущества пространства, аналогичные плоским крышам , но имеет более крутой уклон для улучшения дренажа.

Мансардные крыши не только полезны, но и красивы и уникальны.Коммерческие мансардные крыши используются в дизайне некоторых зданий, чтобы подчеркнуть эстетику истории и элегантности, как если бы вы гуляли по улицам Парижа, Франция.

Хозяйственные мансардные крыши четырехскатные и двускатные – есть нижний участок кровли с крутым уклоном и верхний участок кровли с меньшим уклоном. Иногда наверху есть даже плоская крыша, которую можно защитить с помощью обычных плоских кровельных мембран или систем. Второй, более низкий сегмент часто не виден с фасада здания.

Коммерческие мансардные крыши

Компания Wildwood Roofing предлагает полный спектр стилей крыш для вашего коммерческого предприятия. Сюда входят мансардные крыши, которые придают вашему новому зданию уникальную эстетику.

В целях проектирования слуховое окно часто выступает из крутого склона здания, что может вызвать ряд проблем при установке коммерческой мансардной крыши.

Ваш кровельный подрядчик должен обеспечить полную герметизацию гидроизоляции и швов, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и предотвратить утечки.

При установке коммерческой мансардной крыши необходимо соблюдать особую осторожность, особенно если вы строите свой объект с нуля. Обрамление культовой мансардной формы требует навыков и должно быть выполнено лицензированным подрядчиком по кровельным работам, чтобы обеспечить его долгосрочную эффективность.

Преимущества коммерческих мансардных крыш

Подобно плоским крышам, мансардная кровля открывает полезное пространство, а это означает, что вы сможете размещать офисы или переговорные комнаты там, где традиционно располагался чердак.

Еще одним менее известным преимуществом коммерческих мансардных крыш является дополнительная изоляция, обеспечиваемая крутым скатом крыши, который часто может доходить до середины фасада здания.

Черепица, подстилающий слой и кровельный настил действуют как дополнительная стена, которая защищает ваш объект от экстремальных температур и снижает ваши счета за коммунальные услуги.

Монтажники мансардных крыш Premier в Сент-Луисе

Если вы думаете об установке или замене кровельной системы, обязательно запишитесь на консультацию в компанию Wildwood Roofing & Construction.

Мы являемся экспертами Сент-Луиса по всем вопросам, связанным с кровлей и сайдингом. Если вы хотите установить мансардную крышу, французскую крышу, четырехскатную крышу, двускатную крышу или любую другую кровельную систему, мы — подходящая команда для этой работы.

В компании Wildwood Roofing мы начинаем с понимания целей вашего бизнеса и совместной работы над разработкой кровельной системы, которая сохранит ваши инвестиции безопасными и модными на долгие годы. У наших профессионалов есть забота и точность, чтобы заменить сайдинг в домах, а также пропускная способность и усердие, чтобы взяться за крупномасштабные коммерческие проекты.Владельцы домов и объектов в Сент-Луисе доверяют нам защиту своих активов.

Вот почему:

Мы увлечены кровельными работами. Мы живем ради ощущения, что работа сделана хорошо. Это означает использование и знание правильных методов кровельных работ лучше, чем кто-либо другой. Это означает быть в курсе норм пожарной безопасности, строительных норм города и округа Сент-Луис и международных стандартов, рекомендуемых Национальной ассоциацией кровельных подрядчиков. Наша цель — предоставить кровельные решения, которые идеально соответствуют потребностям объекта.И делаем это незаметно.

Мы придерживаемся более высоких стандартов. Когда мы даем вам оценку, мы придерживаемся ее. Когда мы даем вам график, мы серьезно относимся к его сохранению, чтобы вы могли вернуться к работе. Каждый раз. Есть причина, по которой наши прошлые клиенты рекомендуют нас своим контактам и коллегам. Мы стремимся гордиться каждым выполненным нами кровельным проектом, и мы еще не достигли этой цели.

Запишитесь на бесплатную консультацию сегодня и узнайте, что отличает компанию Wildwood Roofing & Construction от других.

Размер мансардной крыши. Двускатная конструкция крыши. Мансардная крыша в небольшом доме

Многие сегодня хотят иметь жилье с мансардой, для этого немного видоизменяют крыши домов, и об этих особенностях строительства мы и поговорим в этой статье.

Кровельная конструкция с мансардой – особенности конструкции

Расширение полезной площади – мечта практически каждого человека, и использование чердачного помещения в качестве жилого помещения – лучший способ воплотить ее в жизнь.Но учтите, что нагрузки на крышу теперь будут действовать и изнутри, а не только снаружи, поэтому кровельный материал должен обладать особой прочностью. Для таких целей отлично подойдет металлочерепица. Также Особого внимания стоит уделить качеству паро-, гидро-, шумо- и теплоизоляции дома.

Обеспечивают за счет использования специальных полипропиленовых и полиэтиленовых пленок, стекловаты или минеральной ваты и т.п.

Кроме того, очень важно, чтобы мансарда была наполнена солнечным светом, и на этот фактор влияет расположение и размер окон.Таким образом, если вы хотите создать уголок для отдыха, лучше, чтобы он располагался на восточной стороне. Если это помещение планируется использовать в качестве офиса, то окна нужно делать на северную сторону. Но размеры должны быть где-то сантиметров на 5 меньше, чем расстояние между стропилами. Что касается высоты расположения, то она полностью зависит от угла наклона кровли: чем меньше этот угол, тем ниже должно располагаться окно.

Крыши домов с мансардой – достоинства и недостатки

Мансардные помещения можно охарактеризовать как с хорошей, так и с плохой стороны.Положительным, безусловно, является дополнительная площадь, ведь, по сути, чердачное пространство используется для проживания, а значит, появятся лишние квадратные метры. Кроме того, помещение, расположенное так высоко, максимально удалено от входа, что дает возможность уединиться в нем, поэтому вполне целесообразно использовать его как кабинет или просто уголок для отдыха.

Даже за счет такого расположения помещений создается и дополнительная теплоизоляция основного дома, что значительно снижает теплопотери и экономит электроэнергию.Да и строится крыша мансарды своими руками практически так же, как и обычная, без привлечения какой-либо тяжелой техники. Одним из минусов является стоимость окон, ведь они будут располагаться не в стандартной стене, а в крыше, да еще и под углом.

То есть обычные, известные конструкции не подойдут, а специальные стоят на порядок дороже. Да и вид с них зимой вряд ли порадует, так как они будут завалены снегом больше, чем обычно.Вам все равно придется потратиться на дополнительные работы по тепло- и гидроизоляции. Наклонные стены, а в большинстве мансардных вариантов они будут именно такими, отнимают полезное пространство.

Какой может быть форма крыши дома с мансардой?

В вопросе, как сделать крышу с мансардой, очень важным моментом является выбор формы, ведь от нее во многом будет зависеть функциональность помещения. Если в доме фронтонный вариант, то в помещении под ним можно свободно устанавливать полноценные оконные и дверные блоки.В этом случае вам придется потратиться на установку такой конструкции, так как для нее требуются довольно длинные доски.

Мансарда с односкатной крышей считается одним из самых простых вариантов, ведь как при проектировании, так и при монтаже не потребуется сложных расчетов и работ, а помещение внутри получится очень просторным. Единственное, к чему чувствительна эта конструкция, так это к наклону. Лучше всего выдерживать ее в пределах 35-45 градусов, тогда материалы можно использовать легкие, а устойчивость к ветрам и снегу такой кровли оптимальна.

А вот вальмовые конструкции, состоящие из треугольных и трапециевидных скатов, позволяют сделать уютное, правда, не очень большое помещение. Встречается и ломаная форма крыши дома с мансардой, однако, чтобы ее сделать, ширина здания должна быть более пяти метров. В этом случае стены комнаты будут вертикальными, однако могут возникнуть сложности с установкой окон, особенно если конструкция имеет много изломов.

Также позволяют обустроить дополнительную жилую площадь и вальмовые типы крыш, к ним относятся пирамидальная, круглая и коническая.Безусловно, внешний вид такого дома, да и интерьер внутри будут очень оригинальными, но приготовьтесь к дополнительным затратам, связанным не только с установкой такой необычной крыши, но и с изготовлением окон особой формы.

Как сделать крышу с мансардой – этапы строительства

Малейшая ошибка может нарушить всю идиллию, созданную нашим непосильным трудом, но создать для себя рай будет совсем просто, нужно следовать приведенной ниже инструкции.Мы постарались учесть все нюансы.

Как сделать крышу с мансардой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка инструмента

Создание конструкции крыши с мансардой начинается, конечно же, с подготовки всего необходимого. Ведь если весь материал и инструменты будут под рукой, то работа не только закончится в несколько раз быстрее, но и принесет удовольствие. Из строительного материала нам потребуются: необрезные доски, брус, а также полуметровая доска шириной 150 мм, шифер, гвозди к нему с прокладками, отожженная проволока и обычная проволока для растяжек, гидробарьер и изоляция.Из инструмента нужно подготовить следующее: топор, молоток, ножовку, отвес, рулетку, строительный степлер и нож.

Шаг 2: Монтаж каркаса

На слой гидроизоляции укладываются балки (сечением 10х10 мм), на которые устанавливаются стойки (бруски 10х10 мм) в вертикальном положении на расстоянии 2 метров друг от друга. Их необходимо устанавливать по отвесу, ведь именно по ним будут строиться будущие гипсокартонные стены мансарды. Эти стойки удерживаются шипованными соединениями или металлическими скобами.Далее устанавливаем верхнюю планку.

Если их длина более восьми метров, то нужно дополнительно установить вверху коньковый брус, но на который будут опираться стропильные ноги. Также для достижения дополнительной прочности можно сделать растяжки под коньком, особенно они актуальны, если коньковый брус вообще не устанавливается. В местах оконных проемов стропила крепятся посредством поперечных брусков, одновременно играющих роль и нижней, и верхней части проема.

Без установки кобылки не обойтись. Схема та же, что и для стропил, только они как бы продолжают основную конструкцию. Это обязательный элемент любой мансардной крыши, выполняющий в первую очередь защитную роль. Поверх кобылок крепится кайма, защищающая подкровельное пространство от разрушительных осадков, снега, ветра и т. д.

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилые метры, использовать все пространство под крышей дома максимально практично и функционально.Наиболее актуален монтаж мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы здание было надежным и безопасным, не рухнуло при дополнительных нагрузках, следует правильно подобрать тип кровли, рассчитать уклон, размеры, материалы.

В статье мы подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкции.

Виды мансардных крыш

Сегодня сложно удивить архитектурными изысками в частных домах, люди стремятся к комфорту и эстетике своего жилья.Дизайн мансарды поражает размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обычные мансардные крыши венчают здания, придавая каждому свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная мансардная крыша самая простая по конструкции, опирается на стропильную систему, или ферму, на наружные несущие стены в разных уровнях. Обычно такие крыши устраивают при строительстве мансард на небольших дачных домиках, веранд.

Двухскатная или двухскатная мансардная крыша — классическая конструкция, которая возводится с использованием наклонных или висячих стропил.Углы наклона скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную конструкцию, не имеющую фронтонов. Два больших ската – трапеции, скаты с торцевых стен – треугольники-вальмы. Полувальмовые – это крыши, имеющие с боков трапецию, причем сначала от фасадов идет вертикальная стена, а к коньку она срезается под углом.

Шатровая мансардная крыша — это почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, которые сходятся в одной точке. Эта конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных зданий.

— это, по сути, комбинация нескольких двускатных крыш. Конструкция устроена на домах сложной геометрии, с изломами и многоугольным основанием. Такая крыша имеет множество ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков; сделать такую ​​крышу своими руками очень сложная задача.

Односкатная крыша – это классика мансардного строения, форма мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить внутри полноценную гостиную, спальню, детскую, кабинет и т.д.Конструкция предполагает наличие нижнего уклона от 60 до 80°, а верхнего пологого 20-30°. Конструкция кровельной системы мансарды усложнена до фермы, скаты состоят из двух стропил, укрепленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Ферма нижнего пояса также является основой перекрытия.

Сводчатые, конические, купольные мансардные крыши используются в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками. Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий довольно сложная и изготавливается из материалов, поддающихся изгибу.

При сочетании нескольких видов крыш получаются сложные и необыкновенно эффектные, красивые мансардные конструкции. Такой нестандартный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом сложной формы: с уступами, перепадами высот, пристройками. Несмотря на эстетичность и завораживающий внешний вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки – это множество внутренних углов (ендов) с небольшим уклоном, скатные изломы, которые являются зоной риска для целостности кровли, вызывают протечки и снегосбор .Расчет этого типа мансардной крыши требует особых навыков и знаний, если вы намерены сделать такую ​​мансардную крышу своими руками, постарайтесь минимизировать наличие сложных элементов.

Мансардная крыша, фото основных типов перекрытий, применяемых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатные 2. Двухскатные 3. Многоскатные 4. Шатровые 5. Подвальмовые 6. Шатровые 7. Сводчатые 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двускатная или ломаная мансардная крыша не даст такого эффекта, как комбинированная, но такая конструкция мансардной крыши намного надежнее, ее можно рассчитать и построить самостоятельно Руки.Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от заложенного в проекте уклона скатов, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол наклона и выбор материалов

Отметим, что на уклон мансардных скатов влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но в основном уклоны зависят от географии строительства. В снежных регионах следует устраивать крутые крыши с небольшим свесом; в южных и почти бесснежных районах можно сделать небольшой уклон и больший свес.Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть плоской, что снизит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально использовать площадь мансардного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши производится исходя из исходных точек :

• желаемая высота внутреннего чердака;
архитектурное решение
• ;
• в какой климатической зоне находится объект;
• какой кровельный материал будет использоваться.

Оптимально, если двускатная крыша мансарды имеет уклон от 45° и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60°, верхних 30°. Такие скаты позволяют создать внутри комфортное помещение для проживания, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимуществ и недостатков внутреннего пространства у разнотипных крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками, кроме стропил, включает в конструкцию стойки, подкосы, затяжки, подвесы .Размеры сечения элементов конструкции рассчитываются при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции кровли относительно ширины дома

Важно: Угол наклона ската кровли 60° позволяет пренебречь нагрузками от осадков. Чем более наклонная конструкция крыши, тем длиннее стропила и больше площадь крыши, но меньше полезная внутренняя площадь.

Максимальная нагрузка от осадков на крышу достигается при уклоне кровли 30°, при 45° дождь и снег не задерживаются.

Таблица зависимости выбора кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

• ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2=4 ;
• оптимальная высота крыши в коньке 2,4 м.

Здесь нам понадобится школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему:

Sin B = 4/2,4 = 1,67

Открываем таблицу Брадиса и видим, что это значение синуса соответствует углу примерно 59 o, округляем значение.Таким образом, искомый угол наклона составляет примерно 60°.

Технология строительства мансардной крыши

Ломаная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, является наиболее популярным видом строительства мансардного этажа от частного застройщика, поэтому разберем основные этапы ее возведения. Примерные проекты мансардных крыш не требуют дополнительных расчетов, что значительно облегчает монтаж и снижает финансовые затраты на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных конструктивных элементов

Перед тем, как сделать мансардную крышу, по периметру укладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом будет служить верхний венец стен. В кирпичных, каменных, монолитно-бетонных или пенобетонных домах по периметру укладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), вровень с внутренними несущими стенами устанавливается деревянный брус-мауэрлат, что позволяет равномерно распределить нагрузку от кровли и осадков на основание и на все несущие конструкции.Снаружи на мауэрлат укладывается облицовочный материал, видно, что 30 мм бруса должно остаться, чтобы нагрузки приходились исключительно на брус, а не на обшивку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

Совет: Брус мауэрлата должен быть сечением 100*100 или 150*150 мм.

Затем устанавливаем балки перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем правильность геометрии уровнем, крепим. Натягиваем шнур по верхней плоскости и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга.Если не хватает высоты до нужного уровня, то ставим рейки, если наоборот, то вдавливаем мауэрлат. Вынос балок задает ширину карниза, обычно 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом 1000 мм для устройства переднего отлива.

Совет: Крепление к мауэрлату можно на 150 гвоздей, стропильные уголки на саморезы.

Установка каркаса

Для установки каркаса выставляем вертикальные стойки-балки по отвесу или уровню и закрепляем на временных подкосах.Сначала устанавливаем крайние, по углам натягиваем шнур и устанавливаем средние с шагом не более 3 м.

Высота столбов зависит от формы кровли, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высота 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты конечной потолок. Обтягиваем стойки сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Устройство мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим ригели-затяжки — в мансардной крыше это брусья, соединяющие боковые прогоны, с крестом сечение 200*50 мм.Прогиб затяжек устраняется с помощью последующего устройства подвешивания к стропилам, а до установки стропильной системы рекомендуется установка временных опор.

Монтаж мансардной крыши, затяжки сверху крепятся доской, что придает жесткость конструкции

стропильная система

Сначала нужно сделать шаблон из досок 20х150 мм: доску прикладываем к мауэрлату и в сторону выполнить, сделать пометки, отпилить, и шаблон готов.Так как в зданиях часто бывают ошибки в геометрии, то по верхнему прогону лучше сделать запил, а мауэрлат вырубить по месту.

Крыша мансардного типа, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной 6-метровой доски, то рекомендуется заказывать спецпиломатериал по вашим меркам. Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу подшивается кусок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить стеллаж.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлических пластинах, саморезах и гвоздях или на скобах.

Мансардная крыша, установка боковых стропил своими руками, способы крепления

Изготовление шаблона верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайней перекладине посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Прикладываем пучок, рисуем нижний и верхний запил.

Мансардная двускатная крыша как сделать шаблон для верхних скатов

На земле вырезаем шаблон, делаем левую и правую стропила и монтируем их на крышу. На мансардной ломаной крыше коньковый брус не используют, поэтому стропила крепят подкосом. По такому же принципу устанавливаем остальную часть верхней стропильной системы.

Как правильно построить мансардную крышу, установить подкосы (верхние) и установить верхний скат

Висячие стропила треугольник — простейшая ферма, но такая конструкция не передает нагрузки расширения на несущие стены, поэтому затяжки должен быть установлен.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, в местах установки окон конструкция армируется. Затем делается обрешетка, карниз, свесы и отливы.

Четырёхскатная мансардная крыша, устройство фронтонов

Остальной путь

Вдоль стропил укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается контробрешеткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм , дополнительно создавая зазор для вентиляции.Обрешетка, в зависимости от материала для кровли, может быть сплошной или зубчатой. Далее укладывается гидроизоляция, на которую укладывается рубероид.

Мансарда должна быть утеплена изнутри, слой теплоизоляции дополнительно покрыт пароизоляцией для защиты утеплителя от образования конденсата. Затем можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите как строится мансардная крыша своими руками, видео поможет вам разобраться в ключевых этапах строительства мансардного этажа.

От формы крыши зависит не только Ваш комфорт и уют, но и внешний вид здания, его презентабельность и стиль. Рассмотрим, как делается мансардная крыша своими руками, конструкцию и схему ее стропильной системы, принцип устройства, а также утепление.

Конструктивные особенности мансардной крыши

Мансардная крыша представляет собой крышу оригинальной конструкции, которая характеризуется наличием двойного ската с каждой стороны. Этот тип конструкции имеет крутой уклон у основания и более спокойный наверху.В зависимости от того, как спроектирована крыша, нижние скаты могут доходить до земли или вообще не быть видны из-за стен. Исключением является ломаная мансардная крыша – эта крыша может иметь вогнутые участки по площади или даже круглое основание в зависимости от проектного решения.

Фото — Мансардная крыша с балконом

Популярность мансардной крыши частных домов не теряет своей актуальности уже несколько столетий, несмотря на сложность стропильной системы. Дело в том, что за счет своеобразной конструкции карниз крыши образует дополнительный технический этаж, который можно использовать как жилое помещение или мансарду.Кроме того, стропильная система мансардной крыши позволяет делать в ней окна, что улучшает внешний вид, хотя такая конструкция и без того очень красива.

Фото — Дом с мансардной крышей

Мансардная полувальмовая и многощипцовая крыша часто используется для покрытия гаража, дачи, бани и других помещений.

Фото — Схема мансарды с окном

Но у такой крыши есть свои ограничения :

1. Стропила мансардной крыши не предназначены для использования в сильно заснеженных районах.Под давлением снежного покрова крыша может обрушиться или обложить фундамент. Если вы все-таки решили монтировать дома такую ​​конструкцию, то нужно тщательно рассчитать мансардную крышу;
2. Из-за скопления снега крыша может начать протекать;
3. Конструкция имеет достаточно высокую цену за счет сложной стропильной системы;
4. Этот вариант кровли не подходит для домов с ленточным фундаментом — они осядут.

Видео: монтаж стропильной системы мансарды

Типы мансардных крыш

Существует несколько видов двускатных мансардных крыш, в основном распределенных по фронтону.В зависимости от формы бывают:

Каждый из этих типов до сих пор используется при проектировании домов с балконом и без, но многие из них очень зависят от погодных условий тех или иных регионов. Например, вогнутые мансарды хорошо работают в засушливых районах с небольшим среднегодовым количеством осадков, а выпуклые отлично справляются со стоком жидкости и снега с их поверхности.

Фото — Выпуклый чердак

Крыши углового типа часто показывают в зарубежных фильмах 60-х годов — это неровные чердаки, нетрадиционные, как их еще называют.По конструкции они с одной стороны продолговатые, а с другой более короткие, отлично подходят для строительства беседок и террас.

Одно- и двухуровневые конструкции – это крыши с мансардой и без. Многие владельцы склоняются к тому, что мансарда нужна, ведь таким образом утепление мансардной крыши обойдется намного дешевле и быстрее обустроится.

Как построить мансардную крышу своими руками

Мансардная полувальмовая крыша имеет крутую нижнюю часть, обычно со световыми фонарями, расположенными перпендикулярно сторонам стены.Верхняя часть слегка наклонена под определенным углом, минимальная его величина должна обеспечивать достаточный сток воды с поверхности крыши. Традиционно нижняя часть крыши не должна быть видна с земли, но в некоторых случаях могут быть исключения.

Фото — Мансардная полувальмовая крыша

Технология возведения мансардной крыши довольно сложная, но мы постараемся все объяснить пошагово.

Фото — Сегмент кровли мансардной крыши

Принципиальный пирог кровли мансардной крыши имеет свои особенности :

Как видите, многое зависит от уклона кровли и выбранных отделочных материалов.Обсудим как сделать мансардную крышу пошагово своими руками:

1. Подготовьте чертежи и схемы, они понадобятся для того, чтобы правильно соединить узлы стропил. По ним уже должны быть рассчитаны высота балок, вентиляции или окон и шаг стропильных ног;
2. Теперь вам необходимо утвердить план у специалиста-архитектора. Это необязательный пункт, но если вы беспокоитесь о собственной безопасности, то настоятельно не советуем его пропускать;
3. Еще одним подготовительным этапом можно назвать пропитку всех деревянных балок.Как мы уже говорили, мансардная крыша имеет довольно большие проблемы с водоотводом, поэтому нужно подготовить дерево к работе в экстремальных для нее условиях;
4. Теперь делаем все как на схеме ниже. Чтобы с ней разобраться, нужно ориентироваться в строительных терминах:

Как утеплить мансардную крышу

Многие владельцы из прохладных регионов задаются вопросом, как утеплить мансардную крышу. Этот процесс осуществляется изнутри, к тому же нужно отталкиваться от того, что такая крыша сама по себе достаточно тяжелая.На основании этих данных у нас остается несколько вариантов утепления:

1. Минеральная вата;
2. Пенополистирол;
3. Изоляция из пеноблоков.

Фото — Утепление мансардной крыши

Мансардную крышу обычного здания чаще всего покрывают минеральной ватой (при этом толщина утеплителя нередко достигает нескольких десятков сантиметров в зависимости от климата). Это лучший вариант для тех, кто продумал интерьер мансарды и любителей сэкономить.Конечно есть и более дорогие варианты порошковой покраски и утепления, но они зачастую не оправдывают ожиданий, а их стоимость в час выше, чем цена самой кровли.

Мансардные крыши решают сразу две задачи — создают дополнительное свободное пространство и добавляют изюминку во внешний вид здания. Таким образом, можно сделать гостиную или спальню, сэкономив на строительстве верхнего этажа частных домов. Чтобы рационально использовать пространство, остается только правильно подобрать проект и компактную мебель.Стоит рассмотреть, как планируются крыши домов с мансардой.

Какой должна быть мансарда

Чтобы получить идеальную мансарду, ее проект лучше подготовить еще на этапе строительства дома. Планировка жилого помещения влияет на постановку несущих элементов кровли. При обустройстве помещения в уже построенных частных домах возникают сложности с укладкой теплоизоляции, расположением лестницы, заказом дверей и окон. Для деревянных элементов требуется защитная обработка.

Чаще всего под крышами планируют мансарды:

Двускатная крыша часто встречается на фото частных домов, построенных в традиционном стиле. Такая крыша состоит из двух пересекающихся прямоугольников. У него простой дизайн, но проект выглядит аккуратно и симпатично.

Важно! Оптимальный вариант для мансарды – двускатная ломаная крыша с наклонными стропилами, такая конструкция оставляет максимум полезного пространства.

Для изготовления стропил используют хвойные деревья. Материал тщательно шлифуется и сушится.Влажность не должна превышать 18%. В противном случае стропила со временем могут деформироваться, что приведет к перекосу всего здания.

Типы крыш домов для устройства мансарды

В зависимости от типа кровли частных домов площадь мансарды будет разной. Также его дизайн повлияет на общую стоимость строительства. Ниже приведены наиболее распространенные виды крыш, их преимущества и недостатки.

Навес

Односкатные крыши доступны по цене и просты в установке.В этом случае кровельный лист опирается на несущие стены, отличающиеся по высоте.

Односкатные крыши редко применяются в жилищном строительстве. Чаще такие виды используются при обустройстве гаражей и подсобных помещений, а не частных домов. Пространство под ними крайне неудобно использовать для оформления мансарды.

двускатная

Двускатные крыши очень распространены, такой проект можно назвать классикой. Такая крыша состоит из двух частей, которые в месте пересечения соединяются металлическим коньком.При этом размеры полотен и угол, под которым они крепятся, могут отличаться.

Двускатные крыши считаются наиболее функциональными. Пространство под ними удобно использовать для обустройства мансарды.

Вальмовая

Вальмовая крыша представляет собой сложную конструкцию двускатной крыши. Вместо наружных стен, называемых фронтонами, они имеют треугольные скаты (вальмы). Как показывают проекты, на них часто размещают окна.

Вальмовые крыши очень интересно смотрятся на фото.Ввиду сложной конструкции их проектирование и строительство следует доверить специалистам. Такие крыши лучше противостоят сильному ветру и осадкам. В частных домах и коттеджах чаще всего обустраивают вальмовые крыши. Под ними достаточно места для чердака.

Внимание! Еще один вариант крыши с вальмами – четырехскатная крыша. Его проектируют из треугольных скатов, которых может быть 4 и более. Они удерживаются металлическими коньками, сходятся на самом верху по центру.

ломаная

Ломаная крыша — это, по сути, та же двухскатная крыша, но листы крыши имеют излом.На фото вы можете увидеть проекты с окнами на фронтонах.

Преимущества ломаной крыши в том, что обтекаемая форма делает ее устойчивой к порывам ветра. Также под ней достаточно места для обустройства гостиной.

Комбинированные

Конструкция комбинированных крыш может включать элементы сразу нескольких разновидностей. Это самый дорогостоящий вид кровли, требующий тщательного проектирования и эксплуатации. качественные материалы. В противном случае многочисленные стыки вызывают протечки.Из-за сложной формы крыша не так устойчива к сильным ветрам.

Комбинированные крыши подходят для балконов и чердаков. Они очень оригинально смотрятся на фото, но требуют немалых затрат на проект и строительство.

Какие бывают мансарды

Тип мансарды определяется проектом и пожеланиями жильцов. Представлены следующие основные виды: одноуровневые и двухуровневые.

одноуровневая

На крыше проще обустроить одноуровневую мансарду.Он не требует длительных вычислений. Ниже приведены виды таких мансард, всего их три.

1. Мансарда под двускатной крышей. Благодаря расположению листов кровли ничто не препятствует схождению осадков. Поэтому такой вариант мансардной крыши самый простой и практичный.
2. Чердак под ломаной крышей . Обустроить такое помещение чуть сложнее, зато оно получается с ровными стенами и полноценным потолком. На фото такой дом выглядит оригинально.
3. Чердак с выносными пультами. Самый трудоемкий вариант мансардной крыши. Однако при таком типе кровли на чердаке получается большое помещение. Навес, который получается за счет смещения крыши, часто используют для постройки веранды или гаража.

Двухуровневая

Двухуровневая мансарда содержит две комнаты, расположенные, как следует из названия, на разных уровнях. Иногда выделяется как отдельный проект. Отличается наличием опор смешанного типа.

Преимущества устройства мансарды

Мансардная крыша имеет ряд преимуществ.

1. Дополнительная жилая площадь. На мансарде можно сделать комнату отдыха, спальню или кабинет.
2. Теплоизоляция. Если в доме есть жилой чердак, теплопотери через перекрытие заметно снижаются.
3. Разрешить уменьшение общей площади земли под строительство.
4. Вы можете увеличить жилую площадь уже построенного дома.
5. Настройка в короткие сроки.
6. Позволяет с минимальными вложениями получить еще одну полноценную комнату.

Важно! Чтобы максимально использовать пространство, следует выбирать мебель небольших размеров.

Какие особенности следует учитывать при выборе материалов и мебели

Мансардная крыша имеет и определенные недостатки. Ниже приведены рекомендации, которые следует учитывать при выборе строительных материалов и мебели для горницы.

1. Выбирайте качественную паро- и гидроизоляцию.Учитывая расположение материалов, они должны быть легкими, чтобы не утяжелять конструкцию. хорошие материалы помогут поддерживать комфортную влажность в помещении.
2. Обеспечить достаточную теплоизоляцию. Это очень важно для чердачного помещения, чтобы предотвратить потери тепла.
3. Если элементы конструкции выполнены из дерева, их обрабатывают антисептиком.
4. Для внутренней отделки помещений следует использовать легкие материалы (например, гипсокартон).
5. Мебель необходимо подбирать с учетом наклона потолка.

Как обустроить чердак

Для поддержания благоприятного микроклимата на чердаке по порядку устраивают следующие слои.

1. Вентиляция. Лучшим вариантом будет устройство двух вентиляционных щелей. Первый делается под кровлей, он предназначен для отвода влаги из-под «кровельного пирога». Второй располагается над утепляющим слоем и устраняет скопившийся пар.
2. Пароизоляция. Этот слой препятствует образованию конденсата и намоканию утеплителя.
3. Теплоизоляция. Слой специального материала не пропускает холодный воздух с улицы в помещение и не дает теплу выходить наружу.
4. Обшивка и стропила. Благодаря этим конструктивным элементам нагрузка равномерно распределяется по стенам. Изготовлен из деревянных балок.
5. Гидроизоляция. Слой этого материала необходим для предотвращения попадания влаги.
6. Кровельная пленка. Нужен для защиты утеплителя и стропил.
7. Кровельный материал. Это завершающий слой, защищающий от неблагоприятного воздействия окружающей среды.