Изготовление фундамента для откатных ворот

Владельцы загородных домовладений, дач и других территорий стремятся обозначить свои участки надёжным ограждением, оснастив его массивными воротами. Так как конструкция ворот довольно громоздкая, а места для распашного варианта не всегда хватает, прекрасной альтернативой такого сооружения являются откатные ворота. Их вес, а также вспомогательные коммуникации требуют установки надёжного основания. О том, как сделать такой фундамент, а также как применить его для разных конструкций откатных ворот и пойдёт речь в этой статье.

Варианты конструкции откатных ворот

Особенности конструкций откатных ворот влияют на форму, размер и свойства капитального основания. В связи с этим выделяют три их основных вида:

1. Подвесные.
2. Рельсовые.
3. Консольные.

Принцип действия каждого из них заключается в перемещении створки ворот параллельно забору. Отличия заключаются в особенностях крепления створки, а также прилегающих к ней механизмов и деталей.

Откатные ворота подвесной конструкции

Отличительной чертой подвесных ворот является то, что они имеют несущую балку, к которой крепится передвижное полотно. Сдвигаемая секция приводится в движение с помощью роликового механизма, прикреплённого к балке. Довольно часто такой вариант можно встретить в больших ангарах с авиатехникой, крупных складских помещениях и заводских цехах.

Неудобством этой модификации является то, что она ограничивает пространство по высоте. Для установки подвесных ворот требуются большие денежные вложения. Однако эта конструкция полностью оправдывает себя, так как является крепкой и долговечной.

В подвесной конструкции полотно ворот перемещается по балке на роликах

Откатные ворота с рельсовой системой

Откатные ворота, двигающиеся по рельсам, представляют собой наиболее простую и популярную конструкцию. Секция передвигается вдоль стены забора по установленным рельсам. Однако этот вариант нельзя назвать самым удобным, так как высота выпадающих осадков может негативно повлиять на работоспособность роликовых механизмов и рельс.

В самой популярной конструкции откатных ворот полотно перемещается по уложенным в земле рельсам

Откатные ворота с консольной системой

Лучше всего использовать конструкцию, оснащённую специальными консолями, направляющими движение полотна. В этом случае выдвигаемая секция не касается земли, удерживаясь каркасной системой. Эти элементы прикрепляются к металлической балке, установленной на фундаменте около проёма. Для консольных откатных ворот в открытом состоянии требуется в полтора-два раза больше места, чем в предыдущих вариантах.

В консольной системе полотно ворот закреплено в жёстком каркасе и находится на удобной для преодоления снежного покрова высоте

Таблица: преимущества и недостатки откатных ворот

Фундамент для откатных ворот — как выбрать

Основными критериями выбора фундамента для откатных ворот являются свойства и состав грунта, наличие и уровень грунтовых вод, а также глубина промерзания почвы. Принимая во внимание особенности местности на застраиваемом участке, следует провести предварительное исследование грунта и на основании результатов отдать предпочтение тому или иному варианту:

1. Если фундамент планируется устанавливать на заболоченном участке, где грунт рыхлый или содержит большое количество глины, которая в зимний период вспучивается или оседает, основание обязательно должно опираться на бетонные столбы или сваи, укреплённые металлическим каркасом. Длину сваи подбирают с учётом уровня промерзания грунта и нахождения подземных вод. Для средних регионов нашей страны этот параметр обычно составляет от 150 до 190 см. Столбы могут иметь не только цилиндрическую или квадратную форму. Для большей устойчивости их часто изготавливают в виде конуса с расширением в основании.

   Глубина заложения свай выбирается исходя из уровня промерзания почвы в месте строительства

2. Если же ворота будут расположены на стабильном грунте, который состоит из песка, гравия и других плотных пород, то фундамент нужно делать монолитным, также армируя его металлическим каркасом. Эта конструкция имеет вид поставленной на ребро толстой плиты.

   Монолитный фундамент устраивается на половину длины проёма ворот в сторону их открывания

Подготовительный этап: изготовление чертежей и схем, выбор материалов и инструментов

Проектированию капитального основания для откатных ворот нужно уделить особое внимание. Это вызвано тем, что створки ворот постоянно приводятся в движение, отчего образуется вибрация, передающаяся в бетонное основание. Неправильно выполненный расчёт фундамента в результате вызовет сдвиг монолитной плиты или сваи. Это чревато тем, что створка перекосится и будет застревать при смещении. Чтобы этого не произошло, необходимо составить схемы и чертежи фундамента. Лучше доверить эту работу специалистам, так как малейшая ошибка может привести к неприятным последствиям.

На чертеже фундамента указываются его размеры, глубина заложения и материалы, используемые для армирования и подсыпки

Необходимые материалы и инструменты

При изготовлении капитального основания для откатных ворот потребуются следующие инструменты:

1. Лопаты (штыковые и совковые), ломы. Если есть возможность, хорошо использовать мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительные приспособления — рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник.
3. Сварочный аппарат.
4. Молоток.
5. Ножовка.
6. Бетоносмесительный аппарат.
7. Ёмкости для воды и бетонной смеси.

Материалы, которые потребуются для изготовления основания под конструкцию откатных ворот:

1. Бетонный раствор.
2. Гравий средней фракции.
3. Песок.
4. Арматурные прутья (рифлёные).
5. Проволока.
6. Металлические уголки.
7. Металлические швеллеры.
8. Гвозди.
9. Сварочные электроды.

Расчёт объёма бетона, необходимого для заливки фундамента

Важным моментом при проектировании основания будет проведение точных расчётов необходимого количества бетонной смеси:

1. Если планируется устанавливать капитальное основание в виде монолитной плиты, то, используя предположительные габариты, нужно определить её объём. Для этого размеры сторон (высоту, ширину и длину) фундамента необходимо перемножить. Допустим, что эти параметры — 190х150х50 см. Тогда объём будет равен 1,9∙1,5∙0,5=1,425 м³. Именно столько бетонной смеси и потребуется для изготовления фундамента.
2. Если выбран свайный фундамент, то нужно использовать другую формулу. Предположим, что средние параметры одной сваи следующие: высота 170 см, диаметр 30 см. Так как обычно свая имеет цилиндрическую форму, то её объём вычисляется следующим образом: V_сваи = 3,14∙R²∙h, где R — радиус цилиндра (в нашем случае он равен половине диаметра — 0,15 м), h — высота сваи. Подставив значения, получим: V_сваи = 3,14∙(0,15∙0,15)∙1,7=3,14∙0,0225∙1,7=0,120 м³. Затем нужно умножить это значение на количество устанавливаемых свай.

   Для вычисления количества бетона, необходимого для изготовления одной сваи, применяется формула объёма цилиндра

Пошаговая инструкция по изготовлению фундамента для откатных ворот

Когда закуплены все необходимые материалы, подготовлены инструменты, произведены точные расчёты и составлены чертежи и схемы, можно приступать к непосредственному строительству. Необходимо помнить, что фундамент откатных ворот и их пролёт должны располагаться в одной плоскости.

Процесс изготовления фундамента будем рассматривать на примере монолитной конструкции. Свайный фундамент возводится аналогичным образом, только вместо рытья котлована бурятся траншеи под каждую сваю.

Строительные мероприятия заключаются в следующем:

1. Прежде всего, нужно разровнять строительный участок и сделать разметку. Для этого применяют измерительную рулетку, шнуры и деревянные колья. Натянутая нить образует идеально ровные линии. По указанной разметке нужно выкопать котлован. Его длина должна составлять не менее половины длины проёма ворот, а ширина — не менее половины длины. Глубину котлована необходимо делать ниже уровня промерзания грунта.
2. Далее необходимо изготовить укрепляющий каркас. Для этого используют арматурные прутья диаметром не менее 15 мм. К верхней части арматурной конструкции с помощью сварочного аппарата прикрепляют металлический швеллер. Этот элемент послужит опорой платформы для размещения механизмов и креплений откатных ворот. Необходимо помнить, что длина швеллера должна быть равна длине бетонного основания. Не рекомендуется использовать швеллер с толщиной менее 10 мм.

   Сверху арматурного каркаса приваривают металлический швеллер во всю длину фундамента

3. На дне котлована нужно устроить дренажные слои, которые смягчат пучение грунта и будут способствовать лучшему оттоку влаги от основания фундамента. Для организации подсыпки потребуется песок и гравий. Дно котлована нужно разровнять и утрамбовать. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см. Во влажном состоянии этот материал лучше трамбуется. На образовавшуюся песчаную подушку засыпать слой гравия аналогичной толщины.

   Песчано-гравийная подсыпка предназначена для организации водоотведения от основания фундамента

4. Чтобы стены котлована не осыпались, можно покрыть их полиэтиленом. Такой гидроизоляционный слой предотвратит впитывание жидкого бетона в грунт во время застывания фундамента. После этого в котлован устанавливается арматурный каркас. Высота всей металлической конструкции вместе со швеллером должна равняться глубине котлована. В установленном виде верхняя плоскость швеллера должна быть вровень с поверхностью земли.
5. Чтобы в момент заливки бетона металлический каркас не сместился, его нужно зафиксировать. Для этого изготавливают опалубку из древесины или металла, к которой крепят каркас.

   Чтобы конструкция не смещалась, пока бетон застывает, изготавливают опалубку

6. Далее необходимо залить бетон. Этот процесс будет намного удобнее, если использовать бетоносмесительный аппарат. Подготовленную смесь заливают на дно котлована. Следует учитывать тот факт, что заливка осуществляется в несколько этапов. Первый раз нужно наполнить бетоном меньше половины котлована и проверить правильность расположения укрепляющего каркаса. Затем фундамент оставляют на несколько дней для застывания.

   На первом этапе котлован заливают лишь наполовину

7. После этого заливается остальная часть бетонной смеси. Чтобы фундамент полностью затвердел, необходим определённый период — от 4 до 6 дней в летний период и до 2 недель зимой. Пока бетон не застыл, нужно удалить из него воздух, иначе фундамент будет хрупким и недолговечным. Для этого используют глубинный вибратор. Если такого прибора нет, то пузырьки воздуха можно удалить способом штыкования. В качестве рабочего инструмента подойдёт арматурный прут, тонкий брусок или другой длинный и крепкий предмет, который периодически погружают и вытаскивают из незастывшей бетонной смеси. Процесс удаления воздуха нужно осуществлять как при первой заливке смеси, так и последующих.

   Глубинный вибратор предназначен для удаления пузырьков воздуха из жидкого бетона

8. После проведения этих работ нужно накрыть бетонное основание гидроизоляционным материалом. Это делается для того, чтобы фундамент равномерно застывал. Если оставить его открытым, влага вверху испарится быстрее, чем в нижней половине. Это приведёт к тому, что верхняя часть капитального основания покроется трещинами, отчего значительно снизится его крепость. Следует учесть, что в первые двое суток необходимо через каждые 10–12 часов снимать полиэтилен с застывающего фундамента на 20–30 минут. Этим обеспечивается равномерное испарение влаги.
9. Через указанное время, когда основание будет полностью готово, полиэтилен нужно убрать, а затем расчистить участок вокруг и приступить к установке каркаса откатных ворот.

   На застывшем бетонном основании устанавливают оставшиеся элементы конструкции откатных ворот

Видео: фундамент для откатных ворот своими руками

Приложив усилия для проведения правильных расчётов и изготовления капитального основания в соответствии с установленными нормами и правилами СНиП, можно быть уверенным в надёжности изготовленной конструкции фундамента для откатных ворот. Этот факт станет гарантией того, что бетонное основание останется в первоначальном положении на протяжении многих лет.

Фундамент для откатных ворот своими руками чертежи схемы

Ворота частного дома должны быть прочными, надежными и долговечными, так как их основная функция – защита от несанкционированного проникновения на частную территорию. Вспомогательные функции ворот и ограждения – защита от посторонних глаз, обозначение границ территории и преграда для движущихся объектов – людей, машин, животных. Но прочными ворота могут быть, только если построен прочный фундамент под ворота, на который можно нагрузить металлическую, железобетонную или комплексную конструкцию.

Чертеж откатных ворот с фундаментом

 

Как выглядит фундамент откатных ворот

Ворота как механическая конструкция могут иметь разное исполнение, и быть распашными, подъемными, откатными, раздвижными – их конструктивные особенности повторяют конструкцию обычных входных или межкомнатных дверей, с одной только разницей – все узлы и элементы ворот должны быть намного мощнее, и желательно, чтобы вся конструкция была установлена на мощный заглубленный фундамент.

Наиболее удобными в эксплуатации представляются откатные ворота, так как они занимают мало места на подворье, а открыть их простыми физическими усилиями достаточно сложно из-за особенностей конструкции воротных полотен и движущих механизмов. Прочность конструкции усиливает фундамент для ворот, который довольно глубоко уходит в грунт, и на котором держится вся механика и защита ограждения – полотна передвигаются на роликовых опорах по металлическим направляющим. Шестеренчатые передачи сами по себе – очень мощное препятствие для самовольного открывания ворот, но, даже если привод воротных полотен устроен по-другому, легко открыть массивные металлические половинки ворот очень трудно. А, чтобы при монтаже и эксплуатации всех узлов конструкция не перекашивалась, обустраивается железобетонный фундамент для откатных ворот.

Чертеж откатных ворот в разрезе

 

Начнем с верхней части: половинки ворот движутся по опорной рельсе или швеллеру на стальных роликах или подшипниках, сама опорная стальная рельса устанавливается на фундамент и крепится к нему. С одной стороны фундамента дополнительно монтируется блок управления, который включает в себя не только электронный или электрический узел, но и своеобразную механическую коробку передач от электродвигателя до ворот, установленную на консолях. Прочный заглубленный ж/б фундамент для ворот делается при опирании воротных створок на грунт. Если ворота двигаются по швеллеру, расположенному вверху конструкции, то есть, половинки ворот подвешены, то фундамент можно заглублять не так сильно, и само основание обустраивается по другой схеме.

Фундамент обустраивается под воротами в форме бетонного прямоугольника, усиленного армированием. Чтобы построить фундамент для откатных ворот своими руками, необходимо иметь точный чертеж ворот с расчетами нагрузок и размеров механизмов.

Заливка фундамента под откатные ворота

 

 

Фундамент строится в несколько этапов:

1. Рассчитывается размер траншеи. В частном строительстве больше полагаются на результаты практических изысканий, поэтому ширина основания выбирается 50-60 см, глубина траншеи будет зависеть от уровня промерзания грунта в регионе, но не меньше 1,2 метра. Ширина воротного проема определяется так: со стороны отката воротной половинки от края проема отступают на половину ширины проезда;
2. Роется траншея, дно которой устилается песчано-гравийной подушкой толщиной до 20 см, которая затем увлажняется и трамбуется. Подушка предназначена для защиты бетона от грунтовых вод;
3. Монтируется деревянная опалубка из досок-горбылей толщиной 40 мм;
4. В траншею на пластмассовые или металлические подкладки устанавливается заранее смонтированный по размеру траншеи армирующий каркас. Стержни каркаса связываются между собой мягкой вязальной проволокой, в местах жесткого соединения можно использовать сварку. Как нижняя, так и верхняя границы армокаркаса должны быть утоплены в бетонный раствор на глубину 5-10 см, чтобы не допустить коррозии металла. Верхняя часть фундамента выводится на один уровнем с поверхностью грунта, чтобы не образовался порог, мешающий проезду автомобилей;
5. Бетонный раствор готовится по обычной схеме: 1:3:3, из цемента, щебня и песка. Портландцемент необходимо брать марки M 500, так как нижняя часть основания будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности. Щебень или гравий должны фракции 30-40, песок – очищенным или речным, с коэффициентом фильтрации 10-15;
6. Первая порция бетонного раствора заливается на высоту 1/3 от высоты армирующего каркаса. Посоле этого монтируются консольные швеллера;
7. Швеллера в траншее фиксируются по горизонтали и по вертикали, и сваркой крепятся к выступающей арматуре, после чего бетоном заливается остальная часть траншеи. Раствор заливается до уровня несущего швеллера или рельсы, воротное полотно при движении по направляющей не гремело. Приводной и основной швеллера привариваются в направлении открывания полотен на таком расстоянии, чтобы половинки не зацепляли забор, примыкающий к воротам;
8. После схватывания и затвердевания раствора должно пройти около 4-х недель, чтобы бетон набрал начальную прочность 70% от расчетной.

Ворота сами по себе – конструкция бесполезная, если к ним не примыкает прочный высокий забор. Для ограждения фундамент можно делать мелкозаглубленным или даже свайно-винтовым – в зависимости от того, как забор сконструирован, из какого материала, какой высоты и парусности.

Металлический забор для ворот откатного типа

 

Чтобы рассчитать габариты траншеи под фундамент, нужно знать размеры и общую массу ворот, ширину проезда и габариты консольного механизма. При правильном построении схемы ворот на чертеже должно отображаться три значения:

1. Длина ворот – ≥ половины размера проема;
2. Ширина – берется стандартной, 50-70 см;
3. Глубина заложения основания ≥ 1,2 м, в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе.
4. Портландцемент марки M 400-M 500, щебень или гравий, речной песок;
5. Швеллера для продольных направляющих;
6. Консольные блоки;
7. Арматурные прутья – рифленые и гладкие;
8. Доски для опалубки;
9. Сварка, бетономешалка или емкость для замешивания бетона;
10. Рулетка, уровень, лом, шанцевый инструмент, топор, ножовка, болгарка, молоток.

Инструменты и материалы для оборудования фундамента

Схематичный чертеж откатных ворот с фундаментом

 

Основные точки отсчета при возведении фундамента для ворот с откатным механизмом:

1. Составить схему конструкции с указанием габаритов и других характеристик, например, вычертить фундамент под откатные ворота длиной 4 метра с глубиной промерзания грунта на участке 2 метра, высотой ворот 2 метра и шириной фундамента 70 см;
2. Вырыть траншею;
3. Смонтировать армокаркас и швеллера. Конструкция воротного каркаса из швеллеров располагается на 50-60 см ниже верхней части ворот. На противоположной стороне устраиваются две закладные с отступом от края на 10-15 см для крепления ловушек (ловителей), ограничивающих открывание воротных полотен;
4. Приготовление бетона и заливка опалубки, как описано выше;

Закладная – это элемент воротной конструкции, который делается из швеллеров и арматуры. Функция закладной – распределение нагрузок по бетону.

Закладные для ворот

 

Закладные элементы обустраиваются несложно:

1. Швеллер с толщиной стенок 5 мм обрезается размером по длине траншеи;
2. К швеллеру привариваются арматурные прутья Ø 1,6-2 см, сам армирующий каркас увязывается вязальной проволокой;
3. Закладная опускается в траншею арматурой вниз таким образом, чтобы ее боковая стенка соприкасалась со столбом-опорой ворот, а верхняя часть закладной соприкасалась с краем воротного проема.

Регулировка роликовых опор

 

Не допустить наиболее распространенных при строительстве откатных ворот ошибок поможет небольшой перечень технологических и строительных операций, обязательных к реализации. Опустив нижеперечисленные пункты, вы сделаете свои ворота менее прочными и надежными, а это – совсем не то, к чему вы стремились:

1. Расчет ширины фундамента под ворота откатного типа основан на фактической массе ворот, прочности стройматериалов опорных столбов забора и ворот, и других габаритных параметрах конструкции. Из-за разности нагрузок элементов с разным весом на бетонное основание могут возникать локальные перегрузки некоторых участков фундамента, и, как следствие, растрескивание бетона;
2. Арматурные прутья для закладных элементов следует прочно крепить сваркой или вязальной проволокой, чтобы вся конструкция не имела уязвимых мест, ослабляющих весь узел;
3. После монтажа закладной по месту бетонный раствор заливается с таким расчетом, чтобы бетон не закрывал закладные. Визуальная видимость закладных поможет в более точной установке самих ворот;
4. Опоры для ворот устанавливаются вместе с заливкой фундамента, чтобы бетон в опорах и в основании был монолитным целым.

Блок управления

 

Существует большой перечень условий для правильного обустройства откатных ворот, но перечисленные выше условия выполняются в обязательном порядке. И, если какие-то мелочи можно заменить или сделать по-своему, то эти технологические операции изменениям не подлежат. Неверно возведенное основание или неправильно смонтированный каркас закладной конструкции создадут препятствия для работы автоматической системы, а впоследствии могут вызвать развитие разрушительных процессов некоторых узлов всей конструкции, так как жесткое фиксирование всех элементов будет нарушено.

 

Как сделать фундамент под откатные ворота — ВикиСтрой

Конфигурация фундамента под откатные ворота

Из-за значительной длины вылета створки основание откатных ворот испытывает существенные нагрузки в виде продольного крена. Чтобы противодействовать им, фундамент должен обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной схемой распределения воздействий и высокой конструкционной прочностью. При этом важно обеспечить минимальный расход материалов — арматуры и бетонной смеси.

Как показала практика, наиболее выгодным форм-фактором фундамента для откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из двух столбов и верхнего пояса, связывающего их между собой. Первый столб располагается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Второй столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители откатных ворот делают вылет балки длиной не меньше половины ширины основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный каркас; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, предназначенные для крепления опорных роликов и приводного механизма. В ряде случаев можно рекомендовать укладку в верхнюю грань стального швеллера за номером от 16 до 20. При такой конструкции фундамента гораздо проще позиционировать привод с блоками опорных роликов и закрепить их при помощи сварки, но подобное устройство не лишено недостатков. Главным фактором риска считаются коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия защитного слоя бетона, при этом возможно разрушение структуры не только верхнего пояса, но и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не обеспечивает достаточно высокого сцепления с бетонной массой, поэтому армирование в любом случае должно присутствовать.

Если комплект приводных механизмов для откатных ворот закуплен до начала строительства фундамента, гораздо проще будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Если точные установочные размеры для привода неизвестны, следует обустроить универсальную монтажную плоскость. В наиболее надёжном варианте устройства она представлена широкой металлической пластиной, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Действующие нагрузки

Чтобы устроить фундамент под откатные ворота с минимальными затратами материалов и трудовых усилий, следует понимать механику его работы. Здесь на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число сосредоточенных нагрузок.

Поскольку основное воздействие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок может быть рассчитана довольно просто. Столб фундамента, расположенный ближе к проёму, служит точкой опоры и воспринимает основную массу ворот, направленную по вертикальной оси. Поскольку в закрытом положении крайняя свободная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и ветровыми нагрузками можно пренебречь.

Второй столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой второго столба. Для противодействия вырывающим нагрузкам его грань, обращённая внутрь, выполняется скошенной под углом в 10–15°. При этом прочность верхнего пояса можно рассчитать по сопротивлению изгибу обычной бетонной балки: сила, действующая вертикально вверх, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, то есть отношению основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует пренебрегать и временными нагрузками. П-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам морозного пучения, поэтому столбы должны либо иметь длину, превышающую глубину промерзания, либо окружаться гигроскопичной несжимаемой оболочкой.

Как проще провести земляные работы

Проведение земляных работ начинается с рытья траншеи под верхний армопояс. Он примыкает вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину не менее 40 см и глубину, соответствующую действующему классу нагрузок. Чтобы быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно руководствоваться простой схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35–40 см при массе створки свыше 1000 кг и её длине не более 5 метров.

На втором этапе роются ямы для бетонирования столбов. Стенки ям можно использовать в качестве готовой опалубки, только если грунт не слишком рыхлый. Если стенки сильно осыпаются, ямы следует рыть на ширину в 10–15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки. Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно достаточно просто обычной штыковой лопатой. После зарубки по краям и разрыхления дна выемка грунта производится штукатурным ковшиком. Когда глубина ям становится слишком большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует удлинить стальной трубой и выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стенке ямы.

При выкапывании ямы под второй столб необходимо увеличить её ширину с внутренней части примерно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Другой вариант — заглубить второй столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Чтобы обеспечить наклон внутренней грани, в яму укладывается отрезок пенопластовой плиты.

После того как ямы вырыты, на их дно насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушку колодой. Далее в опалубку вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, соответствующие размерам «ног» фундамента. Верхние края мешков нужно подрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента формируется опалубкой из досок шириной в 200–250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. В опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к внешним сторонам палуб. Внутри перехлёсты плёнки фиксируются обычным скотчем.

Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16–18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8–10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Установка закладных для крепления ворот

Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма.

В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.

Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.

Заливка фундамента

Если глубина ям для столбов фундамента достигает 2-х метров, при сбрасывании бетонной смеси имеется риск её расслоения. В таком случае заливку проводят при установленном каркасе и тщательно уплотняют бетон штыреванием слоями по 40–50 см. Бетон не будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в этом случае рекомендуется сперва заполнить ямы на 1 метр от дна, а затем погрузить в них каркас столбов.

Для фундамента под откатные ворота следует использовать бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4–5 раз меньше расстояния между наиболее близкими элементами армирования. Для увеличения подвижности смеси имеет смысл готовить её на слабом мыльном растворе.

После заливки смеси верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой плёнкой. Через 3–4 дня надземную опалубку можно снимать и подштукатурить обрушенные грани при необходимости. Монтаж приводной техники для ворот рекомендуется начинать не ранее середины общего срока выдержки, то есть спустя две недели после заливки.

рмнт.ру

23.05.17

Фундамент для откатных ворот своими руками

Оговоримся сразу, что фундамент под откатные ворота делается не всегда, а только в случае опоры нижней части откатных створок на «землю». Подвесные конструкции такой фундамент не требуют, хотя опорные конструкции могут потребовать специальных мер по закреплению в грунте.

Что такое откатные ворота рассмотрено в другой статье, здесь мы обсудим строительную часть, и постараемся дать практические советы, как можно сделать необходимый фундамент своими руками, если это необходимо.

Несколько слов о фундаментах вообще.

Предполагается, что фундамент опирается на непромерзающий слой земли. То есть на грунт, который не испытывает циклов, замерзания-оттаивания. Это «глубина промерзания». Такое устройство значительно увеличивает срок жизни, особенно, если ворота сделаны своими руками. Толковых пояснений, что это за глубина, обычно найти почти невозможно.

Ширина фундамента для откатных конструкций обычно указывается как 550 – 600 мм. Обоснования тоже нет, когда-то написали первую статью, и все копируют, перевирая, и не задумываясь, почему именно столько.

Бетон фундамента, отдельная история. Он получается из цемента, из смесей, щебня и вскоре кто-нибудь догадается, что можно делать его из штукатурных составов.

Ещё армирование. Это тоже любопытный набор фактов, со ссылками на нормативы, запугивания, что своими руками без сварки никак не заармируешь, прочими ужасами новейших технологий.

Есть ещё несколько «рекомендаций», вроде того, что «фундамент надо укрепить», правда, обычно умалчивают как именно, что ворота могут «поплыть», без указания направления и прочие истории примерно такой же стоимости.

Итак, что же такое фундамент для ворот, с точки зрения практичного человека, готового сделать эту не самую сложную работу своими руками?

Развенчаем мифы о фундаментах, без потери прочности и надёжности.

1-й миф. Фундамент должен служить много столетий.

Возможно. Проблема в том, что фундамент для откатных ворот не сможет служить гораздо дольше ворот, хотя бы потому, что они металлические, а значит, проржавеют гораздо раньше. Возникает разумный вопрос – стоит ли избыточная трата сил и средств на обустройство того, что итак при правильном подходе переживёт не одни ворота, и не на один десяток лет?

Практика показывает, что суммарная стоимость фундаментных конструкций обоснована для строений, но применение строительных норм к простым основаниям приводит к банальному удорожанию, без выигрыша в процессе эксплуатации.

Проще говоря, если толщина ворот 20 см., то фундамент шириной 60 см., не нужен, хватит и 25 см.

2-й миф. Ширина траншеи (фундамента ворот) должна быть не меньше 55 см. Потому что (тут можно найти множество обоснований именно этой ширины).

Если Вы собрались сделать всё своими руками, возьмите лопату, и попробуйте выкопать траншею шириной 30 см., глубиной в метр. Пока Вы занимаетесь этим малоперспективным делом, ещё один факт – шаг арматуры, перевязанной вязальной проволокой. Шаг кратен толщине, и для прутка в 12 мм, это сколько? Правильно – 25 см.

Если Вам предлагают выкопать траншею глубиной в 1,8 метра, шириной в 25 см., первое, о чём Вы спросите у «эксперта» — «Как?». Отсюда рекомендованная ширина – 55-60 см., (что можно сделать лопатой), а как следствие – излишки материалов, арматуры и прочие расходы.

3-й миф. Армирование траншеи, перед заливкой бетона.

Строго говоря, если мы делаем фундамент для откатных ворот, особой прочности ему не нужно вообще. Главная задача – обеспечить равномерное движение опорных роликов нижней части створки. Но, учитывая, что толщина бетонной конструкции небольшая, а высота приличная, необходимо укрепить эту конструкцию, чтобы она не начала разваливаться на куски.

В любой инструкции, если конечно собрались делать это своими руками, будет написано про сварочный аппарат. Уверяем Вас, для неподготовленного сварщика, грамотно связать конструкцию выставленную «на весу» практически невозможно.

Да это и не нужно – задача арматуры увязать фундамент так, чтобы он представлял собой единой целое, с точки зрения нагрузок, которые дают в данном случае именно ворота. Если мы говорим про обустройство ворот в частном владении, нагрузки эти будут невелики.

Самое правильно решение – обвязка арматуры вязальной проволокой. С одной стороны Вы надёжно зафиксируете внутренний каркас (чтобы не изменилась геометрия при заливке раствором), с другой стороны, при высыхании раствора, не возникнут излишние внутренние напряжения. Если решили делать своими руками – откажитесь от сварочных работ, это будет только на пользу всей конструкции.

4-й миф. Бетон.

При производстве бетонных изделий (ЖБИ), применяются технологии, нормативы, и многое другое. Что бы Вам ни говорили – в бытовых условиях изготовить настоящий железобетон (или бетон), практически невозможно. Получится цемент. О нём и будем говорить. Марка, чем выше, тем лучше. Добавление присадок – в зависимости от финансов, но закрепляющие никогда лишними не бывают.

В остальном, просто соблюдайте инструкции, тогда качество полученного фундамента будет довольно высоким. Напомним, что для откатных ворот не обязательно делать фундамент на всю ширину проёма!

Расчёт необходимой для перекрытия проёма части фундамента зависит от веса ворот, а также прочности столбов, о чём часто забывают упомянуть! Чем прочнее столбы, тем меньшая нагрузка откатных створок на фундамент!

5-й миф. Главный. Глубина промерзания.

Для каждого региона, типа грунта, годовых особенностей и принципа отвода грунтовых вод этот параметр разный. Вы можете сделать откатные ворота на фундаменте глубиной в метр, и они будут служить долго, а у соседа произойдёт перекос и заклинивание. Дело в том, что Вы устроили дренаж, а он нет. У Вас есть слив дождевой воды, а у него нет. И так далее. Отсюда и попытка заведомого увеличения «глубины промерзания», как обычная перестраховка подрядчика, платить не ему. А копать Вам, если сами делать будете.

Как поступить? Самое правильное, Принять во внимание, что 50-70 см. грунта промёрзнут рано, или поздно. Значит, при таянии «мёрзлый твёрдый» грунт снизу, просто выдавит оттаявший сверху. Он вспучится. Это называется пучинистость грунта. Чем больше он впитывает влаги, тем прочнее замерзнёт нижний слой и тем больше будет выдавливание верхнего слоя при оттаивании. Если поняли о чём речь, всё остальном просто.

• Выясняем свойства грунта в нашей местности, определяем расчётную величину промерзания, пучинистость и другие параметры, если они есть.
• Обеспечиваем отвод грунтовых вод в зоне фундамента на глубине примерно 60-70% уровня промерзания (например, закладкой дренажных труб), и опирает фундамент не на «дно траншеи» (которую придётся заливать всю), а на заглубленные столбы, которые обеспечат неподвижность всей конструкции в период интенсивного таяния верхнего слоя почвы. После схода вод, фундаменту ничего угрожать не будет.

Для центрального региона, с глубиной промерзания в 1,6-1,8 метра, фундаменту глубиной в 0,5 – 0,7 метра, шириной 0,6 м., длиной в 3 метра, достаточно трёх столбов, дно которых ниже самой жёсткой расчётной глубины промерзания. А это экономия и на земляных работах, и на арматуре и на количестве цемента.

Мы не призываем Вас, действовать «на глазок»! Мы советуем обдумать, стоит ли вкладывать в фундамент столько усилий, денег и нервов, сколько требуют исполнители? Можно решить проблемы гораздо меньшими затратами, но даже в этом случае, всё-таки стоит проконсультироваться со специалистами. Экономия должна быть экономной, а не примером пословицы «Скупой платит дважды»!

Фундамент под откатные ворота — технология и правила монтажа

С каждым годом популярность откатных ворот, за счет их удобства и практичности, растет. Не смотря на большой выбор видов ворот, все больше владельцев частных домов останавливаются именно на таких конструкциях.

А чтобы конструкция работала правильно и не давала сбоев, для нее необходимо сделать качественное основание. Фундамент под откатные ворота должен быть достаточно прочным, так как это основной элемент крепления конструкции, а ее парусность довольно большая.

Проектирование

Перед началом работ необходимо составить проект, где будут указаны все параметры: ширина, глубина, длина, необходимые материалы и их количество. Проект составляется как для фундамента, так и для самих ворот. Так же, в проекте, должен быть чертеж с указанием всех размеров, так будет проще разобраться в деталях.

Фундамент делается с внутренней стороны забора и с боку от проезда. Так например, если открывать ворота планируется вправо, то и основание заливается справа от ворот. Кроме того, следует придерживаться определенных размеров:

• длина – не менее половины ширины проема;
• ширина – 50 — 60 см;
• глубина – в зависимости от глубины промерзания грунта.

Эти размеры уменьшают риск перекоса фундамента и, как следствие, нарушение эксплуатации откатных ворот. Фундамент, сделанный с соблюдением размеров и технологии прослужит много лет.

Видео: Подготовка фундамента (основания) для откатных ворот

Разметка основания

Чем тяжелее ворота, тем массивнее требуется для них основание. Сначала, с учетом размеров указанных в подготовленной схеме, делается разметка.

От ограждения отступают около 0, 5 м – это будет ширина. Длина составляет половину длины откатных ворот – это позволит им быть максимально устойчивыми. Разметка производится с помощью кольев которые вбивают по углам и веревки натянутой между ними.

Подготовка траншеи

После разметки можно приступать к земляным работам. Траншея под фундамент копают на глубину от 1 до 1,5 метров, варьируется в зависимости от уровня промерзания. Высота в полтора метра считается средней и подходит для средней полосы России.

После того, как котлован выкопан, на его дне устраивают подушку, которая будет защищать основание от грунтовых вод и пучения грунта. Подушка делается толщиной 10 — 20 см и состоит из нескольких слоев:

• Первый – песок;
• второй – гравий ( щебень).

Слой песка проливают водой, для уплотнения, после чего засыпают гравий, разравнивают и уплотняют.

Установка закладной

Закладной элемент делается из швеллера к которому приваривается арматура. Сделать закладную можно самостоятельно, для этого:

1. режется швеллер и арматура для стоек;
2. к швеллеру, перпендикулярно, приваривают стойки;
3. производится обвязка арматурой.

Для закладной используется 20-й швеллер и арматура ∅14. Длина равна длине траншеи, а отрезки арматуры  глубине. По краям швеллера приваривают арматуру ( 4 штуки с каждой стороны). Для прочности, каркас усиливают стальными перемычками из такой же арматуры, которые приваривают или вяжут проволокой.

Заливка фундамента

Перед заливкой, закладной элемент опускается в траншею так, чтобы швеллер был сверху и совпадал с уровнем дороги внутри двора. Уровнем проверяется его горизонтальное положение.

Затем замешивается бетон. Сделать его не сложно, особенно если использовать бетономешалку. Бетон делается в следующих пропорциях: на 1 ведро цемента потребуется 3 ведра песка и 5 — 6 ведер щебня. При заливке бетон уплотняется при помощи вибратора или ломиком.

После заливки бетона, еще раз проверяют положение швеллера, при необходимости выравнивают. После того как фундамент схватится, произойдет это не ранее чем через 2 недели, можно начинать устанавливать ворота.

Необходимые инструменты и материал

Для заливки фундамента под откатные ворота понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• ножовка, молоток, уголок для изготовления опалубки;
• сварочный аппарат;
• лом;
• строительный уровень;
• рулетка;
• лопата (штыковая и совковая).

Так же понадобится приобрести следующие материалы:

1. Бетон – делается самостоятельно или можно купить готовый.
2. Арматура.
3. Металлический швеллер.

Как видите, ничего сложного в заливке фундамента нет, и все это можно сделать самостоятельно, без дополнительной помощи. При соблюдении всех технологий вы сможете изготовить фундамент для откатных ворот.

Видео: Строительство фундамента ( закладной ) под откатные ворота

Устройство фундамента под откатные ворота: мастер-класс от профессионалов, фото.

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Предназначение фундамента – удерживать консольные блоки, на которых крепятся откатные ворота. Установить ворота без фундамента невозможно; вес ворот достаточно большой, и грунт под ним будет постоянно оседать и размываться. Если нет строительного опыта, ничего страшного: устройство фундамента под откатные ворота простое и понятное. Правильная последовательность этапов позволит самостоятельно выполнить строительство фундамента.

Фундамент под ворота

Подготовка к работе

Для фундамента нужно заранее рассчитать место и приготовить материалы. Располагается он с внутренней стороны и всегда по одну сторону от проема ворот. Размеры фундамента необходимо точно соблюдать, иначе эксплуатация ворот будет недолговечной. Итак, для фундамента сбоку от проема выкапывают траншею, длина которой соответствует 1/2 ширины ворот, глубина – не меньше 1,8 м, а ширина около 60 см. Эти стандартные размеры могут в отдельных случаях изменяться, но соблюдать пропорции нужно обязательно.

Далее понадобится:

1. цементный раствор;
2. металлическая арматура для каркаса;
3. большой швеллер;
4. сварка;
5. уровень.

Бетономешалку использовать необязательно, поскольку раствора понадобится немного. Когда все необходимое заготовлено, можно начинать сборку каркаса из арматуры.

Сваривание каркаса

Значение каркаса переоценить трудно. Сам бетон долго не выдерживает высоких нагрузок, тем более что ворота будут двигаться, а это дополнительные испытания для фундамента. Варят каркас из отрезков арматуры различной длины и металлического швеллера: пруты по 1,7 м приваривают с двух сторон швеллера, чтобы получилась п-образная конструкция. С каждой стороны длинные отрезки скрепляют между собой короткими горизонтальными, а потом всю конструкцию фиксируют еще одним длинным прутом по горизонтали немного ниже швеллера.

Схема каркаса

Перед установкой готового каркаса дно траншеи засыпают слоем песка. Сама арматурная конструкция по размеру меньше траншеи, поэтому, опуская ее в яму, необходимо по длине придвигать ближе к воротам. По ширине каркас не должен касаться краев проема, а по высоте он должен быть на уровне грунта. При этом швеллер должен располагаться строго горизонтально, поэтому без уровня не обойтись. Так как вся конструкция заливается бетоном, каркас предварительно фиксируют распорками: надежно закрепленная конструкция не сдвинется при заливке.

Выравнивание каркаса

Иногда делают по-другому: каркас собирают только из арматуры и заглубляют в яму ниже уровня дороги на 10 см. Заливают цементным раствором на две трети высоты и оставляют дней на пять выстаиваться. После этого к выступающим прутам приваривают несколько поперечных швеллеров, выравнивают их горизонтально и заливают так, чтобы к верху траншеи оставалось 5 см. Когда бетон высохнет, к поперечным приваривают продольный швеллер на уровне грунта.

Обязательно надо учитывать толщину ворот, чтобы швеллер не расположить слишком близко к забору. Если ворота будут при движении тереться о забор, они скоро сломаются. Под несущим швеллером не допускается наличие пустот, иначе ворота, двигаясь, будут громко шуметь.

Приготовление раствора

Безусловно, устройство фундамента для откатных ворот требует самого качественного бетона, который не будет крошиться от вибраций механизма. Поэтому цементный раствор необходимо готовить правильно, соблюдая пропорции.

Для раствора используются:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Цемент бывает разных марок, но здесь необходим только качественный и надежный. Лучше всего для фундамента использовать цемент М500.

Щебень рационально брать не очень крупный, оптимально подойдет фракции 30-40 мм. На одну часть цемента берут 4 или 5 частей щебня, 3 части песка и воды столько, чтобы ее объем был вполовину меньше, чем остальных компонентов. Опытные строители количество воды определяют по консистенции раствора: он должен с усилием перемешиваться, но не быть слишком твердым. Жидкий раствор, быстро стекающий с лопаты, тоже для фундамента не годится.

Важно! При замешивании раствора сначала в емкость набирают сухие компоненты, тщательно размешивают, и потом уже льют воду, но не всю, а частями. Если песок сырой, воды понадобится меньше. Для более качественного раствора цемент не должен быть слежавшимся, а песок грязным. Соблюдение этих правил гарантирует, что фундамент под ворота будет надежный и долговечный.

Подготовка раствора

Заливая раствор в траншею, нужно его немного утрамбовать. Для этого его по всей длине траншеи протыкают как можно чаще куском арматуры. Делать это надо не очень быстро, чтобы из раствора успел выйти воздух. Когда бетоном будет заполнено все пространство под швеллером и вокруг него, фундамент оставляют сохнуть. Чем лучше выстоится фундамент, тем надежнее он прослужит, а значит, монтировать консольные блоки и устанавливать ворота можно не ранее, чем через 10 дней.

Строительство фундамента под ворота, видео