Продухи в фундаменте бани

Продухи в фундаменте бани представляют собой небольшие вентиляционные окошки. Их количество зависит от размера постройки. Со стороны улицы продухи закрывают решеткой или другим приспособлением, препятствующим проникновению под пол бани грызунов.

Нужны ли отдушины в фундаменте для бани

Необходимость в продухах обусловлена особенностью конструкции фундамента. Если баня стоит на столбах или сваях, необходимость в отдушинах отпадает. Отсутствие цоколя позволяет свободно проветриваться подпольному пространству. Ленточный фундамент образует замкнутую цепь, внутри которой находится непроветриваемое пространство. Для такого вида основания продушины обязательно нужны.

Для чего вентилировать подполье

Проливной пол бани обустроен так, что вся вода стекает под здание. Подполье делают дренажное или гидроизолированное. В первом случае вода впитывается под зданием через дренажный слой, состоящий из щебня с песком. Во втором варианте подполье заливают бетонной стяжкой или обустраивают гидроизоляцию из глины, рубероида, пленки и других материалов, не пропускающих влагу. Воду отводят за пределы бани через трубопровод.

Внимание! Дренажное подполье можно организовывать в том случае, если баня построена на рыхлом грунте, хорошо поглощаемом воду.

Независимо от типа подполья, под проливным полом бани постоянно скапливается влага. От сырости появляется грибок, уничтожающий все деревянные элементы конструкции. Зимой отсутствие продухов губительно скажется на самом ленточном фундаменте. Во время купания стекающая горячая вода частично поглощается бетоном. От мороза жидкость замерзает, происходит ее расширение, образующее разрывы бетонного ленточного основания.

Имеющиеся отдушины в бане в фундаменте обеспечивают естественную вентиляцию подполья. Влага быстрее испаряется, за счет чего увеличивается срок службы цоколя и деревянных элементов здания.

Форма и количество продухов

От формы отдушин качество вентиляции не зависит. Окошки делают по удобству. Например, между кладкой из шлакоблоков оставляют прямоугольные продухи. В монолитной бетонной ленте проще вырезать алмазной коронкой круглое отверстие.

Совет! Самой удобной считается круглая форма продухов, сделанная из обрезков ПВХ канализационной трубы.

Через такое окошко можно сделать отвод воды из подполья бани, проложив трубопровод. На выход трубы проще надеть защитный колпак, закрывающий отдушину от проникновения через нее грызунов.

Красивые продухи в ленточном фундаменте для бани устанавливают из специальных цокольных дефлекторов. Элементы вентиляции оснащены декоративной решеткой.

Важным параметром является размер, количество и месторасположение продухов на бетонной ленте. Нормальным считается обустройство окошек на фундаменте через каждые 2 м. Если внутри цоколь без перегородок, то продухи располагают симметрично на противоположных стенах. Окошки получаются напротив друг друга. При наличии перегородки, вентиляционные отверстия располагают на трех сторонах цоколя, контактирующих с улицей. Дополнительные продухи делают на самой перегородке.

Крайние продухи удаляют от внутреннего угла цоколя на 900 мм. От уровня земли отдушины располагают на высоте 200-300 мм.

Как сделать продухи для бани

Обустраивают продухи в бане двумя способами:

1. На этапе строительства. Во время установки опалубка для заливки ленточного фундамента в боковых стенках щитов вырезают отверстия. Через окошки вставляют куски канализационной трубы. Внутреннюю полость забивают песком, чтобы тяжелый бетон не смял пластиковые стенки. Трубы обязательно должны лежать на арматуре каркаса, и сверху над ними прокладывают пруты. После застывания раствора песок из трубы извлекают.
2. В готовом фундаменте. Если баня уже построена, продухи вырезают алмазной коронкой. В кирпичной кладке можно попытаться выбить окошки длинным зубилом и молотком или перфоратором. Однако сильные удары способны нарушить целостность ленты.

Как вариант, во время заливки ленточного фундамента вместо отрезков труб можно использовать пенопластовые вставки. После застывания раствора их просто выбивают длинным прутом.

Каких размеров делать

Размер продухов зависит от их формы. Прямоугольные окошки вырезают примерно 250х200 мм. Круглые отверстия сверлят диаметром от 150 мм. Во втором случае обычно их подгоняют под размер канализационной трубы.

Для больших бань размер продухов увеличивают. Их рассчитывают на этапе проектировки здания. Изменять параметры во время возведения здания нельзя. По нормам СНиП минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 0,05 м².

Как исправить ситуацию, если нет продухов

Обустроить вентиляцию подпольного пространства построенной бани можно несколькими способами:

1. Проще всего высверлить продухи в фундаменте коронкой по бетону. При ее отсутствии подойдет сверло с победитовой напайкой. Во втором случае придется сверлить много отверстий по кругу, а внутреннюю часть бетона выбивать молотком и зубилом.
2. Если продухи есть, но они маленькие, а расширять окошки бурением фундамента нельзя, тягу улучшают выведением вентиляционных труб из подполья на крышу. За счет разницы температур и перепада давления вентиляция улучшится, а вместе с ней снизится влажность.
3. Принудительная вентиляция подполья помогает избавиться от сырости, когда не получается организовать качественную естественную тягу. Систему оборудуют датчиками, отвечающими за автоматизацию процесса.
4. При невозможности организации нужного количества продухов в бане, по максимуму стараются уменьшить поступление влаги под пол. Слив делают не дренажный, а с выводом на улицу. Подполье заливают бетонной стяжкой, дополнительно покрывают гидроизоляцией. Проще вариант – уложить пароизоляционный материал, присыпав его сверху песком. Уклон подполья делают к одной из стен бани, где организовывают отвод воды. Края пароизоляции заводят минимум 300 мм на стены. Стыки отдельных кусков укладывают внахлест.
   
5. Хорошо просушить подполье бани помогает поддувало печи, расположенное ниже уровня проливного пола. Когда печь топят, воздух тянется из подполья, а вместе с ним уходит влага.

Если баня оборудована другой системой отвода воды без проливного пола, то отпадает необходимость в подполье. Продухи на фундаменте тоже не нужны. Пространство под полом засыпают керамзитом или гранулированным пеностеклом. Предварительно по грунту укладывают гидроизоляционный материал с заходом концов на стены, чтобы наполнитель не тянул влагу из земли.

Защита вентиляционного отверстия

Через продухи под пол бани проникает не только свежий воздух, но и грызуны. Большой наплыв мышей и крыс наблюдается осенью. Предотвратить проникновение грызунов в баню помогают защитные решетки. Их делают самодельные из металлической сетки или покупают заводские дефлекторы.

Внимание! Нельзя закрывать продухи плотными заглушками, препятствующими нормальному воздухообмену.

Закрывать продухи на зиму или нет

Под полом вентиляция нужна в любое время года, даже если баня не используется по назначению. Иногда хозяева зимой закрывают продухи тряпками, пытаясь уменьшить потерю тепла во время купания. Прибегать к таким мерам нельзя. Попавший пар в замкнутое пространство цоколя впитывается в бетон. При охлаждении он становится водой, которая при замерзании разрушает ленту.

Даже если баня зимой не используется, за летний период подполье достаточно напиталось влагой. Плотное закрывание продухов закончится повышением уровня влажности. Сырость образуется даже из-за перепадов температур. Продухи нужно держать открытые в любое время года.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

При невозможности сделать продухи в бетонном фундаменте, систему вентиляции подпольного пространства бани обустраивают по сложной схеме с выводом труб на крышу. Первым делом организовывают качественный отвод воды из бани. Его можно трубопроводом подключить к ливневой канализации или сделать отдельную линию с дренажным колодцем.

Цоколь бани по максимуму защищают от влаги полимерными грунтовками глубокого проникновения. Следующим слоем идет гидроизоляция. Для фундамента бани оптимально подходит наплавляемый материал или мастики на основе битума. После гидроизоляции цоколь снаружи утепляют плитами экструдированного пенополистирола. Дополнительно утеплитель укладывают на отмостку. Такая мера предотвращает промерзание грунта вокруг фундамента и в подполье бани.

Надежная гидроизоляция требуется самого грунта под полом, чтобы влага не проступала из земли. Вариантов много. Сложный способ – сделать бетонную стяжку, а после ее высыхания покрыть битумной мастикой. Если грунт глинистый или каменистый, а грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию укладывают из толстой пленки, рубероида или диффузионной мембраны. Стыки любого материала кладут внахлест, склеивают между собой, концы обязательно заводят на стену.

Последним действием является установка труб приточно-вытяжной вентиляции бани. В зависимости от площади подполья, через крышу на улицу выводят 1 или 2 вытяжные трубы. Под полом бани организовывают приточные отверстия. Их обязательно закрывают решеткой. С улицы на вытяжную трубу надевают защитный зонтик от дождя и птиц.

Заключение

Продухи в фундаменте бани – простое сооружение. Окна можно сделать за пару часов. Если зимой через продухи и проливной пол сильно сквозит, их немного прикрывают, но не полностью. После купания окошки сразу открывают, чтобы ускорить отвод пара.

Отправить комментарий

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму в бане

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

• закрытое подпольное пространство;
• наличие пароизоляции;
• наличие вентиляции подпола;
• под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м2. Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Обратите внимание! Последний аспект, возможно, и не требует использования продухов, но наличие вентиляции для таких помещений все же потребуется. Она сооружается установкой двух труб, одна является приточной, а другая вытяжной.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м2, тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м2. Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Обратите внимание! При открытых продухах зимой стоит позаботиться о хорошем утеплении пола. В противном случае расход на теплоноситель может возрасти на 30 или 50 процентов.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

1. Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
2. Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
3. Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
4. Появление под домом грибка и плесени.
5. Спертый воздух в подвале.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

1. Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
2. Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
3. Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
4. Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

1. Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
2. После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
3. Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

• сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
• после этого в закладных создаются пропилы;
• затем созданные отверстия обшиваются досками;
• на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

• для работы необходимо использовать алмазный бур;
• во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
• в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

• Фундаментная плита под дом
• Как правильно залить ленточный фундамент
• Ленточный фундамент своими руками
• Как рассчитать арматуру на фундамент

При строительстве бани перед многими хозяевами встаёт вопрос о том, нужны ли продухи в фундаменте бани. Ведь можно просто залить фундамент и возвести деревянную конструкцию над ним. Однако простоит такая баня недолго.

Залогом прочности любого деревянного строения, особенно бани, является сухая часть фундамента под полом. Иначе большая влажность, которая в бане составляет почти 100%, будет способствовать размножению грибка, плесени и гнили. В результате деревянный сруб попросту сгниёт. Чтобы не допустить такой неприятности, предусмотрительные хозяева делают продухи или отдушины – отверстия в верхней части надземного фундамента.

Форма и количество продухов

Продухи в фундаменте бани могут быть какой угодно формы: круглые, прямоугольные и т.д. В настоящее время всё чаще делают отдушины из пластиковых канализационных труб, отрезки которых помещаются в фундамент до заливки его цементным раствором.

Используют также специальные цокольные дефлекторы, которые обеспечивают лучший вывод влаги и минимизируют её соприкосновение со стеной.

 

Хотя некоторые мастера-новички уверены, что чем больше отверстий в фундаменте бани они сделают, тем лучше. Но количество отдушин тоже должно быть в меру. Для оптимальной вентиляции подполья существуют определённые правила размещения продухов:

1. Отдушины должны располагаться равномерно. Если коробка ленточного фундамента не содержит перегородок, то достаточно симметричных продухов напротив друг друга. В случае наличия перегородки – на трёх внешних сторонах фундамента бани и на самой перегородке. Расстояния в 2 метра между отверстиями будет достаточно.

2. От внутренних граней углов фундамента продухи рекомендуется делать на расстоянии около 900мм. Высота размещения продухов над поверхностью земли – не меньше 20-30 см

3. Отдушин размером 10х12 см или радиусом 12-14 см будет вполне достаточно для бани средних габаритов.

Установка продухов

Продухи в фундаменте бань устанавливают двумя методами:

1. Непосредственно перед заливкой ленточного фундамента.

Асбестоцементные или пластиковые трубы отрезаются по ширине ленточного фундамента, наполняются песком и укладываются на арматуру между опалубкой. После того, как конструкция фундамента высохнет, трубы полностью освобождают от песка. Реже для создания отдушины применяют пенопластовый блок, который таким же способом вмуровывают в фундамент для того, чтобы потом осторожно разломать и вынуть.

2. Отдушины вырезаются специальным инструментом из фундамента или выбиваются, если для кладки использован кирпич.

Защита вентиляционного отверстия

Если оставить продухи совсем открытыми, то есть опасность проникновения в подполье бани насекомых, мышей, крыс, кошек. Этой напасти можно избежать, если закрыть отверстия самодельными решётками из металлической сетки или специальными вентиляционными.

Совет

Нельзя закупоривать отверстия в фундаменте бани на зиму герметичным материалом. Это действие сводит на нет весь принцип вентиляции. Влага будет постоянно скапливаться внутри подполья, давая возможность плесени размножаться в геометрической прогрессии, а к весне хозяин может обнаружить в своей бане сюрприз в виде подгнивших деревянных полов.

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента. 

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола  — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между  двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

• Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

  Алмазное бурение в цоколе здания

• Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
• Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
• Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
• Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

  Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

• Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Вентиляция пола, стен, фундамента в бане / Обустройство / Мои дачи

Когда появляется желание построить собственную баньку, дачники начинают тщательно продумывать план строительных работ. Это действительно очень важно для соблюдения всех технологических норм при строительстве. Имея перед глазами чертеж, проще не упустить ни одной детали, которая впоследствии может оказаться ключевой. Например, систему вентиляции. Ее значение нельзя принижать, поскольку от качества ее исполнения зависит не только продолжительность службы бани, но и комфорт и даже безопасность банщиков во время нахождения их в парилке. Чаще всего вентиляцию обустраивают в самой парилке (о том, как это сделать, можно прочесть здесь), забывая, что для качественной естественной вентиляции о ней необходимо позаботиться еще на стадии закладки фундамента и возведения сруба. Именно об этом и пойдет речь далее.

Вентиляция фундамента бани

Важность этого момента объясняется тем, что качественная вентиляция фундамента бани позволяет избежать многих проблем в последующем. Она практически гарантирует отсутствие плесени, а также защищает все здание от гниения.
Как правило, вентиляционная система фундамента – это два отверстия, которые главное правильно расположить и определить их размер. Эти параметры каналов для воздухообмена зависят от таких факторов, как расположение бани по отношению к ближайшим водоемам, направление основных ветров, площадь банных помещений.
Исходя из этих факторов, чаще всего размер вентиляционных отверстий в диаметре составляет 11 см. Допускается превышение этого значения, поскольку есть возможность в дальнейшем при работе бани регулировать объем поступаемых воздушных потоков с помощью специальных заслонок и решеток.
Что касается расположения вентиляционных каналов, то стандартный вариант – отверстия друг напротив друга. При наличии естественных преград для нормальной вентиляции, например, расположение бани в низине или большое количество построек и домов вокруг нее, отверстия для воздухообмена необходимо обустраивать со всех сторон фундамента.
 
В самостоятельном обустройстве вентиляционной системы нет ничего особенно сложного. Главное – сделать это во время армирования фундамента. Процесс обустройства отверстий для вентиляции происходит в такой очередности:

1. Подготавливаются 2 отрезка асбестоцементной или пластиковой трубы по ширине фундамента диаметром в 10-15 см.
2. На возведенной опалубке отмечаются места будущей установки вентиляционных каналов.
3. Трубы заполняются песком, чтобы при последующих работах в них не попала цементно-бетонная смесь.
4. Трубы монтируются с противоположных сторон внутри опалубки на удалении не менее 12 см от земли.
5. После разборки опалубки из труб извлекается песок.

Обустройство такой вентиляционной системы положительно скажется на воздухообмене во всех банных помещениях, а также будет способствовать вентилированию пола (что очень важно).

Вентиляция пола в бане

Напольное покрытие в таких банных помещениях, как моечная и парная, нуждается в очень тщательном просушивании. В противном случае срок службы строения сократится в разы и с большой вероятностью появится сложно устраняемый неприятный запах. Чтобы этого не допустить двух отверстий в фундаменте недостаточно, потребуется еще провести ряд мероприятий.
 
Качественная вентиляция пола в бане основывается на выполнении таких действий:

• Обеспечение свободного стока воды из банных помещений в щели между досками. В этом случае необходимо предусмотреть грамотный отвод влаги через специальную вентиляционную трубу под баней. Обычно она выполняется из асбестоцемента и располагается в углу моечной. При этом важно правильно рассчитать угол уклона пола, чтобы вся вода попадала в отверстие трубы. Канал снабжается дефлектором и выводится на крышу. В некоторых случаях трубу выводят на чердак, но это не самое лучшее решение, поскольку велика вероятность того, что в баню во влажное время года начнет проступать неприятный запах. Другой вариант — в особенно теплых регионах, где сохраняется положительная температура даже зимой, никаких вентиляционных труб обычно не предусматривается, и вода уходит прямо в грунт или в заранее подготовленный дренаж. То есть применяется так называемый холодный пол.

• Размещение поддувала печи-каменки ниже уровня чистового пола. Опять-таки между досками следует оставить зазор в 0,5-10 мм. Эти небольшие щели поспособствуют более быстрому проветриванию и просушиванию пола.

Вентиляция стен в бане

Все вышеописанные действия способствуют качественной вентиляции не только пола, но и всех банных помещений в целом, в том числе стен. Усилению этого эффекта содействуют окна и двери — как бы грамотно они ни устанавливались, все равно не удастся избежать хотя бы минимальных щелей между ними и срубом. К тому же после окончания банных процедур, открыв двери и окна можно в кратчайшее время просушить все поверхности даже в особенно влажных помещениях.
Вентиляция стен в бане – это в первую очередь грамотное расположение вентиляционных отверстий (приточного и вытяжного), которые являются еще одним элементом естественной вентиляции. Они обычно проделываются в парилке в момент сборки сруба. Если момент был упущен, но во время эксплуатации бани ощущается нехватка свежего воздуха, то придется обустраивать эти вентиляционные каналы уже после окончания строительных работ. Хотя это гораздо трудозатратнее и сложнее с технической точки зрения.

Приточка должна располагаться внизу стены, около которой установлена печь-каменка либо котел. Воздух, поступаемый снаружи, быстро нагревается, становится легче и поднимается вверх, прогревая при этом все помещение. Постепенно нагретый воздух занимает все пространство, вытесняя холодный воздух. При этом правильная вентиляция в бане (об обустройстве которой можно прочесть здесь) – это обязательное расслоение воздушных потоков в зависимости от уровня: самая высокая температура – вверху, самые низкая – внизу.
Вытяжные отверстия должны размещаться на противоположной стене: одно — практически у потолка, второе – на расстоянии в 1,5 м от первого. Такое размещение обеспечит грамотный отвод воздуха – будет улетучиваться не свежий прогретый, а уже отработанный, наполненный углекислым газом.
При комплексном соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций, вы достигнете главной цели – создадите качественную вентиляционную систему, которая обеспечит длительное и комфортное использование всех банных помещений. Достаточный воздухообмен будет способствовать более быстрому обогреву парной, выведению углекислого газа и просушиванию помещений.

Устройство продухов в фундаменте: ленточном, бани

При намерении сделать прочный и долговечный фундамент не следует забывать о создании вентиляционной системы. Для ее производства используют специальные продухи, которые предотвращают накапливание влаги в подвальных помещениях дома или бани за счет ее выведения путем выветривания.

Продухи в ленточном монолитном фундаменте

Более того, продухи в фундаменте препятствуют еще и появлению сырости, что гарантированно защитит подвал дома или бани от появления и размножения там плесени. Исходя из этого, следует знать все нюансы и устройство работы вентиляционных продухов, а также то, как их сделать самостоятельно.

Общие сведения

Продухи в ленточном фундаменте используются при постройке любого дома или бани. Но почему? Дело в том, что грунт, который лежит под постройкой, постоянно имеет определенное количество влаги, которая при положительных показателях температуры начинает испаряться.

И здесь нужно учесть, что бетонный фундамент предельно инертный в температуре, поэтому его температура в подавляющем большинстве случаев ниже, чем температура воздуха. Такое устройство бетона предрасполагает к проблеме, которая дает о себе знать при испарении влаги из грунта.

Еще хуже обстоит ситуация, если под фундаментом находится недостаточное количество грунта. В таком случае процесс накопления влаги только ускорится.

В этой ситуации влага начинает конденсироваться на стенах фундамента, что постепенно приводит к неминуемому переувлажнению как фундамента в целом, так и грунта вокруг него в частности.

И проблема повышенной влажности фундамента бани или дома опасна не только проседанием строительной конструкции, но и тем, что повышенная влажность способствует размножению грибков и плесени. Это, в конечном счете, приводит к гнили и сырости в здании.

Читайте также: для чего нужны и как монтируются отливы для фундамента?

Кто хоть раз сталкивался с подобными проблемами тот знает, что искоренить даже слабую плесень бывает очень сложно. Что уже и говорить о грибках, которые могут иметь даже микроскопические размеры. Их не то что вывести, заметить будет не так легко.

Ведь речь идет о фундаменте. Хотя, вы их определенно заметите. Но только когда уже будет поздно и вся эта органика перекинется к вам на стены. Известны случаи, когда грибки основательно подкашивали строения, приводя к необходимости немедленного ремонта, причем основательного.

Монтаж заготовок под продухи на этапе формирования опалубки

Наиболее губительны описываемые явления для деревянного дома или бани, которые не просто необходимо будет «залатать», но и, что часто бывает, уничтожить и возвести заново. Дерево — это не бетон, и различной органике оно подвержено больше, даже с наличием хорошей пропитки химическими составами.

Для предотвращения описываемых явлений и применяют специальные продухи, устройство и механизм работы которых заключается в вентилировании подвала дома или иного сооружения.

Принцип работы продухов предельно прост: под действием порыва ветра воздушные массы выводятся сквозь пространство подвала дома, и в конечном счете, выдуваются с другой его стороны.

Таким образом, наличие продух позволяет обеспечить прохождение постоянных воздушных потоков в полости фундамента, а значит, и свободную циркуляцию осушающего воздуха. Это конечно, не панацея, но большинство влаги будет испаряться довольно быстро.

к оглавлению ↑

Монтаж продухов

Теперь обратимся к конкретной технологии монтажа продухов. Тем более что процесс это довольно специфический и интересный.

Правильный монтаж продухов выполняется в несколько этапов:

• Планировка продухов для ленточного фундамента выполняется еще на стадии постройки опалубки. При этом не допускается, чтобы высота верхнего слоя земли была меньше чем 30 сантиметров, так как через полученные отверстия в весенний период постоянно будет просачиваться, и протекать вода;
• В некоторых случаях продухи следует устанавливать даже несколько выше, но это строго индивидуально и напрямую зависит от климатических условий места, где возводится здание. Ориентироваться при этом следует на величину осадков и технических особенностей расположения здания;
• Диаметр отверстия должен быть зависим от периметра здания, но в среднем диаметр варьируется от 5 и до 10 сантиметров. И здесь действует следующая аксиома: чем крупнее основание здания, тем больше необходим диаметр вентиляционного продуха;
• Отверстия необходимо создать в параллельных стенах, исключительно напротив друг друга. При этом шаг размещения вентиляционных продухов в фундаменте должен составлять от 2,5 до 3 метров. При наличии перемычек в основном периметре в них также следует добавлять отверстия.
  

  Готовые продухи внутри тела фундамента из несъемной опалубки

Стоит заметить, что для создания отверстия никогда не применяется деревянный брус. Вернее их изредка используют, но это чревато проблемами. Дело в том, что когда деревянные брусья, обычно размерами 10 на 10 сантиметров, закладываются по всей длине фундамента, то извлечь их из него затем достаточно проблематично.

Дело в том, что примерно через месяц после установки брусьев их следует вынимать, однако они «намертво» примерзают к бетону, и сделать отверстие с их помощью уже не получится, останется только выбить.

Но если аналогов деревянным брусьям нет, то следует помнить, что выбить их впоследствии будет предельно проблематично. Но есть один метод, что способен несколько упростить задачу. Для его реализации потребуются следующие инструменты:

• Деревянный молоток;
• Кувалда;
• Наиболее длинное сверло для работы с металлом, имеющее диаметр от 12 до 14 миллиметров;
• Сверло для работ по дереву, длина которого должна превышать длину фундамента;
• Полукруглая и прямая стамески.

Дождавшись того, что бетон просох, следует начинать работу. Сначала нужно взять сверло по металлу и производить сверление бруска с двух его сторон. В некоторых случаях можно сверлить в центре или же по периметру.

Далее следует сверлом по дереву высверлить сквозное отверстие. Важно учесть, что диаметр сверла при произведении данного действия не должен быть больше 25 миллиметров.

Сверление отверстий под продухи с помощью алмазного бурильного аппарата

Как только сквозное отверстие будет готово — необходимо использовать полукруглую стамеску и с помощью нее расширить отверстие от центра и до одной из четырех сторон отверстия. Далее следует взять прямую стамеску и с помощью нее отбить «застывшую» сторону.

Таким способом следует отбить два угла, а после этого предельно аккуратно отбивать остатки бруса кувалдой. Данная процедура весьма сложна, однако за неимением альтернативы может сэкономить время на выемку деревянного бруса.

Еще один вариант — это решение сделать отверстия для продухов в уже готовом фундаменте. Такое решение часто бывает единственно возможным, особенно если строители по той или иной причине проигнорировали создание продухов (а такое случается довольно часто).

В таком случае проще всего будет обратиться к специалистам. У них есть мощная техника для сверления монолитных конструкций. В данном случае имеется в виду алмазные сверлильные колонки для колонкового бурения. Они имеют форму цилиндра и полые внутри, поэтому воздействие на бетон оказывают только грани круглой насадки.

С их помощью можно за считаные минуты просверлить в фундаменте отверстие нужной длины и диаметра. Причем никакого вреда конструкции нанесено не будет, а сама работа характеризируется точностью и предельной практичностью.

Решение сделать несколько просверленных в правильном месте отверстий поможет вам если не полностью решить проблему вентиляции, то хотя бы нивелировать негативные последствия и свести их к минимуму. В любом случае такие действия на упреждения будут лучше, чем ожидание надвигающихся проблем.

Потому что ремонтировать пораженный грибком и плесень дом — это не только чрезвычайно сложное и долгое, но и очень дорогое занятие. Вряд ли кто-то по своему желанию захочет столкнуться с подобной ситуацией.

к оглавлению ↑

Создание продухов с помощью специального инструмента (видео)

 

Чем закрывать продухи в фундаменте на зиму

Содержание:

1. Назначение продухов в фундаментах частных домов
2. Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве
3. Целесообразность закрытия продухов
4. Варианты устройства фундамента без продухов
5. Выводы

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

• Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
• Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
• Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

1. Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
2. Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
3. Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.

Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.

Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

1. Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
2. Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
3. Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

зачем необходимы, рекомендации по изготовлению

Нужны ли продухи в фундаменте? Этот вопрос столь же актуален, как и гамлетовский «быть или не быть?» Не будем держать интригу — продухи необходимы. Зачем и почему, а самое главное — как их делать, читайте далее.

Зачем нужны продухи в фундаменте?

Продухи предназначены для вентиляции подпольных пространств (подвалов, технических этажей) и представляют собой вентиляционные отверстия в фундаменте ленточного и плитного типа. Главное условие для их возведения — отсутствие отопления, т.е. помещения должны быть холодными.

Отверстия позволяют воздуху беспрепятственно проникать с улицы вовнутрь и обратно. Этот воздухообмен нужен для:

• выдувания скопившихся газов в подвальном помещении;
• уменьшения влажности внутреннего пространства.

В первом случае наибольшую опасность влечет радон. Он тяжелее воздуха и с превеликим удовольствием скапливается в нижних частях здания. Его источниками являются почва и некоторые строительные материалы (например, кирпич или гранит), поэтому ограничить его поступление невозможно. К тому же, он бесцветен и не имеет запаха, но способен нанести вред живым организмам.

В подвальном пространстве воздух должен быть сухой. Чрезмерная влажность ведет к образованию плесени, грибка и, что еще хуже, появлению насекомых.

Тем не менее, есть такие особенности строения, при которых делать продухи не обязательно:

• проветривание осуществляется прямо через жилое помещения через открытую вентиляцию в полу;
• пространство между вертикальными столбами основания выложено качественным паропроницаемым материалом;
• цоколь снабжен мощной искусственной вентиляцией, работающей непрерывно;
• подвальное помещение заполнено плотным слоем песка или грунта.

Рекомендации по изготовлению

При устройстве вентиляционных отверстий в фундаменте опираться нужно на показатели:

• расположение продуха;
• размеры отверстия;
• возможность (необходимость) закрытия на зиму;
• возможность установки защитной решетки.

Самая эффективная вентиляция фундамента осуществляется за счет сквозных продухов. Во-первых, достигается естественная циркуляция воздуха по всему помещению. Во-вторых, это самый простой вариант для самостоятельного изготовления.

Эффективность продува и размер отверстия прямо пропорциональны. Слишком маленькие отверстия не обеспечат нужную циркуляцию, поэтому минимальный размер продуха — 0,05 кв.м.

Суммарная площадь отверстий должна равняться 1/400 от общей площади фундамента.

Должна быть возможность закрытия на зиму, но не всегда обязательна. При сооружении отверстий учитывается площадь помещения, климат местности, предназначение здания, поэтому вопрос с сезонным закупориванием решается на усмотрение. Важное правило: не стоит закупоривать отверстия вручную (монтажной пеной или пробкой из ветоши).

Защитные решетки, в отличие от подручных «пробок», защищают от вредителей (грызунов и насекомых). Они не блокируют циркуляцию, в то время как не предназначенные для этого материалы нарушают вентиляцию.

Отверстия в деревянных домах в течение 5 лет после возведения не должны закрываться.

Сооружение продухов в идеале планируется еще на начальном этапе строительства — при составлении проекта. Но возможно проделать вентиляцию в фундаменте уже готового дома.

Также отдельного внимания заслуживает и расстояние от земли. Оно не должно быть менее 30 см, чтобы осенью и весной продухи продолжали оставаться вентиляцией, а не становились водоканалом. Тем не менее, цифра эта условная: опираться нужно на климатические особенности территории.

На первый взгляд может показаться, что лучший помощник в проделывании продухов — перфоратор. С его помощью действительно можно завершить работу за пару часов, но вместе с тем неизбежны неприятные последствия:

• процесс не безопасен;
• требует много сил;
• работа перфоратора повлечет за собой повреждение основы дома и образование микротрещин, которые спустя какое-то время могут заполниться водой, а при колебаниях температур — расширить трещины. Соответственно, фундамент станет менее надежным, а при повышенной влажности — деформироваться.

Существуют более гуманные способы снабжения подвального помещения вентиляцией.

При помощи деревянного бруса

Необходимые инструменты:

• молоток;
• кувалда;
• очень длинное сверло, предназначенное для работы с металлом;
• сверло для дерева;
• полукруток.

После полного высыхания бетона устанавливается сверло для работы с металлом для проделывания отверстий в брусе: по одному с каждой стороны и по центру. С помощью сверла для дерева делается сквозное отверстие, диаметр которого регулируется стамеской.

У этого способа есть один большой минус: «отодрать» брус от бетона очень сложно, поэтому применять его нужно только в исключительных случаях. Для облегчения монтажа брус следует обернуть снаружи рубероидом.

При помощи круглой трубы

Самый простой способ — использование пластиковой или асбестоцементной трубы с круглым сечением диаметром 10-14 см. Перед установкой для прочности они заполняются песком.

При помощи пилы или диска с алмазным напылением

Этот метод применяется для проделывания отверстий в уже готовом доме. Предварительно отмечаются места сверления на фундаменте, диаметр которых должен соответствовать вентиляционной крышке. Как правило, среднее значение колеблется в пределах 10-15 см. Отверстия делаются строго напротив друг друга.

Размеры и схема расположения продухов

Минимальное значение уже упоминалось выше — 0,5 кв.мм. Максимального диаметра вентиляции не существует: все зависит от климатических особенностей. Не стоит забывать и про радиоактивность местности: чем она выше, тем больше должен быть диаметр. К примеру, если стандартная площадь отверстия в фундаменте должна составлять 1/400 от общей площади, то в радоноопасных районах она увеличивается до 1/150 или 1/200.

Форма продухов — это дело вкуса. Наиболее красиво выглядят прямоугольные отверстия в фундаменте и на них легче подобрать решетки.

Расстояние между продухами желательно сделать одинаковым. Расстояние от крайнего до угла не должно превышать 90 см.

В идеале количество должно быть четным. В одном подвальном отсеке должно находиться не менее двух отверстий в фундаменте друг напротив друга.

Высота от отверстий до земли — не менее 30 см. Их располагают в самой верхней части цоколя.

Особенности изготовления продухов в ленточном фундаменте

• минимальный проход для одного продуха должен быть не менее 500 см²;
• оптимальное значение диаметра — 50-100 мм. Чем больше периметр, тем больше диаметр;
• отверстия должны располагаться строго напротив друг друга. Шаг — 2-3 м. При диаметре трубы 110-125 мм дистанция не должна превышать 2 метра;
• перепад температуры между внешней и внутренней средой не должен быть больше 2-х градусов;
• оптимальная величина ячейки решетки — 3-5 мм. В нее не должны проникать вредители, затекать вода, попадать снег и мусор;
• расположение дома в низине должно сказываться на количестве отверстий: чем ниже местность, тем больше продухов;
• форму желательно установить до начала строительства. Деревянный брус нуждается в покрытии пленкой, сталь — в антикоррозийном покрытии, пластик и асбестоцемент — заполнением песка и закупориванием торцов заглушками.

Продухи имеют важное значение для всего здания, вне зависимости от предназначения цоколя. Нормальная вентиляция влияет не только на надежность конструкции, но и на благоприятный домашний микроклимат. При отсутствии «полезного» сквозняка могут появиться проблемы со здоровьем, в том числе — астма. Порой недостаточная циркуляция воздуха сокращает срок эксплуатации дома в несколько раз. Поэтому еще до начала строительства продумайте размеры, технологию и материалы для изготовления продухов.

Популярное

Самые распространённые ошибки при строительстве бани

Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

1. Не рассчитал высоту сруба

Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

Алексей Галимов

Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.

Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

2. Пространство под полом не проветривается

И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

Олег Валуев

Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.

В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

Алексей Галимов

Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.

Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

3. Не отводится влага из-под пола

Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

Алексей Маркин

Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.

В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

Вячеслав Баталов

Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.

При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

4. Утепление неподходящими материалами

Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

Алексей Галимов

Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.

Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

Алексей Маркин

При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.

Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

Вячеслав Баталов

Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».

Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

7. Печка недостаточной мощности

Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

Иван Гимгин

Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани… В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.

Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

Иван Гимгин

Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.

Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

Автор: Андрей Губанов

Ссылки по теме:

В статье упоминается:

comments powered by HyperComments