Обрешетка для пола: Обрешетка на пол под фанеру своими руками – Обрешетка для деревянного пола

Содержание

Обрешетка на пол под фанеру своими руками

Нередко возникают ситуации, когда нужно сменить напольное покрытие, но заливать заново само основание нет никакого желания.

Схема расстояния между лагами и половыми досками для укладки фанеры.

Для быстрого и качественного выравнивания пола используется фанера, т.к. она обладает достаточно большим запасом прочности, легко монтируется и при этом стоит достаточно недорого.

Подготовка

Необходимые зазоры при укладке фанеры на лаги.

Инструменты и материалы:

рулетка;
ножовка;
уровень

маркер;
рейка;
брус;
доска обрезная;
молоток;
перфоратор;
клинья;
утеплитель.

Перед тем как на пол будет уложена фанера, нужно сформировать всю выравнивающую обрешетку.

Обрешетка на пол под фанеру своими руками выкладывается достаточно просто и быстро, но весь порядок следует соблюсти до мелочей.

Этапы установки регулируемых лаг.

В самом начале нужно очистить помещение от всех сторонних предметов, которые находятся на полу, также удаляется напольное покрытие, будь то линолеум, плитка или ковролин. Чаще всего на этом можно прекратить уборку, но иногда на виду оказывается рассохшаяся гидроизоляция, которую тоже нужно убрать.

Если пол каменный, то нужно его застелить полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции, тогда как деревянный трогать не нужно, ибо это негативно скажется на долговечности. Полиэтилен равномерно распространяется по всей площади, а стыки со стенами проклеиваются скотчем.

Теперь на пол прокладываются параллельные деревянные брусья 100*100 мм с шагом 80 см. Располагаются они таким образом, чтобы между деревом и стенами сохранялась дистанция 10 мм, т.к. при изменении климатических условий древесина «играет». Все брусья предварительно обрабатываются антисептическим раствором против влаги и насекомых, благодаря которому можно быть уверенным в долговечности используемых материалов.

Схема утепления чернового пола.

После того как брусья уложены, нужно их взаимно выровнять, при этом расположить строго по горизонтали без перекосов. Для этого нужна идеально ровная рейка 2 м, уровень пузырьковый (монтажный) и пластмассовые клинья. Процесс выглядит следующим образом:

Выбирается уровень монтажа на 1-2 см выше брусьев, после чего делается пометка на стене.
По пометке будет производиться все дальнейшее выравнивание, но каждый последующий брус нужно попутно выравнивать уровнем для большей уверенности.
Сквозь брус и клинья сверлятся отверстия перфоратором прямо в пол. В получившиеся отверстия забивается длинный дюбель, после чего вкручивается шуруп. Благодаря этому шагу брус уже не сдвинется при дальнейшей работе.
Данный ход не обязателен, но если его организовать, то конструкция получится идеально прочной. Поверх имеющийся брусьев привинчивается обрезная доска 25*150 мм с шагом 80 см. Если потолки ниже 2,4 м, то делать этого не стоит, т.к. суммарная потеря высоты будет уже 12,5 см, что весьма ощутимо в низких помещениях.

Особой прелестью такого рода обрешетки является возможность дополнительно утеплить пол. На деревянном полу используется минеральная вата, а на каменном пенополистирол или пенополиуретан. Прочности это не добавит, зато в зимнюю пору ногам не будет холодно.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно создать красивый ландшафтный дизайн?

Завершение работы

Схема укладки паркета на черновой пол из фанеры.

Инструменты и материалы:

шуруповерт;
саморезы;
электролобзик;
рулетка.

После того как обрешетка готова, нужно начинать стелить фанеру на пол. Все стыки осуществляются при помощи шурупов с шагом 15 см, но сами листы фанеры должны иметь взаимный отступ в 3 мм, а от стен на 12 мм. Причина для этого аналогична брусу – дерево играет при изменении температуры и влажности.

При фиксации нужно сначала просверлить тонкое отверстие под саморез, а уже потом скреплять, т.к. в противном случае с большой долей вероятности по материалу пойдут трещины. Длина саморезов обычно 3-4 см, диаметр 0,3 см, а материал исключительно нержавеющий (алюминий либо оцинкованная сталь).

После монтажа нужно в 2-х углах прорезать электролобзиком отверстия диаметром 5-8 см для свободной циркуляции воздуха. Данные отверстия сохранятся и выше, но будут прикрыты специальными заслонками.

Обрешетка для деревянного пола

Если Вы собрались делать деревянный пол в собственном доме на бетонном основании, стоит знать, что производить установку досок прямо поверх бетона нельзя. В противном случае покрытие будет постоянно холодным, кроме этого деревянное покрытие будет все время контактировать с влагой, что со временем приведет к порче древесины. Роль основания в данном случае должна играть специальная обрешетка с применением теплоизоляции. Сделать ее можно своими руками, о том, как выполнить все правильно, дальше и пойдет речь.

В первую очередь на поверхность бетонного пола укладываются маты из теплоизоляционного материла, которые не только утеплят его, но также и приведут к уменьшению расходов, связанных с отоплением. Следующим шагом поверх плит ложится прослойка из гидроизоляционного материала. При этом следует сделать так, чтобы гидроизоляция была чуть больше площади пола, так как она должна заступать на стены на предполагаемую высоту будущего покрытия. Следует отрезать углы гидроизоляционной пленки, это необходимо для того, чтобы ее было проще положить на поверхность стены.

Далее можно приступать к монтажу деревянных реек, которые и сыграют роль обрешетки. Первую рейку стоит закрепить вдоль стены, таким образом она послужит основанием для всех последующих. Рейка обрешетки закрепляется непосредственно за бетонное основание, для этого используется дюбель, который вкручивается при помощи дрели.

Все следующие рейки прокладываются с промежутком в 50 сантиметров и закрепляются подобным образом. При сооружении обрешетки следует следить за тем, чтобы все рейки лежали на одном уровне, в противном случае будет достаточно сложно обеспечить желаемую ровность деревянному полу. Для слежения за ровностью реек можно использовать строительный уровень.

Стоит отметить, что, если напольное покрытие будет подвергаться большим механическим нагрузкам, шаг обрешетки необходимо уменьшить.

В конце, после окончания установок всех реек, реализуется дополнительное утепление. Для этого заранее нарезанные куски теплоизоляции прокладываются промеж реек. Только после этого конструкция обрешетки будет готова для последующего монтажа деревянного пола, который с подобным основанием будет оставаться теплым и долговечным.

Как сделать обрешетку для пола

Выполнение обрешетки для пола своими руками процесс достаточно не сложный и под силу любому хозяину. Обрешетка для пола применяется при необходимости укладки деревянного пола на бетонную основу. Однако напрямую осуществить укладку не представляется возможным, в результате чего встает необходимость создания обрешетки для пола. В результате предложенной специалистами из строительной компании Промремонт схемы выполнить пол своими руками станет доступно для каждого хозяина.

Для создания обрешетки необходимы следующие компоненты: спиртовой уровень, деревянные рейки, дрель, шурупы и дюбеля, которые можно приобрести в любом строительном магазине города, гидроизоляционная прокладка, деревянные клинья, изготавливаемые из обрезков.

Методика проведения обрешетки для пола включает несколько этапов.

В начале работы необходимо по бетонному полу уложить теплоизоляционные плиты. Поверх теплоизоляционных плит укладывается гидроизоляционная прокладка, размер которой должен быть больше площади периметра помещения с небольшим припуском на отворот на стены. Высота отворота гидроизоляционной прокладки должна составлять больше толщины планируемого пола. Для облегчения укладки прокладки следует обрезать углы, слегка их закругляя.

Ремонт пола своими руками предполагает запас необходимого инструментария, терпения и желания выполнить работы на высоком уровне. Лучше, если эти работы вы будите выполнять не один, так как в процессе может понадобиться помощь напарника.

Методика изготовления обрешетки начинается с укладывания первой рейки вдоль стены, служащей опорой для остальных, и закрепляем ее путем прикручивания ее при помощи дюбелей и дрели сквозь теплоизоляционную плиту прямо к бетонному полу. Затем необходимо по аналогической схеме фиксировать основные рейки по всему периметру помещения.

Поперечные рейки следует укладывать с интервалом в 50 см, строго соблюдая одинаковый уровень высоты конструкции. Для измерения уровня высоты реек следует воспользоваться спиртовым уровнем. Как им пользоваться, сегодня без проблем можно узнать в Сети Интернет на специализированных сайтах. Для выравнивания реек по высоте следует использовать деревянные клинья, подкладывая их строго в местах, требующих необходимого выравнивания.

После того как выложены поперечные рейки их необходимо закрепить, как было указано выше. Между рейками следует уложить теплоизоляционные плиты.

При выполнении всех указанных пунктов обрешетка для пола, выполненная своими руками, готова для проведения работ по укладке дощатого покрытия.

обрешетка для пола — ведение

Выполнение обрешетки для пола своими руками процесс достаточно не сложный и под силу любому хозяину. Обрешетка для пола применяется при необходимости укладки деревянного пола на бетонную основу. Однако пол на бетонную основу укладывать не представляется возможным, в результате чего встает необходимость создания обрешетки для пола, поэтому выполнить пол своими руками реально для каждому хозяину.

Методика проведения обрешетки для пола включает несколько этапов.
В начале работы необходимо по бетонному полу уложить теплоизоляционные плиты. Поверх теплоизоляционных плит укладывается гидроизоляционная прокладка, размер которой должен быть больше площади периметра помещения с небольшим припуском на отворот на стены. Высота отворота гидроизоляционной прокладки должна составлять больше толщины планируемого пола. Для облегчения укладки прокладки следует обрезать углы, слегка их закругляя.
Ремонт пола своими руками предполагает запас необходимого инструментария, терпения и желания выполнить работы на высоком уровне. Лучше, если эти работы вы будите выполнять не один, так как в процессе может понадобиться помощь напарника.
Методика изготовления обрешетки для пола начинается с укладывания первой рейки вдоль стены, служащей опорой для остальных, и закрепляем ее путем прикручивания ее при помощи дюбелей и дрели сквозь теплоизоляционную плиту прямо к бетонному полу. Затем необходимо по аналогической схеме фиксировать основные рейки пола по всему периметру помещения.
Поперечные рейки следует укладывать с интервалом в 50 см, строго соблюдая одинаковый уровень высоты конструкции. Для измерения уровня высоты реек обрешетки следует воспользоваться спиртовым уровнем. Как им пользоваться, сегодня без проблем можно узнать в Сети Интернет на специализированных сайтах. Для выравнивания реек по высоте следует использовать деревянные клинья, подкладывая их строго в местах, требующих необходимого выравнивания.
После того как выложены поперечные рейки их необходимо закрепить, как было указано выше. Между рейками пола следует уложить теплоизоляционные плиты.
При выполнении всех указанных пунктов обрешетка для пола, выполненная своими руками, готова для проведения работ по укладке дощатого покрытия.

Обрешетка пола — Блог — «ГОСТЛЕС»

Для того чтобы придать поверхности пола прочность, перед укладкой полового покрытия необходимо изготовление обрешетки. Делается она из брусьев и накладывается поверх несущих балок или плит. Изготовление такой конструкции доступно любому домашнему мастеру и не требует больших умений и вложений.

Для этого понадобится небольшой ассортимент строительных материалов и инструментов, которые найдутся в арсенале любого хозяина. Или в крайнем случае, все это можно купить в любом строительном магазине:

шуруповерт и дрель;
саморезы, дюбеля, дюбель-гвозди;
строительный спиртовой уровень;
деревянные рейки;
ножовка;
молоток;
гидроизоляционная и пароизоляционная прокладка.

Перед тем как изготовить обрешетку, необходимо уделить внимание и будущей структуре поверхности

От этого и будет зависеть качество материалов, используемых для работы.

Перед началом работы необходимо на бетонное основание пола уложить теплоизоляционные плиты и гидроизоляционную прокладку. Она должна быть немного больше размера пола, для отворотов на стены.

Затем меряются места расположения реек

Шаг укладки продольных — опорных брусков — 50 см. Шаг укладки поперечных реек -50-30 см. В зависимости от заявленной прочности будущего пола. При необходимости усиления конструкции, размер шага уменьшается

Размеры реек всегда стандартные 45х95 или 45х75. Более толстые от влаги могут вспучиваться, а более тонки будут слабы, и конструкция будет непригодна для эксплуатации, она просто не выдержит нагрузок.

Деревянный материал для обрешетки должен быть всегда сухим и по возможности максимально прямым. Что нужно учесть, когда приобретается пиломатериал. Также до начала изготовления обрешетки деревянные рейки необходимо обработать специальными пропитками. Это нужно сделать для избегания воздействия влаги и соблюдения мер пожаробезопасности.

Первая балка всегда укладывается вдоль стены

Она-то и будет опорной для остальных реек. Крепление к бетонному полу делают при помощи дюбель-гвоздей. Есть маленькая хитрость при укладке продольных брусков. В помещениях, где направленность движения людей известна заранее (например, коридоры), рейки укладывают перпендикулярно направления движения.

Теперь необходимо уложить поперечные рейки. Укладываются перпендикулярно продольным. Весь процесс необходимо постоянно контролировать строительным уровнем. Там, где необходимо отрегулировать высоту, в местах провисания, можно воспользоваться деревянными клиньями или кусками сайдинга, подложив их под рейки. Фиксируются рейки к основным балкам крест-накрест саморезами или гвоздями. При этом крепления обязательно должны проходить насквозь.

При необходимости, между закрепленными рейками обрешетки укладываются плиты термоизоляции, а сверху накрывается пароизоляционным материалом. Такая процедура обеспечит дополнительную звукоизоляцию в помещении.

После того, как процесс укладки будет закончен и плиты будут зафиксированы можно приступать непосредственно к монтажу самого полового покрытия.

Видео:

Как сделать обрешетку?

В том случае, если вы надумали обновить пол в своем дачном домике либо обшить сайдингом загородный коттедж, то вам в обязательном порядке придется сделать обрешетку. Обрешетка является важным строительным элементом и выполняет несколько функций: служит для улучшения теплоизоляции, при выравнивании поверхности, а также для гидроизоляции. Ее устройство производится, как правило, на стенах и основании пола. На стенах обрешетка может крепиться как внутри при устройстве гипсокартонных плит, так и снаружи при обшивке вагонкой или сайдингом.

Устройство обрешетки для пола

Монтаж обрешетки для пола необходимо при устройстве теплого пола, то есть оснащенного теплоизоляцией. При укладке досок прямо на бетонное основание, он будет холодным. В том случае, если на пол укладывается обрешетка, появляется возможность уложить под доски слой гидроизоляции и теплоизоляционного материала.

Для устройства обрешетки нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

строительный уровень;
деревянные рейки;
дрель;
молоток;
деревянные бруски;
гидроизоляционный материал;
дюбели и шурупы.

Как сделать обрешетку для пола своими руками?

Приступая к работе, следует первым делом сделать укладку гидроизоляционного материала на тщательно подготовленное бетонное или другое основание. В качестве гидроизоляции может использоваться как специальные пленки так и полиэтилен. Ее размеры должны быть больше общей площади помещения, так как укладывается она с заходом на стены. При этом высота этого подъема обычно больше толщины пола. Углы пленки следует надрезать, так будет более удобно ее заворачивать на стену.

Устройство обрешетки нужно начинать с крепления первого бруска (50х50 мм), именно он станет основанием для остальных элементов. При этом его укладывают вдоль одной из стен и крепят к основанию, просверливая отверстие через рейку и слой гидроизоляции, затем рейка крепится к бетонному основанию пола с помощью дюбелей и шурупов. Остальные рейки таким же образом крепятся по периметру помещения, формируя тем самым каркас обрешетки.

Поперечные деревянные бруски укладываются на расстоянии 50 или 60 см друг от друга, все зависит от ширины утеплителя. Не забывайте периодически проверять их высоту, делаются замеры с помощью строительного уровня. В том случае, если выявляются некоторые погрешности, следует произвести их выравнивание, для этого используются деревянные колышки. Их подкладывают в нужном месте.

После того как обрешетка смонтирована можно приступать к укладке утеплителя. Для этого можно использовать пенопласт или минеральную вату. Если в качестве утеплителя использовалась минвата, то нужен еще один слой гидроизоляции.

Теперь можно приступать к финишной отделке пола, настилу деревянных досок.

Как сделать обрешетку стен?

Выполнить облицовку стен панельными материалами возможно лишь в том случае, если стены обладают идеально ровной поверхностью. Однако встречается такое крайне редко, поэтому сооружение обрешетки применяется практически всегда.

Перед тем как приступать к сооружению обрешетки следует провести подготовительные работы. В первую очередь выровнять стены внутри помещения, завершив их черновую отделку. После чего нужно закончить отделку фасада снаружи постройки, а также удалить ненужные крепежи, гвозди и изоляцию. Если здание старое необходимо провести демонтаж оконных и дверных проемов, устранению подлежат и все видимые дефекты стен.

Деревянная обрешетка стен

Наиболее распространенным и дешевым вариантом является деревянная обрешетка. Выполняется такая конструкция из просушенного деревянного материала. При этом длина реек должна соответствовать высоте помещения. Для деревянного сруба высота вымеряется особо тщательно, так как в этом случае определить вертикаль бывает очень сложно.

Сечение брусков здесь, как правило, составляет 30х40 мм, 50х50 мм либо 50х60 мм.

Планки обрешетки прибиваются с расстоянием в 40 см абсолютно по всей поверхности стен: на цоколе и карнизе, между дверей и окон. В тех местах, где возможно воздействие на здание сильных порывов ветра это расстояние может быть уменьшено в два раза.

Чтобы защитить деревянную обрешетку от вредителей и гнили следует обработать ее элементы специальным антисептиком.

Как правило, устройство деревянных реек производится по определенной схеме, где используются рейки для стартового элемента, для вертикального элемента, а также обрешетка для горизонтальных элементов.

Металлическая обрешетка

Наряду с деревянной, используется металлическая обрешетка. Изготавливается она из оцинкованного профиля, если предстоит облицовка здания сайдингом, либо из более тонкого профиля, когда речь идет о применении гипсокартона. При этом следует придерживаться такой же величины шага, что и при устройстве деревянной обрешетки. Металлическая обрешетка обойдется вам в два-три раза дороже, чем деревянная, однако прослужит она гораздо дольше.

Монтаж обрешетки любого вида в основном зависит от того какой вид крепления будет использоваться при креплении сайдинга, вагонки либо иного элемента. В том случае, если облицовочный материал крепится вертикально, то обрешетка горизонтально, для горизонтальных элементов делается вертикальная обрешетка.

Устройство обрешетки начинают с крепления крайних планок, так называемых маячков. После чего крайние планки соединяют строительным шнуром или веревкой, и, ориентируясь на веревку, крепят остальные планки. Порой возникает необходимость увеличить расстояние от планок до стены, тогда под них подкладываются деревянные брусочки. Чтобы уменьшить это расстояние производится стесывание части стены. Для того чтобы обрешетка обладала ровной поверхностью, то небольшую площадь обрешетки можно контролировать с помощью строительного уровня, большую площадь измеряют лазерным уровнем.

Следует еще раз подчеркнуть, что ровность обрешетки следует тщательно проверять, ведь именно от этого зависит качественная облицовка поверхности стены либо пола.

Как сделать обрешетку для пола

Если вы наконец — то задумали в своем уютном доме сделать очень теплый пол, то обязательно должны знать, что хороший деревянный теплый пол можно постелить и на бетонное основание (практически любого качества). Но для самого начала нужно, можно сказать просто необходимо, создать необходимую специальную обрешетку с теплоизоляцией, без нее совсем никак.

Под Вашей рукой, обязательно, должны быть деревянные рейки (можно любые), электродрель, дюбели и шурупы, гидроизоляционная прокладка, обрезки из дерева для клиньев и спиртовый уровень. Теперь можно приступать к рабочему процессу. В самую первую очередь надо, можно сказать просто необходимо, уложить теплоизоляционную плиту на бетонную поверхность и накрыть сверху гидроизоляционной прокладкой.По своим размерам она должна быть чуть больше размеров пола, чтобы можно было завернуть ее на стены. Теперь укладываем первую рейку обрешетки так, чтобы она проходила вдоль стены, и через древесину сверлим отверстие в бетонный пол. Теперь фиксируем рейку с помощью дюбелей и крепежа, и хорошенько затягиваем крепеж шуруповертом. Напомним, что это устройство, для закручивания болтов, как выбрать его читайте в статьях на сайте.

Таким же способом крепим рейки по всей комнате. Далее между ними укладываем поперечные рейки и спиртовым уровнем проверяем уровень их высоты. Если высота неравномерна, подкладываем деревянные клинья. Теперь также привинчиваем рейки к бетону через древесину, и между рейками укладываем плиты теплоизоляции. Обрешетка для пола готова. Поздравляем! Вы только — что самостоятельно проделали очень тяжелую, работу, по укладке красивого и теплого пола.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

от выбора материала до монтажа пошагово🔨

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Укладка половой доски

Содержание статьи

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размерных параметров шпунтованной половой доски

Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Самые используемые породы древесины для изготовления половой доски имеют следующие характеристики:

Породы древесины	Сосна	Лиственница	Дуб, ясень
Наименование характеристик
Устойчивость к воздействию влаги	низкая	высокая	высокая
Стойкость к древоточцам и другим паразитам	низкая	высокая	средняя
Необходимость обработки антисептическими составами	необходимо	желательно	желательно
Твердость	низкая	высокая	высокая
Область применения	полы в сухих помещениях	настил в помещениях с разными условиями эксплуатации	полы в жилых и общественных помещениях
Основные преимущества	низкая стоимость, простота обработки	устойчивость к влаге и гнилостным процессам, красивый фактурный рисунок, долговечность	высокая твердость, респектабельный вид, долговечность

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

ширина изделий — от 70 до 135 мм;
толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
длина — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Дубовое дощатое покрытие

Плюсы

Экологическую чистоту материала.
Способность улучшать микроклимат в помещениях.
Возможность выдерживать высокие нагрузки.
Длительность эксплуатации — во многом зависит от породы древесины.
Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.

Минусы

Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
Горючесть материала.
Необходимость периодического обновления декоративного покрытия — слоя краски или лака.

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то дощатый пол прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для настила пола по лагам обычно используются доски довольно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

Для настилов на открытых террасах применяется специальная террасная доска, имеющая на поверхности рифление

Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности — половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Влагомер

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Деформации, рассыхание и растрескивание — это результат настила полов из доски со слишком высокой влажностью

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Сорта половиц для деревянного пола

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

«С» — это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
«В» — этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

Шпунтованная доска сорта «А»

«А» — сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска «Эктра»-класса

«Экстра» — это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ, в досках которого одна пласть может отвечать требования для В, вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А). Предложения бывают весьма выгодными!

~~доска шпунтованная 30 мм сорт ав~~

Способы монтажа половиц

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

на клей;
с креплением на лаги;
без закрепления — «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

на стяжку;
на старое дощатое покрытие;
на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
на фанеру.

Далее кратко будут рассмотрены основные варианты монтажа:

Иллюстрация	Краткое описание технологии
	Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними — и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
	Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
	Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
	Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
	Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
	Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
	Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
	Далее на основание укладывается первая лага — это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
	На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
	Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
	После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
	После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
	Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
	На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
	Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
	Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова.
	Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
	Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
	От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
	Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
	Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
	По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
	Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
	Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
	Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
	Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
	Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
	Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
	Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
	Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент — добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
	После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
	Далее, можно провести примерку плинтуса — он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
	Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
	Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
	После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
	Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем — плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.