Обрезка пузыреплодника осенью — когда и как обрезать (инструкции со схемами по формированию куста) — Orchardo.ru

Выращиванием пузыреплодника в России занимается множество садоводов и ландшафтных дизайнеров. Уход за кустарником предполагает обрезку, которая лучше всего воспринимается растением осенью.

В статье расскажем, почему осенняя обрезка для пузыреплодника предпочтительнее весенней и летней, что необходимо для проведения процедуры и как все сделать правильно.

Содержание

• Когда и для чего проводится обрезка пузыреплодника осенью: плюсы и минусы осенней обрезки, рекомендуемые сроки  
• Как правильно обрезать пузыреплодник осенью?
• Что потребуется для обрезки пузыреплодника?
• Как подготовить куст к осенней обрезке?
• Как сделать обрезку молодого куста (однолетнего, двухлетнего)
• Как обрезать взрослый пузыреплодник для хорошего цветения на следующий год?
• Как омолодить старый куст?
• Как обрезать пузыреплодник после посадки осенью?
• Правила ухода за кустами после обрезки
• Распространенные ошибки в обрезке пузыреплодника
• Отзывы и полезные советы опытных садоводов
• Заключение

Когда и для чего проводится обрезка пузыреплодника осенью: плюсы и минусы осенней обрезки, рекомендуемые сроки  

Обрезка пузыреплодника осенью является обязательной процедурой, помогающей предотвратить стихийный рост и появление болезней. Обрезка бывает омолаживающей, санитарной и формирующей. Проводится каждый вид обрезки на растениях в зависимости от состояния и возраста. 

К примеру, молодому кустарнику требуется формирующая либо санитарная обрезка, а к взрослому и даже старому кусту применяется омолаживающая. 

Обрезка пузыреплодника проводится в то время, когда на кустарнике не останется листьев. Для каждого региона выращивания это время различается. К примеру, на севере и Урале это сентябрь, в центральных регионах и Подмосковье – рубеж сентября и октябрь, в южных регионах – октябрь-ноябрь.

В любом случае, следует ориентироваться по погоде и внешнему виду растения.

Положительными моментами осенней обрезки пузыреплодника являются:

• возможность удалить больные и высохшие ветви,
• придать кустарнику аккуратный внешний вид,
• усилить цветение в будущий сезон,
• оздоровить растение.

Главным минусом осенней обрезки является неверно выбранный срок для проведения процедуры. Как минимум, после обрезки должно пройти не менее двух недель до наступления морозов, чтобы куст восстановился. Иначе есть риск вымерзания и гибели.

Если же обрезка проводится рано, растение теряет сок, что также не лучшим образом сказывается на его здоровье.

Пузыреплодники:

Читайте еще: Пузыреплодник — описание кустарника, фото в ландшафтном дизайне, уход

Как правильно обрезать пузыреплодник осенью?

Чтобы не навредить растению и сохранить красоту и здоровье, необходимо знать то, как правильно проводить осеннюю обрезку. Пузыреплодник – неприхотливый кустарник, который растет во многих уголках России, но лучше подготовиться и сделать все правильно, чтобы и в дальнейшем наслаждаться его внешним видом.  

Обрезку разных сортов пузыреплодника смотрите в видеосюжетах садоводов:  

Обрезка пузыреплодника калинолистного:

Обрезка пузыреплодника Дьяболо:

Что потребуется для обрезки пузыреплодника?

Подготовку к процедуре рекомендуется начать с изучения теории, затем приступить к приобретению необходимых инструментов и материалов.

Чтобы без лишних повреждений и сложностей обрезать ветви, понадобится:

• секатор,
• ножовка или пила,
• садовый нож,
• антисептический препарат (например, садовый вар) для обработки спилов,
• рукавицы.

Все инструменты заранее следует наточить и обработать антисептиком, чтобы не занести на места спилов вредные бактерии.

Как подготовить куст к осенней обрезке?

Куст, подлежащий обрезке, также должен быть подготовлен. Сухие листья удаляют с веток, убирают с земли, чтобы под кустом ничего не было.

Если под пузыреплодником остался слой мульчи, ее тоже необходимо убрать. Затем кустарник внимательно осматривают, замечая ветви, которые следует удалить. В первую очередь обращают внимание на сломанные и больные ветви, а также те, которые загущают крону, так как растут внутри куста. 

После того, как подготовительные процедуры завершены, приступают к непосредственной обрезке пузыреплодника.    

Читайте еще: Добавим красок в саду: 7 растений с яркой листвой красного и фиолетового оттенка

Как сделать обрезку молодого куста (однолетнего, двухлетнего)

Молодой пузыреплодник нуждается в санитарной и формирующей обрезке. Санитарная позволяет убрать ветви, которые высохли, сломались или перемерзли. Их удаляют до места роста, делая срез ровным и гладким. 

Если кусту нужна определенная форма, стригут верхушки ветвей нужным образом. 

Если ветки тонкие, срезы можно оставить для самостоятельного заживления. Если же ветви средней толщины или толстые, места срезов обязательно следует обработать садовым варом или иным антисептиком. 

Как обрезать взрослый пузыреплодник для хорошего цветения на следующий год?

Чтобы пузыреплодник активно цвет в следующий вегетационный сезон, ветви укорачивают на треть и совмещают этот процесс с санитарной и формирующей обрезкой. На срезанных ветвях весной образуются новые почки, кустарник начнет цвести. 

Как омолодить старый куст?

Если куст пузыреплодника старый и у садоводов возник вопрос, возможно ли его сохранить или лучше полностью убрать с участка, воспользуйтесь омолаживающей обрезкой. 

Такая форма обрезки предполагает удаление всех ветвей под корень. Важно, чтобы в области шейки имели здоровые жизнеспособные почки, тогда весной от них пойдут новые побеги, и куст полностью омолодится, почти вырастет заново.

Обрезку такого вида рекомендуется делать кустарникам, чей возраст превысил шесть лет. Все места спилов и срезов обрабатываются после обрезки садовым варом.

Как обрезать пузыреплодник после посадки осенью?

Если куст пузыреплодника был пересажен, то он нуждается в обрезке. После посадочных работ все ветви укорачивают на 20-30 см. Одновременно удаляются поврежденные и высохшие побеги, сломанные или больные ветви.  

Те веточки, которые остались, весной дадут активный рост. 

Обрезаем пузыреплодник осенью:

Правила ухода за кустами после обрезки

После работ по обрезке пузыреплодника кустарник нуждается в дополнительном уходе.  

Во-первых, все места срезов обрабатываются после процедуры садовым варом. Кору с веток сдирать нельзя, даже если она где-то зацепилась и задралась. Лучше провести обрезку этого участка и добиться ровного среза.

Во-вторых, растение подкармливают коровяком, компостом или перегноем. Эти же компоненты можно использовать в качестве мульчи, так как мульчирование помогает реже поливать растение, так как сохраняет нужную влагу и оберегает корни от вымерзания и перегрева.

В-третьих, кустарник нуждается в поливе осенью, в том числе и после обрезки. Под один взрослый куст выливают 3-4 ведра воды. Если идут сезонные дожди или пузыреплодник растет на глинистой почве, полив сокращают.

Распространенные ошибки в обрезке пузыреплодника

• Неправильное время для проведения процедуры. Если обрезать слишком рано, растение будет истекать соком. Если слишком поздно – получит риск замерзания.
• Форма обрезки, не соответствующая возрасту и состоянию куста. К примеру, молодые кусты нельзя подвергать омолаживающей обрезке. Равно как и старые нельзя подвергать только формирующей или только санитарной обрезке.  
• Отсутствие обработки срезов. Приводит к заражению куста бактериями или вредителями, преждевременному высыхания и вымерзанию. 
• Отсутствие должного ухода после обрезки. Это не позволяет растению быстро реабилитироваться и восстановиться, процесс затягивается.  

Отзывы и полезные советы опытных садоводов

• Как обрезать кустарник: пузыреплодник:

• Как обрезать пузыреплодник осенью:

Читайте еще: 9 растений, которые будут украшать участок до поздней осени

• Осенняя обрезка пузыреплодника:

• Как правильно обрезать пузыреплодник осенью:

Заключение

Обрезка пузыреплодника осенью – одна из обязательных уходовых процедур. Игнорировать обрезку нельзя, так как при отсутствии процедуры кустарник растет хаотично, начинает болеть и повреждаться вредителями. Кроме того, пузыреплодник не имеет формы и перестает обильно цвести.  

Кустарники возрастом до шести лет нуждаются в ежегодной санитарной и формирующей обрезке.

Кустарники старше шести лет, помимо этих видов, могут подвергаться омолаживающей обрезке. При соблюдении всех требований и проведении процедуры стерильными инструментами и с применением садового вара растение не болеет и быстро восстанавливается.

После обрезки пузыреплодник нуждается в поливе, прополке, подкормке и мульчировании. Эти процедуры помогут кустарнику пережить зиму и начать активный рост и цветение в будущем вегетационном сезоне.  

Оцените статью:

[Голосов: 3 Среднее: 2.7]

как правильно формировать крону куста? в 2023 году на ГудГрунт

Содержание

• Санитарная обрезка
• Декоративная стрижка спиреи
• Омоложение кустарника
• Использование спиреи в ландшафтном дизайне

Существует много способов создать необычную декоративную композицию из спиреи (так иначе называют пузыреплодник): обрезка с приданием кроне разнообразных форм, сочетание сортов с разной расцветкой и конфигурацией листьев. Декоративный вид кустарник имеет весь сезон: сначала участок украсят компактные кустики с листвой разнообразных оттенков, затем грозди цветов белой или розовой окраски, а осенью на их месте образуются плоды оригинальной формы. Ландшафтные дизайнеры по достоинству оценили растение – используя только пузыреплодник разных видов, они создают интересные и оригинальные композиции.

Санитарная обрезка

Пузыреплодник редко болеет и повреждается насекомыми, поэтому санитарная обрезка не составит большой сложности. Ранней весной удалите все сломанные или засохшие ветки, приглядитесь – вдруг какой-то кустик подхватил инфекцию или его атаковали вредители. После этого посмотрите, нет ли побегов, растущих внутрь куста. Такие ветки тоже следует срезать, они делают куст слишком густым – ветер не пройдет сквозь листву, и воздух будет застаиваться. На этом можете закончить работу.

Осенью после листопада проверьте, нет ли поврежденных фрагментов, уберите слабые неразвитые побеги и все ветки, которые вызывают у вас подозрение. Зимние холода перенесут только сильные здоровые отростки, все остальные ослабят пузыреплодник. При каждой стрижке, а особенно осенью, сожгите все удаленные участки. Если их оставить до весны, вредители обязательно устроят себе зимовку на сухой древесине.

Утеплять спирею после осенней обрезки не нужно. Укрывают только молодые и ослабленные экземпляры.

Иногда санитарную обрезку приходится проводить и летом. Увидев поврежденный побег, сразу удалите его, чтобы не портить декоративный вид растения и не создавать условий для развития инфекции. Если треснула толстая ветка и ее нужно спилить, обработайте рану садовым варом или специальной замазкой, от этих препаратов повреждение быстрее затянется. Мелкие срезы можно не обрабатывать, они заживут сами.

Спирея украшает участок красивыми листьями разных оттенков. Иногда гибридное растение может выпустить ветку, покрытую зеленой листвой. Не надейтесь, что с возрастом молодые листочки изменят окраску и не будут отличаться от остальной кроны. Такие фрагменты нужно удалять: расцветку они уже не поменяют, а вид куста испортят.

Декоративная стрижка спиреи

Некоторые декоративные деревца и кустарники не нуждаются в обязательном формировании кроны – а вот пузыреплодник нужно стричь, даже если вы не любите четкие контуры и предпочитаете естественную красоту растений. В отличие от туи и других хвойных пород, которые в любом случае отрастят множество побегов и образуют плотную крону, спирея сама не даст такой красоты. Она выпустит несколько веток, сильно вытягивающихся в длину, и посчитает свою миссию завершенной. Ни живой изгороди, ни украшения цветника из такого куста не получится.

Перед началом работы учтите, что придется резать ветки разной толщины, поэтому соберите и остро наточите все необходимые инструменты:

• нож;
• садовые ножницы;
• секатор;
• ножовку.

Чтобы стимулировать рост новых побегов, старым побегам нельзя давать сильно вытягиваться. После окончания цветения укоротите у молодых кустов ветки на 1/3. На второй год и все следующие сезоны побеги нужно обрезать уже на 2/3 их длины. Куст примет компактную ровную форму, а контур зависит от ваших целей. Растение хорошо переносит стрижку и сразу же начнет выпускать новые отростки. Крона станет гуще, но ветки растут настолько активно, что иногда корректировать форму приходится каждый месяц.

Иногда хозяева старательно срезают старые побеги, выполняют все правила при формировании кроны, а куст остается рыхлым, дает очень мало новых отростков. Виновата в этом не неумелая стрижка, а плохая почва или ненадлежащий уход. Растение неприхотливо, но ему тоже нужна и влага, и питательные вещества. Устраните свои ошибки, иначе никакая обрезка не придаст пузыреплоднику декоративный вид.

Совет

Если при санитарной или декоративной обрезке приходится удалять молодые сильные побеги, можете использовать их для размножения куста. Заготовьте черенки с 2-3 междоузлиями, срежьте все листья, чтобы не было интенсивного испарения влаги, и высадите в песок.

Когда увидите набухшие молодые почки, посадите веточки на постоянное место. Больше всего им понравится расти рядом с материнским пузыреплодником, с которого были взяты отростки.

Омоложение кустарника

Старые кусты теряют декоративность. Если замечаете, что листва стала не такой густой и свежей, куст цветет скудно, а соцветия стали меньше, значит, пузыреплоднику требуется омолаживающая обрезка. Обычно эта процедура проводится через 5-6 лет после посадки. Заранее запаситесь садовым варом и пилой, поскольку удалять придется толстые стволы.

Чтобы стимулировать развитие новых побегов, нужно провести омолаживающую обрезку. Лучше выполнять эту работу весной, пока не начали распускаться почки, или осенью, когда опадут листья. Побеги, которые от возраста уже не могут выпускать густую листву и пышные соцветия, нужно спилить до основания. Все остальные стволы срезаются до ответвления первого побега.

Масштабная обрезка ослабляет куст – обеспечьте ему хороший уход, своевременные поливы и подкормки. Если процедура проводилась осенью, утеплите пузыреплодник соломой или укрывным материалом. В регионах с морозными малоснежными зимами лучше защитить от холодов и спирею, которую омолодили весной.

Использование спиреи в ландшафтном дизайне

Побеги кустарника растут очень быстро, после стрижки растение за один сезон станет густым и пышным. Такое качество особенно удобно для начинающих дачников. Если в первый год вы неудачно сформировали крону, уже к осени все ошибки закроются молодыми ветками, а весной вы придадите пузыреплоднику нужный контур.

Декоративные кусты используются для разных элементов дачного дизайна:

• устройства зеленых заборов;
• декорирования фонтанов, беседок, скульптур;
• создания композиций из нескольких растений или одиночных кустов;
• в качестве декоративного элемента на клумбах и цветниках.

Если спирея используется для живой изгороди, ждать окончания цветения нельзя: забор потеряет правильные очертания, во все стороны будут торчать молодые веточки, как иглы у ежа. Стрижку нужно провести ранней весной, пока не распустились почки. Примерно через месяц вы опять увидите торчащие веточки. Срезайте их своевременно, чтобы ограждение не стало бесформенным. Забор можно делать ровным, чередуя кусты с разной расцветкой листьев, а можно выполнить уступы, волны, башенки. Если дополнить пузыреплодник другими декоративными кустарниками или деревцами, простор для фантазии станет еще шире.

Из раскидистых видов, ветки которых сначала растут вверх, а концы опускаются вниз, можно создать густой широкий куст. Обрезайте нижние ветки примерно до 40 см от поверхности земли, у остальных побегов подравнивайте кончики. В зависимости от густоты побегов вы можете создать сплошной «зонтик» или оставить 4-5 стволов и получить фигурку, напоминающую осьминога. Для кроны такой формы хорошо подходит спирея калинолистная. На пустой лужайке хаотично расположите несколько кустиков, и участок приобретет оригинальный вид. Еще интереснее, если среди пониклых видов посадить растения с побегами, торчащими вверх.

Совет

Посадите вокруг фонтана несколько кустов пузыреплодника калинолистного. Его раскидистые, поникшие на концах ветки будут повторять форму струй.

Когда куст станет достаточно густым, его кроне можно придать любую форму. Высокие округлые кусты можно сделать центром цветника или посадить около крыльца. Если собираетесь придать пузыреплоднику форму геометрической фигуры с прямыми гранями, будьте готовы к тому, что корректировать крону придется очень часто. Такая же проблема возникнет, если вы захотите сделать зеленые скульптуры: молодые побеги будут выбиваться за пределы контура то с одной, то с другой стороны, и секатор станет вашим постоянным инструментом.

Ландшафтные дизайнеры предлагают и другие варианты использования пузыреплодника, для каждого из них требуется своя форма кроны.

• Бордюр. Если вместо высокого зеленого забора устроить низкое ограждение, оно не закроет вид на участок, зато подчеркнет контур дорожек, выделит границу других сооружений.
• Альпийская горка. Для оформления этого объекта подходят карликовые сорта. Свисающие побеги создадут эффект кружевного покрывала.
• Массив. Если хотите, чтобы пузыреплодник требовал минимального ухода, посадите группу кустов вплотную друг к другу. Ровно подстриженный верх создаст эффект объемного зеленого ковра, уложенного на газон.

Иногда начинающие садоводы не выращивают на участке декоративные кустарники, потому что не умеют стричь их. На самом деле научиться этому можно за один сезон. Начните с пузыреплодника, его побеги растут очень быстро. Как у сказочного чудовища, на месте одной неправильно срезанной ветки вырастут 3 новых побега. На следующий год вы уже и сами не сможете заметить свою оплошность. Хотите научиться создавать зеленые заборы, кроны разнообразных форм? Посадите спирею, это самый подходящий материал для экспериментов.

Сентябрь 2022 — Монти Дон

Август оставался засушливым в Лонгмидоу и на большей части территории Великобритании, хотя экстремальная июльская жара миновала. На самом деле погода была приятной и мягкой, но мы жаждали дождя. Нам нужна исключительно влажная осень и/или зима, чтобы восстановить уровень воды как в нашей садовой почве, так и в водоемах.

Становится все более очевидным, что выживает, процветает или погибает во время засухи. Часто результаты удивляют.

Прерийные растения, такие как злаки, рудбекии, эхинацеи, гелениумы, перовскии, солидаго, морские эхинопсы и скабиозы всех видов. Однако больше тропических растений, таких как бананы и георгины, сильно пострадали. Интересно, что канны, которые очень хорошо себя чувствуют в теплых и влажных условиях, похоже, не пострадали.

Розы и клематисы цвели хорошо, но закончились раньше, чем обычно. Средиземноморские растения почти не ошиблись.

Но самое главное, что мы заметили, это то, что добавление тени к смеси — от деревьев, живых изгородей и даже соседних растений — резко ухудшило положение многих растений, которые в противном случае справились бы. Сухая тень — действительно самое тяжелое из всех садоводческих условий.

Но это интересная задача. Величайший урок, который навязывает нам изменение климата, заключается в том, что вместо того, чтобы менять то, как мы делаем то же самое, нам нужно переосмыслить то, что мы делаем буквально с нуля.

В течение следующего года я буду адаптировать нашу посадку, чтобы справиться с увеличивающейся вероятностью сухого затенения. Отчасти это можно сделать, убрав тень — подрезая и прореживая деревья или даже удаляя их и уменьшая высоту живых изгородей, — а некоторые — путем тщательного выбора растений.

Следи за этим пространством.

Торф

В конце августа британское правительство объявило, что с 2024 года торф будет запрещен в качестве компонента любой питательной среды, доступной садоводам через розничную торговлю.

 Многие из нас считают, что этот законодательный акт должен был быть принят вступил в силу много лет назад, но до сих пор заслуживает похвалы.

Однако профессиональные садоводы по-прежнему смогут использовать торф как в качестве питательной среды для выращивания растений, так и в качестве компоста, в который помещают растения для продажи.

Добыча торфа активно увеличивает выброс парниковых газов. Торфяные болота составляют всего 3% земной поверхности и тем не менее улавливают до 30% всего углерода, заключенного в почве. Великобритания уже потеряла 80% своих естественных торфяных болот.

Добыча его из земли приравнивается к вырубке тропического леса. Каждый год добыча торфа в Великобритании выбрасывает в атмосферу около 23 миллионов тонн углерода. Это примерно столько же, сколько средний налет коммерческих самолетов в 100 миллионов часов.

Но, в отличие от тропического леса, торфяные болота не гниют, а накапливаются из года в год. Это означает, что они могут хранить углерод в течение тысяч лет, не выбрасывая его в атмосферу. Это лучшее углеродное впитывание.

Уже одно это должно сдерживать любое использование торфа для любых целей, не говоря уже о садоводстве.

Но это еще не все. Торфяное болото — это уникальная и специализированная экосистема, которая больше нигде не повторяется.

Бульдозеру требуется несколько минут, чтобы разрушить торфяное болото, которое формировалось сотни, если не тысячи лет, и столько же потребуется времени, чтобы восстановиться. Это сплошной эковандализм и никакой сад — ни мой, ни твой, ни какой сад в мире этого не стоит.

Наконец, если бы этих двух причин было недостаточно, торф никогда не был бы оправдан с точки зрения садоводства, потому что он не незаменим. По моему опыту, различные коммерческие компосты, сделанные из коры, древесной щепы, кокосового волокна, папоротника-орляка и шерсти, хорошо работают, и я думаю, что есть большой потенциал для использования триллионов опавших листьев каждую осень в качестве компоста.

Обвинять торф в далеко не идеальной работе растений, не прилагая усилий, чтобы попробовать любую альтернативу и найти способ заставить ее работать, как это уже успешно делаю я и миллионы других, просто лень и безответственно.

Единственный способ справиться с изменением климата — взять на себя коллективную ответственность и ответственно относиться к будущему.

Так что сегодня все садоводы и производители должны просто сказать «нет» торфу.

Семинар садовой фотографии Марши Арнольд

Мои фотографии на этом сайте сделаны Маршей Арнольд, одним из ведущих садовых фотографов страны. Я работал почти со всеми садовыми фотографами на протяжении многих лет, и Марша — одна из лучших в мире, и мне повезло, что я тесно сотрудничал с Маршей более двух десятилетий. Помимо бесчисленных журналистских заданий из моего собственного сада, я написал с ней три книги: «Садоводство в Лонгмидоу», «Домашняя кулинарная книга» (с моей женой Сарой) и «Совершенный садовник», и мы работаем над четвертой, будет опубликован весной 2024 года.

Марша проводит мастер-классы по садовой фотографии, расположенные в великолепных садах, где вы можете развивать свои навыки благодаря ее огромному опыту и навыкам. Если вы зайдете на ее сайт marshaarnold.co.uk, вы найдете там все подробности. Я не могу рекомендовать их более высоко.

Грибы

Бывают времена, когда грибок можно рассматривать как чуму, поражающую сад, однако всего в одном грамме почвы — примерно в чайной ложке — вы ожидаете найти около 10 000 видов грибков. Все они являются частью неописуемо сложного синтеза, который позволяет растениям расти здоровыми.

Большинство грибов существует под землей в виде мицелия с широко раскинувшимися нитями, которые питаются разлагающимся веществом. Таким образом, «Волшебное кольцо» на вашем газоне отмечает размер мицелия, растущего наружу под землей, как спицы велосипедного колеса. Причина того, что трава зеленее и длиннее на внешней границе круга, заключается в том, что грибок использовал все питательные вещества в почве внутри круга, тогда как на краю он выделяет химические вещества в землю впереди, чтобы обеспечить себя пищей и травой. временно реагирует, становясь пышнее.

Почти 40% грибов в здоровой почве представляют собой везикулярные арбускулярные микоризы, известные как ВАМ, которые проникают в клетки корней растений и создают своего рода живую связь между корнем, минералами и водой в почве.

Большинство грибов процветают в теплых и влажных условиях, а глобальное потепление означает, что наши мягкие осени и зимы делают грибковые «проблемы» более распространенными. Вы действительно ничего не можете сделать, чтобы остановить это. Но обеспечение достаточной вентиляции, здоровых растений и хорошего дренажа почвы может очень помочь, а также отметить важную и незаметную работу, которую делают грибы, чтобы помочь нашим садам расти прямо у нас под ногами.

Сентябрь Работа

Как и всегда в саду, многие работы переходят из месяца в месяц, будь то прополка, кошение или кошение травы. Прежде всего, продолжайте ежедневно увядать, обрезая увядшие соцветия до следующего листа, даже если это означает удаление довольно длинного стебля.

Продолжайте собирать семена по мере их созревания – и до того, как они рассеются – и, когда они действительно высохнут, храните их в банке или бумажном конверте (НЕ в пластиковом пакете) в холодильнике до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Взять черенки

Если вы раньше не собирали черенки — не отчаивайтесь. Они просты, в основном успешны и позволяют бесплатно производить множество новых растений. Они также позволяют вам быть очень конкретными в отношении того, что вы хотите.

Растение, выращенное из черенка, всегда будет точно таким же, как его родительское растение, тогда как растение, выращенное из семени, всегда будет другим.

Полузрелые черенки берутся из древесины текущего сезона, которая начала немного затвердевать. Наконечник мягкий и изогнутый, но в основании черенка древесина начала становиться более жесткой. Это означает, что новые корни будут образовываться медленнее, чем при мягком черенковании, но также будет медленнее отмирать, и это обеспечивает большую гибкость и гораздо меньшее чувство срочности в отношении всей процедуры.

Перед набором поставьте, чтобы взять черенки, имейте при себе полиэтиленовый пакет, острый нож и секатор. Мешок предназначен для немедленного помещения в него нарезанного материала для уменьшения потери влаги. В принципе, черенки лучше всего срезать утром, пока растение полно влаги, но на практике это лучше делать тогда, когда вы собираетесь это сделать.

Всегда выбирайте здоровый, крепкий, прямой рост для резки материала. На нем не должно быть цветов и бутонов. Такие растения, как розмарин, успешно укореняются из боковых побегов, которые были отделены от основного стебля, но там, где много материала, я предпочитаю брать побеги с неповрежденной верхушкой.

После того, как вы взяли материал с растения и поместили его в полиэтиленовый пакет, немедленно посадите его. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на успех.

Удалите все нижние листья и боковые побеги так, чтобы осталось не более дюйма листвы. Обрежьте голый стебель по размеру острым ножом чуть ниже узла (точка на стебле, где появляются листья) и закопайте его в контейнер с очень песчаным или песчаным компостом.

Лучше всего размещать черенки по краю горшка, и вы всегда можете получить как минимум 4, а часто и больше в одном контейнере. Поставьте его в теплое и светлое место, но не на подоконник, выходящий на южную сторону, так как он может обгореть.

Хорошо полейте и держите его слегка влажным, но ежедневное опрыскивание распылителем поможет предотвратить высыхание листьев до того, как успеют сформироваться новые корни.

Вы узнаете, что корни сформировались, когда увидите новый рост. В этот момент черенки можно вынуть из горшка и посадить по отдельности перед посадкой следующей весной.

Обрезка кустовых роз

Я знаю, что некоторые садоводы беспокоятся об обрезке роз, но многие кустовые сорта, такие как галлики, английские розы, альбасы или гибридные вечные розы, лучше просто обрезать ножницами в любое время в этом месяце.

 Не беспокойтесь о положении или угле срезов, а обрежьте все длинные, беспорядочные побеги, как если бы вы подстригали живую изгородь, оставив компактный, слегка куполообразный куст размером примерно в две трети своего прежнего размера. В марте, когда вы можете ясно видеть без какой-либо листвы, вы можете осмотреть куст, чтобы удалить все поврежденные или натертые стебли, но простой стрижки в сентябре достаточно, чтобы сохранить его здоровым и полным цветов в следующем году.

Посев травы/Ремонт газонов

Это идеальное время года для посева или покрытия новой травы, а также для ремонта участков и изношенных участков газона.

Если это просто изношенный участок с тонкой травой, сгребите всю солому и мох, удалите все сорняки и тонко разбросайте семена травы, хорошо полив и поддерживая их во влажном состоянии. Семя должно прорасти и вырасти в течение нескольких дней. Не косите его по крайней мере в течение месяца, и если оно выглядит неприглядно перед зимой, обрежьте новый рост ножницами.

Для большей площади очистите края острой лопатой, раздвиньте ее, чтобы удалить любые уплотнения, и либо посыпьте семенами, либо отрежьте кусок дерна по размеру, убедившись, что края плотно прилегают к существующей траве.

Как и в случае с семенами травы, важно, чтобы газон нельзя было ходить или косить до тех пор, пока он не начнет активно расти, что будет свидетельствовать о том, что корни укоренились и сильно растут. В зависимости от погоды, это может означать, что его нужно оставить не обрезанным до следующей весны.

Проветривание газонов

Даже если ваш газон пережил это лето целым и невредимым, всегда полезно проветрить его в это время года.

Вы можете использовать вилы, вдавливая зубья в землю с интервалом в 12 дюймов, или, если газон крупнее, наймите катящийся полый зубец или бобинорезку. В идеале за этим следует обработка песка в отверстиях, которые они создают с помощью жесткой щетки.

Наконец, подровняйте траву проволочными граблями, чтобы удалить всю солому и мох, и хотя этой осенью она будет выглядеть немного потрепанной, следующей весной ваш газон будет обновлен для этой осенней обработки.

Яблоки

Начинайте собирать яблоки не реже одного раза в неделю, проверяя, созрели ли они, удерживая их в ладони и осторожно поднимая и поворачивая, чтобы увидеть, легко ли отделяется черенок. Не заставляйте его, потому что, когда он готов, они всегда очень легко срываются.

Если яблоки должны храниться успешно — а если их осторожно поместить в прохладное, темное, довольно влажное место, они будут храниться в течение нескольких месяцев — они должны быть собраны без каких-либо синяков или пятен, и любой ветровал, каким бы идеальным он ни казался, не сохранится и должен можно есть свежими или готовить, а затем замораживать.

Если у вас больше непредвиденных доходов, чем вы можете съесть или переработать, подумайте о том, чтобы нанять яблочный пресс для приготовления сока, который затем можно разлить по бутылкам и хранить.

Созревающие помидоры

Помидоры лучше всего созревают при температуре от 26 до 30 градусов, поэтому это лето было слишком жарким для многих из них, особенно если они выращивались под стеклом, а это означало, что многие из них оставались зелеными намного дольше, чем в более прохладное лето. Однако к сентябрю жара сходит на нет, и мы неизбежно остаемся с зелеными помидорами, которые никогда не созреют. Однако, если вы соберете их — поштучно или на помойке, а затем положите в ящик с бананом, они созреют и станут красными.

Луковицы растений в горшках

Весенние луковицы уже поступили в продажу, но земля часто бывает слишком твердой, чтобы посадить их в траву в это время года, поэтому я всегда начинаю с посадки луковиц в горшки.

Я начинаю с крокусов, нарциссов, особенно мелких, таких как «тет-а-тет», сетчатых ирисов, мускари и пролесок. Они не обязательно должны быть особенными или отличаться от тех, что находятся на ваших бордюрах или траве, но они зацветут немного раньше и могут быть размещены с максимальным эффектом следующей весной.

Выберите привлекательный горшок , который не обязательно должен быть глубоким – идеально подойдет терракотовая кастрюля – и он может быть очень маленьким – несколько крокусов в маленьком горшке могут поднять настроение в самый темный февральский день. Однако вам нужно будет смешать компост с небольшим количеством песка, чтобы обеспечить хороший дренаж и чтобы луковицы не переувлажнялись зимой. Поместите горшки с растениями в защищенное место, готовые переместиться на солнце, когда появятся новые ростки.

Обрезка летней малины

Старые коричневые побеги летней малины теперь можно срезать до основания, оставив свежие зеленые побеги. Эти новые трости будут нести урожай следующего лета.

Хорошей идеей будет сократить их до полдюжины самых сильных побегов, удаляя все более мелкие или неудобно расположенные побеги. Оставшиеся побеги нужно будет надежно удерживать на следующий год, поэтому летнюю малину лучше всего выращивать на постоянной системе поддержки.

 Я привязываю трости шпагатом к параллельным проволокам, прочно закрепленным между прочными столбами, обвивая их и равномерно распределяя веером по мере того, как я работаю вдоль проволоки на каждом уровне. Важно, чтобы она была действительно надежной, так как зимние ветры могут их зацепить и повредить.

Растительный чеснок

Существует два вида чеснока: твердый и мягкий. Тип, который вы в основном покупаете, — это мягкая шейка, которая имеет гибкую ножку, хорошо хранится (именно поэтому магазины продают ее) и часто превосходны. Но самый лучший и вкусный чеснок — это твердый, вертикальный стебель, и, поскольку его гораздо сложнее купить, имеет смысл выращивать его самостоятельно.

Сорта с жесткой шеей, такие как Red Duke, Rocambole или Early Purple Wight, растут медленнее, поэтому их следует сажать в сентябре, если это возможно, в то время как сорта с мягкой шеей могут подождать до октября или даже ноября.

Как и любой чеснок любого типа, посадите пухлые отдельные зубчики (чем крупнее зубчик, тем крупнее получится луковица) на расстоянии около 6 дюймов друг от друга, заостренными концами вверх и закопайте на хороший дюйм под поверхность в хорошую, но хорошо дренированную почву. Всходы появятся примерно через 6-8 недель.

Шпинат для сеяния

Шпинат — очень выносливая культура, которая лучше всего растет в теплую погоду и быстро прорастет и приживется, если посеять ее в начале сентября, чтобы получить молодые листья осенью и перезимовавший урожай, который можно собирать вплоть до поздней весны следующего года. год — к этому сроку уже созреет яровой урожай.

Разровняйте землю граблями и начертите борозды глубиной около дюйма на расстоянии 9-12 дюймов друг от друга. (Я использую доску для строительных лесов, запуская сверло по обоим краям, чтобы измерить ширину, убедиться в прямолинейности и стоять на ней). Рассыпьте семена тонким и равномерным слоем, пытаясь расположить их на расстоянии дюйма или около того друг от друга. Накройте их и полейте. Они должны прорасти через 7-10 дней.

Адам Дон 1 сентября 2022

0 лайков

Симптомы повреждений от замерзания и восстановление для Citrus

Монги Зекри, Крис Освальт, Стив Фатч, Гэри Инглэнд, Камилла МакЭвой, Лори Хернер и Паркер Платтс

Цитрусовые деревья вечнозелены, никогда не переходят в состояние покоя и не выдерживают таких низких температур, как лиственные деревья.

Однако цитрусовые деревья могут предварительно кондиционироваться или акклиматизироваться к низким температурам воздуха, которые бывают поздней осенью и зимой. Эта предварительная подготовка, называемая акклиматизацией цитрусовых, вызывает состояние покоя, известное как покой. Деревья в активном росте сильнее повреждаются холодом, чем акклиматизированные. Один из лучших способов уменьшить повреждения от холода и ускорить восстановление после повреждений от холода — поддерживать здоровье деревьев. Хорошая культурная практика, улучшающая акклиматизацию в начале зимы, должна быть направлена ​​на поддержание покоя дерева до тех пор, пока не пройдут все холода. Восстановление после повреждения холодом во многом зависит от силы и здоровья дерева. Слабые деревья, которые уже проявляют болезни, повреждения насекомыми и симптомы дефицита питательных веществ, или сильно обрезанные деревья, как правило, больше всего пострадали от низких температур и медленнее всего восстанавливаются.

Симптомы повреждения от замерзания

Степень, в которой цитрусовые деревья могут быть повреждены заморозками, зависит от ряда факторов и условий, а симптомы повреждения могут проявляться в течение длительного периода времени. Факторы, ответственные за повреждения от заморозков, включают минимальную температуру, продолжительность отрицательных температур и стадию акклиматизации деревьев. Восприимчивость деревьев к отрицательным температурам также может быть связана с силой роста деревьев, привоем и подвоем, нагрузкой урожая, а также состоянием рощи и почвы.

1. Травмы листьев и древесины

Повреждение цитрусовых от заморозков вызывается образованием кристаллов льда в межклеточных пространствах растительных тканей. Ледообразование обычно сопровождается разрывом клеточной оболочки и повреждением клеточной стенки. Обледенение листьев и последующее повреждение диагностируют по темным водянистым участкам на поверхности листа (рис. 1).

Рисунок 1. Темные, пропитанные водой участки листьев цитрусовых, связанные с повреждением от заморозков.
Авторы и права: Крис Освальт, UF/IFAS

Такие области могут или не могут стать коричневыми после оттаивания. Полностью замороженные, погибшие листья или ткани внутри листьев кажутся обесцвеченными или желтовато-коричневыми до коричневого цвета (рис. 2а, 2б). Новые сочные побеги при замораживании часто становятся черноватыми, а не коричневыми при оттаивании (рис. 3). Опадение листьев в течение нескольких дней указывает на то, что древесина, скорее всего, не повреждена и не погибла (рис. 4), в то время как сохранение листьев на ветках обычно указывает на гибель древесины. Повреждение древесины можно проверить, соскоблив внешний слой коры. Зеленая ткань в большинстве (но не во всех) случаях указывает на живую древесину, а коричневая ткань указывает на мертвую древесину, поврежденную морозом. Ледообразование также может происходить в древесине, вызывая растрескивание коры, особенно у молодых деревьев (рис. 5). Такие расколы могут быть обширными у больших деревьев, что может привести к серьезным травмам. Обширные трещины коры могут привести к гибели конечностей, а затем и к их поломке через много лет после заморозков.

Рисунок 2а. Обесцвеченные коричневые участки на листьях цитрусовых, связанные с повреждением от заморозков.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

 

Рисунок 2б. Скрученные листья цитрусовых от желто-коричневого до коричневого цвета, связанные с повреждением от заморозков.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

 

Рисунок 3. Новый суккулент поврежден и становится черноватым после заморозков.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

 

Рисунок 4. Падение листьев в течение нескольких дней после заморозков указывает на то, что древесина, скорее всего, не погибла.
Фото: Монги Зекри, UF/IFAS

 

Рисунок 5. Раскол коры цитрусовых в результате повреждения морозом.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Новый прирост, развивающийся на поврежденных морозом деревьях, часто разрушается, так как древесина позади нового прироста умирает от мороза. Деревья не следует обрезать после заморозков до тех пор, пока не будет определена степень ущерба. Сорта цитрусовых, такие как ананасовые апельсины и муркоты, при большом количестве фруктов часто сильно повреждаются морозом. Однако подобные деревья, слегка подрезанные или не имеющие плодов после сбора урожая, обычно гораздо лучше переносят заморозки.

2. Травма плода

Плоды, сильно поврежденные во время заморозков, могут опадать быстро или медленнее с течением времени, но обычно внешний вид плодов существенно не изменяется (рис. 6). Храмы и грейпфруты особенно подвержены опадению плодов, в то время как апельсины часто остаются на дереве в течение более длительного времени.

Рисунок 6. Опадение плода цитрусовых после сильного зимнего заморозка.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Повреждения, вызванные морозом, на некоторых культурных сортах, таких как Murcotts и грейпфрут, могут проявлять темные или красновато-коричневые углубления, карманы или ямки на поверхности кожуры (Рисунок 7). Пятна в виде ямок могут возникать на кожуре грейпфрута в результате низких, но незамерзающих температур, известных как «охлаждающие» повреждения. После сильных заморозков у цитрусовых обнаруживаются обширные внутренние повреждения (рис. 8), которые со временем прогрессируют. Плоды с тонкой кожицей обычно имеют более выраженные внутренние повреждения, чем сорта с толстой кожурой, такие как грейпфрут.

Рисунок 7. Пятна на кожуре цитрусовых в результате повреждения морозом.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Первые признаки повреждения цитрусовых плодов от замораживания характеризуются наличием пропитанных водой участков на мембранах сегментов. Соковые мешочки или везикулы внутри поврежденных сегментов становятся сухими и разрушаются (рис. 8). Вскоре после заморозки постепенное разрезание плода снаружи внутрь, начиная с конца плодоножки, покажет количество образовавшегося льда, его расположение и распределение внутри плода.

Рис. 8. Обширное повреждение внутренних органов после сильного обморожения.
Авторы и права: Монги Зекри, UF/IFAS

Чем глубже формируются кристаллы льда, тем сильнее повреждается плод. Замороженная область в конечном итоге высыхает, в результате чего поврежденные плоды остаются частично полыми и легче по весу, чем здоровые плоды сопоставимого размера. Потеря сока происходит в течение нескольких недель. Количество общей потери сока зависит от серьезности повреждения и погодных условий после заморозков.

Восстановление после урона от замораживания

Тип ухода, необходимого для цитрусовых деревьев, пострадавших от заморозков, будет определяться рядом факторов, включая время года, когда происходит заморозок, общее состояние деревьев во время повреждения и погодные условия непосредственно после травмы. Эти факторы будут влиять на тип подхода к восстановлению поврежденных морозом деревьев. Естественная реакция после заморозки — сразу что-то делать. Однако в то время мало что можно сделать, потому что невозможно определить полную степень травмы. Ветки и ветки могут продолжать умирать в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет после сильного мороза. Это связано со скрытым повреждением коры и древесины, которое может не проявляться вскоре после заморозков. Цитрусовые деревья, на которых ветки и ветки погибли от холода, нуждаются в особом уходе в течение следующего вегетационного периода. Подход «подождать и посмотреть» лучше всего применять сразу после заморозки.

1. Обрезка

Истинная степень повреждения ветвей от заморозков может быть неясна в течение первых нескольких месяцев после заморозков. Не следует предпринимать никаких попыток обрезать или даже оценивать ущерб от заморозков, пока новый весенний прирост полностью не разрастется и не созреет. Поэтому обрезку не следует проводить до поздней весны или летом после заморозков. Ранней весной поврежденные морозом деревья часто дают новый прирост, который вскоре отмирает. Должно быть дано достаточно времени, чтобы отмирание прекратилось, а новый здоровый рост произошел и полностью расширился. Опыт показывает, что ранняя обрезка не способствует восстановлению и что отсрочка обрезки до нужного времени сэкономит деньги. Обрезки следует делать в живой древесине и, по возможности, в промежутках, не оставляя пней или неровных поверхностей. Сразу после обрезки рекомендуется удалить густые кусты из рощицы.

2. Внесение удобрений

Внесение удобрений для деревьев, поврежденных заморозками, следует сократить до тех пор, пока деревья не вернутся к своим первоначальным размерам кроны и густоте листвы. Удобрения следует вносить чаще, но нормы следует снижать пропорционально степени повреждения деревьев и ожидаемой нагрузке на урожай. Производители и руководители производства должны принимать мудрые решения, исходя из местных условий. Например, деревья, потерявшие 10-15% древесины, должны получать регулярную программу питания, поскольку в этом году будут плодоносить. Деревья, потерявшие 50-60% древесины, скорее всего, не будут плодоносить в этом году, и программу питания следует сократить в соответствии с ущербом. Симптомы дефицита питательных веществ могут усиливаться у деревьев, поврежденных заморозками, потому что листьям требуются питательные вещества для регенерации большого количества новых приростов, необходимых для замены потерянной листвы. Таким образом, лиственные опрыскивания микроэлементами (медью, цинком, марганцем и бором) будут полезны для нового роста. Азот, фосфор, калий, магний и кальций также следует вносить для удовлетворения потребностей деревьев и для увеличения размера листьев, потому что деревья, как правило, дают маленькие листья в течение нескольких лет после сильной потери листьев.

3. Орошение

Когда листья теряются, транспирация из кроны дерева значительно уменьшается. Следовательно, дереву потребуется меньше воды, и, следовательно, количество воды, подаваемой дереву, должно быть уменьшено. Чрезмерный полив не приводит к быстрому восстановлению, но вместо этого может привести к повреждению корней и перемещению питательных веществ ниже корневой зоны. Нормальное орошение должно быть восстановлено, когда деревья восстановят свой прежний рост и густоту кроны. Следует избегать чрезмерного орошения зимой после холодовой травмы, поскольку это может вызвать новый вегетативный рост, который может быть поврежден последующими заморозками. Если повреждение от заморозков происходит в начале зимы, сокращение полива задержит рост деревьев до тех пор, пока не минует опасность дополнительных заморозков. Тем не менее, деревья, которые дали новый рост, не должны подвергаться водному стрессу.

4. Борьба с сорняками и болезнями

Эффективная программа борьбы с сорняками, реализованная после заморозков, необходима для быстрого восстановления после заморозков, потому что сорняки будут сильно конкурировать с деревьями за доступную воду, питательные вещества и свет. Потеря листвы может привести к более быстрому росту и дополнительному давлению сорняков из-за увеличения количества солнечного света, проходящего через крону дерева. Из-за потери листвы производители не могут позволить себе потерять новый прирост. Необходимо применять фунгициды для борьбы с жирной пятнистостью в мае и июле. Контроль меланозы после заморозки – трудное решение для производителей и руководителей производства. Если в этом году ожидаются плоды и они предназначены для продажи на рынке свежих фруктов, потребуется обработка фунгицидами для увеличения упаковки. Даже на неплодоносящих деревьях следует провести одну или две обработки фунгицидами, чтобы предотвратить заражение новых приливов и урожая следующего года. Обязательно добавляйте медь или другой фунгицид в питательные спреи, чтобы улучшить борьбу с болезнями.

Резюме

Одним из самых разрушительных экологических стрессов для цитрусовых деревьев являются заморозки. Тем не менее, цитрусовые деревья сильнорослы и могут быстро восстанавливаться после повреждения холодом при правильном уходе. Степень повреждения морозами и уровень ухода за цитрусовыми определяют скорость восстановления деревьев. Можно ожидать, что при надлежащем уходе деревья, страдающие дефолиацией и незначительными повреждениями веток, вернутся в состояние до заморозков в течение одного года. Деревья с обширными повреждениями мелких ветвей, но без повреждений опорных ветвей и ствола должны восстановиться на второй год. Садоводы должны правильно оценить степень повреждения своих деревьев холодом, особенно перед выполнением каких-либо мероприятий по обрезке. После того, как эта оценка была сделана, пришло время следовать соответствующим рекомендуемым методам выращивания цитрусовых, чтобы максимизировать восстановление деревьев.

Публикация #HS1275

Дата: 3/12/2019

• Zekri, Mongi
• Oswalt, W. Chris
• Hurner, Laurie A
• 888888.70238.
• Hurner, Laurie A
• 88888888888888 гг.

  Науки о садоводстве

  СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ

  • Защита от холода и повреждение холодом при выращивании цитрусовых
  • Критический вопрос: сельскохозяйственные и продовольственные системы

  Об этой публикации

  Это документ HS1275, один из серии Отдела садоводческих наук, UF/IFAS Extension. Исходная дата публикации: январь 2016 г. Посетите веб-сайт EDIS по адресу https://edis.ifas.ufl.edu, чтобы узнать о поддерживаемой в настоящее время версии этой публикации. Эта публикация заменяет два предыдущих информационных бюллетеня Ларри К. Джексона: HS120 (CH006), Симптомы повреждения цитрусовых холодом  http://ufdc.ufl.edu/IR00004614/00001 и HS-118 (CH004), Восстановление после заморозков Повреждение  http://ufdc.ufl.edu/IR00003736/00001.

  Об авторах

  Монги Зекри, агент по распространению знаний IV-citrus, multicounty, UF/IFAS Extension Hendry County; Крис Освальт, агент по распространению знаний III-citrus, несколько округов, UF/IFAS Extension Polk County; Стив Фатч, агент по развитию IV-citrus, несколько округов, UF/IFAS Extension Hardee County; Гэри Ингланд, агент по распространению знаний II, округ Самтер, округ UF/IFAS Extension; Камилла МакЭвой, агент по распространению знаний, несколько округов, округа UF/IFAS Extension Sumter и Pasco; Laurie Hurner, специалист по расширению, округ UF/IFAS Extension Highlands; и Parker Platts, агент по распространению фруктовых культур, UF/IFAS Extension St.