ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА НА БЕСЕДКАХ И ПЕРГОЛАХ

На любом приусадебном участке всегда есть места, где невозможно выращивать никакие полезные или красивые растения. Дорожки, дворы, детские площадки или площадки возле гаражей. Вот здесь и сооружаются конструкции, которые располагаются над такими местами, на этих опорах располагают лозы виноградных кустов, и называется такая красота беседками или арками — рис. 55.
Чаще всего на беседках выращивают сорта винограда, которые не требуют особого ухода, устойчивые к болезням и морозам. Но в наше время все больше виноградарей успешно выращивают на беседках столовые сорта, получая при этом ягоды очень высокого качества. Для того, чтобы можно было проводить на беседках все работы с зелёными частями кустов, успешно бороться с болезнями, снимать и укрывать лозы назиму, придумано много способов выращивания кустов и специальных формировок. Вот об этих хитростях я и постараюсь рассказать в этом разделе.
Конструкции опор для выращивания винограда на беседках.

Тут как раз огромный простор для фантазии, поскольку конструкции беседок полностью зависят от места, где они будут устанавливаться. Расскажу только об основных моментах, которые будут общими для любых конструкций.
Любая конструкция беседки состоит из вертикальной и горизонтальной части – рис. 56. Вертикальная часть называется вертикальной плоскостью, горизонтальная – горизонтальной плоскостью. На горизонтальной плоскости беседки зелёные побеги располагаются всегда, на вертикальной плоскости побеги располагаются только в тех местах, где эта плоскость хорошо освещается солнцем.
Высоту беседки лучше не делать слишком большой, достаточно высоты два с половиной метра. Такая высота позволит использовать для работы с побегами и лозами на горизонтальной плоскости не очень тяжёлые лестницы. Это важно, поскольку все работы с побегами и лозами на горизонтальной плоскости проводятся только с лестниц, которые нужно постоянно переставлять с места на место. Кроме того, при обработках от болезней, опрыскивать побеги на большой высоте намного труднее.
Размеры горизонтальной плоскости зависят только от места, где располагается беседка. Если беседка располагается вдоль стены дома, расстояние от стены дома до вертикальной части беседки должно быть не мене полутора метров, это позволит разместить на горизонтальной плоскости зелёные побеги нужной длины.
В тоже время, нужно избегать слишком больших расстояний при изготовлении горизонтальной части конструкции беседки. Расположенные тут зелёные побеги с огромными гроздями имеют довольно большой вес. При выполнении работ иногда приходится становиться ногами на детали горизонтальной части беседки. Поэтому конструкция горизонтальной части должна быть очень прочной, и при больших размерах потребует сложных работ и большого расхода материалов для ее изготовления.
Изготовление несущих конструкций беседки полностью зависит от возможностей и вкусов виноградаря. Хочу рассказать о некоторых элементах конструкции, которые использую сам уже давно.
Как и при изготовлении шпалер, вертикальные стойки беседки я не бетонирую в почве. Стальные трубы стоек просто закапываю в почву на глубину примерно 50см. Этого достаточно, поскольку больших боковых нагрузок на вертикальные стойки нет, конструкция беседки крепится в нескольких местах и получается довольно жёсткой. В то же время вес конструкции довольно большой, и вертикальные стойки могут вдавливаться в почву. Чтобы этого не происходило, примерно на уровне поверхности почвы я привариваю к стойкам горизонтально дополнительные площадки из кусков арматуры, уголков, труб – рис. 57. Такие площадки значительно увеличивают площадь опоры на почву. На таких опорах моя беседка стоит уже пару десятков лет, и проседания в почву стоек я не заметил.
Для опоры горизонтальной плоскости беседки на крышу я использую два способа.
Можно положить отрезок уголка достаточной длины вдоль волны шифера, и к нему приварить небольшие упорные стойки, а уже на них крепится конструкция горизонтальной плоскости – рис 58. Стойки V-образной формы, и если такие опоры разместить на крыше достаточно часто, даже при большом весе конструкции шифер не разрушается. В тоже время они не мешают стеканию дождевой воды с крыши. Между горизонтальной плоскостью беседки и крышей остаётся довольно большой просвет, что улучшает проветривание листьев.
Вторым способом укладываю металлический уголок большой длины прямо на шифер, поперёк волны, и к уголку привариваю конструкции горизонтальной плоскости. Вес конструкции равномерно распределяется по всей длине уголка, и разрушения шифера тоже не происходит. Но при таком способе концы зелёных побегов располагаются прямо на крыше. Проветривание плоскости с побегами гораздо хуже, укорачивать слишком длинные побеги очень сложно.
Проволока на плоскостях беседки натягивается параллельно, на расстоянии 40см друг от друга.

Основные правила выращивания винограда на беседках.

Принципы выращивания винограда на беседках

Существует годами сформировавшийся подход к выращиванию винограда на беседках. Для выращивания на беседке высаживают, в основном, технические, очень устойчивые к болезням и вымерзанию сорта винограда – Изабелла, Лидия… И давно уже все привыкли, что на беседке особо ухаживать за виноградом не нужно – раз в год как-нибудь обрезали лишние лозы, и все, ждем урожая.
Я все время искал способы выращивать на беседках столовые сорта винограда. И конечно же, при этом возникало множество сложностей. Я постоянно искал решения таких проблем, менял формировки кустов, менял сорта… В последние годы я использую способ, который позволяет выращивать кусты столовых сортов на беседке с наибольшим удобством при выполнении работ. Коротко расскажу об основных правилах, которые обязательны для такого способа выращивания.
Больше всего мне мешали выращивать на беседке виноград столовых сортов такие «неприятности»:
— сильная загущенность плоскости беседки беспорядочно растущими зелеными побегами и пасынками, растущими на них,

— невозможность хотя бы примерно планировать урожай на кустах, в зависимости от выращиваемого количества листьев,
— сильные весенние ветра ломали очень много молодых побегов,
— невозможность укрывать лозы кустов, растущих на беседке, назиму.
Нужно было что-то придумать, чтобы можно было привязывать и пасынковать зеленые побеги так же, как при выращивании на вертикальных шпалерах. Чтобы можно было примерно определять количество ягод в зависимости от длины зеленых побегов – так же, как и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах. Что бы можно было легко сгибать лозы и укладывать их на почву для укрывания – так же, как и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах.
Вы уже поняли, к чему я веду. Я стал выращивать виноград на беседке по тем же правилам, что и при выращивании кустов на вертикальных шпалерах.
Чтобы избежать загущенности, и облегчить проведение работ с пасынками, формировку кустов я выполняю таким образом, чтобы все зелёные побеги, на любой плоскости, росли в одном направлении, располагаясь параллельно друг другу

– рис.59. Расстояние между соседними побегами такое же, как и на обычных вертикальных шпалерах, 12-15см. Для того, чтобы была возможность выбрать нужное количество зелёных побегов, растущих в одном направлении, я применяю формировки плодового звена, дающие двойной запас глазков – усиленное плодовое звено. Стрелки плодоношения такого плодового звена обязательно должны располагаться на плоскостях горизонтально, чтобы исключить влияние полярности на силу роста зелёных побегов.
Зелёные побеги располагаются на плоскостях беседки точно так же, как и на вертикальной шпалере, что позволяет и все работы с побегами выполнять по тем же правилам, как и на обычной шпалере. Точно так же я привязываю зелёные побеги к проволоке по мере подрастания, провожу пасынкование. Когда верхушки зелёных побегов достигают следующего яруса, я их укорачиваю.
Такое расположение побегов обеспечивает хорошее проветривание и хорошую освещённость листьев – рис. 59. Кроме того, грозди на плоскости располагаются в один ряд, вдоль лоз плодового звена, что значительно облегчает защиту ягод сеткой от повреждения птицами.
Чтобы упростить планирование количества ягод, выращиваемых на одном побеге, я выращиваю зеленые побеги одинаковой длины, примерно такой же длины, как и на вертикальных шпалерах. Для этого однолетние лозы (стрелки плодоношения плодовых звеньев) я располагаю на плоскости беседки параллельно. В своём рассказе я буду называть лозы, расположенные на одном уровне, ярусами. Стрелки плодоношения одного уровня расположены горизонтально на первом ярусе. Параллельно расположены лозы следующих плодовых звеньев – второй ярус, и так далее, в зависимости от размера беседки – рис.60.
Как я уже рассказывал, для выращивания грозди определённого размера требуется определённое количество листьев. В среднем, для столовых сортов винограда, для созревания грозди весом до килограмма, нужно пятнадцать листьев. Такое количество листьев вырастают на зелёном побеге длиной примерно полтора метра. Для выращивания зелёных побегов такой длины, стрелки плодоношения плодовых звеньев на разных ярусах нужно располагать на плоскости беседки не ближе полутора метров друг от друга, параллельно друг другу.
Плодовое звено на вертикальной плоскости, на первом ярусе, располагается на высоте не ниже 50см от уровня почвы, точно так же, как и на плоскости вертикальной шпалеры. При высоте беседки 2.5м второй ярус будет располагаться почти на самом верху вертикальной плоскости.
В самом начале роста зелёные побеги очень хрупкие, легко отламываются от лозы. Растут зелёные побеги вертикально, вверх, и в начальный период роста, на горизонтальной плоскости беседки, их привязывать просто не к чему – при попытке пригнуть их к проволоке на плоскости побеги сразу же отламываются. Такие побеги легко отламываются и сильными весенними ветрами. Что самое обидное, отламываются самые сильные побеги, с самыми крупными соцветиями.

Чтобы избежать таких обидных потерь, я стал привязывать лозы немножко ниже горизонтальной плоскости, на 20-30см. На вертикальной плоскости лозы второго яруса привязываю ниже верха плоскости на тридцать сантиметров, а на горизонтальной плоскости просто подвешиваю лозы ниже плоскости на верёвочных петлях – рис. 61.
Теперь растущие вверх побеги можно очень быстро привязать к проволоке, при этом совсем не нужно пытаться пригибать хрупкие зелёные веточки. Более того, ветер не ломает даже не закреплённые побеги. Во время ветра лозы вместе с растущими на них побегами просто раскачиваются на верёвочных петлях, без всяких повреждений.
Кроме того, при таком расположении, длина зелёных побегов существенно увеличивается, что увеличивает площадь листовой поверхности.
Такой способ крепления лоз на горизонтальной плоскости я использую уже несколько лет, и очень доволен им.
Климатические условия на всей территории Украины требуют обязательного укрывания кустов винограда столовых сортов назиму. Большинство кустов, которые растут у меня на беседке, я формирую таким образом, чтобы лозы можно было снять с беседки, и уложить на почву для укрывания. Не укрываются кусты, которые растут в таких местах, где нет места для укладывания лоз на почву. В таких местах я высаживаю кусты сортов, которые имеют повышенную устойчивость к морозу.
Легче сгибать и укладывать на почву более тонкие ветки. Я стараюсь выращивать отдельный рукав прямо от головы куста на каждое плодовое звено. Веток получается больше, но согнуть их гораздо легче.
На каждой многолетней ветке возле головы куста обязательно формирую петлю по принципу петли Санникова – рис. 62. Такая петля значительно облегчает укладывание веток на почву – рис. 63, 64.
Снимаю с беседки и укладываю для укрывания лозы при малейшей возможности. Если нет места для укладывания на почву всех веток с куста, сгибаю многолетние ветки и стараюсь уложить и укрыть хотя бы однолетние лозы – рис. 65. Многолетние лозы выдерживают более сильные морозы, и если укрыть хотя бы более нежные однолетние лозы, вероятность сохранить кусты и получить нормальный урожай намного выше, чем если оставить полностью все лозы без укрытия.
Когда на каждое плодовое звено выращивается отдельный рукав прямо от головы куста, уменьшается влияние полярности винограда на развитие побегов на разной высоте. Если бы плодовые звенья располагались на разной высоте, но на одной многолетней ветке, побеги из лоз, растущих на самом верху, были бы намного мощнее, чем побеги, растущие внизу.
По той же причине, для уменьшения влияния полярности, я старюсь размещать лозы одного куста только на одном ярусе.
При большом количестве ярусов, очень сложно снимать для укрывания лозы с самых высоких ярусов. Чтобы не мучится с укрыванием лоз с третьего яруса и выше, для выращивания на такой высоте можно сажать кусты с очень высокой морозоустойчивостью. Такой высокой устойчивостью к морозу обладают некоторые технические сорта, ягоды которых предназначены для получения сока или приготовления вина. То есть на первом и втором ярусе беседки располагаются лозы кустов столовых сортов, которые нужно обязательно укрывать. А на третьем ярусе располагаются лозы технических, или очень устойчивых к вымерзанию столовых сортов
Выбор схемы посадки и формировка кустов для выращивания на беседке.
Определение размеров схемы посадки при выращивании кустов винограда на беседке довольно условны, не столь категоричны и обязательны, как при выращивании кустов на вертикальных шпалерах. Ведь на беседках виноград выращивается в очень необычных местах, и этим обусловлены и площадь питания кустов, и нагрузка одного куста побегами и урожаем, и расстояния межу кустами.
Обычно рядышком с беседкой не растут никакие другие кусты винограда. Для корней кустов, растущих на беседке, просто нет конкурентов в почве. Поэтому корни таких кустов могут занимать какую угодно большую площадь питания в почве. Ограничивать размеры корневой системы в этом случае будет только ограничение количества листьев, которое выращивается на кустах каждый год. Само собой, на освоение корнями большей площади почвы требуется больше времени.
То же самое и с нагрузкой кустов побегами и урожаем. Лозы одного куста могут занимать очень большую площадь беседки. Я видел конструкции, где один куст занимал до пятидесяти квадратных метров плоскости беседки. У меня на беседке возле дома есть кусты, крона которых занимает площадь плоскости примерно по двадцать квадратных метров каждый. Для того, чтобы вырастить нужное количество лоз и получить полный урожай с такого куста, нужно потратить намного больше времени, чем для куста с нагрузкой тридцать зелёных побегов.
Конечно же, для таких необычных кустов, никакие стандартные расчёты нагрузки не помогут. Нужно просто не перегружать сразу такие кусты слишком сильно. Из года в год потихоньку наращивать чуть большее количество побегов с листьями, что позволит кустам увеличивать размеры корневой системы. Проводить формировку и размещение лоз таким образом, чтобы была возможность располагать зелёные побеги нужной длины параллельно друг другу. И через десять-пятнадцать лет вы сможете накрыть побегами одного куста все двадцать квадратных метров плоскости беседки.
Совсем другое дело, если размеры беседки небольшие. Тут можно и нужно рассчитывать схему посадки более точно. Для начала рассмотрим пример посадки кустов для выращивания на самой простой конструкции беседки – рис. 66.
Сразу уточню, что кусты винограда нельзя сажать в одной оси с вертикальной плоскостью, иначе будет очень неудобно укладывать лозы на почву вдоль ряда вертикальных стоек беседки, для укрывания на зиму. Обязательно нужно высаживать кусты в стороне от оси ряда стоек беседки, примерно до полуметра – рис. 66. При этом ряд кустов можно смещать как внутрь беседки, так и на внешнюю сторону – это зависит от условий участка, на котором устанавливается конструкция.
Что бы примерно определить размеры схемы посадки кустов для выращивания на такой беседке, за основу я тоже беру примерную нагрузку кустов побегами – тридцать зелёных побегов на куст.
Минимальная длина зелёных побегов, необходимая для выращивания грозди средних размеров, должна быть не меньше 1.5м.
Высота беседки 2.5м позволяет разместить на вертикальной плоскости не больше одного яруса зелёных побегов такой длины.
Расстояние полтора метра до стены дома позволяет разместить зелёные побеги нужной длины и на горизонтальной плоскости беседки.
На первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы, горизонтально расположены стрелки плодоношения плодовых звеньев первого куста. Зелёные побеги, выросшие из этих лоз, занимают вертикальную плоскость беседки – рис. 67.
На втором ярусе, ниже горизонтальной плоскости на 30см, горизонтально расположены лозы второго куста, и зелёные побеги, выросшие из них, занимают горизонтальную плоскость беседки.
Нормальное расстояние между зелёными побегами на плоскости примерно 12-15см. Для размещения тридцати побегов с такими расстояниями между побегами необходимо три с половиной погонных метра плоскости. Именно участок такой длинны вдоль беседки и будет выделен для посадки двух кустов. Расстояние между кустами будет равно половине этого промежутка – 1.75м – рис. 67.
Лозы плодовых звеньев первого куста располагаются горизонтально на первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы. Укладывать их для укрывания будет легче всего.
На первом кусте из головы куста выращиваем два рукава в одном направлении. Один рукав плавно поднимается на первую проволоку, в точке середины расстояния, отведённого кустам – 1.75м. Лозы плодового звена этого рукава привязываются горизонтально, над вторым кустом, по принципу смещения зоны плодоношения. Укладывать такой рукав на почву будет очень легко. Достаточно освободить его от привязок к проволоке, и он сам ляжет на землю.
На втором рукаве, растущем в этом же направлении, формируем изгиб петлёй по принципу петли Санникова. На расстоянии не меньше полутора метров от головы куста изгибаем ветку в обратном направлении, и стрелки плодоношения плодового звена привязываем горизонтально, над головой первого куста.
Укладывать на почву лозы второго рукава тоже довольно просто, достаточно уложить изогнутую петлёй ветку набок.
Для выполнения формировки удобнее, чтобы изгиб рукава петлей находился посередине длины плоскости, отведенной кустам. Длина рукава до изгиба должна быть примерно полтора метра, поэтому первый куст лучше высаживать на расстоянии 50см от начала плоскости, отведенной кустам – рис.67. Второй куст высаживаем на расстоянии примерно 1.75м от первого куста.
Однолетние лозы плодового звена (стрелки плодоношения) второго куста будут располагаться горизонтально на втором ярусе, ниже верха вертикальной плоскости примерно на 30см.
На втором кусте, для второго яруса, тоже выращиваем два рукава в одном направлении. На расстоянии не меньше полутора метров от головы куста, оба рукава изгибаем петлёй в обратном направлении, после чего многолетние ветки поднимаются на высоту второго яруса, примерно 2.2м от уровня почвы.
Стрелки плодоношения плодового звена первого рукава занимают на втором ярусе половину длины плоскости беседки, отведённую для одного куста – 1.75м. Лозы плодового звена второго рукава занимают вторую половину длины плоскости.
На каждом рукаве обоих кустов формируются усиленные плодовые звенья, с двумя стрелками плодоношения. Длина обрезки стрелок плодоношения для плодовых звеньев, размещённых на обоих ярусах, одинаковая, примерно 1.5-1.7м. Однолетние лозы замещения такой длины можно вырастить вместе с другими лозами, не предпринимая никаких дополнительных изгибов побегов замещения.
Для укрывания, после обрезки, рукава со второго яруса снимаются и укладываются вдоль беседки. Никаких больших усилий для сгибания многолетних веток при этом не требуется. Достаточно просто изогнутую петлёй ветку уложить набок.
Можно показать примерную последовательность формировки кустов, по годам после посадки кустов.
Формировка куста для первого яруса беседки
Есть небольшой фильм по формировке кустов —
Формировка куста для выращивания на первом ярусе беседки
Удаление ненужных почек после пробуждения на молодых кустах для беседки
Обрезка куста для первого яруса беседки

Первый год выращиваем на кустиках по два побега. Допустим, что кусты росли со средней силой, и к осени на каждом получили по две лозы, с длинной вызревшей части в полтора метра каждая.
На  кустике, лозы которого будут располагаться на первом ярусе беседки, весной второго года, обе лозы привязываем на вертикальной плоскости к первой проволоке, примерно по середине длины этой плоскости – рис. 67а. Обе лозы привязываем по-разному.

Ту лозу, из которой выращиваем рукав для расположения на правой стороне плоскости, просто плавно поднимаем вверх и привязываем к первой проволоке на плоскости. На конце этой лозы, с глазков на верхней стороне лозы, оставляем для роста два зеленых побега. Все остальные побеги, ниже, до головы куста, выламываем. На третий год на этом рукаве нам нужно вырастить всего четыре-пять зеленых побегов, для нормальной нагрузки куста. Поэтому осенью третьего года одну из двух выросших лоз – дальнюю, можно срезать – место обрезки показано красной черточкой. Пять побегов на следующий год можно вырастить и на одной лозе, и для окончательной формировки плодового звена нам вполне хватит одной лозы.
Вторую лозу, выросшую на кустике в первый год, мы будем формировать изгибом петлей. Для этого перед креплением к проволоке кончик лозы сгибаем вертикально вверх. Зеленые побеги на этой лозе нужно выращивать с глазков на нижней стороне лозы – правило ручейка, и на вертикально расположенной лозе это сделать удобнее. На следующий год сгибать, для формирования петли, будем нижнюю на рукаве лозу, полученную из зеленого побега, который рос ближе к голове куста. Одной лозы на этом рукаве тоже вполне достаточно для выращивания в следующем году четырех-пяти побегов. Поэтому осенью вторую на рукаве лозу можно срезать – место обрезки показано красной черточкой.
Весной третьего года привязываем однолетние лозы горизонтально, на первой проволоке вертикальной плоскости беседки. Основная задача третьего года – полностью сформировать плодовые звенья на рукавах.
Лозу на рукаве, который не изгибали петлей, привязываем на правой стороне плоскости – рис. 67 б.
На третий год, для нормальной нагрузки куста побегами и хорошего развития корней, на кустике нам нужно выращивать примерно в два раза больше зеленых побегов, чем выращивали в прошлом году. Для этого на рукаве, который не сгибался петлей, достаточно выращивать примерно пять зеленых побегов. Два первых зеленых побега будут побегами замещения, из которых будут выращиваться стрелки плодоношения плодового звена. Первый побег замещения выращиваем с той же стороны рукава, на которой выросла лоза в прошлом году, как можно ближе к голове куста, в самом начале однолетней прошлогодней лозы. Второй побег замещения выращиваем с любой стороны лозы, выбирая лучший из растущих побегов. Желательно, чтобы этот побег рос в самом начале своей половины плоскости, на которой будут выращиваться все зеленые побеги с урожаем одного рукава.
Однолетнюю лозу второго рукава осторожно изгибаем петлей и привязываем горизонтально к первой проволоке на левой стороне плоскости. На этой лозе тоже выращиваем примерно пять зеленых побега. Точно так же: первые два побега – побеги замещения, будущие стрелки плодоношения плодового звена на втором рукаве. И выращиваем эти побеги точно в тех же местах, как делали на первом рукаве. Только размещаются эти побеги на второй половине плоскости, где и будет располагаться в будущем плодовое звено второго рукава.
Осенью третьего года на рукавах оставляем только по две лозы, стрелки плодоношения новых плодовых звеньев. Все остальные лозы на рукавах срезаем – место обрезки примерно показано красными черточками на рисунке 67 б.
Формировка первого куста завершена.
Формировка куста для выращивания на втором ярусе беседки

Формировка молодого куста для второго яруса
Обрезка старого куста для второго яруса

Формировка второго куста, для выращивания урожая на втором ярусе, тоже довольно проста. Плодовые звенья этого куста располагаются гораздо выше, и формировка куста может занять немного больше времени, необходимого для выращивания рукавов большей длины.
На втором кусте оба рукава изгибаются петлей в обратном направлении. Поэтому весной второго года здесь действуем так же, как и на втором рукаве первого куста.
Обе полутораметровые однолетние лозы, которые выросли на кусте в первый год жизни, сгибаем в одну сторону от головы куста, и привязываем к первой проволоке на вертикальной плоскости беседки. Изгиб петлей на рукавах второго куста будет располагаться на расстоянии полутора метров от головы куста, уже за пределами плоскости, отведенной двум кустам – рис. 67 в.
Кончики лоз второго куста тоже отгибаем вертикально, для более удобного выращивания зеленых побегов на нужной стороне лоз. На каждой лозе выращиваем два зеленых побега. Нижний побег, который будем использовать для продолжения рукава, выращиваем из глазков на нижней части лозы. Все остальные побеги, до головы куста, выламываем. К осени на каждом рукаве получаем две вызревшие лозы.
Лозы плодовых звеньев этого куста будут располагаться на беседке на втором ярусе, намного выше, чем лозы первого куста. Наша задача – как можно быстрее сформировать на рукавах плодовые звенья на нужной высоте. При этом, по-прежнему, на следующий год нужно увеличить нагрузку куста побегами не меньше, чем в два раза. Для этого на третий год нужно выращивать на каждом рукаве примерно по пять зеленых побегов. Если выращивать все эти побеги на одной прошлогодней лозе, придется первый побег оставлять для роста очень низко. Такое низкое расположение на рукаве первого побега не позволит сразу формировать плодовое звено на нужной высоте.
Чтобы сформировать плодовое звено на нужной высоте побыстрее, осенью второго года я не удаляю вторую лозу на рукаве. Именно на ней, на третий год, я и выращиваю зеленые побеги, нужные для нормальной нагрузки куста, примерно три зеленых побега – рис. 67 г.
На первой, нижней лозе на рукаве, на ее кончике, выращиваю только два побега, из которых и получим лозы для формировки плодового звена. При этом эти лозы будут располагаться на большой высоте, примерно там, где нам и нужно располагать стрелки плодоношения плодового звена.
А вот все лозы, которые вырастут на второй ветке, осенью третьего года я срезаю, вместе с прошлогодней веткой – показано красными черточками на рисунке 67 г.
К весне четвертого года на каждом рукаве имеем по две однолетних лозы – стрелки плодоношения плодовых звеньев, которые я и привязываю горизонтально на нужной высоте – на втором ярусе беседки.
Формировка второго куста закончена.
Теперь рассмотрим более сложный вариант беседки, с размещением лоз на трёх ярусах. Высота такой беседки 2.5м, а ширина горизонтальной плоскости больше, чем в первом рассмотренном примере, равна трём метрам. Такие размеры позволяют расположить на горизонтальной плоскости два яруса лоз.
Всего же на беседке таких размеров можно расположить три яруса виноградных лоз – рис. 68.
Для размещения на плоскости тридцати зелёных побегов одного куста, необходимо все те же три с половиной погонных метра плоскости беседки. Но теперь на участке такой длины нужно посадить уже три куста винограда. Само собой, схема посадки кустов изменится, и теперь расстояние между кустами будет уже примерно 1.2м. – рис. 68.
На первом ярусе, на высоте 50см от уровня почвы, горизонтально расположены лозы первого куста. Зелёные побеги этого куста занимают вертикальную плоскость беседки. На втором ярусе, ниже горизонтальной плоскости на 30см, привязаны горизонтально стрелки плодоношения двух плодовых звеньев второго куста. Зелёные побеги, выращенные из этих лоз, имеют длину примерно 1.7м и занимают половину ширины горизонтальной плоскости.
Посередине ширины горизонтальной плоскости, параллельно лозам предыдущего яруса, расположены стрелки плодоношения третьего куста. Лозы этого куста подвешены на верёвочных петлях, ниже горизонтальной плоскости на 30см – рис. 69. Зелёные побеги этого куста занимают вторую половину ширины горизонтальной плоскости беседки.
Рукава кустов и плодовые звенья для выращивания на первых двух ярусах будут формироваться точно так же, как и для кустов в предыдущем примере, что обеспечит удобное укладывание лоз на почву для укрывания.
Для выращивания на третьем ярусе лучше посадить кусты сортов винограда, кото

от чего зависит количество кустов и дистанция между ними

Винограда на участке много не бывает. После первого успеха, снятого урожая винных ягод, садовод не на шутку увлекается новой культурой. Уверенность в результате побуждает к расширению площади, занятой виноградом. Опыт выращивания добавляет решительности: укоренение подаренных чубуков, приобретение саженцев- однолеток — приусадебный виноградник разрастается.

Виноградник: оптимальное количество кустов

Владельцы больших садовых участков могут экспериментировать и испытывать новые сорта — площадь позволяет. Обладатели 6 соток должны правильно оценить свои возможности — высадить такое количество кустов винограда, чтобы растения давали максимальный урожай в комфортных условиях. Поэтому важно знать, на каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга.

1. Стандартный набор начинающего виноградаря — 3 разновидности сортов: белый, темный и кишмишный для изюма.
2. При выборе сорта особое внимание следует обращать на его самоплодность. Несамоплодные сорта требуют высаживания по соседству «мужских» и «женских» растений: надеяться на переопыление нет смысла — урожай будет некачественный и в мизерных количествах.
3. Начинающие виноградари иногда проводят параллель с плодовыми деревьями и высаживают на участке виноград среднего и даже позднего срока созревания. Это большая ошибка — в Средней полосе он не вызревает из-за недостатка солнечных дней. Следует выбирать только ранние и сверхранние сорта.

При расчете количества кустов надо принимать во внимание продуктивность сорта. Привычные к сюрпризам погоды районированные сорта при должном уходе на 4-5 год вегетации выходят на уровень 20-30 кг с куста — 3-4 куста винограда обеспечат семью из 4 человек полезнейшими ягодами на всю осень.

Неукрывные сорта винограда высаживают возле беседки, у ограды, стены дома или хозяйственных построек — получается, что сам куст практически не занимает места. Зимующие сорта лозы отличаются высокой продуктивностью и долголетием — 15-20 летний куст производит до 100 кг ягод. Такие сорта темного винограда типа «Изабелла» используют обычно для переработки в вино. Поэтому проблем с хранением урожая не возникает.

Чем опасно загущение посадок винограда

При благоприятных условиях виноградный куст дает однолетние побеги до 5-6 м. Для садовода такая сила роста лозы оборачивается необходимостью постоянного контроля ситуации. Кроме осенней обрезки в течение вегетации проводят выломку зеленых побегов.

Недостаточная обрезка-выломка очень быстро приводит к загущенности куста и как следствие — к грибковым болезням, потере урожая, не вызреванию лозы и утрате куста зимой.

Выращивание винограда без учета минимально необходимого расстояния приводит к таким же печальным последствиям.

Недостаток свободного места неопытные дачники пытаются компенсировать подкормками — этим только усугубляют ситуацию. После внесения удобрений лоза идет в рост и еще больше загущает куст, жизненного пространства становится всё меньше — результат:

• появляются пятна милдью;
• листья сохнут и осыпаются;
• фотосинтез нарушается— количество сахаров снижается;
• грозди недополучают сахаров — качество урожая падает;
• из-за недостатка углеводов древесина не вызревает;
• куст уходит в зимовку ослабленным.

Гибель продуктивного растения из-за непонимания важности проблемы — дорогая цена за экономию 0,5 метра грядки.

Виноград может расти практически на камнях без органики и воды — в тени и загущенных посадках он погибает от болезней и недостатка солнечного света.

Какие факторы и как влияют на расстояние при посадке винограда дома

Плотность посадки саженцев зависит от размера куста взрослого растения. Поскольку речь идет о культурных лозах, геометрия виноградного куста только отчасти обусловлена выбранным сортом. Эти размеры (и расстояния между кустами) зависят больше от других факторов.

1. Тип шпалеры (1- и 2-плоскостная): одно и то же количество лоз, размещенное на 2-плоскостной шпалере, позволяет уменьшить расстояние между кустами почти в 2 раза.
2. Условия, в которых растет куст, оказывают влияние на силу роста: плодородие почвы, посадочная яма большого объема, капельный полив и т. п.
3. На силу роста куста в большей мере влияет не сортовая принадлежность, а способ получения саженца — корнесобственные (укорененные лозы) всегда отстают в росте от привитых.

Основное правило опытных садоводов, которым они руководствуются при формировке продуктивного куста винограда: для достаточного фотосинтеза между лозами необходимо расстояние не менее 15 см, желательно — 20-25 см.

На каком расстоянии сажать кусты винограда друг от друга

В зависимости от типа шпалеры саженцы необходимо располагать на расстоянии, не меньше минимального, приведенного в таблице.

Тип шпалеры	Корнесобственные саженцы (полученные укоренением черенков)	Привитые растения
Вертикальная 1-плоскостная	2,5-3,0 м	3,0-3,5 м
Вертикальная 2-плоскостная	1,5-2,0 м	1,8-2,5 м

При любом способе размещения лоз (шпалеры, арки и т. п.) на плодородных участках необходимо добавлять 0,5 м.

Расстояние между рядами виноградника также должно быть не менее 2,5-3,0 м. Оптимальный вариант выращивания — в 1 ряд:

• идеальные условия проветривания куста и минимум затенения;
• удобно ухаживать за посадкой;
• расположенная на краю участка живая изгородь из винограда практически не занимает места.

О некоторых схемах посадки и методах ухода за виноградной лозой рассказывает садовод.

Планировка виноградника: плотность и размещение кустов

Посадки винограда следует располагать только на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках — южных и юго-западных склонах. В зависимости от уклона можно обустраивать террасы различной ширины.

Для наклонных участков, чтобы избежать почвенной эрозии и разрушения склона, целесообразно расположение рядов поперек склона или по наклонной спирали.

На равнинных участках ряды винограда получают максимально возможную инсоляцию, будучи ориентированными в направлении «север-юг». Это не отменяет правила посадки с шириной междурядий 3,0 м.

При посадке у стен южной и юго-западной экспозиции (освещения) виноград вызревает раньше за счет образовавшегося микроклимата — отсутствия продувного ветра, прогрева днем и подогрева ночью (стена отдает накопленное тепло).

Частая ошибка начинающих виноградарей — посадка вперемешку саженцев укрывных и неукрывных сортов. У зимостойких растений надземная часть куста в разы больше — корневая система морозостойкого винограда требует большей площади для питания. Такие зимостойкие сорта можно удачно оформить даже на декоративных опорах типа «этажерка» или «зонтик» в отдельных участках сада.

Посадку саженца зимующего сорта около стены здания или хозяйственной постройки следует производить на расстоянии не менее 1 м.

1. Подготовка посадочной ямы размером 1,0×1,0×1,0 м в любом случае требует соблюдения расстояния.
2. Даже пристенный вариант посадки лозы предполагает размещение ее на шпалере, поскольку в зоне контакта виноградного куста и стены создается влажный микроклимат, который вредит и растению, и постройке.

Высаживать у здания несколько кустов винограда нецелесообразно. Гораздо проще методами формировки отвести кордон вдоль всего фасада и привить несколько сортов.

Промышленные посадки винограда предполагают глубокий плантаж почвы, установку системы капельного орошения, специальные конструкции шпалер. Инвестиции на много лет вперед окупаются при интенсивной технологии выращивания винограда. Непрекращающаяся в течение всего сезона формировка лоз позволяет сократить расстояние между кустами в ряду до 1,5 м, расстояние между рядами остается 3,0 м, минимальное для проезда техники.

Заключение

Умная планировка приусадебного виноградника может облагородить дачный участок — придать южный колорит постройкам, укрыть от чужих глаз хозяйственный двор, украсить ограждения и беседки. Минимальный набор из 4-5 кустов способен обеспечить семью виноградом и продуктами его переработки — вином, изюмом, соками и прочим. Виноград — не настолько сложная культура, как принято считать.

Выращивание винограда на беседке — советы и фото

Для создания ограждения беседки или ее стен можно использовать не только строительные материалы, но и растения. Наиболее распространенным вариантом является высадка винограда. Это растение отличается скоростью роста, обилием листьев, которые создают сплошной покров.

Поэтому, виноград на беседке весьма уместен. Тем более, что виноград на беседке по потребует больших финансовых вложений. А высадить данное растение и ухаживать за ним, можно и самостоятельно. При этом очень важно знать, как ухаживать за виноградом на беседке, какие опоры для него нужны и какие именно сорта надо использовать.

к содержанию ↑

Особенности винограда на беседке

Для формирования стены беседки можно использовать практически любой сорт винограда. Но каждый сорт даст собственный эффект, поэтому особенности, который имеет тот или иной сорт винограда необходимо знать и учитывать. Но независимо от специфики, которые имеет сорт винограда, данное растение нуждается в каркасе или опорах для роста. Формировка невозможна без таких опор. Именно они позволяют создавать арочные композиции или даже крышу беседки из винограда.

Высадку саженцев винограда следует производить осенью либо весной

Для создания каркаса, допускается применение следующих материалов:

• Толстая проволока. Поскольку, проволока, это гибкий материал, то за счет него можно задавать самые сложные фигуры. При этом выращивание винограда на проволоке облегчает его формовку. Побеги растения легко обвивают проволоку, придавая беседке заданный вид и форму;
• Арматура. Данный материал очень прочен и годится для создания крепкого каркаса. Он не обрушится под тяжестью гроздьев винограда, порывов ветра или снега. Из арматуры можно создавать стены беседки и другие вертикально установленные плоскости;
• Стальные трубы небольшого сечения отлично подойдут для лозы. Они будут даже более предпочтительными, чем арматура. Ведь нержавеющая сталь лучше выдерживает контакт с агрессивной средой. Поэтому, такой каркас дольше прослужит и не проржавеет. Металлические элементы следует соединять при помощи сварки или болтов. Болты хороши тем, что такую конструкцию удастся быстро и без повреждений разобрать;
• Деревянные жерди. Из них можно сделать хороший каркас. Более прочные и толстые жерди вкапываются в грунт, а к ним крепятся поперечные элементы. Подобные конструкции подойдут для нетяжелой лозы. При этом формовка винограда будет весьма удобной, так как деревянный каркас не будет препятствовать доступу к лозе.

В целом, допускается использовать любые доступные материалы. Главное, чтобы они выдержали лозу. И выбирать материал надо с учетом особенностей, которыми обладает соответствующий сорт винограда.

При этом конструкции каркаса могут располагаться к горизонтальной плоскости, быть наклонными, в виде арки и так далее. Возможно использовать практические любые геометрические формы.

к содержанию ↑

Как сочетать формовки

Крупные формовки сочетаются в целях создания единого плотного покрова из лозы и плодов. Их можно регулировать по высоте и конфигурации. Следует выделить три основных варианта, в рамках которых происходит формовка винограда в беседке:

• Веерного типа. В этом случае, виноград нужно выращивать разветвленными побегами. Плодоношения будут располагаться на различной высоте. Такой покров будет однородным и довольно густым. Лоза и плодоношения полностью закроют выделенную для этого поверхность;
• Листовой штамб может находиться на различной высоте. Это означает создание нескольких ярусов. Соответственно, плодоношение будет происходить на разных ярусах. Для формовки применяют разные по высоте растения. В результате получится ровный листовой покров;
• Нередко используется сочетание обоих вариантов. То есть виноград с высоким расположением плодоношения высаживается вместе с веерными сортами, в которых штамбы находятся на разных уровнях.

Использовать тот или иной вариант каждый владелец участка может по своему усмотрению. Но вообще, выращивание винограда на конструкции беседке имеет ряд преимуществе. В первую очередь, надо отметить экономию свободного пространства участка. Растение выращивается на стенах беседке. Кроме того, урожайность возрастает до 2,5 раз.

к содержанию ↑

Какие сорта использовать

Специалисты выделяют столовые, столово-технические и технические сорта винограда. Для выращивания на беседке подходят все указанные виды. Главное, чтобы растение было адаптировано к соответствующему климату и ему был обеспечен правильный уход. Но можно порекомендовать высаживать сорта с различными сроками плодоношения. В этом случае, под рукой всегда будут спелые виноградные ягоды и так может продолжаться до глубокой осени.

Для сортов, которые используются в беседках имеется ряд требований. В первую очередь, они должны быть устойчивыми к заморозкам. Ведь укрывать от холодов все беседку будет весьма затруднительно.
Кроме того, сорт винограда должен обладать быстрыми темпами роста. Это важно, чтобы не нужно было ждать формирования беседки много лет.

К числу сортов, отвечающих указанным условиям, следует отнести Восторг, Ляна, Русмол, Талисман и Молдова. Указанные сорта помимо перечисленных характеристик отличаются еще и высокой урожайностью.

к содержанию ↑

Особенности выращивания винограда для беседок

Виноград, как любое другое растение нуждается в постоянном уходе. Кроме того, важно знать некоторые особенности выращивания винограда, которые позволят получить плотный покров и богатый урожай.

1. cледует тщательно выбирать место для беседки. Винограду необходимо много солнца. Поэтому, выделенный для беседки участок должен располагаться на солнечной стороне и на значительном удалении от других растений.
2. крайне нежелательно высаживать виноград с северной стороны. Его побеги будут расти слабо и не получится достигнуть тех же результатов, что получатся при выращивании растения с юга, востока или запада.
3. высаживания виноград, надо делать ямки стандартной глубины в 50 см. Однако объем удобрений должен быть больше в два раза, чем обычно.

расстояние между кустами в одном ряду должно быть не менее 1,5 метра. Оптимальным является 2 – 2,5 метра. Но многое зависит от сорта растения. Поэтому, насчет расстояния нужно узнавать у продавца.

к содержанию ↑

Зачем нужна обрезка

Обрезка для винограда требуется во всех случаях. Надо понимать, что куст винограда через год после посадки может превысить высоту в 3 метра. При этом на нем может быть сформировано порядка 20 почек. Это значит, что каждая почка даст отдельный побег. При этом возможности куста выдерживать такие побеги, весьма ограничено. Когда число побегов избыточно и куст не может их выдержать, растение становится слабым и не сможет нормально расти и плодоносить.

Поэтому, нужно избавлять куст винограда от лишних веток, чтобы избежать разрастания куста. Следует удалять от 10 до 15 побегов. В некоторых случаях, может потребоваться тотальная обрезка. То есть будут удалены все 20 побегов. Это сохранит прежние размеры куста и его способность плодоносить.

к содержанию ↑

Как выполняется обрезка

Обрезка побегов означает не просто сохранение жизнеспособности куста. Обрезка необходима для формирования формы и придания беседке красивого эстетического вида. Соответственно, виноград на беседке формовка, обрезка выполняется, исходя из предпочтений и пожеланий владельца участка.

Обрезка винограда на беседке весной осуществляется одним из приведенных ниже способов:

• обрезка винограда беседка может быть короткой. Такая технология используется для молодых растений, высаженных в прошлом году. Это позволяет обеспечить более активный рост растения. Кроме того, если имеется сучок, то необходимо произвести обрезку куста в этом месте, чтобы исключить повреждение растения. При выполнении обрезки короткого типа. Следует оставлять только 4 почки, но не более;

Короткая обрезка винограда

• обрезка средняя. При таком варианте, на кусте растения остается порядка 10 почек. Данный способ наиболее распространен. Именно он применяется при формовке куста и придании ему нужных размеров и формы;
• длинная обрезка применяется при создании сложных форм. Например, когда стоит задача создать кольцо или дугу из виноградной лозы. В подобных случаях делается длинная обрезка, при которой должно сохраниться свыше 10 почек. Они дадут большое число отростков, которые и сформируют нужную геометрическую форму.

Используя виноград, можно закрывать беседку целиков, включая и крышу. Это украсит строение и позволит использовать недорогой кровельный материал. В целом, данное растение служит одновременно эстетическим целям и существенно снижает расходы на строительство беседки.

Важно купить правильный, устойчивый к морозам и болезным сорт растения и тщательно за ним ухаживать. Тогда буквально за два года беседка будет увита виноградной лозой и владелец участка сможет наслаждаться свежими ягодами до самых ноябрьских холодов.

к содержанию ↑

Видео: образка винограда на беседке

Некоторые хитрости планировки виноградника

Некоторые хитрости планировки виноградника

Поскольку виноград – многолетнее растение, а так – же теплолюбивое и светлолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты винограда будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

       Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

— Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

— Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

— Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

— Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

— На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 ⁰С – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

— Чтобы кусты винограда полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

— На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо–восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

— Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты винограда могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

— Если для местности, в которой расположен наш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2 – 3 м.

— Саженцы винограда не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

— Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком – кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

— На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

— Между кустами в ряду для среднерослых сортов винограда оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2м.

— Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

— Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому —  так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами винограда, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

Вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).
2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.
3. Защита от ветров при помощи стен, деревьев, щитов.
4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.
5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).
6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта винограда «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт винограда дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11 – 12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова был с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на небольших склонах, которые спускаются под углом 20 – 30 ⁰ к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнца по максимуму.

Сохранить

между рядами, между кустами, для шпалер

Определиться со схемой посадки винограда необходимо еще до момента разбивки виноградника, так как после высадки что-то поменять или не получится, или будет очень затруднительно. Зная, на каком расстоянии сажать виноград друг от друга, можно не только повысить урожайность, но и облегчить процесс дальнейшего ухода за растениями. В среднем это значение составляет 1,5-3 метра. А теперь подробности.

Что влияет на оптимальное расстояние между кустами

Виноград – неприхотливое растение, однако, для получения высокого урожая, необходимо соблюдать ряд агротехнических приемов. На расстояние между виноградом при посадке могут влиять следующие факторы:

• сорт винограда — низкорослые, среднерослые и раскидистые;
• сроки созревания сортов — подбирать сорта необходимо с учетом климатических условий. Например, в центральном регионе России поздние сорта не успевают дозревать – не хватает солнечных дней. Поэтому рекомендуется использовать ранние и среднеспелые сорта;
• схема высадки лозы;
• место посадки;
• опыление растений – существуют мужские, женские и самоплодные сорта винограда. Для нормального перекрестного опыления рекомендуется чередовать сорта с мужскими и женскими типами цветов. Начинающим садоводам рекомендуется использовать самоопыляемые виды.
• климатические условия — необходимо обратить внимание на показатель морозоустойчивости сорта. Укрывные сорта рекомендуется высаживать вблизи хозяйственных построек для обеспечения дополнительной ветровой защиты. Неопытным садоводам стоит выбирать морозоустойчивые сорта;
• объем посадочного материала;
• тип шпалер.

Расстояние между саженцами винограда при посадке значительно влияет на показатели урожайности культуры. Неправильное расположение кустов, при их разрастании, может негативно сказаться на продуктивности как самого винограда, так и соседствующих с ним культур. Более того – это может затруднить уход за растениями: обработку, сбор урожая, обрезку и пр.

Расстояние между саженцами винограда при посадке необходимо планировать заранее. С одной стороны, нужно высадить нужное количество растений, а с другой — сделать так, чтобы эти посадки развивались в комфортных условиях и не мешали другим культурам. В целом, при планировании густоты посадки, можно принять расстояние между растениями за значение в от 1,5 до 3 метров.

Рекомендации по выбору места высадки винограда

Виноград – культура, которая любит солнце, тепло и воздух. Исходя из этого, при выборе места для посадки нужно учитывать следующее:

• посадку культуры следует располагать на хорошо освещенных и прогреваемых солнечными лучами участках. Если предполагается высаживать растения вблизи дома, хозяйственных построек или заборов, нужно выбирать наиболее солнечную сторону;
• почва – наиболее подходящие грунты для этой культуры: песчаные и супесчаные почвы с хорошей воздухопроницаемой способностью;
• грунтовые воды – расположенные близко к поверхности грунтовые воды могут привести к гибели посадки. Более того, такой грунт сильно промерзает зимой. Поэтому рекомендуется выполнять посадку, делая специальный гребень из грунта, в посадочные ямы закладывать песчано-гравийную смесь, а по периметру участка обустроить дренажные канавы;
• высокие плодовые деревья, во избежание затенения винограда, должны располагаться не ближе 3 метров;
• во избежание эрозии почвы, при высадке на наклонных участках, целесообразно располагать ряды поперек склона.

При выборе места для посадки, садоводам также полезно будет изучить, какие культуры являются хорошими соседями для винограда. Зная, что можно сажать рядом с виноградом или возле каких культур стоит разбивать сад, можно значительно повысить урожайность.

Например, хорошими соседями являются бобовые и злаковые культуры, а баклажаны, картофель и томаты, являются антагонистами – угнетают виноград.

Схема посадки

Высаживать культуру можно как весной так, так и осенью. Традиционная схема посадки винограда следующая:

1. выкапывается яма диаметром 50 см и глубиной от 30 до 40 см;
2. в нее устанавливается трубка для полива;
3. на дно ямы выкладывается 10–15 см слой щебня, битого кирпича или маленьких камней для дренажа;
4. далее следует слой земли 10 см – используется верхний плодородный слой, который был выкопан из этой же ямы. Если грунт тяжелый – чернозем или суглинок, то его следует немного перемешать с песком. В этот же плодородный слой земли следует размещать черенок.

После этого яма засыпается оставшимся грунтом. Саженец обильно поливается водой, а сверху, для предотвращения потери влаги, роста сорняков и активизации полезных микробов, необходимо уложить слой мульчи: опилки, щепа, хвоя и пр.

Оптимальное расстояние для посадки

Чтобы понять, через какое расстояние сажать виноград, в первую очередь необходимо учитывать:

• метод высадки;
• количество саженцев;
• сортовую принадлежность.

В зависимости от этого определяется оптимальное расстояние для высадки лозы.

Между кустами

Для определения расстояния между кустами винограда при посадке, в первую очередь нужно обращать внимание на количество саженцев и высоту будущих растений:

• низкорослые сорта допускается высаживать на расстоянии от 1,5 до 2 м;
• среднерослые – от 2 до 3 м;
• раскидистые и высокие сорта не менее 3 метров.

Также путем уменьшения расстояния между кустами можно создавать затененные места, которые необходимы некоторым сортам. Например, если на белые сорта попадает слишком много света, это может привести к ожогам и появлении лишней кислоты в ягодах. У красных же сортов, наоборот, чем больше света, тем ягоды слаще.

Между рядами

Расстояние между рядами зависит от способа обработки культуры. При ручной обработке и сборе урожая рекомендуется, для экономии пространства, выдерживать расстояние не менее 2 м.

Если предполагается обрабатывать виноград механическим способом, то расстояние следует рассчитывать исходя из ширины достаточной для проезда техники. Обычно для этих целей оставляют от 3 до 4 метров.

При посадке для шпалер

Ширина между рядами может зависеть и от типа шпалер на котором подвешивается виноград:

• при одноплоскостной схеме, при ручной обработке культуры — достаточно оставлять пространство в 2 метра;
• при двухплоскостной схеме, интервал междурядий следует рассчитывать от верхнего края шпалера. Она также может составлять: при ручной обработке – 2 метра; при механизированной – от 3 до 4 м.

Для лучшей освещенности необходимо следить за тем, чтобы лозы, крепящиеся на проволоке шпалера, находились не ближе 10–20 см. Расстояние между кустами в ряду рассчитывается с учетом высоты и ширины кроны растения.

Для промышленных сортов

Для выращивания винограда в промышленных объемах используются специальные установки капельного орошения и одноплоскостной тип шпалера. Высокую урожайность также обеспечивают специализированные сорта и удобрения.

Расстояние в ряду, для экономии площади, может составлять 1,5 метра. Минимальная ширина между рядами составляет не менее 3 метров – необходима для проезда техники.

Чем опасно загущение винограда

Слишком компактное расположение растений может привести к снижению урожайности. Загущение посадок приводит к:

• недостатку освещенности;
• нехватке питательных веществ;
• быстрому распространению грибковых и инфекционных заболеваний;
• плохому развитию корневой системы;
• переувлажнению почвы;
• к более трудоемкому процессу обработки и сбора урожая.

Обдуманная планировка участка может не только поспособствовать получению хорошего урожая, но и облагородить дачный участок. Арочный, декоративный шпалер даже с диким виноградом может укрыть дачу от чужих глаз и придать ей южный колорит.

На каком расстоянии сажать виноград друг от друга

Определение густоты высадки черенков осуществляется единожды и впоследствии ничего уже нельзя изменить – разве что разбивать новое место под новый виноградник. Поэтому вычисление схемы рассадки на начальном этапе является самой важной частью в деле виноградарства. Если произошла ошибка в расчётах, это может привести к снижению продуктивности, торможению развития, усложнению мероприятий ухода.

Факторы влияния на расстояние между кустами винограда

Расстояние между кустами зависит от силы роста того или иного сорта винограда.

Для того чтобы правильно и точно рассчитать оптимальные условия для посадки, необходимо учитывать факторы, влияющие на способ, метод, схему, которая используется при этом.

Основные факторы влияния:

• определение сорта;
• выбор саженцев;
• время посадки;
• свойства конкретного сорта;
• метод высадки;
• место;
• регион и климат;
• качество грунта;
• тип грунта;
• количество посадочного материала.

Временной интервал

Свободное расположение кустов позволяет винограду лучше развиваться.

Мероприятие по высадке планируется либо на весну, либо на осень. В большинстве случаев время не играет чрезвычайно важной роли при этом, однако имеются исключения.

Для размножения используются черенки или зелёные побеги. Весенняя процедура подразумевает высадку саженцев в период с апреля до первой половины мая. Молодые побеги следует высаживать со второй половины мая до первой половины июня. Осенью стоит производить высадку с первой половины октября до второй половины ноября.

Попробуйте прикинуть как в будущем раскинутся кусты винограда.

Особенности сорта и посадочного материала

Не менее важный фактор – выбор посадочного материала.

Минимальные расстояния между саженцами винограда.

Как правило, для саженцев выбираются однолетние растения. При этом на срезе отмечается белый корень. Если на срезе обнаруживается коричневый или желтоватый цвет, черенок будет плохо адаптироваться, медленно развиваться. Это говорит о том, что растение на стадии увядания.

Чтобы проверить на свежесть и крепость глазки, нужно легонько провести по ним пальцами. Если глазки от прикосновения отпадают, значит, виноград болен – не приживётся на новом месте. Сам остов саженца должен быть слегка влажным – это говорит о том, что внутри есть сок, и чубук хорошо приживётся. На срезе видно яркий зелёный цвет.

Посадка

Разреженная посадка с незначительным затемнением.

Густая посадка со значительным уплотнением листвы.

На начальном этапе стоит выбрать место под посадки. Выбор места следует рассчитывать от того, сколько посадочного материала имеется в наличии.

Расстояние между черенками, как правило, составляет около трёх метров, однако это далеко не принципиально, если виноград не отличается излишней густотой лозы, при этом лиственница умеренного размера и количества.

В общем, если показатели средние или ниже среднего, то соблюдать общепринятые параметры не является обязательной мерой.

Шпалера

Одноплоскостная шпалера.

Двухплосткостная шпалера.

Горизонтальная шпалера.

На самом деле известные методы высадки применяются по типу шпалеры. Разница только в том, какая направленность у той шпалеры. Выделяют три типа – одноплоскостной, двухплоскостной, горизонтальный тип. Для любительского выращивания применяются универсальные параметры. Если для культуры используется простой тип – одиночные столбцы или обычная проволочная натяжка, рекомендованное расстояние от полутора метров до 1 м 70 см в междурядии.

Между растениями применяется расстояние от 1 м 20 см до полутора метров.

Расстояние между рядами.

Винные сорта высаживаются немного иначе. Промежуток междурядий составляет полтора метра, пробел между кустами обычно соблюдается в пределах одного метра двадцать сантиметров.

При посадке десертных сортов соблюдается промежуток междурядий в пределах полутора метров, однако, если культура отличается достаточной пышной растительностью, ширина увеличивается до двух метров. Кусты располагаются на ширине около двух метров.

Высокие растения

Виноградник в поле: расстояние между кустами 1,5 м, а между рядами – 2,85 м (для трактора).

Если виноград будет выращиваться в условиях, когда его не будут прикапывать, стебли начнут стремительно разрастаться – вырастать до 1,50 м в высоту. В таком случае черенковый промежуток стоит оставлять около трёх с половиной метров, ширина между рядами будет варьироваться в пределах 1,50 м.

В индустриальных хозяйствах обычно выращиваются культура с довольно высокими стеблями, при этом соблюдают следующие размеры: междурядие – до 3, 5 м, черенки – 1,5 м.

Стремительно растущий виноград

Промышленная шпалера для сильнорослого сорта винограда – расстояние между кустами 4 метра.

Если используются стремительно растущие растения, стоит учитывать сильный рост лоз, при этом сформированные стебли будут отличаться мощным строением.

Соблюдается промежуток: ряды – 3 м, кусты – 2 м. В случае, когда осуществилась посадка путём изолирования, то есть, нет выраженных рядов, а только одна полоса, черенковый интервал выдерживается в нормах около 1,5 м.

Следует отметить, что более близкое расположение снижает развитие культуры, мешает формироваться стеблям, корневой системе, пасынкам, лиственной системе. Поэтому придерживаться рекомендованных параметров – обязательное условие.

Заключение

Важно: если применяется более широкая схема рассадки, нежели рекомендуется в садоводческих пособиях, ничего страшного не произойдёт. Свободное размещение позволит культуре развить более мощные корни, стебли.

Сформировать и развить более крупные кисти, образовать большие плоды. Кроме прочего, обеспечит свободный доступ света, что является необходимостью для такой светолюбивой культуры, как виноград.

Видео о том, как правильно заложить виноградник

схема посадки в зависимости от сорта

Ягоды винограда любят многие, поэтому берутся выращивать его на своём участке. Виноградарство — дело увлекательное, но имеющее множество своих правил и нюансов. Без определённых знаний здесь не обойтись. Один из первых вопросов, возникающих у начинающего виноградаря, касается размещения кустов.

Как расположить виноград на своём участке

На расстояние между кустами винограда в ряду и между рядами значительное влияние оказывают следующие факторы:

• Плодородность почвы. На плодородной земле виноград будет расти интенсивнее, поэтому нужно оставить большее расстояние до следующего куста.
• Величина силы роста кустов. Если выращивается сильнорослый сорт, также необходимо оставлять большее расстояние между кустами.
• Характер предполагаемой формовки винограда. Будущая форма в горизонтальном направлении (её размер, количество рукавов и их расположение) является значимым моментом при определении интервала между кустами.
• Необходимость укрытия растения на зиму. Укрывное виноградарство предполагает наличие широких междурядий.
• Конструкция шпалеры. Однополосные варианты требуют меньшего расстояния между рядами, чем для двухполосные.

Двухполосная шпалера требует большего расстояния между рядами, чем однополосная

Из сказанного видно, что схему размещения винограда определяют два параметра — интервалы между кустами и междурядовое расстояние.

Существуют общие рекомендации виноградарей по схеме расположения растений на участке. Оптимальным считается размещение рядов с севера на юг или с востока на запад, но на практике этому совету следуют не всегда, исходят чаще из формы участка, наличия на нём строений и других объектов.

Относительно схемы расположения винограда рекомендации следующие:

• Ширина междурядий должна быть больше или, по крайней мере, равна расстоянию между растениями в ряду.
• Для одноплоскостной шпалеры достаточно межрядового расстояния до 2,5 м, но не меньше 2 м.
• При использовании двухплоскостных шпалер оптимальное расстояние между ними составляет минимум 2,5–3 м.
• От одного куста до другого в ряду расстояние может колебаться в пределах 1,5–4 м. В качестве ориентира можно принять необходимую для каждого куста площадь питания. Она должна составлять не меньше 5–6 м².

Рекомендуемые схемы посадки винограда

Виноградари, наиболее скрупулёзно подходящие к вопросу схемы посадки, могут использовать существующие методики расчёта её параметров для производственных целей. Например, на 10,1 м можно разместить 5 рядов винограда длиной 9,95 м каждый с интервалом 2,4 м между ними.

Схема посадки, которую рекомендуют опытные виноградари

В любом случае следует понимать, что все теоретические рекомендации — это скелет, на который нужно нарастить мускулы реальности. Их необходимо адаптировать к конкретным условиям: особенностям микроклимата участка, составу почвы, сорту винограда, характеру предстоящего его формирования.

Высаживая культуру на своём участке, нельзя забывать об интересах соседей.

Пункт 6.7. СНиП 30–02–97*, утверждённая редакция от 30 декабря 2010 г. №849 «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», гласит, что минимальные расстояния до соседнего участка должны быть для стволов высоких деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарников — 1 м.

Строительные нормы и правилаhttps://www.crimea.kp.ru/daily/25887/2848140/

*СНиП — строительные нормы и правила.

Независимо от регулирующих законодательных актов, виноградная шпалера не должна затенять растения за межой. Кроме того, необходимость применения химикатов для обработки винограда может спровоцировать конфликт. Опытные любители виноградарства советуют не высаживать виноград вдоль северной межи с соседями вообще, а при другом расположении шпалер отступить вглубь своего участка примерно на 3 м. Если шпалера располагается перпендикулярно меже, формировать крайний куст следует только внутрь своей территории. При таком решении вопроса ни лозы, ни корни винограда не проникнут на участок соседей.

В местностях, где допустимо выращивание культуры без укрытия на зиму, кусты часто высаживают вдоль стен строений, возле беседок, арок, пергол. У такой посадки есть свои нюансы.

Виноградник должен располагаться у наиболее освещенной в течение дня стены строения

При посадке винограда возле стены здания или строения его размещают на расстоянии 1–1,5 м от фундамента, чтобы его не разрушили корни растения, а при поливах не сырели стены. Подводят культуру к стене с помощью наклонной шпалеры. При этом не следует забывать, что это солнцелюбивое растение, поэтому размещать его стоит у наиболее освещённой в течение дня стены строения.

Для кустов винограда у беседки, арки, перголы важными являются:

• отсутствие поблизости растений-конкурентов — кустарников и деревьев;
• расположенность винограда вне тени зданий и хозяйственных объектов.

Если эти условия соблюдены, виноград будет не только успешно расти и развиваться, но и даст хороший урожай ягод.

Видео: схемы посадки винограда

Таблица: расстояние между виноградом и объектами на участке

Схема посадки в зависимости от сорта

Одним из решающих моментов, определяющих схему посадки винограда, является сила роста конкретного сорта:

• сильнорослый;
• среднерослый;
• слаборослый.

Для сильнорослого винограда, побеги которого превышают 2 м, требуется бо́льшая площадь питания — до 5–6 м². Исходя из этого, а также из методики дальнейшего формирования куста, определяют расстояние до соседнего. Так, при формировании в один рукав при ширине междурядий 2 м достаточным для сильнорослого винограда будет расстояние в ряду 2,5–3 м. При двуплечном формировании лоз, когда плечи двух соседних кустов будут идти навстречу друг другу, расстояние между ними должно быть не меньше 5–6 м.

Грубое нарушение необходимых винограду условий произрастания ведёт не только к снижению урожайности, но и к потере качества плодов.

Таблица: площади питания для различных сортов винограда

Тепличный виноград

Во многих регионах с холодным климатом и коротким летом виноград выращивают в теплицах. Накоплен уже солидный опыт такого виноградарства. Но этот способ применяют и в регионах традиционного выращивания лозы в открытом грунте, поскольку теплица защищает растение от многих невзгод — капризов погоды, ос и других вредителей, болезней.

Кусты винограда в теплице размещают на расстоянии 2,5–3 м друг от друга

В условиях теплицы, как свидетельствуют практики виноградарства, можно даже при её небольшой площади в 6 м² посадить 3 лозы. В этом случае уже не так важна схема посадки, как особенности размещения винограда. Чтобы растение не получило солнечных ожогов, соприкасаясь со стенами или крышей теплицы, посадочною яму или траншею для посадки нескольких лоз делают на расстоянии полуметра от стены, а верхняя проволока шпалеры должна отстоять от крыши теплицы не меньше, чем на 0,4 м. Несколько кустов винограда в теплице размещают на расстоянии 2,5–3 м друг от друга.

При выращивании винограда в теплице особое значение приобретает выбор сорта. Растение не должно быть сильнорослым, склонным к образованию большого количества пасынков, при этом в холодных регионах важно, чтобы срок его созревания не был очень большим. Например, в Московской области рекомендуют для теплиц такие сорта:

• Мичуринский;
• Коринка русская;
• Московский устойчивый;
• Северный ранний.

На Урале и севернее предпочтение следует отдать винограду:

• Восторг идеальный;
• Блэк Гамбург;
• Болгария устойчивая;
• Фостера белый.

Особенности посадки винограда в разных регионах

Как бы ни было привлекательно тепличное виноградарство, в самых разных регионах, независимо от климата, остаются энтузиасты выращивания лозы в открытом грунте. При этом схема и процесс посадки винограда претерпевают самые незначительные изменения.

Урал и Сибирь

На Урале и в Сибири лето короткое, а зима затяжная, холодная. В открытом грунте виноград растёт медленно, поэтому есть рекомендации не обрезать его первые год-два, чтобы лоза набрала рост. Сорта отбирают зимостойкие и с минимальным или средним сроком созревания. Рекомендуемые ранние морозоустойчивые сорта:

• Ли-4;
• Алёшенькин;
• Фиолетовый ранний;
• Памяти Голикова.

Изменяется и плотность посадки кустов — каждому отводится для питания около 1 м², но глубина посадочной ямы увеличивается до 1 м. В траншее кусты размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Конечно, в этих регионах виноград укрывают на зиму.

На Урале и в Сибири виноград приходится укрывать на зиму

Средняя полоса России

В здешних местах виноградарство начало развиваться сравнительно недавно благодаря появлению новых сортов, выведенных селекционерами. Такой виноград имеет небольшой срок созревания плодов и успевает дать урожай за короткое лето. Здесь рекомендуют сажать сорта:

• Августин;
• Агат донской;
• Алёшенькин;
• Александр;
• Памяти Домбковской;
• Русевн;
• Первенец Куйбышева;
• Илья Муромец;
• Люсиль.

Используют такую схему посадки: в ряду между кустами 1–3 м, между рядами — 2–3 м. Глубина посадки — не больше 0,4 м.

Подмосковье

Этот регион стал плацдармом движения винограда на север. Выращивают здесь сорта ультра-, сверх- и просто ранние, иначе они не успеют вызреть, и имеющие морозостойкость до -35ºС. Глубина посадочной ямы в зависимости от плотности грунта может быть от 0,2 до 0,5 м. Между кустами рекомендуется оставлять 2 м, а между рядами — 3 м.

Для многих регионов

Розовый столовый виноград сорта Русский ранний может быть рекомендован для выращивания от Украины до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он отлично зимует при морозах -23ºС, то есть в более южных районах он может выращиваться без укрытия, а в более северных — под тщательным укрытием. Высаживают его в посадочные ямы 80х80 см, между кустами оставляют 2 м.

Один из древнейших и самых северных сортов винограда Амурский неприхотлив, морозоустойчив и прекрасно адаптируется к условиям произрастания. Вырастить его можно в любой природной зоне. Он может культивироваться как технический, тогда при посадке между саженцами оставляют от 0,8 до 1 м. Для получения столового винограда это расстояние увеличивают до 1,5 м. Расстояние между рядами — 2–2,5 м.

Правильная схема посадки винограда, соотнесённая со всеми другими параметрами выращивания лозы, может стать залогом успешного виноградарства при условии дальнейшего регулярного ухода за растением в соответствии со всеми правилами агротехники.