Содержание

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Содержание:

  1. Подготовка штукатурного раствора
  2. Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой
  3. Затирание по фасадной сетке
  4. Грунтовочные работы
  5. Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой

С каждым годом теплоизоляция фасада пенопластом становится наиболее популярным методом утепления домов и зданий. Но при всех своих преимуществах пенополистирол необходимо обезопасить от наружного воздействия климатических и биологических факторов. С этой задачей хорошо справляется фасадная штукатурка по пенопласту при условии грамотного выполнения всех работ.

В случае если вы выбрали в качестве утеплителя фасада пенополистирол или пеноплекс, возникнет необходимость в качественной штукатурке поверхности теплоизоляции. Ниже детально рассмотрено, как правильно осуществлять штукатурку строения, защитив его теплоизоляцию от вредного воздействия природных и атмосферных явлений.

Штукатурка по пенополистиролу состоит из нескольких этапов, которые выполняются в определенной последовательности:

  1. Приготовление штукатурного раствора.
  2. Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой.
  3. Затирание по фасадной сетке.
  4. Равномерная обработка фасада штукатуркой.
  5. Затирание равномерного слоя штукатурки.
  6. Грунтовочные работы.
  7. Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой.

Подготовка штукатурного раствора

Для обработки пенополистирола, пеноплекса и прочих схожих строительных материалов для утепления применяются разные виды штукатурных растворов.

За счет высококачественной продукции, зарекомендовавшей себя на рынке, наиболее распространенными изготовителями подобных растворов являются Столит, Ceresit и Ecomix. Цена вышеуказанных марок является доступной и имеет хорошее соотношение с их качеством.

Важно знать: производя штукатурку определенного здания, нужно использовать раствор или смесь только от одного изготовителя.

Не все изготовители штукатурных растворов выпускают одну смесь для обработки теплоизоляции фасадов. Существуют производители, которые изготавливают отдельный раствор для приклеивания штукатурной сетки к стене и отдельную смесь для фасадной обработки утеплителя.

Приобретая отдельную смесь для приклеивания сетки, позаботьтесь о том, чтобы штукатурка для обработки теплоизоляции фасада принадлежала тому же изготовителю.

Для приклеивания штукатурной сетки уходит около 3,5 кг/м2 раствора, а расход смеси для равномерной обработки всего фасада составляет 5,5 кг/м2. При создании раствора обязательно соблюдайте нужные пропорции, которые отображаются изготовителем на самой упаковке.

Эксперты рекомендуют замешивать раствор, который является несколько жиже рекомендуемой производителем смеси. Это не повлияет на качество самой штукатурки и создаст более комфортные условия при ее нанесении во время отделочных работ. В особенности должен быть разжижен слой, предназначенный для равномерной обработки фасада.

Степень разжижения можно определить, ориентируясь на уровень стекания смеси со шпателя.

После приготовления необходимой консистенции штукатурки переходите к монтажу фасадной сетки, к которой и будет прикрепляться штукатурка по пенополистиролу.

Приготовление и оклеивание фасада штукатурной сеткой

Подготавливая штукатурку по пенополистиролу, обязательно требуется приспособить ее к самоудержанию на покрытии стены, которую вы собираетесь обрабатывать.

Без фасадной сетки штукатурку невозможно надежно приклеить к пенопласту. По этой причине необходимо выбрать подходящий материал для обработки стены. Наилучшим выбором будет приобретение сетки для наружных фасадных работ, плотность которой должна составлять не менее 150 г/м2. Наиболее уплотненная сетка поспособствует равномерной обработке покрытия фасада, но стоит учитывать возникающую сложность при оклеивании декоративных элементов и уголков. Эти участки можно обработать сетью с пониженной плотностью.

Важно знать: по причине того, что штукатурка по пенопласту чаще всего делается на цементной основе, необходимо подбирать щелочеустойчивую смесь.

Наклеивание фасадной сетки нужно начинать с углов, арок, оконных и дверных откосов, а также прочих труднообрабатываемых участков:

  1. Для наклеивания фасадной сетки в угловых участках необходимо вырезать поясок из сетки 30 см шириной и 1 м длиной (длина для откоса или арки определяется посредством измерения необходимого участка самостоятельно).
  2. Поясок нужно согнуть прямо по центру таким образом, чтобы при разгибе была хорошо заметна линия сгиба.
  3. Штукатурный раствор наносится на угловые участки при помощи шпателя, его плотность должна составлять не менее 2 мм.
    Приложите сетку к покрытию нужного участка фасада и, придавливая шпателем, разгладьте ее аккуратными движениями, начиная от угла к нижней стороне.

После успешного оклеивания всех труднообрабатываемых зон можно приступить к приклеиванию фасадной сетки к плоским участкам фасада:

Длина отрезков для равномерных участков фасада должна быть не более 1 м, поскольку вам не удастся приклеить кусок большей длины из-за быстросохнущих свойств штукатурного раствора. Если вы уверены, что управитесь вовремя, то можете отрезать куски большего размера, но рекомендуется не рисковать, в противном случае есть вероятность попортить стройматериалы.

Штукатурная смесь наносится на обрабатываемый участок стены слоем не менее 3 мм с ориентировкой на размер подготовленного отрезка сетки.

Прикрепляя сетку, прижмите ее шпателем и разгладьте, начиная от центра во все остальные стороны. Проследите за тем, чтобы все участки сетки были хорошо вдавлены в нанесенный раствор штукатурки.

Успешно приклеив один кусок, нужно продолжить монтаж сетки в этом же ряду, смещаясь в правую или левую сторону. Оклеивание фасадной сетки выполняется внахлест. Таким же образом проклеиваются краевые стыки, а также откосы, арки и углы.

Важно знать: уделяйте особое внимание стыкам, углам и украшающим элементам фасада, иначе они будут выглядеть неаккуратно даже после окончательной наружной отделки.

Затирание по фасадной сетке

Приклеенную сетку необходимо равномерно затереть в обязательном порядке. Это осуществляется при помощи пластмассовой терки с наждачной бумагой.

Затирание производится исключительно по высохшему раствору. Обычно на это уходит немного времени, к примеру, в летний период он высохнет всего за 4-5 часов. В более прохладные сезоны перед затиркой рекомендуется подождать около 20-22 часов.

Осуществлять затирание необходимо несильными движениями по кругу, желательно против часовой стрелки. Обязательно смените наждачную бумагу, если в нее попал невысохший раствор.

Равномерная обработка фасада

После вышеуказанных действий фасадная штукатурка по пенопласту предполагает нанесение выравнивающего слоя смеси. Равномерная обработка стены осуществляется следующим образом:

На шпатель большого размера наносится выравнивающий раствор штукатурки, которым необходимо равномерно покрыть фасадную стену. Толщина слоя выбирается исходя из качества обработки стен. В наилучшем случае она составляет не менее 2 мм.

Выравнивание осуществляется с помощью нанесения слоя раствора участками.

При этом нужно учитывать то, что стыки сетки не должны приходится на стыки выровненных участков.

Затирание равномерного слоя штукатурки

Затирание равномерного слоя осуществляется по тому же методу, что и затирание по фасадной сетке.

Важно знать: затирание равномерного слоя необходимо производить не раньше 20-22 часов и не позже 4 суток после обработки фасада. В случае припозднившейся затирки вам придется приложить гораздо больше усилий при обработке стены.

Равномерный слой затирается вплоть до получения предельно ровного покрытия фасадной стены, поскольку декоративная штукатурка будет наноситься именно на эту поверхность.

Грунтовочные работы

Чтобы чистовая отделка хорошо удерживалась на равномерном слое, нужно произвести его грунтовку. Под декоративную штукатурку отлично подходит кварцевая грунтовка (CT-16). В случае обычной покраски фасада необходимо использовать грунтовку без содержания кварца, чтобы сохранить ровное покрытие (CT-17).

Выбирая грунтовку, стоит обратить внимание на марку Ceresit, так как ее цена составляет около 450 р. и она отлично соотносится с качеством товара.

Нанесение грунтовки необходимо осуществлять при помощи коротковорсного валика, что позволит избежать потеков.
Закончив грунтовочные работы, вы можете приступать к окончательной отделке фасада строения.

Окончательная декоративная отделка фасада штукатуркой

Заключительную отделку фасада нужно осуществлять при помощи нанесения основного слоя штукатурки на шпатель. Его толщина определяется исходя из величины минеральных зерен в содержании раствора: чем мельче зерна, тем тоньше слой. Убедитесь в том, чтобы слой равномерно наносился по площади поверхности фасадной стены.

Основной слой нужно разравнивать при помощи крупнопористой губки или терки, одновременно формируя желаемые декоративные элементы фасада. Перед покраской фасада или нанесением защитного раствора необходимо дать штукатурке высохнуть.

Это руководство поможет вам самостоятельно обработать теплоизоляцию из пенополистирола штукатуркой. Упущение хотя бы одного из этапов не гарантирует успешной обработки и долговечности фасада здания.

Самостоятельная штукатурка пенопласта — Школа ремонта базы КУБ

Для того чтобы утепление стены с помощью полистирола было качественным, необходимо надежно закрепить плиты и армировать поверхность.

Всю работу можно разделить на три основных этапа:

  1. Механическое закрепление пенопласта с помощью дюбелей.
  2. Армирование поверхности.
  3. Нанесение декоративной штукатурки.

Этап 1 — механическое крепление пенопласта дюбелями

В первую очередь приступить к механическому креплению пенопласта. После приклеивания листов, должно пройти 1-2 суток для того чтобы смесь высохла. Механическое крепление для пенопласта должно иметь пластиковую сердцевину, которая предотвращает прохождение холода. Необходимо сделать отверстия по углам и посредине, далее вставить в него термодюбель и вбить гвоздь. На местах крепления, дюбели следует промазать клеящей смесью.

Этап 2 — армирование поверхности

Армирование пенопласта имеет несколько слоев:

  1. Грунтовка пенопласта.
  2. Нанесение 1-го слоя армирующего клея.
  3. Закрепление стеклосетки и перфорированных уголков.
  4. Нанесение следующего слоя клея.
  5. Перед декоративной штукатуркой несение грунтующей краски.
  6. Нанесение фасадной штукатурки.

Перед армирование следует прогрунтовать пенопласт, используя грунтовку Front (концентрат 1:4 ) 10 л.

Чтобы нанести первый слой необходим клей для пенопласта Столит-С, расход которого составляет 1 мешок на 7 кв. м., также используется универсальная смесь Церезит СТ 85 Зима, которая продается в мешках по 27 кг. Данный материал универсален тем, что его можно использовать не только для армирования, но и для приклеивания самих листов пенопласта к стене.

Смесь для армирования пенопласта Stolit нужно развести в холодной воде в пропорции 5 л на 1 мешок. С помощью малооборотной дрели смесь необходимо мешать до образования однородной массы и, выждав несколько минут, снова повторить процесс. Сверху на 1-ый слой клея необходимо положить (втопить в клей) армирующую сетку. На углах и откосах важно приклеить перфорированные уголки. Далее на сетку накрывается следующий слой смеси, для того чтобы сгладить рельеф. Когда данный шар высох, важно нанести еще один небольшой слой армирующей смеси, но не больше 1,5 мм. Всё это должно подсохнуть в течение суток.

На данном этапе должны присутствовать все слои, иначе утепление будет некачественным.

Этап 3 — нанесение декоративной штукатурки

Перед применением декоративной штукатурки, необходимо нанести грунтующую краску Церезит СТ 16. Она используется для укрепления будущего слоя штукатурки и увеличения адгезии. Расход грунтующей краски составляет 0,2-0,5 л на м2. При нормальных климатических условиях данный шар высыхает в течение 4-ех часов.

Чтобы увеличить долговечность всей системы используется декоративная штукатурка «Короед» или фасадная штукатурка «Барашек» (камешковая). Благодаря данным смесям внешний вид фасада здания значительно преобразуется и приобретет новую фактуру.

Минеральные декоративные штукатурки отлично пропускают пар и являются влаго- и износостойкими. Расход материала происходит примерно 1,5 кг на м2.

Чтобы приготовить смесь, необходимо взять чистую воду с расчета на 1 мешок, который весит 25 кг, 5,5 л жидкости. Приготовленную смесь нужно расходовать в течение 90 мин. Для нанесения фасадной штукатурки на стену, можно использовать один из данных нержавеющих инструментов:

  • полутёрок;
  • тёрку;
  • шпатель.

Когда смесь не будет липнуть к пальцам, с помощью тёрки из дерева или пластика необходимо сформировать желаемую фактуру. Поверхность может получиться разной в зависимости от направлений движения.

На высохшую штукатурку по желанию можно нанести краску любым цветом для придания фасаду здания привлекательного внешнего вида. Если использовать краску на основе органических растворителей, то перед этим штукатурка должна высохнуть в течение одной недели, а если применяется краска на водной основе, хватит и 3 дня.

Для того чтобы приобрести качественную армирующую смесь, фасадную штукатурку, сетку и гвозди для закрепления по доступной цене существует База строительных материалов «КУБ». Здесь можно легко купить товар, как в розницу, так и оптом.

Как штукатурить пенопласт – полезные рекомендации

30.10.2015

Как мы все знаем, утепление пенопластом сейчас набрало уже огромную популярность. Но приступая к этому делу, а там более своими руками стоит помнить, что его нужно обязательно будет защищать от воздействия внешних факторов, и сделать вы это сможете с помощью штукатурки, которая будет замечательным способом.

Давайте разберемся, что надо сделать для начала, чтобы штукатурить пенопласт своими руками:

  • Подготавливаем штукатурные смеси и наклеиваем штукатурную сетку на стены;

  • Делаем по сетке затирку;

  • Делаем выравнивание стен штукатуркой;

  • Затираем выравнивающий слой;

  • Проводим грунтовку;

  • Своими руками проводим чистовую отделку декоративной штукатурки;

  • Подготавливаем смесь для проведения штукатурки.

Делаем выбор смеси

Сейчас самые популярные смеси от таких производителей как «Coral», «Kreisel», «Krautol», но не стоит использовать разные при оштукатуривании одного и того же здания. К ее выбору подходить надо с большим пониманием, и делать покупки только у хорошо проверенных производителей, тем более, если работа будет проводиться самостоятельно.

Одними из самых лучших можно отметить универсальные смеси, которые применяться могут как для грунтовки и приклеивания пенопласта, так и для оштукатуривания. Помните, что инструкция, указанная на упаковках смеси должна непременно быть соблюдена.

Штукатурка пенопласта – технология выполнения

На защищенную поверхность крепим армирующую сеть, делать это не совсем обязательно, но дополнительная армировка будет способствовать намного лучшему креплению шпаклевки с пенопластом. Крепеж армированной сетки можно разделить на такие этапы:

  • По размеру площади, на которую нанесена смесь, отрезаем кусок сетки;

  • Придавливаем сетку к поверхности на нанесенный раствор;

  • Так же само делаем и с остальными кусками, при этом учитываем, что каждый из них должен перекрывать следующий, а стыки армированной сетки не должны совпасть со швами пенопласта.

Для более легкого начала опытные профессионалы советуют начинать с армировки откосов, а уже потом приступать к стенам сверху вниз. Чтобы стена не имела никаких изъянов пройдитесь шпателем по поверхности и устраните все дефекты, чаще всего это места стыков, в которые просто надо добавить раствора. Когда все стены будут обделаны армированной сетью, оставляем их на сутки, чтобы раствор смог полностью просохнуть и сетка прочно держалась.

Далее берем затерочный станок и начинаем затирать всю поверхность, меняя при этом насадки. После этого берем шпатель и с его помощью маленькими участками начинаем наносить выравнивающую смесь. Толщина слоя должна быть около 3 мм. Когда он высохнет, также его затираем. Не переусердствуйте с ожиданием, так как после 3-4 дней затирать будет уже крайне сложно.

На этом основные действия по штукатурке закончены. Теперь, когда вы узнали, как правильно штукатурить пенопласт, по завершению нужно провести еще одну отделку, которую называют еще фактурной штукатуркой. Перед этим стены тоже стоит прогрунтовать.

Что представляет собой декоративная штукатурка и как ее провести?

Декоративная штукатурка – это тоже грунтовка, только содержащая в себе зерна кварца. Ее слой наноситься зависимо от калибра, чем больше он будет, тем толще надо наносить слой. Также можно сделать покраску фасада без фактурной отделки, для этого подойдет и простая грунтовка.

Сначала на поверхность стены размерено наносится первый слой. Формировать декоративную структуру надо применяя шпатель или же специальную губку, имеющую пористую поверхность. Если вы хотите самостоятельно и в то же время качественно провести эту работу, то проводите ее постепенно, захватывая при этом маленькие участки на стене. Далее ждем, пока сделанная вами фактурная поверхность высохнет, и приступаем к ее покраске. Для нее используем специальные фасадные краски, которые вы можете выбрать на свое усмотрение. Также можно всю площадь просто покрыть бесцветным защитным слоем.

Запланировав фасадную отделку своими руками, у многих возникает зачастую вопрос на счет оштукатуривания при минусовой температуре. Все профессионалы крайне не советуют выполнять какие-либо работы по отделке, если температура воздуха составляет менее 5 градусов Цельсия. Низкая температуру негативно влияет на раствор, его технологические качества будут намного понижаться, он будет плохо схватываться с поверхностью, что снизит качество отделки во много раз.


Автор:  Дмитрий

Штукатурка фасада по пенопласту: шаги процесса

Icer

2114 0 0

Если вам нужно провести оштукатуривание стен, утепленных пенопластом, то этот обзор расскажет, как правильно организовать рабочий процесс и что для этого понадобится. Работа не отличается сложностью и может быть произведена своими руками, если вы готовы разобраться в технологии и освоить штукатурные работы.

Штукатурка утепленных фасадов — процесс несложный, но очень ответственный

Технология проведения работ

При всех своих преимуществах пенопласт нуждается в дополнительной защите, так как материал достаточно хрупкий и плохо переносит ультрафиолетовое излучение солнца. Самым простым решением является оштукатуривание поверхности, работа состоит из нескольких этапов:

  • подготовка материалов и инструмента;
  • выравнивание основания и его подготовка к отделке;
  • укладка армирующей сетки и нанесение первого слоя штукатурки;
  • затирка поверхности и нанесение грунта;
  • нанесение второго слоя и декоративная отделка стен.

Разберем каждую стадию более подробно.

Инструмент и материалы

Для начала разберемся, чем штукатурить пенопласт. Есть несколько вариантов смесей:

Иллюстрация Описание
Цементная фасадная штукатурка. На упаковке должно быть указано, что состав подходит для наружных работ. Этот вариант отличается невысокой стоимостью и неплохими прочностными характеристиками.

Состав на минеральной основе подходит для первого слоя, для второго используются варианты, описанные ниже.

Составы на акриловой основе. Неплохое решение, сочетающее в себе среднюю стоимость и хорошие эксплуатационные показатели. Чаще всего составы продаются в готовом виде и могут иметь разные наполнители, определяющие структуру.

Акриловая штукатурка может колероваться в нужный цвет, что также немаловажно.

Смеси на силикатной основе — отличаются влагостойкостью и хорошей паропроницаемостью. При этом стоимость не очень высока, вариант доступен широкому кругу покупателей.
Силиконовые штукатурки — самый современный вариант, отличающийся долговечностью и отличными эксплуатационными свойствами. У них есть один большой недостаток — высокая стоимость.

При этом декоративная штукатурка очень долговечна, так как создает эластичный слой, стойкий к растрескиванию.

Кроме штукатурки вам понадобятся и другие материалы:

Иллюстрация Описание
Сетка фасадная. При выборе штукатурной сетки обратите внимание на следующие аспекты:
  • Плотность материала. Она должна составлять не менее 160 граммов на квадратный метр, только такой вариант обеспечит нужную жесткость поверхности;
  • Качество плетения. Ячейки должны быть ровными — без асимметрии и кривизны.
Грунтовка фасадная. Состав используется для укрепления первого штукатурного слоя и создает дополнительный барьер для проникновения влаги.

Для работы используется следующий инструмент:

  • Терка для штукатурки. Специальный инструмент позволяет быстро и качественно разгладить поверхность.
  • Емкость для замешивания раствора. Если у вас готовый состав, то можно не использовать дополнительную тару.
  • Дрель с насадкой-миксером. Необходима для приготовления качественного раствора.
  • Игольчатый валик. Используется для подготовки поверхности под штукатурку.

Использование этого приспособления повысит прочность штукатурного слоя на пенопласте

  • Шпатель или стальная терка для нанесения состава. Тут все зависит от ваших предпочтений, кому-то удобно работать теркой, а кому-то широким шпателем.

Выравнивание основания и подготовка к отделке

Этот этап проводится после крепления листов утеплителя, который лучше всего клеить на специальный состав и дополнительно фиксировать специальными дюбелями для теплоизоляции. Подготовка поверхности заключается в следующем:

  • Проверяется плоскость стен. Проведите рукой по стыкам, и вы увидите выступающие участки. Излишки материала снимаются либо специальным рубанком, либо шпателем или другим подручным приспособлением.
  • Если шляпки дюбелей выступают, их нужно углубить. Чаще всего хватает аккуратно подбивания молотком, в идеале крепеж располагается чуть ниже плоскости стены.

Дюбеля желательно слегка утопить в поверхность

  • Если между плитами есть щели, их надо заделать. Для работы лучше всего подходит монтажная пена или специальный клей для теплоизоляции. Состав аккуратно распределяется по пустотам, чтобы заполнить их и сделать поверхность монолитной.

Не волнуйтесь, если наружу вылезают излишки пены, после высыхания вы легко срежете их строительным ножом.

  • Если из стыков выступает клей для пенопласта, его следует убрать. Для этого используется любое подручное приспособление.
  • В последнюю очередь нужно пройтись по поверхности игольчатым валиком. Он сделает на гладком пенопласте множество мелких углублений и штукатурка будет держаться намного лучше.

Укладка сетки и нанесение первого слоя штукатурки

Эта часть работ состоит из таких действий:

Иллюстрация Описание
Готовится штукатурный раствор. Лучше всего проводить работу с помощью дрели с миксером, это сэкономит вам время и поможет добиться наилучшего качества перемешивания.
Наносится слой штукатурки с помощью зубчатой терки. Высота зубцов должна быть 4-5 мм, состав равномерно распределяется вертикальной полосой шириной примерно в метр — по размеру фасадной сетки. Использование данного инструмента очень сильно упрощает работу, так как вы точно нанесете равномерный слой и уберете все излишки с поверхности.
Наклеивается сетка. Для этого вырезается кусок, длина которого чуть больше высоты стены, излишек отрежется потом, а вам не придется точно совмещать кусок.

Полоса прижимается в верхней части и теркой или шпателем вдавливается в поверхность, чтобы сетки не было видно.

При необходимости можно класть по верху еще немного штукатурки.

Работа ведется сверху вниз, пока вся полоса не будет скрыта раствором.

Последующие ряды ставятся с нахлестом на стыках в 50-65 мм, процесс повторяется.

Поверхность оставляется для высыхания. В жаркую погоду хватит 2-3 часов, в прохладную — 4-6. Пересушивать стены тоже не стоит, так как они будут намного хуже затираться.

Затирка поверхности и нанесение грунтовки

Этот этап состоит из таких работ:

  • Поверхность затирается. Все оштукатуренные снаружи стены выравниваются с помощью полиуретановой терки, которой нужно работать круговыми движениями. Старайтесь оставить минимум неровностей и сделать основание ровным и однородным. Если где-то попадаются пересушенные участки, их можно слегка увлажнить с помощью бытового распылителя.

Наружная стена затирается полиуретановой теркой

Если местами на поверхности будет проступать фасадная сетка — ничего страшного, все равно поверх будет наноситься декоративный слой.

  • Наносится грунтовка. Если в процессе затирки вы увлажняли поверхность — дождитесь ее полного высыхания. Грунт распределяется поверх всего выравнивающего слоя и укрепляет его, а также улучшает адгезию следующего слоя. Если будет производится облицовка клинкером или плиткой, то грунтовка также обязательна.

Если поверхность сильно впитывает грунт, то его лучше нанести дважды

Нанесение финишного слоя

Тут есть два варианта проведения работ:

  • Финишная отделка выполняется той же штукатуркой, что и выравнивающий слой. В этом случае нужно распределять раствор тонко, чтобы выровнять поверхность и уменьшить объем работ при финишной затирке. Впоследствии стены еще раз перетираются. После чего можно нанести еще один слой грунта и окрашивать фасад.

Если вам нужна ровная поверхность, то второй слой распределяется так, чтобы устранить все изъяны первого нанесения

  • Если наносится декоративный состав, то технология нанесения зависит от типа смеси. Короед распределяется пластиковой теркой, от направления ее движения зависит структура. Другие варианты распределяются по-своему, главное — заранее разобраться во всех нюансах нанесения. В конце может понадобится окрашивание, а если в составе был пигмент, то это не требуется.

Структура короеда зависит от того, как вы ведете терку

Вывод

Теперь вы знаете, какие материалы нужно использовать при штукатурке пенопласта и из каких этапов состоит рабочий процесс. Видео расскажет и наглядно покажет некоторые важные моменты, а если у вас есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 15 мая 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Штукатурка по пенопласту: принцип работы своими руками

Несколько десятков лет назад стоимость разных видов топлива была относительно невысокой, и мы не беспокоились о том, что ресурсы планеты Земля могут закончиться. Но теперь из-за роста цен на топливо мы часто задумываемся, как же сэкономить хотя бы несколько копеек, и придумываем разные способы. Мы приобретаем более дешевый, но менее качественный бензин; пытаемся меньше пользоваться электричеством, и газом и т.д. Экономия затронула и обогрев дома. Но как же платить меньше при такой же температуре в доме?

Процесс штукатурки по пенопласту

Особенности утепления

Можно немного сэкономить на отоплении, утеплив свое жилье пенопластом. Как именно? Возьмем для этого пенопласт.

Пенопласт в наше время имеет множество применений:

  • из него делают упаковку для транспортировки хрупких и легко бьющихся предметов;
  • из него делают спасательные жилеты;
  • в холодильниках он используется как теплоизолятор.

В последнее время пенопластом начали массово утеплять стены зданий, так как он является хорошим тепло- и звукоизолятором, очень прост в монтаже и относительно недорогой. Крепится он на утепляемую поверхность с помощью специальной клеящей смеси либо пластиковыми креплениями, называемыми в народе «зонтики». Их можно увидеть на фото. После того как пенопласт прикреплен к стенам дома, его нужно будет поштукатурить.

Инструменты для нанесения штукатурки

Нам понадобится несколько строительных принадлежностей. Это:

  • Ведро, а лучше два – одно будет использоваться для раствора, другое – для воды, так как она понадобится очень часто.
  • Пара шпателей. Один большой для нанесения раствора на стену и второй – маленький для накладки раствора на большой шпатель.
  • Маленький полутерок, желательно из пенопласта, для затирки штукатурки.

Теперь можно просмотреть видео и приступать непосредственно к нанесению отделочного материала.

Как правильно штукатурить пенопласт

Если вы все-таки решили утеплять свое жилье, то лучше нанять профессионалов, но можно все сделать и своими руками.

Первоначально понадобится приобрести некоторые строительные материалы:

  • армирующая сетка,
  • раствор для штукатурки,
  • измерительный инструмент – рулетка либо линейка,
  • ножницы или острый нож для резки сетки.

Теперь можно приступать к процессу нанесения на стену фасадной штукатурки. Первое, что нужно сделать, – прикрепить армирующую сетку. Это делается довольно просто: измеряем высоту отделываемой поверхности и отрезаем нужную длину сетки. Наносим на пенопласт, прикрепленный к фасадной части здания, слой уже разведенной до кремообразной массы штукатурку зубчатым шпателем. Затем на этот слой раствора аккуратно прикрепляем сетку, разглаживая ее от центра к краям. Если все сделано правильно, то сетка утопится почти полностью в раствор.

Таким образом надо отделать всю поверхность, где мы утепляем дом. Когда первичный слой штукатурки с армирующей сеткой подсохнет, по нему нужно пройтись полутером, и только после этого наносить второй слой смеси.

Выравниваем все неровности на обрабатываемой поверхности, и после того, как все будет поштукатурено, даем высохнуть. Через некоторое время нужно пройтись по всей штукатурке пенопластовым полутерком, чтобы придать поверхности ровный вид. После этого стену можно покрасить, как на фото, или покрыть специальной фасадной штукатуркой, например «короедом», но перед этим обязательно прогрунтовать поверхность.

Можно ли утеплять пенопластом внутри помещений

Утепление стен внутри производится только в тех случаях, когда невозможно это сделать снаружи по определенным причинам:

  • здание является исторической ценностью;
  • очень близко расположены дома и невозможно подобраться к стене;
  • в некоторых городах власти запрещают утеплять в центре, чтобы не портить эстетичность общего вида.

Но если все-таки приходится заниматься утеплением внутри помещения, то сначала нужно будет избавиться от мест, которые обсыпаются, и нанести слой противогрибковой грунтовки. После того, как грунтовка высохнет, можно клеить пенопласт и производить остальные работы, как и в случае с наружным утеплением.

Для утепления внутри помещений применяются следующие материалы:

  • минеральная вата,
  • пенопласт,
  • пеноплекс,
  • фольгированный вспененный полиэтилен и другие.


После того, как утеплитель прикреплен и покрыт финишным слоем штукатурки, его нужно будет прошпаклевать. Сначала стартовой шпаклевкой – чтобы выровнять оставшиеся после штукатурки неровности, а затем нанести слой финишной шпаклевки. Только после того, как вы закончите все эти работы, можно красить, клеить обои или покрывать стены другим отделочным материалом.

Смотрите также:

Штукатурка по утеплителю на фасаде, какую выбрать, как применить

При утеплении по системе «мокрый фасад» поверх утеплителя наносится штукатурный слой, который защищает утеплитель и одновременно является фасадной отделкой. Рассмотрим подробней, какие штукатурки применяются для утепленного фасада, в чем их особенность.

Систему мокрый фасад также называют «системой скрепленной теплоизоляции фасада», или «утепление легким мокрым методом». Эти термины могут встречаться на упаковках штукатурок и определять область их применения, поэтому на них нужно обратить внимание.
В основном поверх утеплителя применяются тонкослойные штукатурки.

Они отличаются тем, что в основу введены зерна легкого наполнителя одного размера, обычно от 0,5 мм до 6 мм в диаметре. Размером (калибром) зерна определяется минимальная толщина слоя данной штукатурки. Ее же основа может состоять из различных веществ. Отсюда большое разнообразие свойств у штукатурок для фасада, и в частности, для слоя утепления.

Отличительные особенности тонкослойных штукатурок

Тонкослойные штукатурки могут значительно различаться по своим свойствам, тем не менее, можно выделить общее для них.

  • Тонкослойные штукатурки обладают яркими расцветками и отличными декоративными свойствами, хорошо подходят для финишного оформления и украшения фасада. Применяются не только поверх утеплителя, но и как накрывка для грубых и прочных минеральных штукатурок.
  • В основном присуща повышенная паропроницаемость, штукатурки могут применяться поверх паропроницаемых слоев утепления.
  • Толщина слоя чаще небольшая, максимум 4 см.

Паропроницаемость является ключевой характеристикой для штукатурки, которая применяется поверх слоя утепления. Отделочный поверхностный слой не должен иметь сопротивление движению пара больше чем другие слои стены, иначе стена намокнет в холодную погоду. Чем больше паропроницаемость, тем лучше.

Один из производителей предлагает использовать свои штукатурки и другие составы при утеплении «мокрый фасад» по следующей схеме

Составы для фасада на основе цемента

В основе штукатурки находится белый цемент. Обычные добавки – фибра для придания связи, пластификаторы, гидрофобы для влагоустойчивости.
Отличительная особенность – дешевизна и наиболее широкое применение.

Продается в виде сухой смеси и готовится на стройплощадке добавлением воды при постоянном перемешивании в бетономешалке или миксером в ведре.

Но по сравнению с другими видами тонкослойных, цементная (минеральная) штукатурка больше подвержена растрескиванию, легко впитывает грязь, менее яркая, с меньшим количеством цветов.
Паропроницаемость – высокая.

Тонкослойные на основе акрила

Акриловая смола является основой этого материала и придает ему особые свойства. Продается в жидком виде в ведре. Возможно добавление в состав силикона, тогда штукатурка может называться «акрил-силиконовой», у которой основное отличие – большая паропроницаемость.

В целом для акриловых штукатурок характерная большая механическая прочность, устойчивость к загрязнениям и растрескиванию, большая цветовая гама.
Паропроницаемость – низкая, что резко ограничивает ее применение.

Силикатная (кремниевая) штукатурка – в основе жидкое стекло

Силикатная штукатурка продается в ведрах, в основном отличается щелочной реакцией и некоторой опасностью при работе. Поэтому нужно применять средства защиты. Можно встретить разновидности с добавлением силикона, которые могут называться полисиликатными или поликремниевыми. У них улучшена пластичность, лучше наносятся на стену и образуют однородный слой. Но ниже стойкость к плесени, грибкам, водорослям.

В целом этот класс отличают создание устойчивого к загрязнениям и биологическому повреждению покрытия. Но состав сложнее равномерно нанести на стену, требуется мастерство.
Паропроницаемость – средняя.

Силиконовые тонким слоем

Полимерные составы разработаны таким образом, чтобы быть «без недостатков». Поэтому их слой на стене крепкий, устойчивый к загрязнениям, весьма цветастый с максимальным количеством цветов, с ним легко работать.
Паропроницаемость – средняя.

Что выбрать для фасада

Сведения по различным видам тонкослойных штукатурок приведены в таблице

Если утеплителем в системе «мокрый фасад» является пенопласт, то поверх него можно применять любой вид штукатурки из вышеприведенных. Так как паропроницаемость слоя пенопласта весьма значительная (пенопласт применяют на стенах из тяжелых паронепроницаемых материалах – бетоне, полнотелом кирпиче).
Подробней о системе утепления мокрый фасад

Для жестких минераловатных плит, которые приклеены к стене, в данном случае может быть лишь минеральная штукатурка.

Что касается различных силикатных или силиконовых штукатурок то при их выборе нужно смотреть характеристики и область применения каждой конкретной марки. Паропроницаемость может различаться.

Акриловые составы по минеральной вате применяться не могут. Эти же выводы справедливы и для утеплителя из легкого газобетона, который в последнее время вытесняет минеральную вату.

Подбор по проницаемости и прочности

Если стены однослойные и сделаны из ячеистых бетонов (как строятся газобетонные стены) или из поризованной керамики (подробней о теплых керамических стенах ) то и штукатурка для их наружной отделки должна быть более паропроницаемая чем сами блоки. Должны подойти минеральные, силиконовые и силикатные штукатурки.

Но в каждом случае при выборе конкретной марки штукатурки нужно проконсультироваться со специалистами и изучать инструкцию изготовителя по области применения данной штукатурки.

Более сложный случай – нанесение поверх слоя грубой (чаще минеральной штукатурки. Если физические свойства старых слоев стены не известны, то нужно применять самые паропрозрачные минеральные штукатурки тонким слоем.

Также всегда выполняется следующее правило. Наносимый слой должен иметь прочность меньше, чем его основа. Поверхностные оформительские тонкослойные штукатурки должны быть менее прочными чем основа, на которую они наносятся.

При выборе отделочного состава для утеплителя и фасада учитывается местность и возможные неблагоприятные факторы для стены. Например, на стену может преимущественно воздействовать ветер с пылью, поэтому здесь нужна весьма устойчивая к абразиву и загрязнениям штукатурка.

Тоже самое и для дома, находящегося у дороги. Если место влажное, затененное, то возможно разрастание мха, водорослей, состав штукатурки, соответственно, должен быть устойчивым к биоповреждениям.

Окрашивание

Штукатурку рекомендуется окрашивать в массе, подбирая цвет близкий к будущей фасадной краске. Таким образом обеспечивается однородность и глубина окраски фасада.

Краска на фасаде, помимо декоративных свойств, является защитным слоем. Обязательно необходимо окрашивать все минеральные штукатурки. Акриловые штукатурки можно не красить.

Штукатурка по слою утеплителя окрашивается только в светлые светоотражающие тона. Недопустимо красить штукатурки по утеплителю в темные цвета на солнечной стороне здания.

Фактура

Для оформления фасада чаще всего отделочному слою придают тот или иной рельеф, — шагрень, барашек, короед…. Для придания структуры в состав штукатурки может быть введены дополнительные гранулы – мраморная или стеклянная крошка, слюда, крупный песок… При этом толщина ее слоя не должна быть меньше 1,0 см.

Но окончательное формирование фактуры зависит от мастерства исполнения, от применяемых инструментов – валика, шпателя, метелки, тряпки…. Если в этом деле нет опыта, то рекомендуется потренироваться на второстепенных стенах.

Тонкослойные составы не только надежно защищают слой утепления, но и обладают отличными декоративными качествами, разнообразием ярких цветов и получаемых фактур. Они наносятся не только поверх утеплителя, но и по крепким слоям дешевых минеральных штукатурок.

Для нанесения штукатурки нужно подгадать с погодой. Рекомендуется для выполнению этой работы – отделки фасада штукатуркой поверх утеплителя, — пригласить специалистов.

Также оформить фасад можно поверх утеплителя с помощью навесных панелей, — как делается вентилируемый фасад с сайдингом

материалы и технология, типы, инструменты

Сохранить в доме тепло – актуальная задача для нашего сурового климата. Один из способов ее решения это штукатурка по утеплителю фасада. При помощи теплоизоляции в доме сохраняется комфортный микроклимат независимо от погоды снаружи, а фасадная штукатурка позволяет сделать здание эстетичным. Главное при этом – выбрать подходящие материалы для утепления фасада и штукатурных работ, а также соблюсти технологию монтажа.


Рисунок 1. Нанесение штукатурки на утеплитель.

Преимущества технологии


Оштукатуривание утеплителя продлевает срок его службы, смещает точку росы
Фасад формирует впечатление об архитектурном стиле строения и относится к показательной части дома. Наружная отделка стен по утеплению защищает жилище от действия ветра, влаги, осадков по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Фасадное оштукатуривание отодвигает точку образования конденсата к внешней поверхности, и влага испаряется в атмосфере, а не внутри комнаты.

Наружная облицовка снижает риск появления трещин в несущей стене и продлевает эксплуатационный срок здания. Тонкослойная отделка улучшает внутренний микроклимат и повышает эстетическое восприятие строения. Визуальные дефекты закрываются декоративной облицовкой.

Укладка штукатурки по утеплителю

Если вы владелец частного или загородного дома, то главной задачей для вас является утепление наружных стен здания. Это в первую очередь необходимо для поддержания комфортного климата внутри помещения при больших минусовых температурах. Также немаловажным является материал, из которого происходит утепление и соответственно его защита от внешних факторов.
Фасадная штукатурка по утеплителю справляется отлично с этой задачей, по сравнению со многими другие облицовочными материалами. Данное сырье наносится тонким слоем, поэтому нагрузка на фундамент существенно не изменится, что является плюсом.

Достоинства и недостатки


Чтобы декоративный слой лучше держался, под него монтируют сетку
Штукатурка образует защитный слой, который останавливает разрушение утеплителя. Мокрая отделка стойко переносит скачки температуры, не повреждается при заморозках.

Материал имеет преимущества при выполнении работ по технологии:

  • не разрушается при механических нагрузках;
  • пропускает наружу пар и образовавшийся конденсат;
  • дополнительно защищает от шума.

В проходных местах устанавливается каркас из металлической сетки перед оштукатуриванием для предупреждения сколов.

Процесс относится к трудоемким работам и требует профессионализма при нанесении. Фактурная штукатурка занимает дополнительное время. Проведение работ зависит от температуры воздуха (не ниже -5°С).

Технология монтажа


Рисунок 5. Нанесение штукатурки на утеплитель.
При выполнении работ по нанесению штукатурки фасадной на утеплитель важно соблюдать последовательность работ:

  • В первую очередь необходимо очистить и прогрунтовать основание.
  • Следующий этап – монтаж утеплителя. Технология зависит от выбранного вами материала. Если вы выбрали плиты утепления, они могут приклеиваться к фасаду, крепиться при помощи дюбелей или сочетать оба способа.
  • Затем проводится армирование плит при помощи сетки из стекловолокна. Она приклеивается к плитам утепления на специальный клей, который наносится с обеих сторон сетки.
  • После застывания клея поверхность снова грунтуется.
  • Проводится нанесение штукатурки.
  • При необходимости полностью застывший состав окрашивают.

Инструменты и материалы

Все необходимые материалы, а также инструменты для работы следует приготовить до того, как приступать к утеплению и оштукатуриванию. В зависимости от типа утеплителя и штукатурки для проведения работ могут понадобиться:

  • Грунтовка.
  • Плиты утепления.
  • Клей.
  • Штукатурка в готовом виде или смеси для ее приготовления.
  • Армирующая сетка.
  • Емкость для раствора.
  • Шпатели.
  • Терки.
  • Мастерки.
  • Наждачная бумага.
  • Уровень.
  • Дрель.

Подготовительный этап

Работы начинают только после того, как внутри полностью завершена отделка. Крышу накрывают, заполняют оконные и дверные проемы, навешивают специальные кронштейны для навесного оборудования. Если на стенах есть неровности, их необходимо ликвидировать. Затем устанавливается цокольный профиль, который будет направляющей для дальнейшего монтажа плит. Его крепят на дюбель-гвозди.

Монтаж утеплителя

Клеевые смеси обычно готовят прямо перед началом работ. Для этого клей разбавляют водой в соответствующей пропорции. Клей наносят на обратную сторону плиты и распределяют равномерным слоем. Так как клей не удержит плиты сразу, их дополнительно закрепляют механически – при помощи дюбель-гвоздей. Каждая плита крепится по центру и четырем углам.

Армирование и декорирование

Когда теплоизоляция установлена, можно начинать армирование. На поверхность сетки сплошным слоем наносится клей. Затем сетку плотно прижимают к поверхности плит утепления и наносят клей повторно по всей поверхности. После его застывания поверхность грунтуют и начинают оштукатуривание. Если штукатурка имеет приятный цвет и водоотталкивающий состав, можно обойтись без дополнительного декорирования. Если окрашивание необходимо, оно проводится после полного застывания штукатурки и повторной грунтовки.

Выбор утеплителя


Пенополистирол боится ультрафиолетовых лучей, поэтому его необходимо штукатурить сразу после монтажа
Материал отсортировывается с учетом стоимости, долговечности, утепляющих качеств.

Принимается во внимание тип наружной стены:

  • для ограждений с небольшой теплопроводностью (газосиликат, газобетон) используются минераловатные маты;
  • пористые стены (дерево, крупнозернистый шлако- или керамзитобетон) нужно утеплять изоляцией с возможностью прохождения воздуха, например, стекловолокном с гидрофобными пропитками;
  • для кирпичных, бетонных используется слой вспененных полимеров.

Толщина слоя зависит от вида материала, этот параметр влияет на снижение затрат на утепление здания.

Пенополистирол


Минераловатные плиты плотные, поэтому хорошо удерживают слой декоративного покрытия
Легкие плиты обладают водостойкостью, под действием влаги не намокают и сохраняют целостность. Слой изоляции не пропускает пар, отличается повышенной плотностью. Пеноплекс содержит в составе огнезащитные антипирены, поэтому самозатухает при возгорании.

К негативным качествам относится:

  • выделение вредных компонентов при нагревании;
  • разрушение под действием солнца;
  • повреждение от контакта с битумом и подобными веществами.

Эффективно работает по утеплению экструдированный пенополистирол, который отличается повышенным качеством.

Минеральная вата


Рулонные материалы имеют мягкую структуру, поэтому штукатурка держаться на них не будет
Теплоизоляция под штукатурку из минеральных волокон служит в течение длительного времени. Маты имеют разную структуру волокон, проявляют устойчивость к нагреванию, действию химикатов.

Материал выпускается 3 видов:

  • стекловата – из расплавленного стекла;
  • каменная вата выпускается плавлением осадочных пород;
  • шлаковата – расплав остатков доменной печи.

Паропроницаемый слой хорошо отталкивает влагу, если в составе есть гидрофобные добавки. Материал относится к экологически чистым видам. Для удобства выпускается двухслойным с плотной наружной и рыхлой внутренней поверхностью.

Виды утеплителя

На рынке есть много материалов, которые отличаются структурой и свойствами. Для правильного выбора нужно ознакомиться с представителями. Каждый утеплитель имеет уникальные свойства.

Для наружного утеплителя главный параметр – низкая теплопроводность, сохраняющая тепло в доме длительный период. При высокой теплопроводности материала дом будет слишком быстро прогреваться или остывать. Повысятся затраты на отопление. Материал должен быть устойчив к действию факторов окружающей среды, особенно влажности. При попадании излишков влаги в материал повышается проводимость тепла.

Согласно структуре и свойствам материалы для утепления делят на две группы:

  • Пенные.
  • Волокнистые.

Минеральная вата

Минеральная вата – распространенный утеплитель, волокнистый теплоизолятор из осколков минералов (базальта, кварца). Применяют для наружного и внутреннего утепления стен. При внешнем способе обычно используют технологию монтажа на каркасе. Отличается теплоизоляционными характеристиками при относительно низкой цене.


Минеральная вата

К преимуществам минваты относят:

  1. Устойчивость к действию пламени, высоких температур.
  2. Устойчивость к химикатам.
  3. Невысокий уровень проводимости тепла.
  4. Хорошая изоляция звука.

К недостаткам относят обязательную защиту её снаружи и внутри. Если минвата крепится изнутри, это существенно снижает площадь помещения. Особенно это критично для небольших комнат. Поэтому применяют её снаружи. Продают в рулонах или плитами. Последние лучше для небольших комнат, и наоборот.

Пенополистирол

Пенопласт или пенополистирол – пористый теплоизолятор, получаемый синтетическим путем. В строительных магазинах есть пенополистирол разной плотности, от неё зависит прочность материала. Достоинство – срок эксплуатации до 50 лет.

Устойчив к перепадам температуры, химическому, биологическому воздействию. Подвержен горению. Чтобы избежать выделения токсичных веществ, требуется подбирать материалы маркированные НГ или Г1-2.


Пенополистирол
Пенополистирол – дешевый материал для утепления. Его паропроницаемость низкая. Поэтому, в деревянных домах могут появиться проблемы с порчей стен.

Инструменты и оборудование для работы


Набор инструментов для штукатурки фасада по утеплителю
Чтобы организовать автоматическое нанесение материала на фасад используются штукатурные агрегаты или станции. Сухая смесь засыпается в бункер, туда же подается вода. Раствор подается на поверхность посредством нагнетательных шлангов с наконечником. В процессе используются правила, кельмы, шпатели.

Технология штукатурки по утеплителю фасада ручным методом отличается и требует применения инструментов:

  • сокол для подноски раствора;
  • ковшик, лопатка, совок для набрызга;
  • гладилка, кельма — распределение раствора;
  • терка — разглаживание и затирка;
  • уровень — контроль качества.

Для выравнивания внутренних и наружных углов используется угловой мастерок. Раствор приготавливается в специальных бадьях из металла или пластика.

Подготовка поверхности к нанесению

Процессу оштукатуривания пеноплекса предшествуют определенные подготовительные работы. Поверхность обязательно должна быть тщательно выровнена, а сделать это можно посредством затирки.

При грамотно проведенном процесс можно эффективно убрать все бугры и ямки. Именно на стадии затирки требуется очень тщательно прорабатывать поверхность наружных стен. Это очень важное требование, так как после нанесения штукатурки глазу откроются все оставленные проблемы и дефекты.

Работы с сеткой

После затирки осуществляются работы, связанные с креплением штукатурной сетки. Это важный и обязательный этап при производимом оштукатуриванию, так как без сетки штукатурка быстро потрескается или просто сползет. На данном этапе можно использовать сетку, которая предназначена именно для фасадных работ. Плотность сетки должна в среднем составлять 140 – 160 г/м2.

Именно от плотности сетки прямо зависит то, насколько ровным будет слой штукатурки. Говоря иными словами, чем более высокой является плотность, тем лучше и ровнее будет слой штукатурки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Сетку для фасадных работ нужно использовать щелочестойкую, так как в основе пеноплекса часто присутствует цемент.

Приобретенная сетка крепится при помощи специальной клеевой смеси, которая наносится толщиной 2-3 мм. Состав просто наносится на поверхность и сразу накладывается сама армирующая сетка.

Изделие необходимо вдавливать в состав примерно на половину, то есть клеевая смесь должна полностью покрывать поверхность сетки. Клей нужно наносить постепенно, важно чтобы он успел полностью схватиться, сама сетка крепится небольшими отрезками.

Сетку в процессе нанесения нужно придавливать гладким шпателем. Полосы при этом нужно клеить строго внахлест, причем не меньше 10 см. Проклеивать все нужно очень внимательно, так как непроклеенные составы или нанесение состава только на стыки проявятся даже сквозь чистовой отделки.

Выравнивание поверхности

Как только слой с сеткой полностью высыхает можно проводить затирку поверхности. Здесь используется специально приготовленное полотно наждачки или терка строительная.

Делать это нужно после того, как покрытие полностью высохнет. Время данного высыхания полостью зависит от погоды. Чем выше температура и чем суше воздух, тем быстрее высохнет нанесенная штукатурка.

Если работы проводятся в летнее время, в среднем может потребоваться до трех часов. Если отделка строения проводится в холодное время года, можно приступить к затирке примерно через сутки.

В любом случае не требуется спешить, так как штукатурка не будет нужного качества и внешнего вида. Сама затирка проводится без каких-либо усилий, достаточно проводить особые круговые движения и причем против часовой стрелки. Процесс заканчивается после того, как все дефекты полностью сглажены.

После этого поверхность выравнивается и наносится еще один слой штукатурной смеси. Штукатурка пеноплекса производится при помощи той же смеси, что и на предыдущих этапах. При осуществлении данных процессов нужно использовать шпатель, которым будет наноситься смесь. Слой штукатурки должен быть толщиной примерно 3 мм.

По окончании данных работ осуществляется финальная затирка. Начинается она только после полного высыхания предыдущего слоя, это не менее чем через сутки после того, как полностью застыл последний слой.

ОСТОРОЖНО!

Ожидая полного высыхания не стоит впадать в крайности, так как есть подождать более четверо суток, покрытие станет очень твердым, потому обработать ее будет очень сложно.

Типы штукатурки

Отличительной чертой отделки является то, что штукатурка по утеплителю создает равномерное бесшовное покрытие на всей поверхности стены. Технология не требует специальных крепежей, которые создают мостики холода для ослабления теплоизоляционных качеств изолирующего слоя.

Различные технологии нанесения применяются для создания привлекательного декоративного покрытия. Материалы обладают различными качествами.

Минеральные


Варианты добавок для минеральной штукатурки фасада
Цемент, песок и активные добавки составляют основу состава, пигменты вводятся в готовую смесь при нанесении. Минеральные штукатурки прочные, но не выдерживают сильного напора жидкости, например, при мытье фасада жидкостью под давлением. Для снижения водопроницаемости используются технологические добавки.

Материал фасуется в мешки в виде сухой смеси, которая разводится водой на рабочем месте. Минеральные составы относятся к популярным видам из-за относительной дешевизны. На поверхности отделки не размножаются грибки и микроорганизмы. Недостатком является небольшой выбор по цветам.

Акриловые

В составе штукатурки содержатся минеральные компоненты на основе акриловых полимерных смол в виде водного раствора. Поверхностный слой обладает эластичностью и служит длительное время без потери целостности. Требует регулярной очистки, т.к. акрил накапливает загрязнения и притягивает пыль.

Акриловый материал для отделки фасада продается в готовом виде в пластиковых емкостях. Покрытие относится к паропроницаемым типам, поэтому стена отдает в атмосферу излишки влаги, в комнатах не будет сырости. Добавки в составе защищают от микроорганизмов.

Силикатные

Этот материал находится между акриловыми и минеральными штукатурками. Основой состава служит жидкое стекло или силикат калия. Акриловые смолы вводятся для придания гибкости. Минеральные компоненты в сочетании со стекловолокнами создают среднее по прочности и эластичности покрытие.

Смесь продается в полиэтиленовых емкостях и готова к работе. К достоинствам относится высокая паропроницаемость без способности удерживать внутри влагу. Материал не накапливает статического электричества, конечная отделка проводится окрашиванием.

Силиконовые

Отделочный слой создает покрытие с высокой эластичностью, при этом выдерживает усадку здания, не разрушаясь. Силиконовое покрытие фасада самоочищается в процессе эксплуатации и не притягивает пыль. Грязь удаляется во время дождя или ветра.

Паропроницаемость низкая, но находится на допустимом уровне для частичного отвода внутренней влаги. К недостаткам относится высокая цена. Финишное покрытие делается полимерными красками.


Акриловая


Силикатная


Силиконовая

Выбор штукатурки для облицовки

Правильный подбор штукатурки не менее важен, чем подбор утеплителя. Толщина слоя нанесения материала на утепленный фасад обычно составляет все три-четыре миллиметра. При использовании сетки для армирования слой может быть несколько больше. Важно подобрать материал, который не станет отставать и осыпаться от собственной тяжести.

Минеральная


Рисунок 3. Виды минеральной штукатурки.
Минеральные составы производятся на основе обыкновенного цемента. К нему добавляют специальные пластификаторы и гидрофобные вещества, которые повышают качество материала. Для повышения прочности в нее может быть добавлена микрофибра. Это прочная и долговечная штукатурка не доступной цене. Главный ее недостаток – необходимость окрашивания, так как сам материал выглядит не слишком привлекательно. Кроме того, недостатком можно счесть необходимость сразу использовать приготовленный раствор – он достаточно быстро засыхает.

Силиконовая

Силиконовая штукатурка, в отличие от минеральной. Поставляется готовой – ее не нужно готовить перед нанесением. Выбор цветов у них гораздо шире, поэтому зачастую можно провести работы без дополнительного окрашивания. Силиконовые составы длительное время не выцветают, обладают паропроницаемой структурой и высокой прочностью. Грязь пристает к такой поверхности гораздо меньше, чем к обычной окрашенной штукатурке. Минус е нее только один – достаточно высокая цена.

Акриловая


Рисунок 4. Акриловая штукатурка.
Акриловая штукатурка производится на основе полимерных смол. Ее нетрудно наносить, материал быстро застывает и обладает хорошей адгезией. В застывшем состоянии состав на основе акриловых смол отличается механической прочностью, он устойчив к воздействию влаги и другим вредным факторам. Недостатком можно назвать невысокую паропроницаемость, поэтому акриловую штукатурку нельзя сочетать с минеральной ватой, имеющей тот же недостаток.

Силикатная

Силикатная штукатурка производится на основе поликремниевого состава. Главный минус заключается в том, что она среди всех вариантов является самой дорогостоящей. При этом покрытие при помощи такой штукатурки можно создать очень прочное и долговечное, устойчивое не только к ультрафиолету. Но и к агрессивным химическим воздействиям.

Выбор производителей

Выбрав утеплитель для фасада под штукатурку и тип штукатурки, необходимо не менее тщательно выбирать ее производителя. От качества выбранной вами марки зависит результат всей проделанной работы. При выборе важно учитывать репутацию бренда. Лучше отдавать предпочтение известным маркам – они, как правило, дорожат своей репутацией и не предлагают некачественный товар. Отзывы о производителей от другим покупателей могут быть хорошим подспорьем при выборе. Среди самых популярных брендов по изготовлению фасадной штукатурки можно назвать Ceresit, Knauf, Caparol, а также отечественные «Короед», «Старатели» и другие.

Этапы оштукатуривания фасада по утеплителю


Стена перед укладкой утеплителя должна быть полностью выровнена
Фасадная штукатурка соответствует заявленным качествам, если наносится по технологии. В процессе проводится подготовка поверхности, и для каждого этапа соблюдаются временные промежутки высыхания. Так можно утеплить стену и в будущем избежать регулярного ремонта фасада.

Подготовительные работы

Площадь стены очищается от наслоений, выступающего раствора, сбиваются неровности. Трещины на поверхности углубляются, смачиваются грунтовкой и заполняются ремонтным раствором. После высыхания поверхность зачищается.

Общая площадь фасада грунтуется для повышения сцепления с утеплителем и создания защитной пленки. Время высыхания – 24 часа.

Монтаж утеплителя

Метод фиксации изолирующего слоя зависит от вида утеплителя. Для минеральных матов требуется монтаж каркаса из оцинкованного профиля, который будет поддерживать рыхлый материал. Дополнительно используются дюбеля с широкими шляпками для крепления в стену. По каркасу прибиваются листы ОСБ для нанесения штукатурного слоя.

Плитный утеплитель, например, пенопласт, экструдированный пенополистирол, крепится на клею. Состав наносится на обратную сторону панели и прижимается к поверхности стены. Аналогично используются дюбели–грибки. Высыхает клей 24 часа, после чего наносится штукатурка.

Армирование фасада


Очередность слоев перед финишной штукатуркой утеплителя
Армирующая прокладка ставится на поверхности, чтобы предотвратить появление трещин в процессе эксплуатации. Слой крепится по площади с помощью метизов, например, из металла. Если предварительный слой толстый, сетка утапливается в него.

Пластиковая сетка крепится штукатуркой. Края соседних пластов находят друг на друга не меньше чем на 10 см. Слой укладывается так, чтобы не образовывались складки. На углах здания и откосах окон, дверей ставятся перфорированные уголки из оцинковки или пластика.

Оштукатуривание

Первый пласт (обрызг) минеральной штукатурки наносится мастерком, затем выжидается некоторое время, и делается грунтовочный слой жидким раствором. Используется широкая терка или шпатель. Накрывка выполняется по затвердевшей, но влажной поверхности, которая еще не высохла.

Силикатные и силиконовые составы наносятся в 1 – 2 слоя, при этом выравнивание выполняется одновременно, а затирка делается после застывания. Окончательно поверхность окрашивается в выбранный цвет.

Этапы работы

Технологический процесс оштукатуривания утеплителя состоит из подготовительных работ, монтажа утеплительного материала, установки армирующей сеточки и нанесения раствора.

Объясняется это многослойностью конструкции, состоящей из слоя утеплителя, армосетки и штукатурной смеси.

Подготовка фасада

Оптимально наносить штукатурный раствор на утеплительный материал при температурном режиме наружного воздуха, варьирующемся в пределах пятнадцати – двадцати градусов тепла. Если данное условие не соблюдается, а процесс отделки перенести не представляется возможным, создается искусственный тепловой контур, для чего вокруг стены сооружения устанавливают леса и затягивают их пленкой.

После этого необходимо подготовить поверхность к работе. Стены зачищаются от различных навесных элементов, удаляется старая финишная отделка, заделываются трещины и другие дефектные участки. Если стены имеют неровности, их придется выравнивать штукатурной смесью, ибо допустимые перепады на поверхности должны составлять не более одного сантиметра на каждый метр длины.

Когда стена полностью просохнет, ее покрывают грунтовочным составом, выбранным по принципу сочетаемости с утеплительным материалом и стенами. Если данным условием пренебречь, эксплуатационный период отделочного слоя существенно сокращается.

Крепление плит

Когда предстоит монтаж утеплительного материала на клеевую основу, технологически процесс выглядит следующим образом – плиты приклеиваются горизонтальными рядами, работы начинаются от цокольной части объекта (снизу). При этом очередной ряд устанавливается с определенным смещением, чтобы стыковочные участки не создавали сплошной шов, что снизит показатель теплоизоляции.

Важно следить за тем, чтобы между плитами не образовывались перепады, превышающие три миллиметра. В противном случае подобные погрешности вы не сможете скрыть, особенно, если штукатурку планируется наноситься тонким слоем.

Клеевой состав высыхает в течение двадцати четырех часов, после чего следует дополнительно зафиксировать утеплительный материал дюбелями с широкими шляпками, устанавливая их в центральных и угловых точках каждой плиты.

Монтаж сетки

С помощью армирующей сетки из стекловолоконного материала вы придаете фасаду дополнительную прочность при незначительных показателях прочности самого утеплительного слоя. Сетка нарезается полосами с расчетом, чтобы образовывался десятисантиметровый нахлест. Откосы оконных и дверных проемов и угловые участки выравниваются при помощи специальных перфорированных уголков.

Сеточка фиксируется клеем – ее придавливают так, чтобы полностью утопить в растворе, после этого сверху армирующего слоя наносится тонкослойная штукатурка, после чего ее разравнивают по всей поверхности шпателем.

Для сокрытия небольших изъянов на стенах и дополнительного увеличения их прочности на высохшую поверхность наносится второй слой клея, толщина которого составляет два – три миллиметра. После этого стена будет смотреться идеально.

Нанесение штукатурки

Для работы с декоративной или другой штукатуркой, наносимой по утеплению фасада, вам потребуются следующие инструменты:

  • кисть-макловица для грунтования поверхности;
  • электродрель с миксерной насадкой для размешивания штукатурного раствора;
  • вместительные емкости;
  • шпатели с разными по длине лезвиями;
  • терка либо полутерок.

Наносить штукатурный раствор лучше всего через трое или более суток, когда окончательно просохнет армирующий слой. Такой вид работ технологически почти не отличается от отделки штукатуркой внутренних стен по предварительно установленным маякам.

Следует выдерживать толщину декоративного слоя. Если требуется нанесение раствора, толщина покрытия которого превышает полтора сантиметра, работать лучше всего в два этапа, делая перерыв на высыхание первого слоя. Как только нанесенная штукатурка немного схватилась, смочите в воде терку и аккуратно затрите поверхность, чтобы минимизировать вероятные дефекты.

Когда слой нанесенной штукатурки окончательно просохнет, разрешается приступать к его окрашиванию или проводить другие виды отделочных работ, если вы не нанесли декоративный штукатурный состав. Так решается сразу две задачи – окончательно выравнивается поверхность стен и получается финишная отделка фасада своего дома.

Виды штукатурок

При подборе фасадной штукатурки для выполнения работ могут возникнуть определенные трудности – выбор очень большой. Всего существует четыре типа штукатурок:

  1. Минеральная (цементная).
  2. Силикатная.
  3. Акриловая.
  4. Силиконовая.

Каждый из этих типов отличается друг от друга по составу компонентов, способам нанесения, свойствам получающегося покрытия.

Минеральные смеси

В качестве основных компонентов в составе используется цемент и активные добавки, повышающие адгезию и придающие некоторую эластичность конечному покрытию. Для придания того или иного цветового оттенка дополнительно вводятся пигменты.

Минеральное покрытие отличается повышенной прочностью. Однако в то же время оно наименее эластично и в случаях, когда возможны значительные механические воздействия (мытье фасада струей воды под давлением, усадка дома) применять ее не рекомендуется.

Штукатурка выпускается в виде сухих смесей в мешках. Перед применением требуется определенное время на приготовление и созревание раствора.

Акриловая штукатурка

Основным компонентом является водный раствор акрилового полимера с небольшим количеством минеральных наполнителей. Покрытия, получаемые из таких составов, отличаются высокой эластичностью и долговечностью.

Поверхности стен, обработанные акриловыми штукатурками, достаточно легко накапливают загрязнения и требуют регулярной очистки. Составы выпускаются полностью готовыми к работе.

Силикатные составы

По своим свойствам силикатные штукатурки занимают промежуточное положение между минеральными и акриловыми составами. Основным связующим компонентом является силикат калия (жидкое стекло). В качестве пластификаторов дополнительно вводятся акриловые смолы.

Покрытие получается прочным и долговечным, средней эластичности. Совместное использование минеральной штукатурки и волокнистого утеплителя практически идеально с точки зрения паропроницаемости. На поверхности штукатурного слоя практически не удерживаются загрязнения.

Однослойная пена для штукатурки, как ее установить?

Укладка пены для однослойной штукатурной системы, вероятно, одна из самых простых вещей, что касается планки в целом. Кровельные гвозди используются для крепления пенопласта к стене, но на каждый кусок пенопласта размером 4х8 футов требуется всего около 4–6 гвоздей.

Пена

поставляется в виде листов 2х8 футов или 4х8 футов, просто для справки, в этом примере я использую листы 4х8 футов, но оба устанавливаются одинаково.

Необходимые инструменты:

  • Ножницы для резки проволоки
  • Рулетка
  • Нож для поролона
  • Молоток
  • Гвозди (1 1/2 ″ кровля подойдет)
  • Карандаш или ручка (Sharpie)

Установка первого прохода:

Первый ряд пенопласта будет начинаться прямо внизу и должен располагаться прямо над плетеной стяжкой, стороной с канавками вниз и стороной с гребнем вверх.Пенопласт также будет иметь вертикальные линии на обратной стороне, которые должны быть обращены к черной штукатурке, чтобы вода могла стекать.

Step 1:

Первое, что нужно сделать, это найти угол и совместить край пенопласта (сторона 4 ‘) с внешней стороной угла.

Начинаете ли вы с внутреннего или внешнего угла, вам необходимо убедиться, что шов пенопласта находится посередине гвоздика.

Вы можете просто измерить расстояние от начальной точки до центра гвоздика и перенести его на пенопласт, провести линию (мелом или линейкой) и разрезать пенопласт с помощью бритвы с более длинным лезвием (2 дюйма) или дольше).

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта находится внутри направляющей стяжки и ровная с нижним краем гидроизоляции.

Шаг 2:

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта находится внутри направляющей стяжки и ровная с нижним краем мембраны. Затем поместите пару гвоздей в верхнюю часть, чтобы пока она держалась на месте.

Step 3:

Теперь вы можете просто продолжить движение вниз по стене, стыкуя вертикальные стыки вместе, при этом следя за тем, чтобы нижний край находился внутри стены и был прямым на ходу.Продолжайте делать это по всей длине стены и измерьте последний кусок, потому что вам, возможно, придется его разрезать.

Шаг 4:

Вертикальные стыки необходимо заклеить лентой по ходу движения или сделать это после того, как вы уложите всю пену по всему зданию, это просто нужно сделать. Это простая коричневая лента, которая довольно недорогая и на самом деле просто немного лучше удерживает швы на месте, ничего особенного.

Шаг 5:

Последний шаг — перенести следы шпилек на бумаге на пену, чтобы мы могли использовать их, когда придет время сшивать проволоку скобами.


Установка оставшейся пены:

Пена имеет шпунт с одной стороны и канавку с другой, которые скользят друг в друга. Они составляют горизонтальные швы на стене из пенопласта.

Язычки и канавки пенопласта: Шпунт и канавка находятся на противоположных концах пенопласта, составляющих горизонтальные стыки. Они плотно прилегают друг к другу и образуют единый кусок поролона. В этом примере они будут приклеены лентой, что я рекомендую, потому что рулоны ленты довольно дешевы, а сделать это быстро и легко.

Шаг 1:

При подвешивании листа над другим листом убедитесь, что язычок и паз находятся на месте, и сдвиньте пенопласт вниз по стене, пока он не разделит нижний шов на 4 ‘, убедившись, что оба конца нового деталь центрируется на шпильках.

После того, как вы установили первый лист в шахматном порядке и приклеили его парой гвоздей, вы можете продолжить движение по стене целыми листами. Вам нужно будет измерить и разрезать листы пенопласта, которые остались на концах, чтобы они соответствовали друг другу.

Шаг 2:

Теперь вы можете скотчем все горизонтальные швы, как мы это делали для вертикальных.

Шаг 3:

Последний шаг — пометить шпильки на пенопласте, которые есть на бумаге, чтобы мы знали, где они находятся, когда придет время срезать проволоку скобами.


Наружные углы:

Наружные углы сделать довольно легко, но несколько ключевых приемов помогут сделать их прямыми, что очень важно для профессиональной штукатурки.

Step 1:

Первое, что нужно сделать, это совместить ЗАВОДСКОЙ КРАЙ пенопласта с краем угла. Заводская кромка прямая и обрезана на станке, поэтому она очень прямая, мы воспользуемся этим в наших интересах.

Шаг 2:

Теперь мы разрежем пенопласт для нашей другой стороны, убедившись, что он заканчивается в центре гвоздика, и убедитесь, что ЗАВОДСКАЯ КРАЯ находится вдоль внешнего угла, чтобы все оставалось ровным и вертикальным.

Step 3:

Теперь просто приклейте лентой вертикальные и горизонтальные стыки по краям пенопласта, и готово! Не забудьте перенести метки шпилек вниз и перенести их на поролон для проволоки.


Внутренние углы:

Это довольно понятно, но я хотел показать основные шаги, поэтому я ничего не упустил и рассмотрел все основы, которые мог.

Шаг 1:

Выберите стену для начала (не имеет значения, какая именно) и начните с того, что вбейте пену в стену и убедитесь, что она будет заканчиваться стойкой. Заклейте суставы скотчем, прежде чем надевать следующие детали, потому что вы закроете небольшую часть изделия другим куском поролона.

Шаг 2:

Затем поместите соседний кусок пенопласта на другую стену и вставьте его стыком в пенопласт, который мы установили ранее.

Шаг 3:

Теперь вам нужно заклеить вертикальный шов, который остался на пенопласте. Не забудьте пометить шпильки на поролоне, чтобы потом скрепить их скобами.

Трехслойная штукатурка на пенопласте | JLC Онлайн

Q . Моим клиентам нравится внешний вид и долговечность традиционной трехслойной штукатурки на цементной основе, но они хотят, чтобы она была установлена ​​поверх сплошного слоя жесткой пены.Могу ли я просто наклеить на пену двойной слой 60-минутной бумаги Grade-D, прежде чем прибивать планку, или есть другие шаги, которые мне нужно предпринять?

А . Барри Дженкинс из Southern Stucco в Ноксвилле, штат Теннеси, отвечает : Обычно проектировщик определяет облицовку EIFS, когда требуется как внешняя изоляция, так и отделка, напоминающая штукатурку. Смесь EIFS и традиционной штукатурки, которую вы описываете, возможна, но это не обычная установка со стандартными деталями.Вот подход, который моя компания, которая устанавливает штукатурку и EIFS, использовала бы, если бы мы взялись за такой проект.

  • Установите жесткий пенопласт поверх фанерной обшивки (не OSB), которая была должным образом прибита к стойкам, с зазорами 1/8 дюйма между краями панелей, чтобы листы могли расширяться, не сжимая друг друга. Это поможет предотвратить образование линий стыков на обшивке, которые могут телеграфировать сквозь пену и потрескать штукатурку.
  • С облицовкой EIFS, IRC теперь требует наносимого жидкостью атмосферостойкого барьера (WRB) поверх оболочки перед установкой жесткого пенопласта, подход, который я бы рекомендовал с этой системой.Жидкий WRB (хороший пример — StoGuard; stocorp.com) также обеспечивает потрясающий воздушный барьер и может быть фактически расширен вниз на надземную часть фундамента, если оболочка находится заподлицо со стеной фундамента.
  • Я рекомендую пену XPS и приклеиваю ее к оболочке с помощью клея, наносимого шпателем, такого как Sto BTS plus, ориентируя шпатель с U-образной выемкой так, чтобы канавки были вертикальными и непрерывными сверху вниз для улучшения дренажа. Поскольку прогиб крепежа является серьезной проблемой, когда тяжелая внешняя облицовка прикрепляется поверх сплошной пенопластовой изоляции, я бы не стал использовать жесткий пенопласт толщиной более дюйма.Если реечных креплений много и они проникают как минимум на 3/4 дюйма в шпильки (а не только в оболочку), то сборка планки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать штукатурку.
  • Несмотря на наличие жидкого WRB, некоторые местные нормы могут по-прежнему требовать двойной слой строительной бумаги под штукатуркой. В противном случае я бы использовал только один слой 60-минутной бумаги Grade-D, который должен соответствовать вашему официальному кодексу. Бумага (вместе с нанесенным жидкостью WRB под пеной) обеспечивает вторичную отводную плоскость ремня и подтяжек. Что еще более важно, он действует как разрыв соединения, что позволяет штукатурке вести себя монолитно, независимо от основного пенопласта и оболочки. Мы обнаружили, что царапины на цементной основе, наносимые непосредственно на пену, имеют тенденцию пузыриться, создавая множество кратеров и пустот в царапинах.
  • При установке металлической планки (я рекомендую использовать гальванизированную планку с алмазной сеткой на 2,5 фунта), вы можете обнаружить, что жесткая пена усложняет установку дополнительных планок.Я не могу дать никаких конкретных рекомендаций, не ознакомившись с фактическими деталями, но могу сказать вам, что когда доступные профили не работают, у нас есть металлообрабатывающий цех, который изготовит именно то, что нам нужно. Кстати, не забудьте стяжку. Стандартная штукатурная стяжка не будет достаточно глубокой, чтобы вместить как пену, так и штукатурку, но виниловые стяжки, обычно используемые с EIFS, подойдут.
  • Как только вы начнете наносить царапающий слой, вы просто делаете обычную штукатурку.

Руководство по установке — StyroFoamTrim.com

Простая установка — просто отмерьте, порежьте, приклейте, заделайте герметиком, покрасьте.

Измерение и установка

Штукатурные архитектурные акценты StyroTrim — это не только высококачественные, долговечные, доступные по цене штукатурные и цементные покрытия, они очень просты в установке.

Перед размещением заказа получите размеры стен, окон или дверей, на которых вы собираетесь установить покрытия.

Все лепные подоконники, плоские планки, декоративные планки и молдинги из StyroTrim имеют длину 85 дюймов. полосы, за исключением порогов с готовым концом, которые можно заказать нестандартной длины.Вы будете использовать полоски разного размера, и, возможно, вам придется их разрезать. до определенной ширины. StyroTrim можно легко отрезать или подгонять под углом вместе, чтобы обрезать почти любое отверстие. При оформлении заказа необходимо указать, как много 85-дюймовых полосок каждого стиля отделки, который вам нужен для вашего проекта.

Обмер окон и дверей

Когда измеряя окна и двери, обязательно учитывайте ширину обшивки на всех стороны.Поскольку обрезка должна быть обрезана под углом 45 градусов на каждом углу, вам следует Измерьте внешние готовые углы для отделки. Для окон «в рамке» добавьте вместе обе стороны высоты, а также верхнюю и нижнюю ширину, чтобы получить общую измерение.

Например, окно шириной четыре фута и высотой три фута с размером окна 6 дюймов. обрезать все четыре стороны меры:
2 х (48 дюймов + 6 » + 6 » ) + 2 x (36 дюймов + 6 » + 6 » ) = 216 »
Разделить 216 » на 85 дюймов (длина куска) = 2.54 шт. Для этого окна требуется три (3) 85 дюйма длина обрезков.

Подоконники

Предполагать у вашего окна есть обрезки по бокам и сверху, с подоконником на Нижний. Поскольку ваш подоконник обычно выходит за пределы планки (E) на каждом стороны окна вам нужно будет компенсировать эту ширину при заказе готовые торцевые пороги. Общая длина подоконника будет равна ширине окна плюс две ширины обрезки (W) плюс количество (E), которое вы хотите расширить за пределы обрезки на обе стороны. Это будет длина вашей готовой части подоконника.

Например, предположим, что ваше окно составляет 60 дюймов. широкий, и вы хотите, чтобы ваш подоконник удлинить 6 дюймов с каждой стороны 6 » широкая оконная рама. Добавьте ширину окна 60 » + (2 x 6 дюймов ширина обрезки) + (2 x 6 дюймов расширения с каждой стороны) = 84 » подоконника нужный.Просто укажите 84 » подоконник с готовыми торцами при заказе.

Резка возврата подоконника

Если вы купили складские подоконники с готовым концом возврата, пожалуйста, не обращайте внимания на эти инструкции.

При покупке 85 дюймов акцентные пороги, пожалуйста, следуйте этим инструкции для достижения готового вернуться к своей стене по обе стороны от окно.

Порезы, которые вы делаете на оба конца вашего подоконника для этих возвратов почему вы должны добавить дополнительную длину к ваши размеры подоконника. Постелить подоконник плоской стороной вниз. На одном конце твоего подоконник, измерьте глубину возврата плоской стороной палки порога и пометьте ее на пороге (d). На это точка, вам нужно будет разрезать два митра («перевернутая» буква V) на пороге с точка буквы V в том месте, где вы отмечен.Каждый разрез должен быть 45 градусов, как показано. Делая это, от подоконника отрежете две части.

Средняя часть это полный треугольник и в основном все пена будет отброшена, а та, что остается (с максимально обработанной поверхностью) становится возвращением. Откидной конец который, будет использоваться как возвращение.Повторите процедуру для возврата на обратная сторона подоконника.

Сдвиньте наконечник до клина в подоконнике и собрать, используя клей, например, 100% прозрачный силикон. Повторите наоборот сторона подоконника. Создайте оба возвращается на подоконник перед приклеиванием подоконник к стене. Вы даже можете использовать зубочистки или гвозди, чтобы удерживать конец кусочки к подоконнику, пока клей сохнет. Швы необходимо заполнить «StyroCaulk».

Дополнительно Готовые концы
Подоконники StyroTrim также можно заказать с готовыми торцами, чтобы описанная выше процедура будет ненужной. Закажите подоконники с готовыми торцами указав необходимую вам длину подоконника (в дюймах).

Арки
Оконные и дверные арки StyroTrim также можно заказать в любом стиле. обрезки доступны.Размер и форма вашей арки так же просты, как и внутренняя часть. ширина и внутренняя высота. Круги можно сделать, используя 2 дуги. равного размера.


Установка

Вот несколько основных инструментов и материалов, необходимых для установки ваших новых акцентов StyroTrim:

  • Стандартная (одноразовая) пила по дереву или бензопила с лезвием для кирпичной кладки.
  • S-образная бусина из прозрачного 100-процентного силикона (клей)
  • Конопатка
  • Краска или цветное покрытие

Ваши средства для обработки StyroTrim будут поставляться в виде полос длиной 85 дюймов.Выполните следующие действия, чтобы вырезать, приклеить, заделать герметик и установить ваши лечебные средства:

Шаг 1: Использование стандартной (одноразовой) пилы по дереву или бензопилы кладочным лезвием прорезать внешняя отделка и поролоновая сердцевина вашей обрезки на желаемую длину (для митры, обрежьте углы по диагонали, как если бы вы делали любую другую отделку, например, деревянную).


Шаг 2: Приклейте ваши процедуры к стене, окну или двери. Используйте строительный клей для наружных работ с низким содержанием растворителей.Мы рекомендуем щедрая бусина S-образного изгиба из прозрачного 100-процентного силикона. Примеры подходящих клеи: GE Silicone II 100% силиконовый бытовой клей, жидкие гвозди Строительный клей или клей Loctite PL 300 VOC для пенопласта. Применить обильно нанесите клей или силикон на внутреннюю поверхность обработки, но избегайте поверхность, которую вы хотите покрасить. Твердо место обработайте структуру и удерживайте в течение нескольких секунд.


СОВЕТ: Двусторонняя лента из пеноматериала защищает структура, позволяющая клею застыть.Вы также можете временно используйте полоски малярной ленты по внешней поверхности обрезать, чтобы удерживать на месте, пока клей не застынет. На более тяжелых установках можно использовать гвоздь или винт. сначала вбить в стену (затем отрезать головы) и использовать для закрепления акцента, чтобы сохранить его на месте, пока клей застывает.


Шаг 3: После высыхания клея и обработки зафиксировать на конструкции, заполнить все швы и щели лепным патчем или наш эксклюзивный герметик StyroCaulk.


Шаг 4: Обработки теперь готовы к покраске или окраске. покрытие с цвет или отделка по вашему выбору.

«Я очень скептически относился к тому, насколько легко быть, но вся работа заняла гораздо меньше времени, чем я ожидал. Инструкции по установке просты в использовании даже для непрофессионал вроде меня «.

Венди Демико, Сиракузы, Нью-Йорк.

Рейка поверх поролона

У меня есть дом построен здесь в Юма, Аризона. Да, здесь жарко, летом 120 градусных дней. Отличная зима Погода правда (68 на 77 всю зиму).

Мой вопрос:

Полудюймовая фанера CDX была обклеена всем домом. В окна затем были размещены. Тогда планка / гудрон покроет тогда всю внешность. Тогда два дюйма изоляционной плиты Celotex (полиизоцианурат) будут обложка весь экстерьер.Это тот вид с фольгой на обоих стороны. Затем проволочная сетка. Тогда у меня есть выбор из трех слоев лепнины (царапина, коричневая, цветная), двухслойная (коричневая, затем цветная электромерная краска), или синтетический лепнина.

Я склоняюсь к двухслойной системе. Одно пальто (синтетический) выключил меня, потому что можно не только воткнуть карандаш прямо в дом с этим установлен, но проблемы, связанные с
(т.е. не позволяет дому дышать (гниль древесины) и стоимость точно парные).

Два пальто звучали лучше из-за электромерной краска. Если Я когда-нибудь устаю от цвета, я просто крашу дом. Другой выгода Я считаю, что он гибкий и закроет большинство микротрещин. Последнее реальное преимущество заключается в том, что он имеет меньший вес, чем трехслойная система. Я бы побеспокоился о тяжелой трехслойной системе, висящей в двух дюймах от от фанерная стена. Можно согнуть или сломать гвозди, удерживающие проволочную сетку.

Что ж, перейдем к моему вопросу: друг построил похожий дом.Только он использовал фанеру OSB по всему дому вместо CDX. Затем он поставил 2 дюймы изоляции Celotex, а затем нанесли трехслойную штукатурку на весь дом. Ну, весь дом треснул. Я имею ввиду были огромные трещины на каждой стойке (или там, где были стыки фанеры). Делать дела худший, город
вышел и удалил участок стены размером 4 на 4 фута, чтобы расследовать причина. Что ж, они не смогли найти НИКАКОЙ причины. Монтажник лепнины (ВОЗ занимается этим более 35 лет) винит в том, что застройщик не оставлял зазоров между каждым листом OSB на внешней стороне дом.Что-то, я думаю, предлагается с OSB, а не с CDX.

Меня беспокоит, поскольку мой дом очень похож.
У меня есть следующие теории, но?

1. Дали ли деревянному каркасному дому просохнуть не менее 30? дней до позволить дому делать все скручивания и деформации до штукатурки?

2. Оставили ли они дом на 30 дней после царапины? Пальто?

3. Плохая штукатурка сделали.

4. Когда они вырезали часть стены 4×4, они увидели, что курица провод был немного встроен в Celotex. Я помню дни, когда гвозди с картоном, гвозди торчали примерно на 1/4 дюйма, и вы обмотал его проволокой. Таким образом, проволока была встроена в лепнину. Куриная проволока просто как бы прилипает к основанию лепнины. Тем не мение, Я видел много таких домов с нулевыми трещинами.

5. Это то, что меня беспокоит больше всего.Сделал ли факт это доу blueboard не использовался быть проблемой. Доска имеет ямочки и канавки для адгезии воды и штукатурки. На самом деле я видел, как штукатурку снимали с существующая штукатурная стена, и пена оторвется вместе с ней, как если бы лепнина была химически связана с доской. Я предполагаю, что этого не произойдет с лепниной, изоляционным материалом, облицованным фольгой (Celotex). Это может быть плохой?

6. Здесь не было лета, когда лепили этот дом, поэтому Я считаю отсутствие влаги при отверждении не было проблемой

Есть ли у вас предложения?

По правде говоря, единственный дом, который мы когда-либо делали с изоляцией из пеноматериала
, — это арт-студия:
(внизу)
http: // www. rtbullard.com/stucco/pebldash/pebldash.htm

Во всем этом нет ни одной крошечной трещины,
через 6 лет. По совпадению, парень, который построил его
, из Аризоны. На гальке
у нас тоже нет трещин.

Истинным виновником, вероятно, является то, что в потрескавшемся доме штукатурная сетка
была встроена в пенопласт, а также
— ненадлежащее крепление OSB и, более чем вероятно,
— ненадлежащее крепление обрешетки.
Я думаю, что вы попали в пословицу гвоздь по голове, оставив проставку между
планкой и лепниной. Это было сделано различными методами
на старых домах. Чем лучше планка встраивается в миномет,
меньше трещин меньше можно ожидать. Мы используем саморезирующую алмазную сетку. планка
только под лепнину. В планке есть отверстия каждые 3 дюйма, чтобы удерживать планку
на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Чем мешковатее планка, тем меньше трещин.

Планка сетчатая алмазная саморезирующая. Пуансоны или «меха» 1/4 дюйма
глубокий и с интервалом 3 «oc
Галерея, которую мы сделали, состояла из планки, расширенной металлической планки, саморезов,
, прикрепленных винтами, с большими пластиковыми шайбами. Общая толщина
составляет около 1 1/4 дюйма с галькой — вероятно, вдвое больше вес обычная песочная штукатурка
. Я был там 2 месяца назад, чтобы оштукатурить комнату
через дорогу, и до сих пор нет ни одной трещины.
Дом (галерея) стоял задолго до того, как мы сделали лепнину
, и мы лепили ее в холодную погоду, между 32-40 градусами.

Думаю, на треснувшем доме, если бы планка была самодельной каркас,
или с интервалом 1/4 дюйма с распорками, и планка была прикреплена
с помощью шурупов и шайб, у вас не было бы неприятных трещин.
С винтами вы можете затянуть планку и остановиться. Гвозди
будут иметь тенденцию к пройти сквозь пену. Винты занимают больше времени,
, но если вы работаете лучше, ну и что?

Оставляем скретч-пальто на 2 дня. Смесь, вероятно, была
ОК. При 120-градусной погоде на жарком солнце отверждение во влажной среде
— это, вероятно, несбыточная мечта.
Я считаю, что OSB лучше, чем фанера, для предотвращения трещин.
Я планирую написать статью об обшивке в следующем месяце в новости о лепнине
.

Я не делаю новую двухслойную штукатурку (или то, что некоторые люди называют
однослойной штукатуркой). Здесь это делают те же люди,
, что и EIFS. Я думаю, что эластомерная отделка задерживает воду на
стене и гниет каркас, но у вас, вероятно, не будет этого проблема.
Также отделка выглядит фальшивой, потому что она фальшивая.

Я обнаружил способы сократить трещины до нуля или при
наихудшие очень немногие, самое большое улучшение — это способ
, который мы производим для отделочного покрытия.

35-летний опыт работы не имеет никакого значения для меня
, если кто-то постоянно не стремится работать лучше.

Планирую опубликовать нашу 12-балльную методику ограничения трещин. это
месяцев, за исключением, может быть, последних 2-х пунктов, нашего секретного финиша.

Большое спасибо. Думаю, вы решили мою проблему.
Решетка из оцинкованной стали с алмазной опушкой. Почему
я не думал об этом.Если я воспользуюсь этим, мне не о чем будет беспокоиться
вообще о том, что лепнина не прилипает к фольговому покрытию на
Celotex. Ваша идея винта с пластиковыми шайбами ​​- .
идеальное решение для 2-дюймовой пены, которую я использую. По
НЕ гвоздями, в пену не вонзится, а просто
Будьте непоколебимы.

Они использовали ромбовидную сетку на одном из зданий нашего города и там
в этом здании нет трещин, но я не разговаривал ни с кем
подумал об этом.Может быть, потому, что Diamond Mesh обычно только
рассматривается для коммерческих приложений.

Я подозреваю, что двухслойная штукатурка может не покрывать ромбовидная сетка
(недостаточно толстая). Мне, возможно, придется пойти с
3 слоя до толщины. Узнаю завтра.

Мне нравится идея иметь пену между обшивкой
и рейкой. Он должен смягчить лепнину против движения
в фанере, как моя идея с дюроком, которая сработала.См. Ежемесячную колонку
об обшивке

.

Системы наружной изоляции и отделки

В течение 30 лет внешний вид фасадных изоляционных и отделочных систем (EIFS), напоминающий штукатурку, придавал коммерческим зданиям привлекательный внешний вид, широкий дизайн и цветовую гибкость; низкие эксплуатационные расходы и долговечность; и повышенная энергоэффективность. В последние годы рынок жилой недвижимости также начал пользоваться преимуществами EIFS. Однако в некоторых жилых приложениях возникла проблема.

Влага, прошедшая через окна и дверные проемы, осталась за внешней частью EIFS; в некоторых случаях влага вызывала гниение каркасов стен и обшивки. Проблема была резюмирована в статье New York Times «Некоторые пользователи искусственной штукатурки считают, что головные боли реальны». В статье говорится: «Проблема в том, что EIFS слишком водонепроницаемы. Вода, которая попадает в ловушку [снаружи EIFS], некуда деваться и начинает проникать в шпильки или фанерную обшивку.«

По этой причине многие производители EIFS разработали инновационные системы снижения влажности, которые эффективно предотвращают накопление влаги в тех редких случаях, когда влага проникает за внешнюю поверхность EIFS.

Потенциальные проблемы с влажностью барьера EIFS

Традиционная внешняя стена EIFS состоит из пенополистирола, стекловолоконной сетки и штукатурного материала, напоминающего цемент. Первым шагом в создании экстерьера EIFS является приклеивание слоя пенополистирола непосредственно на обшивку дома или коммерческого здания.Затем наносится базовый слой из цемента, за ним следует стекловолоконная сетка и финишный слой из цемента. Этот тип системы называется барьером с торцевым уплотнением EIFS. Он противостоит проникновению воды на своей внешней поверхности.

Но что произойдет, если дверные проемы и окна плохого качества и пропускают воду? Что произойдет, если окна и дверные проемы EIFS не заделаны должным образом? По мнению многих экспертов, влага может проникать в эти области и задерживаться за стеной.

«Дождевая вода и ветер, переносимый ветром, могут пробиться сквозь акриловое полимерное покрытие и пенопласт, приклеенный непосредственно к деревянному каркасу и элементам обшивки вашего дома, облицованного EIFS», — говорит Тим ​​Картер, автор общенационального синдицированного «Ask The Строитель »колонна. «Как только вода застревает между деревянной обшивкой и пеной изоляцией, начинаются проблемы гниения».

Такие проблемы были предметом новостей, переданных в апреле 1999 года телеканалом NBC «Dateline». В отчете было проведено испытание трех домов, облицованных EIFS в Северной Каролине, и было обнаружено, что во всех трех была задержана влага. Но, по словам Стефана Кламке, исполнительного директора Ассоциации отраслевых членов EIFS (EIMA), в отчете « Dateline» были преувеличены проблемы с влажностью и их причины.

«В тех случаях, когда проблемы с влажностью действительно возникали [с EIFS], причиной были некачественные методы строительства и некачественные материалы», — сказал Кламке в письменном редакционном ответе на отчет «Dateline» . «Линия даты заставила зрителей поверить в то, что вся поверхность стены дома EIFS, вероятно, будет повреждена влагой, тогда как на самом деле повреждение влагой почти всегда ограничивается областями, непосредственно прилегающими к окнам или под ними.«

Представляем EIF для влаго-дренажа

Следуя аналогичной стратегии «высыхания и просачивания», используемой при строительстве кирпича, производители EIFS переработали EIFS, чтобы обеспечить отвод влаги. Вот как работает процесс снижения влажности EIFS для большинства производителей:

  1. Поверх оболочки укладывается асфальтовый войлок для предотвращения проникновения влаги.
  2. Некоторые производители накладывают сетку или другой материал непосредственно на строительную бумагу, чтобы создать отверстие между обшивкой и задней стороной изоляционной плиты, через которое вода может выходить наружу.Другие производители добавили к пенополистиролу канавки или выступы, чтобы вода могла проходить к нижней части стены.
  3. Металлический оклад кладут внизу стены, вокруг окон и дверей, а также в любом другом месте, где синтетическая штукатурка упирается в что-то, кроме штукатурки. Мигающий слой «ловит» воду и отводит ее за пределы стены EIFS через отверстия для отвода жидкости.

Согласно выпуску Professional Builder за июнь 1999 г., всестороннее тестирование, проведенное Национальным исследовательским советом Канады и корпорацией США, подтвердило, что система снижения уровня воды EIFS является эффективным средством предотвращения накопления влаги:

  • Водонепроницаемые стены, облицованные EIFS, эффективно и эффективно справляются с любой водой, проникшей в систему в ходе испытаний
  • Любая вода, которая пробила внешнюю обшивку, останавливалась на строительной бумаге и направлялась вниз и наружу через стены через светящиеся и мокрые детали. Гидравлические системы работали даже тогда, когда герметик вокруг окон полностью выходил из строя. EPS, расположенный под окнами в этом сценарии, не содержал значительного количества влаги.
  • Любая влага, оставшаяся в системе, эффективно удерживается от чувствительных к влаге материалов с помощью защитной мембраны

Картер положительно отзывается о системе снижения влажности EIFS.

«Если вы установите новую водосточную дренажную систему EIFS в своем новом доме в соответствии со спецификациями производителя, — пишет он, — у вас не должно возникнуть проблем с водой.«

Повышение привлекательности вашего бордюра

Поскольку промышленность EIFS модифицировала EIFS для предотвращения потенциальных проблем с влажностью, преимуществами EIFS можно пользоваться, не беспокоясь о потенциальных проблемах с влажностью. Для получения дополнительной информации об использовании экстерьеров, облицованных EIFS, Исследовательский центр Национальной ассоциации строителей жилья предлагает две публикации: «План качества для установки EIFS» и «Перед использованием EIFS». И то, и другое можно получить, позвонив на горячую линию домашней базы NAHB по телефону 800-898-2842.

Почему в коммерческих приложениях редко возникают проблемы с влажностью

Коммерческие приложения EIFS составляют более 95 процентов всех приложений, в которых используются системы с оболочкой EIFS, но в этих приложениях практически не было проблем с влажностью. В тех случаях, когда действительно возникали проблемы с влажностью, они ограничивались жилищным строительством. На то есть две причины:

Основная причина связана с качеством. Поскольку в коммерческих приложениях обычно используются более качественные методы строительства и изготовления, чем в жилых зданиях, а также используются окна более высокого качества, проблемы с ремонтом влаги в коммерческих проектах, облицованных EIFS, практически отсутствуют.

Другая причина, по словам Картера, заключается в следующем: «В коммерческом строительстве материал EIFS первоначально применялся для бетонных блоков или каменных конструкций, а также для зданий, построенных из стали или других недревесных изделий». Эти материалы не впитывают влагу.

Как определить, традиционная штукатурка или синтетическая штукатурка EFIS

Домовладельцы часто затрудняются определить тип штукатурки на своем доме, поскольку бывает трудно определить, используете ли вы EFIS, синтетическую штукатурку или штукатурку с традиционным твердым покрытием; поэтому мы хотим, чтобы вы могли легко сказать об этом.Одна из причин, по которой это важно, заключается в том, что это влияет на то, как вы ремонтируете трещины и утечки, и, возможно, это может повлиять на вашу страховку.

Во-первых, одна из самых запутанных вещей для многих домовладельцев, когда они хотят знать, какой тип штукатурки у них есть, — это терминология. Когда большинство людей думают о штукатурке, они обычно представляют собой 3 слоя штукатурных цементных смесей, нанесенных на металлическую проволочную сетку. Общая толщина трех слоев составляет 7/8 дюйма. А синтетическая штукатурка EFIS — это совсем другое.

Когда инженеры и подрядчики говорят об EFIS, они на самом деле имеют в виду систему стен или сборку. EIFS — это аббревиатура от «Система внешней изоляции и отделки». Другое название, которое иногда всплывает, — «Драйвит». Dryvit — это не штукатурка; Dryvit Systems, Inc. является производителем продуктов EIFS, но помните, что есть и другие производители продуктов EFIS.

Финишное покрытие на синтетической штукатурной системе EFIS часто выглядит как традиционная штукатурка, но имеет толщину всего около 1/16 дюйма: вся стеновая система EFIS в сборе имеет толщину от 1 до 4 дюймов, включая пенопласт и отделку. Пальто.

6 способов определить, какая у вас штукатурка

Всегда ищите утеплитель из белого пенополистирола под штукатуркой

Иногда вы видите маленькие кусочки, кусочки или бусинки белой изоляции, выпавшие из щели или отверстия, которые вы исследуете, они часто уносятся легким ветерком.

Если вы видите белый утеплитель из пенополистирола или пенопласт XPS за внешним слоем штукатурки или там, где есть зазоры вокруг проходов в стенах, то, скорее всего, это система синтетической штукатурки EFIS.

Самый распространенный метод проверки EFIS для большинства людей — это выполнить тест «Knock», однако есть и другие способы. Они включают следующие методы или способы. Просмотрите их, чтобы увидеть, какой из них для вас самый легкий. Мы даже перечислили некоторые из них, которые мы называем «Низко висящие фрукты», потому что они могут быть самыми легкими для вас.

# 1 Тест детонации

Если глухой звук — скорее всего, EFIS

Если при стуке по оштукатуренной стене слышен глухой звук, то, вероятно, это EFIS.Если звук является типом звука, который вы можете услышать при ударе по бетону, то это, вероятно, традиционная штукатурная стена с твердым покрытием.

Тест «Push» / слегка мягкий или дает небольшой

Если вы надавите на небольшую часть оштукатуренной стены, и при нажатии большим пальцем или концом ручки (не острым концом) отвертки возникает небольшой прогиб, то обычно это стена EFIS. Не ударяйтесь о стену, просто используйте сильное, но легкое давление. Удар по нему может привести к повреждению или растрескиванию стены.

Стена очень твердая

Если стена кажется очень твердой или похожей на бетонную при проведении испытания на толкание и то же самое при проведении «испытания на ударную стойкость», то это, скорее всего, обычная оштукатуренная стена с твердым покрытием.

Осторожно

При проведении теста на толкание или при ударе о штукатурную стену будьте осторожны, чтобы не ударить слишком сильно, так как текстура отделки на штукатурке часто абразивна и может повредить или повредить суставы пальцев.

# 2 проникновения

Дома имеют множество проходов в стенах, и не все они полностью герметичны, поэтому иногда можно увидеть, что находится за внешним слоем стены, особенно с системой EFIS, потому что внешний слой очень тонкий.Герметики или уплотнения вокруг труб или других отверстий могут со временем высохнуть или испортиться, что позволит вам пройти через зазор и проверить наличие следов белого пенопласта. Вот некоторые из типичных мест, которые ищут профессионалы:

Светильники на наружных стенах. Иногда профессионал может заглядывать за внешний светильник, часто снимая его или немного ослабляя, чтобы увидеть отверстие, через которое проходило питание, и виден ли белый пенопласт.

Вентиляционные отверстия сушилки в наружных стенах. Если есть вентиляционное отверстие сушилки, проникающее через штукатурную стену, вы можете проверить его вокруг.

Зоны оконных и дверных коробок. В местах вокруг оконной или дверной коробки могут быть небольшие зазоры, из которых можно увидеть материалы в стене.

Другие места для проверки :

  • Нагрудники для шлангов на внешних стенах
  • Газовые трубы, проходящие через стену
  • Водопроводные трубы, проходящие через стену
  • Дверные звонки
  • Прорези для почтовых ящиков на внешних стенах
  • Отверстия для кухонных плит на внешних стенах
  • Маленькие вытяжные вентиляторы на внешних стенах

За прошедшие годы герметик вокруг многих из этих предметов высох, сжался или испортился и выпал; позволяя вам увидеть, есть ли какие-либо доказательства использования белого пенопласта. Если вы снимете крышку с некоторых из этих предметов, вы также можете увидеть следы пенопласта или материала типа пенополистирола. Существует довольно высокая вероятность того, что если вы видите материал типа пенополистирол, это значит, что у вас есть синтетическая штукатурная система EFIS или сборка.

# 3 Открытое повреждение на стене

Если есть место, где штукатурка была повреждена и часть штукатурки отвалилась: и вы видите проволочную сетку или полость стены, но не пенопласт, то это традиционная штукатурная стена с твердым покрытием.

# 4 Измерьте толщину в нижней части оштукатуренной стены

Если вы можете измерить толщину штукатурки в нижней части штукатурной стены, и она составляет 7/8 дюйма, то обычно это традиционная штукатурная стена. Если он превышает дюйм, особенно от 1 ½ дюйма до 4 дюймов, то это обычно будет стена из синтетической штукатурки EFIS. Особенно, если вы также проводите «тест на толкание» и стена имеет небольшую податливость или мягкость.

# 5 Проверить герметизирующую стяжку

Во многих строительных юрисдикциях кодекс требует наличия плывущей стяжки, но иногда она покрывается почвой, бетонным тротуаром или бетонным внутренним двориком.Это неправильно и противоречит коду, но такое случается часто. Влажная стяжка должна иметь минимальный зазор 4 дюйма до почвы и 2 дюйма до мощеной поверхности. Он служит нескольким целям. Основное назначение — обеспечить место для выхода воды, которая проникла в штукатурку, поскольку, если вода не может стекать, она может ослабить штукатурку и проникнуть в полость стены дома, где может развиться плесень и грибок. Второстепенная цель состоит в том, что он обеспечивает прямую остановку для окончания штукатурки.

Многие стяжки имеют небольшие отверстия в нижней части стяжки.Если есть способ, которым вы можете визуально увидеть область и увидеть пенопластовую изоляцию, то это обычно штукатурная система EFIS (в некоторых редких случаях это может быть штукатурная система «One Coat»). Если вы видите только цементный материал и нет пеноматериалов, то, скорее всего, это традиционная штукатурная стена с твердым покрытием.

Часто бывает трудно увидеть нижнюю сторону, поэтому некоторые инспекторы используют фонарик с зеркалом или используют свой мобильный телефон, чтобы сделать снимок местности, чтобы увидеть, есть ли на нем признаки пены.

# 6 Другие способы / «Низко висящие фрукты»

  • ТСЖ . У вас есть товарищество домовладельцев? Если да, свяжитесь с ними и спросите, есть ли в вашем доме синтетическая штукатурка EFIS или традиционная трехслойная штукатурка с твердым покрытием. Скорее всего, секретарь не будет знать, но она сможет направить вас к кому-нибудь, кто будет знать. Это может быть строитель или компания по управлению недвижимостью, нанятая Ассоциацией домовладельцев.
  • Подрядчик по штукатурке. Позвоните и попросите подрядчика по штукатурке зайти и рассказать вам.
  • Генеральный подрядчик. Пригласите местного генерального подрядчика.
  • Строительный отдел. Зайдите в строительный отдел и поинтересуйтесь, могут ли они вам рассказать. Иногда у некоторых строительных отделов есть планы вашего дома, и вы можете их просмотреть. Если да, попросите их посмотреть. Иногда там есть кто-то, кто их взглянет и расскажет, какой у вас тип облицовки.
  • Строитель. Если вы знаете, кто был строителем, быстрый звонок ему может дать вам ответ.
  • Сосед. Иногда сосед узнает. Особенно, если уже шли судебные тяжбы по поводу штукатурки домов по соседству.
  • Разнорабочий. Попросите разнорабочего зайти и посмотреть, знает ли он.
  • Предыдущий собственник. Если у вас есть имя и номер телефона, вы можете подумать о том, чтобы позвонить ему или ей и спросить, знают ли они.
Особые примечания
Существует система штукатурки «One Coat» с пенопластом, аналогичная системе синтетической штукатурки EFIS.

При определении типа лепнины в вашем доме вы можете иногда наткнуться на запатентованный продукт (систему), называемый штукатуркой «One Coat». Причина, по которой люди путаются, заключается в том, что в нем есть пенопласт, похожий на систему EFIS, поэтому, когда они видят свидетельство белого пенополистирола, они думают, что это EFIS. Однако внешний слой системы «One Coat» имеет толщину около 3/8 дюйма и представляет собой смесь цементных штукатурных материалов, армированных стекловолокном.Она очень твердая, как традиционная трехслойная штукатурка. Есть , а не , немного поддается, когда нажимаешь на него. Редко домовладелец встретит систему «одно пальто».

Отделка из пеноматериала и молдинги на традиционной штукатурке с твердым покрытием в некоторых случаях могут вызвать путаницу.

Архитекторы часто используют готовые куски пенопласта и молдингов, чтобы подчеркнуть особенности дома. Они часто будут использовать их вокруг окон и дверей, или для горизонтальных полос, или для формирования арок и ключевых камней, кавычек и других акцентных элементов. Эти куски пенопласта можно наклеивать на обычную штукатурку с твердым покрытием Traditional или на синтетическую штукатурку EFIS; это сложно визуально сказать. Таким образом, если небольшой кусок (например, два дюйма длиной и дюйма глубиной) отделки из пеноматериала будет оторван, вы увидите незащищенную пену. Однако это может быть просто кусок поролона, приклеенный к традиционной штукатурке с твердым покрытием. Не позволяйте этому ввести вас в заблуждение.

Страхование . Обратите внимание, что могут быть некоторые страховые компании, которые не покрывают системы синтетической штукатурки EFIS, если они не соответствуют определенным требованиям, или они могут потребовать водителя или более высокую премию.Иногда могут возникнуть вопросы о том, имеет ли дом облицовку EFIS и год постройки дома; поэтому было бы разумно знать, какой у вас тип лепнины.

Знание, есть ли в вашем доме традиционная штукатурка Hard Coat или синтетическая штукатурка EFIS, имеет решающее значение, когда дело доходит до ремонта или устранения утечек.

Одна из основных причин этого заключается в том, что ремонт системы синтетической штукатурки EFIS обычно более сложен, чем ремонт штукатурки с традиционным твердым покрытием.Из-за сложности системы EFIS обычно требуется более высокий уровень навыков для ремонта и понимания компонентов системы, включая пластину.

Ламина представляет собой базовое покрытие, сетку и финишное покрытие, служащее начальной защитой от дождя и проникновения влаги. Системы EFIS требуют использования только определенных продуктов, они должны соответствовать определенным стандартам ASTM и устанавливаться в соответствии с применимыми правилами.

Дома с традиционной твердой штукатуркой, как правило, легче ремонтировать, и часто домовладельцы делают ремонт, устраняют трещины и герметизируют утечки самостоятельно.Дополнительно стоимость ремонта может быть меньше.


Преимущества использования твердой штукатурки по сравнению с штукатуркой EIFS

Штукатурка создает красивый внешний вид для внешнего вида вашего дома. Его уникальный внешний вид делает его популярным среди взыскательных домовладельцев. Тем не менее, если вы не специалист по экстерьеру дома, вы можете не знать, что на самом деле обычно используются два разных типа штукатурки, и в чем разница. Вот посмотрите на твердую штукатурку для пальто и штукатурку EIFS, и почему она имеет больше смысла для домов в Колорадо.

Какие два типа штукатурки?

Штукатурка с твердым покрытием, также называемая традиционной штукатуркой, представляет собой внешнее покрытие для вашего дома, состоящее в основном из портландцемента, извести, песка и смешанное с водой. Сегодняшняя штукатурка для твердых покрытий может также включать другие добавки.

Традиционная штукатурка создает твердую каменную отделку с интересной текстурой. Наносится в один-три слоя, в зависимости от внешнего вида, на который он наносится. Его можно наносить непосредственно на кирпичную кладку или бетонные стены или наносить в два-три слоя на металлическую решетку, размещенную на любой другой внешней поверхности дома. Этот процесс использовался сотни лет. Металлические отливы используются для отвода воды от поверхности.

Штукатурка

EIFS относится к системе внешней изоляции и отделки, также называемой синтетической штукатуркой. Он сделан из акрила и нанесен несколькими слоями толщиной 1/8 дюйма поверх полистирола или какой-либо другой теплоизоляционной плиты поверх фанеры или какой-либо другой внешней обшивки. Внешний вид штукатурки EIFS очень похож на штукатурку с твердым покрытием, но эти два типа сильно отличаются друг от друга.

Каковы преимущества?

Оба вида штукатурки огнестойкие.Оба визуально привлекательны. Тем не менее, есть различия, которые стоит учесть, прежде чем делать выбор.

Штукатурка

EIFS стала популярной в 1970-х годах, особенно для ямочного ремонта штукатурки, благодаря своей энергоэффективности. Однако, как оказалось, штукатурка EIFS лишь немного более энергоэффективна, чем штукатурка с твердым покрытием. Кроме того, он более гибкий и мягкий. Это хорошо работает, если вы собираетесь делать декоративные акценты. Это также облегчает его повреждение.

Что касается твердой штукатурки, то у нее много других преимуществ.Во-первых, традиционная штукатурка намного тверже, поэтому она обеспечивает хороший барьер от дятлов, ударов от ударов о них или удара мячом для гольфа, а также от града.

В таких регионах, как Колорадо, где часто бывает много снега и дождя, использование штукатурки с твердым покрытием имеет смысл, поскольку она более устойчива к повреждениям от воды. Он поглощает меньше воды, и вода с меньшей вероятностью попадет за штукатурку и вызовет гниение.

Стоимость может быть другим фактором, так как штукатурка с твердым покрытием немного дешевле синтетической штукатурки.В конечном итоге это приносит еще большую экономическую выгоду, потому что со временем он лучше держится. Вам нужно будет меньше тратить, чтобы он сохранял внешний вид и работоспособность в долгосрочной перспективе.

Конечно, выбор полностью за вами. Однако общение с экспертом может гарантировать, что вы примете наиболее обоснованное решение.