Содержание

Незаглубленный столбчатый фундамент


Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Максимальная простота и относительная дешевизна мелкозаглубленного столбчатого фундамента позволяет построить основу под здание в сжатые сроки, со сравнительно небольшими трудозатратами и расходом материалов. Строят столбчатые фундаменты в огромном количестве в самых различных условиях, даже на глине и водонасыщенном песке. Если использовать современные информационные ресурсы по запросу описания мелкозаглубленного столбчатого фундамента, можно получить огромное количество советов, мнений и рекомендаций, разобраться в которых не так просто.

Для небольшого и легкого каркасного дома или баньки еще лучше подойдет незаглубленный столбчатый фундамент, он заметно проще в изготовлении, и может успешно простоять не один десяток лет, при одном условии – если повезло с грунтом, на котором стоят опоры.

Преимущества мелкозаглубленных вариантов фундамента

Если бы здание стояло на скальной породе или уплотненном обломочном грунте, и вопрос сводился только к вертикальной статической нагрузке, несущей способности и прочности незаглубленного варианта столбчатого фундамента хватило бы с головой.

К сожалению, грунт, воспринимающий нагрузки от веса дома, ведет себя крайне неравномерно и непредсказуемо. Осадка любого участка столбчатого фундамента может привести к опрокидыванию столбчатых опор или крену всей постройки.

Выход один: объединить отдельные элементы и увеличить горизонтальную устойчивость и жесткость столбчатого фундамента до необходимого уровня.

Бороться с проблемой можно несколькими способами:

  1. Наращиванием и соединение столбчатых опор фундамента очень мощным и железобетонным ростверком. Монолитная железобетонная балка легко удержит и выровняет поперечные нагрузки, тем самым скомпенсирует осадку здания;
  2. Объединить столбы фундамента с лентой мелкозаглубленного фундамента и получить гибрид столбчатого и ленточного варианта, способного легко удержать даже кирпичный дом более 150 тонн весом. В этом случае жесткость увеличивается на порядок, за счет грунта и бетонной ленты;
  3. Увеличить глубину погружения столбов до 1-2 метров, тем самым превратить столбчатый фундамент в свайный. В этом случае проще и экономически более выгодным будет установить буронабивные или винтовые сваи с ростверком;
  4. Построить столбчатый фундамент своими руками, используя мелкозаглубленные столбы, перевязанные с опорными бетонными или гравийными подушками.
Совет! Если вы не знаете досконально состав грунта на своем участке, не пытайтесь подражать примеру соседских домов, установленных на незаглубленном столбчатом фундаменте.

Зачастую в пределах одного участка возможны линзы и участки из глины, мелких супесей или твердого обломочного грунта. Более детально оценить обстановку можно только бурением шурфов на участке.

Из всех приведенных вариантов только мелкозаглубленная схема отличается небольшим увеличением стоимости работ по обустройству фундаментной системы. Схемы с использованием ростверка или усиления мелкозаглубленной бетонной лентой практически сводят на нет основные преимущества столбчатого фундамента.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция обустройства

Конструктивно это тот же вариант столбчатого фундамента, у которого опоры погружены в грунт на 30-40, максимум 50 см, в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, состава пластов и наличия жесткой обвязки. Таким образом, малозаглубленные схемы фундамента избавляются от главных причин, из-за которых возможно опрокидывание или крен столбов под нагрузкой:

  • Перенос опорной площадки под столбчатой опорой на глубину значительно снижает обводнение и продавливание мокрых и рыхлых поверхностных слоев. Из-за прямого попадания под опорную площадку большого количества дождевой и талой воды грунт под столбом раскисал и терял сопротивление нагрузке;
  • Мелкозаглубленная схема установки столбчатых опор фундамента позволила значительно снизить опрокидывающий момент благодаря компенсации боковых усилий стенками котлована и щебеночной отсыпкой пазух;
  • Появилась возможность эффективно бороться с пучением грунта – с помощью качественного отвода воды вокруг столбчатой опоры, дренажа подушки и засыпки, фиксирующей мелкозаглубленную часть опоры.

В этом случае на дне котлована укладывается готовый опорный элемент в виде армированной бетоном плиты с центрирующим отверстием. Мелкозаглубленная столбчатая опора, установленная на опорную плиту,способна воспринимать двойную — тройную нагрузку в сравнении с вариантом установки столба на обычную мелкозаглубленную подушку. Но такие решения стоят достаточно дорого, поэтому для усиления более рациональным будет простое увеличение толщины и армирование основания столбчатой опоры.

Подготовка котлована к установке мелкозаглубленных опор

После выполнения разметки на участке натягиваются шнуры, по которым определяют точное местоположение каждой из опор столбчатого фундамента. В зависимости от того, каким способом изготавливаются опоры, размеры котлована могут на 30-40 см превышать диаметр опоры, как, например, в случае отливаемого из бетона столба, или потребовать пространства не менее метра, если элемент выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

В любом случае, стены и дно мелкозаглубленного котлована аккуратно выравниваются, чтобы избежать осыпания грунта на подушку опоры, дно дополнительно утрамбовывается в несколько проходов и отсыпается небольшим слоем щебенки. От того, насколько тщательно будет выполнено уплотнение грунта, зависит дальнейшая осадка фундамента и его способность противостоять сезонному пучению.

Если предполагается постройка столбчатой опоры из кирпича или блоков, на утрамбованную поверхность в донной части устанавливаем деревянную раму высотой 12-15 см. Корпус рамы выравниваем по горизонту и отсыпаем наполовину мелким гравием, закладываем сетку из стальной проволоки.

Если опора под фундамент отливается из бетона, дно котлована просто отсыпаем гравийной подушкой, толщина которой должна составлять не менее 20 см. Отсыпку выполняем слоями по 5 см, каждый из которых выравниваем и по нескольку раз проходим электрической трамбовкой.

Изготовление мелкозаглубленных опор фундамента

Наиболее простым и быстрым способом изготовить столбы под мелкозаглубленный фундамент является отливка бетонной смеси в деревянную опалубку, выполненную в виде короба или круглого сечения. В последнем случае в качестве формы чаще всего используют двухсотую асбестоцементную трубу. Чтобы получить точное и строго вертикальное положение отлитой опоры столбчатого фундамента, к наружным стенкам опалубки прибивают две параллельные доски, на которых сама форма вывешивается и выставляется в вертикальном положении точно по центру будущей стены дома.

После настройки положения опалубки корпус фиксируется дополнительными деревянными распорками. Деревянную опалубку изнутри рекомендуется выложить полиэтиленовой пленкой или другим покрытием, обеспечивающим нормальное отделение стенок формы от застывшего бетона. Желательно, чтобы до начала заливки бетона нижний торец опалубки не доходил и не касался гравийной подушки, а форма оставалась подвешенной на внешнем креплении из досок.

На следующем этапе внутрь деревянной или асбестоцементной формы вставляем стальной арматурный каркас, опираем его на гравийную подушку и фиксируем клиньями внутри опалубки. Если в конструкции столбчатого мелкозаглубленного фундамента предусмотрено изготовление бетонного ростверка, верхние усы арматурного каркаса потребуется поднять над опорой высоту не менее 30-40 см, чтобы в дальнейшем перевязать его с арматурой горизонтальной бетонной балки.

Далее следует заливка бетонным раствором. Первую часть бетона, объемом в 5-6 литров, заливают внутрь формы и аккуратно осаживают бетонной трамбовкой так, чтобы часть раствора и цементного молочка проникла вглубь гравийной подушки и вышла по периметру формы, образовав своего рода уплотнение. Остальной бетон заливается двумя порциями с промежуточным осаживанием тонкой трубчатой трамбовкой. После затвердения снимается крепление и удаляется деревянная форма опалубки фундамента. Если на поверхности нет изъянов, раковин, открывшейся арматуры, бетон покрывается битумной мастикой и засыпается грунтом. Засыпку вокруг мелкозаглубленного столбчатого элемента необходимо обязательно утрамбовать на максимальную глубину.

Чуть сложнее выглядит изготовление столбчатых опор из кирпича. В этом случае на слой гравия подушки необходимо уложить арматурную решетку из прутка толщиной не менее 8 мм и залить слоем бетона. Толщина бетона над арматурой должна быть в пределах 2,5-3 см. Для перевязки кирпичной кладки столбчатой опоры и заделанной в подушку решетки арматуры зачастую из-под бетона выпускают 3-4 отрезка стальной проволоки, которой перевязывают первый ряд кладки кирпича и тело подушки. Чаще всего опору выкладывают размером в полтора кирпича, на высоту 60-70 см. Если требуется большая высота, в основании столбчатого элемента укладывается бетонный блок, и только потом выкладывается кирпич.

Заключение

После нанесения гидроизоляции и выполнения отсыпки мелкозаглубленного столбчатого фундамента верхнюю поверхность опорных элементов подрезают по высоте так, чтобы разница между опорами составляла не менее 1-2 мм. Чаще всего мелкозаглубленный столбчатый фундамент обвязывается деревянным брусом или литым железобетонным ростверком. При этом следует помнить, что в случае изготовления ростверка и опор мелкозаглубленного фундамента из железобетона сначала необходимо выполнить перевязку арматуры, и только потом опалубка столбов и ростверка одновременно заполняется бетоном на всей мелкозаглубленной конструкции.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент допускается делать для легких зданий на сильно вспучиваемых грунтах. Все глинистые грунты, которые способны удерживать влагу и при замерзании увеличиваться, создают дополнительное боковое давление на фундамент. Кроме того, такая подземная деформация может привести к выталкиванию фундамента наружу.

Конечно, надо понимать, что самостоятельно принять решение о строительстве такого фундамента сложно. Нужен анализ хороших специалистов. Ведь успешное строительство всего здания зависит от устойчивости и прочности фундамента.

Для того, чтобы такой фундамент служил надежной опорой для здания необходимо соблюдать ряд условий. Во-первых, незаглубленный столбчатый фундамент закладывают не больше чем на 20-30 см в землю. Во-вторых, необходимо спланировать и установить хорошую систему ливневой канализации и дренажной системы, для отвода лишней воды.

Область применения незаглубленного столбчатого фундамента

Обычно такой фундамент нецелесообразно и даже опасно строить под жилые здания. Хотя, встречаются и такие варианты, правда при этом необходимо отрыть дополнительное количество земли из-под будущего фундамента и заменить его песчаным не вспучиваемым грунтом.

Без дополнительных мер, положение фундамента в зоне сезонного промерзания на глинистых грунтах возможно для очень легких сооружений, таких как баня, деревянный или щитовой дом, летняя закрытая кухня из легких конструкций, сарай или склад.

Для больших жилых домов, незаглубленный столбчатый фундамент используют только под бревенчатые сооружения. Система установки такого фундамента достаточно проста и может значительно снизить бюджет всего строительства. С шагом 1-2,5 метра устанавливают столбы, определенного сечения, которые потом объединяются ростверком в цельную конструкцию.

Виды незаглубленного столбчатого фундамента

Сами столбы необходимо правильно разместить под несущими стенами. Надо обязательно установить их по все углам здания, а также на пересечении стеновых элементов. Особое внимание уделите местам, где действует дополнительная нагрузка.

Материал, который используется для незаглубленного столбчатого фундамента может быть разным. Это монолитный железобетон, бетонные блоки, металлические или асбестоцементные трубы, бутовый камень, даже дерево и кирпич.

Конечно деревянные опоры выполняют очень редко, так как у них пониженный срок службы, примерно 10-15 лет. Чаще всего такой фундамент устанавливают под летние беседки. Деревянные конструкции обязательно надо обработать специальными антисептиками, чтобы предотвратить гниение. Для гидроизоляции лучше всего использовать обмазочные материалы (битумная мастика).

Кирпич-железняк, который обжигается в печи используют для незаглубленного столбчатого фундамента чаще. Ширина одного столба выполняется не менее 0,38 метра. Не допускается использование силикатного или обычного керамического кирпича для создания столбчатого фундамента.

Самые популярные конструкции для незаглубленного столбчатого фундамента, это блоки или монолитный железобетон. Такой вариант будет очень прочным и надежным при ширине столба не менее 0,4 метра.

Металлические и асбестоцементные трубы применяются как несъемная опалубка при строительстве столбчатого фундамента, так как внутрь полости вставляется арматурный каркас и производится заливка бетона.

При земляных работах, отрывая проемы для будущего столбчатого фундамента, необходимо ориентироваться на проектные решения, не допускать технологических отклонений в процессе работы. Верхний уровень незаглубленного столбчатого фундамента должен быть на одной отметке, для удобства выполнения ростверка, который поможет равномерно распределить нагрузку от здания.

И хотя незаглубленный столбчатый фундамент позволяет значительно сэкономить деньги при строительстве здания, его рекомендуется выполнять только на территории, где сезонное промерзание грунтов достигает 2 метров, так как использование обычной ленточной конструкции, при заглублении ниже отметки промерзания, считается нерентабельным.

В остальных случаях лучше всего опирать фундамент на основания, которые залегают ниже отметки промерзания грунта. Значительным минусом столбчатых фундаментов является то, что при такой конструктивной схеме, нельзя построить подвальное помещение.

© Статья является собственностью recenz.com.ua. Использование материала разрешается только с установлением активной обратной ссылки

Незаглубленный фундамент своими руками. Поэтапное описание незаглубленных фундаментов различных видов

Незаглубленный ленточный фундамент используется для сооружения различных хозяйственных построек, гаражей, беседок, а также малоэтажных жилых домов легкой конструкции. Такое основание обеспечивает устойчивость всему строению на насыщенных влагой грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент ленточного типа: технология строительства

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками возводят из бетонной смеси. Для того чтобы получить надежное основание, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

  1. Подготовка земельного участка к строительству. На этом этапе производится вырубка деревьев и кустарников, очистка площадки от мусора и дерна, выравнивание и уплотнение грунта. Выполняется разметка: по углам внутреннего и внешнего контура фундамента в грунт вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Следует рассчитывать ширину траншеи таким образом, чтобы она была на 100-150 мм шире фундамента.
  2. Роется траншея глубиной не менее 600 мм. Днище должно быть горизонтальным. На дно рекомендуется уложить геотекстиль, а затем – подсыпку из песка и гравия – около 200 мм. Подсыпку необходимо уплотнить, для чего песчано-гравийную смесь предварительно смачивают. В итоге она должна образовать горизонтальную плоскость.
  3. Из обрезных досок или толстого листового материала (фанеры, плит OSB, влагостойкой ДСП) сооружается внутренняя опалубка. Она должна быть высотой около 500 мм: верхняя ее часть будет выступать над землей и являться цоколем постройки. Вертикальные элементы опалубки укрепляются кольями и упорами, чтобы обеспечить достаточную прочность.
  4. Монтируем арматурный короб. Для этого из прутьев арматуры диаметром не менее 10 мм создаем решетчатую конструкцию, ячейки – со сторонами не более 100 мм. Арматура укладывается в несколько рядов, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 130 мм. Короткие прутья соединяются с нахлестом не менее 120 мм. Арматура связывается в местах пересечения мягкой проволокой. Сварка допускается для арматуры с индексом «С».
  5. Монтаж внешней опалубки: все выполняется после окончания армирования точно так же, как и на этапе монтажа внутренней опалубки. Важно, чтобы верхний край опалубки был на одном, строго горизонтальном уровне (контролируют ватерпасом). Чтобы предотвратить разрушение опалубки, верхние края соединяют распорками через каждые 500-600 мм.
  6. Бетонирование выполняется в один прием смесью марки М150-М250. При заливке бетон трамбуют, чтобы исключить образование воздушных мешков. После заливки нужно выполнить вибропрессование, либо многократно проткнуть раствор штыковой лопатой.

Для того чтобы бетон застывал равномерно, не растрескиваясь, его следует периодически смачивать и укрывать полиэтиленовой пленкой. Застывание происходит в течение 5-6 суток, после чего опалубку можно демонтировать: незаглубленный плитный фундамент можно нагружать.

Совет: для того чтобы обеспечить вентиляцию пространства под половыми досками, необходимо устройство продухов. В опалубку укладывают отрезки труб, которые не заполняются раствором.

Незаглубленный фундамент из бетонных блоков возводится по тем же правилам, за исключением армирования. Для скрепления блоков друг с другом, уложенных с перевязкой, используют цементно-песчаный раствор, а между рядами монтируют армопояс из трех прутьев диаметром не менее 20 мм.

Незаглубленный плитный фундамент: технология строительства

Особенность плитного фундамента – в жестком армировании всего объема заливки. В результате создается массивная подушка, способная равномерно распределить вес будущей постройки на определенной площади. Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах является лучшим решением. Поэтапное описание процесса создания основания.

  1. Подготовка территории (выполняется так, как описано выше).
  2. Разметка: для прямоугольного основания важно, чтобы длины противоположных сторон и диагонали совпадали по длине. Разница не должна превышать 10 мм.
  3. Выборка грунта выполняется из расчета толщины плиты: обычно, она колеблется в пределах 250-400 мм. Половина плиты должна находиться под землей. Следует учесть подсыпку: под плитой должен находиться слой песка толщиной не менее 100 мм. В том случае, если конструкция предусматривает устройство ребер жесткости, по периметру котлован углубляется еще на 300-500 мм. Ширина более глубокой зоны должна быть 250 мм.
  4. Гидроизоляция: для защиты плиты от грунтовых вод, необходимо поверх песчаной подсыпки уложить два стоя толстой (не менее 50 мкм) полиэтиленовой пленки.
  5. Армирование состоит в изготовлении двух сеток со стороной ячейки в 200 мм, расположенных в два ряда. Расстояние между сетками – до 200 мм (зависит от толщины основания). Соединение прутьев выполняется исключительно способом вязки проволокой: такой способ позволяет основанию гибко реагировать на просадку грунта. При наличии ребер жесткости необходимо предусмотреть выпуски арматуры для устройства связки с основной плитой.
  6. Опалубка должна выдерживать вес большого объема бетонной смеси. Доски для нее должны быть толщиной не менее 25 мм. Можно также использовать плоский шифер, ОСП или фанеру. Для надежности следует устанавливать подпорки через каждые 0,5 м.
  7. Заливка бетоном должна выполняться беспрерывно, для чего лучше воспользоваться готовой смесью, выгружаемой из миксера по специальному лотку. Между этапами заливки не должно проходить более часа. Бетон на время сушки укрывают пленкой из полиэтилена.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Главное достоинство незаглубленного фундамента любого типа – в экономии средств и времени для строительства. В полной мере это относится и к незаглубленным столбчатым основаниям. Столбчатый незаглубленный фундамент своими руками сооружают из различных материалов:

  • из монолитного бетона;
  • из бетонных блоков;
  • из керамического кирпича;
  • из бутового камня;
  • из деревянных столбиков.

В последнем случае брусья твердых пород диаметром 150 мм и более обжигают в нижней части до состояния обугливания или обрабатывают антисептическим составом. Такое основание используется для временных хозяйственных построек.

Для малоэтажных построек на скалистых и песчаных грунтах лучше всего применять столбчатый незаглубленный фундамент из монолитного бетона или бетонных блоков. Опоры углубляются в грунт на 0,4-0,7 м и устанавливаются на расстоянии 1,5-2,0 м друг от друга. Для основания из блоков применяют как подушечные, так и стеновые блоки. Подушечные предпочтительнее: опорная площадка у таких блоков увеличена, что гарантирует большую устойчивость конструкции.

Основные правила, необходимые для соблюдения при строительстве незаглубленного столбчатого фундамента, состоят в следующем.

  1. Размеры основания блоков, используемых для фундамента, должны быть не менее 0,4×0,4 м.
  2. В соответствии с параметрами основания делается разметка. Важно учитывать, что столбики обязательно должны устанавливаться по углам и под несущими стенами.
  3. Углубления в почве должны быть такими, чтобы после монтажа блоков их верхняя часть находилась на одном уровне. Обычно блоки устанавливают на 0,2-0,3 м ниже уровня грунта. Под каждым блоком устраивается подушка из уплотненного песка (толщиной 0,1-0,15 м).
  4. Для большей устойчивости под блоками устраивают опорную площадку. В качестве ее используют толстую тротуарную плитку, габариты которой превышают размеры бетонных блоков. Другой вариант – устройство площадки из бетонного раствора толщиной 50-60 мм с армированием.

Незаглубленный столбчатый фундамент возводят с помощью металлических или асбестоцементных труб (опалубки) диаметром 150-200 мм. Выполняется работа в такой последовательности.

  1. В подготовленные лунки (их диаметр должен превышать диаметр труб устанавливается опалубка.
  2. В середину опалубки укладывают вертикально прутья арматуры, соединенные между собой на некотором расстоянии.
  3. Трубы заполняются бетонным раствором, после чего приподымаются на высоту 0,1 м: вышедшая наружу в нижней части опалубки бетонная масса будет служить впоследствии опорной площадкой.
  4. Трубы выравниваются по вертикали и по уровню, заполняются бетоном полностью.
  5. Выполняется засыпка зазора грунтом, который следует уплотнить.

Важно: столбчатый незаглубленный фундамент необходимо нагрузить сразу же после застывания бетона. Строительство должно продолжаться в том же сезоне. В противном случае даже незначительное весеннее пучнение грунта приведет к отклонению опор от заданного положения.

В заключение рассказа о том, как создается незаглубленный ленточный фундамент – видео с комментариями специалиста.

Незаглубленный фундамент своими руками

  • 0.00 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Незаглубленный фундамент

Незаглублённый фундамент делают обычно под легкими домами на пучинистых грунтах. Также возможно построить тяжёлый каменный дом на незаглубленном фундаменте при условии что грунты будут скальные или крупнообломочные. Делают этот фундамент с учётом того что при деформации не не повлияет на эксплуатационные качества дома и на его внешний вид. Такой фундамент может быть выполнен в виде столбчатого, ленточного и плитного фундаментов.

Столбчатый

Незаглубленный столбчатый фундамент делают обычно при строительстве небольших деревянных домов и бань. Возводят его на слабо пучинистых и непучинистых грунтах, а если грунты будут скальные то можно будет поставить на этот фундамент бревенчатый дом.

Столбчатый фундамент незаглубленный

Незаглубленный столбчатый фундамент располагают на расстоянии 1,5 — 2,5 метра друг от друга по всему периметру здания и под внутренними стенами, а также под углами здания и в местах соединения внутренних и наружных стен.

  • Лучше всего в качестве столбчатого фундамента использовать фундаментные блоки. Под незаглубленный фундамент из блоков делается песчаная подушка на которую будут укладывать блоки, а на них гидроизоляцию. Если фундамент выполнен из керамзитобетонных блоков то их нужно полностью покрыть битумной мастикой так как они могут сильно переувлажняться, а при замерзании влага разрушит блок.
  • Также можно делать столбчатый фундамент из стеновых блоков, из кирпичей, из бетона и из пескобетона. Однако нельзя применять на пучинистых грунтах при строительстве столбчатого фундамента силикатные и керамические кирпичи так как у них низкая морозостойкость.
  • На скальных грунтах фундамент может выполняться из бута скреплённого песка цементным раствором. Такой фундамент делается прямо на грунт из которого предварительно удалили землю.
  • Иногда делают столбчатый фундамент из комлевой части дуба или сосны. Диаметр этих брёвен должен быть не меньше 30 см. Брёвна устанавливаются строго вертикально в заранее выкопанные ямы и заливаются бетоном. Но такие опоры долго не прослужат, поэтому для увеличения срока службы брёвна пропитываю отработанным маслом или обрабатывают дёгтем.

Между фундаментом и стеной дома нужно обязательно сделать гидроизоляционный слой для того чтобы вода поднявшаяся за счёт капиллярного свойства по структуре кирпича, бетона или дерева не попала на стену и не образовалось очагов плесени и гнили. Обычно гидроизоляцию делают из рубероида, толи или битумной мастики. Подпольное пространство необходимо закрыть, а для этого делают забирку. В районах с повышенной влажностью забирку делают из влагостойких материалов таких как специальные фасадные панели, морозостойкий пластик, цементно-стружечные плиты, металлические или асбестоцементные листы.

Плитный

Незаглубленный монолитный фундамент делают обычно под небольшие и лёгкие дома и строения, а также жёсткие каменные сооружения которые будут усиливать жёсткость монолитной плиты на изгиб. Большие дома могут создать в монолитной плите большое напряжение и в результате плита может разрушиться. Возводят его на просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты и на пучинистых грунтах.

Незаглубленный монолитный фундамент

Монолитная плита делается прямо на поверхность почвы и при изменении климатических условий будет как бы плавать по почве. Обычно фундаментная плита выполняет в доме роль пола первого этажа и поэтому может возникнуть неравномерное промерзание грунта под плитой. Под центром плиты грунт будет теплее чем у края плиты и тем самым получается как бы провал под плитой. Такой провал может достигать 15 см и поэтому фундаментная плита должна обладать хорошей жёсткостью на изгиб, а это достигается хорошим армированием и увеличением толщины плиты. Но этого можно избежать проложив между фундаментной плитой и грунтом утеплитель. Сначала на грунте делается песчаная подушка толщиной 30 см, а на неё укладывается утеплитель например пенополистирол толщиной 15 см. Утеплитель значительно уменьшит теплообмен между зданием и грунтом и поэтому грунт будет промерзать равномернее и уменьшится вероятность появления провалов под плитой.

Ленточный

Возводят ленточный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах или на слабо просадочных грунтах. Делается ленточный фундамент незаглубленный на поверхности грунта в виде ячеек под домом. Такой вид фундамента имеет высокую жёсткость на изгиб.

Фундамент ленточный незаглубленный

Работает такой фундамент как фундаментная плита но при его изготовлении требуется меньше арматуры и бетона чем при изготовлении плиты. Но делать незаглубленный ленточный фундамент достаточно сложно, а доски для опалубки не в каждом регионе можно найти. В последнее время строители используют несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так как опалубка не снимается то она играет роль теплоизоляции фундамента. Перед созданием фундамента нужно не забыть про коммуникации и сделать для них проходы.

Похожие записи:
Фундамент из пластиковых труб 

пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Возведение набивного столбчатого фундамента начинается с бурения. Проделав скважину в грунте, нужно, согласно проекту, расположить арматуру, а потом залить раствор. Опытные застройщики рекомендуют дополнять эту конструкцию ростверком — армированной лентой, которая позволяет сэкономить около половины предназначенной для фундамента суммы.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

  • Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
  • Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
  • Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  • Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент – это сетка из столбов, которые могут быть различных форм, разного диаметра и заглубления. Установка столбов осуществляется в тех местах, где отмечается наибольшая степень нагрузки сооружения. Такими считаются углы здания, соединения стен, несущие стены, а также пролеты более двух с половиной метров.

Расстояние между столбами просчитывается в зависимости от индивидуального проекта дома, особенностей используемых материалов и других факторов. Чаще всего возводятся столбы с расстоянием полтора или два с половиной метров. Сечение выбирается прямоугольное 25 на 25 см и 40-40 см, либо круглое с диаметром 20-25 см. Для каркасного дома наземная высота столба должна соответствовать не менее 50 см. Глубина заложения определяется, исходя из особенностей грунта и конструкционных параметров возводимого дома.

Столбы столбчатого фундамента для каркасного дома своими руками должны быть в одной горизонтальной плоскости. В особенности это следует учитывать, если не предполагается строительство ростверка. В этом случае нижняя обвязка дома монтируется прямо на столбы. Поэтому необходимо обязательно обзавестись водяным уровнем и нивелиром.

Схема столбчатого фундамента

Для создания столбов под каркасный дом лучше всего использовать бетонные блоки, кирпич, асбестовые или пластиковые трубы (круглое сечение). Также могут быть комбинированные столбы, в возведении которых используются связки: бетон + кирпич, бетон + блоки, бетон + бутовый камень.

Расчет количества столбов

Таблица №1 Расчет количества столбов

В основе расчета лежат два показателя:

  • сопротивление грунта,
  • несущая способность опор.

Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.

К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.

Столбчатый фундамент из блоков и кирпичей пошаговая инструкция

При несоблюдении некоторых правил установки столбчатый фундамент не сможет выполнять свои функции. Во-первых, скважину необходимо бурить до глубины не менее 2 м, то есть доводить ее до линии промерзания почвы и даже глубже. Во-вторых, дно скважины следует укрепить, устроив песчаную подушку или уложив каменную (бетонную) плиту, которую можно заменить пластиной, сколоченной из деревянных брусьев стандартного размера. Помимо своей основной функции, это сооружение обеспечивает устойчивость фундамента.

Фундаментные столбы размещают по углам здания. Там, где пересекаются наружные стены, их устанавливают через каждые 1,5-2 м, а под капитальными внутренними их ставят на расстоянии 2-3 м друг от друга. При расстоянии между столбами больше указанного в проекте требуется возведение рандбалок — железобетонных или металлических. Важно, чтобы фундаментные столбы находились не только под каждым углом дома, но и в местах наибольшей нагрузки: под прогонами, балками, столбами каркаса, простенками. Столбы следует вывести на 20-25 см над поверхностью земли.

В случае необходимости между ними выполняется заполнение из бутового камня или кирпича с заглублением на 30-40 см и шириной в один кирпич.

Материалом для фундамента в равной степени служит дерево, бетон, бутовый камень или кирпич. В последнем случае используется хорошо обожженный красный кирпич-железняк, поскольку недостаточно обожженный кирпич может стать причиной преждевременного разрушения фундамента, а следовательно, и здания в целом. Применение бутового камня обойдется домовладельцу очень дорого, однако в местностях, где он находится в достаточном количестве, его использование вполне целесообразно. Для устройства фундамента удобнее использовать камни с плоскими гранями, а кладку лучше связывать цементным раствором. Для частного строительства подходят и бутовые плиты. Такой фундамент укладывают слоями, каждый слои армируется проволокой или сталь-ной сеткой.  

Что касается дерева, то в этой связи рекомендуются Сосна или дуб диаметром около 20 см, срок службы которых достигает 13 лет. Кстати, с укреплением в виде обжига или обмазки битумом они прослужат в 2 раза дольше.

Размеры сечения фундаментных столбов в плане определяются расчетно-опытным путем, но в общем для бутового камня они должны составлять 60 х 60 см и более. Сечение кирпичных столбов должно быть не менее 38 х 38 см (для одноэтажных зданий), 38 х 51 см (для двухэтажных). При небольших нагрузках используется прямоугольная форма сечения, при больших нагрузках и слабых грунтах, когда высота фундамента получается очень большой, необходимо остановиться на ступенчатой конструкции.

Достоинствами столбчатого фундамента являются экономичность и низкая трудоемкость. Специалисты рекомендуют применять его в климатических зонах с глубоким промерзанием почвы.

Серьезными недостатками этого вида фундамента считаются недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах, сложность при возведении цоколя, неприемлемость для строительства на слабонесущих почвах, особенно при большой массе стен.

В настоящее время широкое распространение получил метод совмещения столбчатого и ленточного фундамента, хотя многие считают, что фундамент должен быть однородным, поскольку лишь в этом случае можно точно прогнозировать его срок службы и реакцию на климатические условия.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент — простой в монтаже и доступный по стоимости материалов

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.
  • Армирование столбчатого фундамента осуществляют с помощью стальных прутков

    При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  • Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Разметка участка

    Первый этап подготовительных работ – разметка участка. Этим этапом ни в коем случае нельзя пренебрегать – без него устройство столбчатого фундамента своими руками просто нельзя выполнить достаточно качественно.

    На участке определяется расположение будущего строения. Сделать это, имея готовый проект и рулетку, довольно легко. В первую очередь размечаются углы здания – они обозначаются колышками. Между ними натягивается прочная бечевка. По ходу этой бечевки и устанавливаются дополнительные колышки, показывающие места расположения центров будущих столбов.

    Количество и размер столбов зависит от нескольких факторов – несущая способность грунта и вес строения. Второе можно посчитать самостоятельно, зная толщину стен, их площадь, а также основной строительный материал. Не забывайте про временные нагрузки (от снега, людей, мебели). Первый же показатель можно узнать в строительных компаниях, работающих в данной области. Вычислив общий вес постройки, и зная несущую способность грунта, можно легко рассчитать оптимальную площадь опоры. Проведя нехитрый расчет, вы определите сечение и количество столбов.

    Рекомендуем к изучению пошаговую инструкцию, по выполнению разметки фундамента своими руками.

    Выбор и расчёт материала

    Перед тем, как начать строить, нужно определиться с выбором материала и его количеством. Выбирая материал, лучше обращать внимание на вес конструкции и подбирать соответствующий ей по надёжности вид фундамента. Необходимое количество материалов можно рассчитать при помощи специализированных программ или приложений. Также можно найти онлайн-калькуляторы для расчётов.

    Данных, которые нужно учитывать при строительстве фундамента, достаточно много. Разные калькуляторы производят расчёты по-разному и требуют своё количество входных данных. Однако ни один из них не способен учесть всех особенностей места постройки и будущей конструкции.

    Пример интерфейса программы для расчёта фундамента.

    Профессионалы, которые работают в регионе, наверняка знают особенности данной местности и смогут произвести более точные расчёты. Этим занимаются специальные архитектурные организации, которые производят расчёты, учитывая все факторы. Но если Вы все же хотите сделать столбчатый фундамент своими руками, то придётся производить расчёты с помощью калькуляторов. После подготовки всех необходимых материалов можно приступать к строительству.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как начинать строительство фундамента, необходимо составить чертежи.

    Пример чертежа фундамента

    На чертежах указывается схема расположения столбов. Обычно они устанавливаются в местах больших нагрузок: по углам здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими простенками.

    Кроме чертежа, полезно иметь и схему самого фундамента.

    Пример схемы фундамента

    Когда на руках имеются все необходимые материалы и чертежи, можно приступать к подготовке территории для будущего здания. Первым делом участок очищают от мусора. Затем от периметра будущей постройки отсчитывают два метра и помечают эту территорию шнуром или песком. Это граница, с которой нужно снять верхний слой почвы, чтобы не прорастали растения. Снимать нужно примерно 30 см. почвы. В вырытый котлован насыпают слой песка или гравия.

    Затем переходят к этапу разметки. Чертёж переносят на участок земли. Углы здания отмечают столбиками с прибитыми к ним планками из дерева.

    Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей. На планках закрепляют верёвку, которой очерчивают границы здания и местоположение опор.

    Разметка фундамента

    В местах, отмеченных под столбы, копаются ямы. Можно сделать это самостоятельно, с помощью экскаватора или механического бура. Ширина и глубина выкапываются с запасом для опалубки и подсыпки.

    Ямы под фундамент

    Если ямы глубже, чем 1 м., то они могут начать осыпаться. Чтобы этого не произошло, то её следует копать с откосами и установить распорки из досок. После этого можно укладывать подушку.

    Установка фундаментных столбов

    После того, как ямы вырыты, можно начинать устанавливать столбы. Сначала укладывают дренажную подушку. Она состоит из слоя песка (10-20 см) и щебня (5 см).

    Подушка под фундамент

    Во избежание проседания подушку необходимо хорошо утрамбовать.

    Дальнейшая технология укладки зависит от типа фундамента.

    Фундамент с железобетонными опорами

    1. По углам строения под будущими стенами на расстоянии 1,5 метра для одноэтажного и 1,5 метра для двухэтажного дома, а также в местах установки внутридомовых перегородок необходимо выкопать ямы размером примерно 0,5х0,5 метров на глубину ниже уровня промерзания почвы. Для этого кроме обычных штыковой и совковой лопаты, а также лома, потребуется особое приспособление: совок с прикреплённой перпендикулярно его плоскости ручкой. Без такого инструмента весьма затруднительно доставать грунт с глубины более 1 метра.
    2. Потом следует сварить или связать каркас из арматуры диаметром 8–12 мм размером 400х400мм и длиной по глубине ямы + высота опор над уровнем грунта. Дно ямы примерно на 10 см засыпается песком, на который устанавливается каркас. Расстояние от арматуры до стенок ямы должно быть по возможности одинаковым.
    3. Для устройства надземной части опор необходима опалубка, которая сформирует впоследствии столбик сечением 500х500 мм и высотой примерно 300 мм. Верх опалубки всех столбиков должен находиться на одной высоте относительно горизонта, для чего потребуется выставить их по уровню.
    4. Заливка бетоном. Для его приготовления используют стандартное соотношение песка, щебня, воды и цемента марки 500. Каждую отдельно взятую опору необходимо заливать, тщательно утрамбовывая бетон. И не дольше двух часов, так как в противном случае нижняя часть опоры начнёт схватываться. А это нарушит монолитность структуры конструкции.
    5. Через 2-3 дня после заливки можно производить гидроизоляцию надземной части опор. Для этого используют расплавленный битум или мастику на его основе. На жидкую гидроизоляцию рекомендуем наклеить 1-2 слоя рубероида.

    Этапы изготовления столбов

    1. После того, как ямы необходимой глубины вырыты, на дно каждой из них укладывается песчано-гравийная подушка, трамбуется и заливается водой. Сверху можно положить полиэтилен или рубероид – это не даст влаге из цемента в дальнейшем проникать в грунт.
    2. Затем происходит устройство опалубки. Для этого используются доски в см. толщиной. Их нужно сбить в короба и поместить в яму, предварительно смочив водой. Это необходимо для того, чтобы бетон не впитывался в древесину и короб легко демонтировался после проведения всех работ.
    3. Далее устанавливается арматурный каркас, который состоит из металлических прутков диаметром 10-12 мм. В длину они должны быть такими, чтобы после установки и заливки выступали над землей на 30-40 см.
    4. После этого заливается бетон. Процесс проходит в несколько этапов – слои заливаются поочередно, по 20-30 см. каждый. После цемент перемешивается, чтобы не было пустот. Чтобы избежать швов и получить монолитный раствор, процедуру проделывают как можно быстрее. Наличие швов может привести к ослаблению конструкции.
    5. Когда бетон схватился и подсох, переходят к этапу установки ростверка. Для его изготовления понадобится монолитная опалубка, в которую поэтапно укладывается песок, арматурный каркас и заливается бетон. Если почва достаточно твердая и стабильная, а требования к теплоизоляции в строении не так строги, то можно обойтись и без установки ростверка.

    Устройство фундамента – важный и серьезный этап возведения деревянных сооружений. Для правильного выбора проконсультируйтесь со специалистами в данной области или закажите строительство в проверенной и надежной компании.

    Выбор глубины заложения столбов

    Наиболее надежный столбчатый фундамент имеет полное заглубление, т.е. на 40-50 см ниже уровня промерзания. Таким образом удается избежать указанных проблем. Однако при строительстве облегченных построек возводить мощный фундамент – это лишние затраты.

    Именно поэтому мелкозаглубленный его тип достаточно распространен в частном строительстве, особенно для каркасно-щитовых домов. Такой фундамент имеет глубину 40-70 см и находится весь в зоне промерзания, а потому его нельзя использовать на пучинистом грунте. Наиболее подходит он для песчаной почвы.

    На пучинистом грунте (суглинок, глина) нередко применяется упрочненная конструкция. В землю на глубину 40-50 см устанавливается металлическая труба диаметром 15-30 см. Внутри нее монтируется армировка, а затем она заполняется бетоном.

    Внизу устраивается утолщенный слой песка в качестве подушки, компенсирующей вспучивание. Толщина такого слоя достигает 40 см. Еще один вариант – монтаж столбов из железобетонных блоков размером 20х20х40 см.

    Самостоятельный расчет

    Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

    Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

    специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

    Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

    При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

    Металлические трубы для фундамента

    Фундамент из железных труб всегда надежен при условиях правильного монтажа. Трубы из металла выигрывают по сравнению с остальными не только в надежности, но и в темпе выполнения работ. С другой стороны, достаточно много времени и усилий требует выставление опор в вертикальный и горизонтальный уровень. Металлоконструкции, используемые при монтаже, подвергаются коррозии, поэтому необходимо обрабатывать их антикоррозийными веществами.

    Металлические трубы для фундамента

    Преимущество металлических труб – в наличии нескольких вариантов обустройства фундамента:

    • установка опор ниже места, в котором проводилось бурение скважин, далее трубы заливаются бетонным раствором. Методика предусматривает изготовление ростверка для фундамента с профилем, приваренного к трубе;
    • очередной способ – с обустройством песчано-гравийной подушки и установки трубы диаметром до 20 см. Труба должна плотно прилегать к скважине – далее она заливается составом из цемента и песка. Если планируется строительство здания высотой более одного этажа – следует укрепить фундамент арматурой.

    Как сделать незаглубленный фундамент?

    Обустройство столбчатых фундаментов незаглубленного типа считается наиболее простым. Для него не придется выкапывать скважины. Достаточно снять верхний слой почвы и можно приступать к монтажу опор.

    Процесс возведения такого основания своими руками делится на несколько этапов:

    1. Нанесение разметки. Определение местоположения будущих опор.
    2. Обустройство песчаной подушки под каждым столбом. Песок выкладывается слоем не менее 15 см и тщательно трамбуется.
    3. Монтаж опор. Чаще для этого используют бетонные блоки размером 200×200×400 мм. Они выкладываются двумя рядами в шахматном порядке. Для скрепления блоков используют густой цементный раствор.
    4. Гидроизоляция столбов.

    Подробнее технология возведения незаглубленного основания описана в видеоролике.

    Как правильно рассчитать глубину заложения

    Показатель глубины заложения вычисляется как разница между отметкой грунта на объекте строительства и отметкой самой нижней точки фундамента.

    Глубина заложения рассчитывается по каждому из 3 факторов:

    • рельеф, геологические особенности участка застройки;
    • конструкция здания;
    • уровень промерзания грунта.

    За основу берется самый большой показатель ГЗФ.

    Ключевые требования, правила расчетов глубины заложения оснований зданий из железобетона описаны в своде нормативов и правил СНиП № 20201-83 «Фундаменты зданий и сооружений». Конкретные формулы, таблицы с данными по каждому региону можно найти в пункте

    Но тем не менее застройщик должен владеть рядом таких исходных данных, как глубина прохождения грунтовых вод, тип почвы, среднемесячная и среднегодовая температура воздуха в местности возведения здания, иметь технический проект будущего объекта.

    Для упрощения расчетов разработаны строительные калькуляторы, которые работают онлайн. Пользователю нужно ввести только исходные данные и получить результат.

    Особенности строительства на пучинистых грунтах

    Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

    Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

    Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

    Этапы строительства

    Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

    • Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
    • Расчистка участка под дом.
    • Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
    • Засыпание слоя песка на дно отверстий.
    • Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
    • Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
    • Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

    Подготовка столбов

    Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

    В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

    Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

    Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

    1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
    2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
    3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
    4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

    В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

    Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

    Дальнейшие действия

    Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

    Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

    Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

    Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

    Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

    Расчет фундаментов под колонны

    Схема установки стальных колонн на фундаменты

    Такие основания всегда рассчитываются под конкретное геодезическое обеспечение. Для правильного обеспечения геодезических параметров проводится контроль вертикальных и горизонтальных высотных положений болтовых соединений. Для таких целей отлично подходят готовые шаблоны или специальный кондуктор.

    Шаблоны – это металлические или деревянные рамки конкретных размеров, в которых уже есть готовые гнезда под будущие анкера. Они соединяются по опалубке с осями монолитного фундамента, закрепляются.

    Шаблоны должны быть установлены абсолютно ровно, поэтому проводится дополнительное измерение вертикали с помощью строительного уровня или нивелира. В некоторых случаях оправданным будет использование сварочных работ, когда шаблоны жестко устанавливают на арматуру монолитной бетонной подушки.

    Сейчас при возведении оснований под металлические колонны стали практиковать анкерные соединения, установленные в колодцах. Такие углубления заделываются в последнюю очередь, ведь головка болта измеряется геодезическими приборами, уточняется его положение и горизонтальное расположение.

    Все монолитные подушки соединяются с колоннами с помощью мощных анкеров, ведь нагрузки на подушку огромные через большое расстояние между колоннами. Поэтому, кроме соединений, дополнительно используют специальные строительные обвязки и соединение конструкций в верхнем положении на ростверке. Обвязки состоят:

    1. Металлического каркаса для фиксации болтовых шаблонов.
    2. Металлических шаблонов. Их применяют для непосредственной фиксации конструкций, монтажа анкеров и болтовых соединений.

    Также можно на бетонное основание устанавливать металлические рамки, обхваты и фиксаторы, соединять их между собой. После того, как все армирующие элементы между собой соединены, конструкция заливается бетоном и оставляется на месяц сохнуть. При этом все шаблоны и кондукторы демонтируются.

    Что такое столбчатый фундамент?

    Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

    Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая черепица для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.

    Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком. Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.

    Подведение итогов

    Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

    Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

    Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 32445Количество использованных доноров: 7Информация по каждому донору:

    1. -fundament-svoimi-rukami/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1636 (5%)
    2. -fundament/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 8284 (26%)
    3. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9154 (28%)
    4. : использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 1823 (6%)
    5. -fundamentov/stolbchatyj-fundament/poshagovaya-instruktsiya: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4265 (13%)
    6. -fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4599 (14%)
    7. -fundament/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2684 (8%)

    Виды столбчатых фундаментов

    По варианту изготовления фундамент столбчатого типа можно разделить на:

    • сборный;
    • монолитный;
    • деревянный.

    Сборный вид включает бетонные блоки, кирпич, а также стальные трубы.

    Монолитный вид представляет собой железобетон. Строительные материалы, которые используются для производства отдельных элементов, должны отвечать всем предъявляемым требованиям, а также обеспечивать надежность и высокую прочность. Монолитный вид возводится на строительной площадке путем заливки раствора бетона в выполненную опалубку с армированием. Столбы при таком варианте могут иметь квадратное, а также прямоугольное сечение.

    Монолитный железобетонный вариант является самым устойчивым при выполнении строительных работ по возведению сооружения.

    Глубина заглубления такого варианта обычно не превышает полутора метров. Стандартное расстояние между столбами должно быть не менее 1,5 метров, но не более 2,5 метров.

    По заглублению столбчатое основание можно разделить на:

    • заглубленный вариант, который располагается ниже уровня промерзания грунта, глубина которого, равна одному метру и более;
    • мелкозаглубленный вид чаще всего заглубляется на 50 сантиметров;
    • незаглубленный вариант используется только для легких построек, снимается только верхний плодородный слой почвы.

    Нижняя часть опоры должна располагаться на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

    Основное требование, которое предъявляется к уровню заглубления – конструкция не должна касаться уровня грунтовых вод.

    Виды фундамента по варианту сечения:

    1. Фундамент стаканного типа может возводиться под общественными, а также промышленными сооружениями. Он может выдерживать довольно большие нагрузки. Данный вид имеет ступенчатую форму. Состоит конструкция из основания, которое возводится на песчаной подложке, стаканного подколенника, на который устанавливаются опорные столбы. Такой вариант обеспечивает надежность конструкции, а также более долгий срок службы всего здания.
    2. Столбы постоянного сечения могут быть использованы для одноэтажных построек с не большим общим весом, которые могут быть выполнены из натурального бруса или каркасных вариантов. Площадь основания не способна выдержать сильных нагрузок.

    При необходимости возведения более тяжелого сооружения, а также строительства на неустойчивых грунтах, строители рекомендуют выполнить комбинированный вид – столбчато-ленточный фундамент.

    Он сочетает достоинства двух видов фундаментов. Столбы при таком варианте заглублены в грунт, а ленточное основание равномерно распределяет общую нагрузку между сваями. Лента не оказывает никакого давления на грунтовое основание.

    Опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из кирпича, стальных, либо асбестовых труб, из монолита, бетонных блоков, а также натурального дерева. Такой вариант позволяет выполнить все работы максимум за три дня. Эта цифра может меняться в зависимости от площади будущей постройки.

    Опорно-столбчатый фундамент, столбчатый фундамент из бетонных блоков

     


    Для брусовых, деревянных, каркасно-щитовых домов хорошо подходит

    устройство столбчатых или опорно-столбчатых фундаментов, также такой тип фундамента идеально подходит для бань из бревна или домов из бруса, где необходимо вентилируемое подполье, а также лёгких строений из дерева, где нет подвала.


    Главным преимуществом устройства столбчатых фундаментов является их экономичность и простота монтажа, смонтировать все опоры, например под дом 6 на 6 можно менее, чем за день.

    Столбы или опоры столбчатого фундамента располагают под всеми углами дома(бани) и в местах соединения наружных стен с внутренними, при больших размерах дома(бани) также производиться монтаж дополнительных промежуточных опор или как ещё называют «тумбочек» опорно-столбчатого фундамента, шаг между столбами не должен превышать 2 метров.


    Важно обеспечить вертикальность опор столбчатого фундамента во избежание внецентренного сжатия (то есть столб фундамента должен быть нагружен строго по оси). Столбчатые фундаменты хорошо подходят при строительстве деревянных домов, на пучинистых грунтах и в климатических условиях всей России с суровым зимним климатом.

    Нужно знать, что устройство опорно-столбчатого фундамента и возведения строения нужно производить в один этап, так как каждый столб ведёт себя, как отдельный фундамент и нужно все опоры «тумбочки» равномерно нагрузить, так как отсутствует единый жёсткий остов, связывающий все опоры, а нижняя обвязка и венцы (ряды) бруса или бревна и будут и служить это жёсткой связкой.


    Монтаж опор столбчатого фундамента


    Начинается с подготовки участка, разбивается на местности план сооружения, устанавливают прямые углы, после этого измеряют диагонали. Под каждой «тумбочкой» опорой срезается дёрн (верхний растительный слой), устраивается песчаная подсыпка, песок предоставляет заказчик, каждая опора столбчатого фундамента состоит из 4 бетонных блоков (возможно увеличение кол-во блоков), каждый блок имеет размеры 200*200*400 мм., все блоки укладываются на песчано-цементную стяжку.
    В одной опоре дома 4 шт блока и высота 40 см над землёй(в цоколе). Для дома «классика» 6 на 6 требуется 12 опор столбчатого фундамента. На верхнюю часть опор в качестве гидроизоляции и защиты нижнего венца (обвязки) от гниения прокладывается один-два слоя рубероида.

    Незаглубленный фундамент — виды и применение, плиты и решетки

    Незаглубленный фундамент применяют при строительстве легких сооружений на пучинистых грунтах, конструкция которых допускает небольшую конструкции без образования разрушений. Также может применяться на крупнообломочных и скальных грунтах для постройки сооружений из камня . Его особенностью является то, что основная его часть находится над уровнем земли.

    Виды

    Незаглубленный фундамент существует трех видов:

    • столбчатый,
    • монолитная плита,
    • решетка.

    Рассмотрим каждый вид подробнее.

    Столбчатый

    Столбчатый — дешевый вариант, который может выдержать на себе легкую конструкцию на мягких грунтах или тяжелое сооружение на очень твердых. Этот вид являет собой короткие вертикальные опоры примерно 25% которой погружен под землю в заранее подготовленное заглубление.

    Расстояние между столбами должно составлять от 1.5 до 2.5 метров.

    Материалы для создания столбов могут быть различными:

    • железобетон,
    • металл,
    • древесина,
    • конструкция из кирпичной кладки.

    Древесина требует предварительной обработки для защиты от гниения, не может выдержать большой вес, поэтому применяется редко, в основном для временных зданий.

    Столбчатый тип популярен в частном строительстве из-за его надежности и простоты сооружения. Однако подходит только для легких строений.

    Также существует проблема опрокидывания отдельных или всех опор. Для исключения этого опоры делают широкими в основании и низкими по высоте. Также эту проблему позволяет решить изъятие слоя грунта под столбом и замена его на песчаную подушку.

    Монолитная плита

    Монолитная плита подходит для строительства на твердых грунтах на которых отсутствует вероятность проседания. Также может применяться в условиях вечной мерзлоты.

    Представляет собой цельную бетонную плиту положенную на поверхности грунта. Основная проблема возникающая при эксплуатации этого типа — это внешние силы воздействие на плиту, ведь она может разрушится из-за них.

    Сверху на плиту будет давить сам дом, поэтому он должен быть легкий.

    При промерзании грунта он снизу давит на плиту. Для предотвращения разрушения может быть использовано несколько мер как по отдельности, так и в комплексе:

    • увеличение толщины плиты дает большую крепость.
    • армирование.
    • использование теплоизоляционных материалов под самой плитой. Это уменьшит вероятность промерзания грунта.

    Решетчатый

    Решетчатый незаглубленный фундамент представляет собой множество маленьких плит. Между ними оставляется пространство которое позволяет:

    • экономить на материале за счет того, что не нужно столько материала как для сплошной плиты;
    • так как плита не цельная то и разрушения в таком случае не происходит.

    Для опалубки можно использовать экструдированный пенополиэстирол, его не изымают после высыхания бетона, а оставляют в качестве утеплителя. Применяется исключительно на твердых и слабо пучнистых грунтах, что не позволяет его использовать во многих случаях. Также недостатком является сложность монтажа опалубки и заливки бетона. Поэтому данный тип не нашел широкого применения.

    Для постройки собственного частного дома в некоторых случаях подходит незаглубленный фундамент. А какой тип из существующих лучше всего подойдет, нужно выбирать индивидуально в каждом случае.

    Строительство фундамента: современный способ укладки

    Одно из новых направлений в строительстве — незаглубленный фундамент. Различают 3 вида:

    • столбчатый;
    • монолитный;
    • решетчатый.

    Данные способы укладки позволяют почти в двое сократить расходы на оплату труда строителей и на треть сократить расход бетона. В итоге сумма получается значительная. Но незаглубленный фундамент подойдет только одноэтажных, компактных домов.

    Столбчатый незаглубленный фундамент

    На слабопучинистых грунтах больше рекомендованы небольшие постройки из дерева. А вот большой дом из бруса или бревен можно возвести исключительно на крупнообломочном или скальном грунте.

    Ставят фундамент на опорах, рекомендованный шаг 1,5-2,5 м. Опоры возводятся из фундаментных блоков, выкладывая их в виде кирпичной кладки, но можно изготовить и самостоятельно из бетона. А вот использовать силикатные или керамические кирпичи не допустимо.

    В редких случаях используются и деревянные опоры диаметром до 30 см из комлевой части дубовых и сосновых бревен. Для устойчивости их погружают в раствор бетона на 10-15 см, залитый в заранее выкопанную яму под фундаментом. Высота опор в столбчатом фундаменте также имеет значение.

    При большой высоте в самом доме создается прекрасные, комфотные условия для проживания, но возможно расшатывание опор на пучинистых землях. Слишком короткие — под воздействием осадков, рос и тающего снега вся нижняя часть дома будет постоянно увлажняться, поэтому потребуется дополнительная гидроизоляция и утепление подпола.

    Возможно применение на сильно пучинистых грунтах, а аткже в условиях вечной мерзлоты. Подойдет для легких построек, не давящих своим весом на фундаментную плиту, либо же для основательных каменных конструкций, усиливающих изгибную жесткость плиты.

    На пучинистом грунте данный фундамент под влиянием климата двигается вверх и вниз, как бы «плавает» по поверхности. Но из-за неравномерного промерзания грунта, возможно проседание фундамента до 15 см. Поэтому бетонная плита должна быть прочной, а для ее изготовления использовать арматуру и только цемент лучшего качества.

    Решетчатый незаглубленный фундамент

    Как и монолитный, применяется на сильнопучинистых и слабопучинистых грунтах. Но в отличие от него имеет более высокую жесткость, а также значительно снижает расход арматуры и бетона.

    Но такая экономия перечеркивается стоимостью дощатой опалубки и сложностью ее возведения. Поэтому решетчатый фундамент не получил широкого применения.

    При монолитном и решетчатом фундаментах всю разводку коммуникаций, проходящих под ними, нужно сделать до его возведения. После такие работы провести будет трудно и затратно.

    Столбчатый фундамент своими руками для дома и бани, инструкция, видео

    По конструкции столбчатые фундаменты представляют собой множество вертикальных опор, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Верхние их части соединяются ростверком или другим методом. Общая схема строительства одинаковая, есть только небольшие различия. В любом случае столбы устанавливаются под углами зданий и в местах, где будут расположены перегородки.

    Оглавление:

    1. Разновидности и описание
    2. Руководство по возведению основания
    3. Советы и возможные ошибки

    Применяется для каркасных домов, бань, сараев и других построек на торфяных, болотистых или песчаных грунтах, а также в местах с глубоким уровнем промерзания. Не рекомендуется использовать этот тип фундаментов для зданий из кирпича и камней, так как они будут иметь слишком большой вес и создавать огромную нагрузку на столбы. В итоге под тяжестью они начнут проседать, что приведет к перекосу и разрушению дома. Для тяжелых построек можно выбрать стаканный фундамент.

    Виды оснований и их особенности

    Различаются по способу изготовления, могут быть монолитными и сборными. Первый тип цельный, не имеет стыков, так как сооружается на месте стройки путем заливки бетонного раствора в отверстие. Является одним из самых прочных за счет высоких показателей на сжатие и изгиб (при условии, если правильно проведено армирование). На нем можно строить не только одноэтажный дом или баню, но и двухэтажное здание.

    Сборный фундамент собирается из блоков 20х20х40, кирпичей, камней или дерева. По сравнению с монолитным, его быстрее и проще построить своими силами.

    Также разделяются по глубине закладки:

    • мелкозаглубленные;
    • заглубленные.

    Если возводится первый вид, то столбы погружаются в землю на 65-70 см. Глубина зависит от типа почвы и нагрузки, которую будет оказывать постройка. Применяются для строительства на песчаных и скальных грунтах с глубоким уровнем залегания грунтовых вод, и на участках с минимальной подвижностью земли.

    Заглубленные обустраиваются ниже уровня промерзания, примерно, на глубину 1,5-2 м. Именно этот тип оснований подходит для мест с подвижным грунтом. Расстояние между столбами делается от одного до двух метров.

    Построить опоры можно из следующих материалов:

    • бетонный раствор;
    • блоки размером 20х20х40;
    • кирпич;
    • древесина;
    • металлические сваи;
    • бутовый камень;
    • трубы из асбеста.

    Кирпичный фундамент – один из самых распространенных. Чтобы его сделать, нужно использовать только высококачественные обожженные кирпичи и правильно их сложить, служит более 100 лет. Применяется для одно- и двухэтажных домов на участках с плотным грунтом. Размеры столба должны быть не меньше 40х40 см.

    По характеристикам и технологии основание из блоков 20х20х40 похоже на кирпичное. Качество напрямую зависит от материала. Наилучшим вариантом считаются бетонные блоки. Они имеют длительный срок эксплуатации и способны выдерживать значительные нагрузки. Подходят для возведения опор для бань и хозяйственных построек.

    Фундамент из бутовых камней применяется для строительства только на неподвижных грунтах, так как имеет недостаточную устойчивость. Для других случаев рекомендуется заливать камни раствором. Бутобетонное основание более надежное и выдерживает большие нагрузки, так как смесь в нем заполняет пустоты и прочно скрепляет все между собой.

    Для небольших домиков можно сделать его своими руками из дерева. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, так как она не гниет даже в воде, а наоборот, становится прочнее. Если из другой породы, то брусья следует тщательно обработать средствами против гниения и насекомых, а также гидроизоляционными мастиками.

    Также можно сделать столбы из асбестовых труб диаметром от 15 см для маленькой постройки, и 20-40 см для массивных домов. Материал еще больших размеров применяется в качестве опалубки для установки свай. Еще один вид – из металлических свай. Их вкручивают в землю до тех пор, пока не достигнут плотных слоев, в которых смогут закрепиться. На них чаще всего строят каркасные дома и из дерева.

    Технология и руководство по строительству фундаментов

    Первый этап для всех типов и схем оснований одинаковый – подготовка участка. Удаляются деревья, кусты и мусор. Снимается плодородный слой почвы – около 20-30 см. Это необходимо для того, чтобы под домом или баней не росли растения.

    1. Пошаговая инструкция по установке:

    • Поэтапно делается разметка, устанавливаются колышки, и натягивается веревка. Обязательно проверяется ровность всех углов, а также расстояние по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Разметку пошагово сверяют с утвержденным проектом, чтобы не допустить грубых ошибок.
    • По схеме определяется расположение столбов. После чего самостоятельно начинают делать отверстия ручным буром или спецтехникой (в зависимости от количества опор и глубины их залегания). Диаметр ям от 15 до 40 см. Если необходимы квадратные котлованы, то после сверления их доделывают штыковой лопатой.
    • На дно укладывается песок толщиной 15-20 см, увлажняется и утрамбовывается. Благодаря нему будет лучше выводиться грунтовая вода.
    • Чтобы влага из раствора не выходила в почву, на дно отверстия заливается небольшая порция этой же смеси, толщиной 15-17 см. Она станет надежной основой.

    Если глубина отверстий превышает 1 м и стенки грунта осыпаются, то дополнительно обустраиваются подпорки.

    После подготовки участка для столбчатого фундамента своими руками на пучинистых почвах или в других местах приступают к монтажу опор. Способ установки зависит от используемого стройматериала.

    2. Инструкция по изготовлению столбов из кирпичей или блоков:

    • В готовое отверстие укладывается опалубка из рубероида. Из рулонной гидроизоляции можно сделать защиту как для круглых, так и для квадратных ям.
    • Опускается арматурный каркас. По высоте он должен находиться на одной линии с поверхностью земли.
    • До краев отверстий заливается раствор с щебнем. Поверхность смеси выравнивается по строительному уровню и столбы оставляют застывать на 8-10 дней (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды срок может изменяться как в одну, так и в другую сторону).
    • На застывший бетон настилается рулонная гидроизоляция в несколько слоев. Она защитит кирпичную кладку или блоки от воды.
    • Укладываются кирпичи до требуемой высоты опоры. Сделать ее можно полностью из них или выкладывать в виде колодца, центр которого позже заливают раствором.

    По этой же инструкции и технологии изготавливаются фундаменты для каркасного дома из блоков.

    3. Монолитный.

    Руководство по созданию столбов:

    • В отверстие устанавливается рубероид, свернутый в виде трубы в 2 слоя. Уровень подъема гидроизоляции над землей должен соответствовать требуемой высоте фундамента. Чтобы опалубка была устойчивой и выдержала вибротрамбовку, изоляцию заворачивают в металлическую сетку.
    • Устанавливается арматурный каркас.
    • Заливается раствор с гравием.
    • После полного схватывания смеси опоры обрабатываются гидроизоляционной мастикой или другим изолирующим материалом.
    • Если столбы будут соединяться ростверком, то арматура должна выступать из бетона практически на всю его толщину (меньше на 2-3 см).

    4. Асбестоцементные опоры и как быстро сделать опалубку.

    Перед установкой трубы из асбеста на одном ее конце просверливаются 2 отверстия, в которые вставляется металлический прут. После этого ее устанавливают в яму и засыпают щебнем до тех пор, пока не скроется арматура, проверяется вертикальность столба.

    Трубу из асбеста заполняют бетонным раствором на 30%, устанавливают арматурный каркас и заливают до краев, поверхность смеси разравнивают. Снаружи опору засыпают либо тем же грунтом, который был выкопан, либо суглинком.

    Одним из самых экономичных материалов для опалубки является рубероид. Чтобы его свернуть точно по размеру отверстий, нужно использовать трубу, которая подходит по диаметру. Гидроизоляцию накручивают поверх нее и закрепляют скотчем.

    Рекомендации и распространенные ошибки

    Применяются такие основы для строительства зданий, которые оказывает небольшую нагрузку на грунт. Обустройство подвала в этом случае невозможно. Для бани можно возводить мелкозаглубленные виды на сваях, так как она не создает большого давления на почву за счет маленького веса. Каркасные дома требуют фундамент, способный выдерживать значительные нагрузки. В этом случае рекомендуется изготовить опоры из асбестовых труб с армированием и бетонной подушкой.

    Обязательно делают расчеты, в них должны быть учтены следующие факторы:

    • глубина закладки;
    • тип грунта;
    • уровень залегания грунтовых вод и промерзания;
    • вес постройки;
    • климат.

    В проекте отражается расположение столбов. Расстояние между ними не должно превышать двух метров. Частая ошибка, возникающая после возведения дома – неравномерное проседание. Появляется она из-за неправильно определенной глубины монтажа или неверных расчетов по нагрузке от здания. Поэтому для составления проекта и вычислений рекомендуется привлекать специалиста.

    Если основание изготавливается на пучинистом грунте, то следует закончить строительство здания в течение одного сезона, чтобы почва успела равномерно просесть за замерзания.

    Существуют и смешанные виды, например, столбчато-ленточный. На опорах изготавливается ленточный незаглубленный фундамент. Но сделать его самому сложно, так как потребуется спецтехника, в том числе и для бурения отверстий.

    Не рекомендуется использовать дешевые стройматериалы для изготовления опор, так как они недолговечные. Цемент должен быть высоких марок, низкомарочный не обеспечит достаточной прочности. Также нужно обращать внимание на срок годности. Вяжущий порошок всего через пару месяцев теряет 20% от своих характеристик.

    Незаглубленный ленточный фундамент

    Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

    Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

    Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

    Конструкция

    Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

    Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

    Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

    Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

    1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
    2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

    Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

    Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

    Подготовительные работы перед заливкой фундамента

    Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

    По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

    Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

    Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

    Армирование

    Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

    Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

    У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

    Заливка

    Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

    Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

    Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

    Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

    Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

    После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

    Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

    Другие виды незаглубленных фундаментов

    Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

    Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

    Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

    В качестве коротких опор используются:

    • фундаментные блоки;
    • стеновые блоки;
    • монолитные конструкции;
    • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

    На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

    Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

    На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

    Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

    выбор подходящего материала, порядок установки

    Содержание статьи

    В этой статье мы хотим предложить вам небольшой обзор часто задаваемых вопросов, касающихся конструктивных особенностей и технологий устройства неглубоких плавучих фундаментов. Эта информация будет интересна всем владельцам земельных участков со сложным грунтом, а также будущим домовладельцам, решившим поинтересоваться прогрессивными технологиями строительства.

    В строительном бизнесе термин «плавающая плита» относится к незатопленной фундаментной конструкции, отделенной от основного грунта песчаной подушкой. Такая конструкция «скользит» по земле, игнорируя сезонные деформации пучения и повышенную влажность почвы.

    Где используется фундамент из плавающих плит?

    Практически везде! Плита, возведенная выше нулевого уровня, подходит для любого типа грунта. Но особенно удачно плавающая плита сочетается с пучинистыми и заболоченными грунтами.То есть такой фундамент не имеет противопоказаний по типу грунта.

    Совсем другое дело — рельеф местности. Плитный фундамент можно укладывать только на относительно ровном участке, с углом наклона не более пяти градусов. С более крутого склона плита просто соскользнет. Поэтому, уточняя наш излишне оптимистичный ответ, можно утверждать, что устройство фундамента из плавающей плиты возможно на любом типе грунта при минимальном (до пяти градусов) уклоне рельефа строительной площадки.

    Какие преимущества у плавучей базы?

    В перечень преимуществ плавучих фундаментов можно отнести следующие характеристики:

    Недостатки плавающего днища — есть ли они?

    Разумеется, у плитных оснований, как и у любой другой конструкции фундамента, есть свои недостатки, к которым можно отнести следующие характеристики:

    • Трудоемкость — возведение любого монолитного фундамента — одна из самых трудоемких операций, а возведение фундамента плитного типа — рекордсмен по сложности устройства даже среди монолитных конструкций.
    • Высокая стоимость — плитный фундамент стоит недешево. Причем на смету затрат также влияет дороговизна самого процесса возведения фундамента из-за уже заявленной трудоемкости этого процесса и дороговизна строительных материалов, объясняемая не дороговизной достаточно дешевого бетона, а огромными объемами материала, используемого в процессе строительства.

    Укладка плавающей фундаментной плиты

    Процесс закладки фундамента делится на три этапа: разметка бордюров, выемка грунта и возведение монолитной плиты.

    Этапы разметки фундамента

    Разметка границ выполняется по стандартной технологии: на расстоянии пяти метров от границы участка выбивается первый угловой маркер (веха), после чего с помощью угольника и шпагата локация размечается второй, третий и четвертый угол будущей плиты.

    Контроль качества разметки осуществляется путем сравнения диагоналей: расстояние от первого до третьего угла сравнивается с расстоянием от второго до четвертого угла.Разница между диагоналями не должна превышать одного-двух сантиметров.

    Этапы устройства котлована

    Земляные работы — этот этап состоит из двух операций: рытье котлована и формирование опорной подушки под фундамент.

    Яма вырыта в обозначенных границах. Причем перед рытьем основной ниши с поверхности строительной площадки снимается слой плодородного грунта, который хранится для хозяйственных нужд отдельно от другого добытого материала.После снятия плодородного слоя с помощью экскаватора снимается слой почвы толщиной 40 или 50 см, который хранится на участке или вывозится за его пределы.

    Опорная подушка фундамента состоит из 20-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя гравия. Установка плавающей фундаментной плиты на такую ​​засыпку позволяет не учитывать как слабые несущие характеристики основного грунта, так и деформацию пучения грунта.

    Конечно, слои песка и щебня укладываются только на ровное дно котлована и хорошо утрамбовываются.Причем в процессе утрамбовки песок смачивают водой или цементным молоком, а слой щебня — фундамент — можно насыпать тонким слоем бетона.

    Этапы строительства фундамента

    Непосредственное возведение фундамента начинается с устройства гидроизоляционного слоя. Оснащается накаткой по поверхности подстилки из рубероидных лент, уложенных внахлест.

    В качестве альтернативы рубероиду можно использовать прочную полиэтиленовую пленку или плиты из экструдированного пенополистирола.Последний вариант обеспечивает как влагозащиту, так и теплоизоляцию подошвы фундамента.

    Содержание статьи

    Чаще всего строения возводятся на неблагополучных, заболоченных и пучинистых почвах.

    По ним закладка фундамента всегда сопровождается различными технологическими трудностями, масштабными земляными работами, немалыми финансовыми затратами .

    Плавучий фундамент, отличающийся сверхнадежностью и долговечностью, способный полностью оправдать материальные затраты на строительство, хорошо подходит для проблемных грунтов.

    Что такое плавучий фундамент?

    Состоит из монолитной железобетонной плиты, залитой на насыпной грунт. Вся конструкция по периметру армируется железными прутьями и прочей фурнитурой, которые размещаются на расстоянии 1-1,2 м друг от друга.

    Кроме того, арматура устанавливается по всей площади литого фундамента. Основная задача фундамента — противостоять деформации и обеспечить долговечность при эксплуатации здания.Преимущества железобетонной плиты хорошо проявляются особенно в межсезонье, когда грунт наиболее неустойчивый.

    Монолитный плавучий фундамент устанавливается на ненадежных грунтах. К ним относятся почвы, которые в силу своего строения постоянно затапливаются, промерзают зимой, неравномерно оттаивают, то поднимаются, то оседают.

    Монолитная плита способна полностью нейтрализовать такое разрушающее воздействие. Он поднимается и опускается одновременно с слоями почвы.

    Виды и типы плавучих фундаментов

    Плавучая база делится на три типа: незаглубленная, неглубокая, глубоко заглубленная.А по типу конструкции обыкновенная, с ребрами жесткости и решеткой.

    Фундамент обыкновенный , плита, начинается с заполнения подушки из песка толщиной до 20 см. Далее устанавливается арматура и заливается бетоном. Простой плиточный фундамент можно построить из сборных железобетонных изделий. По окончании монтажа фундамента плавающие плиты заливаются защитным бетонным слоем, который впоследствии служит перекрытием для здания.Фундамент из плит покрыт водонепроницаемыми материалами и теплоизоляцией.

    Решетка с плавающим основанием используется для строительства больших зданий. Эта конструкция представляет собой комбинацию ленточного и плитного фундамента. Пластина обеспечивает гарантию жесткости, а лямочная часть берет на себя функции ребер жесткости. Технология плавающего фундамента, решетчатого, аналогична обычной плите.

    Плавучие фундаменты перекрытия с ребрами жесткости подходит для фундаментов глубокого заложения.Ребра жесткости на порядок удешевляют конструкцию и к тому же на ее обустройство уходит меньше времени. Изготовление несущей конструкции требует использования теплоизолятора, что позволяет закладывать плавучий фундамент на меньшей глубине. Конструкция снабжена нервюрами. По всему периметру части делается отмостка из бетона, под которой также укладывается утеплитель.

    Как сделать плавучую основу своими руками

    Плавучий фундамент плитный по своим размерам и форме должен соответствовать габаритам строящегося объекта.Ребра жесткости делаются по периметру основания с нижней стороны, а для будущей плиты — по всей поверхности, но меньшей высоты. Расстояние ребер в поперечном и продольном направлениях должно быть не менее одного метра.

    Сначала укладывается наливное основание толщиной до 40 мм из крупного песка, щебня, грунта или из их смеси. Желательно состав немного смочить и утрамбовать. Затем от любых досок высотой до 30 см сбивается панельная опалубка, которую снаружи фиксируют колышками.Для того, чтобы залить ребра жесткости, необходимо выкопать бороздки и уложить на их дно рубероид или пергамин, чтобы вода не уходила из раствора в почву.

    При заливке фундамента плавающую плиту необходимо предварительно армировать. Для этого нужно распределить арматуру по бороздкам, а также по всей площади основания. Арматурные стержни могут быть металлическими прутками, швеллерами, уголками, обрезками железных труб.

    Заливочная смесь приготовлена ​​лучше всего из портландцемента четырехсотой марки.Если смешать цемент и песок, то пропорции берутся 1 * 2, а пропорции с добавлением песка выглядят немного иначе: в одну часть цемента добавляются равные части песка и щебня. В состав добавляется вода, после чего раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не осталось несмешанных комков. Готовую массу нужно сразу заливать.

    После заливки основания зацементированную поверхность необходимо выровнять и утрамбовать, добавив смесь в отверстия. Для трамбовки потребуется как минимум два человека, которые вытянут ровное линейку из досок или алюминия.Необходимо помнить, что фундамент необходимо заливать полностью, за один прием.

    Фундамент предназначен для распределения нагрузки на грунт. Благодаря этому можно избежать проблем с проседанием грунта, а также других сложностей. На практике строители сейчас используют самые разные виды, это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого отдельного случая. При этом часто выбирают плавающий фундамент. Давайте подробнее разберемся, что это такое, а также как его правильно обустроить.

    Что такое плавучий фундамент

    Для пучения, а также заболоченных грунтов допустимо использовать мелкие или неглубокие фундаменты. Это прописано в СП 50-101-2004. Этот вид называется плавающим из-за ряда технологических особенностей.

    Как правило, такие основания выполняются в виде неглубокой плиты с качественным армированием. Благодаря точно рассчитанным параметрам можно избежать перекосов при набухании почвы. В этом случае тарелка просто равномерно поднимается.В некоторых случаях по такому же принципу делают решетчатое или столбчатое основание.

    Глубина закладки

    Как уже было сказано, этот тип цоколя не заглубляется. Это позволяет существенно сэкономить на строительстве, но не потерять в качестве. Сам процесс строительства также упрощается. В целом экономия затрат при работе составляет 30-40%.

    Непосредственно рекомендуется глубина 20-25 см. Но, не забывайте о необходимости обустроить подушку из щебня-песка, она должна быть толщиной не менее 40 см, что будет гарантировать устойчивость созданной конструкции.Но, здесь многое зависит от характеристик избранного, если он неглубокий, то глубину увеличивают до 35 см, так что вы получите самые оптимальные характеристики.

    Типы плавучих фундаментов

    На практике можно встретить несколько типов плавучих фундаментов. Это позволяет подобрать наиболее оптимальные решения для строительства, ведь каждый вид имеет свои особенности. Учтите этот факт при создании проекта своего будущего дома.

    Определение типа также необходимо из-за расчета требуемых материалов.Ведь в каждом случае потребуется определенное количество материалов, и требования к ним будут разными. Обычно это указывается в документации к проекту.


    Плавающая тарелка

    Этот вид считается наиболее оптимальным, он достаточно прочный, и в то же время оснащен небольшим количеством затрат. Некоторым недостатком такой конструкции является нагрузка массой здания, но этот недостаток обходится правильным расчетом материала.

    На практике можно встретить несколько разновидностей такого фундамента:

    1. Кессонная плита … Применяется редко, имеет подвал.
    2. Чаша … Стандартный тип повышенной прочности.
    3. Чаша перевернутая … От предыдущей версии отличается наличием литых ребер жесткости по краям.

    Каждый из перечисленных типов подходит для разных случаев. Например, кессонная плита будет удобна при необходимости сделать небольшой погреб, а перевернутая чаша оптимальна на почвах с повышенной подвижностью.

    Плавающий столбчатый


    Этот вид считается одним из самых дешевых. Но его нельзя использовать на глинистых и болотистых почвах, но на песчаных и / или каменистых почвах его можно использовать. Может использоваться нескольких типов, но все они отличаются высокой живучестью в условиях регулярных движений грунта. Хорошо подходит для бревенчатых или деревянных построек. Некоторый недостаток — отсутствие базы. Следовательно, вам нужно будет сделать «пикап».

    Плавающая решетка


    Неизменным требованием для незакрытого фундамента является достаточная прочность.На практике это достигается литьем в виде крестообразных перегородок или решеток. Второй способ применяется при возведении больших построек.

    Стоит эта технология чуть меньше полноценной тарелки. Но есть недостаток, они менее надежны, что во многих случаях критично. Поэтому широкого распространения он не получил.

    Устройство плитного фундамента

    Из всего вышеперечисленного лучше всего будет плитный фундамент. Он отличается высокой надежностью и простотой конструкции.При этом следует учитывать, что такой фундамент следует создавать строго по технологии. Иначе будет хромать надежность.

    При строительстве предусмотреть ввод коммуникаций заранее. После выполнения всех работ это будет невозможно. В некоторых случаях устанавливаются ребра жесткости, что позволяет сэкономить на толщине листа. Утеплитель обязательно произведут, если его не сделать, то зимой возникнут проблемы. Далее рассмотрим вариант строительства плиточного цоколя.

    Разметка участка


    Пахотный слой имеет высокую склонность к просадке, в связи с чем строительство любых фундаментов на его основе запрещено. Любые работы начинаются с разметки участка, а также с последующего снятия поверхностного слоя почвы.

    Первоначальная разметка делается просто, для этого по углам предполагаемого фундамента вбивают колья и натягивают между ними по периметру веревку.

    Внимание! С каждой стороны надо отступить 1.2-1,5 м от предполагаемой плиты. Это позволит легко сделать отмостку. Кроме того, при таком подходе удобнее резюмировать некоторые сообщения.

    Рытье котлована

    Это довольно сложная и ответственная процедура. Часто для этого используют различные механизированные средства, например, бульдозер или экскаватор. Теперь есть мини-техника, которую можно использовать для выполнения работ на небольших площадях.

    После выемки основной части почвы проводится выравнивание площади.Обязательно следите за точным соответствием требованиям проекта. Яма подготовлена ​​с расчетом на создание подушки из песка и гравия.

    Также на данном этапе готовится прокладка коммуникаций. Здесь стоит учесть их особенности. Даже изолированные водопроводные и канализационные трубы следует заглубить для защиты от промерзания на глубину 1-1,5 метра, в зависимости от региона. Также в углах будущей постройки устраивают дренажные колодцы.

    Установка опалубки


    Этот этап очень важный.Помимо непосредственной работы по установке элементов опалубки, здесь нужно проделать и другие, не менее важные шаги.

    Сначала подготавливаем подушку … Для этого на дно котлована насыпается слой щебня, поверх него укладывается слой песка. Каждый из этих слоев необходимо утрамбовать вибрирующей пластиной. На некоторых почвах имеет смысл сначала заложить. Поверх готовой подушки укладывается экструдированный пенополистирол. Он служит утеплителем, чтобы предотвратить проблемы с набуханием почвы.Можно обойтись без утеплителя, но в этом случае толщину плиты увеличивают до 40 см.

    • Доска или фанерные плиты;
    • Г-образный блок из пенополистирола.

    Если в качестве опалубки используются деревянные доски, то их следует делать на 10 см выше расчетного уровня плиты. Блоки пенополистирола выполняют функцию дополнительного утепления фундамента.

    Армирование


    Важно правильно армировать. Для этого используют арматуру диаметром 10-15 мм.Их укладывают в один или два слоя в зависимости от толщины плиты. Расстояние между брусьями — 30 см, но рекомендуется чаще размещать их под несущими стенами.

    Бетонные работы


    Для приготовления раствора используются смесители разной мощности. Во время работы следует помнить, что между заливкой разных партий бетона должно проходить не более 2 часов. Если за это время заполнить нет возможности, то следует заранее подготовить разделяющие стороны, при этом важно сделать их так, чтобы получились бороздки.Именно они позволят прочно соединить части плиты, залитые в разное время.


    После заливки и набора начальной прочности фундамент следует гидроизолировать. На данный момент используется несколько техник.

    1. Покрытие мастикой на битумной основе. Ограниченный срок службы — существенный недостаток.
    2. Склеивание стекловолокном с двойным битумным слоем. Такая обработка более дорогая, но и может прослужить до 80 лет.

    Распространенные ошибки

    Основная ошибка — пренебрежение гидроизоляцией. В этом случае бетон осенью и весной насыщается влагой и при последующем промерзании разрушается. Также нужно следить за качеством бетонной смеси.

    Фундамент любого дома рассчитан на равномерное распределение его веса. При обустройстве обязательно нужно учитывать уровень промерзания грунта, так как фундамент должен располагаться на естественно уплотненном грунте, немного ниже показателей промерзания.

    • плавающий;
    • свая;
    • столбчатый;
    • Лента
    • .

    Данная статья посвящена детальному рассмотрению фундамента плавучего типа.

    Плавучий фундамент

    Плавучий фундамент что это

    Этот тип фундамента логично оборудовать при строительстве построек на очень неустойчивом грунте. Его называют плавающим, потому что он может двигаться вместе со зданием, надежно защищая его от повреждений, вызванных усадкой почвы.

    Единственный недостаток фундамента такого типа — высокая цена. Высокий, потому что требует специально разработанного оборудования и большого количества бетона. Установить плавучий фундамент своими руками очень сложно — лучше доверить его профессиональным мастерам.

    Выполнение разметки участка

    Для разметки существующего участка необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:

    • шпагат или удлиненный шнур;
    • Рулетка
    • ;
    • уровень;
    • прямоугольный треугольник.

    Стоит обратить внимание на то, что по установленным правилам здание должно располагаться на расстоянии не менее трех метров от ближайшего участка и не менее пяти метров от границы.

    После первого колышка, которым отмечен угол здания, следует поставить треугольник и измерить ширину дома и его длину.

    Затем следует очертить осевую линию и забить четвертый колышек. Здесь также проверяется точность его размещения с помощью треугольника.Чтобы проверить точность работы, нужно сравнить диагонали. Допустимая разница их длины — не более двух сантиметров.

    Подготовка котлована

    Сначала вы должны очистить место. Для этого будет достаточно убрать растительность с участка и прибавить около метра к границам конструкции с каждой стороны. Такой инвентарь пригодится и в дальнейшем при обустройстве отмостки.

    Отмостка — это защитная полоса из асфальта или бетона, предотвращающая попадание влаги в основание.

    Яму можно выкопать вручную, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.

    Стоит обратить внимание на следующее: самая частая ошибка при рытье котлована при использовании экскаватора — копание, то есть несоблюдение глубины. В этом случае подобные изъяны устраняются путем засыпки ямы песком до достижения необходимой глубины. Постройка, построенная на месте раскопок, обязательно треснет на месте раскопок, тогда спасти ее станет невозможно!

    Во избежание осыпания стенок котлована необходимо соблюдать определенный уклон.

    При выборе земельного участка под котлован следует учитывать значение коэффициента разрыхления почвы. Так как породы вдвое превышают объем, пески, а также слои растительности — в три раза, щебень — в четыре раза.

    Укладка подготовительных слоев

    Перед самой заливкой необходимо уложить подготовительные слои, чтобы придать конструкции прочность. Это пошаговый процесс. После каждого уложенного слоя следует его уплотнение.Первоначальный слой — щебень, затем песок. Поверх песка укладывается гидроизоляционный ресурс.

    В качестве гидроизоляционного материала может использоваться полиэтилен высокой плотности или другой материал с идентичными физическими характеристиками. Если вы хотите утеплить конструкцию, то на слой гидроизоляции можно дополнительно уложить слой теплоизоляции.

    Затем наступает очередь заливки начального слоя — фундамента. Чтобы существенно сэкономить, лучше использовать дешевый вариант бетона.

    Опалубочное устройство

    Опалубку необходимо тщательно закрепить, чтобы не допустить разрыва бетона.

    Для опалубки необходимы доски с толщиной стенки примерно 25 мм. Из таких досок обязательно должны быть изготовлены щиты, которые впоследствии крепятся к вертикальным стенкам ямы. Щиты следует заклеить листами картона или рубероидом.

    Затем необходимо проложить контрольный шнур по верхней линии опалубки. В процессе его укладки следует фиксировать только верхний конец, а нижний конец с грузом снимать при заливке самого раствора.

    Арматурное исполнение

    При выполнении армирования, чтобы добиться соединения, необходимо следить за тем, чтобы металлические арматурные стержни выступали в тех зонах, где будут располагаться стены.

    Следует отметить, что детали арматуры нельзя соединять методом сварки, так как этот металл может изменить физические характеристики!

    Для закрепления арматуры следует использовать вязальную проволоку.

    Стержни, расположенные по углам, необходимо закрыть полукругом так, чтобы их концы заходили в боковые стенки из бетона.

    Порядок бетонирования

    При бетонировании основания раствор следует укладывать в несколько слоев с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Слои необходимо тщательно разровнять и утрамбовать штыковым методом.

    Для достижения хорошего результата его следует заполнить в течение одного часа.

    При выравнивании верхнего слоя допустимо использовать обычную деревянную рейку. Затем бетон необходимо утрамбовать до образования влажного блестящего слоя на поверхности.

    Во избежание растрескивания при высыхании основание следует сначала увлажнить, а затем на несколько дней. В первый день достаточно перерыва в четыре-пять часов, во второй день — трижды, затем только два раза — утром и вечером.

    Опалубка снимается на четвертый или пятый день, строительные работы могут быть продолжены только через месяц.Хотя, по мнению технологов, выдержка должна быть около года.

    Любое строительство дома начинается с возведения фундамента. Прочный фундамент станет прочным основанием для дома — это аксиома, которую не нужно доказывать. Другое дело, когда речь идет о типах фундамента. Для каждого конкретного случая необходимо подбирать определенный тип фундамента. Выбор напрямую зависит от состава и структуры почвы на вашем участке.В частности, от способности удерживать и поглощать воду и, в основном, от уровня и давления грунтовых вод по отношению к поверхности земли. С помощью высокоточных геодезических инструментов очень легко определить все показатели, необходимые для строительства фундамента. Однако не нужно тратиться на дорогостоящие обследования.

    В конце концов, что такое уровень грунтовых вод? Это расстояние от поверхности земли до поверхности воды, которое легко измерить в колодцах на ближайших к вам участках.В конце концов, всю важную для вас информацию можно получить у соседей по округе. И самое главное — определить, на какой глубине находится вода и на каком уровне она поднимается в тот или иной сезонный период.

    На нашем участке грунтовые воды находились в непосредственной близости от поверхности земли. То есть в данной ситуации наиболее подходящим вариантом будет плавающий фундамент.

    Как сделать плавучий фундамент своими руками, в чем его преимущество перед другими видами фундаментов — обо всем этом вы узнаете из этой статьи.

    Плавучий фундамент своими руками: инструменты и материалы

    • изоляция (пенополистирол)
    • бетон М350 В7,5
    • вязальная проволока
    • лопаты
    • тачка
    • бетономешалка
    • оборудование для работы с цементом
    • инструмент для работы по дереву
    • пила (электрическая пила или лобзик)
    • ведра, трубы
    • молоток
    • рубанок

    Поэтапное строительство фундамента деревянного дома

    Ленточный фундамент мелкого заложения обычно закладывают под деревянный дом.У нас он тоже будет плавать. Все эти факторы не могут не радовать экономного хозяина. Мелко нарезанный плавающий ленточный фундамент помимо того, что он очень прочен и не подвержен сильному воздействию грунтовых вод, также является экономически выгодным. Итак, для неглубокого фундамента глубокая траншея не нужна. Это значит, что стоимость песка, цемента и щебня будет намного меньше, чем укладка такого же глубоко прорезанного фундамента. Кроме того, для нашего варианта достаточно будет выставить небольшую опалубку, но сначала мы очистим наш участок, чтобы сделать четкую разметку для нашего фундамента.

    Размер котлована, который мы будем копать в первую очередь, определяется исходя из существующего проекта дома.

    Но глубину вы определяете сами. Он должен опуститься на глубину твердого грунта. В нашем случае сделана выемка для дальнейшей заливки фундамента в 70 см от поверхности земли.

    Затем утрамбовываем песок. Здесь пригодится уровень или уровень воды. Мы будем использовать эти инструменты для отображения маяков. После того, как мы засыпали яму песком, обильно залейте ее водой.

    С помощью этой простой уловки песок начнет уплотняться. Как только он опустится ниже уровня маяков, нужно снова добавить песок.

    Повторите это действие столько раз, сколько необходимо для достижения наилучшего результата.

    Укладываем утеплитель на выровненную поверхность песчаной подушки. В нашем случае утеплителем служил пенополистирол. Выкладываем его толщиной 5-6 см.

    Таким образом мы защищаем основание фундамента — буквально отрезаем его от влаги.

    Далее приступаем к гидроизоляции. Поверх утеплителя кладем стеклянную изоляцию. Отличный материал, по собственному опыту знаю, у вас не возникнет проблем. Проклеивать гидроизоляционный материал внахлест обязательно. Поэтому при нарезке рулона оставьте 70-80 см для нахлеста с двух сторон. Затем обклеиваем им наш фундамент. Пока, как видите, все просто.

    Теперь выставляем опалубку. Делаем это точно по размерам, указанным в вашем проекте.Собственно опалубка — это та форма, в которую мы будем заливать сам фундамент. У нас фундамент неглубокий, поэтому закрепляем форму над уровнем земли. Сделать опалубку несложно, подойдет любой доступный материал.

    Далее залить бетоном всю площадь формы. Его толщина должна быть не выше 7-8 см. Используем бетон М350 В7,5. Залитый бетонный слой (его еще называют «бетонная подготовка») оставляют на несколько дней, чтобы бетон набрал прочность.

    Следующий этап — армирование, то есть переходим к дополнительному усилению фундамента. Эти укрепления представляют собой соединенные друг с другом стержни арматуры. Армирование производится по всему периметру и перемычкам и призвано защитить бетон от возможных последствий деформации.

    Рекомендуем устанавливать фурнитуру диаметром не менее 14 мм. Количество арматуры берется из расчета: 100-120 кг на один куб бетона.Армирующий пояс необходимо связать (это непременное условие) специальной вязальной проволокой.

    Некоторые используют электросварку для армирования. Лично мы категорически против этого метода. В термостате ячейки должны быть не более 30 × 30 см в диаметре.

    Установлена ​​арматурная сетка на перекрытии фундамента, теперь по проекту необходимо ставить анкерные выступы в тех местах, где по плану будут находиться несущие стены.Это делается для того, чтобы привязать ленточный фундамент к плите.

    Приступаем к установке маяков.

    Прежде всего, нужно учесть, что толщина плиты не должна быть меньше 30см. Закончив установку маяков, приступаем к заливке бетона. Заполняем, как говорится, за один присест, очень быстро — за один раз. Ни в коем случае нельзя давать бетону остыть, чтобы в результате не образовался холодный шов.Поэтому здесь наша «поспешность» более чем оправдана.

    Как только плита остынет (даем на это время), приступаем к завершающему этапу закладки фундамента. Делаем армирование ленточного фундамента. Повторяем все те же действия, что и с армированием пола.

    1. Открываем опалубку

    2. Заливаем бетон

    3. Когда бетон высыхает, обклеиваем ленточный фундамент (его внешнюю часть) гидроизоляцией.

    Наш фундамент готов.А главное, сделали своими руками.

    Фонд Кабсияха ла хуури — мид ка мид ах фурсадаха угу маккуулсан и дхисмаха гурига

    Doorashada mustaqbalka ee aasaaska ku xiran tahay qaar ka mid аh qaybta koobin. Ka hore waa ciidda, taas oo marka hore waa in la baaro. Waxaa jira ma aha oo kaliya dabeecad u muhiim ah oo lakabka sare, sidoo kale waa loo baahan yahay si loo ogaado si qoto dheer ee kaydadka biyaha. Waxaa fiican inaad ku yeedhi xirfadleyaasha qabtaan oo dhan cabbirka loo baahan yahay iyo vacaa lagu siin doonaa a talooyin diyaar-dhigay.Laakiin adeegan ан ку haboonayn oo dhan sababta oo ах qiimaha sare ee shaqada. Сидаа дартид, молокиилаха аасаас гурига гаарка ах инта бадан воскай дияариан ияга у гаар ах оо ку салайсан авудда йо акунта ай. Ина кина айну бааро хабка это си фаахфаахсан.

    Haddii aad qorsheyneysid inaad isticmaasho в dhismaha блокирует light-jir ku haboon doonaa aasaaska khafiifa guriga. Пояс saldhig непогребенный ama columnar cidhiidhi ах waa воск haboon doorasho oo caynkaas ах. Miisaanka uu leeyahay guriga iyo load waa in uu noqon si ay u ilaaliyaan aasaaska, inta badan vacay ku xiran tahay waxyaabaha la isticmaalo.Ваайо, войдите в гурига ама мееша лебенка дербияда ку хабун ля ростверк аасааска расо.

    саар лагу самейо ее ла таабан каро ама бир, кори ама хаб ла иску дарай. Waxay ku kala duwan yihiin qaabka, размер iyo hufnaan rakibaadda. Fursada ugu fudud — waa diyaar in la isticmaalo abuse. Laakiin muddo ka dib, geedka lumiyo qaab asalka ah, sida aasaaskii для этого siin karaan crack a. Sidaa darteed vacaa wanaagsan in aad ku buuxisid raso huuri aasaaskii ururka la taaban karo oo leh bir ama dhagax.

    La aasaasay ka tuullan on dhinac oo iska soo horjeeda derbiga ku wareegsan wareega ah ee ay duurka ama dhowr gogo ‘. Grillage куу ogolaanayaa inaad isku xiro qodobada lifaaqa shaqsi galay hal saxan mabda’a. Вакса уу воск яр ка баксан дхулка, восксаа лага яаба в он душа саре ее чидда ама ваа ла сара кичин дхулка кор ку сусан в ай высоте гаар ах.

    Cabsiyaha Foundation la huuri fuliyay siyaabo kala duwan. cutub kexeeyey oo la sameeyey Warshadda ee la taaban karo oo ay sii xoojiyeen.Laakiin воскай зиф ах ло истикмаало гурьяха гаарка ло лееяхай, сида ай у бахан йихиин калаб гаар ах. Mararka qaarkood loo isticmaalo habka qodista. Diyaarinta fiican ka hor dhinacyada la doonayo, vacaa ka buuxsamay la taaban karo, rakibidda qalabka biraha для каллафсанаана. Лаакиин шакада это, сиду кале, воскай у бахан йихиин в ай кодитаанка риигга, таас оо ан был ее смехом доу дахай.

    Waxaad samayn kartaa grillage aasaaska raso ku salaysan cutub caajisin. Труба оо воскаа ка буукса ла таабан каро, си тартииб ах у саарай, абууриста воскьяабаха сида калби энгегнаантода аавадед аасас гаар ах.No yar oo xiiso leh waa fursad in la abuuro aasaaska raso of cutub fur ah. Ка самайсан бирта ияда оо чаарада аф салка, воскай си кото дхир вейн чиидамада затрачивания яр виесин караа таагеро.

    Kala saar oo miisaamid load. Хаддии ад ку гулайстин в ай ку ракибидда таагеерада си ай у гаараан ваарта чидда, саамайнта угу вейн ее ай у хосейса теги доонаа. Laakiin mararka qaarkood gaari dhagax ka qodnayd, guuldareysto, load la qaybiyey на derbiga dhinaca, raso sida haddii laalaaday ee dhulka.Grillage kuu ogolaanayaa inaad isku xiro taageerada oo dhan, vacaa wanaagsan in ay sameeyaan aasaaska ka-mabda’a. Laakiin laga yaabaa in isticmaalka fursadaha qaybsan dogobbo ee la taaban karo oo ay sii xoojiyeen ama bir.

    Foundation raso aasaas huuri oo noo ogolaadaa in la simi line dhulka, gaar ahaan haddii guriga la dhisay on meel buur ah. Каадаая расо ши высота ла дунайо, ису гейо дхамман галай линия хал, хелитаанка аасаас симан, ваайо, кааб-дхисмидка мустакбалка.

    зона отдыха с беседкой и мангалом.Беседка из кирпича с мангалом

    Доброго времени суток всем!

    В этой статье мы расскажем об интересных дизайнерских проектах беседки-барбекю. Одни дачники на своем участке просто ставят небольшие беседки для отдыха, другие, чтобы сделать не только отдых комфортнее, но и приглашать друзей, устанавливают в беседках печи с мангалом и мангалом.

    Перед тем, как начать строительство беседки с мангалом и мангалом, вы решаете, какой будет ваша беседка.

    Первый — это небольшая постройка с небольшой жаровней, столом и стульями.

    Во-вторых, это закрытая беседка для круглогодичного проживания, либо открытый летний вариант с печкой.

    В-третьих, хватит капитального строения, которое разделено на две зоны: кухню и столовую.

    Определившись с выбором своего варианта, нужно составить план проекта и выбрать материал, из которого будет построена ваша беседка.

    Мангал-беседку лучше всего делать из кирпича.В этом случае он будет более прочным. Если вы решили использовать кирпич, то, возможно, эти советы вам помогут.

    — во избежание копоти и дыма необходимо сделать зону дымохода;

    — решетка должна быть защищена крышей, если она не установлена, то покрываем акриловым лаком;

    — если мангал используется для массового приготовления, то понадобится нагнетатель, он создаст более интенсивное горение дров;

    — топка должна быть шириной с шампуров;

    — кладка должна быть из огнеупорной смеси шамотного типа или глины специального состава, выдерживающего высокие температуры;

    — кирпич перед резкой необходимо замочить на пять минут — это упростит задачу.

    Проекты беседки с мангалом и печью (своими руками)

    Беседка из дерева, безусловно, самый выгодный вариант с точки зрения материальных затрат и трудоемкости. К тому же, если вы не каменщик, то деревянная беседка — лучший вариант для вашего дачи.

    Еще вариант — кирпич. С точки зрения пожарной безопасности это деревянная конструкция намного выгоднее, и она прослужит намного дольше.

    Однако можно использовать этот вариант и тогда, когда печь находится в кирпичной части беседки, а остальная конструкция — деревянная.

    Другой вариант беседки, менее распространенный, — беседка из кованого железа.

    Такие беседки в основном покупают в магазинах.

    Построить беседку из кирпича с мангалом и мангалом несложно, особенно если есть навыки кирпичной кладки … Однако, если у вас есть хорошие знакомые каменщики, то, возможно, они помогут вам построить на участке нужную конструкцию.

    Как обычно, сначала делается фундамент, на который наносится слой гидроизоляции, а затем укладываются стены.Кладку кирпичей лучше всего начинать с входного проема, а затем двигаться по периметру.

    Стены беседки строим по вашему проекту (тип и высота). Заодно делаем основу для мангала и коптильни.

    Когда стены возведены на нужную высоту, делаем стропильную систему

    Обустраиваем столешницу, место для казана, мангал. В результате мы должны получить следующее.

    Ну и в самом конце зашиваем крышу тем материалом, который вы выбрали для этой цели.

    Ниже представлен план закрытой беседки с мангалом и мангалом.

    Фото простых и красивых беседок для дачи

    Как ни говори, но устроенная на участке беседка должна вписываться в общий ландшафт, тем более что вы ставите не просто четыре столба с крышей, а делаете свое строение искусством дизайна.

    Рассмотрим примеры довольно интересных и оригинальных конструкций беседок.

    Довольно интересный и оригинальный проект, сочетающий дерево, камень и поликарбонат.

    Металлические кованые беседки выглядят не менее оригинально и красиво.

    Интересный вариант беседки, в которой мангал сделан из камня.

    Еще несколько вариантов достаточно простой беседки для дачи. Все они выполнены в основном из дерева.

    Для многих сегодня дача — это место отдыха и приятных занятий, связанных с украшением окружающего ландшафта. Сюда приезжают, чтобы снять груз забот, накопившихся за рабочий день или неделю, передвигаться, пообщаться с друзьями и семьей.Частые на даче и приятные застолья, которые обычно не обходятся без шашлыка. Поездка в лес или на берег реки на шашлык осложняется необходимостью искать место, где разведение костра не будет противоречить охране окружающей среды … Будь то беседка с мангалом своими руками , который построен на собственной земле и абсолютно пожаробезопасен. О строительстве такого здания и пойдет речь.

    Выбор беседки подходящей конструкции

    Дачные беседки с мангалом изготавливаются из разных материалов… Важно, чтобы эта постройка органично вписывалась в ландшафт участка и не нарушала его дизайн. Обычно в качестве основы для таких конструкций используется дерево, кирпич или металл.

    Многофункциональное деревянное здание

    Деревянная садовая беседка с мангалом прекрасно дополнит участок в любом стиле, ведь дерево — универсальный материал, с помощью которого можно воплотить самые замысловатые фантазии дизайнеров.


    Беседка из дерева — легкая конструкция, быстро возводимая и не слишком дорогая

    Преимущество деревянных построек составляет:

    • доступность материала, а также инструментов, которые будут использоваться в процессе выполнения работ;
    • правильно обработанная конструкция из дерева прослужит очень долго и будет надежной;
    • простой и короткий процесс строительства;
    • возможность использовать легкий фундамент, ведь для облегченной конструкции из дерева массивный не нужен.

    Прочная кирпичная конструкция

    Капитальные сооружения принято строить из кирпича. Но для любого капитального строительства необходим прочный, полноценный фундамент. Такая беседка обойдется дороже деревянной, но это список ее недостатков.

    Но плюсов больше:

    • кирпичное здание не боится искр, которые могут упасть от мангала на поверхность — пожара не будет;
    • кирпичных конструкций не нуждаются в тщательном уходе или ремонте в течение часа: они прочные и прочные;
    • из кирпича или камня можно построить такую ​​беседку, которая защитит не только от дождя и ветра, но и от снега и холода: любителям встретить Новый год на природе — такая теплая беседка с мангалом для вас!


    Беседка из кирпича — прочная конструкция, наиболее пожаробезопасная

    Очаровательная конструкция из кованого железа

    Кованую беседку сложно построить самостоятельно, не обладая определенными навыками или страстным желанием реализовать задуманное и запасом свободного времени.Стоимость готовой постройки зависит от выбора ее конструкции, сложности выполняемых работ.


    Элегантная кованая беседка — настоящее украшение любого сада

    Выбрав здание данного типа, вы получите:

    • создать поистине эксклюзивную беседку, которая станет изюминкой любого сада;
    • — мангал и беседку — в едином стиле, дополнить ансамбль другими коваными украшениями, способными оживить любое помещение;
    • делают конструкцию прочной и особенно красивой за счет использования грунтовок, порошковой покраски, специальной краски «Хаммерит», патины, алкидных красок и антикоррозионных эмалей.

    Чаще всего хозяин участка выбирает варианты строительства, в которых сочетаются различные материалы, а их замечательные свойства удачно дополняют друг друга.

    Как правильно выбрать мангал?

    Определиться с видом мангала следует еще на этапе проектирования беседки. Их часто используют в беседках, но встроенные мангалы делают постройку максимально функциональной.


    Переносной гриль удобен тем, что его можно снять, когда он больше не нужен


    Металлические жаровни также могут использоваться как стационарные

    — чаще всего массивные конструкции, возводимые из природного или строительного камня, металла или комбинации этих материалов.Обычно изделие сочетается с многочисленными дополнительными элементами, в том числе нишей для дров, разделочным столом, полкой для посуды и т. Д. Для возведения такой конструкции требуется прочный фундамент.

    Как сделать мангал в беседке максимально безопасным? Применяемые сегодня технологии позволяют не использовать дрова для приготовления шашлыка. Мангалы с вулканическими камнями (лавовые камни) могут работать от электричества или природного газа … Нагретые камни являются источниками тепла для мяса, а их теплоотдача составляет 2-2.В 5 раз больше, чем уголь или дрова. При этом полностью отсутствуют дым и копоть. Газ или электричество расходуют экономно: только во время нагрева камней. Камни прослужат до 3 лет, если их нагревать до 4 раз в неделю, после чего их просто меняют.

    Размер, форма и конфигурация мангала полностью зависят от финансовых возможностей и фантазий его будущего владельца. Мангал устанавливается, как правило, у северной или северо-восточной стены беседки.Встраиваемый мангал обязательно будет снабжен дымосборником и трубой. Их можно сделать вместе с основной конструкцией или по отдельности.


    Мангал может быть комбинированной конструкции из кирпича и металла


    У гриля для барбекю должен быть правильно сделанный дымоход

    Мангал — сложное устройство, которое иногда выгоднее купить или сделать на заказ, после чего его можно установить в беседке.

    Вариант №1 — беседка каркасная на столбчатом фундаменте

    Необходимые подготовительные работы

    Для беседки следует выбрать место возле дома.Это удобно, ведь беседку можно использовать не только для приготовления шашлыка и застолья с гостями. В нем можно просто расслабиться с комфортом на воздухе и в тени. Но следует помнить, что мангал будет использоваться время от времени, а значит, беседку необходимо установить так, чтобы дым не попадал в дом. Беседка у пруда в окружении деревьев — хороший выбор.


    Постройте беседку, радующую глаз. Ведь он будет стоять долгие годы — так почему бы не пофантазировать?

    Следует выбрать конструкцию здания, определиться с его размерами и материалом, который будет использоваться в процессе.Лучше заранее подготовить все материалы и инструменты, чтобы они были в наличии и были под рукой в ​​случае необходимости.

    Пошаговое строительство

    Начальный этап работы — разметка участка — самый важный, потому что это основа выполненной работы.


    Для строительства кирпичной беседки, в которой разместится небольшая компания, не нужно много места

    Следующий этап строительства — возведение фундамента.Размер и тип фундамента полностью зависит от того, насколько массивным будет здание. Для деревянных построек часто используют столбчатый фундамент, поскольку это наиболее экономичный вариант для легких конструкций. Плитный фундамент для тяжелых конструкций хорош тем, что дополнительно служит перекрытием. Ленточный фундамент — это наиболее часто используемое оптимальное решение. Для его устройства в земле выкапываются траншеи, в которые устанавливается опалубка, укладывается каркас из арматуры и заливается бетон.Покажем пример столбчатого фундамента:


    В качестве фундамента здания используется деревянный брус, который будет крепиться досками и саморезами

    Затем делают пол. Когда беседка строится на твердом и сухом грунте, напольным покрытием можно пренебречь. В этих случаях просто насыпают щебень или оставляют земляной пол. Бетонное покрытие непонятно тротуарной плиткой или досками. В открытой беседке необходимо предусмотреть уклон пола для обеспечения отвода дождевой воды.Не забывайте, что дизайн беседки с мангалом не должен выходить за рамки общего стиля сюжета.

    После пола делаем стены. Для беседки можно использовать как плотные, так и решетчатые стены. Все зависит от погодных условий, в которых он будет эксплуатироваться. Как правило, стены не выполняют несущих функций.


    При установке несущих угловых конструкций следует уделять максимальное внимание — это основа всей конструкции, которая должна выдерживать вес кровли

    Крыша следует за стенами.Чаще всего используется коньковая или наклонная навесная конструкция … Во втором случае уклон должен быть примерно 5-10 градусов. В качестве материала покрытия часто используют ондулин, металлочерепицу или поликарбонат. Декоративная беседка может иметь решетчатую крышу, которая будет красиво оплетена растениями. Но в дождь такую ​​постройку использовать нельзя.


    Важно следить за тем, чтобы снег не продавливал такую ​​крышу, а опорные столбы выдерживали ее вес.

    Теперь можно приступить к внешней отделке … Деревянные части здания необходимо покрыть лаком для наружных работ. Металлические конструкции также защищают соответствующими эмалями. После этого этапа строительные работы завершены и можно наслаждаться результатом.


    В связи с отсутствием фотоматериалов мы показали вам строительство традиционной каркасной конструкции на столбчатом фундаменте, но в нее можно встроить даже мангал

    Вариант №2 — беседка металлическая на ленточном основании

    Беседка с печью и мангалом долго будет радовать владельцев дачи при своевременном уходе:

    • открытую беседку от снега и зимнего холода можно обернуть стрейч-пленкой, предварительно проделав в ней несколько вентиляционных отверстий;

    Правильно подобранная или самодельная печь для беседки делает ее не только уютнее.Беседка с печью отлично справится с ролью летней кухни, не грязной, наоборот, украшающей приусадебный участок.

    Даже если в беседке просто поставить мангал, можно доработать его таким образом, чтобы кулинарные функции значительно расширились, а задымление беседки было сведено к минимуму, см. Ниже. Если учесть все особенности эксплуатации твердотопливного варочного устройства в открытом неотапливаемом помещении и немного поработать, то о летней кухонной духоте в доме можно забыть, лишь бы погода позволяет готовить на воздухе.В этой статье написано о том, как выбрать покупную печь для беседки и что нужно знать, чтобы построить ее самостоятельно там.


    Что требуется от духовки

    То, что уличная печь должна быть устойчивой к внешним воздействиям, очевидно. Мера их воздействия на структуру печи не совсем очевидна: к температурному диапазону, который должна выдержать печь, прибавляется не менее 10-15 градусов, а то и все 30-50 градусов; печь на зиму в дом не вносят.Пластичности традиционного раствора для глиняной печи для этого уже недостаточно; раньше уличные печи ставили на глиняно-известковую и другие модификации старинных минеральных кладочных растворов для печей. В раствор добавляли яйца, но все равно уличная печь прослужила без перекладывания максимум 10-15 лет. Поэтому в наше время наносят в основном не на глиняный раствор, а на печные клеи; это уже продукты современной химии. Внешне они похожи на строительный цементно-песчаный раствор, однако в их основе лежит жаростойкий цемент или мелкоизмельченный стеатитовый печной камень на специальном вяжущем с добавками пластификатора.Печные клеи дороже старых печных растворов, но более пластичны, чем лучшая белая глина, а те, которые предназначены для наружного применения, морозо- и влагостойки.

    Еще менее очевидным является требование температурной стабильности в рабочей зоне печи. Летом много чего запекают на углях и обычно готовят на открытом огне. Печь-мангал для беседки или другого подобного назначения должна поддерживать температуру в том месте, где находится изделие, не менее точно, чем это позволяет газовая плита, иначе она либо пригорит, либо получится безвкусной.Это требование еще более жесткое, если печь с коптильней: однократное кратковременное выпадение кислотного конденсата в коптильне портит всю партию.

    При этом оборудовать печь в беседке с высоким дымоходом и сложной системой дымовых каналов, стабилизирующих тягу и сглаживающих ветер, дующий в дымоход, технически невозможно. По эстетическим соображениям дефлектор применим не всегда. Тогда придется пожертвовать экономией духового шкафа и обеспечить его технологические кулинарные качества другими способами, см. Ниже.

    И, наконец, если печь в беседке подходит только для шашлыка, гриля и ростбифа, это в значительной мере умаляет ее достоинства. В результате беседки-печи часто строят как часть кулинарного комплекса, позволяющего готовить повседневную пищу. Оптимальное, но довольно трудоемкое решение в этом случае — строительство летнего кулинарного комплекса вместе с беседкой, см. Также в конце.

    шамот и дымоход

    Всего существует 2 универсальных способа, обеспечивающих должное качество блюд, приготовленных в беседке.Один из них — использование шамотных кирпичей не только для огнеупорного ядра печи, но и для футеровки (внутренней облицовки) всей варочной камеры и дымохода. Теплоемкость и теплопроводность шамота высоки: печь надо довольно долго прогревать, но тогда тепловое излучение от стен топки в какой-то мере парирует колебания температуры в ней, и сквозняк дымоход из шамота более устойчив.

    Заказ печи-гриля для беседки, построенной по этому принципу, представлен на рис.В этой же конструкции использован еще один принцип, см. Ниже, но его главный недостаток — довольно большое количество стальных вставок (ряд 10) и проволочных перевязок (ряды 22-28). Коэффициент теплового расширения (КТР) стали выше, чем у шамота и тем более у кирпича, а диапазон рабочих температур печи в беседке шире, чем у домового, см. Выше. Наличие стали в конструкции отрицательно сказывается на долговечности печи и требует особенно тщательного выполнения работ по ее конструкции.


    Кроме того, шамот, как правило, не является материалом для наружного применения. Он практически вечен в жаркой сухой атмосфере, а на открытом воздухе со временем разрушается. Тем более, что тем скорее — в беседке, которую зимой не топят. Продлить жизнь выходящему шамоту можно с помощью термостойкой влагоотталкивающей пропитки, например, акрила, и оштукатуривания водостойкой штукатуркой повышенной пластичности, например, извести с вермикулитом и полимерными добавками.Необходима большая пластичность штукатурки, так как TCR шамотного кирпича выше, чем у других строительных материалов.

    Примечание: как соорудить мангал в беседке немного другой конструкции смотрите в видео ниже:

    Видео: пример постройки печи с мангалом и мангалом

    А вообще с шамотом сложностей и возни очень много, поэтому в печах для беседок часто обходятся без него, выполняя их с дымоходом, оборудованным шатром-дымоуловителем (дымовым зонтом).В этом случае газовая подушка под палаткой берет на себя роль демпфера температуры и ветра. Его действие против задувания непродолжительное, только при порывах ветра, поэтому в местах с продолжительными сильными ветрами не рекомендуется ставить на плиту только дымовую палатку.

    В тихих местах достаточно над обычным мангалом поставить палатку, чтобы шашлыки вовремя созрели и не пригорели, поз. 1 на рисунке:


    Даже самый простой очаг (см. Ниже) с ветрозащитой усиливает положительный эффект палатки.При этом следует соблюдать правило: чем более открыта печь по ветру, тем выше должна быть палатка и тем ниже труба поз. 2 и 3. Кирпичный шатер над закрытой топкой, поз. 4. Это такая печь для беседки, которая может поддерживать температуру в кулинарной зоне не менее аккуратно, чем газовая плита, и может быть оборудована коптильней, см. Также ниже.

    Примечание: , к сожалению, заслонку (регулятор тяги) в дымоход нельзя поставить с зонтом — дым и отходы пойдут.

    Если вы покупаете

    Информация выше — общая, они пригодятся при выборе покупной печи. Но главное, что нужно знать, решая, строить ли печь в беседке или покупать — либо вы выкладываете минимум 2000 долларов, либо не избавляетесь от строительных работ, которые будут стоить ок. 1000 тех же денежных единиц, не считая стоимости духовки. Или вам придется жертвовать вкусом еды.

    Готовые печи для беседок выпускаются нескольких видов.Композитные модульные (поз. 1 на рисунке ниже) очень легкие: нагрузка на опорные поверхности от них не превышает 250 кгс / кв.м, поэтому композитные печи можно просто разместить на полу. Модули поставляются в собранном виде, их можно расставить как мебель: наклонить, перетащить. Композитная печь дышит и по всем эксплуатационным параметрам эквивалентна хорошей кирпичной печи, но 2000 долларов за такую ​​все равно дешево.


    Композитная мини-печь поз. 2, будет стоить 2-2.В 5 раз дешевле, а на зиму в сарай привозит один человек; максимум два. Это обязательно, потому что мини-печи относятся к эконом-классу данной продукции, большинство из них не сертифицированы по морозостойкости. По той же экономической причине мини-духовка не дышит и качество выпечки из нее в лучшем случае чуть выше среднего.

    Печи сборные каменные, пос. 3 изготовлены из стеатита или его полных заменителей. Качество продукции гарантируется высочайшим, поставляется частями.Стоимость набора лишь немного ниже, чем у готовой модульной духовки. Установка на месте у поставщика формально бесплатна, но перед этим необходимо заказать строительство фундамента (печь весит более полутонны), который стоит 200-900 долларов, в зависимости от типа существующего здания и местных условий. условия. Если фундамент домашний, вас заберут за свой счет и аннулируют гарантию.

    Фирменную стальную топочную печь для беседки (поз.4) можно найти за 250-300 долларов, а б / у, вполне подходящая, стоит вдвое дешевле.Весы, в зависимости от модели, 100-250 кг, можно ставить на пол. Но качество продукции не выше, чем у рыночного шашлыка.

    Если вы построите

    Для того, чтобы правильно построить печь для беседки своими руками, нужно помимо особенностей, описанных выше, знать еще кое-что о способах строительства. Как мы уже поняли, печь в беседке должна удовлетворять следу. условия:

    1. В конструкции печи должно быть как можно меньше металла и шамота.Лучше вообще обойтись без них;
    2. Оптимальная конструкция — с топкой и дымовой палаткой;
    3. Качество выпечки (шашлык, мангал, шашлык) из духовки должно соответствовать высоким кулинарным стандартам;
    4. Духовка должна позволять готовить повседневные блюда.

    Цельнометаллические печи полностью исключают п. 3, поэтому не рассматриваются. Печь в беседке, раздающая вкусняшки, должна быть построена из кирпича.

    Клей чудес

    Постройте в беседке печь из кирпича, отвечающую всем вышеперечисленным требованиям, возможно, используя современные печи.Среди них есть быстрозатвердевающие трубки. Кирпичи можно приклеивать друг к другу по весу, что позволяет возводить плоские полы из кирпича без закладных. Для православного печника это ересь — как там кирпичи в потолке висят? Но многие современные проекты духовок рассчитаны именно на такую ​​кладку. В этом случае заказы рассчитываются на компьютере с учетом всех сил и напряжений, возникающих в конструкции печи.

    Быстротвердеющие клеи для печей дороги и используются менее 15 лет, поэтому достоверных данных о долговечности печей, уложенных на них, нет.Но и печь в беседке без закладных можно и «обычным» высокопрочным влагостойким духовым клеем, например. ScannMix или отечественный К-77, если использовать известный с давних времен технологический прием, а именно временное ложе под кладку. В старину их строили на изрядно пластичном известковом растворе, а старинные постройки с кирпичными потолками кое-где сохранились до наших дней. Когда в производство вошел прочный, стойкий и дешевый, но прочный и хрупкий цемент из мергеля, метод временного слоя остался в анналах технической эволюции, но он вполне подходит для компьютерного расчета заказов и печных клеев.


    Схема подвешивания плоского кирпичного пола на временную станину приведена на рис. Щит станины покрыт фольгой — хороший печной клей липкий, почти как монтажный. Сроки 7 (2-9) и 20 (10-30) дней. обозначают технические перерывы для набора с указанными выше клеями в соотв. 50% и полная крепость; суточные сроки (1 и 10 дней) — максимально допустимые сроки изготовления на данном этапе работ для одних и тех же клеев; для других они могут быть разными. При выкладывании клееного плоского свода на пути временной грядки необходимо строго соблюдать след.регламент:

    • Перекрытие должно состоять не менее чем из 2 рядов кирпичной кладки.
    • Он также должен заканчиваться своего рода полой конструкцией, вес которой распределяет напряжения в конструкции так, чтобы висячие кирпичи сжимались с боков.
    • Строить надо только по хорошо просчитанному компьютерному проекту, без затычек!
    • Отклонение от проектных процедур, сроков и технологии изготовления этапов работ недопустимо!
    • Также недопустимо превышение расчетной нагрузки на пол — достроить что-то сверху, обрушить нагрузки более тяжелые, чем те, которые указаны в ТУ на проект.

    Какой построить?

    Не всем нужна полнофункциональная беседка-печь. Если застолье в беседке проводится нерегулярно в хорошую погоду, то, пожалуй, лучшим вариантом будет простой камин-мангал. На описанном ниже фундаменте строится очаг для барбекю. Кладка — на любой кладочный раствор для уличных печей, не обязательно клеить. В беседке во избежание задымления достаточно оборудовать этот очаг оцинкованным дымовым зонтом.


    Расположение очага для барбекю показано слева на рис. Ямчатый (поперечный) ряд кирпичей служит направляющей для жаровни с решеткой-решеткой. Желательно сделать несколько таких рядов, чтобы высыпание можно было расположить на разной высоте над углями; при минимальном значении посуда ставится на решетку. Для приготовления шашлыка мангалы с ломтиками убирают, а в забор ставят переносную мангал. Чертежи двойного камина-мангала приведены справа на рис.В этом можно приготовить сразу 2 блюда; однако дров потребуется чуть меньше, чем костра.

    Если к печи для беседки требуется выполнить все вышеперечисленные требования, нужно строить более серьезно. Безо всяких современных новшеств довольствуется русской печкой пос. 1 на рис; это также довольно экономично. Но, увы, конструкция русской печи сложная, и самой маленькой нужно 2500 кирпичей.


    Печи в беседках часто стилизованы под русские, пос.2 и 3. К сожалению, из «няшной» у них только лоб с дугой. Топки как таковой нет, поэтому печи по-русски часто дымят. Это не только портит их внешний вид (поз. 3), но и опасно с точки зрения возгорания. Поэтому лучше взять классическую печь для барбекю, поз. 4, но, в первую очередь, мы используем возможности клеевой технологии и метода временного ложа. Во-вторых, попробуем все-таки стилизовать печь, облагородив ее лоб аркой, но сохранив топку и палатку.В-третьих, необходимо, чтобы в этой духовке можно было жарить шашлык и варить суп, ничего в нем не меняя.

    Фундамент

    Какую бы печь мы не построили в беседке, для начала нужно заложить под нее фундамент. Сделать фундамент под клееную печь несложно, потому что он достаточно прочный, чтобы отыгрывать сезонные колебания грунта, за исключением сильно и излишне ухабистого грунта. Конструкция фундамента — железобетонная плита толщиной 0.5 мес. Такая же глубина — котлован под нее; в нем — по 15 см щебня и песчаной противопаводковой подсыпки. Подсыпка послойно утрамбовывается. Фундаментная плита выводится на 1 см ниже уровня чистого пола, т.к. беседка — легкая конструкция, на незаглубленном фундаменте, а также «гуляет» по земле. Удаление плиты за контур печи в плане — от 5 см. На плиту укладывается гидроизоляция из 2-х слоев рубероида и противопожарная отмостка из стального листа на асбестовой подушке толщиной 6 мм; удаление отмостки — 60 см перед топкой и 30 см с других сторон.Печь строится непосредственно на стали, без станины (здесь — постоянной, под печью), потому что адгезия печного клея к металлу достаточно высока.

    Примечание: , если печь строится одновременно с беседкой, настоятельно рекомендуется делать крышу после постройки печи. И тогда вы побеспокоитесь об оборудовании дымоходного прохода через кровельный пирог.

    Строим печь

    Компьютерный 3D-проект печи для беседки, которую можно построить без металлических закладных, представлен на рис.Его также можно построить из стали, если вы боитесь вешать кирпичи или использовать гораздо более дешевый глино-цементный или известково-цементный раствор для печей на открытом воздухе. В этом случае свисающие края кирпичей должны опираться на заделку из уголка или 6-миллиметровую катанку так же, как и при заказе печи-гриля, см. Выше. Материал — обычный печной кирпич, а для рядов до 6 включительно даже рабочий дупло.


    Изюминкой данной конструкции является боковая топка. Его дверь одновременно является регулятором доступа воздуха.В состав топки входит топка с навесом над ней, а в декоративных целях оборудована аркой. Огонь можно разводить как на решетке, так и под ней. На полозьях из кирпича над решеткой можно поставить решетку, шпажки, поставить кухонную утварь. Если сделать заслонку горловины (портала) топки, то в этой духовке можно приготовить даже настоящий повседневный щи. Благодаря компактной теплоемкой топке с тентом печь мало чувствительна к высоте дымохода — возводится в соответствии с высотой беседки.Фундамент описан выше (противопожарная отмостка в проекте не показана). Обратите внимание — в духовке есть разделочный стол. Столешницу из искусственного камня можно заменить любой другой, но чистить стол ради компактности категорически невозможно!

    Конструкция рассчитана на компьютере, и буквально каждый кирпич в ней важен для общей прочности!

    Порядок установки этой печи в беседке показан на следующем. рис.:


    Ниже показаны основные этапы строительства печи. «Пустые» швы тоже фактически заполняются клеем; они либо окружают свисающие края кирпичей, либо, возможно, на некоторых фотографиях просто графический дефект.


    Здесь на рис. — кладка цоколя печи с подпечь. В 1-6 рядах можно использовать пустотелый кирпич рабочий на обычном цементно-песчаном растворе … Ряд 7 (постель топки) выкладывают только на клей с помощью временной станины или на стальных вставках.Если кладка производится на обычный печной клей и на временную станину, после укладки 7-го ряда (справа на рисунке) нужно дать клеем технический перерыв для полного набора прочности.


    Кладка топки (см. Рис.) Имеет некоторые особенности. Временное ложе снимается не ранее 8-го ряда, поз. 1. 9 ряд частично перекрывает проем под столешницу поз. 2. Ему (опять же, если печь ставят на обычный клей) дается технический перерыв на 50% затвердевания клея.По разводке стен печи (10-й и 11-й ряды, поз. 3 и 4) на этот же клей накладывается сплошная столешница (поз. 5), и снова технический перерыв для прироста прочности на 50%. . Затем комплектуется топка и ставится колосниковая решетка поз. 6 и 7. Обратите внимание на косо распиленные кирпичи в правом дальнем углу, это обязательно! 12 ряд завершает кладку топки; он первый ряд топки, поз. 8. После него — технический перерыв на 100% прирост силы.


    Кладка стен топки (ряды 13-16, см. Рис.) Существенных особенностей не имеет. Никаких технических перерывов не требуется.

    Декоративная арка печи (см. Рис.) — круглая секторная без замков. Пятки арки сформированы частично распилом кирпича 18-го ряда, частично — обрезками подкладочного кирпича. В декоративных целях арка выдвигается на 50 мм за лоб печки. В оригинальной инструкции к проекту рекомендуется класть его из обычного кирпича, распиленного на клин болгаркой по шаблону.Однако для арки лучше приобретать фасонные кирпичи трапециевидного сечения, они продаются индивидуально.

    Полка духовки (см. Рис.) Выкладывается на временную станину или укрепляется катанкой, усы которой замуровываются в швах 20-го ряда с помощью обычного клея. Здесь опять же обратите внимание на косые срезы угловых кирпичей на обратной стороне полки, их назначение такое же, как и для кладки топки — обеспечить прочность. После укладки полки делается технический перерыв на 50% затвердевания клея.


    Палатка печи в 3 ряда по высоте (см. Рис.) Также выкладывается с помощью временной станины или опиловки подвесных кирпичей с помощью катанки. Кладка дымохода не имеет особых особенностей.

    Примечание: Как видите, постройка такой печи с использованием обычного клея для духовки может отнять добрую часть лета. Но это будет стоить намного дешевле (быстротвердеющий печной клей в тюбиках стоит очень дорого) и может быть выполнен неквалифицированным рабочим.

    Если нужен комплекс

    Комплектный летний кулинарный печной комплекс для беседки, сада, дачи (слева на рисунке ниже) — это не просто громоздко, сложно и дорого.Строить его для индивидуального пользования имеет смысл только на приусадебном участке, когда семья буквально живет в беседке в теплое время года.


    Любой, кроме печника — пользователя печи, знает, что печь проявляет все свои качества только тогда, когда она тёплая, регулярно топится. Чтобы такая громада вошла в режим, ее нужно прогревать сутки, а то и больше. На даче выходного дня рациональнее было бы в беседке соорудить печь для барбекю, она нагревается менее чем за полчаса.Можно оборудовать кухонный уголок с мойкой и т. Д. Мебелью, в центре все будет смотреться не хуже. Если беседку использовать в теплую погоду только как летнюю кухню, оптимальным решением будет мангал или мангал с варочной панелью, справа на рис. Как построить мангал-печь с варочной панелью для беседки смотрите в видео-руководстве (от по той же ссылке на YouTube вы можете бесплатно скачать подробный проект со спецификацией):

    Видео: мангал для беседки с варочной панелью своими руками

    При необходимости ситуация меняется.Простые конструкции обеспечивают стабильные условия в коптильне в лучшем случае при горячем копчении в тихую теплую погоду. Если в беседке предполагается регулярно коптить, шамот незаменим при строительстве топки. Технологически конструкция упрощается, а комплекс получается более долговечным, если строить его одновременно с капитальной беседкой на нормально заглубленном фундаменте, потому что из-за большого размаха крыльев комплекса он гораздо более чувствителен к сезонным изменениям. грунтовые движения, чем компактная печь в плане.

    Для качественного хотя бы полухолодного копчения коптильный шкаф должен быть достаточно высоким. В этом случае тент над топкой уже не поместится. Для обеспечения необходимой устойчивости тяги необходимо, во-первых, вывести дымовую трубу не ниже 4 м над подом камеры сгорания. Во-вторых, дымоход делается с 2 или 3 каналами, см. Рис. Этот прием широко применяется в домах с печным отоплением … Вероятность того, что ветром вынесет сразу 2 дымовых канала, мала, а 3 практически равны нулю.


    Достаточно подробная инструкция по возведению беседки с кулинарным комплексом, изображенным на рисунке, смотрите по ссылке: vosledoma.com/stroitelstvo-besedki-s-barbekyu/. Однако при всем уважении к ее автору, который, безусловно, является знающим, умелым и трудолюбивым мастером, здесь необходимо сделать одно замечание: нельзя оставлять шамот открытым для всех ветров и дождей, никакая пропитка не спасет. Наружные стены комплекса в этой беседке должны быть облицованы облицовочным кирпичом и т.п. с применением печного клея.влагостойкий / морозостойкий материал, аналогичный ТКР с шамотным кирпичом.

    дома »Гараж» Какой самый лучший мангал для закрытой беседки. Видео-идея: зона отдыха с беседкой и мангалом. Беседка из кирпича с мангалом

    Вунаан и Эмбера Использование и управление волокнистой пальмой Astrocaryum standleyanum (Arecaceae) для выращивания плетеных растений в Восточной Панаме на JSTOR

    Абстрактный

    В этом исследовании рассматривается использование Astrocaryum standleyanum для плетения плетеных изделий мастерами Вунаана и Эмбера в Панаме.Пальмовое волокно является традиционным источником материала для корзин, которые за последние пятнадцать лет стали предметом коммерческого искусства. Данные об использовании пальм собирались за два года, в основном в провинции Дарьен. Результаты показывают, что пальму собирают губительно, как правило, для получения единственного копьевидного листа. Ремесленники удаляют волокна из ушных раковин и окрашивают их красящими растениями. Нити Astrocaryum standleyanum сшиты вокруг основы Carludovica palmata, чтобы получились спиральные корзины. Ткачи из Вунаана считаются лучшими мастерами, возможно, из-за культурных традиций или более долгой истории с торговцами предметами искусства.Продажа корзин A. standleyanum является важным источником денежных доходов как на внутреннем, так и на международном рынке. Разрушительный сбор пальм угрожает отрасли, поэтому делаются предложения по устойчивому урожаю. /// Este estudio excina el uso de la palma Astrocaryum standleyanum para cestería por artesanos Wounaan y Emberá en Panamá. Fibras de la Palma son una fuente tradicional de material para canastas, las cuales han llegado a ser objetos de arte comercial en los últimos quince años.Se colectaron datos sobre el uso de la palma durante dos años, por la mayor parte en la provincia de Darién. Resultados indican que la palma se cosecha destructivamente, normalmente solo para una única hoja bandera. Artesanas remueven las fibras de las pinas y las tiñen con plantas. Se cosen hilos de Astrocaryum standleyanum en vueltas alrededor una fundación de Carludovica palmata para hacer canastas enrolladas. Tejedoras Wounaanes son reconocidas como las mejores artesanas, tal vez por sus tradiciones culturales o su historyia larga con vendedoras de arte.La venta de canastas de A. standleyanum es una fuente importante de ingresos de efectivo, conventas domésticas e internacionales. La cosecha destructiva de palmas amenaza la industry y se han propuesto sugerencias para la cosecha sostenible.

    Информация о журнале

    Междисциплинарная по своему охвату «Экономическая ботаника» устраняет разрыв между чистой и прикладной ботаникой, фокусируясь на использовании растений людьми. «Экономическая ботаника» — передовая публикация в этой области, документирует богатые взаимоотношения, которые всегда существовали между растениями и людьми во всем мире, включая прошлое, настоящее и потенциальное использование растений.В выпусках содержатся оригинальные исследовательские статьи, обзорные статьи, рецензии на книги, аннотированная библиотека, заметки об экономических предприятиях и инструкции для авторов. Этот журнал, основанный в 1947 году доктором Эдмундом Дж. Фуллингом, является официальным изданием Общества экономической ботаники с 1959 года.

    Информация об издателе

    Springer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно, охватывающих широкий круг предметов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.

    Инжиниринг | Антарктика Арктика

    14 декабря 1911 года. Сто лет назад.

    Была обнаружена сверхпроводимость, Бингхэм заново открыл Мачу-Пичу в Перу, был открыт первый общественный лифт, и в Бостоне началось строительство Фенуэй-парка.

    Всего за три года до этого, в 1908 году, дебютировал автомобиль Ford Model-T. Через год, в 1912 году, «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Еще через три года, в 1914 году, началась Первая мировая война.

    Сегодня сто лет назад Руаль Амундсен из Норвегии (1872-1928) стал первым человеком, достигшим географического Южного полюса. Он с четырьмя товарищами покинул побережье, поставив на якорь свой корабль «Фрам» в Китовой бухте в море Росса и прибыв на Южный полюс 14 декабря 1911 года. измерения и проверьте их фактическое положение на полюсе.

    Команда Амундсена покидает свой корабль Фрам

    Наблюдение за Солнцем у Южного полюса 14 декабря 1911 г.

    Это был долгий и трудный путь — гонка против англичанина Роберта Ф.Скотт. Тем не менее, хотя это было соревнование между современными полярниками, это было соревнование между признанной страной Англией и молодой нацией Норвегией (которая получила независимость в 1905 году). Оба были опытными и упорными людьми, однако они значительно различались в плане планирования, подготовки и взглядов. Цели двух команд также различались в том, что Скотт и его финансовые сторонники рассматривали экспедицию как платформу для науки и исследований, тогда как основной целью Амундсена было достичь полюса как можно быстрее и эффективнее.

    Роальд Амундсен

    Роберт Фалкон Скотт

    Изучая свой опыт на Севере и с инуитским населением, команда Амундсена привезла собачьи упряжки и сани, большую часть пути катаясь на лыжах. Амундсен мечтал первым достичь Северного полюса, но Фредерик Кук и Роберт Пири опередили его, достигнув Северного полюса в 1908–1909 годах. Таким образом, он направил свою страсть к полярным исследованиям на юг. С другой стороны, Скотт двигал не столько страстью, сколько долгом.Он получил бы заметное продвижение по службе, установив британский флаг на полюсе. Он привел пони, которые, в отличие от собак, не могли есть мясо пингвинов и тюленей и корм которых приходилось приносить всю дорогу). Они разработали специальные снегоступы для пони, но они оказались хрупкими. Когда пони поддались резкому холоду и физическим нагрузкам, они начали тянуть тяжелые и громоздкие сани пешком. Хотя люди Амундсена катаются на лыжах много лет, Скотт даже не пытался это сделать, прежде чем отправиться в путь.Это оказалось трудным и утомительным, и в конце концов они пошли пешком. Еще одна вещь, которая мне показалась особенно интересной из-за большой коллекции камней на складе: Скотт и его люди вытащили более 30 фунтов образцов горных пород с гор, которые они прошли в начале пути, вплоть до полюса.

    Амундсен у поляка со своей упряжкой

    Фотография из путешествия Амундсена

    Удивительно, но Скотту удалось добраться до Южного полюса 17 января 1912 года.Убитый горем, обнаружив, что палатка Амундсена и норвежский флаг установлены и покинули его более чем за месяц до этого, он повернулся к нему подавленным и пессимистичным. К сожалению, в то время как Амундсен вернулся в свой базовый лагерь без потерь почти через 100 дней после отъезда, ни одна из экспедиций Скотта не пережила обратный марш с полюса.

    По возвращении и своей телеграмме, объявляющей об их успехе в достижении полюса, Роальд Амундсен написал рукопись с подробным описанием своего путешествия и опыта:
    «Брисбен, Квинсленд, 13 апреля 1912 года.
    Вот я сижу в тени пальм, в окружении чудеснейшей
    растительности, наслаждаюсь великолепнейшими плодами и пишу — историю
    Южного полюса. Какое бесконечное расстояние отделяет этот регион от
    этого окружения! И все же прошло всего четыре месяца с тех пор, как мои доблестные товарищи и
    достигли желанного места.
    Я пишу историю Южного полюса! Если бы кто-то намекнул хоть слово на что-нибудь
    такого рода четыре или пять лет назад, я бы посчитал его неизлечимо безумным.И все же сумасшедший был бы прав. Одно обстоятельство последовало за
    каблуками другого, и все оказалось совсем не таким, как
    , как я себе представлял.
    14 декабря 1911 года пятеро мужчин стояли на южном конце оси нашей Земли,
    установили там норвежский флаг и назвали регион в честь человека, за которого
    они все с радостью пожертвовали бы своей жизнью. — Король Хокон VII. Таким образом, завеса
    была разорвана на все времена, и один из величайших секретов нашей земли
    прекратил свое существование.”

    Официальное фото команды Амундсена, установленной ими палатки и флага

    29 ноября 1929 года адмирал Берд пролетел над Южным полюсом, но прибытие Скотта в январе 1912 года ознаменовало собой последний человек, который стоял на самом полюсе до 1957 года. Это был Международный полярный год (МПГ), и ВМС США построили первый Южный полюс. Полярная станция. С тех пор американская станция работает круглый год. Первые женщины не доехали до поляка еще 12 лет. В ноябре 1969 года шесть женщин вышли из задней части самолета ВМС США, поэтому ни одна из них не могла претендовать на звание первой. Этими женщинами были Пэм Янг, Джин Пирсон, Лоис Джонс, Эйлин МакСавни, Кей Линдси и Терри Тикхилл.

    Первые женщины, стоявшие на Южном полюсе — фото ВМС США

    Первая станция, теперь уже известная как «Старый полюс», была построена из простых прямоугольных зданий и крытых переходов, проложенных прямо на снегу. Постепенно метель начал засыпать место, и в конце концов оно было полностью засыпано. В 1972-73 годах был построен культовый Купол, а Старый полюс был заброшен. Строительство новой надземной станции началось в 2000 году и было окончательно завершено в 2008 году. С тех пор Купол был полностью разрушен, а Старый полюс снесен в прошлом году.(сообщение об этом мероприятии появится в ближайшее время)


    Сегодня новая Надземная станция почти величественно возвышается над широким плоским полярным плато. Он выглядит немного футуристично, устрашающе неуместным напоминает обелиск из Космической одиссеи 2001 года. Сияющий темно-серо-зеленым цветом с покатым аэродинамическим дном, он находится на высоте 15-20 футов над льдом на многочисленных столбчатых опорах. Четыре крыла или «капсулы» тянутся назад к грузовому двору, летнему лагерю и уступам. Фасад станции обращен к Церемониальному полюсу; окна камбуза выходили в белое небытие на часто нечеткую ровную линию горизонта.Сегодня здесь более 230 человек: вспомогательный персонал, исследовательские группы, DV или выдающиеся посетители и более 90 туристов / посетителей — это рекорд для самого большого числа людей на Южном полюсе! Следует отметить, что премьер-министр Норвегии находится здесь на праздновании столетия вместе с несколькими съемочными группами и советниками. Небольшой палаточный городок туристов вырос примерно на 500 м по другую сторону полюса, напротив станции. Две большие палатки были установлены как центр для посетителей, что-то среднее между ними.Туристы не допускаются на станцию, за исключением небольших групп с гидом, мы не должны идти маршем в их палаточную зону без специального разрешения. Большинство из них на чилийском времени. Иногда немного сюрреалистично завтракать и смотреть, как мужчины и женщины позируют рядом с полюсом в своих дорогих и ярких экспедиционных костюмах. Кто-то проехал на лыжах от побережья, кто-то прилетел сегодня, кто-то поддерживает себя, но большинство работает в туристических компаниях. Есть всемирно известные авантюристы и альпинисты, а также люди, у которых было достаточно денег, чтобы купить билет.И еще мы — здесь в течение нескольких месяцев во имя науки, чтобы поддерживать присутствие США на оси Земли.

    Действительно замечательно думать обо всем, что произошло за последние 100 лет; от Первой мировой войны до отправки людей на Луну и до развития Интернета и мобильных телефонов. Есть несколько таких нетронутых мест, как это. Если бы кто-то ушел от станции, мимо ухоженного, толкаемого или занесенного снега, мимо бамбуковых столбов и маленьких нейлоновых флажков, мимо зданий, берегов и антенн, мимо снегоходов / машин и тяжелого оборудования, мимо выхлопной трубы электростанция и печи… если выйти за пределы этих признаков обитания, картина будет точно такой же, какую видели Амундсен, Скотт и их люди столетие назад.За пределами нашего пузыря, нашего острова влияния, мы окружены буквально сотнями миль снега и льда, пустотой, которая является Великой Плоской Белой.

    Отрывок, подробно описывающий прибытие на полюс с Южного полюса Vol. 1 и 2 Роальда Амундсена:

    «Погода в полдень была такой же прекрасной, как и раньше; днем с юго-востока пошли снегопады. Это было похоже на канун какого-то большого праздника в ту ночь в палатке. Чувствовалось, что впереди большое событие.Наш флаг снова вынули и привязали к тем же двум лыжным палкам, что и раньше. Затем его свернули и отложили, чтобы быть готовым, когда придет время. Ночью я несколько раз просыпался, и у меня было то же чувство, которое я помню, когда я был маленьким мальчиком в ночь перед Сочельником — сильное ожидание того, что должно было произойти. В остальном, я думаю, мы спали в ту ночь так же хорошо, как и в любую другую.
    Утром 14 декабря стояла прекрасная погода, как будто к полюсу
    .Я не совсем уверен, но полагаю, что мы отправили наш завтрак гораздо быстрее, чем обычно, и вылетели из палатки раньше, хотя должен признать, что мы всегда добивались этого со всей разумной поспешностью. Мы пошли в обычном порядке — предшественник, Ханссен, Вистинг, Бьяаланд и резервный предшественник. К полудню мы достигли 89º 53 ′ по точному счёту и приготовились принять остальное за один этап. В 10 часов утра подул легкий ветерок с юго-востока, и он затянулся, так что мы не достигли полуденной высоты; но облака не были густыми, и время от времени мы видели сквозь них солнце.То, что происходило в тот день, сильно отличалось от того, что было раньше; иногда лыжи хорошо шли по нему, а иногда было довольно плохо. В тот день мы продвигались так же механически, как и раньше; не так много было сказано, но глаза использовались тем более. Шея Ханссена стала вдвое длиннее, чем прежде, когда он попытался заглянуть на несколько дюймов дальше. Я спросил его, прежде чем мы начали шпионить вперед изо всех сил, и он сделал это с удвоенной силой. Но как бы пристально он ни смотрел, он не мог разглядеть ничего, кроме бесконечной плоской равнины перед нами.Собаки перестали нюхать и, похоже, потеряли интерес к областям вокруг земной оси.

    В три часа дня одновременное «Стой!» раздались звонки из водителей. Они внимательно осмотрели свои санно-счетчики, и все они показали полную дистанцию ​​- наш поляк по счету. Цель была достигнута, путешествие окончено. Я не могу сказать — хотя знаю, что это прозвучало бы намного эффективнее, — что цель моей жизни была достигнута. Это было бы слишком откровенно.Мне лучше быть честным и прямо признаться, что я никогда не встречал человека, который был бы поставлен в такое диаметрально противоположное положение по отношению к цели его желаний, как я в тот момент. Регионы вокруг Северного полюса — ну да, сам Северный полюс — привлекали меня с детства, и вот я был на Южном полюсе. Можно ли представить себе что-нибудь более сложное? Теперь мы посчитали, что находимся на полюсе. Конечно, каждый из нас знал, что мы не стоим на абсолютном месте; при наличии времени и имеющихся в нашем распоряжении инструментов было бы невозможно определить это точное место.Но мы были так близко к нему, что несколько миль, которые, возможно, отделяли нас от него, не могли иметь ни малейшего значения. Мы намеревались сделать круг вокруг этого лагеря с радиусом двенадцать с половиной миль (20 километров) и удовлетвориться этим. После остановки мы собрались и поздравили друг друга. У нас были веские основания для взаимного уважения в том, что было достигнуто, и я думаю, что это было именно то чувство, которое выражалось в крепких и мощных хватках кулака, которыми мы обменялись.После этого мы приступили к самому большому и торжественному акту всего путешествия — установлению нашего флага. Гордость и привязанность сияли в пяти парах глаз, которые смотрели на флаг, когда он с резким треском развернулся и помахал над полюсом. Я решил, что акт посадки — историческое событие — должен быть разделен между всеми нами поровну. Это не было делом одного человека; это было для всех, кто поставил на карту свою жизнь в борьбе и держался вместе через все трудности. Это был единственный способ выразить свою благодарность товарищам в этом пустынном месте.Я видел, что они поняли и приняли это в том духе, в котором это было предложено. Они были пятью обветренными, обмороженными кулаками, которые схватили шест, подняли развевающийся флаг в воздух и первыми установили его на географическом Южном полюсе. «Таким образом, мы водружаем тебя, любимый флаг, на Южном полюсе и даем равнине, на которой он лежит, имя плато короля Хокона VII».

    Этот момент наверняка запомнится всем, кто там стоял. Избавьтесь от затяжных церемоний в этих регионах — чем они короче, тем лучше.Повседневная жизнь сразу началась снова.

    У

    Discovery есть краткая и интересная статья по адресу:
    http://news.discovery.com/adventure/100-years-ago-today-amundsens-farthest-south-111208.html

    У Билла Спиндлера есть прекрасное резюме по истории Антарктики по адресу: http://southpolestation.com/trivia/igy/intro.html. Более свежую историю можно найти, перейдя по ссылке внизу назад на шкалу времени.

    Архив исторического вестника — страница 2 из 7

    Этот выпуск: Содержание

    3 мая 2016 г., вторник

    • Примечание редактора
    • Новости WCHS: Программа «Миннесотский рок-н-ролл 60-х»
    • Новости WCHS: Сеть истории округа Вашингтон
    • Что это за штука ?!
    • Старые новости: мелочи дня
    • Избранная статья: бразильцы, мексиканцы и пилоты времен Второй мировой войны, прошедшие подготовку на озере Эльмо ​​

    Примечание редактора

    Туристический сезон наступил!

    Нет необходимости тратить еще одни выходные на листание меню Netflix.Пора выйти на улицу и заглянуть в наши музеи! Дом смотрителя открыт с четверга по воскресенье с 1:00 до 5:00, а Hay Lake открыт по субботам и воскресеньям с 1:00 до 5:00.

    Это, конечно, означает, что всегда популярные серии динамиков запускаются на обоих сайтах! Включите зажигалку, помашите ею над головой и отправляйтесь в нашу первую новость, чтобы узнать больше о нашей первой в этом году программе, посвященной истории местной рок-н-ролльной музыки.

    Но WCHS — не единственная историческая организация, у которой запланировано насыщенное лето! Следите за обновлениями, чтобы узнать о вчерашнем собрании исторической сети округа Вашингтон в нашем втором выпуске новостей.

    Узнайте о загадочном древнем артефакте из прошлого выпуска и столкнитесь с новым испытанием в игре «Что это за вещь ?!» раздел.

    Вы когда-нибудь сидели на диване, отчаянно задаваясь вопросом, какие случайные и чрезвычайно личные события происходили в Стиллуотере в 1870 году? Что ж, у нас есть идеальное решение для вашего любопытства в сегодняшних старых новостях.

    И, наконец, мы завершим сегодняшний электронный информационный бюллетень обзором удивительно международных авиационных школ прошлого округа Вашингтон.

    Шон Паллас

    Исторический вестник Редактор и менеджер участка Дома Стражей

    [email protected]

    Новости WCHS

    Программа «Миннесотский рок-н-ролл 60-х»

    Присоединяйтесь к автору и отмеченному наградами журналисту Рику Шефчику в воскресенье, 15 мая 2016 г. в 14:00 в Доме-музее Уордена для бесплатной презентации истории рок-н-ролла Миннесоты.

    Шефчик расскажет о своей последней публикации «Все слышали о птице: правдивая история рок-н-ролла 1960-х в Миннесоте». В книге рассказывается о приходе рок-музыки в Миннеаполис, прослеживая первые шаги местных групп в новом жанре.

    На протяжении 1950-х и 60-х годов миннесотские артисты, такие как Оги Гарсия, Бобби Ви, Фендерман, Майк Ваггонер и Бопсы, помогли радикально и навсегда изменить способ написания, исполнения и производства популярной музыки.

    Если вы когда-нибудь покупали новую иглу для проигрывателя или записывали классику на рок-концерте, вы не захотите пропустить занимательный и поучительный взгляд Шефчика на историю поп-культуры.

    Рик Шефчик провел почти тридцать лет в ежедневной журналистике, в основном в качестве критика, репортера и обозревателя St. Paul Pioneer Press . Он является автором книги From Fields to Fairways: Classic Golf Clubs of Minnesota . Он романист и автор трех научно-популярных произведений, участвовал в нескольких рабочих группах в качестве гитариста и певца.

    Этот номер , бесплатный и открытый для публики, будет проходить в Доме-музее надзирателей, который расположен по адресу 602 Main Street N., Stillwater, MN.

    Пожалуйста, свяжитесь с Шоном Палласом по [email protected] или 651-439-5956 с любыми вопросами относительно этого мероприятия или для планирования экскурсии по музею.

    Другие события

    Новости WCHS

    Собрание Сети истории округа Вашингтон

    Вчера историческая сеть округа Вашингтон провела ежеквартальное собрание в ресторане Gorman’s на озере Элмо.(Они положили гренки в мою обертку с курицей и цезарем, и мне это определенно понравилось.)

    Аманда Латроп из Lead Sheep Productions была достаточно хороша, чтобы дать группе программу по сохранению личных и индивидуальных историй. Если вы заинтересованы в профессиональном и тщательном запечатлении истории своей жизни или члена семьи, я настоятельно рекомендую посетить страницу продюсерской компании в Facebook и связаться с Амандой по адресу [email protected] или 651-246-1695 для получения дополнительной информации.

    Знаете, это довольно банально, но это действительно особенный опыт — оказаться за столом, набитым до нитки, с людьми, которые увлечены и искренне заботятся об истории своих сообществ.

    Вот лишь некоторые из исторических событий округа:

    Историческое общество Афтона: В настоящее время в Историческом музее Афтона открыта вакансия на неполный рабочий день. Организация ищет кого-нибудь для работы в музее в часы его работы по средам и четвергам.Заинтересованным сторонам следует посетить их веб-сайт, чтобы найти контактную информацию.

    Комиссия по сохранению исторического наследия Коттедж-Гроув: Комиссия по сохранению исторического наследия в Коттедж-Гроув обеспокоена удалением дома Хилла-Гибсона из городского реестра исторических мест. Теперь, когда дом исключен из списков, его планируется сносить, и его заменит дом престарелых.

    Историческое общество городка Дании: На прошлой неделе Историческое общество городка Дании организовало программу Кена Мартенса на кладбище Пойнт-Дуглас.Они также все еще ищут различные гранты на восстановление здания школы в долине.

    Историческое общество района Мейплвуд: 28 мая Историческое общество района Мэйплвуд устраивает женский чай на тему «Алиса в стране чудес». Посетите их веб-сайт для получения более подробной информации и часов работы выставок.

    Библиотека Стиллуотера: Исследователи должны быть рады услышать, что в Библиотеке Стиллуотера проводится обширный каталог и инвентаризация коллекции комнат Санта-Крус. В библиотеке также есть новое устройство для чтения микрофильмов, которое позволит вам напрямую сохранять цифровые копии газет на флэш-накопитель, вместо того, чтобы печатать отдельные страницы на физическом носителе.

    Историческое здание суда округа Вашингтон: Департамент парков округа Вашингтон планирует закопать капсулу времени в следующем году в рамках празднования 150-летия здания суда. Департамент парков ищет в дар предметы, которые отражают то, как сегодня живут люди в округе Вашингтон. (Хотя, вероятно, они не слишком чашек Starbucks.) Здание суда также собирает новую выставку, которая подчеркнет, как Сухой закон повлиял на Долину.

    Они также организовали первый «Исторический поход», который был очень хорошо принят, и в здании суда по-прежнему будет проводиться начало Дней лесоруба в этом году, но с некоторыми изменениями в мероприятии по сравнению с предыдущими годами.

    Общество наследия Вудбери: Общество наследия Вудбери переезжает из мэрии Вудбери в здание общественных работ. В следующем году Общество будет помогать проводить торжества по случаю 50-летия Вудбери как города. Движение за сохранение амбара Миллера набирает обороты, поскольку в ближайшие пару недель Общество наследия проведет презентацию перед Департаментом парков Вудбери и Городским бюджетным комитетом.

    Что это за штука ?!

    Что это за штука ?! (Раунд 34)

    Ответы на последний выпуск: What Is This Thing ?! были, конечно, последовательны! Для этого человека каждый, кто прислал мне электронное письмо со своим предположением, сообщил, что думал, что это похоже на окаменевший бублик или гнилой пончик.И вы знаете что — я полагаю, это действительно похоже на то и другое!

    Но артефакт последнего выпуска на самом деле является частью древнего набора для зажигания огня коренных американцев!

    На этой диаграмме наш камень зажигания — это часть, обозначенная как «гнездо». Вы можете надеть головку на кончик дрели, чтобы лучше держать себя в руках во время процесса освещения.

    В этом коротком видео на YouTube вы можете увидеть, как могло бы работать подобное устройство / установка!

    Спасибо всем, кто развлекает эту маленькую игру, отправляя свои догадки!

    Примите вызов сегодняшнего дня! И еще раз … Я попытался немного повозиться, сфотографировав крупным планом только часть всего артефакта.

    Можете ли вы идентифицировать артефакт WCHS, сфотографированный выше? Если вы хотите рискнуть ответить, вы можете отправить мне электронное письмо по адресу [email protected], написать в Твиттере @WCHSMN или опубликовать свое предположение на нашей странице в Facebook.

    Удачи!

    Полное изображение

    Старые новости

    Ежедневная мелочь

    Если вы регулярно читаете этот скромный электронный информационный бюллетень, то знаете, что мне очень нравятся газеты, в которых публиковались весьма обыденные лакомые кусочки городских сплетен.Это такая интересная и уникальная возможность по-настоящему ощутить, какой была бы повседневная жизнь в конце 19 века… или, по крайней мере, как ее воспринимала репортерская газета.

    Итак, я приглашаю вас совершить небольшое путешествие во времени, чтобы узнать о статусе сада мистера Дэвиса, услышать историю успешной рыбалки и прочитать, как редактор газеты добродушно насмехается над недавно вышедшим замуж бывшим товарищем. -рабочий.

    About Town — Stillwater Republican — 3 мая 1870 г.

    — Яиц много, и в субботу они упали до пятнадцати центов за дюжину.

    — К большому сожалению, появляются комары.

    — Наши улицы теперь заполнены мужчинами, ищущими работу.

    — Прошлая суббота, воскресенье и понедельник были очень жаркими днями.

    — В прошлую субботу вечером северное сияние было очень ярким.

    — Лесопильный завод McKusick вчера начал распиловку.

    — Гео. Фрэнсис Трейн был занят и будет читать лекции в этом городе 9 мая.

    — Однажды на прошлой неделе на весах Web McKusick взвесили двухлетнего бычка, который весил 1110 фунтов.

    — Каркас новой галечной мельницы D. Gaslin & Co. на противоположной стороне озера поднят и почти закрыт.

    — Компания McKusick & Anderson почти завершила фундамент нового завода на паромной пристани.

    — Воскресенье было хорошим днем ​​для нашей конюшни. Все в форме лошади отсутствовало.

    — Насколько мы понимаем, Сэм Блумер назначен проводить перепись в городе Стиллуотер и городе.

    — Гео. Дэвис только что получил с востока много новых растений, луковиц и большое разнообразие отборных розовых кустов.

    — В прошлую субботу мы видели новый салат в Гео. Сад Дэвиса был почти достаточно большим, чтобы его можно было сорвать.

    — Этим утром солнце встало в 4 часа 52 минуты и зашло в 7 часов 2 минуты, в результате чего день длился 14 часов 10 минут.

    — Доктор Дж. К. Райнер купил себе новый красивый экипаж. Мы понимаем, что доктор Стоун получил заказ на еще пять подобных ему, которые должны быть произведены на той же фабрике.

    — Вчера вечером нашему эффективному и популярному аудитору округа Р. Лемике подарили красивую трость с золотой головкой от членов Deutcher Verein, музыкальным руководителем которого он является.

    — Ренгсторф и Моррис из Sawyer House однажды на прошлой неделе выловили более тридцати пятнистых форелей из ручья Болес.Джо Карли и Джо Йоркс стартовали в прошлую субботу в Кинникинник, чтобы попытать счастья в ловле форели.

    — The Hudson Times сообщает, что в прошлую пятницу позади Лейкленда произошел очень разрушительный пожар в прерии, который привел к поджогу заборов и уничтожению молодой древесины. Сумма нанесенного ущерба исчисляется по-разному: от 4000 до 5000 долларов. Нам говорят, что он был пойман из-под пыжа.

    — Личный:

    — Вчера Дж. Н. Кастл вернулся с Востока.

    — У. Г. Кларк из Сент-Луиса, находится в городе.

    — Мистер Ф. Шульц вернулся с востока в прошлую пятницу. Вскоре за ним последует новый товарный запас. — Wm. Э. Торн вчера отправился на восток после товаров.

    — Первое универсалистское общество из Стиллуотера проводит богослужения в Оружейной палате 1, 2 и 3 воскресенья каждого месяца, начиная с 14 и 19 часов. Сердечно приглашаем всех прийти и послушать. Ред.Джордж Адамс, пастор

    — С. Селлек нанял г-на Джона Белла, старого и хорошо известного закройщика из Сент-Пола, для надзора за отделом портных купцов в его магазине, и будет гарантировать удовлетворение тех, кто может благосклонно относиться к его работе.

    — Мистер Джон Гьерри, ранее работавший в Миннесотском доме, арендовал конюшню и горунд на Мэйн-стрит, недалеко от Вестинга. Магазин Hospes & Co уже десять лет, и он собирается приспособить то же самое для бильярдного зала и салона.

    — Как будет видно из заметки в другом месте, наш старый бригадир «Том» Бресснелл, как его хорошо знают в этих краях, оставил свои старые пути и стал счастливым бенедиктом. «Томь» окончила полиграфическое дело здесь вместе с нами; он торгует демократией в форме старого Союза Санта-Крус — грех, который он давно пытается искупить, борясь с повстанцами и энергично голосуя за республиканцев с тех пор, как он достиг совершеннолетия, — в то время как мы обеспечивали подлинных республиканцев через его соперника, Посланника.Том недавно сделал рейз, спекулируя угловыми участками в городе «Зенит», и пришел к выводу, что сейчас самое время. Разумный вывод, — счастливый мальчик.

    Избранная статья

    Бразильцы, мексиканцы и пилоты времен Второй мировой войны прошли обучение на озере Эльмо ​​

    Анита Бак

    «Место действия — пастырь округа Вашингтон, который порадовал бы старых мастеров. Это ферма Вероники Флинн площадью 160 акров, расположенная в двух милях к востоку от озера Эльмо, с ее широкими пастбищами, почтенными деревьями и живописным кирпичным фермерским домом, которому почти полвека.”

    Это отрывок из статьи в Stillwater Daily Gazette от понедельника, 8 июня 1942 года. В ней описывалась школа пилотов планеров, действовавшая в долине Санта-Крус армейским авиационным корпусом с мая по ноябрь того же года.

    Еще до того, как Соединенные Штаты были втянуты в войну в 1941 году, люди по всей стране тренировали пилотов для других стран.

    Лейтенант Томас Норт, ветеран авиации городов-побратимов, создал и владел небольшим аэродромом Нортпорт, расположенным на шоссе 96 между Уайт-Беар и Стиллуотер.Компания North получила контракт на обучение инструкторов из Южной и Центральной Америки и Мексики. Латиноамериканские студенты были выбраны своими странами после изнурительного конкурса, чтобы найти самых выдающихся молодых людей. Правительства соответствующих стран отправили их в Соединенные Штаты для прохождения авиационной подготовки у лучших преподавателей. Девять человек были отправлены в Нортпорт вместе с тремя летчиками из Северной Америки.

    Имена в реестре: Гуало де Кауэа Бровс, Эдгард Алеведа Мерейра и Уилсон Симеон из Рио-де-Жанейро, Бразилия; Гарри Гибсон младшийКаракас, Венесуэла; Рамон Аларун и Рауль Тернер из Сантьяго, Чили; Сезар Р. Бердо из Лимы, Перу; и Энрике Лабади из Илавеальса, Мексика. Стажеры из Северной Америки: Роберт Дж. Ричлед из Уортингтона, Миннесота; Orlando Fossum of Staples, Миннесота; и Стэнли Сандерс из Манчестера, штат Кентукки. Латиноамериканцы получали у себя на родине обучение английскому языку, что давало им необходимые строительные блоки для общения со своими инструкторами. Находясь в Стиллуотере, мужчины решили говорить только по-английски, чтобы постоянно улучшать свои языковые навыки.

    Ирен Хедберг, учительница испанского языка в старшей школе Стиллуотер, была нанята для того, чтобы курсанты усвоили английский язык. Оглядываясь назад на этот опыт, мисс Хедберг сомневалась, кто учил. «Я должна была дать им четкое понимание английского языка, — сказала она, — взамен они добавили мой испанский».

    Она также вспомнила об их изысканных манерах. «В классе они настаивали на том, чтобы стоять, пока я не сяду, что усложняло ситуацию, когда я хотел использовать доску.И когда я вернулся в класс в старшей школе, мне пришлось научиться брать книги, когда я выходил из комнаты. В Нортпорте у меня всегда был готовый сопровождающий ».

    Курсанты поддерживали связь после того, как перешли в Purdue для дальнейшего обучения, но эта переписка была краткой. Г-жа Хедберг часто задавалась вопросом, где оказались ее ученики в своей жизни и думали ли они когда-нибудь о своих днях в Стиллуотере.

    Занятие в Нортпорте длилось семь месяцев. Они встали в 6:30 утра, летали от восхода до заката и учились в наземной школе до 23:00.Они не работали с 17:00 субботы до 10:00 воскресенья, когда возобновились тренировки. Когда люди прибыли в Нортпорт, только один мог летать. Но к тому времени, когда они закончили учебу, у всех было более 100 часов наземной школы и от 40 до 50 часов летного времени. Это давало им право на получение лицензии частного пилота в Соединенных Штатах и ​​рейтинга инструктора у себя на родине.

    К тому времени, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, военно-воздушная мощь приобретала все большее значение. Были разработаны конструкции для перевозки людей и материалов с помощью самолетов-планеров, которые будут буксироваться в заданный район и выпущены.Без двигателя они беззвучно скользили по земле. Поскольку летная школа Нортпорта уже была создана, армейский авиакорпус внимательно осмотрел местность. Он выбрал Стиллуотер в качестве операционного центра для школы подготовки планеров. Еще три таких школы были в Миннесоте и две в соседней Южной Дакоте.

    North получила контракт на обучение. Уэнделл Уилсон, Дон Кафферти, Фил Белфиори и Милтон Х. Кульман, директор средней школы Стиллуотер, работали инструкторами наземной школы.Шестнадцать летных инструкторов были добавлены вначале, а позже были наняты еще больше.

    Караван из полудюжины военных машин прибыл в Стиллуотер 26 мая 1942 года. Они припарковались рядом с почтовым отделением на Второй и Миртл-стрит, где Том Норт встретил группу. Он позаботился о том, чтобы офицеры и персонал остановились в отеле «Северо-Западный». Однако штабной сержант среди солдат позже сообщил, что командир взглянул на предложенное жилье и сказал: «Ни за что.В конце концов, шесть человек из группы остановились в гораздо более шикарном отеле Lowell Inn, а остальные нашли комнаты в частных резиденциях по всему городу.

    Сначала в кирпичном доме на ферме Флинна располагались офисы. Сарай использовался для ремонта самолетов. В конце концов, вся операция была упакована и перенесена в более подходящие помещения в старом лагере CC на шоссе 95, примерно на месте предприятия Anderson Window Corp. в Бейпорте. Военные арендовали второе поле возле таверны Twin Point на озере Эльмо ​​и третье к северу от шоссе 12 возле Лейкленда.Вспомогательное поле было арендовано в Висконсине для аварийных посадок.

    Не прошло и двух недель после открытия школы планеристов, как прибыла первая партия стажеров. По соглашению с советом по образованию кандидаты для участия в программе полета были размещены в спортзале средней школы Стиллуотер. Там о мужчинах заботились, как в общежитии. Воздушный корпус даже занял школьную столовую, пока позже в лагере CCC не установили столовую.

    11 июня 1942 г. училище летчиков и прилегающие территории были проинспектированы генерал-майором А.Джордж Э. Стратегейер, командир Учебного центра Юго-Восточного авиационного корпуса. Сообщается, что генерал «доволен планировкой и прогрессом в школе». Каждые две недели на двухнедельное обучение приезжали 250 студентов. Это были добровольцы авиакорпуса и почти до человека — ни один раньше не летал. Норт и его инструкторы обучили их полетам примерно на 20 самолетах. Инструкторы работали 7 дней в неделю, от рассвета до темноты, в любое удобное для полета время. Студенты летали на самолетах восемь часов с включенным питанием, а затем восемь часов без питания, включая приземления с мертвой рукоятью, чтобы имитировать управление планером.

    11 июня персонал планерной базы стал объектом химической войны. Но виновник не был членом держав оси…

    The Stillwater Gazette сообщила, что два здоровых скунса поселились под старым фермерским домом Флинна. «Офицеры и унтер-офицеры приходят к выводу, что они обучались для авиакорпуса, а не для газовой войны. Звонили Руби Грандквисту, районному инспектору ».

    Студенты, офицеры и инструкторы школы армейской авиации Air Fore наблюдали, как эксперт по полетам на планерах проводил демонстрацию на поле фермы Флинн в субботу, 20 июня.Том Беллак из школы воздухоплавания Университета Миннесоты привез в Стиллуотер собственный планер. Лейтенант Ренц подарил Беллаку башню в воздух. Для многих студентов это был первый раз, когда они увидели планер лично.

    Вспоминая о работе планерной школы, Джим Рог сказал, что командная группа имеет приоритет «двойной А». Они получали все, о чем просили, имея дело непосредственно с Вашингтоном, округ Колумбия. Форт Снеллинг занимался финансами, медицинским обслуживанием, перемещением войск и сопровождал мертвых.

    Хотя школа Стиллуотер имела лучший показатель безопасности из шести школ Среднего Запада, произошло два несчастных случая, в которых погибли четыре человека. Однажды ученик запаниковал и замер на пульте управления, врезавшись в землю. И студент, и инструктор погибли. Однажды зимним днем ​​после снежной бури самолет взлетел, не обледенев крыло. Самолет упал на землю, и снова ни обучаемый, ни инструктор не выжили.

    За шесть месяцев работы планерной школы прошли обучение почти 3000 курсантов.Последние студенты завершили обучение в пятницу, 13 ноября 1942 года. Оттуда их направили в Локборн, штат Огайо или Техас, для повышения квалификации перед отправкой в ​​Европу.

    Гражданские инструкторы продолжали работать на Тома Норта, обучая пилотов до истечения срока государственного контракта в 1943 году. Почти все инструкторы поступили в армейский авиационный корпус в качестве летных офицеров. Более половины летали в Азиатском театре, перевозя припасы между Индией и Китаем. На авиабазах по всему миру они встречались с коллегами-инструкторами, а также со многими пилотами, которых они сами учили в Санкт-Петербурге.Долина Круа.

    После ухода курсантов в ноябре 1942 года члены постоянного отряда завершили работу школы. Оформление документов было завершено в воскресенье. К середине дня в понедельник, 16 ноября, последний персонал сели в свои машины и направился на юг, завершив эту главу подготовки военных планеров в округе Вашингтон.

    описание техники

    Нередко при проектировании частного дома будущий хозяин задумывается об оптимальном выборе материалов для его строительства.Из чего дешево построить дом, чтобы это не повлияло на качество, теплоизоляцию, внешнюю привлекательность и долговечность постройки. Правильный подбор материалов поможет не только построить желаемый дом своими руками, но и сэкономить много денег.

    Этапы строительства

    С самого начала следует определить порядок, которого нужно придерживаться при ведении строительства своими руками:

    1. Начинается самое первое возведение фундамента.
    2. Строить стены начинают после проверки готовности базы.
    3. На очереди коммуникации (отопление, водоснабжение, канализация, электрификация, газоснабжение) и заливка полов.
    4. Следующим этапом будет укладка пола.
    5. Последнее, что нужно сделать, это построить крышу. Этот вид строительных работ проводится весной или осенью.
    На уровень затрат влияют проект дома, фундамент, материалы для строительства, материалы для гидро- и теплоизоляции, установка дверей и окон

    На уровень затрат влияют следующие факторы:

    • эффективная планировка дома строительство;
    • глубина фундамента, материалы для его строительства и оборудование, использованное при его возведении;
    • Использование недорогих и качественных материалов для отделки стен;
    • материалы теплосберегающие и гидроизоляционные;
    • тип системы отопления;
    • установка дверных и оконных блоков;
    • применение теплосберегающих и гидроизоляционных средств.

    Любое строительство следует начинать с составления проекта. Такой подход позволяет на начальном этапе избежать лишних затрат и оптимизировать площадь проекта. Также следует определиться, из какого материала будет построен дом.

    Создание проекта

    Для удешевления строительства и материалов можно рассчитать площадь дома таким образом, чтобы на минимально возможной площади удобно разместить все необходимые помещения и решить, какой материал станет основой. для стен.


    Для экономии при строительстве дома сделайте пристройку — веранду, она защитит здание и послужит прекрасным местом для летнего отдыха

    Для уменьшения теплопотерь можно отказаться от столбов, эркеров, а также все виды декоративных перегородок, а также утеплить подвалы, крышу и стены. Чем меньше в здании стен, тем легче его отапливать.

    Отличным решением будет строительство веранд и балконов, которые будут защищать здание и служить местом отдыха летом.Также рекомендуется совмещать холл со столовой и кухней, в этом случае общая площадь снизит теплопотери, а минимальное зонирование поможет создать уютный и оригинальный интерьер небольшого помещения.

    Противостоять охлаждению помещений со стороны крыши можно, устроив чердак.

    В качестве кровельного материала рекомендуется использовать надежные черепичные материалы или черепицу. На рубероиде экономить не стоит, так как от него напрямую зависит срок службы конструкции и возможность рационального использования мансардного этажа.Кроме того, эти материалы выглядят очень декоративно, улучшают общий вид конструкции и очень долговечны, что с лихвой окупается их дороговизной.

    Стеновые материалы

    Поскольку недорогое строительство призвано не только создать красивое и комфортное жилье, но и сделать это в короткие сроки своими руками с разумной экономией, следует по возможности использовать современные материалы для внутренней отделки.


    Схема утепленного каркасного дома

    Для возведения прочного каркаса используется бетон, металл, кирпич или дерево.Один из вариантов экономичного строительства — установка каркаса из дерева, который затем обшивается мягким утеплителем. Это позволяет значительно облегчить конструкцию и сэкономить на возведении фундамента, а также значительно снизить энергозатраты на отопление.

    Еще один выгодный вариант возведения стен — строительство из газобетона. Дом из такого материала построить очень быстро и легко, при этом можно снизить затраты на раствор и рабочую силу.Материал легкий и габаритный, после отделочных работ приобретет любой желаемый вид, ничем не будет отличаться от кирпичных конструкций.


    Древесина — излюбленное строительное сырье, но сэкономить на нем вряд ли возможно. Сам по себе материал не такой уж и дорогой, но поскольку он постоянно подвержен деформации, усадке, появлению трещин и щелей от воздействия погодных условий, а также требует тщательного утепления, затраты на него значительно увеличиваются.

    Только наборная система — экономичный материал для дома из дерева. Собирается в производственных условиях специалистами из прочных элементов конструкции.

    Кроме того, такой дом периодически требует заделки трещин в результате проседания здания, а также другого дорогостоящего обслуживания и контроля.

    Тип фундамента

    Уменьшить затраты на возведение фундамента можно за счет использования высокоэффективных конструкций, которые позволяют снизить вес стен дома и позволяют использовать облегченный вариант фундамента.

    Возможность возведения фундамента небольшой глубины определяется состоянием почвы и близостью грунтовых вод.

    Неглубокий фундамент существенно сэкономит

    При каких условиях можно строить фундамент малой глубины:

    1. Такой фундамент используют только на непористых грунтах. Крупный песок — идеальная основа для низко заглубленного фундамента.
    2. При наличии дренажной системы. Это предотвратит подъем грунтовых вод и защитит цоколь здания от избытка влаги.
    3. Также желательно использовать гидроизоляцию.

    Если архитектор решит построить малоэтажный фундамент и решит использовать легкие материалы, то экономия будет весьма значительной.

    Чтобы определить подходящий тип фундамента своими руками, следует выкопать яму глубиной около метра. Если в яме нет воды, а состав грунта представлен песком, глиной и камнями, то можно однозначно сказать, что можно построить незаглубленный фундамент (60-80 см).Если в яме появилась вода, то подстилка основания должна быть на глубине более одного метра.


    Рубероид используется для гидроизоляции фундамента

    Раствор должен быть достаточно густым и состоять из цемента, песка и гравия. Перед заливкой из досок сооружается опалубка. Ширина основания должна быть на 20 см шире ширины стен. Использование армирующей сетки обязательно.

    Для обеспечения гидроизоляции рубероид укладывается в два слоя в фундамент на уровне земли, а затем возводится до необходимой высоты.

    После завершения строительных работ фундаменту нужно дать несколько месяцев на созревание, и только после этого следует возводить стены.

    Оконные системы

    При выборе и установке оконных систем своими руками следует обращать внимание не только на качество самого оконного блока, но в равной степени на состояние уплотнителей и фурнитуры. Они должны обеспечивать плотную посадку, качественную тепло- и звукоизоляцию.


    Некачественные стеклопакеты поспособствуют охлаждению помещения и образованию сквозняков.

    Количество окон, необходимое для оптимального освещения, рассчитывается по формуле: площадь пола деленная на 8. Например, для комнаты площадью 40 метров требуется 5 окон.

    Система отопления

    Готовое здание требует установки системы газового или электрического отопления. Меры по утеплению стен, пола и цоколя здания значительно снижают теплопотери, но они не способны обеспечить комфортную температуру в доме в холодное время года.


    Система теплых полов — один из самых эффективных способов обогрева помещения. Такой пол бывает двух видов: электрический и водяной. Эта система достаточно дешевая и обеспечивает в помещении приятное тепло и уют. Покупка и установка такой системы своими руками позволит, не вызывая значительного удорожания проекта, обеспечить экономию и органично вписаться в интерьер дома.

    Комфортное для данного типа обогрева распределение теплого воздуха снизу вверх является наиболее правильным по сравнению с другими типами.А нагрев от радиаторов можно свести к минимуму, если в помещении ходят сквозняки.

    Зная, из чего дешевле построить дом, можно неплохо сэкономить и своими руками осуществить проект дома своей мечты. Советы по обустройству недорогого жилища помогут соорудить своими руками удобную, красивую и эргономичную конструкцию, в которой на оставшиеся средства можно уделить максимум внимания внутренней отделке комнаты.

    Раньше мы думали, что строительство дома — долгий и дорогостоящий процесс.Иногда она растягивается на годы, превращаясь в долгосрочное строительство, выкачивая все средства из семейного бюджета. Об этом мы рассказали в материале. Но в жизни бывают ситуации, когда нужно построить дом быстро и за минимальную сумму.

    Похоже, это либо невозможно, либо придется серьезно скомпрометировать качество возводимого сооружения. Но на нашем портале много примеров, когда начинающие разработчики опровергли это утверждение. Главное — основательно подойти к делу, подготовить все для строительства дома и выбрать для себя правильную и посильную технологию строительства.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Какие новые материалы для дома и новые технологии чаще всего используются для быстрого строительства загородного дома.
    • Дома из разных материалов, построены в короткие сроки.
    • Материал для строительства дома в короткие сроки.
    • Из чего положить стены дома. Как быстро построить каменный дом.
    • Какую стену выбрать для индивидуального дома. Почему так популярно строительство домов по каркасной технологии?
    • Строительство дома из современных материалов.Почему конструкция из СИП-панелей упрощает строительство коттеджа.
    • В чем преимущества свайно-винтового фундамента и технологии несъемной опалубки.
    • Какие принципы ускоряют строительство конструкции.

    Материал для строительства дома — какой выбрать

    Строительство прочного загородного коттеджа, отвечающего всем строительным нормам, должно начинаться с тщательно разработанного плана. Необходимо заранее рассчитать смету, выбрать технологию строительства и лучший строительный материал для строительства дома.Также следует учитывать климатические условия места, где будет вестись строительство, и свойства почвы. Только собрав все необходимые данные, вы сможете выбрать наиболее рациональные, быстрые и экономичные методы строительства.

    Материал для стен дома. Что выбрать — дерево, панели или камень.

    Более того, этот принцип важен вдвойне, когда необходимо быстро возвести здание, потому что любая ошибка или заминка приведет к задержке строительства.Если рассматривать общие принципы выбора технологии ускоренного возведения конструкции, то отправной точкой является гарантированное качество материалов, строго заданная геометрия, простота и технологичность при их установке, а также доступность.

    Отсюда для быстрой укладки выбираем материал для стен дома заводского изготовления. Технические характеристики должны гарантированно соответствовать заявленным требованиям. Попытка сэкономить и использовать различные ремесленные материалы т.н.гаражное производство — лотерея, без гарантий получения качественного результата.

    Строительство дома — выбор материала для самозастроителей и строительных организаций

    Если вы планируете выбрать самый прочный материал и быстро построить достойный каменный дом, то вам следует использовать крупноформатные блоки с четкой геометрией, хорошо поддающиеся механической обработке (распиловке, сколам, сверлению) на строительной площадке. . Этот материал проще и быстрее укладывать.

    Дерево в качестве материала стен для частного особняка или загородного дома выбирают любители каркасной техники. В этом случае на первом месте простота работы, а это означает высокую скорость строительства, минимизацию использования строительной техники (ведь можно поставить даже деревянный каркас), широкую доступность и то, что древесина — достаточно дешевый материал.

    Если каркасное строительство — выбор самостроителей, которые планируют в кратчайшие сроки индивидуально доставить коробку на дом, то прочные крупноформатные сборные панели (СИП и др.) предпочитают застройщики, возводящие здание с помощью строительных компаний.

    Каждый из этих методов имеет свои особенности, но об этом позже.

    Особенности быстрого строительства каменного дома

    Опыт пользователей FORUMHOUSE подсказывает, что у каждого свой путь к «быстрому дому», но есть несколько ключевых моментов, общих для всех индивидуальных разработчиков. В первую очередь, это отсутствие собственного жилья, дороговизна квадратных метров в новостройках и нежелание выбрасывать деньги на ветер, сдавая квартиру в аренду.

    Владимир Егоров (ник Бобахина) Пользователь FORUMHOUSE

    Моя семья молода — я, моя жена и двое маленьких детей. Дома нет, пришлось жить на съемных квартирах. Я как-то прикинул, что за 5 лет нашей «кочевой» жизни мы потратили 1 млн рублей на аренду (фактически отдали «дяде»). Поэтому после следующего хода я принял твердое решение — не скитаться, нужно обзавестись своим углом.

    Уменьшив дебет ссуды, Владимир рассчитал ее, взяв ссуду 1-1.5 млн рублей, выгоднее было бы дом построить, а не вкладывать в ипотеку. После того, как было принято серьезное решение, оставалось выбрать технологию строительства, которая позволила бы быстро построить готовый к переселению семьи коттедж из «0». Проанализировав, «сколько стоит построить дом», Владимир решил разбить строительную площадку на несколько этапов и выбрать материал для несущих стен, который будет оптимальным для самостоятельного строительства.

    Забегая вперед, скажем, что нашему пользователю удалось осуществить свою мечту: в построить дом в кратчайшие сроки размером 10х7.5 м и подготовить первый этаж для постоянного проживания. Более того, в качестве строительного материала был выбран газобетон. Стоит отметить, что земельный участок Владимиру предоставил его отец, что стало одним из решающих факторов успеха этого строительства.

    Также отметим, что каменный дом фактически построил один человек за 6 месяцев. В случае использования наемной рабочей силы — бригады из нескольких человек эти сроки можно сократить в 2-3 раза, но с увеличением стоимости возводимого сооружения.Поэтому, задумав быстрое строительство, всегда приходится идти на компромисс: скорость / смета, а также выбирать — строить полностью самостоятельно (это требует времени) или все это время работать и контролировать строительство.

    Высоким темпам возведения дома способствует наличие на участке всех видов необходимых коммуникаций — света и воды, а также грамотная планировка каждого этапа строительства и выбор современной техники.

    При строительстве каменного дома нужно стараться минимизировать «мокрые» процессы и оптимизировать все технологические этапы.

    Технология каркасного строительства

    Современный опыт строительства говорит о том, что можно значительно ускорить процесс строительства, используя проверенную технологию, которая уже проверена временем. При условии, что данное решение эффективно для конкретного региона проживания. Те. Выбранный материал для стен широко распространен в районе вашего проживания, и его хватает, и строительные бригады знают, как с ним работать, и уже получили его в свои руки.В этом случае при правильном контроле качественный результат может быть гарантирован.

    Если нужно построить дом быстро и не разориться, многие застройщики выбирают строительство домов по технологии каркасного строительства, как наиболее рациональное для самостоятельного строительства.

    Ufonru Пользователь FORUMHOUSE

    Имею участок 6 соток в СНТ под Санкт-Петербургом. Я решил построить на нем дом. Осталось выбрать технологию, чтобы в свободное время быстро и качественно построить ее.И уложитесь в 400 тыс. Руб.

    В результате перелопачивания информации Уфонру остановил свой выбор на «скелеты». Нашему пользователю удалось самостоятельно за 80 дней построить теплый дом стоимостью 350 тысяч рублей с мансардой и чистовой отделкой размером 6х10 м.

    Из плюсов «каркасных конструкций» можно записать: возможность вести практически круглогодичное строительство, материал предусматривает минимум «мокрых» процессов (требующих времени и хороших погодных условий), хорошо проработан. технология и высокая скорость строительства.

    Сразу скажу, что Уфонру подошли к делу основательно. Чтобы минимизировать отходы, размеры дома рассчитывались исходя из размеров плит OSB, плит, гипсокартона, утеплителя и т. Д. Это позволило использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрой материала .

    В качестве фундамента был выбран неглубокий ленточный фундамент, а для опалубки были выбраны доски размером 100х50 мм, которые затем пошли на все без исключения стойки каркаса и обвязали без дальнейшей резки.А это дополнительная скорость и экономия материала.

    По принципу оптимизации только на фундамент под этот дом была снижена цена до 65 тыс. Руб.

    Нюансы строительства дома из СИП-панелей и сроки возведения свайно-винтового фундамента

    В погоне за скоростью постройки коттеджа многие начинающие застройщики наивно полагают, что дом представляет собой коробку из стен со вставленными окнами и дверями.На самом деле это не так. Можно жить в доме с минимумом коммуникаций — т. Н. инженеры. Это электричество, канализация и вода.

    Узнайте, как построить дом из газобетона для постоянного проживания самостоятельно за полгода. В нашем видео вы также узнаете о

    Строительство нового дома никогда не бывает легкой задачей. Не многие люди могут позволить себе строить особняки, не обращая внимания на затраты. А если бюджет ограничен, то нужно заранее все просчитать и выяснить, из чего дешевле построить дом и при этом не потерять качество.Но несмотря на ограниченный бюджет, экономить нужно с умом.

    Подготовка к работе

    Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать проект. Если в проекте присутствуют сложные архитектурные решения, то строительство будет стоить дороже. Неразумно выбирать дорогостоящий проект, а потом пытаться сократить расходы на рабочую силу и некачественные материалы.

    С необходимым жильем лучше определиться заранее, не обделив членов семьи, но и избежав излишеств в виде арок, колонн, эркеров и прочего.

    Подойдя к строительству таким образом, можно построить комфортный, сухой и недорогой дом.

    Вы можете значительно сэкономить на возведении фундамента, если приобретете легкие стройматериалы. Плюс можно сделать опалубку из ДВП.

    Главное, на чем не стоит экономить, — это цемент. Необходимо приобретать качественный товар , иначе он угрожает безопасности всего дома. А еще нужно вырыть траншею соответствующей глубины, чтобы постройка не осела.

    Основные материалы, используемые в строительстве: кирпич, газоблок, брус.

    Кирпичный дом

    Если стоит задача как быстро построить дом, то кирпичный — не тот.

    Кирпич — традиционный строительный материал. Его сложно назвать дешевым. Но зато у него много других преимуществ: экологичность, долговечность, надежность и огнестойкость.

    Если у человека есть участок и разрешение на строительство, то можно приступить к планированию проекта, а если разрешения нет, то придется получить его в районной администрации, а для этого нужно собрать целый пакет документы.

    Планирование проекта

    В строительных магазинах можно найти разные виды кирпича, но самыми популярными являются силикатный и красная глина. У них довольно большой вес, поэтому фундамент нужно будет залить основательно, лучше всего подойдет полоска.

    Нельзя начинать строительство, не продумав заранее все этапы. Так как это будет жилой дом, возводить его нужно либо в один кирпич, либо в полтора, в зависимости от того, будет ли второй этаж или нет.Если в доме всего один этаж, то можно сэкономить, сделав перегородки из гипсокартона .

    Разметка на местности

    Во избежание недочетов в процессе строительства, важно сделать разметку на земле , , соответствующую конструкции дома … Делается это аналогично: берутся железные прутья или колышки и забиваем по периметру, там, где будут уголки. Затем веревки натягиваются на все колышки.Такая конструкция поможет сориентироваться при подготовке траншеи под фундамент. Последним шагом будет рытье самой траншеи по ориентирам. Выкопать траншею одному человеку будет проблематично, поэтому можно позвонить друзьям или членам семьи.

    Заливка фундамента

    Фундамент дома должен быть на 15 см выше уровня земли, поэтому при заливке должна быть установлена ​​опалубка , которую желательно сделать из досок.

    Заливка фундамента осуществляется в несколько этапов:

    1. На дно траншеи укладывается «подушка» из гравия, песка или камней.Подушка уплотнена.
    2. Затем по периметру траншеи укладывается каркас из арматуры: чем массивнее постройка, тем больше ее нужно уложить.
    3. Заливка. Самый ответственный этап, на котором нужна помощь извне, в одиночку с такой работой не справиться. Заливать фундамент необходимо за один прием, если этого не сделать, то на стыке могут образоваться трещины.

    Стенка

    Перед возведением стен необходимо сделать раствор из песка и цемента.Как правильно это сделать, будет указано на упаковке цемента.

    После приготовления раствора можно приступать к укладке. Первый шаг — вывести углы. Первые кирпичи следует укладывать как можно тщательнее. , так как от них зависит вся последующая кладка. Может показаться, что дело несложное, но неопытным строителям снимать стену сложно. Так что нужно запастись терпением.

    Следующий шаг — проверить горизонт уровнем и натянуть веревку на верхний кирпич.Делать это нужно после каждого выложенного ряда кирпичей.

    После возведения каркаса нужно приступить к возведению кровли. Но самостоятельно провести такую ​​работу будет сложно, поэтому лучше нанять команду профессионалов.

    Корпус рамы

    Если застройщик ломает голову над тем, как построить дом недорого, то на помощь придет каркасная конструкция.

    Каркасные дома в последнее время стали очень популярными. Это качественное жилье, которое можно построить быстро и экономично.Строительство такого дома может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от количества рабочих и их опыта.

    Каркасно-панельная конструкция

    Это достаточно дорогой и надежный вариант. требует меньше усилий. Завод изготавливает неразъемные щиты, которые затем образуют каркас дома. Они продаются уже утепленными и готовыми к эксплуатации.

    Каркасно-панельный вариант

    Если сравнить этот вариант с рамно-щитовым, то он будет стоить дешевле.Собрать каркасно-панельную конструкцию с помощью небольших навыков и инструментов можно своими руками. Каркас выполнен из дерева и обшит сэндвич-панелями.

    Каждая деталь конструкции собирается отдельно, что влияет на время и трудоемкость строительства жилья.

    Достоинств каркасных домов:

    • Низкая стоимость. Строительство каркасного дома не требует значительных вложений.
    • Срок строительства.На строительство такого дома уходит в среднем 1 месяц.
    • Сервис. Каркасный дом не требует постоянного ремонта и обслуживания.
    • Усадка. При строительстве каркасного дома не нужно ждать, пока он сядет.
    • Экологичность материала. Поскольку материал изготовлен из дерева, он абсолютно безвреден для человеческого организма.
    • Теплопроводность. Каркасный дом имеет невысокую теплопроводность, а значит, зимой тепло, а летом прохладно.

    Недостатки каркасного дома:

    • Воспламеняемость материала. Как известно, древесина хорошо горит, но эту проблему можно решить, применив специальные составы.
    • Требуется опыт. Чтобы построить такой дом, нужна соответствующая квалификация.

    Вы можете выбрать любой фундамент для каркасного дома — плиточный, ленточный или столбчатый.

    Каркас дома:

    • Металл. Изготовлен из термопрофиля. К достоинствам можно отнести негорючесть, малый вес и защиту от коррозии, а также не боится грибка и плесени.
    • Дерево. Его можно обрабатывать специальными растворами, но все же это не гарантирует полной защиты от влаги и микроорганизмов. Срок службы 55-60 лет.

    Газоблок

    Дом из газобетонных блоков — отличная альтернатива кирпичному жилищу. Материал известен своей прочностью, надежностью и теплоизоляционными качествами.

    Технология строительства дома такая же, как и у кирпичного дома.Строительство дома в общих чертах выглядит так:

    Древесина — надежность и качество

    Еще один набирающий популярность материал — древесина. Дома из бруса могут предоставить все необходимые условия для комфортного проживания. Этот материал тоже недорогой и очень распространенный.

    Строительство такого дома не требует специальных знаний и специальной техники. Что позволяет построить жилье из бруса даже начинающему строителю.

    Деревянная конструкция имеет выразительный вид, прекрасно вписывающийся в природный ландшафт.В зависимости от выбранного материала стоимость может варьироваться. Но, как правило, выбирают конструкцию из ели толщиной 220 мм. Затем он утепляется материалом толщиной 100 мм и покрывается штукатуркой толщиной 20 мм.

    Преимущества материала

    Древесина — прочный и экологически чистый материал. Аромат дерева помогает создать в доме благоприятный микроклимат. Еще один плюс материала — практичность. Он, в отличие от бревна, имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает процесс строительства дома.Стены без какой-либо обработки получаются гладкими, что позволяет сразу переходить к отделке.

    Минусы бруса

    Бревенчатый дом пожароопасен. Чтобы снизить риски, древесина дополнительно обрабатывается специальными составами. Но также есть жесткие требования к системе отопления и к электропроводке. Их нужно соблюдать в обязательном порядке, иначе не получится зарегистрировать жилье.

    Перед тем, как построить дом, вы должны знать, что дерево подвержено процессам гниения.Насекомые и грибок могут испортить материал. Поэтому необходимо приобретать специальные средства для защиты древесины.

    Корпус из бруса может дать усадку, поэтому при проведении отделочных работ строитель должен иметь определенные знания. Обычно усадка дома происходит в первые пару лет эксплуатации.

    Сравнение цен

    Чтобы узнать, как построить дом недорого, сравните цены квадратного метра при стандартных условиях. Они будут такими:

    • Каркасный дом — 900 руб.
    • Бар — 2 тыс. Руб.
    • Газоблоки — 2200 руб.
    • Кирпич — 2500 руб.

    Исходя из этих цифр, можно понять, что каркасный дом будет стоить дешевле всего. Но окончательная цена всегда будет зависеть от специфики проекта.

    В наши дни многие люди предпочитают строить дома своими руками за городом, чтобы жить вдали от газового загрязнения городов. При нынешних больших финансовых затруднениях дешевые дома очень актуальны.Если говорить о стоимости, то это понятие относительное.

    Можно построить дешевый дом своими руками, сэкономив на материалах, а можно построить энергосберегающий. Если в первом случае деньги будут сэкономлены при строительстве, то во втором — здание окупится в процессе эксплуатации.

    Стоимость постройки во многом зависит от выбранного материала. В наше время отечественные материалы по качеству ничем не уступают импортным, но позволяют сэкономить на затратах, так как они дешевле.

    Чтобы понять, какой дом дешевле построить, нужно изучить разные варианты.

    Существует несколько вариантов недорогих построек, некоторые из них мы рассмотрим ниже.

    Кирпич

    Один из недорогих и популярных материалов — кирпич. У него есть как достоинства, так и недостатки.

    К преимуществам можно отнести:

    • высокая прочность и долговечность;
    • отличная звукоизоляция;
    • не подвержен гниению;
    • огнестойкость;
    • экологическая чистота.

    Недостатки:

    • тяжелый вес, требующий закладывания прочного фундамента;
    • высокая теплоемкость;
    • сложен в обращении;
    • низкие теплоизоляционные характеристики, стены требуют утепления;
    • непригоден для сезонного использования: кирпич гигроскопичен, если здание долго не использовалось зимой, долго нагревается и медленно «сохнет»;
    • на долгосрочное строительство (год нужен для набора прочности фундамента, год на усадку стен перед отделкой).

    Преимущество кирпича в том, что он позволяет построить своими руками конструкцию любого размера и любой конструкции, чего невозможно добиться с помощью панелей.

    Есть несколько примеров стоимости кирпичных ящиков:

    • одноэтажный кирпичный дом площадью 52 м 2 с железобетонным фундаментом (без цоколя) и железобетонными перекрытиями, мансардная черепичная крыша обойдется примерно в 800 тыс. Руб .;
    • одноэтажный кирпичный дом площадью 89 м 2 с железобетонным фундаментом (без цоколя) и железобетонными перекрытиями, мансардная крыша из металлочерепицы обойдется примерно в 1 400 000 рублей;
    • мансардный дом из кирпича площадью 170 м 2 с плиточным фундаментом (без цоколя) и железобетонными перекрытиями, мансардная крыша из металлочерепицы обойдется в 2 800 000 руб.

    Если учесть чистую отделку в стоимости дома, то минимальная стоимость квадратного метра составит 7 тысяч рублей, в среднем — 8 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость выйдет от 22,5 тыс. Руб. / М2 до 25 тыс. Руб. / М2.

    Из пенобетона (газобетона)

    В последнее время дома из газобетона считаются фаворитами среди недорогих домов на строительном рынке, благодаря их преимуществам перед другими строительными материалами.

    Газобетон имеет следующие преимущества:

    • огнестойкость: стены из газобетона не горят;
    • не подвержен гниению;
    • экологически чистый;
    • благодаря небольшому весу, меньше времени на возведение тратится и не требуется усиленный фундамент;
    • проста в обработке, что дает возможность создавать стены любой конфигурации;
    • имеет высокую тепло- и звукоизоляцию;
    • Дом из газобетона построить легко и быстро.
    Пеноблоки

    имеют следующие недостатки:

    • они впитывают влагу, поэтому здание требует обогрева;
    • для стен из газобетона нужен фундамент из железобетонных плит или полосы во избежание их деформации;
    • пористая структура требует отделки;
    • после кладки стены должны выдержать теплое время года и осесть;
    • при укладке газобетона следует строго придерживаться технологии;
    • без использования теплоизоляции, толщина стен должна быть от 60 до 100 см, если здание эксплуатируется в условиях Подмосковья.

    Ниже приводится примерная стоимость ящика из газобетона с фундаментом из железобетонных конструкций (без наливного помещения) с мансардной крышей из металлочерепицы:

    • Одноэтажный дом площадью 86 м 2 обойдется в 912 тыс. Руб .;
    • мансардный дом площадью 107 м 2 с мансардной крышей, покрытой металлочерепицей, будет стоить 1142 тыс. Руб .;
    • Двухэтажный дом площадью 240 м 2 будет стоить 3 276 тыс. Руб.

    Если в стоимости дома учесть чистую отделку, то минимальная стоимость квадратного метра составит 6 тысяч рублей, в среднем — 7 тысяч рублей / м 2. Таким образом, итоговая стоимость выйдет из 17. тыс. руб. / м2 до 21 тыс. руб. / м2.

    Строительство у них из газобетона дешевле из-за легкого фундамента, сокращения земельных работ и более низкой стоимости материала.

    Деревянные постройки

    Деревянные дома представлены в широком ассортименте, но наибольшей популярностью пользуются конструкции из бруса (простые, профилированные), а также бревна (простые, оцилиндрованные).

    Деревянные постройки с толщиной стен 15-25 см пригодны для сезонного использования без дополнительной теплоизоляции. Для постоянного проживания стены должны быть толщиной не менее 50 см.

    Преимущества деревянных домов:

    • не боятся перепадов температур;
    • быстро прогревается после замораживания;
    • имеют высокую звуко- и теплоизоляцию;
    • достаточно столбчатого или облегченного фундамента;
    • после окончательной сушки не деформируются и обладают высокой прочностью;
    • проста в обработке;
    • быстро и легко монтируется;
    • имеют красивый внешний вид, не требуют отделки;
    • «дышат» деревянные стены, которых нет в стенах из других материалов;
    • экологически чистый.

    К недостаткам деревянных построек можно отнести:

    • необходимость зашпаклевать стены в начале эксплуатации;
    • если материал плохо просушен, стены могут свинец;
    • нижняя макушка должна быть защищена от влаги и гниения;
    • стены нуждаются в защите от вредителей;
    • низкая пожаробезопасность.

    Цена деревянного дома зависит от используемого материала. Примером может служить мансардный дом площадью 100 — 110 м 2, с монолитным ленточным железобетонным фундаментом (без цоколя), с мансардной крышей.Его стоимость будет использовать

    • брус сечением 150 * 150 мм — 12,7 тыс. Руб. / М 2
    • оцилиндрованного бревна диаметром 24 см — 16,5 тыс. Руб. / М 2;
    • оцилиндрованного бревна диаметром 30 — 35 см — 21 тыс. Руб. / М 2;
    • клееный брус сечением 210 * 270 мм — 35,4 тыс. Руб. / М 2.

    Цены указаны на самые дешевые хвойные породы.

    Каркасы

    Технология строительства каркасных домов зависит от используемых материалов и комплектации строительного набора.Для облицовки каркаса используются панели, состоящие из гипсоволокнистых листов, плит OSB или цементно-стружечных плит, заполненных утеплителем в виде базальтовой ваты, пенополистирола или эковаты.

    Самыми комфортными считаются постройки, в которых используются экологически чистые натуральные материалы: дерево, базальтовая вата. В зависимости от степени готовности комплекты каркасных домов могут быть комплектными, полуфабрикатами и конструкторами.

    Останавливаться на рассмотрении комплектов не стоит из-за их дороговизны, которая составляет более четырех миллионов рублей при площади дома 150 м 2.

    Комплекты каркасов — полуфабрикаты

    В комплект таких домов входят панели с потолками. Самые востребованные панели называются SIP-панелями. Они состоят из двух плит OSB толщиной 10-12 мм и вклеенного между ними теплоизолятора.

    Чаще всего роль утеплителя играет пенополистирол. Строительство каркасного дома площадью 150 м 2 по технологии SIP будет стоить примерно от 1,725 ​​тыс. До 1,870 тыс. Руб. (В эту стоимость входит сборка — от 375 тыс. Руб.), То есть общая стоимость составит около 1.2 тыс. Руб. / М2 …

    Каркасные конструкции из СИП-панелей и пенополистирола имеют следующие преимущества:

    • конструкции легкие;
    • хорошие теплоизоляционные характеристики;
    • быстро монтируется;
    • строительство возможно в любое время года;
    • стены не деформируются в процессе эксплуатации;
    • сейсмостойкость;
    • низкая стоимость.

    Недостатками данных построек являются:

    • «Эффект термоса»: стены плохо «дышат», что требует установки систем кондиционирования;
    • необходимость прокладки коммуникаций вне стен;
    • короткий срок службы (производители дают гарантию 20 лет).

    Конструкторы рамы — конструкторы

    Минимальная комплектация каркасных домов-конструкторов состоит из несущего каркаса, включающего несущие стены и фермы перекрытия, и конструкторской документации. Материалом для несущего каркаса обычно служит дерево. Теплоизоляция обычно выполняется базальтовой ватой, которая имеет разную плотность.

    Оптимальный вариант — вата плотностью 50 кг / м3. Для облицовки чаще всего используют плиты OSB, хотя возможна облицовка цементно-стружечными плитами, фанерой, изоплатой и даже пластиковыми панелями.

    Опорный каркас стоит около 3 тыс. Руб / м 2, тогда комплектацию подбирает сам девелопер. Каркасный дом с фундаментом, построенный по стандартной технологии, будет стоить от 1,1 тысячи до 1,4 тысячи рублей / м2.

    Классическая рамная конструкция

    Классические каркасные дома, состоят из деревянного каркаса, обшитого плитами OSB, заполненными базальтовой ватой в качестве утеплителя. У них есть следующие преимущества:

    • экологическая чистота;
    • малый вес;
    • отсутствие деформации;
    • отсутствие усадки;
    • высокие теплоизоляционные качества;
    • каркасная конструкция из дерева «дышит», чего не хватает конструкции СИП-панелей;
    • быстро и легко монтируется;
    • возможность самостоятельной сборки;
    • самая низкая стоимость.

    С помощью каркасного строительства хорошо закончить строительство дома. Если первый этаж построен из кирпича или бревен, можно легко и быстро укомплектовать второй этаж досками или деревянными панелями, утеплить и отделать их.

    С помощью каркасного строительства можно своими руками построить пристройку к старому дому, не требующую фундамента. Недостатки деревянного каркасного дома в том, что он пожароопасен, подвержен гниению и нападению вредных насекомых.

    При выборе материала для постройки дома своими руками следует обращать внимание не только на стоимость материала, но и на стоимость его будущего обслуживания: ремонта, отопления и т. Д.

    Настенный Арт

    корпус, руб / м 2

    Общее отопление и вентиляция, руб / м2 / год Общая

    единица ремонта, руб / м2 / год

    Эксплуатация, руб. / М 2 / год Рейтинг
    Кирпич толщиной 51 см 22450 332 45 601,5 7
    Толщина кирпича 63 см 27750 146 85 508,5 6
    Из газобетонных блоков с теплоизоляцией 20700 140 55 402 3
    Из оцилиндрованного бруса диаметром 35 см (Ангрская сосна) 22970 177 59 465,7 5
    Изготавливается из клееного бруса сечением 279 * 210 без теплоизоляции 35400 215 60 629 8
    Панель-каркас из SIP-панелей толщиной 174 мм 12000 115 151 386 2
    Доска каркасно-щитовая («классика» с панелями толщиной 174 мм 12500 112 85 322 1
    Из бруса сечением 200х200 без теплоизоляции 12700 231 65 423 4

    В следующей сводной таблице показана сравнительная стоимость строительства и эксплуатации дома при использовании различных материалов для каркаса.В таблице указаны затраты на строительство, техническое обслуживание и ремонт за 100 лет.

    Как сэкономить на строительстве?

    Рассмотрим самый дешевый способ построить дом. Чтобы построить недорогой дом своими руками, необязательно использовать дешевые материалы. Есть возможность сэкономить за счет планирования. Пример простого макета показан ниже.

    Простая планировка частного дома

    Дом, построенный своими руками, не будет дорогим с простой планировкой, без сложных форм и с минимальной отделкой.Для небольшой постройки достаточно залить легкий фундамент.

    Покройте крышу ондулином или металлочерепицей. Для окон самым дешевым вариантом будут деревянные рамы из хвойных пород или недорогие пластиковые. Стены возводятся либо по каркасной технологии, либо из газобетона.

    Обязательным условием для дешевых построек является один этаж, в этом случае не потребуются дополнительные затраты на строительные леса, технику и дополнительную рабочую силу при строительстве.

    Фундамент для дома лучше подойдет столбчатый или ленточный глубиной от 40 до 90 см, щитовая конструкция которого выполнена из досок.Щиты с изоляцией должны быть толщиной не менее 10 см. Внутри дома следует уложить пенополистирол и слой рубероида или пергамента.

    Самый дешевый вариант для внешней отделки — плоский шифер, а для внутренней — вагонка. Возможно изготовление своими руками.

    Для внутренней отделки подойдет вагонка из пластика. Она хороша тем, что ее не нужно сушить, как деревянную, она не перекручивается, имеет довольно приятный вид.

    Возможна отделка листами ДВП, но они имеют неприятный запах и небольшую толщину. Он хорошо подходит для отделки гипсокартоном, но может потрескаться, если дом будет недостаточно жестким. Сэкономить на напольном покрытии можно, используя реечный способ изготовления.

    Приезжают все, кто хочет поселиться за городом или в небольшой деревне. В мегаполисах душно морально и физически от вдыхаемого воздуха и постороннего шума.Хочется если не совсем съехать, то обзавестись уголком отдыха на природе. Как известно, мы не страдаем переизбытком средств, поэтому возникает проблема: как построить дом недорого? В частном доме придется больше возиться с хозяйством и его содержание будет стоить немного дороже, чем оплата коммунальной квартиры за городскую квартиру такой же площади, но здоровый образ жизни того стоит. А если с теплицы начать хотя бы небольшой приусадебный участок, то, не перенапрягаясь, индивидуальное жилье можно сделать вообще рентабельным.

    Это дешево быстро?

    Частный жилой дом бюджетного ценового сегмента вполне может быть уютным, теплым, надежным. И если руки будут расти как надо и есть желание правильно их применить, то они будут выглядеть солидно, см. Рис. Однако дешево построить дом — это еще не все. На Земле почти 7,5 миллиардов человек, и все идет вперед. Наш «мяч» не резиновый, поэтому было бы просто наивно ожидать, что налоги на недвижимость и арендная плата за землю со временем там как-то снизятся.

    Следовательно, самый дешевый дом не обязательно будет тем, который будет дешевле строить: выбирая материал для дома (см. Ниже), проекта и т. Д., Вы обязательно должны иметь в виду дальнейшие эксплуатационные расходы. Тем более, если строительство ведется в кредит, нужно сразу приступить к его погашению. То есть период от начала строительства до готовности дома к заселению имеет большое значение: пока идет строительство, на поиск дополнительных доходов времени не будет, а за старое жилье придется платить и вынуть и положить следующий платеж по кредиту.

    Вывод очевиден: задумали построить, в первую очередь прикидываем — а сколько мы съедим, пока дом не будет полностью готов? Этот момент может оказаться значимым даже для достаточно опытного строителя, если нужно решить, строить ли своими руками или поручить некоторые этапы строительства добросовестному подрядчику с налаженным производством и хорошо оснащенным технически . Экономия от разумного распределения денежных средств и / или имеющихся средств по стадиям готовности дома (см. Ниже) к подрядным и самостоятельным работам может значительно превысить все другие возможные статьи и, безусловно, значительно облегчит и упростит выбор основной конструкционный материал дома и его фундамента — фундамент.

    Что такое бюджетный дом?

    Мы будем рассматривать дом как бюджетный, строительство которого до полной готовности (см. Ниже), но без отопления, приготовления пищи и сантехники будет стоить 10 000 рублей. за 1 кв. м общей площади и менее. Дом на 100 общ. Квадратов в этом случае будет стоить до 1 млн руб. или ок. $ 18 000 по сегодняшнему курсу (2019 г.). При определенных местных условиях возможно снижение стоимости строительства до 5500-6000 рублей.за квадрат; если строить полностью своими руками, медленно только для своих; если есть недорогое бывшее жилье, то можно уложиться в 4500 руб. за квадрат, но подешевле это уже фикция, которая ничего не обещает. Хорошие подрядчики за 3000 руб. еще можно найти посуточно, но — под ключ, и для доведения дома до полной готовности потребуется как минимум столько же.

    Примечание: данные, как и далее в этой статье, являются средними для Российской Федерации.Здесь уместно вспомнить старый анекдот, который теперь по-своему видоизменяется почти во всех странах: дворянин ест мясо, крестьянин только хлеба. В среднем они едят мясной пирог на двоих. Итак, наконец, проверьте цены самостоятельно — невозможно дать их полный обзор в одном издании, а на следующий день после его публикации ситуация на рынке может измениться. Но здесь мы даем в основном информацию о том, как дешево и быстро построить дом с помощью технических и организационных мер, не жертвуя его качеством.

    Об этажности

    Проблема налогов и арендной платы за землю во многом решается, во-первых, за счет строительства дома в 2 этажа, что позволит сэкономить на платежах за землю. Некоторое предубеждение в отношении верхних этажей в индивидуальных домах сохранилось с советских времен, когда частное строительство более полутора этажей было строго запрещено. Бюджетный 3-х этажный дом строить нет смысла: лестнице придется отдать слишком много полезной площади, а стены 1 этажа укрепить, что сильно усложнит, удлинит и увеличит стоимость работ.А в 2-х этажном, лестница на 2-й, спальню, этаж может вести прямо из гостиной или коридора / холла.

    Во-вторых, налог на недвижимость также можно существенно снизить на вполне законных основаниях, завершив полуэтажную спальню в виде сибирской мансарды. Схема фронтона каркасного жилого дома с сибирской мансардой представлена ​​на рис. Справа. Не всем нравятся дома с сибирскими мансардами из-за граненой крыши, но на самом деле они экономичны и удобны, а в бюджетном строительстве нет времени на сложные архитектурные решения.Для бюджетного каркасного дома (см. Ниже) сибирский чердак — практически единственный способ увеличить его реальную этажность.

    Примечание: для дома из пенопласта или газоблоков есть еще одна нетривиальная возможность увеличить его жилую площадь без значительного увеличения налогообложения и аренды земли, см. Ниже. Этот фактор может иметь решающее значение в регионах, где индивидуальное строительство 2-х и более этажей запрещено, например, из-за природных условий. в сейсмически опасных местах или на вечной мерзлоте.

    Этапы готовности к дому

    Этап (этап) готовности жилого дома к заселению — полностью завершенный цикл / комплекс строительных работ, после которых сооружение может ждать начала следующего этапа определенное или неопределенно долгое время. Технологический перерыв между этапами чаще всего необходим для усадки конструкций предыдущего цикла, но иногда (см. Ниже) он недопустим или возможен только в теплое засушливое время года.Работы на следующем этапе строительства могут вестись как самостоятельно, так и по договору с тем же или другим подрядчиком, вне зависимости от того, как выполнялся предыдущий. Этапы приведения бюджетного жилого дома в готовность следующие:

    • Нулевой, или нулевой цикл — фундамент был заложен, набран не менее 75% прочности и выдан проектный проект. Это наиболее ответственный, сложный и трудоемкий этап, на котором чаще всего оказывается целесообразным нанять опытную команду на контрактной основе.Техническая пауза до следующего. этап нужен в любом случае.
    • Коробка — это стены с проемами для окон и дверей, закрытые крышей. Внутри были возведены несущие перегородки. Коммуникации подведены, но пока заглушены. Обязательный ремонтный перерыв требуется только для тяжелых (кирпичных, каменных, бетонных) конструкций, по причине собственной усадки. В бюджетном строительстве коробчатую сцену как таковую чаще всего не выделяют, а для дома вообще исключают из СИП-панелей.
    • Под ключ — двери и окна на месте, коробка устойчивая. Дом может впадать в спячку до нескольких раз. Возможно, и полы уложены, но коммуникации не разведены, нет внутренней отделки и утепления. Любимая приманка излишне хитроумных подрядчиков «для дешевизны», поэтому на этом этапе нужно внимательно просчитать, сколько уйдет на съедание остальных работ, а также их стоимость, и сравнить ее со стоимостью привоза. дом до полной готовности нанятыми рабочими.
    • Полный — коммуникации разведены, стационарная бытовая техника на месте и готова к эксплуатации. Внутренняя отделка выполнена, но внешняя отделка и изоляция не могут быть предусмотрены условиями контракта (см. Ниже). Кухня, санузел и котельная / топка полностью оборудованы, можно готовить, мыть, запускать котел и топить. Остается только занести и расставить мебель, застелить ковры, повесить шторы, картины, расставить безделушки и т. Д., Чтобы в доме можно было жить — не горевать.

    О контрагентах

    Добросовестный контрагент, во-первых, должен быть надлежащим образом зарегистрирован на законных основаниях — как индивидуальный предприниматель, ООО и т. Д. Соответственно, должен незамедлительно, без напоминания, предоставить заказчику пакет документов, подтверждающих государственную регистрацию. Специальных лицензий на выполнение обычных строительных работ не требуется, достаточно профессиональных сертификатов («корок»; теперь — карточек) исполнителей.

    Во-вторых, заказчику должен быть предложен договор на бумаге.Оферта (публичный стандарт) или индивидуальная, не важно, главное, чтобы права и обязанности сторон были там четко прописаны. В-третьих, там же должен быть указан гарантийный срок на данный этап (этапы) работ и условия соблюдения гарантийных обязательств.

    Хорошие подрядчики по «бюджету» дают гарантию 2-5 лет. Меньше невозможно из-за технических перерывов. Больше по совести тоже нельзя, т.к. местные условия эксплуатации здания могут измениться в худшую сторону.Их можно учесть («заложить» конструктивно), применив более дорогие материалы и технические решения, но это уже не будет бюджетным сооружением.

    О хозяйственных постройках

    В популярных источниках и проспектах подрядчиков можно встретить на уме рекомендации, сопровождаемые эскизными (без привязки к месту) проектами: мол, сначала дом 6х9 строим очень дешево, а потом, по мере накопления средств, добавить в него больше комнат (позволяет оригинальная планировка), пока дети-внуки не останутся с огромным особняком.Такой подход в корне неверен.

    Любой, хоть немного разбирающийся в строительстве, знает, что добавление жилого дома к существующему — сложная и не всегда выполнимая техническая задача. Во-первых, старый фундамент уже полностью осел, а новый даст ориентировочную усадку только под весом несущей конструкции. То есть пристройку нельзя сразу плотно прикрепить к основной конструкции, нужно дождаться, пойдут ли трещины, и заделать их.В общем рунете сложно найти общедоступную информацию о пристройках к существующим зданиям; вы можете поискать небольшую, но пояснительную книгу др. tech. наук Ференц Сеги «Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома». Был русский перевод, М., Стройиздат, 1987 … Любопытно — эта книжечка тогда стоила аж 90 копеек. Советский.

    В-третьих, даже если дом резиновый на карданном подвесе, недопустимо позволять ему раскачиваться в такт сезонных колебаний грунта из года в год.Под домом, возведенным на правильно выбранном и заложенном фундаменте, образуется своеобразная виртуальная (невидимая) теплая «яма», в которой никогда не бывает ниже нуля; отмостка вокруг дома расширяет его в стороны. Пристройка к дому может нарушить установившийся тепловой баланс в несущем грунте, что чревато аварийностью основного здания. Поэтому добросовестные подрядчики выставляют одно из условий гарантии — никаких продлений, которые не были с ними согласованы.

    Гараж в доме, или роль планировки

    Один из способов получить недорогое жилье для ПМЖ по отношению к имеющейся жилой площади — построить дом на общем фундаменте с гаражом.Возможно, это только для домов из негорючих материалов; По бюджету — пена и газоблок, иначе пожарные не дадут утвердить проект или узаконить скваттер.

    Однако просто пристраивать гараж к дому имеет мало смысла, так как слева на рисунке это почти ничего не даст для экономии затрат на строительство и дальнейшее обслуживание дома. В конструктивную схему дома необходимо ввести гараж типового размера 4Х7 м. С учетом:

    1. гараж ставить на цокольном этаже не нужно, потому что тогда к нему придется огораживать пандус;
    2. высота потолка в гараже допустимая 2.5 и даже 2,2 м, опустить его просто невозможно;
    3. крайне желательно иметь вход в гараж из дома, но тогда он допустим только из коридора / холла и должен быть с паронепроницаемой огнестойкой дверью.

    В этом случае плита перекрытия гаража будет служить полом полутораэтажного, менее облагаемым налогом, но достаточно просторным. Пример такой схемы показан справа на рис. Коэффициент использования площадей там не ахти, но благоустройства много:

    • Полуторная надстройка не является пристройкой; никаких специальных мер не требуется для его возведения на существующем благоустроенном здании, т.е.е. вы можете надстроить гараж позже, по мере роста семьи.
    • Лестница на полтора этажа получается невысокой и без особых сложностей вписывается в существующий холл.
    • Обогрев гаража тоже устроен без проблем, и экономично, так как слегка прогревается из зала и кухни.
    • В холле 1.5 этажа напорный бак автономной системы водоснабжения идеально расположен под потолком; Также можно перенести туда гардеробную, увеличив площадь гостиной и ванной комнаты.
    • Поскольку пол в спальне в той или иной степени нагревается, в свою очередь, из гаража, это можно сделать с французским окном в довольно суровом климате.
    • Одна стена подвала используется совместно с гаражом. Коммуникации подведены, конечно, в подвал. То есть из спальни в подвал может идти стояк канализации, к которому наверху подключены умывальник, душ и даже джакузи.
    • Доступ в подвал тоже внутренний, через люк в холле или из гаража.

    Согласитесь, домик на 4-5 человек с отдельной гардеробной, гостиной более 25 квадратов и французской спальней, в которой тоже есть гидромассаж — это действительно здорово. А общая площадь земли намного меньше 180 кв. М, с которых начинается повышенное налогообложение. Даже если в вашем штате норма базовой площади составляет 150–160 кв.м, налоговым органам все равно придется зарегистрировать дом как бюджетный.

    Фундамент и грунт

    При выборе основания дома или проверке варианта, предлагаемого подрядчиком, необходимо соблюдать геологию и механику грунтов строительной площадки.Факторы подвижности грунта, которые больше всего влияют на стоимость фундамента дома, следующие:

    1. Грузоподъемность.
    2. Степень пучения (величина морозного пучения).
    3. Стандартная глубина промерзания (NDF).
    4. Самый высокий уровень грунтовых вод.

    Грузоподъемность и подъем

    Возможна массовая недорогая застройка на непучих и слабовыпучивающихся почвах с несущей способностью до 0.7 кг / кв. См, но только по результатам тщательных предварительных обследований по всей площади застройки с приличным запасом по краям. Опытный подрядчик может построить отдельно стоящий надежный дом на грунте средней высоты с несущей способностью 1,1–1,3 кг / кв.м. Самостоятельным возведением можно заниматься на грунте до средней пучины с нормальной несущей способностью 1,7 кг / кв. См и выше. На сильно и чрезмерно пучинистых почвах бюджетное освоение невозможно за редким исключением (см. Ниже).

    Примечание: Несущую способность грунта непосредственно на стройплощадке можно определить самостоятельно без сложных инструментов, а как — это уже отдельная статья.

    НПГ и подземные воды

    Некоторые потенциально недорогие дома не могут быть возведены на незаглубленном фундаменте (см. Ниже). Пятка (подошва) фундамента должна быть заглублена ниже LHP не менее чем на 0,6 м на грунтах средней пучинистости и не менее чем на 0,3 м на грунтах слабой пучинистости и непучности.Основание фундамента не должно доходить до уровня стоячих грунтовых вод на 0,5 м и более. Типичные предельные случаи для бюджетной застройки: супесчаный сухой (слабовыпучивающийся), НГП 1,5 м, водостойкость 2,5 м; углубление фундамента 1,8-1,9 м. Или — подзол умеренно влажный (среднепористый), нефтегазовая смесь 1,2 м, вода стоячая 3,5 м. Углубление фундамента от 1,8 м.

    А если будет пожар?

    Вопрос о том, что будет дешевле построить дом в данном месте, нужно решать в обязательном порядке с учетом пожарной опасности.Надежда на лучшее, подготовка к худшему — универсальный принцип, а вредность (или податливость) пожарных находится на пятом или седьмом месте после их собственной безопасности. Что касается возможного вреда от пожара, свойства материалов для бюджетного строительства делятся на след. путь:

    • Пожарная безопасность (это не антипод пожарной опасности) — насколько трудно воспламенить данный материал и способен ли он гореть вне источника возгорания. На самом деле, можно ли своевременно потушить обнаруженный пожар подручными средствами без значительного повреждения конструкции здания?
    • Огнестойкость — как долго материал способен противостоять огню без потери своих механических свойств до обрушения конструкции и / или без выделения токсичных газов.На самом деле, сколько времени у вас есть, если тушение тушения самостоятельно невозможно, чтобы эвакуироваться и вывезти имущество.
    • Огнестойкость — насколько после горения не менее 20 минут материал восстанавливает свои свойства. Фактически — вдруг полностью выгорела коробка дома, можно ли ее переоборудовать под жилье.

    Материалы (редактировать)

    Вот и пора выбирать материал для дома в бюджетной ценовой категории. К сожалению, дома из кирпича, профилированного бруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки исключены из бюджетной категории.У них много достоинств и сравнительно мало недостатков, но вселиться в кирпичный дом можно будет не ранее 3-го года с начала нулевых: год на усадку дорогого заглубленного фундамента, год на усадку. ящика, и только потом его можно сдать под ключ, плюс время на внутреннюю отделку. К тому же при нынешних ценах на энергоносители кирпичному дому нужна дорогая внешняя изоляция.

    Примечание: дома из арболита (фибробетон), камыша, соломенных блоков и т. Д.не рассматриваются, так как их надежность еще не подтверждена временем и нет налаженной строительной отрасли для их строительства.

    Камерный профилированный брус и бревно, пропитанное безвредными антисептиками и антипиренами, дорого обходятся сами по себе и требуют большого столярного опыта для строительства жилого дома. Дома из них считаются престижными; как следствие, стоимость работ высока. Также панельные дома из сборных конструкций не подходят к бюджетной категории: возводятся очень быстро, но для их строительства требуются квалифицированные кадры и высокая степень механизации работ.В этих условиях выбор широко доступных материалов весьма ограничен. Для сравнения стоимости полностью готового дома за единицу (100%) можно взять каркасный дом из неклеенного бруса и обычных досок воздушной сушки. Результат выглядит как след. путь:

    • Дачный деревянный каркасный дом только из борта — 0,6-0,8
    • Дом на стальном тонкостенном каркасе — 0,85-0,9.
    • Жилой деревянный каркасный дом из бруса и бруса — 1,00.
    • Сруб из обычного бревна воздушной сушки — 1.4-1.8.
    • Дом из СИП панелей — 1.9-2.00.
    • Дом из пеноблоков или газоблоков — 2.00-2.15.

    Каркас и пиломатериалы

    Общие достоинства и — низкая чувствительность к движениям грунта, с этим «играют». Поэтому возводить такие дома можно на незаглубленном столбчатом фундаменте, наиболее простом и дешевом. Также можно построить жилой каркасный бюджетный дом из бруса на сильно пучинистом мягком грунте, заложив под него свайно-ленточный фундамент.Двухэтажный каркасный дом нельзя построить без рабочего проекта, но в бюджетном строительстве эту проблему решает сибирский чердак, см. Выше.

    Бревенчатый дом хорош тем, что в регионах с достаточно мягкой зимой не требует дополнительного утепления: бревно толщиной 200 мм эквивалентно кирпичной кладке 600 мм. Внутренняя обшивка как в деревянных, так и в каркасных домах возможна фанерой или негорючими материалами: ДСП, OSB. Наружная облицовка из OSB (Ориентированно-стружечная плита, OSB, Oriented Strand Board) придаст дому дополнительную жесткость на ветру и устойчивость к погодным условиям.Штукатурка внутри кое-где сухая, с гипсокартоном (гипсокартоном) по лоскуткам (15-20) х40 мм; обшить гипсокартоном без обрешетки невозможно даже полностью ровные стены.

    Конструкция каркасного дома хорошо известна (на рисунке слева). Без пропитки биоцидами и антипиренами (которые можно производить самостоятельно) все противопожарные качества таких домов низкие, а огнестойкость вообще нулевая, они сгорают полностью.Пожаробезопасность и огнестойкость можно повысить до приемлемого уровня (10-15 минут на эвакуацию), если утеплитель будет выполнен из эковаты (целлюлозный утеплитель). Это будет стоить ок. На 25% дороже минеральной ваты, но при нагревании эковата выделяет много водяного пара, что замедляет возгорание. К тому же эковата не дает дереву гнить: в ее составе есть антисептик — бура. Влажная эковата не разрушается и сохраняет 75% изоляционных качеств, а высохшая полностью их восстанавливает.Утепление эковатой возможно вручную без опыта; никаких креплений или обрешетки не требуется. Для гидроизоляции и пароизоляции эковаты нужны недорогие упрощенные. Расчетный срок службы цельнодеревянного каркасного или бревенчатого дома с утеплителем из минеральной ваты и без внешней облицовки составляет 25-40 лет, в зависимости от качества древесины и местных условий; то же с утеплителем из эковаты — до 70 лет и более.

    Недорогой дом для каркасного строительства коттеджа с габаритами примера.размером до 4х6 м можно построить из досок одни своими руками без опыта, а также бревна воздушной сушки. Но если общая площадь дома превышает ок. М и / или количество проемов в нем более 3-4, соорудить должен опытный плотник. В этом случае необходим каркас дома с основными несущими элементами из бруса от 150х150 мм.

    Во-первых, в доме нельзя размещать проемы окон и дверей, любые размеры которых превышают 6 м.Компьютерные программы тут мало помогают: нужно ввести в них исходные данные и выбрать метод расчета исходя из собственного опыта. Еще не существует программы для конструирования компьютеров, которая бы «все делала сама».

    Второй — в жилом каркасном / деревянном доме должно быть не менее двух несущих перегородок. Их расположение можно взять из типового проекта, но правильно соединить перегородки с внешними стенами у новичка вряд ли получится; особенно если дом деревянный.

    В бревенчатом доме, построенном без опыта, также может возникнуть проблема конопатки. Отказаться от покупки сильно склонной к короблению балки может только очень опытный специалист. Если сезонный загородный дом расколется, беда не велика, можно просто заткнуть щели. В большом жилом доме с коленчатыми стенами можно будет пережить 1-2 зимы, много потратив на отопление, а потом он быстро попадет в аварии из-за ослабления конструкции.

    Дома на стальном тонкостенном каркасе (справа на рисунке) могут быть несколько дешевле цельного дерева, но это вроде бы дешево.Главное, чтобы огнестойкость домов на стальном тонкостенном каркасе была равна нулю: в пламени каркас моментально (менее чем за 3 минуты) теряет прочность, и дом рушится. Кроме того, очень сложно учесть усталость элементов сложной тонкостенной конструкции, а случаи внезапного обрушения таких домов без видимых причин в мире не редкость. В целом заявленный производителями срок службы 100-120 лет не выдерживается, поэтому в ряде государств разрешается возводить на стальном каркасе только нежилые малые архитектурные формы.

    SIP

    Структурно изолированная панель (SIP, SIP, Structural Insulated Panel) представляет собой пирог из фанеры или плит OSB с экструдированным пенополистиролом (EPS) или пенополиуретаном между ними. СИП из OSB и пенополиуретана подходят для жилищного строительства; CIP в наполнителе EPS при пожаре выделяет огромное количество ядовитых газов. Основные преимущества SIP-домов, во-первых, скорость и простота возведения смотрите на видео:

    Видео: пример строительства дома из самонесущего изолированного провода

    То, что они могут быть построены на незатопленном фундаменте, таком как шведская или финская плита, еще больше сокращает период доведения дома от самонесущего изолированного провода до готовности к заселению.Эти фундаменты дешевы, термин их «созревание» вписывается в теплое время года, поэтому плитный фундамент для дома из самонесущего изолированного провода можно заказать / заложить с запасом для будущих пристроек или под обширную веранду, см. инжир. на правом. Внешняя отделка дома из СИП может быть любой и будет смотреться более чем достойно, смотрите там же.

    Не менее важно, чтобы самонесущий изолированный провод был отличным теплоизолятором и не требовал дополнительной изоляции для дома.К недостаткам домов из СИП можно отнести необходимость наличия системы вентиляции, ведь стены не дышат. В российских условиях показательно, что дома из СИП непригодны для печного отопления, наполнитель панели нагревается и постепенно выделяет токсичные вещества. Производители также заявляют, что срок службы самонесущего изолированного провода небольшой, 40-70 лет. Наконец, СИП-бокс нельзя оставлять на зиму, дом нужно строить хотя бы под ключ в теплое время года.

    Пеноблоки и газоблоки

    Ящик может быть очень недорогим, строим по выходным, складываем с весны до конца лета на клей, при этом совсем не каменщик; она сможет впадать в спячку один раз под крышей и завернутой в пластик. Технический перерыв для усадки коробки не нужен.

    Основные враги пеноблокового дома, в первую очередь, влага. В его стенах много пор для конденсата, а влажный дом из пеноблоков сушить долго и сложно.Поэтому в этом случае нужна полноценная (и не дешевая) пароизоляция как снаружи, так и внутри (есть бытовые и дышащие пары) и хорошая внешняя теплоизоляция, «предотвращающая» попадание точки росы в стены. Как следствие, утверждение, что дом из пеноблоков дышит, мягко говоря, пустая болтовня. Кто жил в таком доме, вряд ли поспорит.

    По сути, единственный способ на 100% уберечь дом из пеноблоков от сырости в любых условиях — это вентилируемый фасад.Что отлично работает, но не относится к бюджетному строительству. Комфортные и даже элитные дома из пеноблоков можно строить и строить, но в теплых регионах, а не в бюджетном сегменте.

    Второй враг пенобетонного дома — это естественный износ бетона. Допустим, он крошится всего 0,01 мм в год. В этом случае пройдет 300-400 лет, прежде чем в бетонном монолите обнажится арматура, что можно не учитывать при расчетах обычных конструкций.Но перегородки между порами пеноблоков составляют порядка 1 мм, а 100% запас их прочности исчерпается через 20-25 лет, так как разрушение идет с двух сторон. Поэтому расчетный срок службы дома из пеноблоков или газоблоков до 60-100 лет явно завышен. Подтверждением тому является массовая (и безуспешная) продажа вилл из газобетона в Испании даже не по стоимости за вычетом амортизации, а по тому, сколько они возьмут.