из чего можно сделать теплый и деревянный пол пошаговая инструкция, какой из них лучше

Множество людей, проживающих в квартирах, имеет необходимость осуществлять ремонт балкона самостоятельно, из чего следует, что монтаж пола на балконе следует выполнять наиболее качественным образом.

Цены на жилье сегодня очень высокие, и пара квадратных метров на балконе точно никому не помешают, тем более, если квартира сама по себе небольшая. По этой причине следует уделить особое внимание ремонту балкона и утеплению его пола, ведь наибольшее количество потерянного тепла уходит именно через пол.

Виды

В зависимости от целей и назначения балкона, технологии обустройства полов могут быть различными. Существует три основных вида, каждый из которых различается по степени сложности самостоятельной установки:

• настил – напольное покрытие устанавливается на готовую бетонную плиту;
• заливка, впоследствии покрытая керамической плиткой или аналогичными материалами;
• деревянный пол.

Все перечисленные варианты позволяют сделать тёплый пол, если в процессе будет установлена система подогрева. Она может быть электрическая или (не так часто) водяная.

Следует также обратить внимание на то, что самовольная прокладка обогревающего трубопровода, соединённого с центральным отоплением, является запрещённой. Для проведения такого рода работ нужно иметь специальное разрешение, получить которое можно в органах архитектурного надзора.

Из чего можно сделать?

Существует несколько видов балконных полов. Как и любые другие полы, они могут быть деревянными, плиточными, наливными или полимерными. Любой вид может быть оснащён электрическим подогревом (кабельным либо инфракрасным):

• Полимерные полы производятся из рулонов линолеума (возможно утеплённого) либо из плитки ПВХ. Могут использоваться как в виде самостоятельного покрытия, так и в виде декоративного.

• Наливные полы делаются из особых самовыравнивающихся смесей, основой которых служит цемент либо искусственные смолы.

• Плиточные полы выполняются из кафеля либо керамического гранита. Не так часто, но всё же, применяется для их изготовления и натуральный камень. Редкое использование этих материалов связано с их большой тяжестью, которая может нежелательно сказаться на самой балконной плите.

• Деревянные полы являются наиболее востребованным решением для балкона, так как они не такие тяжёлые, как плитка, и при этом лучше удерживают тепло. Есть несколько основных разновидностей деревянных полов: паркет, шпунтованные доски, ламинированная древесина.

Любое покрытие, независимо от вида, должно быть устойчивым к загрязнениям. Оно также должно быть долговечным и визуально хорошо смотреться.

Выбирая вид пола, необходимо учитывать и конструкцию балкона. Если балкон открытый, то предпочтительным вариантом будет плитка, либо просто окрашенная бетонная плита. При выборе материалов нужно учитывать то, насколько они будут способны выдержать все сезонные циклы, сопряжённые с заморозкой и оттаиванием. Если балкон застеклённый, то для него подойдёт практически любой вид пола из ранее перечисленных.

Необходимые инструменты

Вам могут пригодиться:

• перфоратор;
• шуруповёрт;
• лобзик;
• молоток;
• рулетка;
• дюбеля;
• дрель;
• маркер или карандаш;
• шурупы;
• акриловый или силиконовый герметик;
• цемент либо клей;
• пенопласт;
• утеплитель либо термоизоляционное покрытие.

Подготовка плиты и основания

Для начала необходимо проверить ровность поверхности основания балкона. Это осуществляется при помощи строительного уровня. В том случае, когда основание недостаточно ровное, необходимо сначала выполнить его выравнивание при помощи стяжки.

Следующие этапы:

• Начальный этап установки балконного пола заключается в заливке стяжки. Чтобы стяжка была ровной, в первую очередь нужно решить проблему выравнивания пола. Делается это при помощи установки маяков, представляющих собой укреплённые полосы из металла. Данные полосы разрезаются на некоторое количество частей (зависит от величины балкона) и устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга, перпендикулярно основанию.
• Выравнивать маяки нужно при помощи строительного уровня и полусухого раствора, которым они фиксируются. В том случае, когда балкон не застеклён, следует сделать небольшой наклон в сторону улицы. Все маяки выравнивать отдельно. Когда работа будет окончена, следует выполнить заключительное выравнивание по всей площади.

Не стоит торопиться, работа должна быть выполнена очень качественно и аккуратно.

• Когда маяки будут зафиксированы и выровнены, нужно оставить их на день для того, чтобы они застыли.
  Предотвратить растекание раствора можно при помощи выполнения опалубки. Для этого понадобится брусок из дерева или доска, которая устанавливается по внешней стороне основания. Оставшиеся при этом щели следует замазать густым раствором. Когда заливка будет выполнена, эту опалубку можно будет убрать.

• Для утепления стяжки хорошо подойдёт керамзит, который необходимо поместить на уровень профиля, выполнив вместе с этим заливку. Можно не опасаться успеть сделать это за один раз, так как поверхность не такая большая по площади. Когда заливка пола будет выполнена, следует дождаться его окончательного затвердения, которое произойдёт за некоторое количество дней.
• Когда пол затвердеет, можно будет выполнить заключительную отделку. Подходящим для этой отделки материалом может стать керамическая плитка.

Утепляем пол: пошаговая инструкция

Утепление пола начинается с установки на него деревянной опалубки. Для этого понадобятся деревянные рейки:

• В первую очередь, необходимо измерить ширину пола при помощи рулетки. После этого нужно перенести измерения на деревянный брусок при помощи маркера или карандаша. Когда разметка будет готова, при помощи лобзика нужно отрезать часть бруска необходимой длины, в результате чего получится деревянная лага. Ее нужно приложить к месту крепления, после чего ударной дрелью просверлить в ней отверстия на одинаковом расстоянии (30-40 см). Это нужно сделать так, чтобы отверстия были сквозными, потому что лага будет крепиться к полу.

• Затем нужно вставить дюбеля в отверстия, просверленные в деревянной планке и забить их в пол при помощи молотка. После этого вставить в дюбеля шурупы и забить их молотком. Лага, таким образом, окажется прикреплённой к полу.

• Когда планка, расположенная по ширине, будет закреплена, можно приниматься за планку, расположенную в длину. Крепится она точно таким же образом. Единственная разница – интервал между отверстиями, который может быть чуть больше (50-60 см). Затем крепятся ещё несколько расположенных в длину планок, так, чтобы получилось подобие «решётки», между планками которой будет уложен пенопласт.

Установка пенопласта и второго слоя опалубки

Этапы:

• Пенопласт нарезается пластинами и укладывается между расположенными в длину деревянными планками. Ширина полос пенопласта должны составлять около 7-8 см. Для нарезки лучше всего воспользоваться простым строительным ножом. После того как пенопласт будет уложен, следует приступить к установке второго слоя опалубки, монтаж которого выполняется аналогично первому слою, с той разницей, что крепление будет осуществляться уже без дюбелей.

• Деревянные планки будут теперь крепиться уже не к полу, а к деревянным планкам первого слоя. Крепление, таким образом, будет осуществляться посредством саморезов и шуруповёрта. Когда второй слой опалубки будет готов, следует выполнить заливку. Приготовленный раствор цемента или клея наносится шпателем по внутренней части периметра.
• После выполнения заливки можно приступать к установке деревянных планок по ширине. Между ними должно быть расстояние около 15-20 см, которое впоследствии необходимо заполнить ещё одним слоем пенопласта. Когда все планки будут установлены, нужно будет ещё раз устранить все зазоры с помощью цемента либо клея.

Укладка утеплителя

Когда раствор застынет, можно будет постелить утеплитель. Важно не ошибиться со стороной укладки, установив его так, чтобы отражающая сторона находилась сверху. При монтаже утеплителя нужно придерживаться следующих моментов:

• укладывать нужно с нахлёстом, так, чтобы на 3-4 см утеплитель заходил на стены и раму балкона;
• остатки утеплителя необходимо свернуть обратно в рулон;
• излишки утеплителя обрезаются при помощи строительного ножа;
• в конце необходимо выпрямить и разгладить материал так, чтобы его поверхность была ровной.

Когда утеплитель будет уложен и расправлен, его нужно будет зафиксировать при помощи деревянных лаг, процесс установки которых уже был описан ранее. По сути, теперь нужно смонтировать ещё один слой «решётки», между планками которой будет уложен ещё один слой пенопласта, уже третий по счёту. Новый слой пенопласта нужно также закрепить сверху ещё одним слоем деревянных планок.

На этом этапе монтаж пола можно завершить, обшив получившуюся многослойную конструкцию вагонкой. В другом случае, для обшивки можно использовать плотно прилегающие друг к другу деревянные рейки, поверх которых будет устанавливаться покрытие пола. Для того чтобы пол был более прочным, рейки также желательно укладывать в два слоя.

Варианты покрытия холодного пола: этапы монтажа

Деревянный пол

Для того чтобы установить на балконе пол из дерева, поверхность, на которой будет производиться монтаж, должна быть ровной. Выровнять плиту можно двумя способами:

• сбить неровности;
• выполнить стяжку.

Когда на ровную поверхность плиты будут установлены опорные брусья, можно приступать к установке и покраске обрешётки. В том случае, когда стяжка была выполнена идеально ровно, можно устанавливать доски прямо на стяжку. Однако при таком варианте пол будет без утепления, воздух в нём не будет циркулировать, да и подогнать доски будет достаточно непросто. Положительная сторона использования досок в качестве обрешётки заключается как раз в наличии необходимого пространства для утеплителя.

Для того чтобы обрешётка была более долговременной, желательно выполнить покраску досок, либо их обработку специальными составами, предотвращающими воздействие влаги и, как следствие, гниение.

Бруски крепятся к бетонной плите при помощи дюбелей и саморезов. Сама обрешётка собирается следующим способом: вначале делается периметр, а затем на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются продольные или поперечные планки. Если балкон имеет большую длину, то предпочтительно укладывать доски поперёк.

Ламинат

Ламинат является достаточно востребованным материалом для покрытия пола на балконе. Достоинством этого материала является наличие нескольких слоёв, которые обеспечивают:

• жёсткость;
• термоизоляцию;
• шумоподавление;
• влагоустойчивость.

Верхний слой данного покрытия является декоративным и содержит рисунок. Выбирая ламинат в качестве покрытия пола на балконе, следует учитывать, что данный материал очень плохо переносит воздействие воды, поэтому при его установке важное значение имеет гидроизоляция.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, обязательно должна быть ровной, так что перед его установкой обязательно нужно провести все соответствующие подготовительные работы, такие как стяжка и установка обрешётки.

Между обрешёткой и ламинатом необходимо сделать слой подложки, материалом для которого может быть полистирол либо пробка. Данный слой должен образовывать с ламинатом угол в 90 градусов. Места стыковки фрагментов слоя подложки необходимо проклеить скотчем.

Нужно производить укладку, начиная со стороны, противоположной входу на балкон. Существует три варианта укладки ламината:

• диагональная;
• продольная;
• поперечная.

Каждый новый ряд ламината необходимо укладывать со смещением на 40 см, так как это будет способствовать большей прочности покрытия. Между ламинатом и стеной при этом должно быть оставлено небольшое (около 10 мм) расстояние. Укладка такого покрытия происходит довольно легко, так как фрагменты материала устанавливаются «в замок».

Фанерное покрытие

Относительно лёгкий в осуществлении вариант балконного пола. Как и во всех других способах, в первую очередь необходимо выполнить выравнивание поверхности балконной плиты, сделав это при помощи стяжки либо за счёт сбивания неровностей. Затем на бетонное основание с помощью шурупов и дюбелей устанавливаются лаги, которые желательно покрасить.

Далее фанерные листы нарезаются в соответствии с длиной и шириной балкона. Осуществлять нарезку желательно при помощи электрического лобзика. Этот инструмент позволит сделать края листов ровными, а сам процесс нарезки будет лёгким и удобным. Устанавливая на обрешётку листы фанеры, следует оставлять небольшой зазор. Это делается для того, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Для того чтобы фанерный пол был более прочным, желательно укладывать листы не в один, а в несколько слоёв. Готовый фанерный пол может быть как самостоятельным покрытием, так и хорошим основанием, на которое можно будет постелить линолеум либо ковролин.

Керамическая плитка

Ещё один возможный вариант – покрыть пол на балконе керамической плиткой. Такой вариант также довольно прост в осуществлении. Следует обратить внимание на поверхность плитки: она обязательно должна быть фактурной либо шероховатой, но не глянцевой, иначе пол будет скользким.

Справиться с укладкой плитки на балконе можно самостоятельно. Для этого понадобится:

• плиточный клей;
• шпатель-гребёнка;
• строительный уровень;
• плиткорез или болгарка с диском для резки камня.

Размешивая клей, обязательно нужно соблюдать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке. Укладка плитки начинается с противоположного входу на балкон угла. Клей наносится шпателем на бетонную плиту, затем сверху кладётся плитка и придавливается. Указанная последовательность повторяется для последующих плиток, пока весь пол не будет уложен. Если есть участки, в которые целая плитка не влезает, её необходимо подрезать, предварительно замерив свободное пространство и выполнив на плитке разметку. Когда клей высохнет, останется только расчистить и затереть швы.

Чем и как покрыть поднятый пол

Устанавливая на балконе поднятый пол (или фальшпол) необходимо учитывать, что такой вид пола может быть установлен только на застеклённом балконе. Установка состоит из нескольких этапов:

• измерение балкона и разметка основных точек сетки, которая будет определять местоположение стоек;
• монтаж стоек поднятого пола и их соединение с помощью стингеров;
• укладка плитки, сопровождающаяся контролем уровня и отстройкой высоты;
• заключительная регулировка;
• укладка декоративного покрытия.

Плита (либо панель) поднятого пола представляет собой плоский элемент, имеющий квадратную форму. Размер панелей всегда преимущественно один и тот же и составляет 60х60 см. В толщину панели могут быть 2,6 см либо 3,6 см (это зависит от условий использования пола).

Все необходимые коммуникация устанавливаются в предназначенные для этого боксы, расположенные под панелями. Плиты при этом свободно располагаются на опорах, таким образом можно в любой момент снять нужную плиту, чтобы добраться до расположенных под ней коммуникаций. На балконе это могут быть коммуникации электрической системы подогрева.

Существует три типа панелей, применяющиеся для установки поднятого пола:

• панели из ДСП большой плотности;
• кальциево-сульфатные панели с армированием из целлюлозы;
• кальциево-сульфатные панели с волокнами из минералов.

В качества декоративного покрытия панелей могут использоваться разные материалы, среди которых наиболее часто встречается ПВХ, линолеум или ковролин.

Нижняя сторона плиты может быть облицована алюминиевым листом либо стальной пластиной. Стальное покрытие обычно используется в промышленных помещениях, где поднятый пол должен выдерживать большую нагрузку и проходимость. Для покрытия поднятого пола на балконе более уместным вариантом будет нижняя облицовка алюминиевым листом.

О том, как сделать теплый пол на балконе своими руками, смотрите в следующем видео.

из чего можно сделать теплый и деревянный пол пошаговая инструкция, какой из них лучше

Множество людей, проживающих в квартирах, имеет необходимость осуществлять ремонт балкона самостоятельно, из чего следует, что монтаж пола на балконе следует выполнять наиболее качественным образом.

Цены на жилье сегодня очень высокие, и пара квадратных метров на балконе точно никому не помешают, тем более, если квартира сама по себе небольшая. По этой причине следует уделить особое внимание ремонту балкона и утеплению его пола, ведь наибольшее количество потерянного тепла уходит именно через пол.

Виды

В зависимости от целей и назначения балкона, технологии обустройства полов могут быть различными. Существует три основных вида, каждый из которых различается по степени сложности самостоятельной установки:

• настил – напольное покрытие устанавливается на готовую бетонную плиту;
• заливка, впоследствии покрытая керамической плиткой или аналогичными материалами;
• деревянный пол.

Все перечисленные варианты позволяют сделать тёплый пол, если в процессе будет установлена система подогрева. Она может быть электрическая или (не так часто) водяная.

Следует также обратить внимание на то, что самовольная прокладка обогревающего трубопровода, соединённого с центральным отоплением, является запрещённой. Для проведения такого рода работ нужно иметь специальное разрешение, получить которое можно в органах архитектурного надзора.

Из чего можно сделать?

Существует несколько видов балконных полов. Как и любые другие полы, они могут быть деревянными, плиточными, наливными или полимерными. Любой вид может быть оснащён электрическим подогревом (кабельным либо инфракрасным):

• Полимерные полы производятся из рулонов линолеума (возможно утеплённого) либо из плитки ПВХ. Могут использоваться как в виде самостоятельного покрытия, так и в виде декоративного.

• Наливные полы делаются из особых самовыравнивающихся смесей, основой которых служит цемент либо искусственные смолы.

• Плиточные полы выполняются из кафеля либо керамического гранита. Не так часто, но всё же, применяется для их изготовления и натуральный камень. Редкое использование этих материалов связано с их большой тяжестью, которая может нежелательно сказаться на самой балконной плите.

• Деревянные полы являются наиболее востребованным решением для балкона, так как они не такие тяжёлые, как плитка, и при этом лучше удерживают тепло. Есть несколько основных разновидностей деревянных полов: паркет, шпунтованные доски, ламинированная древесина.

Любое покрытие, независимо от вида, должно быть устойчивым к загрязнениям. Оно также должно быть долговечным и визуально хорошо смотреться.

Выбирая вид пола, необходимо учитывать и конструкцию балкона. Если балкон открытый, то предпочтительным вариантом будет плитка, либо просто окрашенная бетонная плита. При выборе материалов нужно учитывать то, насколько они будут способны выдержать все сезонные циклы, сопряжённые с заморозкой и оттаиванием. Если балкон застеклённый, то для него подойдёт практически любой вид пола из ранее перечисленных.

Необходимые инструменты

Вам могут пригодиться:

• перфоратор;
• шуруповёрт;
• лобзик;
• молоток;
• рулетка;
• дюбеля;
• дрель;
• маркер или карандаш;
• шурупы;
• акриловый или силиконовый герметик;
• цемент либо клей;
• пенопласт;
• утеплитель либо термоизоляционное покрытие.

Подготовка плиты и основания

Для начала необходимо проверить ровность поверхности основания балкона. Это осуществляется при помощи строительного уровня. В том случае, когда основание недостаточно ровное, необходимо сначала выполнить его выравнивание при помощи стяжки.

Следующие этапы:

• Начальный этап установки балконного пола заключается в заливке стяжки. Чтобы стяжка была ровной, в первую очередь нужно решить проблему выравнивания пола. Делается это при помощи установки маяков, представляющих собой укреплённые полосы из металла. Данные полосы разрезаются на некоторое количество частей (зависит от величины балкона) и устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга, перпендикулярно основанию.
• Выравнивать маяки нужно при помощи строительного уровня и полусухого раствора, которым они фиксируются. В том случае, когда балкон не застеклён, следует сделать небольшой наклон в сторону улицы. Все маяки выравнивать отдельно. Когда работа будет окончена, следует выполнить заключительное выравнивание по всей площади.

Не стоит торопиться, работа должна быть выполнена очень качественно и аккуратно.

• Когда маяки будут зафиксированы и выровнены, нужно оставить их на день для того, чтобы они застыли. Предотвратить растекание раствора можно при помощи выполнения опалубки. Для этого понадобится брусок из дерева или доска, которая устанавливается по внешней стороне основания. Оставшиеся при этом щели следует замазать густым раствором. Когда заливка будет выполнена, эту опалубку можно будет убрать.

• Для утепления стяжки хорошо подойдёт керамзит, который необходимо поместить на уровень профиля, выполнив вместе с этим заливку. Можно не опасаться успеть сделать это за один раз, так как поверхность не такая большая по площади. Когда заливка пола будет выполнена, следует дождаться его окончательного затвердения, которое произойдёт за некоторое количество дней.
• Когда пол затвердеет, можно будет выполнить заключительную отделку. Подходящим для этой отделки материалом может стать керамическая плитка.

Утепляем пол: пошаговая инструкция

Утепление пола начинается с установки на него деревянной опалубки. Для этого понадобятся деревянные рейки:

• В первую очередь, необходимо измерить ширину пола при помощи рулетки. После этого нужно перенести измерения на деревянный брусок при помощи маркера или карандаша. Когда разметка будет готова, при помощи лобзика нужно отрезать часть бруска необходимой длины, в результате чего получится деревянная лага. Ее нужно приложить к месту крепления, после чего ударной дрелью просверлить в ней отверстия на одинаковом расстоянии (30-40 см). Это нужно сделать так, чтобы отверстия были сквозными, потому что лага будет крепиться к полу.

• Затем нужно вставить дюбеля в отверстия, просверленные в деревянной планке и забить их в пол при помощи молотка. После этого вставить в дюбеля шурупы и забить их молотком. Лага, таким образом, окажется прикреплённой к полу.

• Когда планка, расположенная по ширине, будет закреплена, можно приниматься за планку, расположенную в длину. Крепится она точно таким же образом. Единственная разница – интервал между отверстиями, который может быть чуть больше (50-60 см). Затем крепятся ещё несколько расположенных в длину планок, так, чтобы получилось подобие «решётки», между планками которой будет уложен пенопласт.

Установка пенопласта и второго слоя опалубки

Этапы:

• Пенопласт нарезается пластинами и укладывается между расположенными в длину деревянными планками. Ширина полос пенопласта должны составлять около 7-8 см. Для нарезки лучше всего воспользоваться простым строительным ножом. После того как пенопласт будет уложен, следует приступить к установке второго слоя опалубки, монтаж которого выполняется аналогично первому слою, с той разницей, что крепление будет осуществляться уже без дюбелей.

• Деревянные планки будут теперь крепиться уже не к полу, а к деревянным планкам первого слоя. Крепление, таким образом, будет осуществляться посредством саморезов и шуруповёрта. Когда второй слой опалубки будет готов, следует выполнить заливку. Приготовленный раствор цемента или клея наносится шпателем по внутренней части периметра.
• После выполнения заливки можно приступать к установке деревянных планок по ширине. Между ними должно быть расстояние около 15-20 см, которое впоследствии необходимо заполнить ещё одним слоем пенопласта. Когда все планки будут установлены, нужно будет ещё раз устранить все зазоры с помощью цемента либо клея.

Укладка утеплителя

Когда раствор застынет, можно будет постелить утеплитель. Важно не ошибиться со стороной укладки, установив его так, чтобы отражающая сторона находилась сверху. При монтаже утеплителя нужно придерживаться следующих моментов:

• укладывать нужно с нахлёстом, так, чтобы на 3-4 см утеплитель заходил на стены и раму балкона;
• остатки утеплителя необходимо свернуть обратно в рулон;
• излишки утеплителя обрезаются при помощи строительного ножа;
• в конце необходимо выпрямить и разгладить материал так, чтобы его поверхность была ровной.

Когда утеплитель будет уложен и расправлен, его нужно будет зафиксировать при помощи деревянных лаг, процесс установки которых уже был описан ранее. По сути, теперь нужно смонтировать ещё один слой «решётки», между планками которой будет уложен ещё один слой пенопласта, уже третий по счёту. Новый слой пенопласта нужно также закрепить сверху ещё одним слоем деревянных планок.

На этом этапе монтаж пола можно завершить, обшив получившуюся многослойную конструкцию вагонкой. В другом случае, для обшивки можно использовать плотно прилегающие друг к другу деревянные рейки, поверх которых будет устанавливаться покрытие пола. Для того чтобы пол был более прочным, рейки также желательно укладывать в два слоя.

Варианты покрытия холодного пола: этапы монтажа

Деревянный пол

Для того чтобы установить на балконе пол из дерева, поверхность, на которой будет производиться монтаж, должна быть ровной. Выровнять плиту можно двумя способами:

• сбить неровности;
• выполнить стяжку.

Когда на ровную поверхность плиты будут установлены опорные брусья, можно приступать к установке и покраске обрешётки. В том случае, когда стяжка была выполнена идеально ровно, можно устанавливать доски прямо на стяжку. Однако при таком варианте пол будет без утепления, воздух в нём не будет циркулировать, да и подогнать доски будет достаточно непросто. Положительная сторона использования досок в качестве обрешётки заключается как раз в наличии необходимого пространства для утеплителя.

Для того чтобы обрешётка была более долговременной, желательно выполнить покраску досок, либо их обработку специальными составами, предотвращающими воздействие влаги и, как следствие, гниение.

Бруски крепятся к бетонной плите при помощи дюбелей и саморезов. Сама обрешётка собирается следующим способом: вначале делается периметр, а затем на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются продольные или поперечные планки. Если балкон имеет большую длину, то предпочтительно укладывать доски поперёк.

Ламинат

Ламинат является достаточно востребованным материалом для покрытия пола на балконе. Достоинством этого материала является наличие нескольких слоёв, которые обеспечивают:

• жёсткость;
• термоизоляцию;
• шумоподавление;
• влагоустойчивость.

Верхний слой данного покрытия является декоративным и содержит рисунок. Выбирая ламинат в качестве покрытия пола на балконе, следует учитывать, что данный материал очень плохо переносит воздействие воды, поэтому при его установке важное значение имеет гидроизоляция.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, обязательно должна быть ровной, так что перед его установкой обязательно нужно провести все соответствующие подготовительные работы, такие как стяжка и установка обрешётки.

Между обрешёткой и ламинатом необходимо сделать слой подложки, материалом для которого может быть полистирол либо пробка. Данный слой должен образовывать с ламинатом угол в 90 градусов. Места стыковки фрагментов слоя подложки необходимо проклеить скотчем.

Нужно производить укладку, начиная со стороны, противоположной входу на балкон. Существует три варианта укладки ламината:

• диагональная;
• продольная;
• поперечная.

Каждый новый ряд ламината необходимо укладывать со смещением на 40 см, так как это будет способствовать большей прочности покрытия. Между ламинатом и стеной при этом должно быть оставлено небольшое (около 10 мм) расстояние. Укладка такого покрытия происходит довольно легко, так как фрагменты материала устанавливаются «в замок».

Фанерное покрытие

Относительно лёгкий в осуществлении вариант балконного пола. Как и во всех других способах, в первую очередь необходимо выполнить выравнивание поверхности балконной плиты, сделав это при помощи стяжки либо за счёт сбивания неровностей. Затем на бетонное основание с помощью шурупов и дюбелей устанавливаются лаги, которые желательно покрасить.

Далее фанерные листы нарезаются в соответствии с длиной и шириной балкона. Осуществлять нарезку желательно при помощи электрического лобзика. Этот инструмент позволит сделать края листов ровными, а сам процесс нарезки будет лёгким и удобным. Устанавливая на обрешётку листы фанеры, следует оставлять небольшой зазор. Это делается для того, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Для того чтобы фанерный пол был более прочным, желательно укладывать листы не в один, а в несколько слоёв. Готовый фанерный пол может быть как самостоятельным покрытием, так и хорошим основанием, на которое можно будет постелить линолеум либо ковролин.

Керамическая плитка

Ещё один возможный вариант – покрыть пол на балконе керамической плиткой. Такой вариант также довольно прост в осуществлении. Следует обратить внимание на поверхность плитки: она обязательно должна быть фактурной либо шероховатой, но не глянцевой, иначе пол будет скользким.

Справиться с укладкой плитки на балконе можно самостоятельно. Для этого понадобится:

• плиточный клей;
• шпатель-гребёнка;
• строительный уровень;
• плиткорез или болгарка с диском для резки камня.

Размешивая клей, обязательно нужно соблюдать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке. Укладка плитки начинается с противоположного входу на балкон угла. Клей наносится шпателем на бетонную плиту, затем сверху кладётся плитка и придавливается. Указанная последовательность повторяется для последующих плиток, пока весь пол не будет уложен. Если есть участки, в которые целая плитка не влезает, её необходимо подрезать, предварительно замерив свободное пространство и выполнив на плитке разметку. Когда клей высохнет, останется только расчистить и затереть швы.

Чем и как покрыть поднятый пол

Устанавливая на балконе поднятый пол (или фальшпол) необходимо учитывать, что такой вид пола может быть установлен только на застеклённом балконе. Установка состоит из нескольких этапов:

• измерение балкона и разметка основных точек сетки, которая будет определять местоположение стоек;
• монтаж стоек поднятого пола и их соединение с помощью стингеров;
• укладка плитки, сопровождающаяся контролем уровня и отстройкой высоты;
• заключительная регулировка;
• укладка декоративного покрытия.

Плита (либо панель) поднятого пола представляет собой плоский элемент, имеющий квадратную форму. Размер панелей всегда преимущественно один и тот же и составляет 60х60 см. В толщину панели могут быть 2,6 см либо 3,6 см (это зависит от условий использования пола).

Все необходимые коммуникация устанавливаются в предназначенные для этого боксы, расположенные под панелями. Плиты при этом свободно располагаются на опорах, таким образом можно в любой момент снять нужную плиту, чтобы добраться до расположенных под ней коммуникаций. На балконе это могут быть коммуникации электрической системы подогрева.

Существует три типа панелей, применяющиеся для установки поднятого пола:

• панели из ДСП большой плотности;
• кальциево-сульфатные панели с армированием из целлюлозы;
• кальциево-сульфатные панели с волокнами из минералов.

В качества декоративного покрытия панелей могут использоваться разные материалы, среди которых наиболее часто встречается ПВХ, линолеум или ковролин.

Нижняя сторона плиты может быть облицована алюминиевым листом либо стальной пластиной. Стальное покрытие обычно используется в промышленных помещениях, где поднятый пол должен выдерживать большую нагрузку и проходимость. Для покрытия поднятого пола на балконе более уместным вариантом будет нижняя облицовка алюминиевым листом.

О том, как сделать теплый пол на балконе своими руками, смотрите в следующем видео.

Ремонт пола на балконе в хрущевке и сталинке своими руками

Люди, начинающие ремонтировать свою квартиру, когда-то задумываются и над оформлением своей лоджии. Сейчас многообразие строительных материалов позволяет сделать это пространство практически жилым помещением, только нужно сделать все для его остекления, утепления и отделки.

Некоторые счастливые обладатели квартир не нуждаются в дополнительном жилом пространстве и оставляют балкон неостекленным и неутепленным. Но все равно нужно придать своей лоджии достойный внешний вид, и одним из этапов оформления этого пространства обязательно станет ремонт пола на балконе.

Для опытных мастеров и домовитых глав семейств отделка пола на балконе своими руками не вызовет особых проблем. Остальные могут обратиться в специализированные фирмы, где работники выяснят все нюансы и предложат подходящий вариант оформления пола. Какой будет отделка пола балкона, зависит от того, для чего планируется использовать это пространство.

Подготовка пола

В любом случае, прежде чем осуществить ремонт пола на балконе, стоит провести подготовительные работы. Они могут заключаться в каких-то дополнительных действиях в виде остекления лоджии или утепления и гидроизоляции стен, но здесь рассмотрим подготовку непосредственно пола к его обшивке.

Сначала, конечно, нужно вынести все вещи с балкона и очистить помещение. Причем очистка должна быть достаточно глубокой. Заранее нужно снять старое напольное покрытие, а затем всю старую стяжку прямо до основания плиты с помощью отбойного молотка или зубила и обычного молотка. Куски старой стяжки затем нужно вынести с балкона и по возможности оставить поверхность чистой.

Затем уже можно приступать к выравниванию поверхности путем новой стяжки полов, хотя при использовании некоторых материалов (например, террасной доски) можно обойтись и без стяжки, укладывая доски прямо на лаги.

Стяжка полов

Когда осуществляется отделка пола на балконе своими руками, вторым этапом становится стяжка пола. Ее опытные мастера могут выполнить самостоятельно по инструкции, соблюдая некоторые правила:

— Сначала основание грунтуют, а затем расставляют маяки для стяжки. Когда осуществляется ремонт пола, достаточно всего двух-трех реек по всей длине балкона. Ровность их установки контролируется с помощью строительного уровня. Спешить в этом деле не стоит, ведь от ровности установки маяков будет зависеть и ровность напольного покрытия. Маяки выравниваются сначала каждый по отдельности, а затем общая образуемая ими плоскость. При необходимости под маяки подкладываются куски оргалита.

Ремонт пола на балконе своими руками

• Кстати, если продумывается обшивка пола на балконе без остекления, то нужно предусмотреть небольшой уклон, идущий от стены дома. Это необходимо для того, чтобы вода, попадающая на балкон, могла быстрее стекать с его поверхности.
• Затем уже подготовленный раствор наносят в те места, где был подложен оргалит. Через 2 часа раствор должен застыть. Сами маяки также закрепляются раствором. На застывание раствора отводят почти день.
• На следующий день можно делать опалубку под стяжку. В лоджиях закрытого типа можно пропускать этот пункт. В тех домах, где вместо каменной полустены на балконе предусмотрены металлические перила, нужно прикрепить деревянный брус к внешней стороне основания плиты. Он и будет внешней границей для стяжки.
• Раствор стяжки обычно готовят из специальных предназначенных для этого сухих смесей. В инструкции к смеси обязательно есть инструкции, которые необходимо соблюсти. Раствор должен получиться по консистенции похожим на манную кашу.

Отделка пола

• Всю поверхность, ограниченную опалубкой, заливают этим раствором. Далее нужно разровнять поверхность мастерком. Из положительных характеристик раствора стяжки из сухих смесей можно отметить тот факт, что он разравнивается сам, а значит, дополнительных усилий не потребуется. С помощью установленных маяков проверяют ровность залитой стяжки.
• Сохнуть стяжку оставляют на время, предусмотренное инструкцией. После этого убирают опалубку (прикрепленный брус), а по периметру углы стяжки закрепляют металлическим уголком.

Утепление пола

Перед тем, как начинается непосредственно обшивка пола на балконе с помощью выбранного материала, необходимо провести его утепление. Конечно, этот пункт важен лишь тем, кто хочет создать теплый балкон или даже присоединить территорию лоджии к примыкающей комнате.

Как утеплить пол на балконе самостоятельно

Об утеплении пола на лоджии уже было рассказано подробно. Важно лишь выбрать подходящую стратегию утепления – популярную сегодня систему «теплый пол» (ее нужно устанавливать на этапе стяжки пола) или один из теплоизоляционных материалов (пенопласт, пенофол, минеральная вата или пеноплекс). После такого предварительного утепления суровые российские морозы ни балкону, ни его обитателям будут не страшны (конечно, если не забыть утеплить еще и стены).

Укладка напольного покрытия

Завершающим этапом работы является обшивка пола на балконе определенным отделочным материалом. Когда осуществляется отделка пола на балконе своими руками, заранее нужно думать о предназначении пространства лоджии и уже в зависимости от него выбирать тип напольного покрытия.

На открытых, холодных лоджиях уместны керамическая плитка и линолеум, на теплых, остекленных балконах – и эти, и другие виды покрытия. Отделка пола балкона закрытого типа чаще всего осуществляется материалами, содержащими дерево (паркет, паркетная доска, половая доска, ламинат и т.д.), а также ковролином.

Отделка пола линолеумом

Если ремонт пола на балконе осуществляется с помощью дерева, нужно обеспечить должный уровень гидроизоляции, в том числе потолка, т.к. дерево не терпит долгого контакта с водой.

Керамическая плитка

Одним из самых прочных и долговечных материалов считается керамическая плитка. Даже при условии повышенной влажности и перепадов температур, а также при воздействии палящего солнца плитка не утратит своего первозданного вида. Единственное, плитка воспринимается как холодный материал, но эту проблему можно решить, установив обогрев пола.

Керамическую плитку на балконе легко уложить самостоятельно, подготовив все необходимые для этого материалы: кроме самой плитки нужны шпатель и клей. Предварительно нужно очистить пол от пыли и мусора, а также развести плиточный клей по имеющейся инструкции. Класть плитку начинают с дальнего угла. Если предусмотрен какой-то узор, его нужно заранее спланировать и соблюдать при укладке.

Отделка пола на балконе керамической плиткой

Клей наносят на плитку с обратной стороны и разравнивают слой клея шпателем, при этом удаляя его излишки. Затем кладут плитку на пол и чуть-чуть прижимают. Остальные плитки кладут также, следя при этом за уровнем, а также контролируя зазоры между плитками. Если крайние плитки не умещаются, их нужно обрезать, это делают специальным плиткорезом.

Линолеум

Следующий вариант напольного покрытия – линолеум. Он отличается доступностью, также прочен и легок в использовании и уходе. Кстати, линолеум давно уже не считается «вредным» покрытием, ведь делают его из нетоксичного сырья. Если нужно сделать ремонт пола на балконе необычной формы, то самым лучшим решением для оформления является именно линолеум.

Технология его нанесения предельно проста. Сначала вырезают необходимый кусок по размерам, затем его расстилают на полу, а после разравнивания материала этот кусок приклеивают.

Ламинат, паркет, половая доска

Популярным сегодня напольным покрытием является ламинат. Нужно помнить, что, хоть ламинат и влагостойкий материал, туда, где нет ламинирования (на замки – места соединения досок), вода попадать не должна. Поэтому нужно использовать герметик для обработки швов.

Когда осуществляется отделка пола балкона ламинатом, сначала нужно уложить слой или несколько слоев полиэтилена для пароизоляции. По периметру балкона крепят демпферную ленту для того, чтобы она компенсировала изменения размера досок из-за возможного перепада температур.

Затем устанавливают лаги, которые выравнивают по строительному уровню и крепят к полу. Если позволяет высота порожка, лаги устанавливаются в два яруса – продольно и поперечно. Проведя все работы по утеплению, приступают к укладке фанеры или ДСП как чернового пола.

Уже потом укладывают непосредственно ламинат. У первого ряда спиливают с торцов гребни и уже потом укладывают, отступив от стен при этом около 10 мм. Второй и все последующие ряды укладываются со смещением, используя замковую систему. Последний ряд также должен отступать от стены на 10 мм. После оформления пола и стен обязательно монтируют плинтусы.

Как отремонтировать пол на балконе

Технология укладки паркета и паркетной доски практически такая же, как и у ламината. При укладке половой доски и «вагонки» можно не использовать дополнительный слой фанеры как чернового пола, можно укладывать доски прямо на лаги. Вообще дерево самый экологичный и мягкий природный материал, что делает помещение уютным и теплым. Однако при применении настоящего дерева стоит обработать все доски специальными материалами для защиты от грибка и плесени. Плинтусы и различные декоративные элементы из дерева также нужно обработать этим составом. Это позволит такому варианту отделки прослужить на лоджии намного дольше.

Ковролин

Еще один вид реально мягкого пола на лоджии – это ковролин. Его, как и линолеум, легко можно использовать на лоджиях, в том числе нестандартных форм. Единственное его отличие от линолеума: сразу на цементную стяжку ковролин класть нельзя, иначе в него попадет цементная пыль.

 

Подготовительные работы выполняются те же, что и при укладке ламината. А уже на листе фанеры или ДСП технология работы та же, что и при укладке линолеума: вырезается необходимый кусок материала, раскладывается на полу и приклеивается. Вот таким нехитрым образом можно создать мягкий и теплый пол на лоджии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как обшить балкон и утеплить. Чем утеплить балкон изнутри и как производятся работы по утеплению

Внутренняя отделка балконов вагонкой с предварительным утеплением

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

• можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
• в квартире станет теплее;
• теплоизоляция и звукоизоляция;
• можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

Разновидности и особенности вагонки

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

• влагопоглощение;
• термостойкость;
• морозостойкость;
• устойчивость к ультрафиолету;
• вес;
• долговечность;
• цена;
• удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

Пластиковая вагонка

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

1. Её удобно монтировать своими руками.
2. Она практична и имеет доступную цену.
3. Большое разнообразие цветов и фактур.
4. Легко чистится и моется.
5. Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
6. Долговечность.

Пластиковая вагонка

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

Деревянная вагонка

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

• натуральность материалов, свежий запах;
• хорошо поддается обработке;
• его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• большой срок эксплуатации;
• можно выбрать разные классы по качеству материала.

Деревянная вагонка

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

МДФ — вагонка

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• невысокая цена;
• хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
• долгий срок службы;
• не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

МДФ-вагонка

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

Подготовка к видоизменению балкона

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

Утепление балкона

Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

Процесс предварительного утепления

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

Обрешетка для вагонки

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

Монтаж вагонки и финальная защита поверхности

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

• любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
• паркетный лак;
• старый советский ПФ-170;
• современные стены на алкидной или акриловой основе.

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Видео об отделке балкона вагонкой

otlichnyjremont.ru

Как и чем утеплить балкон изнутри своими руками

Содержание:

Выполнив утепление балкона, можно достигнуть сразу 2 цели: расширить жизненное пространство и улучшить степень теплоизоляции квартиры. Правильнее всего произвести наружное утепление, но здесь не обойтись без услуг промышленных альпинистов и соответствующих затрат. Утепление балкона изнутри обойдется куда дешевле, особенно если ее сделать своими руками.

Чем утеплить балкон внутри

Положительным результатом выполненных работ считается одинаково комфортная температура внутри комнаты и прилегающего к ней балкона. Нет смысла вкладывать силы и средства в утепление, не защищающее от проникновения холода на балкон и заставляющее вас зимой плотно закрывать двери, ведущие на лоджию.

Здесь большую роль играет вид применяемого утеплителя и его толщина, а также соблюдение технологии производства работ.

Как правило, для внутреннего утепления балконов используется:

• вспененный полистирол плотностью 25—35 кг/м3, иначе – пенопласт;
• вата минеральная на основе базальтового волокна 80—110 кг/м3 плотности;
• пенополистирол экструзионный (одна из его разновидностей – пеноплекс).

Примечание! Для дополнительной теплоизоляции на основной слой нередко укладывают тонкие фольгированные утеплители из пенополиэтилена – Изолон либо Пенофол.

Кроме перечисленных изоляторов, существует еще один утепляющий материал – эковата, изготавливаемая из отходов целлюлозы. Проще говоря, — макулатуры. Правила обращения с ней и технология монтажа используется такая же, как и с базальтовой ватой. Эковата не слишком популярна в силу своей высокой стоимости.

Краткая характеристика утеплителей

Пенопласт – наиболее дешевый материал для утепления, выпускаемый в виде плит различной толщины.

Как утеплить балкон пенопластом можно прочитать в этой статье.

Как и все вспененные полимеры, хорошо отталкивает влагу и обладает достаточной прочностью (при указанной плотности). Характеризуется высоким сопротивлением передаче тепла и горючестью, отчего требует защиты от попадания случайной искры.

Толщина пенопласта для утепления балкона в северных регионах должна составлять не менее 100 мм, в южных может хватить и 50 мм.

В отличие от пенопласта, минвата не горит абсолютно, зато способна впитывать влагу, после чего ее теплопроводность резко повышается. Проблема решается с помощью защитных слоев из специальных пленок, о чем будет сказано далее.

Сопротивление теплопередаче минваты не слишком высокое, поэтому применять материал толщиной менее 80 мм бессмысленно. Утеплитель предлагается в рулонах и плитах, а по цене обойдется дороже полистирола.

Совет! Не следует утеплять балкон ватой на основе стекловолокна (стекловатой), предназначенной для наружных или кровельных работ. Использование подобных материалов внутри жилых помещений недопустимо.

Оптимальный вариант для внутреннего утепления балкона – пенополистирол экструдированный, продающийся в плитах.

Пенополистирол прочен, легок и обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами.

Там, где нужно уложить минвату 100 мм в толщину, хватит 50 мм пеноплекса.

Кроме того, полимер абсолютно не пропускает влагу и настолько прочен, что плиту при необходимости можно прикрутить саморезами. Недостаток всего один – высокая цена материала, что компенсируется большим сроком службы материала – до 50 лет.

Читайте также: Чем обшить балкон внутри и снаружи

Технология утепления балкона изнутри

К проведению теплоизоляции на балконе необходимо тщательно подготовиться. Сюда входит не только приобретение материалов и подготовка инструментария, но и выполнение ряда предварительных работ:

1. Устройство надежного парапета. Практикуется 2 вида конструкций: сварной металлический каркас с креплением к стене либо кладка из пеноблоков. Как укрепить парапет — читайте здесь.
2. Установка металлопластиковых или деревянных окон. Иногда балкон делают панорамным, устанавливая металлопластиковые блоки на всю высоту, без парапета. Тогда останется утеплить только полы и потолок.
3. Устранение всех щелей и неплотностей, ведущих на улицу, удаление излишков монтажной пены.
4. Прокладка электропроводки для освещения, а также дренажа и магистралей с фреоном к наружному блоку кондиционера (при наличии).

Перед утеплением балкона внутри, нужно выровнять все поверхности, убрав явные наплывы или заделав впадины и щели раствором.

При этом новый оконный блок рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы потом не пришлось его отмывать. Строительный мусор, оставшийся от подготовительных работ, надо убрать.

Внутренняя отделка стен

Технология утепления стен балкона, выполняемого своими руками, зависит от конструкции парапета и применяемого теплоизоляционного материала. Металлический каркас, отделанный снаружи пластиком или профнастилом, лучше обшить 2 слоями теплоизоляции с таким расчетом, чтобы второй ряд утеплителя перекрыл все металлические стойки, являющиеся мостиками холода. Причем с наружной стороны, между облицовкой и утеплителем, следует проложить ветрозащитную пленку.

При утеплении балкона минватой в качестве ветрозащиты необходимо использовать не обычную пленку, а диффузионную мембрану. Она пропустит наружу влагу, возникающую в толще ваты, но не даст ей намокнуть от осадков или тумана на улице. Для пенопласта и пенополистирола применение мембраны не обязательно, подойдет и обычная пленка.

Для крепления минваты понадобится собрать своими руками дополнительный деревянный каркас из брусьев, чья ширина равна толщине утеплителя. Шаг между брусками подбирается под ширину материала, последний вкладывается меж ними враспор. На последнем этапе теплоизоляционный слой перекрывается пароизоляционной пленкой, после чего каркас зашивается вагонкой либо гипсокартоном.

Совет! В качестве внутренней пароизоляции балкона часто практикуется прокладка фольгированного пенофола с тщательной проклейкой стыков скотчем. Это позволит сделать балкон еще теплее. Как правильно утеплить балкон пенофолом написано тут.

Обшивка потолка

Парапет из пеноблоков и потолок балкона можно утеплить 3 способами:

1. Если вы планируете сделать в конце покраску или оклейку обоями, то подойдет метод приклеивания плитного утеплителя строительной смесью. Утепление, сопровождаемое «мокрыми» процессами, осуществляется только в теплый период года при плюсовой температуре.
2. Для обшивки гипсокартоном или подобной финишной отделкой придется прикрепить к стенам и потолку деревянные бруски, а рулонный или плитный материал укладывать между ними.
3. При утеплении пенополистиролом плиты можно крепить к стенам и потолку дюбелями напрямую. После чего поверхности выравниваются шпатлевкой и окрашиваются, либо ставится обрешетка путем закрепления брусков к пеноблокам или бетону сквозь утеплитель. К обрешетке спокойно прикрепляется вагонка, пластик, гипсокартон и другая отделка на выбор.

Примечание! Для крепежа обрешетки к бетонному потолку сквозь пенополистирол надо использовать специальные шурупы по бетону – рамные нагели.

При утеплении балкона минеральной ватой без деревянного каркаса не обойтись. Вату можно и приклеить, но ее довольно сложно оштукатурить своими руками. Лучший вариант – вставить ее между прикрепленных к стене и потолку брусьев, защитить паробарьером и облицевать подходящим материалом.

Способ приклеивания удобен при работе с пенопластом, но его спустя 2 суток надо дополнительно закрепить дюбель-зонтами и нанести штукатурный слой по стеклосетке.

Видео:

Утепление пола

Технология теплоизоляции полов балкона отличается от стен и потолков, поскольку «пирог» утепления должен нести определенные динамические нагрузки и иметь ровную поверхность. Выравнивание осуществляется путем укладки деревянных лаг, между которыми прокладывается утеплитель, а сверху настилается чистовое покрытие. Последовательность действий такая:

1. Порезать деревянный брус на поперечины по ширине балкона и закрепить их к полу анкерами либо саморезами и дюбелями с помощью стальных уголков.
2. К поперечинам закрепить 3 продольные лаги на саморезах. В процессе их надо выверить по горизонтали, начиная от самой верхней точки. Используя строительный уровень, балки в местах пересечения с поперечинами следует приподнять и подложить пластиковые либо деревянные клинья.
3. Между поперечин и лаг плотно уложить утеплитель. В случае с минватой поверх нее обязательна укладка пароизоляции.
4. Настелить напольное покрытие с креплением к лагам.

Примечание! Некоторыми мастерами практикуется утепление пола балкона пенополистиролом без монтажа лаг. Способ неудачный, так как вывести поверхность полов на один уровень будет затруднительно. Инструкцию по поднятию уровня пола смотрите здесь.

Характерно, что длину поперечин и лаг не нужно подгонять под габариты балкона. Правильнее будет их сделать короче на 10—20 мм, чтобы концы не упирались в стены. Древесина имеет свойство «дышать» и немного деформироваться, при плотной подгонке поверхность пола позже может выгнуться дугой.

Более того, хождение по таким полам станет сопровождаться раздражающим скрипом. Образовавшиеся зазоры около стен спрячутся под напольным покрытием и станут не видны.

При использовании плитных утеплителей стоит правильно подобрать шаг поперечин, чтобы не пришлось лишний раз резать плиты. Стандартная ширина – 600 мм, на нее и нужно ориентироваться. После укладки пенопласта или пенополистирола все стыки и щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Полезное обучающее видео:

Минеральную вату защищают паробарьером как можно герметичнее, чтобы влага изнутри помещения не могла в нее просочиться. Здесь тоже можно использовать вспененные полиэтилены типа Пенофола, но уделить особое внимание проклейке стыков.

Если серьезно и скрупулезно подойти к процедуре внутреннего утепления балкона, то вовсе не обязательно нанимать мастеров и платить им деньги, которые никогда не бывают лишними. На выполнение работ вы затратите вдвое больше времени, зато все сделаете качественно и в соответствии с личными пожеланиями. Вдобавок сэкономите средства семейного бюджета.

moybalkon.com

Чем утеплить балкон внутри своими руками: материалы, монтаж

Решив облагородить свой балкон, многие люди задумываются над проблемой утепления, точнее, чем утеплить балкон внутри. Выбор утеплителей, которые можно установить своими руками, довольно обширен, как и варианты дальнейшей отделки.

Если при выборе отделочных материалов для балкона многие без колебаний выбирают обшивку вагонкой, то с выбором утеплителя дело обстоит несколько сложнее. Современные теплоизоляторы представлены несколькими видами, наиболее применяемые из них, мы и рассмотрим.

Виды утеплителей для балкона

Понятно, что перед тем, как обшить балкон вагонкой, его необходимо утеплить. Изнутри это без проблем можно выполнить своими руками. Для этого применяется каркасная технология в совокупности с такими теплоизоляционными материалами.

Пенопласт

Самый известный и доступный материал для самостоятельного утепления. Листы этого материала выпускаются различного размера и толщины, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию. Чаще всего им утепляются стены здания или балкона. Характеристики пенопласта:

• Низкая теплопроводность.
• Влагостойкость.
• Устойчивость к агрессивным средам и образованию плесени.
• Долгий срок эксплуатации – около 50 лет.
• Малый вес, простота и удобство монтажа.

Минусом пенопласта является его горючесть и довольно высокая ломкость листов.

Экструдированный полистирол

Легкий и прочный материал. Особенностью этого материала является стойкость к сдавливанию, что позволяет применять его для утепления полов своими руками. Среди характеристик этого материала стоит отметить:

• Самый низкий коэффициент теплопроводности среди других утеплителей.
• Очень низкое водопоглощение.
• Долговечность материала.
• Жесткий, но при этом легко поддающийся резке утеплитель.
• Для облегчения монтажа есть специальные соединительные пазы, которые исключают образование щелей между листами.

Единственным минусом, который стоит отметить, это довольно высокая стоимость утеплителя, вызванная сложностью процесса изготовления.

Совет! Опыт применения пенополистирола говорит о его высоких эксплуатационных характеристиках. По отзывам, он в полной мере оправдывает свою цену.

Минеральная вата

Этот современный утеплитель производится из горных пород (базальтовая вата) и шлака (шлаковая). В результате высокотемпературного производственного процесса, получается волокнистый утеплитель с отличными теплоизоляционными и другими характеристиками:

• Долговечность.
• Высокая звукоизоляция.
• Негорючесть.
• Различные формы выпуска: мягкие рулоны, жесткие и полужесткие плиты.
• Доступная цена.

Среди минусов – высокая паропроницаемость, которая вынуждает применять качественную гидроизоляцию поверхности стены при монтажных работах.

Вспененный полиэтилен

Этот рулонный материал чаще всего его называют пенофолом, поскольку он имеет фольгированную поверхность. Свойства материала:

• Отлично справляется с экранированием исходящих тепловых потоков.
• Хорошие гидроизоляционные показатели.
• Долговечность.
• Легкий вес и простота монтажа своими руками.

Эти характеристики пенофол в полной мере раскрывает в совокупности с другими материалами. Поэтому его основное применение – в качестве пароизоляционного слоя перед основным утеплителем, под облицовочным материалом, например, вагонкой.

Совет! Определиться чем утеплить балкон изнутри, придется самостоятельно. Специалисты могут порекомендовать оптимальный утеплитель исходя из конкретных условий.

Все вышеперечисленные утеплители имеют свои характеристики и отличаются стоимостью. Но все они отлично подходят для утепления балкона своими руками под обшивку вагонкой. Хотя все материалы разные, технология их монтажа на стены и другие поверхности одинакова, за исключением некоторых нюансов.

Технология монтажа утеплителя

Как уже отмечалось, для утепления этими материалами необходимо использовать обрешетку, лучше из деревянных брусков. Такой каркас позволит затем без проблем обшить балкон пластиковой или деревянной вагонкой. Итак, рассмотрим, как утеплить балкон своими руками:

• Прежде всего, необходимо очистить поверхности, подлежащие утеплению от старой облицовки и выступающих конструкций.
• Стены и другие каменные поверхности рекомендуется обработать укрепляющей грунтовкой.

• Вне зависимости от выбранного утеплителя, перед монтажом обрешетки внешний парапет необходимо покрыть гидроизоляцией. Для этого подойдет плотный полиэтилен или специальные мастики.
• Затем своими руками монтируется деревянный каркас на стены, потолок и пол.
• После этого между рейками обрешетки можно монтировать выбранный утеплитель. На потолке рекомендуется применение листовых материалов, которые дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями. На стенах дополнительный крепеж производится при необходимости.
• Следующий этап – заделывание оставшихся щелей и швов. При утеплении пенопластом или полистиролом сделать это можно при помощи монтажной пены. При утеплении минеральной ватой – только кусками этого материала.
• Выполняя утепление минватой своими руками, перед монтажом обшивки, ее необходимо покрывать пароизоляционным слоем. Идеально для этих целей подходит пенофол, который усиливает все свойства основного утеплителя и скрывается под вагонкой.
• Утепляя балкон другими материалами, применение пенофола необязательно, но рекомендуемо специалистами.

Совет! Применение пенофола рекомендуется при обустройстве отапливаемого и жилого балкона. Его монтаж позволит свести к минимуму тепловые потери.

Отделка балкона

Закончив утепление балкона, можно приступать к обшивке его вагонкой. Как правило, монтаж пластиковой облицовки не вызывает трудностей. Облицовка деревянной вагонкой происходит по тому же принципу, но немного сложнее за счет большей жесткости материала.

Обшивка деревянной вагонкой больше подойдет при использовании утепленного балкона в качестве места отдыха или оранжереи. При использовании его в более практичных целях (например, если лоджия совмещена с кухней), пластиковая отделка будет более к месту, поскольку требует меньше ухода.

Однозначно ответить на вопрос чем лучше утеплить балкон довольно затруднительно. В каждом случае есть свои нюансы, а все материалы имеют как положительные, так и отрицательные свойства. Можно выбирать по свойствам, легкости монтажа своими руками или стоимости материала – конечный выбор всегда остается за потребителем.

pobalkonam.ru

Утепление балкона снаружи — этапы работ и подходящие утеплители

В стремлении максимального использования всей имеющейся площади жилья, владельцы квартир все чаще стали пересматривать функциональное предназначение лоджии и балкона. Так, при желании расширить площадь помещения, его объединяют с лоджией. В случае же стремления увеличить число комнат, лоджию или балкон облагораживают должным образом.

В обеих ситуациях, обеспечение утепления балкона (лоджии) является первоочередной задачей, так как, в противном случае, существует угроза потери до 50% тепла жилища. Оптимальным вариантом для получения качественной теплоизоляции, является комплексный подход, включающий в себя утепление балкона снаружи и, частично, изнутри. Причем наружные работы играют основополагающую роль.

Утеплять балкон снаружи должны специально подготовленные люди

вверх ↑

Преимущества и недостатки наружного утепления балкона или лоджии

Основным недостатком указанного типа работ является необходимость, в случае работ на высоте многоквартирного дома, в привлечении профессиональных альпинистов. Самостоятельно провести утепление балкона или лоджии с наружной стороны без должного опыта, невозможно. Поэтому, при желании обеспечить теплоизоляцию помещений, стоит сразу заложить сумму на оплату работникам.

За исключением препятствий в виде опасности самостоятельной работы, утепление балконов снаружи имеет только положительные стороны. К ним относятся:

• Большая степень теплоизоляции (обеспеченное снаружи утепление сохраняет до 10% больше тепла, чем только внутренняя изоляция).
• Сохранение внутреннего пространства лоджии или балкона.
• Естественный переход температур.
• Отсутствие конденсата, а, следовательно, и угрозы сырости, процессов гниения.
• Возможность преображения внешнего вида всей конструкции.

В качестве утеплителя, могут использоваться разные материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

вверх ↑

Материалы, используемые для наружного утепления балконов

В качестве материала для создания теплоизоляции с внешней стороны балкона, используются:

1. Сендвич-панели.
2. Минеральная вата.
3. Пенопласт (пенополистирол).

Сендвич-панели представляют собой достаточно дорогой и тяжелый материал. Поэтому использоваться он может только в тех конструкциях, где балкон способен выдержать значительный вес.

Наиболее же распространены в строительстве два последних из списка утеплителя. При этом, минеральная вата является более натуральным и экологически чистым материалом, она имеет маленький вес и проста в работе. Однако, минвата легко крошится и ее монтаж сопровождается большим количеством опасной для здоровья пыли.

В числе ее недостатков также значится низкая сопротивляемость влаге, что может привести к процессам гниения.

Листы пенопласта также, как и минеральная вата, обладают преимуществами низкого веса и простоты монтажа. При этом, практически не крошится при разрезании и не боится воздействия влаги.

Один из применяемых для наружного утепления материалов — пенопласт

вверх ↑

Принципы наружного утепления балкона (лоджии)

Существует два основных направления того, как утеплить балкон снаружи. Это обеспечение качественного остекления и монтаж слоя из материала утеплителя на парапете и боковых стенах конструкции.

По отдельности, каждая из перечисленных процедур, не дает нужного эффекта, поэтому их в обязательном порядке нужно сочетать друг с другом. Таким образом, процесс проведения утепления балкона снаружи будет иметь следующий алгоритм:

1. Подготовительные работы.
2. Работы по остеклению.
3. Монтажные работы утеплительного слоя.
4. Установка внешней обшивки балкона.

Под подготовительными работами понимается полное очищение балкона или лоджии от мебели и прочих посторонних предметов. Несмотря на то, что большая часть работ ведется снаружи, для выполнения следующих этапов может понадобиться свободное пространство. К тому же, при монтаже утеплительного слоя, образуется большое количество пыли и лучше, если она не будет скапливаться на предметах интерьера.

Кашпо для балкона — какие они бывают и как правильно выбрать, можно прочитать в нашей публикации.

О преимуществах и вариантах кованых балконов читайте в этой статье.

Для остекления, за счет своей герметичности и незначительного веса, отлично подойдут металлопластиковые стеклопакеты. Их установка должна обязательно осуществляться перед началом монтажа теплоизоляции.

вверх ↑

Работы по монтажу утеплителя

Перед началом непосредственного монтажа утеплителя и последующей облицовки, парапет и боковые стены балкона или лоджии важно проверить на наличие повреждений (сколы, щели и проч.) и устранить, если таковые обнаружены, при помощи пеноклея, шпаклевки. Затем, обработав поверхность грунтовкой, приступают к креплению подвесов, на которые будет установлена обшивка, если это запланировано.

Затем проводится установка каркаса для утеплительного слоя. Каркас состоит из деревянных брусьев, толщина которых зависит от толщины самого утеплителя. Брусья крепятся поперек парапета с шагом в полметра.

Важно! Перед началом работ брусья нужно обработать водоотталкивающей пропиткой, предназначенной для внешних работ. Это сбережет каркас от негативного воздействия окружающей среды.

Когда каркас завершен, наступает черед самого утеплителя. Минеральная вата или пенопласт разрезаются на куски, соразмерные отсекам каркаса и монтируются к стене при помощи дюбелей и специального монтажного клея. Швы между импровизированными плитами, а также места крепления дюбелей залатываются монтажной пеной.

Далее, по желанию заказчика, производится обшивка или оштукатуривание образованной поверхности. На заранее вмонтированные металлические подвесы может крепиться евровагонка, панели из ПВХ или другие отделочные материалы. Самым простым вариантом является оштукатуривание и окрашивание стен балкона.

Завершить отделку утепленного балкона можно укрепив профнастил

Такой простой шаг, как утепление балкона снаружи, не только позволяет расширить жилое пространство квартиры на несколько квадратных метров, но и значительно уменьшает потерю тепла жилищем в холодное время года. При минимальных затратах на материалы и рабочую силу, владелец получает и жилое помещение, и экономию средств за счет отсутствия необходимости в дополнительном обогреве.

balkonyi.ru

Обшивка балкона вагонкой: как обшить своими руками

Если вам хочется преобразить балкон и сотворить из него красивое место для отдыха за чашкой чая, то для отделки его лучше использовать натуральные и экологичные материалы. К таковым и относится вагонка.

Обшивка балкона вагонкой — посильная задача для каждого, кто может пользоваться инструментами хотя бы на уровне новичка. Применение утеплителей даст возможность удержать температуру на балконе выше на 10-15 градусов. Если поставить качественные окна и утеплить пол, то в помещении будет достаточно тепло и комфортно зимой.

Достоинства вагонки

Давайте же сначала выясним, откуда пошло такое странное название. Все просто – раньше стены вагонов оббивались при помощи деревянных дощечек. Отсюда и нынешнее название. Какие же преимущества есть у вагонки?

1. Натуральность. Вагонка изготавливается из натуральной древесины.
2. Безопасность. Этот материал не выделяет вредных испарений для человека при нагревании.
3. Экологичность. Как уже говорилось выше, вагонка не выделяет вредных паров, а также легко перерабатывается и не вредит природе.
4. Долговечность. Вагонка может прослужить очень долго. Раз в 5-7 лет можно заново отшлифовать ее и покрыть лаком. Внешний вид помещения обновится.
5. Устойчивость к гниению.
6. Легкость монтажа и обработки. Вы легко сможете отделать помещение своими руками.
7. Прекрасный внешний вид. Особенно хорошо вагонка смотрится в загородных домах, на террасах, лоджиях.
8. Отличные теплоизоляционные качества.
9. Звукоизоляция при применении вагонки также оценивается мастерами на отлично.

В последнее время в ассортименте магазинов появилась так называемая евровагонка. Ее основное отличие в том, что она производится по ГОСТам европейских стран.

Евровагонка считается более качественной, чем вагонка российского изготовления. Однако отечественный материал для обшивки лоджии вагонкой выгодно отличается своей стоимостью.

Обшивка балкона

Евровагонка качественный, но недешевый материал

Первый шаг – приобретение материалов и подбор всех нужных инструментов. Обшивку вагонкой балкона предпочтительнее выполнять досками, изготовленными из лиственных пород, так как вагонка из сосны при повышении температуры начинает испарять смолистые вещества.

Перед приобретением важно, прежде всего, посчитать площадь отделки. Умножаем эту цифру на 1,3 – количество, которое понадобится для подгона с учетом 30%-го запаса. Постарайтесь подбирать длину материала так, чтобы осталось поменьше отходов.

Вагонка сорта «Премиум» — самый лучший материал

Сорт досок тоже может быть различным. К примеру, сорт А стоит больше, чем сорта В и С, но при этом он обработан гораздо качественнее и не потребует дополнительной шлифовки. Вы можете сэкономить и купить доски В, а затем отшлифовать его после окончания отделки. А чем же отличаются разнообразные категории вагонки?

Категория Премиум и А класс – самый лучший материал. Доска имеет равномерный цвет, на них нет сучков и неровностей. Вагонка класса А стоит несколько дешевле, чем Премиум класс.

Вагонка В класса может содержать до 4 сучков на каждые 1,5 м. У нее плохо обработаны планки и немного неоднородный цвет.

Что касается обшивочного материала категории С, то это самый дешевый и не совсем качественный вариант. Большое количество сучков, неоднородный цвет и отсутствие обработки планок – вот ее отличительные признаки.

Причем покупка такой вагонки в конечном счете не будет экономичной – необходимо потратить время на ее шлифовку и покраску, если хочется красивого внешнего вида. Так что лучше покупать первые две категории.

Отделываем балкон или лоджию

Как обшить балкон вагонкой самостоятельно? Нужно всего лишь проявить аккуратность, терпение, и конечно же, приобрести отделочные материалы:

• брусок 50 на 40 мм для устройства центральных балок;
• скобы для прикрепления гипсокартонного материала;
• обрезные доски 20 мм для лаг на пол;
• доска либо фанерный лист для пола;
• полиэтилен для выполнения гидро- и пароизоляции;
• утеплитель;
• пена монтажная;
• уголки для скрепления лаг;
• саморезы 3,5х5 мм и 3,5х7 мм;
• дюбельные гвозди для монтажа скоб и уголков к бетону;
• гвозди 35 мм для монтажа вагонки.

Из инструментов, которые потребуются, чтобы обшить вагонкой балкон своими руками, следует приготовить:

• дрель либо перфоратор;
• лобзик электрический;
• шуруповерт;
• степлер;
• уровень;
• рулетка, а также столярные инструменты.

Подготовка к отделке

Перед обшивкой вагонкой балкона его необходимо подготовить: демонтировать оконные откосы и внутреннюю отделку, убрать со стен своими руками старое покрытие. Если балкон располагается на холодной стороне, обязательно нужно обработать пол и стены специальной грунтовкой от грибка.

В частности это касается городов с высокой влажностью и прохладным климатом (например, Санкт-Петербург). Если балконное ограждение изготовлено из листового металла, необходимо сделать сооружение из пеноблоков, толщиной в один блок. Их укладывают на цемент, обязательно применяя уровень. Дожидаемся окончательного засыхания раствора и ставим стеклопакеты.

Перед тем, как обшить вагонкой балкон, крайне важно предварительно осмотреть состояние стеклопакетов либо балконных рам.

Если у вас на балконе установлены деревянные рамы, просмотрите их на предмет гнили. Если процент поражения поверхности большой, необходимо их сменить.

В случае небольших очагов следует зачистить дерево и обработать специальными растворами.

Монтаж направляющих и утепление

Закрепляют вагонку своими руками на направляющие бруски 50 на 40 мм. Если вагонку необходимо расположить перпендикулярно полу, то направляющие прикрепляют горизонтально. Интервал между брусками назначается таким, чтобы потом было удобно укладывать утеплитель.

Если для утепления используется пенополистирол, то промежуток должен быть равен ширине листов утеплительного материала. При выборе минерального утеплителя желательно убрать 0,5 см. Маты, которые были уложены с небольшим сжатием, будут крепко держаться и без дополнительного крепления. Если вы не собираетесь утеплять балкон, расстояние может быть любым. Одно условие — не менее 60 сантиметров.

Начинать монтаж своими руками необходимо с прикрепления скобок для гипсокартона. Затем ставим направляющий брусок снизу, прикрепляем его к скобкам.

Используя уровень и вспомогательный брусок, таким же способом ставим брус наверх. Средние направляющие необходимо выставлять, одновременно ровняя их при помощи дополнительного бруска.

После того, как монтаж направляющих будет закончен, в промежутки между ними помещаем пенополистирол. Затем свободные остатки вытягиваем наружу и хорошенько запениваем все щели при помощи монтажной пены. Остатки затвердевшего состава обрезаем острым ножом. Подробнее о монтаже вагонки смотрите в этом видео:

Стены, выходящие на улицу, нужно утеплить. Если вы желаете получить действительно теплый балкон, важно утеплить полы и потолок. Если вы применяете минеральный материал, под него обязательно нужно положить гидроизоляционную пленку. Делать это важно для того, чтобы влага с улицы не проникла внутрь и не испортила материал. Утеплитель очень чувствителен к воде.

Нельзя пропускать этап гидроизоляции! Иначе через несколько влажных сезонов все утепление нужно будет переделывать — утеплительные материалы не переносят воды.

На поверхность утеплителя укладываем пленку для пароизоляции. Она предохраняет от испаряющейся влаги внутри лоджии.

Монтировать направляющие на потолок будет удобно после завершения стеновой отделки. Прокладывать их нужно на длину балкона. Крайние бруски прикрепляют плотно к обшивке, а промежуточные – на некотором расстоянии. Это позволит уложить утеплитель без проблем.

Отделка пола вагонкой

Перед отделкой пола вагонкой самому нужно поставить лаги из доски размером в 20 мм. Ширину досок следует подбирать в зависимости от уровня пола. Оптимальная величина – 10 см.

Доска ставится на торец и прикрепляется к полу при помощи уголка. Для крепления последнего к бетону применяем гвозди-дюбели, к доске – саморезы для дерева 3,5х35 мм.

Начинаем устанавливать лаги, изготовив каркасное основание по периметру пола помещения с отступом в пару сантиметров от стен. Внутри него устанавливают лаги поперек с расстоянием, которое будет равняться размерам ширины блоков утеплителя. Прикрепляем их к нужным местам с помощью уголка.

Все щели обрабатывают пеной. Между лагами прокладывают утеплитель и пленочную пароизоляцию, которые крепят с применением строительного степлера.

Для пола можно взять любую доску для пола или влагоустойчивую фанеру. Последний материал покрываем акриловым лаком, как только все работы будут закончены.

Обшивка стен и потолка

Теперь обшиваем балкон вагонкой. Начинать обшивку и отделывать поверхность стен и потолка предпочтительнее с наиболее сложных углов. Если оставить их на конец работы, то подобраться к данному месту станет трудно. Стартовую доску ставим строго по уровню. Неточности и перекос могут привести к тому, что вам придется, в конечном счете, переделывать всю работу. Запомните, что у евровагонки паз для вентиляции находится на внутренней стороне. Он нужен для правильного воздухообмена. Если такового не будет, возможно появление гнили или плесени.

Вагонка прикрепляется к направляющим брускам при помощи специальных гвоздиков. Они маленькие и шляпка у них такая же. Гвозди устанавливают доски в пазы под углом 45 градусов. Прикрепление начальной доски выполняется ко всем направляющим, последующих – строго к верхним и нижним. К промежуточным брускам доски крепятся в шахматном порядке.

Каждую следующую дощечку заводят в паз шипом, а затем простукивают легким молоточком через брусок, дабы не получить дефектов. После этого прибиваем гвоздями для заключительного этапа.

Итак, обшивка балкона закончена, теперь вагонкой отделываем потолок. Ставим направляющие с помощью уровня, затем прокладываем утеплитель (если планируется утепление). Конечный этап – применение монтажной пены. Отделывать потолок лучше всего производить в поперечном направлении. Такой простой прием визуально расширяет помещение.

Отделка и обработка

По окончании обшивки стен и потолка выполняем заключительную отделку: ставим плинтуса, если требуется — уголки. Не следует забывать и про откосы. Их можно изготовить из вагонки либо из другого материала.

Возможно, приобрести уже готовые изделия в фирмах-изготовителях оконных систем. По вашим параметрам они изготовят их нужного размера.

Чтобы вагонка не потеряла свой внешний вид важно покрыть ее финишным составом. Это может быть лак на основе акрила. Предварительно тщательно очищаем поверхность дерева и удаляем пыль мягкой тряпкой.

Затем наносим покрытие в 2 или даже 3 слоя. Если вы хотите сохранить естественный вид дерева и защитить его от пыли и грязи, просто нанесите на вагонку несколько слоев клея ПВА. Разбавлять его не нужно, просто промазываем поверхность ровным слоем. Как только он высохнет, наносим еще один.

При помощи вагонки на балконе можно изготовить шкафчик или полочки для нужных в хозяйстве мелочей.

А как правильно ухаживать за этим материалом?

1. Протирать вагонку влажными тряпочками не нужно. Удалять пыль следует при помощи сухой ткани или пылесоса.
2. Если на дереве появились пятна, попробуйте удалить их специальным растворителем. Смочите тряпку и прислоните к загрязнению. Если пятно не выводится, имеет смысл перекрасить вагонку в более темный цвет при помощи лака.
3. Если внешний вид стен испортился, лучше всего ошкурить поверхность и покрыть стены лаком заново. В магазинах сейчас можно найти лак или даже морилку без запаха.

Теперь вы знаете, как правильно обшить балкон вагонкой. Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить на услугах профессиональных бригад. Тем более что сделать такую отделку помещения не так уж и сложно как самому, так и с привлечением помощников. Подробнее о том, как обработать вагонку лаком, смотрите в этом видео:

Главное – иметь под рукой все инструменты и проводить работу аккуратно и не торопясь. Отделанный натуральным деревом балкон будет долго радовать вас безупречным внешним видом.

Похожие статьи:

balkon.expert

Как отделать балкон внутри своими руками с утеплением

В последние годы наша многолетняя традиция складывать на балконе «на всякий случай» отслужившие своё вещи стала уходить в прошлое.

То, что ещё можно как-то использовать на даче или в гараже, отправляется туда, откровенный хлам выкидывается в мусор.

Освободившаяся площадь неожиданно начинает «радовать» взор погнутыми и проржавевшими решётками ограждения и потрескавшимся бетоном.

«Экраны» из шифера или декоративных бетонных плиток, закрывавшие когда-то одну часть балкона, тоже не везде уцелели…

На вопрос, что с этим делать, каждый отвечает по-своему. Кто-то нанимает специалистов, чтобы они придали новому пространству приемлемый вид, а кто-то задумывается о том, как отделать балкон внутри своими руками.

С чего начинать?

В первую очередь необходимо оценить состояние балконной плиты. Осмотреть её снизу и сверху, проверить на наличие сквозных трещин.

Почувствовать, нет ли вибрации при ходьбе по балкону. Если состояние плиты вызывает сомнения в её надёжности, стоит обратиться в соответствующие структуры, для проведения экспертизы, а затем, по результатам, принимать решение о дальнейших шагах.

Это может быть косметический или капитальный ремонт. В крайнем случае – полный демонтаж и устройство новой плиты. Это отнимет время, возможно и деньги, но безопасность своя и соседей с нижних этажей того стоят.

Подготовка балкона к ремонту

Теперь наступает очередь ограждения.

«Экран» нужно аккуратно снять и вынести.

Металлическую решётку внимательно осмотреть.

Оценить прочность её самой и прочность её крепления к плите балкона и к стене дома.

Это очень важно, так как именно решётка будет держать на себе всю конструкцию новой отделки.

Выявленные недостатки нужно устранить.

Если где-то имеется ржавчина, эти места лучше зачистить и прокрасить любой краской.

Главное, чтобы ржавчина не могла разъедать металл дальше.

На этом подготовительный этап можно считать законченным. Теперь настала очередь непосредственно отделочных работ.

Материалов для обустройства ограждения балконов существует великое множество. Что использовать для обшивки снаружи, а что внутри, каждый хозяин решает сам, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Балкон можно сделать с утеплением, а можно и не утеплять. Ставить окна или не ставить, а если ставить, то какие – тоже каждый решает сам.

В данной статье будет рассматриваться вопрос отделки балкона с утеплением, а значит и с установкой стеклопакетов.

Начинать работу рекомендуется с наружной обшивки. Во-первых, потому что это удобнее делать, пока не установлено остекление, а во-вторых, наружное ограждение послужит «стеной» при укладке утеплителя.

Для наружной обшивки может подойти любой листовой материал:

• Оцинкованный мелкопрофильный лист
• Металлический сайдинг
• Сайдинг виниловый или акриловый
• Дерево
• Фанера, ДСП
• Пластиковые панели

Сразу нужно оговориться, что дерево, фанеру и ДСП имеет смысл применять в регионах, где они не сильно будут подвергаться воздействию дождя и снега. Но и там их желательно обработать средствами, защищающими от сырости, для предотвращения гниения и появления плесени.

Металлический лист и сайдинг, при всех их достоинствах, имеют один существенный недостаток: высокую шумность. Во время дождя, а тем более града, бессонная ночь обитателям комнаты с балконом обеспечена.

А если в непосредственной близости от дома растёт дерево, то ветки будут барабанить по металлической поверхности при любом ветре. Что тоже удовольствия никому не доставит.

Оптимальным вариантом являются пластиковые панели и сайдинг виниловый или акриловый.

Но поскольку пластиковые панели обычно применяются для внутренней отделки, а сайдинг предназначен именно для обшивки зданий снаружи, то есть смысл остановить выбор именно на нём. Прочный и практически бесшумный материал.

Огнестойкий, легко моется любыми моющими средствами. На рынке стройматериалов можно найти сайдинг любого цвета, формы и размера.

Правда, он лучше будет смотреться на наружных стенах частных строений, но при желании им можно обшить и балкон.

Сайдинг крепится к обрешётке, которую обычно делают из деревянного бруса, с шагом 40 – 60 см. Брус предварительно нужно обработать каким-нибудь антисептиком для защиты от гниения.

В качестве крепёжного элемента лучше всего использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой. Если возникает необходимость крепления к металлу, подойдут такие же саморезы с буром.

Они позволяют крепить обшивку к металлу толщиной до 4-х мм без предварительного сверления. Если металл толще, лучше предварительно сделать отверстия дрелью с подходящим сверлом.

При этом рекомендуется не прикручивать панели сайдинга слишком плотно к основанию. Следует между шляпкой и поверхностью панели оставлять зазор от 1 до 2 мм.

И не стоит закручивать саморез вплотную к краю монтажного отверстия в верхней кромке панелей. Всё это делается для того, чтобы панели не коробились при расширении от нагрева в тёплое время года.

Для оформления углов используется специальный профиль, продающийся вместе с сайдингом.

После того, как сайдинг будет смонтирован по всему периметру балкона, можно заказывать остекление. Для этого лучше обратиться к специалистам.

Они снимут размеры, подготовят у себя на базе стеклопакеты с рамами, привезут и установят всё на место. Заказчику останется только проконтролировать качество крепления рам к конструкциям балкона и стенам дома, а также тщательность заделки всех стыков.

Наружное оформление балкона завершено, можно приступать к внутренней отделке, начинать которую стоит с выбора конструкции пола. Это может быть просто настил из половой доски или керамическая плитка на бетоне.

А можно устроить и пол с обогревом. В этом случае необходимо знать, что устройство тёплого водяного пола на балконе запрещено Законом. Поэтому остаётся только вариант пола с электрическим подогревом. Но это тема отдельной статьи.

Выбор варианта отделки стен

Отделать внутренние стены балкона можно разными способами. Для этого подойдут:

• Деревянная декоративная рейка
• Вагонка из дерева
• ПВХ панели
• Вагонка ПВХ
• Штукатурка декоративная
• Окрашивание и/или побелка

Предположим, что хозяин квартиры задался вопросом о том, как отделать балкон внутри своими руками пластиком. В этом случае остаётся два варианта: вагонка и панели пластиковые.

Чаще всего для обшивки балконов используется вагонка ПВХ. Её белый цвет в сочетании с белым цветом пластиковых окон создают светлое пространство, зрительно увеличивая довольно тесные объёмы балкона.

Пластиковые панели более жёсткие и их ширина, как минимум, в полтора раза больше ширины вагонки. Поэтому работать с ними несколько сложнее. Но возможно.

В любом случае сначала необходимо сделать обрешётку. Для этого подойдёт деревянный брус или металлический профиль. При этом, если направление досок или панелей будет вертикальным, то обрешётку нужно делать горизонтальную.

При горизонтальном направлении обшивки обрешётка, соответственно, нужна будет вертикальная. С самого начала необходимо проверить плоскость обшиваемых поверхностей. Они, скорее всего, не отличаются идеальной ровностью.

Поэтому при креплении обрешётки нужно постараться, чтобы те края деревянного бруса или металлического профиля, к которым будут крепиться панели, находились в одной плоскости. Это легко проверить, приложив к ним уровень или натянув между крайними элементами шпагат от отвеса.

В этом случае при монтаже все панели лягут на место ровно, и стена будет гладкой.

Когда обрешётка будет готова, нужно обсчитать внутренний объём образовавшихся ниш для определения необходимого количества утеплителя.

Минеральная вата для утепления балкона

Это может быть пенопласт, пеноплекс или минеральная вата.

Выпускаются они самыми разными производителями.

Выбор какого-то конкретного зависит от характеристик материала, климатических условий местности и от наличия в продаже на момент покупки.

В отельных случаях бывает возможность поставки под заказ.

Не стоит забывать и о гидроизоляции.

Как наружной, непосредственно под сайдингом, так и внутренней, которую выполняют уже после укладки утеплителя перед тем, как начать монтаж обшивки.

При устройстве тепловой и гидроизоляции необходимо внимательно следить, чтобы не оставалось щелей, через которые наружный воздух, а тем более, вода могли бы проникнуть внутрь конструкции.

Все сомнительные места, стыки ограждения со стеной, пространства между плитами утеплителя следует заполнить монтажной пеной. Эта предосторожность позволит обеспечить боле надёжную теплоизоляцию и предупредит образование плесени или даже наледи на внутренних стенах балкона.

Для работы могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• Дрель-перфоратор и шуруповёрт
• Ножовка по дереву и по металлу
• Столярный нож, ножницы по металлу
• Молоток
• Саморезы и гвозди
• Рулетка и линейка
• Уровень и отвес
• Бумага, карандаш

Кроме самой вагонки нужны будут молдинги: стартовый, потолочный, соединительный, угловой для внутреннего и для внешнего углов.

Для того, чтобы посчитать количество материала, нужно измерить длину, ширину, высоту балкона, а также высоту подоконного пространства. Определить, где нужен будет стартовый молдинг, где угловой и потолочный. Число панелей вагонки легко просчитать, зная её ширину и длину.

Есть смысл сначала обшить потолок, потому что работать в этом случае сложнее, а отделку стены и подоконного пространства, как более лёгкую часть работы, оставить на потом.

Если пол выполнен качественно, то установка стартового молдинга проблем не вызовет. Но в любом случае, нужно с помощью уровня проверить его горизонтальность по всему периметру. Установка угловых молдингов тоже будет не сложной при правильно сделанной обрешётке.

Теперь осталось самое лёгкое. Нарезать нужное количество отрезков вагонки или панелей и вставить их в пазы молдинга, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами к обрешётке.

Отделку подоконного пространства лучше начинать с угла, который бросается в глаза от балконной двери. Идти от него вправо и влево. Потому что, скорее всего, крайний элемент придётся резать не только поперёк, но и вдоль.

По той же причине и стену дома стоит обшивать, начиная от двери. В этом случае завершающий угол, где будут смонтированы неполные детали обшивки, не будет портить общей картины.

На таком балконе можно поставить уютное тёплое кресло, в котором приятно будет провести время с интересной книгой.

Если не нравится пластик

Отделка балкона декоративной штукатуркой

Несмотря на то, что пластик ПВХ известен своей безопасностью для человека и природы, не все в это верят.

Кому-то кажется, что пластик выделяет какие-то запахи при нагревании на солнце, кто-то в принципе против «всякой химии»…

В таком случае можно было бы обшить балкон деревянной вагонкой или рейкой, но их тоже необходимо обрабатывать «химией» и, как минимум, покрыть прозрачным лаком.

Иначе дерево со временем высохнет, растрескается и цвет изменится на неприглядный серый.

В виде альтернативы этим способам можно подумать о том, как отделать балкон внутри своими руками декоративной штукатуркой.

Вариант более трудоёмкий, пыльный, грязный, но при желании его тоже можно с успехом использовать для превращения своего балкона в удобное для отдыха место.

Для отделки балкона штукатуркой понадобятся:

• Шпатель
• Канцелярский нож
• Пенопласт или пеноплекс
• Ёмкость для приготовления раствора
• Цементно-песчаная смесь
• Армирующая сетка
• Клей
• Декоративная штукатурка
• Инструменты для нанесения декоративной штукатурки

В качестве утеплителя под штукатурку лучше использовать жёсткие материалы. Пенопласт или пеноплекс.

Минеральная вата материал мягкий и всегда есть риск, что при случайном сильном ударе по стенке она продавится и штукатурный слой разрушится.

После установки утеплителя на него с помощью клеевого состава крепится специальная щелочестойкая стеклосетка, которая послужит своего рода арматурой для слоя цементно-песчаной штукатурки. Раствор наносится на поверхность любым удобным для мастера способом.

В строительных магазинах можно купить готовую сухую смесь и уже на рабочем месте разводить водой до нужной консистенции. А можно приготовить самостоятельно, купив отдельно песок и цемент.

Стена дома, как правило, сама по себе имеет достаточно не ровную поверхность. Поэтому крепить на неё сетку нет необходимости.

Если стена кирпичная, её нужно просто очистить от пыли и грязи, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с кирпичом. Оштукатуренную стену стоит простучать по всей площади, чтобы убедиться в надёжности старой штукатурки.

Там, где звук будет глухим, возможно её отслаивание. В этом случае необходимо зачистить стену от старого раствора и оштукатурить её заново.

Наносить цементно-песчаный раствор нужно ровным слоем. Он служит основанием для декоративной штукатурки, поэтому от его качества будет зависеть и качество чистовой отделки.

Декоративная штукатурка по типу основного материала бывает известковой, гипсовой, силикатной, силиконовой, виниловой, акриловой. А в зависимости от наполнителя может быть структурной (фактурной) или гладкой.

В продаже всегда можно найти то, что понравится по цвету и типу.

Подготовленную поверхность цементно-песчаной штукатурки рекомендуется обработать адгезивной грунтовкой для улучшения связи базового слоя с чистовым.

Для работы с декоративной штукатуркой могут понадобиться:

• Шпатели разной ширины
• Кельма и полутёрок
• Скребки, гребешки
• Фактурные валики и ванночки
• Щётки, кисти

Способ и технологию подготовки и нанесения штукатурки конкретного типа можно узнать в прилагаемой инструкции или у продавца.

Это может быть метод набрызга, создание рельефа кельмой, кистью или щёткой. С помощью валика с объёмным рисунком можно получить фактурную поверхность разного вида.

Обилие цветов, фактур и рисунков позволяет выбрать какой-то один и отделать им все поверхности балкона. А можно взять разные и «поиграть» цветами, рисунками и структурами, создавая различные варианты сочетаний.

В принципе, любой выбранный вариант внутренней отделки балкона, выполненный с душой, аккуратно, с соблюдением технологий, позволит превратить балкон из хранилища ненужного хлама в дополнительную обитаемую площадь.

Расширит объём комнаты, к которой он примыкает или сам станет маленькой отдельной комнатой для детских игр или любых других занятий. А если при проведении ремонта устроить на балконе пол с электрообогревом, то и зимой его можно будет использовать как место для проведения досуга. Как его сделать — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

ошибки при отделке своими руками

Утепление лоджии своими руками – задача вполне посильная даже для тех, кто ранее не имел дела со строительными работами.

Относительно недорогие материалы, простые инструменты из тех, которые есть у каждого, и небольшой промежуток времени – вот и все, что вам понадобится.

Утепляем балкон!

  Реклама

Утепление: общие сведения

Нужно ли утеплять?

Перед  тем как приступить к работам по утеплению вашего балкона или лоджии, необходимо решить принципиальный вопрос – а нужно ли вам утепление балкона изнутри вообще?

Здесь может быть несколько вариантов:

• Если балкон не застекляется, капитально утеплять его нет смысла. Единственное, что не помешает – это утеплить стену дома, к которой прилегает балкон.Правда, в этом случае технология утепления будет отличаться, да и материалы необходимо приобретать специально для наружного утепления.
• Если балкон застеклен, но не отапливается, то утепление желательно, хоть и необязательно. Да, на таком балконе (как его не утепляй) все равно температура будет ниже, чем в комнате, и зимой на нем не разгуляешься.С другой стороны, утепление балкона создаст дополнительную прослойку теплого воздуха между улицей и жилой комнатой, да и +15 на балконе (при наружной температуре в 20 градусов мороза)– это не одно и то же, что -5 -10градусов.
• Ну, а если балкон еще и отапливается, то утепление балкона и лоджии является просто обязательным.Точно так же не обойтись без утепления, если лоджия объединена с комнатой — в противном случае утечки тепла через неутепленный балкон будут колоссальными.

Лоджия, объединенная с комнатой

Обратите внимание!

Если вы планируете утеплять балкон, не экономьте на остеклении.

Качественные металлопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами способны поднять температуру на пять-семь градусов по сравнению со стандартной столяркой.

Материалы для утепления

Итак, допустим, наша ситуация предполагает необходимость утепления. С помощью каких материалов можно проводить утепление лоджий и балконов?

На сегодняшний день строительный рынок предлагает нам массу вариантов, но сгруппировать их можно в несколько категорий:

Изолон

Каждый из этих материалов обладает своими достоинствами, и используя их, нужно учитывать особенности монтажа. В данной статье мы продемонстрируем особенности их применения для того, чтобы утепление и отделка балконов и лоджий не вызвали у вас особых затруднений.

Утепляем балкон самостоятельно

Подготовка к утеплению

Итак, материалы выбраны и закуплены, пора переходить непосредственно к утеплению нашего балкона.

На подготовительном этапе мы:

После того как все поверхности готовы  — можно приступать к монтажу обрешетки.

Обрешетка под утеплитель

Большинство технологий утепления балкона предполагают монтаж обрешетки. Исключение составляет, пожалуй, лишь утепление с помощью Изолона или Пенофола – эти материалы просто наклеиваются на стену.

Правда, поверх них придется все равно набивать несущие рейки для обшивки.

Обрешетка стен балкона делается либо из металлического профиля (нежелательно, так как металл является «мостиком холода») либо из деревянного бруса.

Габариты бруса зависят от толщины утеплительного материала. К примеру, если для утепления вы берете пенопласт 50 мм, то с учетом неровностей стен и выравнивания обрешетки можно смело закупать сосновый брус 40х40 мм.

Обратите внимание!

Для толстых утеплительных материалов (100 мм и более) необязательно брать такой же брус.

В этом случае рациональнее обрешетку разместить на опорных колодках, отодвигающих ее от стены на нужное расстояние.

Обрешетку монтируем так:

• Готовим брусья требуемой длины: вертикальные стойки и поперечные бруски. Для большинства материалов для обшивки (пластик, МДФ и т.п.) оптимальный шаг бруса составляет 50 мм.
• Устанавливаем в одном из углов вертикальную стойку обрешетки, выравниваем ее по вертикали и плоскости и фиксируем к стене с помощью дюбелей. Для выравнивания подставляем под обрешетку деревянные или пластиковые клинья.
• Установив несколько стоек, соединяем их поперечинами. Двигаемся в выбранном направлении, постепенно устанавливая обрешетку на всех стенах.

Утепление, пароизоляция и обшивка

Как только обрешетка готова, можно производить утепление лоджии балкона:

• В ячейки обрешетки укладываем утеплитель. Оптимально, если плита утеплительного материала по размерам подходит к ячейке обрешетки – так можно существенно сэкономить время на подрезку.
• Утеплитель (в нашем случае – пенопласт) наклеиваем на бетонные стены. В качестве клеящего состава лучше всего подойдет клей-пена (Пеносил или аналогичная), которая наносится либо с помощью одноразового аппликатора, либо с помощью монтажного пистолета.

Укладка утеплителя

• Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал (полиэтилен или мембрану).

Обратите внимание!

Ни в коем случае не повторяйте ошибки утепления лоджий и балконов тех мастеров, которые пренебрегают пароизоляцией.

Копеечная экономия на пароизоляционной пленке приводит к конденсатообразованию и увлажнению утеплителя.

И если для пенопласта это не так критично, то для минеральной ваты увлажнение снижает эффективность теплоизоляции чуть ли не вдвое.

Пароизоляция

Завершает нашу работу установка подоконников, наличников и откосов на окнах.

Вот и все! Балкон, который вы утеплите своими руками по такой технологии, станет уже не хранилищем ненужных вещей, а теплой и уютной комнатой в вашей квартире!

obalkonah.ru

Алюминиевые балконы и пластиковые

Балкон — это, конечно, не лоджия, но тоже хорошо. В некоторых домах они достаточно длинные, обладающие большим пространством, позволяющим использовать его как самостоятельную единицу жилой площади. Но большой или маленький — это не так уж и важно. Главное, что он есть, а, значит, надо его обустроить, чтобы там было чисто и тепло. В последнее время наиболее популярны пластиковые балконы. То есть они построены, как и полагается из прочных материалов, но обшиваются внутри пластиком и вставляются окна с пластиковыми рамами. Более легкие конструкции — алюминиевые балконы.

Обшиваем пластиковыми панелями

На современном рынке присутствуют панели различной цветовой гаммы. Их достаточно быстро монтировать, и они не подвержены воздействию солнечных лучей, что для лоджии особенно актуально. Обшить балкон или лоджию такими панелями своими руками несложно.

Пластиковые панели бывают разных цветов

Делаем обрешетку

Начинать монтаж своими руками таких досок надо с монтажа обрешеточных  реек или брусков. Рейки могут быть как деревянные, так, и изготовлены из металлического профиля. К этим рейкам будут крепиться панели. Этот материал идеально скрывает недостатки стен, но вам надо постараться все-таки прибивать их ровно. Для этого используйте отвес или строительный уровень. Если стена дома, к которой будете крепить обрешетку очень неровная, то под рейки будете подставлять небольшие кусочки доски. Оптимальное расстояние между рейками обрешётки 40 сантиметров. Пластиковые панели имеют пазы, которые позволяют плотно подогнать одну к другой.

Закрепляем панели

Начинают монтаж панелей своими руками обычно от оконного проёма, если, возможно, то от угла. Правильный монтаж панелей тоже рекомендуется проверять по строительному уровню. Каждая доска закрепляется на рейки обрешетки с помощью саморезов. Между собой они соединяются с помощью молдингов. Таким образом, обшить балкон можно достаточно быстро.

Деревянная вагонка

Вместо пластика зачастую используют деревянную доску, называемую вагонкой. Этот материал будет подороже. Обшить балкон вагонкой можно точно так же, как и пластиком. После закрепления всех досок, необходимо будет обработать дерево специальной мастикой. Она убережет его от воздействий внешней среды, а также придаст оттенок.

Балкон обшит вагонкой и вставлены деревянные рамы

Остекляем балкон

Важным процессом отделки является остекление с использованием различного профиля. Рамы для окон могут быть деревянными, пластиковыми и алюминиевыми.

В зависимости от конструкции балкона, рамы будут крепиться к бетонной плите или железному парапету.

Алюминиевый профиль

Алюминиевые балконы лёгкие и прочные. Рамы в таких конструкциях раздвижные, которые отодвигаются в сторону, не занимая полезного места, что очень важно на небольших лоджиях. На рамах установлены резиновые уплотнители, которые позволяют герметично закрывать окна. По вашему желанию можно сделать как глухие, так и раздвижные окна, а можно использовать витражи. В системе имеются дренажные отверстия, которые не позволяют воде проникать внутрь. Особенностью алюминиевых конструкций является то, что они имеют только прямоугольную форму. Таким образом, имея округлую форму балкона, алюминиевые конструкции использовать нельзя.

Алюминиевый профиль

Пластиковый профиль

Следующий вид остекления — пластиковыми рамами со встроенными стеклопакетами. Это, наверное, самый популярный вид остекления. И главная причина этой всенародной любви — герметичность конструкции, что позволяет сохранять тепло без каких-то дополнительных приспособлений. Пластиковые балконы и окна со стеклопакетами решают проблему защиты от шума вашей квартиры.

Деревянные рамы

Нельзя забывать и про остекление деревянными рамами. Дерево, проверенный временем, экологически выдержанный материал. Правда, деревянные рамы более подвержены влиянию осадков, но в них тоже можно вставить стеклопакеты и герметично закупорить вашу лоджию. Кстати, сторонников экологичных материалов не уговорить на использование пластика, и они используют только деревянные рамы на окна.

Крыша балкона

Если вы живете на последнем этаже, то наверняка у лоджии нет крыши. Это не беда. При помощи опор крыша балкона крепится к стене. Материал для крыши можно выбрать любой: оцинкованный металл или поликарбонат. При желании можно покрыть крышу металлочерепицей. Чтобы шум дождя вам не докучал, под крышу приклеивается пенопласт, исполняющий роль шумоизолятора.

Окончательным штрихом обшивки будет теплый пол, сделанный своими руками на балконе. Сделать теплый пол можно с помощью пенопластовых плит, минеральной ваты, пенополистирола.

После укладки утеплителя пол своими руками зашивается деревянной доской, ДПС, керамической плиткой. Можно считать, что у вас готов теплый пол

Утепление пола на балконе показано на следующем видео

Обшивка балкона и использованием половой доски из лиственницы – поэтапное описание работ.

Как обшить балкон или лоджию деревянными материалами

Превратить балкон или лоджию в уютное дополнительное помещения для отдыха с использованием деревянной вагонки и половой доски из лиственницы – почти идеальное решение для почитателей экологических материалов. По сложности такие работы можно условно отнести к «среднему» классу. Они по плечу тем, кто имеет хоть небольшие умения работы с пиломатериалами и большое желание делать все своими руками. Мы расскажем только о внутренних работах, для внешней обшивки балконов лучше использовать пластиковые или металлические строительные материалы. С деревянной внешней обшивкой в течение эксплуатации возникает много пробоем: ее нужно постоянно перекрашивать, срок службы деревянной обшивки намного уступает металлопрофилям или пластиковым панелям.

Готовый балкон

Выбор породы древесины

Для стен и потолка лучше использовать хвойные породы древесины, они отлично «сопротивляются» воздействию влаги, имеют привлекательный внешний вид и вполне доступны по цене. Для пола желательно использовать половые доски из лиственницы, этот материал боле твердый, лучше сопротивляется стираниям, а по влагостойкости превышает другие хвойные породы. Несущий каркас для обшивки изготовляется из деревянных реек 20×50 мм.

Перечень необходимых материалов

Для начала нужно определить метраж материалов. Сделать это просто для всех, кто успешно закончил хотя бы четыре класса и умеет высоту помещения умножить на длину. Важный совет – расчетное количество материалов нужно обязательно увеличивать минимум на 10% – это количество непродуктивных отходов. Если у вас навыки выполнения строительных работ на уровне «начинающего», то количество материалов нужно увеличить минимум на 15%. В противном случае вам придется еще раз отправляться в магазин за покупками, а это обойдется еще дороже. Итак, вам нужно закупить:

• Деревянные бруски для каркаса. Расстояние между брусками советуем принимать не более 60 сантиметров, дополнительно учитывайте периметр окон и дверей – вокруг них обязательно придется устанавливать бруски.
• Вагонка или доски для обивки стен, потолка и пола. Лучше брать евровагонку – ее линейные особенности изготовления исключают появление во время эксплуатации видимых трещин, она лучше компенсирует изменения размеров, вызванных усыханием/разбуханием.
• Метизы крепления. Гвоздики для вагонки, дюбеля, саморезы.
• Минеральная вата или другие утеплители, если вы решили делать балкон теплым, а мы советуем вам остановиться именно на этом варианте.
• Плинтуса и потолочные багеты, лаки или краски для финишной отделки. 

Набор инструментов минимальный, такие инструменты должны быть в каждом доме. Конечно, если у хозяина дома «руки растут из нужного места».

Подготовка балкона

Сделайте тщательную ревизию состояния балкона, особенно несущей плиты. При необходимости нужно провести комплекс ремонтных работ. Не обращайте внимания на «специалистов», которые дают советы обрабатывать все поверхности специальными гидрозащитными составами, покрывать мембранами или промазывать клеем ПВА. Можно встретить еще более оригинальные советы – «обработать вагонку средством от рассыхания». Это лишняя и довольно существенная трата денег, внутренние поверхности стен балкона не подвергаются воздействиям осадков

Монтаж каркаса из брусков

Проверьте длинной ровной линейкой состояние стен и потолка на наличие больших неровностей. Если выступы больше толщины бруска – их придется удалить, все остальные подравняются прокладками или «спрячутся» брусками.

Распиливаем рейки или бруски по размерам, при этом нужно стараться, чтобы стыки реек находились на одной линии. Сразу размечаем места крепления дюбелями. Прикладываем каждую рейку к стене или потолку и размечаем места сверления отверстий под дюбеля. Мы имеем в виду, что параметры вашего балкона бетонные или кирпичные, это наиболее сложный вариант. По сделанным меткам высверливаем отверстия в бетоне и фиксируем рейку на стене или потолке. Таким образом делается весь каркас. Одно замечание – сначала фиксируйте рейки в противоположных углах, натягивайте веревку и все бруски, находящиеся внутри, выравниваем по веревке. Гед необходимо – подложите деревянный клин, в других места придется немного уменьшить толщину бруска. Так вы сделаете несущую поверхность каркаса идеально ровной.

Сначала наживите все дюбеля на бруске, это поможет вам исправить некоторые несовпадения отверстий. Не советуем забивать дюбеля до упора, лучше последние 1÷2 сантиметра докрутить отверткой. Не забывайте установить каркас вокруг окон и дверного проема. Расстояние между брусками до 60 сантиметров, все бруски должны быть параллельными.

Установка несущих реек

 Обшивка стен и потолка

Если вы решили сделать балкон теплым – уложите утеплитель. Выбирайте любой: стекловату, минеральную вату, пенопласт, прессованную вату – все, что вам по душе и карману. Физические характеристики по теплосбережению у них почти одинаковые, хотя цена отличается существенно.

Начинать работы следует с угла, тщательно и несколько раз проверьте правильность установки первой вагонки. Заготовьте один шаблон и по этому шаблону отрезайте все доски, это позволит сделать их полностью одинаковыми. Первая доска фиксируется и в гребень, и в паз. Для облегчения забивания гвоздей можно использовать специальный молоток или механический степлер. Таким образом крепится вся вагонка по периметру стен и к потолку. Не спешите, проверяйте правильность установки. Помните, что любые переделки всегда отнимают значительно больше времени, чем внимательная, но ритмичная, работа.

Укладка половых досок из лиственницы

Технология мало чем отличается от укладки пола из досок в жилых помещениях. Начинайте от крайней стены, проверьте положение доски, не забудьте оставить зазор в 1÷2 см от стены для компенсации расширений. Тщательно стягивайте все ряды досок между собой, используйте для этого деревянные клинья и металлические упоры.

Финишные работы

Можете прибивать плинтуса и багеты. Перед покрытием лаками или красками нужно очистить поверхности от пыли и грязи.

Обшитый балкон можно покрывать лаком

Напольные фермы

— MiTek Residential Construction Industry

Напольные фермы — MiTek Residential Construction Industry

Выбор стропильных ферм вместо габаритных пиломатериалов или двутавровых балок сэкономит время на стройплощадке, снизит материальные потребности и затраты, а также расширит возможности проектирования.

Найдите производителя компонентов для работы

ФЕРМЫ НАПОЛЬНОЙ

КАК НАПОЛЬНЫЕ ФЕРМЫ УЛУЧШИТЬ ВАШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС?

Фермы перекрытий

представляют собой высокотехнологичные и надежные конструкции, но многие строители не понимают, что они также помогают избавиться от дорогостоящих материалов и максимально увеличить свободу проектирования .Они имеют большее разнообразие конечных условий, чем размерные пиломатериалы или двутавровые балки, и могут быть спроектированы с учетом деталей дизайна, которые приносят пользу домовладельцу, например более высоких потолков, меньшего количества софитов и балконов.

• Установите меньшее количество элементов каркаса — что приведет к снижению материальных затрат и времени установки — из-за увеличения межцентрового расстояния по сравнению с традиционными методами каркаса.
• Модель разработана таким образом, чтобы размах, прогиб и эффективность нагрузки были уникальными для каждой сборки.
• Снижение затрат на материалы в условиях опоры верхнего пояса за счет отказа от внешних ободных досок или дорогостоящих подвесов.
• Добавьте обрезные концы к фермам перекрытий для универсальности монтажа на месте.
• Устраняет необходимость распиловки на месте и увеличивает доступное пространство для установки систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электричества и сантехники по сравнению с другими методами каркаса, которые имеют ограничения, ограничивающие расположение и размер отверстий в балке. Фермы перекрытий устраняют путаницу для подрядчиков, потому что в первую очередь нет необходимости сверлить отверстия.
• Избегайте необходимости в накладках благодаря дополнительному доступу к торцевым панелям, где водопроводные трубы являются обычным явлением.
• Максимальная свобода проектирования за счет включения многих архитектурных деталей в индивидуальные конструкции ферм, таких как скрытые балки, консоли и балконы. Эти сборные конструкции сокращают сложность конструкции и время установки.
• Устранение ненужных материальных затрат по всей производственно-сбытовой цепочке , таких как бетон, сталь и отделочные материалы, за счет уменьшения количества несущих стен, балок, колонн и опор благодаря более длинным пролетам и более высокой прочности.

Превосходная реакция конца

Превосходные характеристики реакции торцов устраняют необходимость в дополнительных конструкционных полосах, ребрах жесткости стенок, сжимаемых блоках или блокирующих панелях.

Концы фронтона или «лестничная ферма»

Концы фронтона или «лестничная ферма»

Фермы двухскатного перекрытия, иногда называемые «лестницами», представляют собой сильную альтернативу пиломатериалам больших размеров для параллельного закрытия.Концевые фермы фронтона производятся вместе с фермами главного пролета, обеспечивая согласованную высоту и могут включать в себя встроенные ленточные детали.

Открытая тесьма — «дружественная» торговля

Открытая тесьма «дружественна» к торговле

Открытые ремни обеспечивают большие преимущества сантехникам и электрикам, поскольку им не нужно тратить время на прорезание отверстий в элементах пола.Меньше резки сокращает трудозатраты на стройплощадке и сокращает количество потенциально критических ошибок, которые могут привести к нарушению структурной целостности компонентов.

Универсальная глубина пола

Различная глубина позволяет системам пола включать в систему участки углубленного пола. Стены можно обрамлять по стандартной высоте, а «ступеньки» в системе пола могут быть созданы за счет глубины ферм перекрытия, что позволяет сэкономить время и деньги строителя.

Улучшенные консольные расстояния

Улучшенные консольные расстояния

Фермы перекрытий с открытой стенкой обеспечивают превосходное расстояние между консолями. Намного больше, чем EWP и обычное обрамление. Консоли могут включать в себя встроенные детали, такие как опускающиеся верхние пояса для балконного настила. Фермы перекрытий Open-Web могут выдерживать большие сосредоточенные нагрузки, чтобы выдерживать нагрузки на несущие стены и крышу сверху.

Встроенная выемка для ленты для простоты установки и правильного крепления кромок

Встроенная выемка для ленты для простоты установки и правильного крепления кромок

Фермы перекрытия

имеют встроенные ленточные выемки, которые можно сделать так, чтобы в них можно было укладывать пиломатериалы любого размера в 2 раза больше. Непрерывные ленты обеспечивают устойчивость установленных ферм, а также обеспечивают прочную поверхность для крепления кромок обшивки пола.Это устраняет необходимость в более крупных и дорогих решениях «ленточных досок», необходимых для габаритных пиломатериалов и других деревянных изделий.

Встроенные карманы для балок

Индивидуальные карманы для балок могут быть спроектированы в фермах перекрытий для приема различных материалов, вставляемых через перемычки. Фермы могут быть спроектированы так, чтобы поддерживать несущие коллекторы в проемах или нести другие фермы перекрытий.Пространственные пиломатериалы можно «продеть» через перемычки, чтобы создать внешние балконы, идущие перпендикулярно направлению ферм перекрытий. Эта универсальность дает строителю множество вариантов для создания каркаса современных сложных строительных конструкций и экономит ему деньги на труд и время для завершения необходимого каркаса.

Деталь подшипника со шпонкой

Детали

«Подшипник со шпонкой» или «Общая опора» позволяют двум различным фермам пола использовать одну и ту же внутреннюю опору и оставаться выровненными, устраняя необходимость смещения или перекрытия двух ферм.Установка обшивки намного проще, потому что поддерживающие фермы выстраиваются в линию, что значительно снижает необходимость вырезать специальные детали обшивки для завершения чернового пола. Результат — более чистая деталь с полной опорой при одновременном сокращении затрат труда и материалов.

Напольная кассета

Напольные кассеты

могут изготавливаться на заводе, что значительно сокращает время монтажа. Напольные кассеты обычно имеют ширину 10 футов и легко поднимаются с помощью крана.На приведенном выше изображении все непрерывные боковые и x-образные распорки были построены для того, чтобы еще больше сократить трудозатраты на установку.

ВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ ИЩЕТЕ ДОБАВИТЬ ФЕРМЫ НАПОЛЬНОГО ПОЛА?

Свяжитесь с нами, чтобы начать

Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне

Распространенных ошибок при установке OSB |

Ориентированно-стружечная плита (OSB) прошла долгий путь с момента ее появления в 1970-х годах.Использование OSB теперь стало обычным явлением, чтобы объединить прочность с долговечностью при строительстве. От самых густонаселенных мегаполисов до самых отдаленных регионов — строители полагаются на OSB-обшивку в качестве материала для боковых стен, кровли и полов. Эти деревянные панели намного превосходят первоначальные ожидания, снова и снова подтверждая свою устойчивость.

Стратегическое размещение этих панелей, поддерживаемое их структурным каркасом, придает прочность их сцеплению, но правильная установка является ключевым моментом.OSB необходимо установить правильно, чтобы обеспечить максимальную прочность и долговечность. К сожалению, некоторые строители и строители впадают в привычку поспешно и ненадлежащим образом устанавливать. Ниже приведены некоторые типичные ошибки, которые мы видим в этой области, которые легко исправить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТКА ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

Это кажется очевидным, но следует сказать: использование молотка для пробивания отверстий в материале боковых стенок OSB после установки разрушит физику конструкции.Сила молотка ослабляет связь между ориентированными прядями, в результате чего стена теряет свою прочность и прочность. Пробивка слишком большого количества отверстий для прокладки электрических или водопроводных каналов и проводки только ослабляет OSB и снижает ее производительность. Лучше заранее определить расположение отверстий для электрического проектирования и вырезать их подходящими инструментами, такими как пилы и дрели.

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА РАБОТЫ

Housewrap обеспечивает защиту обшивки и сайдинга от внешних факторов окружающей среды.Однако неправильная установка обертки приводит к множеству проблем. Установить на сухую OSB пленку; в противном случае вы можете заблокировать влагу и приветствовать появление черной плесени в вашем проекте. Не оставляйте швы открытыми. Каждая пластинка OSB должна быть закрыта, а все края должны быть должным образом загерметизированы. Устанавливайте пленку горизонтально, а не вертикально. Заправьте оберточную пленку за окнами и используйте соответствующие оконные планки, чтобы избежать воздействия OSB.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОЛОКНА И ПЛИТЫ НА ВЛАЖНУЮ ПАЛУБУ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Из-за дождя палуба остается открытой и влажной.Не затемняйте крышу сразу после ливня, так как OSB нужно время, чтобы высохнуть. Покрытие OSB до того, как она полностью высохнет, делает древесину уязвимой для гниения и повреждений. Потерпи. Лучше подождать, пока OSB высохнет, чем бороться с неизбежной плесенью и возможным повторным строительством, если кровельные панели покрываются влажными.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ДВЕРЕЙ И ОКОН

В то время как остальная часть боковины и крыша дома остаются защищенными оберткой, двери и окна остаются открытыми из-за открытых краев.Правильная гидроизоляция окон и дверей жизненно важна для слива скопившейся воды наружу, а не слива ее внутрь и обратно. Стоит еще раз сказать: не используйте домашнюю обмазку в качестве альтернативы надлежащей оклейке окон и дверей.

(внизу) Панели для крепления гвоздями

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПАНЕЛИ

При установке OSB всегда сохраняйте зазор 1/8 дюйма между панелями для обеспечения расширения. Для древесины естественно набухать и уменьшаться в размерах по мере того, как она приспосабливается к окружающей среде (например,г., влажность, дождь, влажность). Если панели плотно прижаты друг к другу, OSB не имеет места, чтобы «дышать», и панели могут прогнуться.

КОНСТРУКЦИЯ БАЛКОНОВ ВЫШЕ ПОРОГА

Балкон дома, возвышающийся над порогом двери, уступает место воде, капающей на OSB-панель боковой стены и пола дома. Эту ошибку легко исправить: просто убедитесь, что балкон установлен как минимум до порога двери, если не ниже.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ OSB

• Сохраняйте зазор 1/8 дюйма между панелями крыши и стеной. Мы говорили это ранее, но стоит повторить. Строители должны оставлять достаточно места для расширения OSB и избегать коробления.
• Дайте панелям высохнуть перед укладкой настила крыши или сайдинга. Вода наносит наибольший урон OSB. Дайте панелям полностью высохнуть, прежде чем укладывать настил или сайдинг.
• Знайте, куда забивать. При установке оболочки убедитесь, что прибиты гвоздями на расстоянии не менее 10 мм от краев. Это помогает избежать расщепления и, таким образом, не нарушает целостность конструкции.Всегда следуйте специальным инструкциям, предоставленным производителем OSB.

Изменить вредные привычки всегда непросто, но получение желаемого результата от правильной установки окупается. Приготовьтесь испытать долговечные, прочные боковые стенки и, что самое главное, отсутствие нареканий со стороны клиентов при правильной установке OSB.

— Зак Циммерман, торговый представитель

Установка жилого лифта | JLC Онлайн

Недавно мы завершили проект на берегу озера недалеко от Берлингтона, Онтарио, который включал стеклянный лифт, сделанный Саварией.Это не первый жилой лифт, который мы установили в рамках проекта, и, с точки зрения генерального подрядчика, установка прошла очень гладко.

Проект был новым домом, и моя команда оказала поддержку, необходимую для подготовки площадки и наблюдения за установкой, но владелец работал напрямую с Savaria, чтобы купить устройство и установить его. Я предпочел, чтобы транзакция управлялась напрямую с Savaria, поскольку это освобождает меня от любых обязательств по обслуживанию или потенциальной ответственности.

Подготовка к работе

Этот лифт обслуживает три этажа — цокольный уровень, основную жилую зону и верхний этаж, причем верхний уровень выходит на балкон с видом на гостиную и озеро за ее пределами. На уровне подвала нам нужно было сформировать «яму», которая опускалась на 3 дюйма ниже поверхности плиты, чтобы кабина лифта приземлялась заподлицо с чистовым полом подвала.

В прошлом у нас было установлено несколько жилых лифтов, но ни один из них не был настолько прост, как этот, чтобы подготовиться к нему.Нам не потребовалось прокладывать электрические линии и линии передачи данных в плите, как это было с другими блоками. Нам действительно нужно было обеспечить однофазное питание на 30 ампер и 230 вольт для питания двигателя, линию 115 вольт для освещения в кабине и телефонную розетку, но хорошая вещь с устройством Savaria заключается в том, что все это пришло. с чердака наверху шахты и сбежала рама лифта.

Когда мы заливали плиту, мы сформировали опору глубиной 6 дюймов в основании, но технически производитель не потребовал ее, так как нагрузка не такая значительная.Мы также возглавили несколько балок с LVL и обрамили 50-дюймовый проем на первом этаже. Мы закрыли это отверстие, а затем использовали линейный лазер в центре ямы внизу, просверлили отверстие в обшивке, чтобы лазер проецировался на потолок, и убедились, что все выровнено. Затем выкладываем круг в обшивке пола и вырезаем отверстие под шахту.

В самом верху потолка предусмотрена блокировка для фиксации каркаса. Однако это не должно было быть настолько жестким; лифт не свисает с потолка.Скорее, стальная рама лифта является основной конструкцией и закрепляется на каждом уровне этажа металлическими кольцами большого диаметра, ввинченными в пол.

На уровне верхнего этажа стеклянные перила выходили под углом к ​​лифту. Спецификации для всего, что нам нужно было подготовить, были предоставлены производителем на архитектурных чертежах, поэтому они были понятны всем участвующим профессионалам. Но мы подождали, пока лифт будет закончен, чтобы заказать и установить последнюю стеклянную направляющую.

Наконец, до того, как лифтовая бригада прибыла на место, у нас был готовый пол и стена, прилегающая к шахте, заклеена и закрашена.Мы также сделали гипсокартон и закончили внутреннюю часть отверстия в первом этаже, так как вы видите это, когда лифт поднимается по полу. Блокировать это и сгибать гипсокартон по этой кривой, вероятно, было самой сложной частью работы. Но результат выглядит отлично. Единственное, что нам нужно было сделать после этого, — это вырезать и отделать изогнутые участки древесины твердых пород, чтобы закрыть брешь, через которую лифт поднимался на первый этаж.

Установка

Бригада лифта взяла на себя доставку всех компонентов.Все эти детали проходят через 30-дюймовую дверь, поэтому особого доступа не требовалось. Самыми громоздкими частями были изогнутые стеклянные панели. Мы держали гостиную чистой, чтобы у команды было достаточно места на полу, чтобы распаковать и подготовить панели, и мы позаботились о том, чтобы ни одна из других профессий не входила в эту зону, пока у нас было выложено изогнутое стекло. Меньше всего я хотел заменить любую из этих панелей, так как это задержало бы завершение строительства дома. Бригада Savaria также занималась установкой всех компонентов.Рама и подъемник быстро поднялись. Кабина была установлена ​​в нижней части шахты, и больше всего времени потребовалось для прокладки проводки в кабине, ее подключения и правильной работы.

Стеклянные панели устанавливались последними. Мы помогли с лесами для этого, так как мы хотели, чтобы финишный пол был хорошо защищен во время этой установки. И мы защищали двери на каждом уровне от случайных царапин, пока мы заканчивали дом.

Замена гнилых балок в кондоминиуме на берегу моря

В недавнем проекте, который был типичным для многих структурных ремонтов, которые мы проводим вдоль южного побережья Нью-Джерси, мы столкнулись с серьезной гнилью многих габаритных и спроектированных деревянных балок.Лучи не были хорошо проработаны для защиты от проливных прибрежных дождей, с которыми мы сталкиваемся в этом регионе. Это тяжелые условия для древесины: мы не только получаем много дождя, вызванного ветром, но и океанский воздух имеет высокую влажность круглый год. Когда у дерева нет возможности высохнуть, оно быстро гниет, и инженерные материалы со всеми их адгезивами не являются исключением. Гидроизоляция для этих условий — это не просто отвод воды от здания; вам также необходимо создать способ отвода воды из сборок здания и позволить воздуху течь по смоченной конструкции для ускорения высыхания.

Один из владельцев кондоминиума обнаружил, что вода льется из алюминиевого перекрытия, закрывающего балку над балконом его второго этажа.

Проблема

Первоначально проблема была обнаружена одним из владельцев многоквартирного дома, который увидел воду, выливающуюся из алюминиевого перекрытия, закрывающего балку над балконом его второго этажа. С нами связались, чтобы исследовать утечку, и мы обнаружили плесень и гниль в балке под крышкой. Балкон, на котором мы стояли, поддерживался такой же балкой в ​​потолке первого этажа навеса.Мы также сняли обшивку с этой балки и обнаружили похожие условия.

Нас вызвали для расследования, и мы быстро обнаружили плесень и гниль в балке под крышкой. Износ балок произошел по всему жилому комплексу.

Поскольку комплексу было менее 10 лет, гарантия домовладельца покрывала ремонт, поэтому обратились в страховую компанию. Поскольку балки считаются общими элементами и являются ответственностью не отдельных владельцев, а кондоминиума, все балки во всех трех зданиях комплекса пришлось снять с облицовки и осмотреть.После снятия облицовки оставшихся балок было обнаружено, что многие из них находятся в очень плохом состоянии.

Был нанят инженер-консультант для обследования балок и окружающей конструкции, чтобы определить, какие балки необходимо заменить, а какие остались конструктивно прочными. В конечном итоге необходимо было заменить девять конструкционных балок и две балки из размерной древесины. Согласно выводам инженера, одна из балок блока была настолько разрушена, что конструкция была сочтена небезопасной для проживания и ее необходимо было временно укрепить на период аренды.Инженер предоставил временный план крепления, и мы смогли поддержать как балкон, так и спальню на третьем этаже, не ограничивая доступ или использование площадей.

Причина

Балки были облицованы алюминиевым змеевиком, который задерживал воду в нижней части сборки. Как бы плохо ни была эта деталь, все могло бы быть хорошо, если бы верхняя часть балок была защищена, но это определенно не так.

Вторые этажи зданий имеют декоративную полосу по периметру, которая образует разрыв в сайдинге и представляет собой алюминиевую обшивку размером 2×8 с перекрытием.Там, где эта полоса проходила перед балками, она накладывалась на обшивку и обшивку. Это позволяло воде попадать в желоб, образованный заглушкой под балкой.

Балки были покрыты алюминиевым покрытием, создавая желоб и задерживая воду, которая просачивалась сверху.

Некоторые из нижних балок имели спереди обшивку OSB, из-за чего они выступали за передний край балкона из стекловолокна. Это позволяло воде, стекающей с балкона, стекать прямо в перекрытие.Во всех зданиях также не было водосточных желобов, поэтому, когда шел дождь, сток с крыши стекал прямо по виниловому сайдингу.

Существует миф, что клей в некоторых видах инженерной древесины означает, что они менее подвержены гниению. Не так. Здесь необработанная балка Parallam, которая была извлечена из здания, показывает, насколько гнилым может стать дно сконструированной балки, сидя в желобе, созданном из-за плохо спроектированного алюминиевого покрытия.

После того, как мы составили список балок, которые необходимо было заменить, мы наняли архитектора, чтобы определить новые балки и создать план замены.Существующая конструкция была построена из комбинации как обработанного, так и необработанного клееного бруса и Parallam, которые будут заменены балками Parallam, рассчитанными на внешний вид.

Настройка рабочего места

Мы работали над двумя установками одновременно с экипажем из четырех человек. На балконы второго этажа мы выходили с 12-футовых досок на домкратах, а для нижних балок мы в первую очередь отработали прокатную сцену.

В предыдущих проектах этого типа мы сооружали временные стены 2х4 под каждой заменяемой балкой, чтобы выдержать нагрузку на пол выше.Это занимало много времени и приводило к образованию большого количества отходов. Временные стены также были очень навязчивыми, ограничивая доступ и рабочее пространство.

Для временной опорной системы мы использовали нижнюю балку для распределения нагрузки по полу, регулируемые стойки Lally и регулируемую опорную балку сверху.

Чтобы избежать этого разочарования, мы недавно начали строить модульные опоры, которые отлично зарекомендовали себя. Они состоят из нижней балки для распределения нагрузки по полу; регулируемые колонны Lally; и регулируемая опорная балка сверху.

Нижняя балка представляет собой пластину 2х12 с краем 2х4, образующим перевернутую букву T. Поверх нее мы помещаем перевернутую букву U, образованную двумя сторонами 2х4 и верхней частью из фанеры 3/4 дюйма. По сути, у нас есть три 2х4 для опоры на пластину 2х12, но сборка является секционной, поэтому ее не слишком тяжело перемещать с работы на работу.

Верхняя опорная балка изготовлена ​​из тонкой стали, которая помещается в перевернутый U-образный карман, состоящий из пластины 2×12 и двух 2×6 по краю. Мы просверлили прорези в 2×6 и отверстие в стальной балке для штифта, что позволило регулировать высоту.

Верхняя опорная балка изготовлена ​​из тонкой стали и помещается в перевернутый U-образный карман, состоящий из пластины 2х12 и двух пластин 2х6 по краю. Мы просверлили прорези в 2x6s и отверстие в стальной балке для штифта. Верхняя пластина прикручивается к потолочному каркасу, затем балка вставляется и висит, пока не будут установлены стойки. Для этого проекта стойки были установлены на расстоянии чуть менее 12 футов. У нас есть третья опора для центра, если необходимо, чтобы выдерживать нагрузки на более длинные пролеты.

Чтобы предотвратить повреждение стеклопластиковых настилов во время этой работы, мы уложили нескользящие брезентовые полотна и 5/8-дюймовую фанеру для рабочей поверхности, которую мы установили перед установкой наших временных опор.

Решение

После удаления алюминиевого покрытия, сайдинга и потолков мы обнаружили, что большая часть окружающей обшивки и часть каркаса также были повреждены. Мы включили большую часть этого в объем наших работ, так как предполагали, что если балки будут влажными, то области вокруг них тоже будут.

Как и ожидалось, после того, как мы удалили алюминиевую облицовку, сайдинг и потолки, мы обнаружили, что большая часть окружающей обшивки и часть каркаса также были повреждены.

Для удаления балок потребовалось прорезать множество гвоздей, многие из которых были скрыты или труднодоступны. В верхних балках были гвозди, которые крепили фермы вверху и стойки 6×6, а также цапфы и шпильки внизу. В паре балок также находились шурупы для гипсокартона, что привело к ремонту гипсокартона и перекрашиванию внутренних стен.

На нижних балках мы сняли и утилизировали вешалки, а также ногти на ногах, которыми крепились балки балкона. (Позже мы заменили их на вешалки и застежки из нержавеющей стали, потому что мы были недалеко от океана.) Фанера для балкона из стеклопластика была прибита к верхней части балки, а финишные гвозди прикрепили облицовочную доску размером 1 дюйм к внешней стороне балки. Балки стояли на несущих стенах с каждого конца и были прибиты к этим стеновым плитам.

В дополнение ко всем этим крепежам нам пришлось разрезать или удалить несколько ремней между балкой и окружающим каркасом, а также болты, которые крепили стойки перил балкона. Чтобы разрезать крепеж, мы использовали комбинацию сабельных пил, осциллирующих инструментов и шлифовальных машин.

После того, как все крепления были убраны, мы смогли вырезать старые балки. Некоторые из них были разделены на две части и легко снимались, в то время как другие приходилось разрезать на несколько частей, что требовало гораздо больше времени и усилий.

Установка новых балок была сложной задачей, но мы хорошо использовали наши регулируемые опорные колонны, чтобы поднять конструкцию и освободить место для новых балок.

Когда у нас появилось чистое пространство, установка новых балок потребовала некоторой тонкости.Старые балки сжались в точках опоры, а новые балки не всегда имели необходимый зазор. Но именно здесь в игру вступили регулируемые колонны, используемые для наших временных опор, которые упростили работу: мы смогли немного приподнять конструкцию с помощью винтовых домкратов, чтобы освободить необходимое нам пространство.

Готовы снять временные опоры

После того, как новые балки были на месте, мы частично загрузили их перед тем, как забить их гвоздями и удалить временные опоры.

Мы установили Home Slicker, дождевую завесу матричного типа, с внешней стороны балки. Затем мы установили полосы морской фанеры 3/4 дюйма шириной 2 дюйма перед тем, как прикрепить полосу 2×8.

Чтобы защитить все новые балки от воды и предотвратить повторение гниения, мы установили Home Slicker, дождевую завесу матричного типа, с внешней стороны балки. Затем мы установили полоски морской фанеры 3/4 дюйма шириной 2 дюйма перед тем, как прикрепить полосу 2×8. Эта сборка обеспечивает неограниченный поток воды для дождевой воды или талого снега, который проходит мимо сайдинга и гидроизоляции, и обеспечивает достаточно места для воздушного потока для сушки.

В нижней части балки мы установили вентилируемый потолок, чтобы вода могла выходить и попадать внутрь, а для внешней и внутренней сторон верхних балок мы использовали L-образные изгибы алюминиевого перекрытия.

На внутренней стороне балки мы установили обертку Тайвек, чтобы изолировать алюминиевый теплообменник от балок, обработанных давлением. В нижней части балки мы установили вентилируемый потолок, чтобы вода могла выходить и входить внутрь; и для внешней и внутренней сторон верхних балок мы использовали L-образные изгибы алюминиевого перекрытия.Снаружи мы установили Z-образный изгиб, который был приклеен к обшивке под обивкой и загнут через верхний край ленточной доски. Это вытеснит любую воду, которая пробивается за сайдингом, наружу над балкой. На нижних балках заглушка была вставлена ​​между панелью из стекловолокна и балкой, чтобы предотвратить попадание воды между облицовкой и балкой.

Вся поврежденная обшивка была заменена водостойкой обшивкой Zip до того, как была отремонтирована обшивка и переустановлен сайдинг.При снятии сайдинга и софитов мы пометили все детали, что значительно упростило их сборку.

Дэн Уотсон — подрядчик по реконструкции из Глендора, штат Нью-Джерси.

Формовка и штамповка бетонного балкона

В 1987 году Дэн Маттингли был инициативным молодым подрядчиком, который использовал свой пикап для перевозки остатков бетона с местного завода по производству товарных смесей на свои первые работы по декоративному бетону в районе Индианаполиса.Двадцать семь лет спустя Mattingly Concrete — это компания, к которой стремятся найти работу в Центральной Индиане. «Мы специализируемся на высококачественной декоративной реставрации жилых помещений», — говорит сын Дэна Уилл Маттингли, который сейчас курирует повседневную деятельность компании. «Девяносто девять процентов работы, которую мы выполняем, — это полный разрыв и замена декоративного бетона, не создавая слишком большого беспорядка или разрушая все вокруг. Наша команда очень гордится этой работой. Без экипажа такого калибра эта работа была бы невозможна.”

В 2012 году компания Mattingly Concrete взяла на себя задачу помочь переоборудовать дом с видом на 13-ю лунку на поле гольф-клуба Carmel’s Crooked Stick. «Для этого конкретного проекта требовалось оборудование, которое знало, как работать с существующими пространствами и ландшафтным дизайном», — говорит Маттингли. «Они снесли часть дома и возвращали ему былую славу». Уилл Маттингли штампует деку грифельной отделкой. Фотографии любезно предоставлены Уиллом Маттингли

В этом проекте не было ничего мелкого.«Проект был на третьем году, и его реализовали два строителя», — говорит Маттингли. Подошел крайний срок: владелец хотел, чтобы дом был готов принимать VIP-гостей на турнире по гольфу BMW Championship 2012 в Crooked Stick.

В течение девяти месяцев компания Mattingly Concrete залила «несколько сотен ярдов бетона», большая часть которого была заштампована, включая фундамент, семь патио, пять ступенек, террасу для бассейна, два подъездных дорожных фартука, гаражные фартуки, 2000 линейных футов. бордюров и двух балконов.

«Они хотели, чтобы балконы выглядели как большой кусок камня, подвешенный над их бассейном, а другой — над внутренним двориком», — говорит Мэттингли. «Они хотели, чтобы штамповали всю поверхность и края».

После того, как были установлены стальные колонны для поддержки балконов, бригада Маттингли установила строительные леса, а затем построила опалубки поверх колонн. «То, как оно было сформировано, было непростым для работы с другими людьми», — говорит Мэттингли. «Инженер помог спроектировать его и спроектировать то, как будет нести нагрузку, но в итоге мы приняли большинство важных решений относительно того, как будет удерживаться опалубка.”

После того, как строители дома установили опорные балки, бригада Маттингли укрепила конструкцию и установила опалубку. «Чтобы сделать его легким, мы заблокировали его середину и залили 2-дюймовым пенополистиролом, что придало ему эффект луча, с большим количеством арматуры в этих областях».

Блоки из пенополистирола, размещенные в формах для создания легкой балочной палубы.

Смесь представляла собой смесь из шести мешков, называемую смесью для штампов с обратным весом. «Он меняет соотношение песка и гравия и добавляет еще несколько вещей, которые позволяют упростить отделку и сделать штамповку более равномерной», — говорит Маттингли.

Балконы залили в августе. «В Индиане влажность достигает 100 процентов, а днем ​​от 90 до 100 градусов тепла», — говорит Мэттингли. «К счастью, домовладелец не возражал, что мы начинали в четыре или пять утра в течение нескольких недель подряд».

В микс включен цельный цвет, который ускоряет установленное время. «Мы сделали оба балкона за один раз. Один балкон был 11 или 12 ярдов, а другой — 9 1/2, так что там было немного прыгать.”

Формы были сконструированы таким образом, чтобы стороны могли сниматься в день заливки. «У нас был формовочный вкладыш с точеной кромкой, мы сняли формы и использовали пластиковый пакет, чтобы припудрить края смазкой цвета Perma-Cast Storm Grey. Это дает более мягкую поверхность ».

После заливки балконов бригада Маттингли обработала балконы, выпилив контрольные швы и нанеся герметик. Весь процесс, от изготовления формы до отделки, занял четыре-пять дней.Затем стальные колонны были обшиты известняком, добавлена ​​известняковая отделка, установлено освещение и перила из кованого железа с известняковыми опорами.

Последние несколько недель строительства включали семидневные недели и балет торговцев, работающих друг с другом, чтобы подготовить дом к турниру по гольфу. Но все сошлось, и домовладелец и его друзья увидели, как Рори Макилрой из Северной Ирландии забирает домой одну из самых больших наград в гольф-клубе — 1 доллар чемпионата BMW.4 миллиона приз за первое место.

Обзор проекта

Дом: Merritt Residence, Кармел, Индиана

Подрядчик по декоративным бетонным работам: Mattingly Concrete Inc., Кармель, Индиана | www.mattinglyconcrete.com

Генеральный подрядчик: Morken Construction Inc., Форт-Уэйн, Индиана

Дизайн и управление проектом: Персонал Mattingly Concrete возглавляли Скотт Брем (опалубка), Брюс Ван (снос) и Уилл Маттингли (прораб)

Объем проекта: Среди других декоративных бетонных элементов компания Mattingly Concrete построила два балкона из штампованного бетона на втором этаже.

Самые сложные аспекты: Бетон нужно было заливать и штамповать в дни с 90-градусной температурой и 100-процентной влажностью. Плотный график строительства означал работу с другими подрядчиками.

Используемые продукты: Marshalltown Uni-Mix интегральный краситель для бетона в цвете Gull Grey; Порошок Marshalltown Perma-Cast цвета Storm Grey; Итальянские сланцевые штампы Butterfield Color, штампы из булыжника, вкладыши с точеными краями и шкуры с тяжелой текстурой камня.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Требования жилищного кодекса

| Anne Arundel County, MD

В этом разделе содержатся общие требования норм жилищного строительства.Пожалуйста, обратитесь к Строительным нормам и правилам для получения более подробной информации. Эта информация предназначена в качестве руководства и не освобождает заявителя от соблюдения всех применимых требований кодекса.

Для установки спринклеров для жилых домов типа NFPA 13D требуются новые дома и существующие дома, в которых ведется пристройка, в результате чего площадь в квадратных метрах увеличивается более чем на 50%.

** Изменения вступают в силу 02.11.2020 **

Расчетные нагрузки — 2018 Международный жилищный кодекс

• Снеговая нагрузка на грунт — 25 фунтов на квадратный фут
• Скорость ветра — 115 миль в час
• Чердаки с хранение — 20 фунтов на квадратный фут
• Палубы — 40 фунтов на квадратный фут
• Балконы — 40 фунтов на квадратный фут
• Комнаты (кроме спальных) — 40 фунтов на квадратный фут
• Спальные зоны — 30 фунтов на квадратный фут
• Гаражи для легковых автомобилей — 50 фунтов на квадратный фут (2000 фунтов точечной нагрузки на 20 кв. .на площади)
• Поручни — сосредоточенная боковая нагрузка 200 фунтов
• Несущая способность грунта — 2000 фунтов на квадратный фут

Стены фундамента

• Требуется непрерывная опора стен, за исключением того, что в одноэтажных зданиях могут использоваться опоры
• Опоры фундамента могут быть каменными, кирпич или бетонный блок
• Вспомогательные здания менее 400 SF требуют опор минимум на 12 дюймов ниже уровня
• Более 400 SF требуют опор минимум на 30 дюймов ниже уровня
• Опоры и все другие опоры должны быть размещены ниже поверхности поверхность должна быть не менее 30 дюймов (нижняя часть основания), и все стыки должны быть надежно скреплены между собой

Раствор

• Не слабее 1-2-3 ½ и вся смесь влажная, но не более 6 -3/4 галлона воды на один мешок с цементом 94 фунта

Дерево

• Не должно лежать на кирпичной кладке в пределах 8 дюймов от земли
• Должны быть вставлены Между деревом и кладкой сплошной сплошной слой твердого блока или цементного раствора толщиной не менее 4 дюймов или вытяжка по краям кладки
• Древесина в пределах 4 футов от земли не должна соприкасаться с трубами. , или другие предметы, если они не были снабжены металлическими щитами, блокирующими трубы убежища термитов

Деревянный каркас

• Должен быть расположен на расстоянии 16 дюймов по центрам
• Должен быть прикреплен к фундаменту болтами не менее одного — полдюйма в диаметре при максимальном расстоянии между центрами 6 футов
• Минимальная заделка на глубину не менее 8 дюймов в уложенном бетоне
• Ширина всей стены, опирающейся на нее, менее 15 дюймов
• Линии, обработанные давлением <18 дюймов относительно земли
• Обеспечьте двойные балки под большие ванны для ванных комнат.
• Обеспечьте пятку 15 ½ на опорах стропильной фермы для установки изоляции R-49. каркасные крыши менее 3 ½ дюйма с шагом 12
• Конструкция настила должна соответствовать всем спецификациям, приведенным в Руководстве по конструкции настилов

Дерево и дверные проемы

• Должны быть двойные шпильки
• Должны быть двойные коллекторы
• Все коллекторы должны быть устанавливаются поверх шпилек и должны быть установлены на кромке
• Для всех одинарных оконных и дверных проемов, не превышающих 48 дюймов, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×4, поддерживающие один пол или крышу
• Для всех двойных проемов, не превышающих 72 дюйма, коллекторы не должны быть меньше, чем двойные 2×6, поддерживающие один пол или крышу
• Все тройные отверстия, не превышающие 8 футов, коллекторы не должны быть меньше двойных 2×8 и не более 10 футов, не менее двойных 2×10 поддерживающих. пол или крыша.Все коллекторы должны быть закреплены наверху.

Каркас крыши

• Номинальная толщина панели обшивки крыши от 3/8 дюйма до 7/8 дюйма. Ссылка: 2018 IRC Table R503.2.1.1 (1)
• Свес свеса не должен превышать 24 дюймов
• Вылет граблей не должен превышать 12 дюймов
• Должно быть предусмотрено легкодоступное отверстие для доступа на чердак размером не менее 22 на 30 дюймов в любую чердачную зону, имеющую чистую высоту более 30 дюймов
• Доступ к чердачным проемам с приборами должен быть обеспечен по постоянной или спусковой лестнице во всех новых постройках

Защита от влаги (фундамент)

• Подземные дрены требуются для всех жилищ с подвалами, подвалами, подпольями или этажами ниже уровня земли и должны располагаться внутри и снаружи фундамента.Для полого блока требуются дренажные отверстия, расстояние между которыми не превышает 48 дюймов.
• Фундаментные стены жилых помещений, расположенных ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы мембранами, проходящими от края основания до финишной линии уклона. Мембрана должна состоять из двухслойного войлока толщиной 6 мил. Поливинилхлорид, 55-фунтовая рулонная кровля или аналогичный материал. Перехлесты гидроизоляционной мембраны должны быть герметизированы и прочно прикреплены к стене.
• В подпольном пространстве должно быть предусмотрено отверстие для доступа 18 «на 24».Вентиляционные отверстия должны быть расположены в соответствии с IRC 2018, раздел 408
• Сайдинг минимум на 6 дюймов выше уровня отделки.

Защита от влаги (Крыша)

• Требуется установка ледяного барьера для новых строительных и ремонтных работ с использованием битумной черепицы, металлической черепицы, рулонной кровли с минеральным покрытием, сланцевой и шиферной черепицы, дерева черепица и тряска. Ссылка: 2018 IRC R905.1.2
• Для нового строительства и работ по замене кровли требуется отводная кромка, она должна быть предусмотрена на карнизах и граблях черепичной кровли.Ссылка: 2018 IRC R905.2.8.5

Огнестойкость стен за один (1) час. 0 ”от границы собственности

Сборка огнестойкой стены за один (1) час;

Гипсокартон 5/8 дюйма типа «X» с каждой стороны каркасной стены или эквивалент

Устанавливается от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки

Спринклерная система

• Новое строительство, демонстрация и реконструкция конструкций
• Пристройки, увеличивающие площадь в квадратных футах более чем на 50%, включая недостроенный подвал

Дополнительное жилое помещение (ADU)

• ADU без свободного доступа (т.е.е. проем корпуса) от пристроенного основного жилого помещения должен иметь разделение стен с минимальной огнестойкостью конструкции за один (1) час
• Дверь доступа между ними должна иметь огнестойкость не менее 45 минут
• Сборка огнестойкой стены за один (1) час;
• Гипсокартон 5/8 дюйма типа X с каждой стороны каркасной стены или эквивалент
• Должен быть установлен от фундамента до нижней стороны обшивки крыши

Планы в файле (POF)

• Требуется регистрация в Мэриленде Строительные чертежи, подписанные и запечатанные инженером или архитектором

Требования Кодекса для одно- и двухквартирных жилых домов

37 Детекторы дыма

Окно спальни	Минимальное необходимое окно — Минимальный чистый проем — Минимальная чистая высота проема — Минимум чистая ширина проема в свету — Максимальная высота столба —	Один 5.7 кв. Футов 24 дюйма 20 дюймов 44 ​​дюйма
Коридоры	Минимальная ширина —	3 фута
Лестницы	Минимальная ширина в свету — Минимальная высота потолка — проступь — Максимальный подступенок —	3 фута 6 футов 8 дюймов 10 дюймов 7 3/4 дюйма
Поручень	Минимальная высота + требуется для поверхностей пешеходов более 30 дюймов над уровнем земли или лестницы с 4 или более подступенками	36 дюймов
Перила	Минимальная высота (требуется хотя бы одна сторона лестницы)	34–38 дюймов
Пикеты	Максимальное расстояние между пикетами	4 дюйма
Рабочее пространство вокруг электрического оборудования	Минимальная ширина — Минимум спереди —	30 дюймов 36 дюймов es
Высота потолка	Жилые помещения — Другие помещения — Под балками и воздуховодами —	7 футов, 0 дюймов 6 футов, 8 дюймов 6 футов, 4 дюйма
Ванные комнаты	Неабсорбирующий гипсовый плинтус вокруг душевых и ванн
Отверстия для аварийного покидания И спасательные отверстия	Для подвала и жилого чердака требуется как минимум одно отверстие для аварийного покидания и спасения
Все желоба для воздуховодов, переборки, желоба для белья, металлические дымоходы, сифоны и все шахты на каждом этаже
Блок предохранителей	Не размещайте блок предохранителей в шкафах для одежды
Требуется один (1) на каждом уровне, плюс один (1) в каждой спальне и один (1) за пределами каждой спальной зоны.Каждый должен иметь внутреннюю резервную батарею и быть подключенным.
Наружные каркасные стены	2×4 или 2×6, P.T. подошвы, контактирующие с каменной кладкой или бетоном
Стеновые покрытия	Гипсокартон — ½ дюйма Панели — (максимальная плотность дыма — 450 Максимальное распространение пламени — 200
Жилые помещения	Минимальная площадь — Минимальный размер по горизонтали —	70 кв.футов 7 футов
Разделение гаража	Пристроенный гараж, отделенный от жилого помещения и чердака, минимум 1/2 «гипсокартон. Жилые комнаты над гаражом минимум 5/8» Гипсокартон типа «X». Негорючие полы с уклоном к потолочной двери с минимальной высотой 4 дюйма до пола дома. Минимум 20 минут или 1-3 / 8-дюймовая дверь из массива дерева с самозакрывающимся устройством. Никаких выходов в спальные зоны.

Таблица требований к ограждающим конструкциям здания35

Потолок R-49 (или R-38 без сжатия) Наружные стены R-20 со стенкой на стойках 2×6
R-13 + R-5 со стенкой на стойках 2×4 Пол над неотапливаемым пространством (например, ползун или над гаражом) R-19 Стена подвала Сплошная изоляция R-10 (горизонтальная + вертикальная), нанесенная на внешние или внутренние стены, или изоляция R-13, необходимая для всех стен с каркасами Периметр плиты R-10, 2-х футовая бетонная плита / фундамент (горизонтальный или вертикальный) или по внешнему периметру фундамента (вертикальный) Стена для ползания R-10 или R-13

* Примечания

1. Эта таблица основана на Международном кодексе энергосбережения, опубликованном Советом Международного кодекса.
2. U-факторы — МАКСИМАЛЬНО допустимые уровни.
3. R-значения изоляции являются МИНИМАЛЬНЫМИ допустимыми уровнями.
4. Эта таблица относится к односемейному жилому строительству с деревянным каркасом. Для конструкции стен со стальным каркасом или для строительства стен большой массы. См. Главу 5 IECC.
5. «Окно» относится к любому полупрозрачному или прозрачному материалу (например, остеклению) во внешних проемах зданий, включая световые люки, раздвижные стеклянные двери, остекление непрозрачных дверей и стеклянный блок.
6. U-фактор окна должен определяться по этикетке Национального совета по рейтингу окон (NFRC) на продукте.
7. Площадь окна% — это отношение приблизительного открытия окон к общей площади стен, выраженное в процентах. До одного процента общей площади окна может быть освобождено от требования U-фактора.
8. Непрозрачные двери не считаются остеклением (или окнами) и должны иметь максимальный коэффициент U 0,35. Допускается одна свободная дверь.
9. Кодекс требует, чтобы окна были помечены таким образом, чтобы определять их соответствие требованиям IECC по проникновению воздуха; в частности, равно или лучше 0.30 кубических футов в минуту на квадратный фут оконной площади (распашные двери ниже 0,50 кубических футов в минуту), как определено в соответствии с AAMA / WDMA 101 / I.S.2 (ASTM E 283).
10. Р-2 дополнить требованиями к обогреваемым плитам.
11. Полы над наружным воздухом должны соответствовать требованиям к потолку.
12. R-значения для стен представляют собой сумму изоляции полости плюс изоляционная оболочка, если таковая имеется.
13. Предписательные пакеты основаны на нормальном КПД оборудования HVAC.

Все электрические, механические и сантехнические работы должны быть выполнены в соответствии с принятыми Кодексами округа Анн Арундел и подлежат полевой проверке.

Ремонт террас / патио / балконов, гидроизоляция, декоративная отделка и напольное покрытие

Tuff Kote Systems — предпочтительный поставщик услуг по нанесению покрытий и гидроизоляции для жилых и коммерческих помещений в Ньюпорт-Бич. Наша компания была основана в 1986 году, и с тех пор мы предоставляем комплексные услуги по нанесению покрытий и гидроизоляции тысячам довольных клиентов жилого и коммерческого секторов на всей территории округа Ориндж и района Лос-Анджелеса.Наши квалифицированные мастера соблюдают высочайшие стандарты профессионализма, находясь на рабочем месте у вас дома или на работе, и мы используем только высококачественные покрытия и гидроизоляционные системы во всех наших проектах. Мы являемся утвержденными специалистами по нанесению покрытий и гидроизоляционных систем ведущих мировых брендов:

• Продукция Mer-Kote
• Системы Pli-Dek
• Pacific Polymers International
• Отличное покрытие Интернешнл
• Продукция Polycoat
• Покрытия Endura

• Sika Corporation
• Специальные покрытия Life Deck
• Международная ассоциация полимеров уретана (UPI)
• BD Classic Enterprises
• Специальные покрытия Westcoat

И мы поддерживаем системы покрытий и гидроизоляции, которые мы устанавливаем в Ньюпорт-Бич, с отличными гарантиями.

Обратитесь к специалистам по покрытию и гидроизоляции настилов в компании Tuff Kote Systems сегодня же. Мы предоставляем услуги по нанесению покрытий и гидроизоляции исключительного качества для Ньюпорт-Бич, а также всего округа Ориндж и большого Лос-Анджелеса, а также предоставляем оценки по всей нашей зоне обслуживания. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, и мы принимаем карты Mastercard, Visa, American Express и чеки. Tuff Kote Systems имеет лицензию и .

Современные системы гидроизоляции жилых и коммерческих зданий, Ньюпорт-Бич, Калифорния

Компания Tuff Kote Systems устанавливает в Ньюпорт-Бич системы гидроизоляции жилого и коммерческого уровня как выше, так и ниже уровня, и может сделать это по очень конкурентоспособным ценам. Когда вода из-за дождя или тумана просачивается через поверхности крыш, настилов или балконов в местах повреждения, например, в областях изношенной или обветренной палубы или покрытия балкона, или в местах проходов через крышу, которые подверглись неправильной прокладке, это приводит к повреждению изоляции водой, гипсокартон, и другие строительные материалы могут произойти.И это повреждение часто приводит к необходимости капитального ремонта. В Tuff Kote Systems наши гидроизоляционные системы премиум-класса могут облегчить или предотвратить любые проблемы с утечкой воды выше допустимого уровня, которые могут возникнуть у вас дома или на работе, и могут сделать это по очень конкурентоспособным ценам.

Кроме того, мы также исправляем проблемы с влажностью ниже уровня на предприятиях и в жилых домах Ньюпорт-Бич. Подземные и поверхностные воды могут вызвать серьезные повреждения нижних опорных элементов конструкции, таких как подпорные и фундаментные стены, опоры и бетонные плиты.Это может привести к растрескиванию бетона, коррозии арматурной стали, а также к оседанию конструкции, в результате чего в оболочке здания образуются трещины. Более того, проблемы с влажностью ниже уровня могут также привести к развитию плесени и грибка внутри здания, вызывая значительные структурные повреждения здания и вызывая проблемы с качеством воздуха в помещении для тех, кто живет или работает в здании.

Положитесь на Tuff Kote Systems, чтобы исправить любые проблемы с влажностью выше или ниже уровня в вашем доме или офисе в Ньюпорт-Бич.Мы выполняем наши профессиональные услуги по гидроизоляции более 25 лет, за это время мы успешно решили почти все проблемы с влажностью выше или ниже класса, которые можно вообразить для наших уважаемых клиентов. Компания Tuff Kote Systems имеет лицензию, и мы оказываем услуги по гидроизоляции исключительного качества совместно с нашим генеральным подрядным подразделением, General Contracting Group.

Нанесение покрытия для террас, балконов и пешеходных дорожек премиум-класса для Ньюпорт-Бич, Калифорния

Покрытие палубы — идеальный способ придать новую жизнь и стиль палубам Ньюпорт-Бич, эстакадам, балконам и лестницам.Наши покрытия для настилов доступны в широком ассортименте цветов, стилей и текстур и обладают устойчивостью к скольжению для дополнительной безопасности. Наши прочные покрытия палубы могут быть нанесены на поверхности палуб, которые повреждены или изношены, а также могут быть повторно нанесены на ранее покрытые поверхности палубы, балкона, лестницы или пешеходных дорожек. Они соответствуют требованиям ADA (Закон об американцах с ограниченными возможностями) и предлагаются с отличными гарантиями. Позвоните специалистам по покрытию палубы компании Tuff Kote Systems сегодня. Мы предлагаем сметы на месте по всей нашей зоне обслуживания.Tuff Kote Systems имеет лицензию.

Лучший выбор в Ньюпорт-Бич для установки декоративной отделки по конкурентоспособной цене

Декоративная отделка — идеальный способ улучшить вид поврежденных внутренних и внешних поверхностей в Ньюпорт-Бич. Даже правильно уложенный бетон по мере старения может образовывать дефекты, такие как трещины и обесцвечивание, приобретая менее привлекательный внешний вид, который отвлекает от декора вашего дома или офиса.Но теперь нет необходимости снимать и заменять этот бетон, чтобы решить эту проблему. Сегодняшняя декоративная отделка доступна в широком спектре цветов, узоров и текстур и может придать вашему внутреннему или внешнему полу, террасе, балкону или лестнице, а также поверхностям с твердым ландшафтом, таким как подъездные пути, дорожки, патио и террасы у бассейна, совершенно новое Смотреть. Декоративные бетонные покрытия намного более экономичны, чем замена бетона, и доступны в таких вариантах дизайна, как апельсиновая корка, нокдаун, «имитация» плитки и кирпича, а также «искусственные» каменные узоры, такие как каменные плиты, булыжник и сланец.Они устойчивы к скольжению и соответствуют требованиям ADA (Закон об американцах с ограниченными возможностями), а также обладают классом огнестойкости.

Высококачественная уборка, реставрация и ремонт террас, балконов и дорожек, Ньюпорт-Бич, Калифорния

Tuff Kote Systems имеет лицензию генерального подряда через свое генеральное подрядное подразделение, General Contracting Group, и может предоставить комплексные услуги по ремонту и восстановлению палубы для домов и предприятий Ньюпорт-Бич.В Tuff Kote мы можем:

• Устранить проблемы с дренажом и утечками палубы.
• Заменить поврежденные элементы настила.
• Установить покрытие палубы и гидроизоляцию.
• Отремонтировать или заменить поврежденные элементы конструкции.
• Установить новую планку настила.

• Ремонт поверхностных трещин.
• Заменить поврежденную обшивку.
• Выполнить ремонт повреждений, вызванных водой.
• Предоставлять услуги по уборке палубы.
• Выполнить ремонт и покраску лепнины; при необходимости заменить сайдинг.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить оценку вашего дома или офиса в Ньюпорт-Бич. Наш офис работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00, и мы принимаем карты Mastercard, Visa, American Express и чеки.

Специалисты по установке кровельных покрытий, соответствующих требованиям Title 24, Ньюпорт-Бич

В соответствии с требованиями к энергоэффективности раздела 24 штата Калифорния, коммерческие кровельные системы над кондиционируемыми помещениями в Ньюпорт-Бич должны соответствовать требованиям раздела 24 «холодная крыша» в отношении стандартов отражения солнечного излучения (SE) и теплового излучения (TE). Рейтинг солнечной отражательной способности крыши измеряет, насколько хорошо она может отражать солнечные лучи, а рейтинг теплового излучения крыши измеряет способность кровельной системы отдавать или «излучать» тепло, которое она не отражает, но поглощает от солнца. .Эти характеристики оцениваются по шкале от 0 до 1, где 1 означает наибольшую отражающую или эмиссионную способность и, следовательно, обеспечивает самую «прохладную» кровельную систему. Причина, по которой коэффициент отражения солнечного излучения и коэффициент теплового излучения важны для соответствия стандартам энергоэффективности, заключается в том, что чем дольше тепло, поглощаемое солнцем, остается на крыше, тем больше у него возможностей проникнуть через кровельную систему и попасть в кондиционируемое пространство здания. Излишне говорить, что, как только тепло попадает в жилое пространство здания, оно усложняет работу по охлаждению, требует более интенсивного использования кондиционеров и увеличивает уровень энергопотребления в здании.

Окрашивание бетона для владельцев дома и бизнеса в Ньюпорт-Бич

Позвольте специалистам по окрашиванию бетона в Tuff Kote Systems добавить дизайнерский интерес к вашей подъездной дорожке в Ньюпорт-Бич, внутреннему или внешнему полу, патио, дорожке или террасе у бассейна. Поскольку бетон пористый, он идеально подходит для пятен и красок. И сегодняшние красители для бетона доступны в широком диапазоне цветов и могут быть использованы во многих декоративных узорах.Краска для бетона идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих применений, и ее можно наносить как на новые, так и на старые, изношенные или изношенные бетонные поверхности. В Tuff Kote Systems мы используем красители для бетона только высшего качества и предлагаем наши услуги по окрашиванию бетона по очень конкурентоспособным ценам.

Свяжитесь с подрядчиком по нанесению покрытий и гидроизоляции на палубу в Ньюпорт-Бич: Tuff Kote Systems

Tuff Kote Systems — ведущий подрядчик по гидроизоляции и покрытию палубы, обслуживающий округ Ориндж и большой регион Лос-Анджелеса.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать оценку вашего дома или офиса в Ньюпорт-Бич. Наши опытные специалисты по нанесению покрытий и гидроизоляции соблюдают самые высокие стандарты профессионализма и стремятся обеспечить отличное обслуживание наших уважаемых клиентов. Tuff Kote Systems имеет лицензию.

Tuff Kote Systems Ньюпорт-Бич — 92660, 92661, 92662, 92663, Калифорния (Калифорния)
Телефонный код (949)

«Они пришли вовремя и поддерживают свою работу»

Очень рекомендую туф Котэ! У них разумная цена, и сотрудники, которые пришли делать нашу колоду, были чрезвычайно профессиональны.