Установка подоконника на балконе и лоджии своими руками

Современные пластиковые окна не будут завершёнными без монтажа подоконника, то же касается и остекления лоджий и балконов. Конечно, для качественной установки конструкций ПВХ, алюминиевого остекления и подоконника лучше воспользоваться услугами специалистов, но что может быть надежней, чем установленный подоконник на балконе своими руками?

Идеи для использования пространства под подоконником на балконе

Подоконник на балконе (лоджии) — разновидности плит

Балконный подоконник – выступает элементом внутренней отделки интерьера и выполняет как эстетичную функцию, так и подходит для расположения цветов или других декорирующих частей помещения.

Идеи декорирования балконов (лоджий) цветами
Важную роль играет наличие парапета, вариант остекления и подбор подходящего материала для отделки. Взвесьте минусы и плюсы конструкции, чтобы она прослужила продолжительное время и не потеряла первоначального внешнего вида.

Варианты использования подоконника на балконе (лоджии)
Распространённые материалы:

• Дерево.
• Пластик.
• Мрамор или керамика.
• МДФ или строительный ДСП.

Идеи с использованием дерева и его имитации в отделке балкона
Каждый из них различается по внешнему виду и индивидуальным характеристикам. Например подоконники из дерева актуальны в том случае, если балкон хорошо утеплён и качественно изолирован от влажности. Такая конструкция смотрится красиво и отлично сохраняет тепло в квартире.
Пластиковые подоконники предлагают ассортимент цветов и легко поддаются обработке, но стоит учесть, что подвергать их большим нагрузкам не рекомендуется.

Глянцевые поверхности
Керамические и мраморные конструкции обладают меньшим сохранением тепла, но в тоже время выглядят эстетично и эксплуатируются продолжительное время.
При покупке ДСП для будущего подоконника, важно чтобы доска была покрыта защитным слоем с обеих сторон, в таком случае материал прослужит намного дольше.

В большинстве случаев лучшим вариантом для подоконной плиты будет материал, из которого изготовлены рамы на балконе.

Способы крепления подоконников

Определившись с качественным, подходящим материалом выбираем способ, при помощи которого можно прикрепить конструкцию к раме остекления.

Комплектующие и этапы установки подоконника на балконы с парапетом или лоджии
Способы крепления бывают следующими:

• Монтаж при помощи полиуретановой пены и саморезов.
• Крепление на фиксаторы или специальные скобы.
• Применение металлических кронштейнов.

Не стоит забывать, что каждый из вариантов монтажа имеет как свои индивидуальные преимущества, так и недостатки, которые изначально учитываются под вес, размер, условия балконного помещения.

Инструменты для ремонтных работ

Первым делом важно подготовить необходимые вспомогательные инструменты, которые упростят или ускорят процесс ремонта.

Комплектующие и материалы для монтажа подоконника
Качественная установка подоконника на балконе своими руками требует наличия следующих инструментов:

1. Выбранный материал для будущей конструкции.
2. Строительный герметик.
3. Монтажная пена.
4. Специальные заглушки (в случае установки пластиковой конструкции).
5. Электролобзик, шуруповёрт.
6. Водяной уровень.
7. Рулетка.
8. Строительный угольник.
9. Простой карандаш.
10. Пластиковые или деревянные бруски.

Выбрав подходящий материал, способ крепления и подготовив необходимые инструменты, можно смело перейти непосредственно к вопросу как установить подоконник на балконе быстро и качественно.

Комплектующие для правильного монтажа

Крепление конструкции при помощи саморезов

Такой способ монтажа наиболее распространён и совершенно несложен, он не требует профессиональной сноровки.

Для начала снимите замеры и, ориентируясь по ним, подготовьте подоконную плиту из ПВХ, которая будет плотно прилегать, не образовывая щелей.

План работы заключается в следующем:

1. Удаляем старый имеющийся подоконник (если он имеется), очищаем рабочую поверхность от пыли или грязи.
2. Заполняем имеющиеся щели, трещины строительной пеной, удаляем излишки.
3. На подготовленное основание выкладываем деревянные бруски в один или несколько слоёв.
4. При помощи строительного уровня проверяем качество поверхности.
5. Заполняем пространство монтажной пеной, уделяя особое внимание наружной стене, а также откосам.
6. Заводим край будущей балконной плиты под раму, фиксируем её саморезами.

Такой вариант монтажа может быть не достаточно прочным, поэтому не стоит перегружать его тяжелыми элементами декора.

Крепление при помощи полиуретановой пены подойдёт для узких плит, незначительно выступающих за поверхность стены (парапета).

Монтаж подоконника кронштейном

В том случае, если выбранный вами материал для будущего подоконника тяжёлый, наиболее подходящим вариантом будет крепление кронштейном.

Подготовка к монтажу
План работ заключается в следующем:

1. Удаляем ненужные элементы, очищаем поверхность от пыли или грязи.
2. При необходимости заполняем имеющиеся щели, максимально выравнивая площадь.
3. Крепим металлический кронштейн при помощи саморезов к нижней части окна.
4. Следом, на кронштейны наклеиваем гидроизоляционную ленту по всей длине поверхности, чтобы предотвратить проникновение влаги в помещение.
5. Аккуратно вставляем до упора ранее подготовленную подоконную плиту.
6. При помощи саморезов фиксируем конструкцию.

В среднем, кронштейны крепятся на расстоянии 20 – 30 см, обращайте внимание на вес и размеры будущего подоконника.

Монтаж при помощи скоб

Данный метод считается трудоёмким и требует на монтаж чуть больше времени.

Действия по установке конструкции с использованием металлических скоб заключены в следующем:

1. Тщательно подготавливаем рабочую поверхность, очищая её от пыли и ненужных элементов.
2. Заполняем имеющиеся трещины, щели монтажной пеной, излишки удаляем.
3. Крепим вспомогательные скобы к основанию оконной рамы, используя саморезы и шуруповёрт.
4. Вставляем ранее подготовленную доску в специальное отверстие скобы, а образовавшееся пространство заполняем монтажной пеной.
5. Удаляем образовавшиеся излишки материала.

При работе с металлическими скобами будьте предельно аккуратны, так как есть большая вероятность повреждения деревянной конструкции.

Рекомендации, при монтаже подоконника

Варианты применения подоконников на балконах и лоджиях с различным типом остекления
Итак, разобравшись в теории как сделать подоконник на балконе, обратите внимание на рекомендации, которые значительно упростят будущую работу:

• Важным моментом является качественная подготовка основания, избавление от щелей и трещин во избежание проникновения влаги в дождливую погоду.
• Первым делом замените старое остекление на качественные деревянные, алюминиевые или металлопластиковые конструкции, после чего можно смело приступать к монтажу самого подоконника.
Парапет из пеноблоков и кирпичная кладка — основа для остекления и установки подоконника
• Правильно подберите способ крепления конструкции исходя из выбранного вами материала.
• При установке деревянных подоконников, обратите внимание на качество утепления балкона или лоджии, влагоустойчивость материала.
• Если планируете установить «нестандартный» подоконник (угловой овальной или изогнутой формы), следует заранее всё продумать: сделайте чертёж будущей конструкции, правильно подберите материал, способ его крепления и соединение стыков.
Идеи и формы подоконников на лоджии (балконе)
• При выборе тяжёлых конструкций из камня или гранита, рекомендовано делать цементную стяжку, обязательно учитывая вес самого подоконника и количество используемого раствора.

После того, как подоконник на лоджии или балконе установлен, его еще раз проверяют при помощи уровня, устанавливают на него груз и оставляют на 24 часа. По истечению суток монтаж считается полностью завершённым.

Подоконник на балконе пластиковый

Балкон в нашем доме всегда играет роль помещения второго плана, для кого-то это склад ненужных вещей, для кого-то – место для перекуров, но в большинстве случаев в современных квартирах балконы становятся местом вечернего отдыха.

Есть смысл вложить небольшие деньги и потратить силы на создание комфортных условий, вместо помещения, похожего на вагонный тамбур, у вас появится полноценная жилая комната. После косметического ремонта, установки стеклопакетов и утепления приходит время установки подоконника на балконе. Именно подоконника, а не столешницы или полки.

Зачем нужна установка подоконника на балконе

Даже в квартирах современной планировки балкон выполняется, как достаточно узкое, вытянутое вдоль стены помещение. Попытаться установить полноценную мебель нет смысла, поэтому подоконник на балконе зачастую играет роль и стола, столешницы, позволяя превратить балкон в любимое место, чтобы посидеть и подышать воздухом. В зависимости от конструкции балкона и материала, использованного для облицовки стен, можно выбрать один из подходящих способов установки подоконника:

• Классический деревянный вариант. Тяжелые доски из цельного массива потребуют использования дополнительных опор или уголковых креплений. Кроме того, что такой способ не украшает балкон, конструкция наружной стены должна позволять устанавливать подобный крепеж;
• Полихлорвиниловый, пластиковый подоконник, который идет в комплекте к металлопластиковым окнам. Очень легкий и простой в установке, крепят на пружинные скобы и пенополиуретановую пену;
• Композитные варианты на основе деревянных реек, плит МДФ и ОСБ.

Важно! Прежде чем выбрать, как сделать подоконник на балконе, следует понимать, что, установленный на балконе, он должен быть прочным, чтобы выдерживать деформации и нагрузки, и одновременно стойким к влаге, пробивающейся через силиконовое уплотнение стеклопакета.

Прессованные волоконные материалы из дерева и бумаги, облицованные пластиковым покрытием, могут подвергаться короблению и расслоению.Пластиковая полка на основе полихлорвинила не всегда достаточно прочная и надежная. Подоконник из деревянного бруса выглядит достойно,но более всего подойдет для окон и обстановки из такого же материала. Более экзотические варианты из мрамора или керамогранита имеют немалую стоимость,кроме того,из-за увеличения нагрузки на конструкцию балкона потребуется усилить несущую стенку под окном.

Как установить подоконник на балконе своими руками

Установку и монтаж любых вариантов на основе искусственного камня лучше доверить профессионалам, учитывая специфику балкона, неправильное крепление тяжелой столешницы может привести к травмам или нарушению прочности балконного крепления. Если у вас балкон советской конструкции, было бы правильным ограничиться простым и надежным пластиковым вариантом. В продаже предлагается огромное количество расцветок и размеров пластикового подоконника. Всегда можно подобрать необходимую фактуру поверхности.

Варианты установки

В этом случае лучше всего подойдут пластиковые акриловые подоконники, которые в качестве дополнительной опции предлагают установщики стеклопакетов при замене и установке пластиковых окон. Акриловую пластиковую конструкцию можно установить двумя основными способами:

1. Стандартным монтажом на пенополиуретановой пене по технологии установки ПВХ-подоконников;
2. На дополнительное крепление из алюминиевого или стального уголка, закрепленного на вертикальной поверхности стенки под окном балкона.

Первый способ подойдет в случае, если внешняя стенка балкона имеет достаточную толщину и выполнена из прочного и жесткого материала. В старых советских «хрущевках» и «панельках» переднюю и боковую стенки балкона выкладывали из резанных газобетонных блоков или обшивали деревянным брусом. В обоих случаях характеристик стены хватает, чтобы прочно закрепить пластиковую конструкцию и не нарушить теплоизоляцию.

Устанавливаем пластиковый подоконник на газобетонную стену

У акрилового варианта подоконника пластиковая наружная поверхность доски,как правило, обладает антивандальными качествами. О пластиковую поверхность из акрила можно даже потушить сигарету или поставить керамический горшок с цветами – следов и царапин не будет. Понятно, что при желании можно сломать любой полимер, но практика показывает, что прочности акриловых конструкций хватает, чтобы в течение короткого времени выдержать вес среднего человека.

Техника установки подоконника достаточна проста. Если у вас на балконе установлены стеклопакеты, потребуется только подрезать горизонтальную поверхность газобетона так, чтобы плоскость пластиковой доски с небольшим усилием заходила под нижний край опорной планки окна.

Далее пластиковая столешница вырезается под длину подоконника, укладывается на камень и выравнивается по горизонту с помощью подкладок. Все стыки и уплотнения, которые будут закрываться пластиковым подоконником, необходимо заклеить герметиком и пеной. Перед креплением поверхность газобетона обметают от мусора кисточкой и обрабатывают акриловой грунтовкой. По увлажненной поверхности наносится монтажная пена и укладывается пластиковая доска подоконника.

Важно! Чтобы пенополиуретан при расширении не поднял столешницу, после установки подоконника необходимо нагрузить его небольшим весом, например, десятью двухлитровыми пластиковыми бутылками с водой, расставленными по всей длине пластика.

Есть одно ограничение – вылет края пластиковой доски за пределы поверхности опорной стены не должен превышать 70-100 мм. В этом случае общая ширина столешницы составляет 250-300 мм. Для обычных посиделок на балконе этого размера вполне достаточно, но если потребуется более широкий и длинный вариант столешницы, крепление монтажной пеной потребуется усилить. Например, барную стойку на балконе из подоконника обязательно нужно дополнить короткими подкосами, установленными через каждые метр-полтора длины, в зависимости от размеров пластиковой поверхности.

Крепление с помощью уголков и подкосов

Если ширины наружной стены балкона недостаточно для крепления стандартного пластикового подоконника, можно установить узкий вариант или использовать настенные уголки и трубчатые подкосы. В этом случае для установки пластиковой доски потребуется изготовить промежуточное крепление из подкладочной доски и нескольких подкосов. В отличие от предыдущего варианта, опорную поверхность на стене потребуется подрезать на толщину подкладочной планки, уложить подкладку и закрепить саморезами. Ширина подкладки должна составлять не менее 70% от ширины подоконника.

Далее доску-подкладку выравнивают по строительному уровню в центральной части и на концах и одновременно определяют высоту и место под установку подкосов. В первую очередь устанавливается центральный опорный уголок или подкос, затем последовательно левый и правый, на завершающем этапе крепят промежуточные опорные элементы. Остается установить на подкладку и закрепить пластиковый подоконник, как в предыдущем случае.

Заключение

Вариантов оформления и дизайна пластикового подоконника существует превеликое множество. Можно оформить помещение в виде стойки бара или столика кафе, а можно установить и оформить полноценное рабочее место. Главное, чтобы результаты работы приносили удовлетворение, все сделанное было прочным и надежным в пользовании.

Замена подоконника для пластикового окна

Практически все пластиковые окна ПВХ, устанавливаемые в помещении, комплектуются подоконниками. Даже если на окне уже имеется деревянный или бетонный, обычно он убирается, после чего заменяется новым, пластиковым. Исключение составляет окно на балконе, которое может быть установлено без него, если это заранее не предусмотрено. Во всех остальных случаях данный элемент является неотъемлемой частью оконной конструкции. Сама установка особых сложностей не представляет, но если вы никогда такой работой прежде не занимались, необходимо обратить внимание на несколько нюансов ее выполнения.

В каких случаях может потребоваться замена подоконника, смонтированного вместе с окном? Поставить новый придется, если старый вы повредили без возможности ремонта: встали на него — и он треснул, просверлили его насквозь или сильно поцарапали поверхность. А может, вас не устраивает его актуальная ширина: слишком широкий занимает много места, слишком узкий не дает разместить на нем комнатные цветы.

Можно, конечно, пригласить специалистов для выполнения этой работы. Но вы немало сэкономите, если выполните эту работу самостоятельно, тем более, что это очень просто.

Демонтаж — важный этап

Вначале придется выполнить демонтаж старого подоконника. Его можно снять без труда, если только он не скреплен с какими-нибудь другими элементами. Если к нему крепится обшивка из пластика или другого материала, то вначале нужно снять эту обшивку.

Если замена производится на балконе, то часто он бывает зашит не только снизу, но и по бокам. Работа, в этом случае, предстоит существенная. Подоконник освобождается от всей обшивки, а затем снимается. Если он прикручен к металлическим элементам, то необходимо открутить все крепления снизу. Если крепится монтажной пеной, то просто «подорвите» его со своего места.

В случае, когда пластиковый подоконник лежит на старом бетонном упоре, потребуется подрезать монтажную пену ножом с длинным лезвием.

Установка нового подоконника внутри помещения

1. Отмерьте нужную длину и ширину. При этом учитывайте его заход на несколько сантиметров в стену, а также 2 см под оконный профиль. Если работа выполняется с балконным блоком при остеклении балкона или лоджии под ключ, то выступающий край не должен препятствовать открыванию балконной двери.
2. Отрежьте лишние части ножовкой, электролобзиком или болгаркой. В месте, где будет заход на стену, сделайте дополнительный вырез.
3. Примерьте отрезанную заготовку по месту. Если где-то не подходит — подрежьте еще.
4. После окончательной примерки установите подоконник на его постоянное место. В качестве крепления используйте монтажную пену.
5. Проверьте горизонтальность установки при помощи строительного уровня. Если уровня где-то нет, подложите подкладные элементы. Делать это нужно сразу, пока пена еще не застыла.
6. Во избежание подрыва застывающей монтажной пеной поставьте на него несколько банок с водой или ящик с инструментами. Такой груз оставьте до следующего дня.
7. Отмерьте, отрежьте и установите на торцы пластиковые заглушки.

Установка подоконника на балконе своими руками

Имеется существенное различие в установки подоконника в комнате и при остеклении балкона. В этом случае он обладает большей длиной и крепится к металлическому каркасу балкона. Порядок действий будет следующим:

1. Отрежьте заготовку требуемой длины и ширины.
2. На верхней планке металлического уголка, который является основой каркаса, просверлите несколько отверстий с шагом около 50 см. Они необходимы для закрепления к каркасу.
3. Примерьте отрезанную часть по месту. Заготовка должна быть плотно вставлена под оконную раму. Если между рамой и подоконником видны щели, потребуется установка дополнительных деревянных подкладок.
4. Поскольку каркас обычно находится немного ниже уровня окна (ведь оно стоит на оконном профиле), необходимо приготовить деревянные подкладки толщиной от 0,5 до 3 см. Их легко можно напилить из обычного деревянного бруска шириной 4-5 см.
5. Крепление следует произвести саморезами требуемой длины — обычно 2-4 см. Саморезы должны пройти через деревянные подкладки с целью их удержания на постоянных местах. Учтите, что толщина подоконника всего 2 см, поэтому его легко случайно пробить саморезом, испортив внешний вид.
6. Восстановите снятую с балкона обшивку, если это требуется.

В некоторых случаях крепление к уголкам может быть произведено с помощью монтажной пены. В этом случае на его поверхность установите грузы в нескольких местах.

Как установить подоконник на балконе своими руками и закрепить

В городских квартирах балкон уже не является пристанищем для ненужных домашних вещей и хлама. Теперь это благоустроенный уголок, своеобразный квартирный оазис для спокойного отдыха, выращивания цветов, работы и прочих житейских радостей. Качественное остекление и добротное утепление – необходимое условие для комфортного нахождения на балконе или лоджии. Подоконник на балконе – яркий штрих, завершающий весь комплекс ремонтных работ.

Предназначение подоконника на балконе

Установка оконных стеклопакетов предполагает и устройство подоконников на балконе. Именно они создают ощущение завершенности, и делают интерьер балкона или лоджии более привлекательным. Кроме эстетической функции эти конструкции имеют прикладное значение. На них размещают комнатные цветы, превращают столешницы в барную стойку или столик, делают под ним шкафчики для хранения инструментов.

Подоконник на балконе в какой-то степени защищает внутреннее пространство от внедрения холодного воздуха с улицы, выполняя тем самым задачу энергосбережения.

Виды подоконников

Подоконные плиты различаются по материалу, из которого они изготовлены. Существуют следующие виды подоконников:

• из ПХВ;
• из дерева;;
• из ДСП и МДФ;
• каменные.

Пластиковые подоконники

В том случае, когда на балконе имеются оконные блоки из металлопластика, то логичным решением будет выбор в пользу изделия из ПХВ. Профили подоконной плиты будут отлично соединяться с оконными профилями. Это самые популярные марки подоконников.

Их востребованность обусловлена наличием многих положительных качеств:

1. Не выцветают на солнце, стойкие к резким перепадам температур, не поддаются процессам гниения;
2. Долговечные. Не требуют сложного обслуживания и систематической обработки;
3. Предполагают возможность ламинирования декоративной плёнкой, сохраняющей свой безупречный вид на десятилетия;
4. Изделие очень лёгкое, но от того, что внутри имеются рёбра жёсткости, обладает высокой прочностью;
5. Внутренний объём конструкции разделён на небольшие ячейки, что повышает его теплоизоляционные характеристики;
6. Этот материал считается трудновоспламеняемым и не поддерживает процесс горения;
7. Для монтажа не требуется специальный инструмент;
8. Не боится влаги. Можно без опаски поливать цветы и не волноваться, что может попасть вода во время дождя.

Но у такого идеального подоконника имеется и недостаток – в случае появления на плите вмятины, прокола или следа от непотушенной сигареты пострадавшую столешницу починить невозможно. Нужна полная замена.

Деревянные подоконники

Деревянный подоконник на лоджии или балконе выглядит естественно и, по-домашнему, уютно.

Изделия из натуральной древесины выполняют в двух вариантах:

• из массива дерева;
• из шпонированной доски.

Для производства изделий из массива используется древесина твёрдых пород. Обработка специальным воском подчеркнёт красоту естественной текстуры дерева. Защитить от влаги и микроорганизмов помогут разнообразные пропитки. Данный вид подоконников производят по индивидуальному заказу, ведь это дорогое удовольствие.

Для удешевления продукции была разработана технология по изготовлению склеенных панелей из ламелей (брусков). Прочность таких щитов значительно больше, чем у изделий из аналогичного сорта дерева. Из деревянных сращенных щитов можно изготовить оригинальные конструкции разнообразных размеров и замысловатых форм.

Шпонированная доска позволит обзавестись деревянным подоконником даже при скромном бюджете. Такая плита представляет собой клееную доску из древесины сосны или берёзы, на которую сверху наклеивается тонкий срез (шпон) дерева ценных пород. Смотрится весомо, красиво и благородно.

К недостаткам деревянных изделий можно отнести боязнь излишней влаги, солнечного света и резких температурных колебаний. Лучше использовать их только на утеплённых лоджиях и балконах. Такие разновидности необходимо систематически и своевременно обрабатывать защитными составами.

Подоконники из ДСП и МДФ

Древесно-стружечная плита производится из стружки, которую подвергают процессу клеевого прессования. Полученную плиту покрывают ламинатом или декоративным шпоном. Изделия из ДСП обладают очень низкой влагостойкостью, поэтому не практикуется устанавливать такие подоконники на балконах и лоджиях. Срок их службы будет не долгим. Зимой на окнах часто образуется конденсат, постоянно стекающий вниз, причиняя плите непоправимый вред.

При производстве плит МДФ используется мелкодисперсные стружки, которые подвергаются сухому прессованию при высоких температурах, с пропиткой парафином и лигнином. Плиты МДФ значительно плотнее ДСП и более влагостойкие.

Подоконник из МДФ относится к разряду деревянных, но имеются некоторые различия:

1. Изделия из МДФ значительно прочнее, чем из чистой древесины.
2. Не поддаются влиянию негативных внешних факторов.
3. Предоставляется возможность выбрать текстуру и оттенок.
4. Неприхотливость в повседневном уходе.

Подоконники из камня

Каменные подоконные плиты встречаются намного реже, чем ПХВ или деревянные. Это связано с их значительной ценой и очень большим весом. Монтировать любые изделия из камня на балконах не рекомендуется. Несущая способность балконных плит значительно ниже, чем у лоджий.

Устройство каменного подоконника на лоджии сделает интерьер солидным и представительным.

Мраморный подоконник

При изготовлении подоконных плит используют:

1. Натуральный камень;
2. Искусственный камень.

Самые популярные виды камня – мрамор и гранит. Эти минералы получили широкое распространения благодаря многим положительным факторам:

• долговечность и сохранность:
• однородность:
• экологичность;
• значительная прочность;
• устойчивость к резким перепадам погоды;
• разнообразие фактур;
• практичность.

К минусам относится слишком большая масса камня и невероятно высокая стоимость. Похожие физические характеристики у изделий из искусственного камня, во многом они превосходят показатели изделий из камня натурального. Эти конструкции весьма надёжные, абсолютно невосприимчивые к физическим и химическим воздействиям. По цене они значительно дешевле, чем изготовленные из настоящего камня, но внешне смотрятся так же престижно и респектабельно.

Как установить подоконник на балконе своими руками

Сделать подоконник на своём балконе можно самостоятельно, без участия профессионалов. Процесс не создаст особых сложностей, владельцу балкона вполне под силу справиться с этой задачей.

Подготовительные работы

Если на балконе ещё остался подоконник от предыдущего оконного блока, его следует демонтировать. После этого тщательно очистить поверхности и внимательно рассмотреть предстоящий фронт работ. Проблема в том, что под рамой оконного блока бывают пустоты, которые нужно изолировать пеной. Если пропустить этот шаг, из-под окна будет тянуть холодом, поэтому надо внимательно отнестись к этому этапу работы.

Далее нужно сделать разметку и обрезку заготовок будущего подоконника. По длине заготовка соответствует размеру рамы.

Разметка подоконника

Если подоконная плита имеет линейную конфигурацию, обрезка делается перпендикулярно, согласно сделанной разметки. Если предстоит выполнить ломаную линию, то следует разметить с учётом углов, где будут состыковываться отрезки заготовки. Деревянные и ПХВ плиты режут пилой или болгаркой. Важно контролировать ход инструмента, чтобы края получились аккуратные, ровные.

Монтаж подоконника на подготовленное основание

Установка подоконника на балконе при наличии готового основания осуществляется на полиуретановый герметик. Нужно выбирать такой состав пены, чтобы у него была не слишком высокая степень расширения.

Для установки подоконника на балконе на подготовленное основание кладут подкладки требуемой высоты, обычно это два ряда деревянных брусков. Будущее положение изделия нужно предварительно проверить, для этого помещают его на подкладки и прикладывают уровень. Желательно, чтобы был небольшой уклон, не позволяющий накапливаться конденсату. Если на столешнице подоконника будут стоять горшки с цветами, или бокалы с вином, то наверно лучше выполнить его поверхность идеально ровной.

Далее пришла очередь монтажной пены. Её нужно надуть на основание. Не стоит при этом делать сплошное покрытие. Пена должна закрыть только места соприкосновения плиты со стеной и с откосами.

Крепление подоконника на балконе производится на пенный слой, который с учётом коэффициента расширения распределится и заполнит пустое пространство. Подоконник следует завести под существующую раму, и зафиксировать какими-то тяжёлыми предметами, например, поставить ведро с водой, положить мешок с цементной смесью. Это делается, чтобы не дать застывающей пене поднять плиту. Затем нужно срезать образовавшиеся излишки, а стыки промазать герметиком и надеть планки торцов до защёлкивания.

Монтаж подоконника при отсутствии основания

Как сделать подоконник на балконе, если нет опоры, а под окном только щель. В таких случаях необходимо своими силами соорудить упоры для подоконной плиты:

1. Очистить парапет от налипшей грязи и пыли, срезать участки пены, оставшейся после монтажа окна.
2. Подоконную плиту нужно предварительно вставить под раму блока, чтобы определить то положение, в котором изделию предстоит оказаться после монтажа, и сделать ориентировочные метки.
3. К стене нужно прикрепить уголки, размер определяется шириной плиты. Хорошо, если они будут с рёбрами жесткости, это даёт возможность в большей степени выдерживать нагрузки.
4. Вставить вновь подоконник, чтобы окончательно удостовериться, что всё идеально. Затем его убрать, запустить слой пены. После схватывания первого слоя пена задувается ещё раз так, чтобы на неё приклеить подоконную плиту. Стык с рамой закрывается герметиком. Засохшие излишки пены нужно срезать, затем поверхность зашпаклевать.

Монтаж на фиксаторы или монтажные планки

Существует ещё один способ, когда используются фиксатор и планки.

В этом случае благодаря надёжному креплению обеспечивается идеальное примыкание к оконной раме. Как закрепить подоконник на балконе этим способом монтажа:

1. Начать с очистки поверхности.
2. На конструкцию закрепить металлические кронштейны с шагом 15-20 см.
3. Если плита оказалась шире 15 см, то необходимо проложить дополнительно упоры или клинья.
4. Нанести пену для фиксации, но здесь важно не переборщить.
5. Подоконную плиту поставить на своё место и защёлкнуть до упора.

Монтаж подоконника с использованием кронштейнов

На лоджиях часто устанавливают подоконники с широкой столешницей. В этом случае подоконная плита имеет более обширный диапазон применения – на ней располагают ящики с рассадой и горшки с цветами, используют как барную стойку. Надёжно закрепить такую систему тоже не представит большого труда.

Как установить подоконник на балконе в данном случае:

• нужно обзавестись металлическими или пластиковыми кронштейнами требуемого размера;
• к подоконной планке нужно прикрепить фиксаторы, в которые вставляется подоконная плита. Если есть возможность, то желательно проводить эту работу с помощником, чтобы один держал подоконник, а другой сделал необходимые замеры;
• затем надо приложить кронштейны, чтобы разметить точки для их крепления. Рекомендуется располагать кронштейны с шагом не более 50 см, чтобы обеспечить лучшую надёжность конструкции. Они крепятся дюбелями к стене по отмеченным точкам;
• нанести герметик;
• подоконную плиту вставить в фиксаторы и защёлкнуть. Затем саморезами соединить с кронштейнами;.
• заделать пеной все зазоры и щели.

Полезные советы

Несколько советов как сделать подоконник на балконе своими руками:

1. Подоконник на балконе, выполненный из пластика с матовой и шершавой фактурой, будет лучшим вариантом, чем глянец. Он скроет пыль, от которой трудно уберечься, и небольшие царапины.
2. Деревянный вариант из-за своих особенностей нуждается в более тщательном уходе и защите от сырости и гниения, поэтому устанавливать его желательно на утеплённом балконе или лоджии.
3. Для увесистых каменных подоконных плит требуется крепкий и надёжный парапет, поэтому на балконах их устанавливать не рекомендуется.
4. Подбирая материал и размеры будущего изделия, необходимо точно знать о его предстоящем назначение и нагрузках.
5. При устройстве деревянных подоконников необходимо проложить слой гидроизоляции в местах соприкосновения со стеной.
6. Не нужно снимать защитную плёнку с подоконной плиты до полного завершения всех ремонтных работ.

Таким образом можно сделать подоконник на балконе своими руками без участия профессионалов. Это увлекательное и полезное занятие доступно любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку.

выбор материалов, монтаж, варианты дизайна

Содержание статьи

Подход к обустройству балкона 20 лет назад и сейчас кардинально отличается. Это уже не просто место для хранения вещей, которые жалко выкинуть, как было когда-то. Современные дизайнерские приемы позволяют значительно расширить и разнообразить функционал этого небольшого помещения, превратив его в рабочий уголок или даже место для отдыха. Немалую роль в этом играет и установка подоконника на балконе. Все нюансы этого процесса, а также выбор материалов и вариантов декора мы и рассмотрим в этой статье.

Выбираем материалы

Ассортимент материалов, которые используются для изготовления подоконника, разнообразен. Это и роскошный дорогой натуральный камень (чаще всего мрамор), и его более бюджетный искусственный заменитель (например, акрил), подоконник-столешница из которого будет смотреться особенно изысканно. Никогда не выходит из моды дерево, как атрибут экостиля. В последнее десятилетие чрезвычайную популярность приобрели практичные и прочные, но при этом бюджетные пластик и МДФ. Выбор того или иного материала целесообразно произвести на основании анализа их плюсов и минусов.

Схема установки подоконника на балконе

Натуральный и искусственный камень

Наличие природного камня в интерьере подчеркивает статус и хороший вкус владельца дома. Для подоконников используют лабрадорит, вулканический туф и оникс. Но чаще для этих целей применяют гранит и мрамор. Эти материалы экологичны. А мрамор еще и имеет свойство не накапливать в себе радиацию (в отличие от гранита, при покупке которого необходимо проверять наличие сертификата, подтверждающего безопасность места его добычи). Высокая влаго- и термоустойчивость, а также износостойкость делают камень удобным в быту и легким в уходе. Натуральный камень отличается своим долгим сроком службы: он и через 10 лет не потеряет своей привлекательности.

К минусам природных камней относится высокая цена. Также на них могут оставаться пятна от кофе или чая и царапины от чистящих абразивных веществ. Этих недостатков лишен искусственный камень. Царапины с его поверхности легко удаляются полиролью. Он термореактивен: под воздействием высокой температуры из него можно формовать столешницы различной конфигурации. Кроме того, на поверхности искусственного камня не могут размножаться болезнетворные организмы, включая грибок и плесень. Наибольшее распространение получили подоконники из агломерата и акрила, обладающие множеством различных фактур и расцветок.

Подоконник из искусственного камня очень долговечен

Дерево

На деревянные балконные рамы обычно крепят подоконники из аналогичного материала (в основном, это ясень, вишня, бук, сосна и дуб). Хотя нередко их сочетание и с пластиковыми стеклопакетами. Качественная обработка воском, мастикой и антисептиками делает поверхность древесины маловосприимчивой к воздействию влаги, высокой температуры и грибка.

Между тем, полностью сделать дерево влагостойким не удается. Уход за ним затруднен тем, что его нежелательно мыть водой, а можно лишь вытирать сухой тряпкой и обрабатывать специальными средствами для защиты. Разнооттеночность также можно отнести к недостаткам внешнего вида этого материала по сравнению с другими.

МДФ

Прессованная древесная стружка, которая покрыта ламинирующим слоем, имитирует рисунок камня или древесины. Подоконник из нее жесткий и износоустойчивый, простой в уходе и, при этом, бюджетный. Его качество определяется целостностью поверхностного слоя. К плюсам этого материала также относится невосприимчивость к колебаниям температуры и воздействию влаги. При этом установка подоконника из МДФ усложнена необходимостью дополнительной герметизации по стыкам со стеной.

Пластик

Наиболее дешевый вариант подоконника, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками: долговечностью, тепло- и влагоизоляцией, невосприимчивостью к воздействию агрессивных микроорганизмов и химически активных сред. ПВХ выпускают с различными рисунками, в том числе имитирующими дерево и мрамор. Отличаются простотой монтажа.

Пластиковый подоконник — самый дешевый и популярный вариант

Последовательность установки подоконника

Крепление подоконника к балконной раме несколько отличается от аналогичной процедуры на обычном окне.

Важно!
Основной нюанс — использование в качестве скрепляющих элементов не монтажной пены или клея, а кронштейнов, на которые в последующем ложится нагрузка всей конструкции.

Рассмотрим подробнее этот процесс на примере пластиковой и деревянной конструкции.

ПВХ

Чаще всего для подоконника применяют именно этот материал. Устанавливаем пластиковый подоконник на балконе своими руками в такой последовательности.

• Выбрать ширину пластикового полотна. Расчет должен производиться с учетом ширины балкона (понятно, что на узком балконе нецелесообразно устанавливать широкий подоконник-столешницу) и функциональной составляющей.
• Установить кронштейны с интервалом в 20-25 см на подставочный профиль пластиковой рамы, используя саморезы по металлу и прессшайбы.
• Установить полотно подоконника снизу ПВХ окна, защелкнув его в подставочный профиль.
• Дополнительно укрепить соединение шурупами с полукруглой головкой.
• Герметизировать стыки герметиком и монтажной пеной.

После установки подоконника, следует герметизировать стыки монтажной пеной

Древесина

Похожая процедура применяется и для того, чтобы сделать деревянный подоконник на балконе. Впрочем, она имеет и свои особенности (например, дополнительное утепление и использование известково-гипсового раствора), на которых остановимся подробнее.

• Вырезать деревянное полотно, исходя из предполагаемых размеров.
• Оббить его войлоком или другим утепляющим материалом.
• Зафиксировать утеплитель дранью.
• Удалить нижнюю часть откоса.
• Зачистить и прогрунтовать поверхность для повышения адгезионных свойств стены.
• Установить подоконник на клинья балконной рамы, выровнять их положение по горизонтали и зафиксировать его гипсом, который наносят на 10-15 см выше клиньев. Прижать конструкцию к раме, удалить излишек смеси извести и гипса.
• Выровнять откосы штукатуркой.
• Закрыть щели акриловым герметиком.
• Обработать установленное полотно составом, отталкивающим влагу для продления срока эксплуатации изделия.

Деревянный подоконник красив и экологичен

Стоит ли устанавливать мраморный подоконник самостоятельно?

На первый взгляд может показаться, что сделать подоконник на балконе из мрамора просто. Однако на практике это не так. Все дело в том, что мрамор во время резки ведет себя непредсказуемо, как очень хрупкий материал, трескается и крошится. Поэтому самостоятельно вырезать подоконник заданной формы, не имея специального навыка, сложно. А испортить такой дорогой материал будет досадно. Кроме того, острые края мрамора нуждаются в шлифовке и полировке специальной шлифмашинкой, которая вряд ли имеется дома у неспециалиста. Да и сам монтаж осуществляется на нестандартные клинья больших размеров в связи с большим весом конструкции из мрамора.

Нестандартные дизайнерские идеи

Согласно техусловиям, подоконник может выступать за отлив не более чем на 5 см. Между его нижней частью и батареей должен быть зазор не менее 10 см. В противном случае нарушается циркуляция воздушной массы, которая, в свою очередь, может привести к возникновению конденсата на откосах и стеклопакетах и, как следствие, появлению плесени.

В остальном полет фантазии дизайнера относительно формы и предназначения подоконника не имеет ограничений. Перечислим самые необычные и оригинальные варианты использования данного предмета интерьера.

Кухонный стол или рабочее место

Так совпало, что типовой планировкой предусмотрена высота подоконника 90 см, и высота кухонного стола обычно составляет столько же. Поэтому появилась интересная идея совместить эти два предмета в одно целое — подоконник-столешницу расширенной сложной конфигурации. Для экономии пространства под столешницей можно разместить посудомоечную машину или шкаф, а сбоку — установить навесные полки. В случае если в этом месте расположен радиатор, то необходимо перенести его или снабдить шкаф решеткой, обеспечивающей движение теплого воздуха. Естественное освещение из окна позволяет организовать здесь полноценную рабочую зону.

Подоконник можно использовать в качестве обеденного стола

Уголок для отдыха

Очень функциональный и эффектный дизайнерский прием состоит в создании на основе подоконника миниатюрного дивана шириной не менее 0,6 м (возможно, раскладного). Для этого подойдет планировка с невысокими окнами, нижний край которых отстоит от пола на расстоянии около 50 см. Такие габариты обеспечат удобство пользования диваном. Основу рекомендуется делать из древесины. Для создания дополнительного комфорта можно оснастить конструкцию матрасом и декоративными мягкими подушками. На такой кушетке у окна очень приятно встречать утро с чашкой ароматного кофе в руках.

Стойка бара

Оказывается подоконник — отличное место для хранения напитков. Особенно, если оборудовать из него барную стойку. Идеальным материалом для этого будет искусственный или натуральный камень и натуральное дерево.

Комод для хранения вещей

Интересная идея состоит в том, чтобы сделать место под пластиковым подоконником рабочим, встроив туда комод или шкафчик. Для этого требуется несколько расширить стандартный подоконник и изготовить под заказ или же самостоятельно мебель, сняв предварительно замеры с этого участка.

Если есть желание максимально рационализировать пространство возле подоконника на балконе своими руками, то можно совместить вышеперечисленные варианты. Например, сделать кушетку, под которой оборудовать шкафчик для хранения вещей. Таким образом, можно превратить балкон в изюминку и украшение всей квартиры.

Подоконник на балконе своими руками или доверить специалисту? + Видео

У вас большой балкон и вы обладаете средствами, временем и желанием его видоизменить? Тогда вы можете, не теряя времени, установить подоконник на балконе своими руками.

Подоконник на балконе своими руками – берем и делаем!

Окна без подоконников не смотрятся – к этому уже привыкли все. А вы можете пойти дальше и вообще сделать подоконники на балконе – это будет и удобно, и приятно. Кроме того, эта достаточно многофункциональная в быту вещь позволит вам и поставить на нее чашку с горячим чаем или кофе, и найти место для горшков с цветами, и отдохнуть, наслаждаясь прекрасными моментами в жизни, и просто сделать удобную подставку для книг, фоторамок и многого чего еще. Подоконники на балконах делают чаще всего одновременно с самим процессом остекления. Тогда закрытая со стороны улицы лоджия приобретет совершенно иной вид, где будет достаточно места и для ваших любимых вазонов с цветами, и для предметов интерьера, и для домашних питомцев. В зависимости от материала, который использовался при процессе остекления (профиль стеклопакета), выбирается и подоконник. Для деревянного профиля ­– деревянный, для пластиковых ­– пластиковый (некоторые предпочитают конструкции из ДСП или МДФ).

Можно выбрать как конструкцию в несколько сантиметров (4–5 см), так и достаточно широкую (до метра), позволяющую ставить в два ряда горшки с буйно растущими цветами.  Вариантов использования множество – можно сделать широкую столешницу-подоконник, а можно и обычный, узкий (чтобы не занимать много места, особенно на маленькой лоджии). Как только решили, где будет установлена подоконная доска и каково будет ее предназначение,  следующую задачу – как прикрепить подоконник на балконе – придется возложить уже на специалистов.

Впрочем, при должных умениях, установка подоконника на балконе не доставит вам много хлопот и неприятностей.

Если вы все-таки решили сами приступить к работе, то первый этап придется начинать с нужной, но немного монотонной уборки. Далее предстоит четко продумать варианты крепления – ведь как крепить подоконник на балконе надо знать не на словах, а на деле (иногда подоконники закрепляют и с внутренней, и с внешней, уличной стороны окна).

Монтаж, или как закрепить подоконник на балконе

Как на балконе сделать подоконник? – ответ на этот вопрос наверняка интересует и вас, раз вы по-прежнему читаете эту статью. Итак, подготовительные работы, как и все, что последуют за ними, нужно делать без спешки и качественно. Если вкратце, то схема такова – в раме  окна просверливаются отверстия, а через них крепится вся конструкция. Для того чтобы обработать швы (стыковочные), понадобится силиконовый герметик, а для регулировки жесткости – прокладки и монтажная пена.

Как закрепить подоконник на балконе — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительные работы

Тщательно очищаем рабочую поверхность (нишу лучше вычистить при помощи влажной губки или тряпки). Чистоту необходимо будет обеспечить в тот момент, когда вы начнете закреплять вашу конструкцию при помощи монтажной пены. Кроме этого сделайте все замеры на месте и желательно вместе со специалистами создайте чертеж.

Шаг 2: Крепление при помощи кронштейнов и саморезов

Один из методов – крепление при помощи саморезов. В раме просверливаем небольшое отверстие, а саму поверхность обрабатываем силиконовым герметиком. При этом край изделия (подоконной доски) заводим под раму и скрепляем саморезами. Регулировать жесткость можно при помощи прокладок, а полые места заполнить монтажной пеной.

Второй метод – крепление при помощи кронштейнов. Кронштейны нужно установить на расстоянии в 20 см друг от друга (так на метр понадобится 6 кронштейнов). Закрепить их следует за подставочный профиль саморезами.

Шаг 3: Окончательные работы

Если в первом случае обрабатываем пеной и ждем когда засохнет, то во втором, установив кронштейны, а сверху на них подоконник, просто соединяем с рамой при помощи шурупов.

Также существует еще один метод установки подоконника – при этом используются  металлические скобы. Они привинчиваются к подстановочному профилю (основанию рамы) при помощи саморезов, а саму подоконную доску вставляют в проем скобы и заполняют монтажной пеной. Не менее эффективен и монтаж подоконника без скоб, саморезов или шурупов – просто под подоконник для балкона устанавливаются до упора плотные прокладки. Впрочем, такой метод наиболее трудоемкий.

Советы будущим монтажникам

Как установить подоконник на балконе, вы наверняка уже прочитали, но не помешают вам и советы опытных мастеров. В конце концов, лучше знать, чем не знать. Поэтому не поленитесь не просто прочитать, но и запомнить.

• Прежде чем начнете заниматься монтажом подоконников на своем балконе, поменяйте сначала окна старые на новые. Именно с них и надо начинать все подобные работы.
• Если вы делаете заказ через фирму, то сначала уточните каков стаж работы этой организации, каковы цены и отзывы на этот счет в социальных сетях.
• Крепление подоконника на балконе возможно 3 разными способами, какой выбрать – решать вам.
• Если планируете стеклить балкон, обшивать снаружи или внутри сайдингом и делать подоконники, то лучше это делайте сразу, а не разбивайте на этапы.
• Если решили поменять оконные конструкции в старом доме, то удостоверьтесь, что балкон выдержит новую нагрузку, а перильные ограждения вообще не развалятся.
• Если планируете сделать из балкона комнату, то продумайте вопрос теплоизоляции (решается сразу вместе с этим и вопрос с конденсатом).
• Если состояние балкона далеко от идеала, то его надо усилить. Для этого понадобятся дополнительные материалы и техника. Вызывайте специалистов!
• Если планируете устанавливать подоконник необычной формы (не прямоугольной), то лучше заранее оговорить это со специалистами и снять мерки (при помощи строительной рулетки).
• Выбирая материал для будущего подоконника, поинтересуйтесь его качествами. К примеру, искусственный камень (напомним, что в его состав входит также акриловая смола), будет и особо прочным, и долговечным, и с гладкой поверхностью. Кроме того, именно из этого материала можно делать изделия любой формы и не бояться их мыть.
• Если вы намерены устанавливать конструкции непривычных форм, то лучше заранее сделайте чертеж (эскиз) с указанием всех нужных размеров, чтобы рабочие не перепутали где изгиб, угол, а где, возможно, полукруглая форма.
• Изделие из камня (искусственного) устанавливать лучше на стяжку из бетона, при этом уровень стяжки должен быть ниже, чем уровень подоконника (учтите – для этого материала нельзя использовать клей (цементно-полимерный)).
• Вес ненатурального камня всегда намного больше, чем вес любого пластика, поэтому надо тщательно соблюдать нужные пропорции.

Если вы учли все наши рекомендации, то можете смело приступать к реализации вашего плана. Да, и еще один совет – лучше подобные работы все-таки делать в теплое время года, а не зимой. В этом случае лучше сохнет и монтажная пена, и холод в дом, пока ведутся монтажные работы, не поступает. Желаем вам удачи!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать подоконник на балконе: установка своими руками

Содержание статьи

Утепление и изоляция лоджий, балконов, эркерных выступов в домах с помощью рам с остеклением пользуется высокой популярностью у рядового потребителя, но не всегда профильное ограждение отвечает требованиям функциональности из-за отсутствия подоконника. Поэтому многим жильцам с ограниченными финансовыми средствами или незанятым свободным временем приходится решать задачу, как сделать подоконник на балконе своими руками.

Задача является успешно решаемой при наличии стандартного электроинструмента и некоторых навыков проведения ремонтно-строительных работ. Чтобы правильно установить подоконник, понадобятся знания по подбору комплектующих, расходных материалов, о вариантах его крепления с соблюдением технологии.

Подоконники

Материалы изготовления подоконников

Во время эксплуатации подоконников на них ставят горшки с цветами, посуду с едой, размещают средства бытовой химии, острые и тяжелые предметы, опираются локтями и изредка становятся в полный рост, иногда на их поверхность попадают горячие предметы (сигареты, если подоконник выполняет функции барной стойки). Учитывая приведенные факторы, подоконники должны:

• иметь эстетичный внешний вид и цветовое решение, украшающее интерьер помещения и гармонично вписывающееся в конструкцию балконной рамы;
• обладать высокой прочностью, износостойкостью;
• не бояться длительного воздействия воды, ультрафиолетового излучения и в отдельных случаях повышенных температур;
• иметь высокую устойчивость к воздействию средств бытовой химии;
• быть удобными в уходе и обслуживании, легко отмываться от грязи.

Исходя из перечисленных требований, на строительном рынке представлены подоконники из следующих популярных материалов.

Изделия из ПВХ – устройство, монтаж, внешний вид

Поливинилхлорид ПВХ

Остекление, основой которого является металлопластиковый профиль, является бесспорным лидером на оконном рынке, соответственно балконные ПВХ рамы дополняют подоконниками, сделанными из аналогичного материала. Поливинилхлоридные подоконники выпускают с широким спектром цветов и фактур под природный камень, дерево, они устойчивы к влаге, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, большинству препаратов бытовой химии, их стоимость ниже других изделий, а срок службы достигает 50 лет.

В сравнении с многочисленными преимуществами недостатков у подоконников из поливинилхлорида немного, основные из них — слабая устойчивость к высоким температурам более 80 °С, некоторым химическим веществам (эфиры, кетоны, ароматические и хлорированные углеводороды) и механическому воздействию острых или тяжелых предметов, абразивных материалов.

Выпускаемые подоконники ПВХ представляют собой полую камеру с вертикальными перегородками для придания конструкции прочности и жесткости, их длина не превышает 3000 мм, ширина 700 мм, стандартная толщина 20 мм при высоте борта 40 мм.

Деревянные разновидности

Древесина

Изделия из дерева никогда не выйдут из моды, подоконники выполняются из массива древесины лиственных и хвойных пород — сосны, дуба, бука, лиственницы, реже применяют мербау, тик, ироко, поверхность изделий покрывают лаком, воском, или пропитывают маслом. Более дешевые варианты собирают из склеенных между собой мелких деревянных планок и затем окрашивают в белый цвет, для экономии материала они имеют утолщения только по наружному периметру.

Стандартная длина изделий из древесины составляет 2,5 м, ширина 160 мм и толщина 30 — 40 мм, всегда имеется возможность сделать изделие нужных размеров под заказ в любой из фирм-производителей.

Недостатками древесины являются ее низкая устойчивость к изменениям температур и повышенной влажности, подверженность плесени и гниению, красящие вещества могут впитываться поверхность и образовывать трудновыводимые пятна. К тому же дерево является мягким материалом и несильные удары твердыми или острыми предметами оставляют на ее поверхности заметные следы деформации.

Дорогие деревянные подоконники нуждаются в периодическом уходе, примерно раз в 5 лет их следует покрывать лаком или воском для придания первоначального эстетичного внешнего вида.

Изделия из природного камня

Природный камень

Подоконники из природного мрамора, гранита, травертина, оникса придают интерьеру помещения изысканный и богатый вид, отлично подходят для устройства барных стоек на балконе и лоджии. Полированный природный материал обладает высокой жесткостью и прочностью, стоек к истиранию и температурным перепадам в широком диапазоне, срок его службы превышает столетний рубеж.

Обычно подоконники из природного камня выпускают под заказ нужного размера и конфигурации толщиной 15 — 60 мм, их длина достигает 3200 мм при ширине до 2200 мм. К недостаткам природного камня относят высокую стоимость, сложность монтажа из-за большого веса и твердой поверхности, способность мрамора впитывать окрашенные вещества (вино, кофе), пятна от которых очень сложно вывести.

Подоконные плиты из искусственного камня

Искусственный камень

Имитаторы природного камня благодаря более низкой стоимости и техническим характеристикам, ни в чем не уступающим природным материалам, пользуются довольно высоким спросом у потребителя, желающего придать интерьеру изысканный богатый вид. Технология изготовления искусственного камня состоит в смешивании измельченных природных компонентов со связующими смолами, отливкой в формы с дальнейшим виброуплотнением, термической обработкой, последующей шлифовкой и полировкой плиты. На отечественном рынке встречаются следующие разновидности искусственного камня:

Конгломерат — производят из мраморной, гранитной, каменной крошки с добавлением кварцевого песка, известняка, красящих пигментов, для связывания используют полиэфирные смолы.

• Кварцевый конгломерат (агломерат) — производят из кварцевых фракций различного размера и полиэфирных смол в качестве связующего вещества, для расширения цветовой гаммы и фактур добавляют красящие пигменты, стеклянную и зеркальную крошку, декоративные породы камней (перламутр).
• Агломрамор — разновидность конгломерата, изготавливаемая по приведенной выше технологии с некоторыми различиями, материал представляет собой смесь мраморной крошки и щебня (95%) со связующими полимерными смолами.
• Акриловый камень — один из популярных материалов, широко используемый при изготовлении кухонных столешниц, производится из смеси акриловых смол и мелкодисперсионной крошки тригидрата алюминия, для расширения цветовой гаммы добавляются пигменты различных цветов.

Недостатком акрилового камня является слабая устойчивость к царапинам, которые наиболее заметны на глянцевых поверхностях, преимуществом материала является то, что избавиться от них можно последующей полировкой.

Все виды искусственного камня имеют эстетичный внешний вид и гладкую блестящую поверхность, характеристики и срок службы, сопоставимые с натуральными изделиями, не боятся влаги, температурных перепадов, устойчивы к агрессивным химическим веществам, просты в уходе.

Деревянные панели МДФ под окном

Древесные плиты

Использование толстых древесностружечных ДСП и древесноволокнистых МДФ плит с ламинированной поверхностью, широко применяемых для изготовления кухонных столешниц, является бюджетным вариантом изготовления подоконника. Изделия имеют широкую цветовую гамму и различного вида фактуру с имитацией под дерево, природный камень, в сечении подоконник напоминает перевернутую букву L толщиной от 17 до 28 мм, шириной 100 — 800 мм и максимальной длиной 6 м.

Подоконники из древесных плит не боятся температурных перепадов и надежно защищены ламинатом от негативного влияния химических веществ и влаги, механического воздействия твердых и режущих предметов. При монтаже на балкон следует учитывать тот фактор, что обрезанная кромка без ламината при установке под раму подвергается воздействию влаги и материал может расслоиться или увеличиться в объеме, что приведет к деформации поверхности подоконника.

Самодельные конструкции

При желании и наличии умелых рук, можно придать балконному интерьеру необычный оригинальный вид, соорудив подоконник самостоятельно из строительных материалов. Учитывая повышенную влажность на балконе или лоджии, оптимально сделать его из влагостойких компонентов — керамической или керамогранитной плитки, мозаики, мраморных или гранитных плит.

Некоторые умельцы используют при самостоятельном изготовлении подоконников деревянные плиты различной формы, ламинат, половую доску.

Самодельные подоконники

Варианты крепления

Перед тем как сделать подоконник на лоджии или балконе своими руками, выбирают подходящий материал для его изготовления и вариант крепления, который во многом зависит от вида подоконника, его габаритных размеров и веса.

В подавляющем большинстве случаев проблема крепежа упрощается тем, что продольный торец подоконной плиты заводят под раму с минимальным зазором между профилем и ее поверхностью, при этом значительный участок подоконника снизу ложится на парапет, который принимает на себя основную нагрузку. От крепежа требуется лишь надежная фиксация подоконника под металлопластиковым (алюминиевым, деревянным) профилем и на плите во избежание его смещения вперед и стороны.

Применение монтажной пены

Монтажная пена

Полиуретановая монтажная пена служит основным расходным материалом при установке окон, дверей, балконных рам, не являются исключением и подоконники. Применение пены позволяет выровнять под подоконной панелью поверхность, на которую опускают подоконник, и одновременно приклеить его к раме и бетонной плите (кирпичной, газосиликатной кладке) — это предотвращает его смещение в любом направлении.

Пену в основном применяют для наклейки легких изделий из поливинилхлорида, древесных плит, дерева, при использовании опор ее можно наносить под изделия из искусственного камня на акриловой основе.

Нанесение пены под подоконником не требует особых навыков, для лучшей адгезии необходимо очистить все поверхности от грязи и пыли, а затем слегка смочить водой, перед применением баллон следует несколько раз встряхнуть. Учитывая, что пена значительно расширяется в объеме после нанесения и приподнимает легкий подоконник, необходимо подготовить груз, который будет прижимать его к поверхности парапета, и позаботиться о нижних опорах, препятствующих опусканию подоконной панели. Читайте также: Как очистить пистолет от монтажной пены.

Укладка тяжелой плиты на клеевой состав

Цементные смеси

При укладке тяжелых подоконников из натурального камня, полиуретановая пена не выдерживает нагрузку и после застывания массивная плита может просесть, поэтому изделия из натурального камня (мрамор, гранит, оникс) монтируют, опуская на цементно-песчаную подушку. Для укладки тяжелых мраморных и гранитных плит на цементно-песчаные растворы в строительной отрасли разработана специальная технология, состоящая из следующих операций:

• Выравнивают опорную основу под подоконником сухой цементно-песчаной смесью, укладывают наверх подоконную плиту (она имеет небольшую приклеенную сетку с рабочей стороны) и прибивают ее тяжелым резиновым молотком до получения необходимого расположения и уклона, при необходимости в просевшие места добавляют немного засыпки.
• Снимают плиту и поливают поверхность стяжки разведенным заранее цементным раствором с консистенцией жидкой сметаны.
• Снова укладывают плиту на место и выравнивают ее до получения необходимого пространственного расположения и уклона, прибивая резиновым молотком.

Вместо цементно-песчаной смеси можно использовать более простой вариант монтажа сразу на плиточный клей без использования цементного молока — благодаря высокой адгезии клей для плитки хорошо приклеивается к бетонной опоре и поверхности природного камня.

На заметку: Строители придумали вариант, при котором можно закреплять подоконники из любых материалов в цементно-песчаном растворе, для этого в их нижнюю поверхность вкручивают ряд саморезов по периметру, середине или в шахматном порядке, а затем опускают подоконник на цементно-песчаную стяжку, подбивая резиновым молотком и выставляя по уровню. После застывания стяжки шляпки саморезов надежно фиксируются в растворе, препятствуя подъему подоконной плиты и смещению ее в любом направлении.

Монтаж на клей

Клей

Для использования недорогой монтажной пены необходим некоторый зазор шириной 20 — 50 мм между опорной плитой и нижней поверхностью подоконника, если это расстояние слишком мало, лучше использовать клей (популярные марки — Монтажный, Полиуретановый, Строительный КС).

Клеевой состав следует подбирать с таким расчетом, чтобы он имел высокую схватываемость с материалами поверхности опоры и подоконника, имел некоторый объем для заполнения полого пространства. При проведении работ клей наносят по периметру и в середину опоры, для лучшей фиксации смазывают нижнюю поверхность подоконника, часто используют дополнительные скобы, которые крепят под рамой — они не дают панели опуститься вниз и прижимают ее к профильному каркасу.

Крепление на кронштейны

Скобы, направляющие и опоры

Скобы, кронштейны, угловые опоры применяют как самостоятельные элементы крепежа при монтаже подоконников, так и в качестве дополнительных креплений. Опоры и кронштейны необходимы для фиксации подоконных панелей большой ширины, в случаях, если технологически невозможно завести их под профиль рамы.

Важно: Если при установке подоконника на балконе под или вдоль оконной рамы, он не может опираться на узкий парапет, на котором размещено остекление, в этом случае угловые опоры являются основным методом фиксации подоконного полотна.

На строительном рынке реализуют специальные скобы для крепления подоконников под рамами, в некоторых системах данный вариант предусмотрен технологически при изготовлении металлопрофильного каркаса, который имеет канавку в нижней части для размещения опорных скоб.

Один из вариантов крепления подоконника при невозможности задвинуть его под каркас — прикручивание к раме П-образного профиля совпадающей ширины, в который затем вставляют подоконную панель.

Клипсы, скобы и направляющие для подоконных панелей – принцип крепежа

Установка подоконника и монтаж откосов. Подробнейшее руководство!

Watch this video on YouTube

Как самостоятельно установить подоконник на балконе

Любой прямоугольный подоконник можно установить самостоятельно без наличия специального инструмента (в крайнем случае понадобится строительный уровень, хотя можно обойтись без него), если он вырезан точно по размерам специалистами производственных компаний или работниками монтажных фирм. Когда используются стандартные панели, не подогнанные по размерам, сложно подрезать в домашних условиях толстые и прочные плиты из натурального или искусственного камня без специального режущего строительного электроинструмента.

Из стандартных панелей проще всего подгонять по габаритам пластиковые, деревянные, древесно-стружечные ДСП, ОСП и древесно-волокнистые МДФ-панели, обрезать которые в случае необходимости можно ручной ножовкой по металлу или дереву.

Подготовка

Самостоятельная установка подоконника на лоджии или балконе производится при наличии необходимого инструмента, крепежных и расходных материалов, строительные мастера используют следующий набор для монтажа легких панелей из мягких материалов (древесина, пластик):

• Подоконник необходимой ширины и приблизительной длины, которая при установке может корректироваться обрезанием в сторону уменьшения, торцевые заглушки для пластиковых изделий.
• Строительный уровень, угольник.
• Электрический лобзик или дисковая электропила.
• Подоконные скобы, направляющие, опоры,
• Монтажная пена или клей, герметик в тубах с пистолетом для его выдавливания.
• Рулетка, карандаш.
• Пульверизатор для распрыскивания воды, пылесос.

Комплектующие и расходные материалы для монтажа окон и подоконников

Монтаж пластикового ПВХ

Перед тем как установить подоконник на балконе, если окно уже стоит, готовят весь инструмент, комплектующие и расходные материалы с учетом варианта монтажа панели на подоконные скобы или наружные направляющие. Монтажные работы по установке пластикового полотна на узкий парапет проводят поэтапно в следующей последовательности:

• Готовят монтажное место для установки подоконника, для этого под каркас рамы ставят или вкручивают на саморезы скобы, выбивают неглубокую канавку в боковой стенке лоджии, чтобы утопить в ней нерабочий торец — это увеличит прочность конструкции и придаст примыканию завершенный вид.
• Вырезают подоконник нужного размера по длине с таким расчетом, чтобы он немного заходил в боковую штробу (на 10 — 20 мм), подкладывают под низ полотна специальные пластиковые клинья и выставляют его уровнем или с помощью уголка с небольшим уклоном в сторону помещения (1 — 2 мм на 100 мм ширины).
• Прижимают полотно сверху тяжелыми предметами, прикладывают снизу угловые опоры (кронштейны) и отмечают карандашом места их расположения, обводя по контуру, расстояние между крепежом выбирают произвольно — чем меньший участок подоконника опирается на парапет, тем чаще располагают крепеж.
• Снимают подоконное полотно и просверливают с помощью перфоратора в бетонной плите отверстия для крепления опорных уголков, вбивают дюбеля и фиксируют опоры саморезами.

Совет: Вместо традиционных пластиковых дюбелей с саморезами можно использовать специальные металлические анкера, которые забивают молотком в отверстия — за счет внутреннего расширения они надежно фиксируют уголок в плите.

• Очищают поверхность балконной плиты и профиля от пыли и грязи с помощью пылесоса, пропитывают ее грунтовкой. После высыхания грунта монтажной пеной заделывают все щели, предварительно смочив поверхности, на которые она наносится, и вставляют подоконник на место.
• Прикручивают подоконник к опорам саморезами снизу, в свободное пространство под панелью помещают штуцер баллона с монтажной пеной и производят запенивание полости между парапетом и нижней поверхностью панели.
• Замазывают герметиком места примыкания к раме, цементно-песчаным раствором закрывают боковые щели и опорные уголки, если при монтаже их предварительно утопили в бетонную плиту.

Установка пластиковой подоконной панели на опорные уголки — основные операции и комплектующие

Монтаж деревянного

Если на балконе размещена деревянная рама, то и подоконник должен быть выполнен из соответствующего материала, установка деревянной панели по технологии мало чем отличается от монтажа пластиковой. Когда парапет под остеклением утеплен и имеет значительную ширину, при укладке подоконник опирают на его поверхность и вертикальные опоры (кронштейны) не понадобятся. В этом случае пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• Вырезают в боковых стенках штробы для размещения торцов, крепят под низ рамы скобы или направляющие, очищают поверхность бетонной плиты от грязи и мусора пылесосом.
• Покрывают верх плиты грунтовкой глубокого проникновения для повышения адгезии и упрочнения поверхности.
• После высыхания грунтовки ставят полотно на место, регулируя уклон его размещения колышками снизу, прижимают сверху грузом и проверяют на наличие щелей и правильности установки.
• Убирают полотно, стараясь не сдвинуть опоры, смачивают поверхность плиты и низ подоконника водой, производят подпенивание щелей в труднодоступных местах, снова возвращают плиту на место, прижимают грузом и производят запенивание свободного пространства под подоконником.
• После высыхания пены ее излишки снизу и боков обрезают с небольшим углублением (около 10 мм) и замазывают штукатурным раствором все запененные места, герметиком закрывают щели в местах примыкания к раме.

Для того чтобы клинья, которые подкладывают под низ для установки положения подоконника, не сдвигались, их прикручивают саморезами или приклеивают. В некоторых случаях (большие расстояния, тяжелое полотно) от них проще отказаться. Заменой являются вертикально расположенные саморезы, вкрученные в плиту — при монтаже на них опирается подоконное полотно и они не сдвигаются при его перемещении.

Монтаж подоконника на пену – основные этапы

Как установить подоконник | Установка подоконника | Монтаж подоконника

Watch this video on YouTube

Советы специалистов

Установка пластикового подоконника на балконе или аналогичных изделий из других материалов является довольно простой работой, которую по силам выполнить большинству хозяев при наличии типового строительного электроинструмента — перфоратора, углошлифовальной машинки, во многих случаях можно обойтись и без него.

Умельцам, впервые проводящим подобного вида работы, могут быть полезны следующие советы от специалистов:

1. Пространство под балконной рамой, в которую помещают подоконную панель, является источником повышенной влажности, лучше отказаться от установки подоконных изделий, имеющих низкую водостойкость, в первую очередь это относится к дереву и древесным плитам. Исключением являются случаи, когда подоконник ставят на внутренний оконный балконный блок.
2. Если площадь опоры под подоконником недостаточна для его установки, можно прикрутить к плите широкий деревянный брус на саморезы большой длины, или заменить его двумя узкими брусками, соединенными вместе — для этого не понадобятся длинные дюбеля и саморезы.

   Монтаж деревянного подоконника

3. Поверхность, на которую укладывают подоконник, следует обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения — это не только увеличит адгезию (сцепление) клея или пены с поверхностями, но и упрочит основание из любого материала.
4. Боковые торцы подоконных панелей лучше углублять стену или откос на 10 — 20 мм — это повысит эстетичность внешнего вида, избавит от проблемных швов и упрочнит конструкцию.
5. Некоторые установщики подоконников прикручивают их снизу или сверху саморезами в металлопластиковый профиль при размещении под раму — это не слишком надежный метод крепления, лучше прикреплять полотно специально выпускаемыми для этих целей скобами (клипсами) или направляющими.
6. При укладке на пену для повышения герметизации ее наносят в два этапа — вначале проходят все щели и выпускают небольшое количество по периметру профиля в местах стыковки с подоконником, затем ставят подоконную панель и проводят запенивание свободного пространства снизу.
7. Запенивание производят при расстояниях между основанием и подоконником не ниже 20 мм, если оно меньше, производят укладку плиты на клей.

Схемы монтажа

Видео: установка подоконника на балконе своими руками

В представленных видео показаны:

• установка сложного ПВХ-подоконника на лоджии;
• подготовка поверхности несущей бетонной плиты для укладки на клей;
• монтаж широкого ПВХ подоконника на лоджии с укладкой на монтажную пену с использованием кронштейнов.

Сделать любой подоконник на балконе своими руками не слишком сложная задача — заготовка нужных размеров приобретается в одной из многочисленных фирм-производителей, а в домашних условиях производится ее точная подгонка под конкретное пространство. Крепить пластиковый подоконник на балконе или деревянный, природные и искусственные каменные аналоги, можно различными методами, основные из них — монтажная пенополиуретановая пена для легких изделий и цементно-песчаная стяжка для тяжелых плит.

 

 

Как установить подоконник

1. Установка подоконника внутри

Этот тип установки имеет определенные характеристики. Следует накрыть рабочую зону защитным ковриком, чтобы не повредить осколки. Пожалуйста, убедитесь, что все покрыто, прежде чем начинать с подготовки

Вы сами решаете, использовать ли в качестве фиксирующего материала пену, цемент или строительный клей. Но имейте в виду, что пена будет расширяться при контакте с воздухом, в результате чего подоконник приподнимается.Позже можно легко нанести больше пены.

а) Подготовка

Перед тем, как установить подоконник внутри, необходимо проверить несколько условий:

• Есть ли у вас все необходимые материалы и инструменты?
• Правильно ли снят старый подоконник? Чтобы убедиться, проверьте здесь.

Вы можете установить новый элемент, не полагаясь на профессиональную помощь. Обычно установка нового подоконника занимает около 30 минут, тогда как установка более одного подоконника, соответственно, потребует больше времени.

b) Как установить компонент

После того, как соответствующие инструменты и материалы будут доступны и старые элементы будут должным образом удалены, вы можете приступить к установке новых подоконников (рис. 1).

• Перед установкой подоконника необходимо убедиться, что стыки герметичны.
• Поместите подоконник под окно и отрегулируйте его по вертикали с помощью весов и шайб.
• При использовании строительной пены подоконник должен прочно крепиться. Убедитесь, что вспенивающаяся пена не поднимет его.
• Также возможно лишь частично вспенить поверхность, так как достаточно сильной адгезии.
• Полное вспенивание рекомендуется только между уплотнением и внешней стенкой.
• Держите фиксатор на месте, пока строительная пена не затвердеет.

рисунок 1

Используйте дополнительные монтажные уголки, если плита выступает над кладкой более чем на 100 мм. Это обеспечит достаточную стабильность.

2. Установка подоконника снаружи

Внешние условия установки отличаются от внутренних.В зависимости от рабочей зоны вы можете отказаться от использования защитного коврика. Пожалуйста, помните о необходимых подготовительных процедурах.

a) Подготовка

Чтобы установить внутренний подоконник, вы должны выполнить очень похожую процедуру:

• Все важные инструменты и материалы должны быть в наличии.
• Дважды проверьте, правильно ли была удалена старая версия?

Установка наружных подоконников также может производиться без помощи профессиональных оконных мастеров.Среднее время монтажа 30 минут увеличивается, если вы хотите установить более одного подоконника. Обратите внимание, что время монтажа уменьшится после того, как вы ознакомитесь с процедурой.

Будьте осторожны с окнами. Во избежание повреждений их следует накрыть листами или защитной пленкой. Особенно подвержены царапинам деревянные или алюминиевые рамы. Устойчивые модели из ПВХ также следует накрывать или даже вынимать из петель.

б) Как установить компонент

Установка внутри немного отличается от процедуры снаружи.Даже если вы уже выполняли такой монтаж внутри, все же рекомендуется внимательно прочитать эту инструкцию.

• Прикрепите прилагаемую уплотнительную ленту к нижней части нового строительного элемента. Выберите подходящее расстояние от переднего края, чтобы герметизирующая лента больше не была видна.
• Установите бортики на плату. Старайтесь не касаться уплотнительной ленты и не проталкивайте их дальше буфера (рис. 2).
• Вставьте порог в паз у окна (рис.3).
• Прикрепите паронепроницаемую стыковку.
• Установите компонент с прилагаемыми шайбами. Убедитесь, что угол составляет не менее 5 градусов — это обеспечит плавный стекание воды (рис. 4).
• Заделайте боковые поверхности силиконом или акрилом.
• Удалить остатки цемента и штукатурки.
• Теперь вы можете удалить защитную пленку.

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4

После того, как вы выполнили все необходимые действия, вы должны убедиться, что в зоне строительства нет протечек, которые могут привести к протеканию воды внутри дома.Если вы установили несколько порогов, необходимо проверить каждую деталь на постоянное качество.

Небольшие ошибки могут возникать даже во время рутинных рабочих процедур. Вероятно, вы выполнили все шаги с одним подоконником, но, возможно, забыли важный шаг на другом. Это может привести к протечке окна. После того, как все проверено и все окна работают правильно, установка завершена.

Замена окна за 13 шагов

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Требуется изрядное количество столярных навыков и опыт ремонта дома; установка значительно упрощается, если окно находится на первом этаже и легко доступно снаружи

Стоимость

Около 500-600 долларов за высокопроизводительное сменное окно с деревянной вставкой размером 36 x 54 дюйма

Расчетное время

От 4 до 6 часов на установку окна среднего размера на первом этаже

Когда Мэдди Краусс и ее муж Пол Фридберг впервые увидели свой дом 1897 года в стиле гальки, они влюбились в его постройку, выполненную вручную на рубеже веков, широкую веранду и массивную лестницу в прихожую.Они также были рады обнаружить, что многие оригинальные архитектурные детали остались нетронутыми, в том числе деревянные панели, изысканная резьба, витражи и богато украшенный камин из литой бронзы.

Окна были другой историей. Оригиналы были заменены десятью годами ранее на низкокачественные комплекты створок, которые были сквозняками, уродливыми и совершенно не подходящими для изящного дома викторианской эпохи, проекта This Old House, созданного осенью 2007 года для телевизора в Ньютоне, штат Массачусетс. Решение: вызовите генерального подрядчика TOH Тома Сильву и его команду для установки энергоэффективных замен.

Поскольку существующие оконные рамы были прочными и квадратными, Том мог использовать сменные вставки — в данном случае — вставные сменные окна Андерсена Woodwright, деревянные панели с виниловой облицовкой, оснащенные энергосберегающим стеклом с низким энергопотреблением. Эти полностью собранные, готовые к установке окна вставляются прямо в существующие проемы.

Когда работа была сделана, в доме появились новые красивые двойные подвесы, которые выглядели правильно, работали плавно и дали Мэдди и Полу еще одну вещь, которую они любили в их старом доме.Вот взгляд на то, как Том сделал переход, с советами по выбору и установке запасных окон.

Как установить замену Windows

1. Запасные части для окон

Иллюстрация Роберта Хардина

Типы замены Windows

В отличие от полнокадровых окон, которые предназначены для нового строительства, заменяемые окна изготавливаются таким образом, чтобы вписаться в существующие оконные проемы.Они доступны в десятках стандартных размеров, от 11 ½ дюймов до 68 дюймов, и бывают из дерева, винила, стекловолокна, дерева с виниловым покрытием и дерева с алюминиевым покрытием.

Существует три основных типа сменных окон: комплекты створок, сменные вставки и полнокадровые элементы. Наборы для замены створки — то, что Том нашел в доме Ньютонов — дают старую оконную раму новые подвижные части, включая подкладки косяка и створку. Вкладыши крепятся к боковым косякам оконного проема, затем между ними вставляются створки.

Чтобы они работали, существующая оконная рама должна быть ровной и квадратной. Окно замены вставки состоит из полностью собранного окна в готовой к установке вторичной раме. Иногда это называется окошком кармана: сменная вставка вставляется в существующее отверстие и затем прикрепляется к старым боковым косякам. Поскольку вы добавляете новые косяки и вкладыши, площадь остекления будет немного меньше, чем была раньше.

Полнокадровые сменные окна аналогичны вставкам, за исключением того, что у них есть полная рама, которая включает в себя передний косяк, боковые косяки и порог.Это единственный вариант, когда старая оконная рама, подоконник или косяки сгнили. Чтобы установить их, вы должны обнажить оконный проем до его грубого обрамления, внутри и снаружи.

2. Замер для замены

Фото Рассела Кея

Самый важный шаг в процессе замены окон происходит задолго до дня установки. Это когда вы измеряете размеры существующей оконной рамы, чтобы убедиться, что вы заказываете заменяющий блок подходящего размера.Вот как это сделать.

• Начните с измерения внутренней ширины старой оконной рамы, от косяка до косяка, в трех местах: сверху, посередине и снизу. Запишите наименьшее из трех измерений.
• Затем измерьте высоту рамы от верха подоконника до нижней стороны косяка в трех местах: слева, посередине и справа. Опять же, запишите наименьшее измерение.
• Проверьте прямоугольность рамы, измерив диагонали от угла к углу.Эти два измерения должны быть одинаковыми. Если рамка выходит за пределы квадрата примерно на 1/4 дюйма, не беспокойтесь; заменяемая прокладка может быть установлена ​​по размеру. Для чего-то еще может потребоваться корректировка рамы. Если рама настолько сломана, что квадратная замена будет выглядеть неправильно, вам понадобится полнокадровая замена.
• Наконец, используйте инструмент для измерения угла, чтобы определить наклон подоконника; некоторые замены идут с выбором угла наклона порога.

3. Достаньте пояс

Фото Рассела Кея

• Первым делом снимаем старую створку с оконной рамы.В большинстве случаев вам нужно поддеть или отвинтить внутренние деревянные упоры, чтобы снять нижнюю створку. (Если вы планируете переустановить упоры, делайте эту работу осторожно, они легко ломаются.)
• Затем выньте разделительные бусины, чтобы освободить верхнюю створку. Если ваши окна, подобные этим, ранее были оснащены комплектами для замены створок, то бусинок не будет. Просто надавите на подкладки косяка и потяните верх створки вперед.
• Затем поверните одну сторону створки вверх, чтобы освободить ее от подкладок косяка.

4. Подденьте вкладыши косяка

Фото Рассела Кея

• Если оконная рама была оснащена виниловыми или алюминиевыми вставками для косяка, используйте плоский стержень, чтобы освободить их. В случае оригинального окна удалите все оставшиеся деревянные упоры с оконной рамы.
• Оставьте внутренние и внешние кожухи нетронутыми.

5. Подготовка рамы

Фото Рассела Кея

• Соскребите всю отслаивающуюся и покрытую пузырями краску и заделайте все отверстия или трещины шпаклевкой для наружного применения, например, от Elmer’s или Minwax.
• Затем зашлифуйте косяки, загрунтуйте и покрасьте поверхности.

6. Снимите старые грузы створки

Фото Рассела Кея

• Если оригинальные грузы створки все еще на месте, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вынуть их из карманов и утеплить за оконной рамой.
• Отвинтите съемные панели с каждой стороны косяка и вытащите грузы.

7.Подготовка к утеплению

Фото Рассела Кея

Том любит пенополиуретан, потому что он более эффективно блокирует воздух, чем изоляция из стекловолокна.

• Используйте только пену низкого давления, минимально расширяющуюся, предназначенную для окон и дверей; все остальное будет искривлять рамы и мешает створке работать.
• Сначала вытащите стекловолокно из грузовых карманов.
• Затем просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма, по одному на каждом конце и одно в центре, вниз через подоконник и вверх через косяк головки.

8. Распылитель в пену

Фото Рассела Кея

• Стреляйте расширяющейся пеной в отверстия, пока она не начнет сочиться. (Том использует коммерческую систему, но вы можете проделать ту же работу с пеной из банки, как Dow’s Great Stuff.)
• Также распылите пену в карманы груза на створке в боковых косяках. Дайте излишку затвердеть не менее 6 часов, затем сломайте или срежьте его заподлицо перед заменой панелей кармана на створке.

9. Заткнуть отверстие

Фото Рассела Кея

• При подготовке к установке окна нанесите эластомерный герметик на открытую внутреннюю поверхность внешних кожухов или на заглушки на верхней и боковых сторонах рамы.Также нанесите две непрерывные полоски герметика вдоль подоконника.

10. Установить Окно

Фото Рассела Кея

• Работая изнутри комнаты, установите нижнюю часть сменной вставки на подоконник, затем наклоните ее в проем. Плотно прижмите окно к наружным кожухам или заглушкам.

11. Затяните свободно

Фото Рассела Кея

• Удерживайте окно на месте с помощью одного 2-дюймового винта, свободно вкрученного через верхний боковой косяк в раму.Винт должен заходить ровно настолько, чтобы окно могло работать.
• Закройте и заприте створку.

12. При необходимости регулировочная шайба

Фото Рассела Кея

• Отрегулируйте блок, вставляя прокладки под порог и за боковые косяки, пока он не будет отцентрирован в пространстве и плавно открывается, закрывается и фиксируется.
• Измерьте окно по диагонали от угла до угла; размеры должны быть такими же.Когда окно будет квадратным, прикрутите его через предварительно просверленные отверстия.
• Чтобы избежать перекоса рамы, проденьте регулировочную прокладку за косяк на каждом винте, затем ввинтите регулировочную прокладку.
• Обрежьте прокладки заподлицо универсальным ножом.

13. Затирка, грунтовка и краска

Фото Рассела Кея

• Снаружи измерить зазоры между оконной рамой и обшивкой.Заполните зазоры шириной менее 1/4 дюйма эластомерным герметиком. Все, что шире, необходимо сначала набить стержнем из поролона.
• С внутренней стороны заполнить все щели вокруг окна пеной с минимальным расширением.
• Закончите, переустановив упоры или добавив новые.
• Затем загрунтуйте и покрасьте или покрасьте внутреннюю часть створки и рамы окна.

---

Инструменты

Как отключить квартиру от электросети

Типичная солнечная фотоэлектрическая установка требует доступа к частной крыше и большого бюджета.Однако нельзя ли обойти эти препятствия, установив небольшие солнечные панели на подоконниках и балконах, подключенные к низковольтной распределительной сети постоянного тока (DC)? Чтобы проверить эту теорию, я решил снабдить домашний офис Low-tech Magazine в Испании солнечной энергией и писать свои статьи вне сети.

Солнечные панели в последние годы стали дешевле и эффективнее, но они далеко не универсальное решение даже в солнечных регионах. Одна из причин заключается в том, что типичная солнечная фотоэлектрическая (PV) установка все еще выходит за рамки бюджета многих людей.Средняя цена на солнечную фотоэлектрическую систему мощностью 5 кВт, построенную в 2014 году, варьировалась от 11 000 долларов в Германии до 16 450 долларов в США. ^{Примерно половина этой суммы касается затрат на установку.}

Второе препятствие для использования солнечной энергии заключается в том, что не все живут в односемейных домах с выходом на частную крышу. У тех, кто проживает в многоквартирных домах, мало шансов получить солнечную энергию с помощью обычной навесной системы. Кроме того, в многоквартирных домах крыша быстро станет слишком тесной, чтобы покрыть потребление электроэнергии всеми жителями, и эта проблема тем больше, чем больше этажей в здании.Наконец, обычная солнечная установка проблематична, когда вы арендуете место, будь то дом или квартира.

Я один из тех, кто сталкивается со всеми этими препятствиями: я живу в квартире, я снимаю ее, и у меня нет бюджета на обычную солнечную систему. Однако я получаю много солнечного света. Моя квартира находится недалеко от Барселоны в Испании, городе со средней солнечной инсоляцией почти 1700 кВтч / м2 / год (что также является средним показателем по США).Кроме того, в квартире площадью 60 м2 есть балкон и все окна, выходящие на юго-юго-запад, и нет тени от деревьев или других зданий.

Вид из моего домашнего офиса.

Эти условия позволяют мне пережить зиму без системы отопления, полагаясь только на солнечное тепло и термобелье. Горячая вода подается от солнечного бойлера, который установил домовладелец. Сушат одежду на балконе. Когда я возился с солнечными батареями для художественного проекта, у меня возникла идея: когда солнце уже освещает большую часть моего жилого пространства, нельзя ли собрать солнечную энергию с подоконников и балкона и снять квартиру электросеть? Такая фотоэлектрическая установка решила бы мои проблемы:

• Мне не нужен доступ на крышу.
• Я могу установить систему сам, что значительно удешевляет.
• Я могу взять с собой солнечную установку, если перееду в другое место.

Очевидно, большой вопрос заключается в том, сможет ли такая нетрадиционная солнечная система вырабатывать необходимое электричество. В качестве первого эксперимента я решил снабдить свой домашний офис площадью 10 м2 солнечными батареями, расположенными на подоконнике длиной 2,8 м, который проходит вдоль окон офиса и соседней спальни.

Домашний офис на солнечных батареях

Окно в моем офисе довольно маленькое (1.5 м2, занимает половину одной стены). Однако в спальне, которая уже много лет освещается тремя лампами IKEA SUNNAN, электричество не требуется. Следовательно, полный оконный карниз доступен для питания домашнего офиса. Он предлагает достаточно места для пяти солнечных панелей по 10 Вт каждая, что дает мне пиковую мощность 50 Вт. Балкон будет служить источником энергии для остальной части квартиры, и планы этого второго проекта изложены в конце этой статьи.

При размещении на подоконнике панели утром затеняются самим зданием.Они получают прямой солнечный свет примерно с 10:00 до 17:00 в зимней яме (всего 7 часов) и примерно с 13:00 до 21:00 в разгар лета (всего 8 часов). Таким образом, максимальное производство энергии составляет примерно 400 Втч в день.

Солнечные панели подключены параллельно и связаны с контроллером заряда солнечной батареи и 550 Втч свинцово-кислотных аккумуляторов. При глубине разряда (DoD) 33% и КПД батареи в оба конца 80%, это дает мне максимальный запас энергии примерно 150 Втч.

Можно ли снабдить домашний офис солнечными панелями пиковой мощностью 50 Вт и накопителем энергии на 150 Втч?

А теперь давайте посмотрим на использование энергии в моем домашнем офисе до того, как он работал от солнечной энергии. Я сижу здесь и работаю большую часть дней, либо исследую, пишу, либо собираю и ремонтирую вещи. Устройства, которые регулярно используют электричество:

• Ноутбук, потребляющий в среднем 20 Вт энергии.
• Внешний экран компьютера, которому требуется мощность 16,5 Вт.
• Две лампы КЛЛ (20Вт и 12Вт) и одна LED-лампа (3Вт).

Энергопотребление в домашнем офисе

Это добавляет до 35 Вт мощности в течение дня (при использовании только ноутбука и экрана) и 70 Вт после захода солнца (ноутбук, экран и освещение). Обычно я работаю утром и вечером, примерно с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 01:00. Днем я занимаюсь другими делами или работаю в библиотеке.

Таким образом, общее потребление электроэнергии в моем офисе составляет (в среднем) 500 Втч в день, с небольшими колебаниями между зимой и летом.В пасмурные дни я также использую свет по утрам, что может увеличить потребление энергии до 640 Втч в день. Также есть устройства, которым время от времени требуется питание:

• Лазерный принтер, который использует 4 Втч энергии для разогрева и печати восьми страниц текста. Это соответствует работе настольной лампы (5 Вт) более 45 минут.
• Пара динамиков для ПК (мощностью 1,5 Вт).
• Три велосипедных USB-фары (каждый из которых потребляет 1,4 Вт мощности во время зарядки).
• Цифровая камера, потребляющая 3 Вт во время зарядки.
• Вентилятор мощностью 30-40 Вт.
• Мобильный телефон (тупой), который заряжается раз в несколько недель.

Очевидно, моя солнечная фотоэлектрическая система не производит достаточно энергии для питания моего домашнего офиса. В то время как обычное потребление электроэнергии составляет не менее 500 Втч в 9-часовой рабочий день, подоконники дают мне максимум 400 Втч в день. В пасмурные дни производство энергии может составлять от 40 до 200 Втч в день, в зависимости от типа облачного покрова. Кроме того, в идеальных условиях накопление энергии составляет всего 150 Втч, тогда как большая часть энергии (350 Втч) используется после захода солнца.

И все же я здесь, печатаю эту статью на ноутбуке, работающем от солнечной энергии, в комнате, освещенной солнечной энергией. Как это возможно? По , следуя этим стратегиям :

• Максимизируйте производство солнечной энергии, наклоняя панели в зависимости от сезона.
• Сведите к минимуму потребление энергии, установив низковольтную сеть постоянного тока и используя приборы постоянного тока.
• Заставьте себя снизить потребление энергии в темные дни, отключившись от сети.

Ниже мы рассмотрим эти моменты более подробно.Моя солнечная система работает с ноября 2015 года, первоначально с двумя панелями мощностью 10 Вт. Еще три панели были добавлены в начале весны.

1. Отрегулируйте наклон солнечных панелей

Установленные на крыше солнечные панели обычно имеют фиксированный угол по отношению к солнцу. Поскольку высота солнца меняется в течение года, фиксированный угол всегда является компромиссом. Панели, которые лежат горизонтально на плоской крыше, относительно хорошо подходят для производства энергии летом, но гораздо хуже для использования зимой.С другой стороны, наклонные солнечные панели работают намного лучше зимой, но не так хорошо, как летом. На наклонных крышах угол наклона панелей часто определяется углом крыши, который не обязательно является лучшим углом для производства солнечной энергии.

Фотоэлектрическая панель, оптимально наклоненная к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью

Регулировка угла наклона солнечной панели в зависимости от сезона может значительно увеличить выработку электроэнергии зимой.В декабре фотоэлектрическая панель в Барселоне, которая оптимально наклонена к зимнему солнцу, может утроить выработку электроэнергии по сравнению с горизонтально установленной панелью. Поскольку в другие сезоны преимущество намного меньше, среднегодовое увеличение выработки электроэнергии составляет менее 10%. Однако наклон панелей является ключом к получению достаточного количества солнечной энергии в зимние месяцы, когда нехватка электроэнергии наиболее вероятна.

В случае солнечной фотоэлектрической системы балкона или подоконника отрегулировать угол наклона солнечных панелей так же просто, как полить растения.Хотя вы можете вносить небольшие корректировки каждый час, день или месяц, адаптировать угол два или четыре раза в год — это то, что вам нужно.

Есть еще одно преимущество в том, что солнечные панели так близко: их можно регулярно чистить. Установленные на крыше солнечные панели редко чистят, потому что крыша обычно труднодоступна. Предполагается, что потери из-за пыли и грязи составляют 1% от генерируемой энергии, но в сухих и пыльных регионах, а также в районах с интенсивным движением они могут достигать 4-6%, если мытье не проводится регулярно. основание.

Отрегулировать угол наклона солнечной панели подоконника так же просто, как полить растения

Очевидно, что очень важно, чтобы панели не упали с подоконника, что бы ни случилось. Подоконники различаются по форме и размеру, поэтому требуется несущая конструкция на заказ. У меня есть фиксированная металлическая планка на подоконнике, предназначенная для защиты контейнеров с растениями, которая позволяет мне надежно фиксировать солнечные панели на месте. Думаю, мне повезло, что у меня есть это, но это также показывает, как небольшие изменения в дизайне могут иметь большое значение.В качестве дополнительной меры безопасности я загрузил деревянное основание каждой панели тяжелыми камнями.

Добавление механизма для изменения наклона панелей усложняет конструкцию, поскольку подвижная часть должна быть такой же прочной, как и основание. После нескольких неудачных попыток я нашел механизм, который, похоже, работает, с использованием старинных стержней Meccano (толщиной 2-3 слоя и с более крупными гайками и болтами). Один стержень соединен с основанием конструкции, а другой — с деревянной доской, на которой установлена ​​панель.Оба стержня соединены между собой посередине. Ослабление этого соединения позволяет мне регулировать длину опор и, следовательно, угол наклона солнечных панелей.

Солнечные фотоэлектрические окна?

Некоторые читатели могут посчитать мой подход скоро устаревшим, потому что несколько компаний работают над «солнечными фотоэлектрическими окнами»: стеклом, которое служит также генератором электроэнергии. Однако эта технология не будет работать так же хорошо, как регулируемые солнечные панели на подоконниках по нескольким причинам.

Панели слева оптимально наклонены для весны, две панели справа все еще находятся в зимнем положении.

Во-первых, солнечные фотоэлектрические окна чаще всего бывают полностью вертикальными, что никогда не является эффективным углом для выработки солнечной энергии — их выработка примерно в 3 раза ниже, чем у горизонтальных панелей. ^{Во-вторых, летом было бы невозможно открывать окна или опускать ставни, что быстро перегрело бы мой офис и потребовало бы кондиционирования воздуха.}

Моя солнечная фотоэлектрическая установка, с другой стороны, может производить электроэнергию, когда ставни закрыты, а окна открыты.И последнее, но не менее важное: встроенную в окно солнечную панель нельзя брать с собой во время переезда, в то время как моя система полностью мобильна.

2. Выберите низковольтную систему постоянного тока

Типичные солнечные фотоэлектрические системы преобразуют электричество постоянного тока (DC), производимое солнечными панелями, в переменный ток (AC), чтобы сделать его совместимым с системой распределения переменного тока в здании. Поскольку многие современные устройства работают от постоянного тока, переменное электричество затем преобразуется обратно в постоянный ток. Преобразование постоянного / переменного тока выполняется инвертором, который находится между контроллером заряда солнечной батареи и нагрузкой.Второе преобразование происходит в (внешнем или внутреннем) адаптере переменного / постоянного тока используемых устройств.

Проблема с этим двойным преобразованием энергии состоит в том, что оно приводит к значительным потерям энергии. Это особенно верно в случае твердотельных устройств, таких как светодиоды и компьютеры, где общие потери при преобразовании постоянного / переменного / постоянного тока составляют примерно 30% — более подробную информацию см. В нашей предыдущей статье. Поскольку эти устройства также составляют большую часть нагрузки в моем домашнем офисе, имеет смысл избежать этих потерь, построив вместо них низковольтную систему постоянного тока.

Как в лодке или кемпере, электричество 12 В постоянного тока моих солнечных панелей используется непосредственно приборами 12 В постоянного тока или хранится в аккумуляторах 12 В постоянного тока. Если мои солнечные панели вырабатывают максимальную мощность 50 Вт, у моих устройств доступно 50 Вт. Когда задействовано питание от аккумулятора, зарядка и разрядка аккумулятора добавляют 20% потерь энергии, что оставляет 40 Вт доступными для приборов.

Выбор системы низкого напряжения постоянного тока повышает энергоэффективность на 40%

С другой стороны, в типичной солнечной фотоэлектрической установке, где происходит преобразование энергии постоянного / переменного / постоянного тока, устройства будут иметь доступную мощность только 35 Вт, а остальное будет потеряно в виде тепла во время преобразования энергии.Если в такой системе используется свинцово-кислотный аккумулятор, остается всего 28 Вт мощности. Короче говоря, в моем конкретном случае выбор системы постоянного тока увеличивает выработку электроэнергии в 1,4 раза.

Выбор системы постоянного тока позволяет сэкономить не только энергию, но и место и затраты. Требуется меньше солнечных панелей, и нет необходимости покупать инвертор постоянного / переменного тока, который является дорогостоящим устройством, которое необходимо заменять хотя бы один раз в течение срока службы солнечной системы. Самое главное, вы можете построить солнечную систему постоянного тока самостоятельно, даже если вы такой неуклюжий, как я.Низковольтная сеть постоянного тока (до 24 В) безопасна в обращении, поскольку не несет риска поражения электрическим током. ^{Суммируя все расходы, я отключил домашний офис от электросети менее чем за 400 евро.}

Где найти устройства постоянного тока

Установка системы постоянного тока подразумевает использование устройств, совместимых с постоянным током. Однако, поскольку многие современные устройства работают на постоянном токе, это не означает, что вам нужно покупать все заново. Чтобы адаптировать освещение в моем офисе, я просто отрезал сетевые вилки от шнуров питания, заменил их на DC-совместимые вилки, которые подходят прямо к моему солнечному контроллеру заряда, и заменил лампочки на светодиодные лампы на 12 В.Чтобы запустить ноутбук от постоянного тока, я заменил адаптер питания на шнур питания, совместимый с постоянным током, который можно использовать в автомобилях. Эти шнуры питания можно купить для любой модели ноутбука, которую вы можете себе представить.

Моя лампа постоянного тока мощностью 3 Вт.

Мой ноутбук со шнуром питания постоянного тока.

Другие устройства сложнее адаптировать, поскольку адаптер переменного / постоянного тока находится в самом устройстве. Например, я еще не понял, как преобразовать экран моего внешнего компьютера для работы непосредственно от источника постоянного тока.

Устройства, которые не могут быть преобразованы, обычно доступны в версии на 12 В постоянного тока. Примеры: холодильники, мультиварки, телевизоры, воздушные компрессоры или электроинструменты. Они могут быть более дорогими, чем их аналоги переменного тока, потому что они производятся в гораздо меньших количествах. Холодильники постоянного тока очень дороги, потому что в них используется вакуумная изоляция. Хотя это имеет смысл в кемпере или парусной лодке, где пространство ограничено, в обычном здании это ненужные затраты.

Розетка прикуривателя в автомобилях, первоначально предназначенная для питания прикуривателя с электрическим подогревом, на протяжении десятилетий была стандартным разъемом постоянного тока de facto .Совсем недавно к нему присоединилась еще одна система распределения постоянного тока низкого напряжения — разъем USB. Кабели USB работают от 5 В постоянного тока и могут передавать как данные, так и энергию. На них сейчас работает много бытовой электроники.

В настоящее время эти устройства заряжаются через USB-порт портативного или настольного компьютера, но их можно подключить прямо к солнечной фотоэлектрической системе. В то время как стандартный USB-кабель обеспечивает максимальную мощность всего 10 Вт, новый стандарт USB-PD поддерживает устройства с потребляемой мощностью до 100 Вт.

Пасмурные дни

Выбор системы постоянного тока значительно снизил энергопотребление в моем домашнем офисе. Энергопотребление моего ноутбука снизилось примерно на 20%. Переход на светодиодные лампы постоянного тока снизил вдвое энергопотребление для освещения с 35 до 16 Вт. Исходя из описанного ранее 9-часового рабочего дня, ежедневное потребление энергии регулярно используемыми устройствами в моем домашнем офисе снизилось с 500 до 350 Втч / день. Это снижает среднее потребление энергии ниже уровня производства энергии в солнечные дни (400 Втч), которых много там, где я живу.

Три солнечные батареи по 10Вт на подоконнике спальни.

На самом деле экран внешнего компьютера и лазерный принтер все еще работают от электросети. Упомянутое выше потребление энергии в 350 Втч включает гипотетическое использование внешнего экрана постоянного тока (экономия 15% энергии по сравнению с версией переменного тока), но не потребление энергии принтером. Однако в солнечные дни у меня есть значительный избыток электроэнергии, что говорит о том, что я мог бы также управлять внешним экраном и принтером.Даже в частично пасмурные дни много энергии.

Однако потребление энергии остается слишком высоким в пасмурные дни, когда выработка электроэнергии составляет от 40 до 200 Втч в день. Очевидно, что добавление большего количества солнечных панелей и батарей решит проблему, но это не выход, потому что солнечные фотоэлектрические системы станут более дорогими, менее практичными и менее устойчивыми.

В солнечные или частично пасмурные дни у меня более чем достаточно электричества. В пасмурные дни мне приходится снижать потребление энергии.

Чтобы гарантировать ежедневную подачу 350 Втч электроэнергии в течение трех последовательных тяжелых пасмурных дней в декабре (наихудший сценарий производства энергии всего 40 Втч в день), мне нужно было бы увеличить мощность солнечной энергии в четыре раза, с 50 до 200 Вт пиковой мощности, и поставьте как минимум в пять раз больше батарей.

Хотя можно было бы установить 200 Вт на подоконниках, в этом случае солнечные панели будут препятствовать проникновению солнечного света и тепла в комнаты, что было бы контрпродуктивно.Кроме того, большую часть года я производил слишком много электроэнергии.

3. Регулировка спроса на энергию для удовлетворения доступного предложения

Контроллер солнечного заряда и половина аккумулятора домашнего офиса.

Есть еще один вариант, чтобы числа совпадали, если солнечного света недостаточно, и это требует меньше энергии. Предложение о сокращении потребления энергии довольно спорно, но есть удивительно большое количество способов уменьшить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.Вот несколько возможностей для моего домашнего офиса:

• Я мог установить второй рабочий стол прямо рядом с окном . Это устраняет необходимость в искусственном освещении в темные зимние дни, что экономит мне как минимум еще 40 Втч в дни, когда выработка электроэнергии минимальна.
• Я мог бы использовать меньше света вечером в дни с низкой солнечной энергией . Большую часть года у меня достаточно энергии, чтобы использовать весь свет в комнате. Однако в большинстве случаев я использую только две лампы, и при необходимости я могу использовать одну лампу мощностью 5 или даже 3 Вт.Когда солнечная энергия находится на самом низком уровне, последняя по-прежнему дает мне более 13 часов света. Мне никогда не придется ночевать в темноте.
• Я мог перенести грузы на солнечные дни . Даже зимой аккумуляторы можно полностью зарядить к 14 или 15 часам в солнечные дни. Добавление дополнительной нагрузки к системе в эти периоды позволяет использовать солнечную энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую. Это когда я могу заряжать велосипедные фары, цифровую камеру или телефон, или когда я могу использовать паяльник 12 В (мой единственный электроинструмент) или принтер.Летом я могу использовать избыток энергии для питания двух маленьких USB-вентиляторов, и, конечно же, это время, когда они мне нужны больше всего.

Существует удивительно большое количество способов сократить потребление энергии, не прибегая к пишущей машинке и свечам.

• Могу изменить график работы . Если бы мне удавалось работать с 9 до 18 часов, а не утром и вечером, я получал двойную экономию энергии. Мне не нужно больше освещения, за исключением одного часа зимой (что экономит от 70 до 80 Втч в день).Во-вторых, я бы использовал больше электроэнергии, пока она вырабатывается, чтобы избежать потерь при зарядке аккумулятора и разрядке на 20% при работе ноутбука ночью и утром (что сэкономит еще 30 Втч). Изменение моего рабочего графика снизит ежедневное потребление электроэнергии примерно до 125 Втч, что составляет менее половины максимальной выработки электроэнергии. Кроме того, вся емкость аккумулятора будет доступна в пасмурные дни, потому что ночью нет потребления энергии.
• Я мог адаптировать компьютерную работу к солнечным условиям .Существует заметная разница в энергопотреблении ноутбука при письме (примерно 15 Вт) и серфинге в Интернете (примерно 25 Вт). Другими словами, я могу работать почти вдвое дольше, когда пишу, что я мог бы делать, когда доступная энергия низка.
• Я мог убрать экран моего внешнего компьютера . Это может быть очень удобно для некоторой работы, давая экран для чтения и экран для записи, но в большинстве случаев он просто тратит энергию, но не приносит особой пользы. Отказ от внешнего экрана сэкономил бы мне еще 150 Втч в день.Однако это, вероятно, увеличило бы использование принтера, поэтому еще неизвестно, действительно ли этот вариант экономит энергию.
• В течение последовательных, сильных пасмурных дней я мог вернуться к более радикальным мерам, например, работать в библиотеке или вообще не работать. Или я мог бы выполнить работу, которая не требует использования энергии в течение дня, например, чтение книг и ведение заметок от руки. Это принесет дополнительные преимущества; может быть освежающе отключиться и сконцентрироваться на чем-то старомодным способом.Выходить на улицу вечером — это забавный и простой способ поддерживать достаточно высокий уровень мощности в периоды плохой погоды.
• Я мог бы построить генератор с педальным приводом , когда мне действительно нужно больше электричества в пасмурные дни. Строго говоря, это не сокращение энергопотребления, но, конечно, подразумевает усилия с моей стороны. При вращении педалей в течение от 1 до 1,5 часов будет генерироваться примерно 100 Втч электроэнергии, что позволит мне работать за компьютером от 3 до 5 часов или использовать светодиодную лампу мощностью 5 Вт в течение ночи.

Мой барометр.

Если следить за своим барометром и быть немного гибким, нетрудно планировать работу в соответствии с погодой. Однако до сих пор мне удавалось использовать эти возможности в основном при освещении и в меньшей степени при использовании ноутбука. Это не имеет ничего общего с тем, что использование компьютера менее гибкое, чем освещение. Скорее, это следствие того, как построена система.

Это стало ясно из-за довольно неуклюжей постановки эксперимента.Очевидно, я хотел протестировать установку в разгар зимы, прежде чем писать о ней. Однако в то время у меня было только две солнечные батареи. Поэтому я сначала протестировал свой домашний офис на солнечной энергии, запустив ноутбук на солнечной энергии в течение двух недель (при включении света от сети), а затем провел двухнедельный тест на включение света на солнечной энергии (и компьютер в сети. мощность).

Для освещения невозможно вернуться к электросети, потому что мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока

Результаты заметно различались для обоих периодов.С ноутбуком я всегда мог вернуться к электросети, просто переключив шнур питания. Следовательно, не было никаких внешних факторов, которые заставили бы меня изменить свой способ работы, чтобы оставаться в пределах энергетического бюджета в темный день. Однако для освещения было невозможно вернуться к электросети. Мне пришлось отрезать шнуры питания всех ламп, чтобы они были совместимы с сетью 12 В постоянного тока, а это означало, что я больше не мог использовать их в сети переменного тока.

В периоды низкого энергопотребления у меня не было другого выбора, кроме как снизить потребность в энергии для освещения, и именно это я и сделал, должен сказать, без особых усилий.Я быстро сделал дополнительный стол у окна, чтобы не использовать искусственное освещение по утрам, я выключал свет, когда выходил из комнаты, и при необходимости работал с лампочкой мощностью всего 5 Вт или даже 3 Вт.

Пять месяцев спустя я полностью привык подстраивать уровни освещенности в соответствии с доступной солнечной энергией. С другой стороны, я все время подключаю свой ноутбук к электросети, если заканчивается энергия. Почему? Потому что я могу.

Новый стол у окна.

Следовательно, отключение от сети кажется ключом к значительному снижению спроса на энергию. ^{Ограниченное энергоснабжение также способствует использованию более энергоэффективных технологий. Например, экономия энергии, которую я получил, заменив две оставшиеся лампы CFL на светодиоды, также могла быть достигнута без строительства солнечной фотоэлектрической системы. Однако такая возможность возникла у меня только после того, как я взялся за обеспечение офиса солнечной энергией.}

Прогресс в области энергоэффективных технологий будет неуклонно увеличивать возможности моей автономной системы без риска обратного эффекта

Если бы у меня не было возможности снова использовать сетевое питание, я бы, вероятно, также купил более энергоэффективный ноутбук. ^{В будущем я мог бы также перейти на литий-ионные батареи, которые имеют меньшие потери, чем свинцово-кислотные батареи. Инвестиции в более энергоэффективные технологии позволили бы мне работать дольше с компьютером и освещением с тем же количеством солнечных панелей. При ограниченном энергоснабжении отсутствует риск эффектов отдачи, которые сводят на нет эти преимущества.}

Построить несколько солнечных фотоэлектрических систем

Как упоминалось в начале статьи, домашний офис, работающий на солнечной энергии, — это только первый шаг к переводу всей квартиры на солнечную энергию и отключению от сети.Второй проект — установка солнечной системы на 6-метровом балконе перед гостиной и (открытой) кухней. Он будет питать свет, стереосистему, Wi-Fi-роутер, все компьютеры, используемые вне офиса, и всю кухонную технику.

Электросистема спальни.

Этот второй эксперимент намного сложнее по двум причинам. Во-первых, гостиная и кухня также будут использоваться вторым человеком в этом доме, что усложнит управление использованием энергии.Кроме того, хотя у нас нет тостера, кофеварки или микроволновой печи, на кухне есть очень часто используемый мощный прибор: электрическая плита.

Поскольку для питания электрической плиты от солнечных фотоэлектрических панелей потребуется слишком много солнечных панелей и батарей, план состоит в том, чтобы заменить их неэлектрическими альтернативами: одна или две солнечные плиты, беспламенная плита и ракетная печь на утро. кофе. Используя прямое солнечное тепло, мы можем более эффективно использовать пространство на балконе.Другой план — построить низкотехнологичную систему хранения продуктов, в которой можно хранить большую часть продуктов вне холодильника, сохраняя это энергоемкое устройство как можно меньше или полностью исключив его.

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от солнечной фотоэлектрической системы подоконника

Балконная солнечная фотоэлектрическая система будет полностью независимой от солнечной фотоэлектрической системы подоконника. У этого подхода есть несколько преимуществ. Как мы видели в предыдущей статье, потери в кабеле в низковольтной системе постоянного тока относительно высоки.Установка нескольких независимых систем значительно ограничивает длину кабеля (и количество кабелей).

Во-вторых, установка отдельных систем позволяет использовать общую мощность более 150 Вт — это предел безопасности для системы 12 В постоянного тока. В-третьих, несколько систем позволяют начинать с малого и постепенно расширять систему. Это позволяет избежать больших первоначальных затрат и позволяет учиться на своих ошибках.

Учимся на своих ошибках

Фактически, это была одна из таких ошибок, из-за которой я решил установить две отдельные системы даже в моем относительно небольшом домашнем офисе площадью 10 м2.Две солнечные панели перед офисом подключены к половине батарей (питающие свет), а три солнечные панели перед спальней подключены к другой половине (питая ноутбук).

Это потому, что я замкнул накоротко свой первый контроллер заряда солнечной батареи, и мне пришлось купить второй, пока первый ремонтировался. Было так или без света три недели. Таким образом, последним преимуществом нескольких систем является повышенная надежность: если одна система выходит из строя, электричество все равно остается.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии, который должен быть продлен в декабре. Очевидно, было бы удобно поддерживать соединение с сетью, но есть две важные причины, по которым этого не следует делать. Первое было изложено выше: отключение от сети высвобождает творческий потенциал и готовность снизить спрос на энергию.

Во-вторых, установка солнечной системы и подключение к электросети невыгодно с финансовой точки зрения.По крайней мере, здесь, в Испании, более двух третей счета за электроэнергию составляют фиксированные расходы. Даже если бы мы использовали гораздо меньше электроэнергии из сети из-за солнечной системы, наш счет остался бы более или менее таким же.

Если второй эксперимент увенчается успехом, а это, конечно, еще предстоит выяснить, мы планируем расторгнуть контракт с нашим поставщиком электроэнергии.

Остаются некоторые важные проблемы, в первую очередь стиральная машина, ванная комната и лазерный принтер. Проблема со стиральной машиной и ванной в том, что они находятся на северной стороне здания, вдали от солнечных батарей.Мы могли бы пойти в прачечную, но в городе их нет. Стиральная машина с педальным приводом требует места, которого у нас нет.

Лазерный принтер может работать с инвертором, который также может быть полезен для питания любого другого устройства, которое не работает от источника постоянного тока 12 В. Однако потребуется относительно большой и дорогой инвертор, поскольку пусковая мощность машины превышает 400 Вт. К счастью, я узнал об этом до того, как зажарил еще одно дорогостоящее устройство.

Перед тем, как начать

Прежде чем вы решите установить низкотехнологичную солнечную фотоэлектрическую систему, необходимо помнить о некоторых вещах:

• Тебе нужно достаточно солнца .Солнечные батареи на балконах и подоконниках не везде подойдут. Подобная система, подобная моей, но на 1000 км севернее, будет производить в среднем только половину электроэнергии, с гораздо большей разницей между зимой и летом.
• Вам нужна правильная экспозиция . Даже если вы находитесь в солнечном климате, не думайте об использовании солнечной энергии, если окна или балконы ориентированы на север, северо-запад или северо-восток. Затенение другими зданиями или деревьями также может подавить ваши амбиции.Вам необходимо как минимум 4 часа прямого солнечного света на панели каждый день.
• Вы должны быть готовы снизить потребление энергии . У немногих жителей квартир будет достаточно места для выработки солнечной энергии, достаточной для энергоемкого образа жизни.
• Может быть невозможно полностью закрыть некоторые окна . Кабели от панелей входят в мою квартиру, приоткрыв раздвижное окно офиса. Зимой этот промежуток закрываю пробкой. Я не использую отопление, чтобы не терять энергию, но в других обстоятельствах это может быть проблематично.Вам, вероятно, не стоит сверлить отверстие в окне или стене, если вы арендуете это место.
• Перевод вашей квартиры на солнечную энергию не делает вас «на 100% экологически безопасным» . Ископаемое топливо используется для производства солнечных панелей и батарей. Электроэнергия, которую я вырабатываю, вероятно, содержит больше выбросов CO2 на киловатт-час, чем электрическая сеть в Испании, тем более что мои панели и батареи производятся в Китае. Единственная причина, по которой моя система более устойчива, чем использование электроэнергии из сети, заключается в том, что она заставляет меня значительно снижать потребление электроэнергии.

Автор Крис Де Деккер. Под редакцией Дженны Коллетт.

Чтобы оставить комментарий, отправьте электронное письмо на адрес solar (at) lowtechmagazine (dot) com. Ваш адрес электронной почты не используется для других целей и будет удален после публикации комментария. Если вы не хотите, чтобы ваше настоящее имя публиковалось, подпишите электронное письмо тем именем, которое хотите указать.

Как установить внутренний подоконник

Как установить внутренний подоконник

Роберт Робиллард об обзорах инструментов и продуктов

Готовый вид

Как установить подоконник

Люди не часто задумываются о подоконниках, но они являются неотъемлемой частью интерьера и оконной отделки.Правильно выполненная установка подоконника может создать законченный стильный вид.

Подоконник состоит из двух частей: полка — это основание или основание ветрового шва и фартук. Или табурет — это декоративная оконная рама под полкой.

Если вы меняете отделку, реконструируете или просто добавляете подоконники к оштукатуренным проемам, результат может создать индивидуальный законченный вид.

Готовый вид

Шаги по установке внутренней подоконной панели

1. Сделайте отметку 3/16 дюйма или ¼ дюйма на оконных косяках.
2. Удерживайте обрезки оконной рамы напротив каждой стороны окна и за выступающую отметку.
3. Отметьте контрольную линию на стене с каждой стороны окна.
4. Определите «рог» свеса вашего подоконника. Я обычно использую ¾ ”для выступа.
5. Измерьте расстояние между двумя отметками стены, затем добавьте 1-1 / 2 дюйма, чтобы учесть выступ ¾ дюйма с каждой стороны. Это измерение — длина вашего подоконника.
6. Отрежьте табурет на подоконнике по длине.
7. При желании с помощью фрезы сделайте закругление на ½ скругления на переднем крае и сторонах.
8. Зачистить фрезой следы от фрезы
9. Удерживайте подоконник напротив окна и на линиях разметки. С помощью циркуля отметьте место его стыковки с оконной створкой и стеной. Используйте комбинацию или квадрат скорости, чтобы завершить ваши линии. Я часто ставлю «Х» в области, которые буду вырезать, в качестве напоминания.
10. Обрежьте табурет по разметанным линиям лобзиком.
11. Установите табурет на место и сделайте необходимые регулировки, чтобы подоконник плотно прилегал к окну и боковым стенам.
12. Прикрепите табурет к подоконнику с помощью финишных гвоздей 6d или 8d.
13. Установить обшивку бокового стекла
14. Прибить оконные рамы к боковым косякам окон с помощью чистовых гвоздей 6d. Забейте гвоздями через подоконник и в вертикальную опалубку для плотного соединения.

Глоссарий терминов по замене окон и дверей

Полезный глоссарий для любого проекта по замене окон или дверей в вашем доме.

Фартук Кусок оконной рамы, прикрепленный к стене под внутренним табуретом (внутренний подоконник).

Аргон Инертный нетоксичный газ (более плотный, чем воздух), используемый между оконными стеклами для изоляции за счет снижения теплопередачи.

Astragal Элемент, прикрепленный к одной створке / панели скользящего окна или двери патио, который становится закрывающим плечом рабочей створки / панели. Его функция аналогична столбу для столов.

Окно навеса Навешивается вверху, открывается наружу снизу с помощью рукоятки, толкателя или вручную с помощью нажимных петель.

Баланс Также называется балансиром. Механическое устройство, используемое на двойных окнах для уравновешивания веса каждой створки во время открытия и закрытия. В двойном окошке четыре противовеса.

Эркер Три или более оконных блока, соединенных вместе, чтобы выступать наружу из стены здания. Углы заливов меняются; наиболее распространены 30 °, 45 ° и 90 °. Агрегаты могут быть как такими же, так и комбинацией стационарных и рабочих окон.

Нижняя направляющая Нижний горизонтальный компонент оконной створки, который выдерживает вес стекла.

Носовое окно Составное из четырех или более оконных блоков в радиальном или изогнутом строении.

Кирпичная форма Отделка из фрезерованного дерева, закрывающая зазор между оконной рамой и внешней стороной здания. На традиционных деревянных окнах кирпичную форму прибивают, чтобы прикрепить окно к стене.

Capstock Различные материалы, используемые для покрытия дерева, винила, металла, композитных или других строительных материалов. Обеспечивает прочный слой, защищающий от воздействия окружающей среды, например, от ультрафиолета.

Створочное окно Откидное верхнее и / или нижнее, может поворачиваться внутрь или наружу и открывается с помощью стержня или ручного кривошипа.

Обшивка Кирпичная форма Отделка, обычно фрезерованная древесина, прикрепляется к внутренней стене вокруг окна, чтобы закрыть пространство между оконной рамой и стеной.

Контрольная рейка Горизонтальные средние рейки, которые встречаются в месте соединения створки и фиксируются на двойном окне. Верхняя контрольная рейка относится к нижней направляющей верхней створки, а нижняя контрольная рейка относится к верхней направляющей нижней створки.Также называется рельсом для встреч.

Рулон Лист (обычно предварительно обработанный алюминий), обычно упакованный шириной от 12 до 30 дюймов на 50-футовом рулоне. Используется для наружной обшивки и обрезки, формовки и резки с использованием тормоза.

Композит Твердый материал, состоящий из двух или более веществ.

Конденсация Водяной пар из воздуха, оседающий на любой поверхности, имеющей температуру ниже точки росы, например влажный воздух в помещении на холодном оконном стекле.

Проводимость Передача тепла через твердый материал, где тепло течет в область с более низкой температурой из области с более высокой температурой.

Конвекция Передача тепла через жидкий материал, такой как воздух, из-за разницы в плотности жидкости и эффектов силы тяжести.

Разделенный свет Окно, имеющее несколько небольших стеклянных панелей, удерживаемых на месте с помощью мунтин в оконной створке.

Двойное остекление Два стекла (или стекла), разделенные изоляционным пространством в окне или двери патио. Это могут быть отдельные панели или герметичный блок. Сухое, герметичное пространство между стеклами сводит к минимуму конденсацию и обеспечивает отличные изоляционные свойства.

Double-Hung Две подвижные створки, которые перемещаются вверх и вниз независимо.

Капельный колпачок Тип гидроизоляции, часто из листового металла, устанавливаемой в верхней части окна или двери и доходящей до внешней облицовки. Используется для отвода воды наружу или блокировки потока воды в щель между косяком окна или двери и стеной. (См. Мигает.)

Выход Оконный проем, обеспечивающий дополнительное средство эвакуации или спасения в чрезвычайной ситуации.Различные государственные или местные коды имеют ограничения, влияющие на высоту и ширину проема в свету, которыми должно обладать окно, если оно является назначенным выходным окном.

Класс энергопотребления Энергетические характеристики, зависящие от энергоэффективности обрамления, уплотнителя и оконного остекления. Устанавливается Национальным советом по рейтингам окон.

Программа сертификации ENERGY STAR® Программа сертификации Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики (DOE) для окон NFRC, энергоэффективность которых на 30% или более превышает стандарты Типового энергетического кодекса.Обновленные окна Andersen® соответствуют требованиям ENERGY STAR.

Удлинитель Деревянная отделка, заполняющая пространство между самым внутренним краем окна и лицевой стороной внутренней стены.

Экструзия Процесс продавливания нагретых материалов, таких как алюминий или винил, через матрицу для получения заданной формы.

Fenestration Термин, используемый для обозначения оконных и дверных изделий и аксессуаров.

Материал Fibrex® Запатентованный компанией Andersen конструкционный композит из древесного волокна и термопластичного полимера специального состава.Полимер окружает и покрывает каждое волокно, обеспечивая влагостойкость, превосходную прочность и жесткость.

Фиксированный свет Стеклянное стекло, установленное в нерабочую раму.

Фиксированная панель Нерабочая панель в скользящем окне или href = «http://www.renewalbyandersen.com/windows-doors/patio-doors/con Contemporary-sliding-doors.aspx»> стеклянная раздвижная дверь .

Фиксированное окно Окно без рабочей створки. (т.е. окно изображения)

Flanker Окно, установленное на одной или обеих сторонах центрального блока (обычно блока изображения).

Оклад Материал, например листовой металл, установлен для отвода воды от стыков.

Полнокадровая замена Метод замены, при котором все старое окно удаляется и заменяется окном Renewal by Andersen®.

Сварка плавлением Производственный процесс соединения компонентов створки или рамы. Прямые концы термически размягчаются с помощью горячей пластины, а затем свариваются для образования структурной связи. Используется при производстве виниловых окон и продукции Renewal by Andersen.

Заполнение газом Газ, обычно аргон или криптон, помещается между панелями остекления для подавления теплопроводности и конвекции (уменьшения коэффициента U).

Стекло Неорганический материал, состоящий из песка (диоксид кремния), соды (бикарбонат натрия) и извести (карбонат кальция). Также включает небольшое количество оксидов алюминия, бора или магния.

Glass Stop Съемный декоративный элемент, удерживающий стекло на традиционных окнах. Также называется штапиком.(При обновлении Andersen используется только для окон с картинами.)

Остекление Обычно относится к системе стекла, используемой в окне, включая стекло, стеклянное покрытие, изоляционную прокладку и герметики для стекол.

Стеклянная планка Молдинг или упор вокруг стоек и направляющих створки, удерживающий стекло на месте.

Раздвижное окно Окно стиль с двумя или более независимыми створками. Одна или несколько створок перемещаются горизонтально для вентиляции.Также называется планером.

Решетки Декоративный элемент, который визуально разделяет стекло на желаемый узор. Также их называют мунтинами. (Обновленная компания Andersen предлагает алюминиевые решетки между стеклами (GBG) или деревянные решетки (съемные) для внутренней стеклянной поверхности.)

Головной косяк Самый верхний компонент оконной или дверной рамы. Окно прилегает к нему.

Направляющая для головы Направляющая для головы и направляющая вдоль верхней части раздвижной стеклянной двери или скользящего окна.

Заголовок Горизонтальный структурный компонент каркаса, образующий верх чернового проема в стене или двери.

Тепловыделение Передача тепла снаружи внутрь конструкции за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Потери тепла Передача тепла изнутри дома наружу за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Стекло High-Performance ™ Low-E4® Торговая марка Andersen Corporation за их систему стеклопакетов с низким E (низким коэффициентом излучения).

Солнцезащитное стекло High-Performance ™ Low-E4® Фирменное наименование Andersen Corporation для системы остекления с низким коэффициентом излучения слегка серого оттенка, разработанной для южного климата или окон в комнатах, где тепловыделение (увеличение солнечного тепла) является фактором.

Проникновение Термин, используемый для описания способности окна пропускать воздух или воду в здание или из него через уплотнительную прокладку или стыки продукта или вокруг них. Такие организации, как WDMA, AAMA и NFRC, приняли стандарты испытаний для измерения допустимых уровней инфильтрации воздуха и воды для определенных классов характеристик продукта.

Сетка от насекомых Тканая металлическая или пластиковая сетка, натянутая на рамку сита. Обеспечивает вентиляцию окна, не допуская попадания насекомых.

Замена вставки Метод замены окна, при котором вся рама / створка вставляется в область косяка (кармана) исходной оконной рамы.

Внутренний упор На старых деревянных окнах кусок деревянной отделки прикреплен к каждому боковому косяку, который определяет внутренний край нижнего канала створки.

Монтажный фланец Ребро из винила или металла, выступающее наружу перпендикулярно раме окна, что позволяет подвешивать окно в грубом проеме.

Изоляционное стекло Два или более куска стекла с промежутком между ними, которые герметично закрыты для обеспечения изоляционных свойств.

Изоляция Материал любого типа, используемый для предотвращения прохождения тепла, холода, огня или шума.

Блокировка Место, где механизм одной панели / створки плотно соединяется с соответствующим механизмом соседней панели / створки, как в дверях патио, раздвижных и двойных окнах.

Косяк Элементы, составляющие боковые стороны и головку оконной рамы.

Накладка косяка (лайнер) Материал, используемый для обрезки видимых поверхностей на окнах и дверях. Часто используется для создания проездных каналов и обтекателей; может скрыть и защитить функциональное оборудование, такое как балансиры с двойной подвеской.

Keeper Фурнитура, в которой замок фиксируется на створке. Крышка косяка

Многослойное стекло Тип безопасного стекла; два или более листов стекла с внутренним слоем пластика, который удерживает кусочки стекла, если стекло разбито.

Подъемник Ручка, прикрепленная к поручню на двойном или скользящем окне.

Light (Lite) Окно; индивидуальное оконное стекло, устанавливаемое в окно. Также одна часть стеклянной панели, если визуально разделена решетками решетки.

Lineal Экструдированный оконный материал большой длины; включает профили из дерева, алюминия, винила или композитных материалов Fibrex.

Low-E Сокращенное обозначение низкой излучательной способности, процесса покрытия стекла, который позволяет большей части видимого спектра солнца проходить внутрь и отражает большую часть тепловой энергии обратно к своему источнику (в холодную погоду покрытие с низким энергопотреблением отражает лучистая энергия обратно в дом; в жаркую погоду она отражает тепловую энергию солнца обратно наружу).Производители стекла предлагают множество низкоэмиссионных покрытий с разной степенью эффективности.

Направляющие для встреч Два горизонтальных элемента двояковыпуклой створки, которые встречаются и фиксируются вместе, когда окно закрыто. Также называется контрольной рейкой.

Стойка встречи Либо элемент с вертикальным краем в паре скользящей оконной створки, либо дверная панель, которые встречаются и блокируются при закрытии створки / панели. Сравним с поручнем на двойном окне.

Угловой угол Метод резки и соединения двух частей накладки.Край материала скошен, чтобы получился косой стык; обычно под углом 45 °.

Врезка и шип Прорезь (врезка), сделанная в куске дерева, для установки удлинителя (шипа) из другого куска дерева. Обновленные от Andersen® скользящие и двойные окна придают внутреннему виду традиционный ручной паз и шип с помощью запатентованного метода сварки створок.

Mullion / Mull Элемент между двумя отдельными окнами, соединяемый вместе. Может быть вертикальным или горизонтальным, конструктивным или цельным.

Mull Post / Muntin Деревянная или металлическая полоса, разделяющая и удерживающая стекла в окне.

NFRC Национальный совет по рейтингу окон. Независимое агентство, основанное в 1992 году для тестирования и оценки оконных и дверных изделий. См. Также рейтинг энергопотребления.

WDMA Организация, созданная производителями окон и дверей для разработки отраслевых стандартов и пропаганды самомониторинга.

Obscure Glass Один из нескольких типов специального остекления с текстурой для уединения, рассеивания света или украшения (матовое, травленое и т. Д.)).

Рабочее окно Окно, которое можно открывать и закрывать.

Оператор Устройство для открывания и закрывания окон. Обычно относится к кривошипно-шатунному механизму, который можно найти на оконных створках и навесах.

Наружный упор На старых деревянных окнах: кусок внешней деревянной отделки, прикрепленный к каждому боковому косяку, который определяет внешний край верхнего канала створки. Также называется слепой остановкой.

Стекло Лист стекла; отделение в двери или окне, содержащее лист стекла.

Панель Раздвижной или неподвижный элемент, состоящий из рамы, содержащей светильник из стекла.

Панорама Тип металлической гидроизоляции, используемой под дверью или подоконником для отвода воды от каркаса и сайдинга.

Упор для разделения Узкая полоса, разделяющая и фиксирующая две створки в оконной раме. Он обеспечивает канал, по которому створка может двигаться.

Пассивный Створка, которую можно использовать при необходимости, но обычно это не так, например.г., левая створка скользящего окна.

Perma-Shield® Торговая марка Andersen Corporation для системы продуктов, которая практически не требует обслуживания за счет виниловой обертывания древесины, высокопрочных лакокрасочных покрытий и других методов. Первоначально он относился к использованию Андерсеном процесса экструдирования виниловой оболочки полностью вокруг деревянной детали.

Окно изображения Неподвижное окно без открывающейся створки.

Отвес Вертикально вверх / вниз.Как термин установки, это относится к важности обеспечения того, чтобы стороны окна были идеально перпендикулярны земле.

Профиль Форма на виде с торца линейной части экструдированного или фрезерованного материала.

R-Value Мера сопротивления тепловому потоку; более высокое значение указывает на лучшие теплоизоляционные свойства.

Рельс Горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели. На двойном окне есть четыре направляющих: нижняя направляющая, две направляющие или контрольные направляющие и верхняя направляющая.

Черновой проем Проем в стене, где будет установлено окно или дверь.

Безопасное стекло Также называется закаленным стеклом или стеклом с проволочной сеткой, оно соответствует целому ряду отраслевых и государственных стандартов безопасности. См. Многослойное стекло.

Замок створки Замок, который соединяется с держателем. Используется на двойных, створчатых, навесных и скользящих окнах.

Комплект створок Система замены окон, в которой используются компоненты подкладки створки и косяка, применяемые к существующей оконной раме.

Герметик Различные материалы, используемые для герметизации отверстий или стыков между деталями. Может быть жидким или твердым, в зависимости от области применения.

Прокладка Тонкая полоса материала для выравнивания косяков и выравнивания оконных и дверных рам. Прокладки также используются для регулировки положения оборудования. Термин также используется для описания действия по доведению до уровня путем вставки прокладки.

Боковой косяк Левая и правая стороны оконной рамы. См. Косяк.

Угол порога Наклон наружного подоконника.

Имитация разделенного света Отдельный элемент из изоляционного стекла с имитацией решетки, установленной на стеклянной поверхности или между стеклянными панелями, которая создает впечатление небольших панелей, разделенных перегородками.

Simulated True Divided Light Единый стеклопакет с тремя наборами решеток: на внешней и внутренней поверхностях, а также между стеклами.

Single-Hung Вариант двухстворчатого окна, в котором верхняя створка не работает.Обычно дешевле, чем настоящее окно с двойным навесом.

Раздвижная стеклянная дверь Дверь, оснащенная двумя или более панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей или в пазах.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) Доля солнечной радиации, проходящей через окно (проходящей и поглощаемой напрямую), а затем выпускаемой внутрь. Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла он передает и тем больше затеняющая способность.

Стационарный Застекленная створка или панель, управление которыми невозможно.

Стойка Вертикальные кромочные элементы обрамления оконной створки.

Табурет Внутренняя отделка окна, накладываемая горизонтально под углом 90 градусов к стене у основания окна (обычно двойного навешивания), обычно называемого подоконником.

Стоп См. Внутренний упор, Внешний упор, Упор разделения.

Штормовая дверь Сезонная вторая дверь, устанавливаемая перед внешней дверцей доступа, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Storm Window Сезонное второе окно, устанавливаемое снаружи или внутри окна, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Закаленное стекло Обработанное стекло, усиленное повторным нагревом и затем внезапным охлаждением; до 4 раз прочнее обычного стекла. (См. Безопасное стекло.)

Терморазрыв Элемент (пространство или другой материал), помещенный между другими элементами для уменьшения проводимости. (Андерсен использует виниловый терморазрыв на дверных порогах патио.)

Теплопроводность Относится к физическому свойству, которое влияет на степень передачи тепла или холода материалом. Например: алюминий имеет в 1000 раз большую теплопроводность, чем материал Fibrex ™, что делает его гораздо более эффективным изоляционным материалом для окон.

Термическое расширение Термин, который описывает расширение, которое материал проявляет при воздействии высокой температуры, или усадку (сжатие), возникающую при воздействии низких температур.

Порог Элемент (дерево, камень или другой материал), помещаемый под дверью для обрезки внутренней части дверного порога.

Tilt-Wash Конструкция окна с двойным подвесом, которая поворачивается или наклоняется для облегчения очистки.

Тонированное стекло Стекло, окрашенное с использованием минеральных добавок; иногда на стеклянную поверхность наносят серебряное покрытие. Используется для уменьшения передачи излучения.

Транец Крестовина, отделяющая дверь от окна над ней.

Окно фрамуги Также называется фрамугой, окно, расположенное над дверью или другим окном.

Тройное остекление Три стекла с двумя воздушными промежутками между ними.

TruScene® Insect Screen Практически невидимая сетка от насекомых из мелкозернистой нержавеющей стали, диаметр которой составляет одну треть диаметра стандартной проволочной сетки, и обеспечивает более чем на 50% большую прозрачность, чем обычная сетка от насекомых Андерсена.

Коэффициент U Иногда называют U-значением.Мера тепловой эффективности окна или оконного компонента. Измеряет количество тепла, передаваемого через окна. Математическая величина, обратная R-значению того же компонента или окна.

Ультрафиолетовый свет (УФ) Невидимые лучи спектра на его коротковолновом фиолетовом конце; невидимое солнечное излучение, которое может вызвать нагревание и выцветание дерева, тканей и других поверхностей. (Покрытия Low-E добавляются в оконное остекление для уменьшения или устранения вредных нежелательных длин волн ультрафиолетового излучения.)

United Inch Термин, используемый для описания метода вычисления размера окна путем добавления высоты к ширине и выражения суммы в дюймах. Используется для оценки цен.

Размер блока (UD) UD — это точный размер окна (блока), измеренный по ширине и высоте от внешнего края оконной рамы, без учета монтажного фланца или кирпичной формы.

Окно с виниловой оболочкой Окно с внешними деревянными частями, покрытыми экструдированным винилом.

Уплотнитель Узкая полоса материала, помещаемая между оконной створкой или дверными панелями и рамой для защиты от дождя, воздуха и т. Д. Может принимать различные формы в зависимости от конструкции и использования продукта.

Сварка Сплавление или плавление двух или более отдельных компонентов с образованием прочной связи. Например, рама и перила створки окна Renewal by Andersen и многие компоненты рамы свариваются друг с другом.

Оконная фурнитура Механические устройства и крепежная фурнитура, такая как замки, петли, шарниры, защелки, подъемники, тяги и упоры.

Установка окон с инновационной системой «Теплый подоконник»

Лидер по производству ПВХ конструкций на рынке, постоянно проводит исследования и разработки в области повышения энергоэффективности окон ПВХ.

Ярким примером таких разработок является новая система установки окон «Теплый подоконник».

Система установки «Теплый подоконник»

В чем суть новой установки подоконников и какие преимущества она дает нашим клиентам?

Самым проблемным местом оконного блока (с точки зрения энергосбережения) является стык оконной рамы и подоконника.В этом месте оконная конструкция имеет наименьшую толщину и плотно соприкасается со стеной. Фактически нижняя часть окон опирается на стену тонким профилем стойки. Результат — мост холода.

В холодное время года при значительной разнице температур внутри и снаружи из-за мостика холода в месте соприкосновения окон с подоконником образуется влага. Появление этого эффекта зависит от нескольких факторов: конфигурации откосов оконного проема, материала, плотности и толщины стены, способа установки отвода.

Система для монтажа по технологии «Теплый подоконник» представляет собой конструкцию из пенополистирола с монтажной полкой, на которую устанавливается окно, отлив и подоконник.

Пластина из пенополистирола с монтажной полкой

Пенополистирол — современный высокотехнологичный материал с высокими энергосберегающими характеристиками:

Теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности пенополистирола 0,04 Вт / м * ° С. Например, коэффициент теплопроводности кирпича равен 0.7 Вт / м * ° С. То есть пенополистирол в 16 раз теплее кирпичной стены такой же толщины.

Влагостойкость. Полистирол не растворяется в воде и не впитывает ее. Это надежная защита от проникновения влаги.

Прочность. Плиты пенополистирольные используются для утепления крыш, фундаментов, железных дорог, входят в состав оснований ледовых арен, бассейнов, используются для изоляции газо- и нефтепроводов в районах вечной мерзлоты.

Экологичность. Пенополистирол не подвержен разложению, химически инертен. Сохраняет свои свойства более 50 лет.

Цена доступная. Пенополистирол — довольно дешевый и доступный материал.

Все элементы оконной конструкции находятся на жестком основании с плотным прилеганием к основанию из пенополистирола.

Система инсталляции «Теплый подоконник» при невысокой стоимости решает ряд важных задач:

• Повышает тепловой КПД оконного блока.Самое холодное место в оконной конструкции становится самым теплым.
• Полностью исключает возможность образования мостика холода и предотвращает образование конденсата в месте установки подоконника.
• Улучшает гидроизоляцию оконного блока, физически отделяя его от стены.
• Это делает ненужным использование дорогостоящих гидроизоляционных лент.
• Повышает качество монтажа. Плиты системы «Теплый подоконник» представляют собой общую жесткую основу для крепления всех элементов оконного блока: самих окон, подоконника и отлива.

Инновационная система «Теплый подоконник» — это новый стандарт монтажа окон ПВХ. Предлагает уникальное решение, которое значительно улучшает производительность ваших окон при минимальных затратах.

Инновационная система «Теплый подоконник». Инновационная система «Теплый подоконник».

Встраиваемые окна — надежный метод установки

Встраиваемые окна становятся все более распространенными на юго-западе. Это красивая архитектурная деталь, но на самом деле это довольно сложная деталь гидроизоляции.Чаще всего, когда я вижу их в строящемся доме, я вижу, что эти утопленные окна установлены таким образом, что это обязательно приведет к утечке.

Совершенно очевидно, что это утопленное окно будет протекать! Каждый раз, когда вы видите лист «домашней обертки» на плоской части дома, вы должны кричать «Нет!» Это определенно ожидаемая утечка.

Я сделал эти две ужасные фотографии несколько лет назад, когда впервые исследовал, как установить утопленные окна для клиента, который хотел эту деталь.Теперь, когда я выполнил несколько проектов с RW, мне трудно не замедлить свой грузовик, когда я вижу, что другой строитель использует эту деталь.

Издалека это не кажется правильным. Посмотрите на лист бумаги для подоконника. У меня были опасения даже из моего грузовика. Теперь действительно подняты красные флаги! Каждый раз, когда вы видите голое дерево и надрезы под углом 90 градусов на прямой планке, возникнут проблемы. Ага, вот эта утечка!

Вот пример (фото выше) проекта, по которому я недавно проехал и с улицы мог сказать, что эти окна установлены неправильно.Всегда нужно смотреть на оконную установку в очках «капли дождя». Если вы видите что-то, что выглядит неправильно (голое дерево, неправильная притирка и т. Д.), То пора поставить проект на паузу, чтобы найти лучший способ. Когда я увидел, что этот дом строится с утопленными окнами, которые, как я подозревал, будут протекать, я позвонил строителю, чтобы узнать, готов ли он попросить меня показать ему правильный метод. Я нашел табличку со строителями и смиренно оставил ему автоответчик. К его чести, он перезвонил мне, и я постарался как можно лучше сказать ему, что окна, которые он установил, были огромным препятствием, и он должен исправить их сейчас, когда это будет не слишком дорого.Я подумал, что это может быть хорошей возможностью для видео, поэтому я предложил пригласить мою команду на его работу, чтобы вытащить два окна и показать ему, как правильно установить. Я попросил его разрешения на видео взамен. Он согласился.

Вот работа, которую мы проделали:

Подоконники были плоские, но я предпочитаю скосить подоконник в 2 раза на 5%, чтобы он имел положительный наклон. Пробили линию по косяку 2х. Затем мы выделили небольшой кусок, чтобы можно было добавить прокладки ниже.Прокладки позволяют легко закрепить этот подоконник с плоской рамой.

Первым шагом в их правильной установке было удаление окон и всех неправильных прошивок. Мы хотим вернуться к грубому открытию. Этот строитель использовал обшивку Huber Zip, в которую уже встроен погодный барьер.

Вы хотите предположить, что любое окно может протекать, поэтому создание хорошего водонепроницаемого подоконника является главным приоритетом. Я также предпочитаю наклонить порог в 2 раза примерно на 5%, чтобы дренаж был встроен, прежде чем я буду применять оклад.Мы использовали пилку, чтобы разрезать косяк, а затем подкладывали прокладку под порог 2 × 4, чтобы получить положительный уклон.

Для утопленных окон мне очень нравится новое поколение обертываний под названием «гидроизоляционные погодные барьеры». Если вы используете оболочку Zip, они делают однокомпонентную прокладку под названием «Liquid Flash», которая разработана для их системы и заменяет их Zip Tape или Stretch Tape. Это армированная волокном «конопатка» из-за отсутствия лучшего термина, которая получается довольно толстой, но ее легко обрабатывать и придавать форму.Идея для этого утопленного окна, потому что оно почти надежно. Просто нанесите его на оболочку Zip и грубое отверстие из голой сосны и обработайте пластиковым шпателем. Это не дешево, около 30 долларов за трубку, но очень просто и легко установить. Вам понадобится около тюбика на одно грубое открытие.

Наши плотники очень легко освоили эту новинку. Используйте стандартный пистолет для конопатки, и мигающие оригами исчезнут. Вы также можете использовать этот Zip Liquid Flash для проникновения, и я научил этого строителя использовать его для своих нагрудников для шлангов, вентиляции вентиляции и кондиционирования воздуха и электрических заглушек через оболочку Zip.Впечатляющий продукт.

Вот готовый черновой вариант открытия с помощью Zip Liquid Flash. Очень просто и понятно. Теперь у нас есть действительно водонепроницаемое отверстие. Теперь, когда моя облицовка протекает, я не беспокоюсь о том, что вода попадет в мой каркас.

Черновой проем с жидкой вспышкой на молнии теперь готов для установки окна. Стандартный метод установки окна здесь. Мы обычно используем dap dynaflex 920 на фланцах для крепления гвоздями. Заткните заднюю сторону в форме перевернутой буквы «u» и оставьте герметик на подоконнике.Затем, после того как окно будет установлено и прибито гвоздями, вы вернетесь к фланцу с гвоздями, чтобы промелькнуть еще больше жидкости для застежки-молнии. Он прилипает к предыдущей вспышке жидкости, и теперь у вас есть водонепроницаемое окно!

Еще одним вариантом водонепроницаемого атмосферного барьера, который можно использовать по всему дому, является система Blue Barrier от PolyWall. Это двухкомпонентная система, и первым шагом будет их шпатлевка PolyWall Blue Barrier Joint Filler 2200. Она поставляется в упаковке 20 унций. колбасные юбки (для этого вам понадобится специальный пистолет для конопатки) и сначала заполняет зазоры / трещины и стыки.Если вы покрывали весь дом, вы также использовали бы его на стыках обшивки, а также для герметизации всех проникновений в оболочке (нагрудники для шлангов, воздуховоды, провода и т. Д.). Это более плотная герметизация, армированная волокном, которая перекрывает зазор размером до 1/2 дюйма.

Пена заполняет зазор и дает Blue Barrier 2200 возможность перекрыть зазор.

После того, как вы использовали заполнитель для стыков, вы переключитесь на Blue Barrier 2400 Flash n Wrap.Это более вязкая жидкость, которую можно использовать в качестве «домашней обертки», накатанной на весь дом. В этом случае мы используем его поверх Zip-стены, но опять же преимущество состоит в том, что он надежен при установке. Мы покрываем весь RO, затем через край оболочки на 6 дюймов, и теперь у нас есть водонепроницаемое отверстие.

Blue Barrier Flash N Wrap 2400 имеет немного меньшую вязкость, чем очень густая пленка 2400.

Наконец, мы установим окно как обычно, но есть еще один важный шаг.Мы хотим заделать раму окна обратно до косяка. Это даст нам воздухонепроницаемое окно, но также будет действовать как обратный упор, чтобы вся вода, которая проходит через раму, не попадала в окно.

Вот и готовая установка. В левом окне мы использовали Huber’s Zip Liquid Flash, в синем правом — Blue Barrier от Poly Wall. Как видите, в этом доме нет свесов, и с этими утопленными окнами вам понадобится система «бомбардировщик» для защиты от воды. Применяемая жидкость побеждает.

Вы также можете использовать эту жидкость, нанесенную на фланец окна снаружи, но только в перевернутой U-образной форме. Не заделывайте фланец гвоздя на подоконнике. Это даст место для любой воды, которая просочится в окно, чтобы найти путь обратно.

Если вы последуете этому методу, вы получите окно, в котором не будет утечек в течение многих десятилетий!

.