Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.

Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции.

Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!

Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:

Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.

Что происходит между двумя уровнями помещений?

Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.

И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.

Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.

Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:

Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.

И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.

Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.

Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.

Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:

Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия

С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.

Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.

Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:

Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.

А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости.

И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.

Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.

Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.

Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?

Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара.

Состоит такой слой из двух важных элементов:

• полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
• соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.

Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:

На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!

Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.

А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны.  Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?

Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:

1. Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
2. Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
3. Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
4. Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.

А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.

Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.

Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:

• комбинированные пленки;
• армированные пленки с металлизированными слоями;
• диффузные мембраны самых разных свойств.

Между собой такие материалы значительно отличаются:

Паробарьеры: создаем надежное препятствие

Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.

А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.

Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:

Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат

Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.

Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.

Переменная паропроницаемость: умный подход

И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.

А если пароизоляцию вообще не положили?

Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:

Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.

Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.

Таковых есть тоже несколько видов:

• специальный клей для пленки;
• клеевой состав для соединения мембраны;
• строительный скотч;
• односторонний алюминиевый скотч;

а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.

И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.

Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.

Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.

Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:

Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!

пошаговая инструкция.

Монтаж пароизоляции потолка. Разновидности пароизоляционных материалов. Как выполнить пароизоляцию потолка своими руками.

Из всех видов чердачных и межэтажных перекрытий 2/3 частных застройщиков предпочитают устанавливать именно перекрытие по деревянным балкам.
Популярность таких работ обусловлена быстротой и дешевизной. Имея навыки в данной сфере, можно установить такое перекрытие без привлечения стройбригады, что существенно сэкономит бюджет.

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для удерживания тепла в помещении идет в ногу со временем. С каждым годом, в производство поступают новые улучшенные материалы.

На первом месте стоит здоровье потребителей и состояние окружающей среды. Данным требования соответствуют в полной мере утеплители фирмы KnauF.

Экологичность в моде, как и забота о собственном организме.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обращать внимание на:

• уровень проводимости тепла;
• легкость;
• влагостойкость;
• пожаростойкость;
• низкий уровень выделения ядовитых веществ либо их отсутствие;
• неподверженность гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и прочность одновременно;
• влажность сорбционная;
• тепло- и морозоустойчивость.

Уровень сохранения тепла варьируется от 15% до 35%. В зонах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять перекрытия  на чердаке, иначе на обогрев дома придется выкидывать немалые суммы.

Хороший уровень утепления чердака дает меньшие перепады температуры и уменьшает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественная укладка теплоизоляционных материалов, гарантирует сохранение благоприятного микроклимата в доме. Спасает от холода зимой, и от жары летом.

Пароизоляция  защита от влаги повышает время эксплуатации крыши дома и межэтажных перекрытий. Металлические части, меньше поддаются коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционные дырки, препятствуют повышению влажности и дают появляться сквознякам.

О качестве укладки теплоизолята в доме свидетельствует отсутствие наледи и сосулек под кровлей, либо их минимальное наличие. Во избежание оттока тепла из дома и появления высокой влажности, на первоначальном этапе застройки дома, необходимо тщательно утеплять межэтажные перекрытия.

Преимущество  перекрытий из дерева состоит в незамысловатости и легкости работ по монтажу. Древесина имеет небольшую проводимость тепла, что снижает отток тепла во период эксплуатации жилья.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

Инструменты:

• шуруповерт;
• ножовка, электролобзик;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• уголок строительный;
• молоток;
• ножницы.

Материалы:

• пароизоляция с теплоотражающим экраном;
• брус 40х30 мм;
• доска обрезная 20 мм;
• доска половая 30-40 мм;
• МДФ 22 мм;
• минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

• санбонд, геотекстиль;
• демпферная лента;
• саморезы 75 мм;
• степлер и скобы 14-16 мм;
• скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Резюме

Теперь вы знаете, как подобрать подходящий для работы пароизоляционный материал и как класть приобретенную пленку в утепляющий пирог потолочного перекрытия. Поэтому самостоятельная пароизоляция потолка не вызовет у вас трудностей. Свое мнение по поводу информации, изложенной выше, вы можете оставлять в комментариях.

Не лишним будет и просмотр видео в этой статье, где тема изображена наглядно.

29 сентября 2016г.Изоляционные материалы,Монтаж потолка,Операции с потолками,ПотолкиЕсли вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Шумоизоляция

Межэтажная звукоизоляция в деревянных перекрытиях стандартно имеет толщину от 15 см. При этом общая толщина перекрытия между этажами не менее 25 см. Конкретно для слоя волокнистого изолятора необходимо давать толщину не менее 10 см при плотности шумоизоляции от 50 кг/куб. м.

После монтажа балок и укладки плит минваты можно дополнительно уложить на пол рулонный, пробковый или войлочный настил. В коттеджах часто применяется минеральная мембрана. Правила монтажа мягких волокнистых материалов при укладке междуэтажной шумоизоляции:

1. Набить рейки 40х50 мм на вертикальной части балки снизу.
2. К рейкам нашить доски толщиной от 25 мм.
3. Обернуть балку пароизоляцией, вывести кромку пароизоляции за стык балки со стеной на 10 см.
4. Набить войлочные полосы на балку, можно использовать металлический, лучше пластмассовый крепеж.
5. Плотно уложить блоки из волокнистого материала между балками.
6. Расстелить войлочный настил поверх основы.

Независимо от материала, типа монтажа,  деревянные перекрытия обрабатываются антисептиком, перед монтажом балки покрываются олифой и сушатся при комнатной температуре 48 часов.

Основная часть шумоизоляции межу этажами уложена. Снизу поверхность готова для обшивки гипсокартоном, вагонкой, другим материалом. Для обустройства пола необходимо дополнительно сверху на слой рулонного изолятора уложить теплоизол, если планируется основной пол из доски. Когда в качестве основного пола используют ламинат, теплоизол не применяют, в качестве подложки под плиты ламината используют фанеру.

Устройство пароизоляционного барьера

Пример устройства потолка в деревянном доме

Пароизоляция на потолок в частном доме является элементом многослойной конструкции из отделки, утеплителя, гидроизоляции, основания и прочего. Устраивается пирог так: каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен обладать более высоким уровнем паропроницаемости.

Потолочная конструкция состоит из таких слоев:

• Чистовая отделка – гипсокартонные листы, вагонка, доски. Характер обшивки практически роли не играет.
• Пароизоляция – слой, препятствующий прохождению пара вместе с воздухом.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция – слой, защищающий теплоизолятор от действия воды извне.
• Плита перекрытия, если потолок подшит снизу.

В таком варианте дерево – балки, лаги, настил из досок – выступают последним слоем, и показатель паропроницаемости материала по сравнению с тепло- и гидроизоляцией у него самый высокий. Паропроницаемость паробарьера должна быть максимальной, так как это первый слой в конструкции. Для частных деревянных домов выбирают материал со способностью пропускать пар, равный долям единицы. Учитывают, что этот показатель должен быть заметно ниже, чем у утеплителя.

Если теплоизоляция выполняется сверху, со стороны чердака или 2 этажа, паробарьер устанавливается на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Пароизоляция чердачного перекрытия

Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т. к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

Пароизоляция для чердака «пирог»:

1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
3. Утепление – плиты из минеральной ваты.

   Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности.

   Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.

4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция.

   Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).

7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия.

   Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.

8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т. п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

Мнение профессионалов: наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

Важно! При формировании гидроизоляции своими руками края деревянных балок оставляются незакрытыми, что способствует более быстрому высыханию свежей древесины.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Утепление пенопластом

В том случае, если для утепления межэтажных перекрытий по балкам предпочтение отдано пенопластовым пластинам – приступать к работам желательно лишь после ознакомления со следующими рекомендациями специалистов:

• перед началом утеплительных процедур обязательно промерьте точные расстояния между балками;
• при вырезке и подгонке по размеру укладываемых между балками пенопластовых заготовок не забудьте учесть небольшой зазор (порядка 1-1,5 см), необходимый для облегчения монтажа утеплительных пластин;
• для закрепления пластин пенопласта удобнее всего воспользоваться небольшими деревянными колышками, вбиваемыми между утеплительным материалом и балками методом расклинивания;
• образовавшиеся после расклинивания пластин пенопласта зазоры обязательно уплотняются монтажной пеной;
• после окончательного застывания уплотнителя излишки монтажной пены аккуратно срезаются острым ножом;
• с целью дальнейшей декоративной отделки поверхность пенопластового утеплителя подвергается соответствующей обработке.

Порядок и особенности утепления минеральной ватой

Если же для утепления по балочным перекрытиям вами выбрана минеральная вата – постарайтесь соблюдать рекомендуемую специалистами последовательность её монтажа, приведённую ниже:

• как и в описанном ранее случае в первую очередь уточняется расстояние между несущими балками перекрытия;
• затем из рулона минеральной ваты вырезаются листы утеплителя требуемого размера;
• нарезанные заготовки (маты) аккуратно укладываются в свободных пространствах таким образом, чтобы они полностью скрывались в нишах и не выступали за нижний срез балок;
• после этого утеплительные маты обвязываются отожженной металлической проволокой и фиксируются с её помощью непосредственно на балках;

Расстояния между лагами должно быть меньше ширины рулонного утеплителя на 1 — 2 см

Обратите внимание: ещё до укладки утеплительных матов непосредственно по материалу перекрытий обустраивается гидроизоляционный слой, в качестве которого удобнее всего использовать напыляемую в жидком виде мембрану или специальную паропроницаемую плёнку; полученная защитная прослойка отделывается сверху декоративным покрытием из любого подходящего материала (чаще всего в деревянных домах она закрывается конструкциями подвесного типа или гипсокартонном).

Выбор материалов

Как известно из физики, теплый воздух поднимается вверх, а в закрытом помещении он направляется к потолку. Это говорит о том, что при строительстве нового здание либо ремонтных работах существующего перекрытия нужно учитывать этот факт и принимать соответствующие меры по защите потолка в доме. Чтобы выполнить работу качественно и не возвращаться к этому этапу снова, нужно определиться, какую пароизоляцию выбрать для потолка. Большая часть материалов имеет полиэтиленовую основу, но при этом есть изделия с мембраной либо отражающими свойствами.

Полиэтиленовая пленка получила наибольшее распространение, поскольку материал относится к самым бюджетным и проверенным в течение многих лет. Укладка пленки осуществляется с некоторым натяжением и созданием зазоров. Поскольку материал не пропускает пар, в обязательном порядке делают отверстия для вентиляции. Внутри такого слоя будет образовываться конденсат. У пленки одна сторона гладкая, другая — шероховатая. При отсутствии опыта возможны затруднения в процессе крепления материала, поэтому важно знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Пленка должна быть уложена шероховатой стороной наружу, чтобы осевший пар через время рассеялся. Возможен вариант монтажа двух пленок. В этом случае материал укладывается таким образом, чтобы гладкие стороны соприкасались друг с другом.

Продолжая рассматривать виды пароизоляции, стоит упомянуть мембраны, которые отлично защищают потолок от влаги. На сегодняшний день предлагаются однослойные и многослойные мембраны, которые бывают как односторонними, так и двухсторонними. Предпочтение стоит отдавать в пользу двухсторонних мембран. В большинстве случаев такой вид изделия используют при обустройстве пароизоляции кровли. Возможно применение также отражающей пароизоляции для потолка, которая используется в банях и саунах. Основа материала состоит из вспененного полиэтилена, который наделен пароизоляционными и теплоизоляционными свойствами. К одним из распространенных пароизоляторов относится фольга на крафт-бумаге. Применение материала возможно практически в любых помещениях с высокими показателями температуры.

Пароизоляция потолка при холодном чердаке может быть выполнена таким материалом, как изоспан, состоящим из вспененного пенопропилена и слоя алюминиевой фольги. Такая пароизоляция характеризуется долговечностью и надежностью. Температура применения изоспана до +150˚С. Из недорогих материалов можно установить картон, эковату или бумагу с пропиткой воском или олифой.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

При строительстве частного дома особенное внимание стоит уделить утеплению конструкций. Важными элементами, которые подвергаются непосредственному воздействию холодного воздуха, являются перекрытия первого этажа при холодном подвале, наружные стены, чердачные перекрытия, мансардная кровля. В качестве универсального вида утепления можно использовать минеральную вату.

Утепление перекрытия минватой позволяет обеспечить комфортную температуру пола и сохранение тепла в помещении. Благодаря своей негорючести, материал может применяться как в деревянном, так и в каменном строительстве без каких либо опасений.

Полезные рекомендации

Добиться желаемого эффекта в изоляции покрытия можно только в том случае, если внимательно и грамотно подобрать все сопутствующие материалы и учитывать рекомендации специалистов. И вот среди основных можно выделить следующие:

1. Изоляция не должна отягощать перекрытия, но в то же время он должен быть эффективным и надежным.
2. Нужно подбирать экологически чистые изделия, чтобы избежать нарушения гигиеничности помещения. Как показывает практика, некачественное сырье – это основная причина дискомфорта в помещении.
3. Соблюдение установленной технологии – это возможность достичь поставленной задачи на оптимальном уровне. Пренебрежение важными деталями может стать причиной некачественной шумоизоляции.

Существует масса методик, материалов и способов обустройства жилья в плане звуко- и шумоизоляции, поэтому даже самый опытный мастер не застрахован от сложностей выбора. Поэтому только детальная оценка потребности – это возможность безопасно, оперативно и эффективно справиться с поставленными задачами по обустройству жилья. К тому же, как показывает практика, справиться с изоляционными работами смогут даже новички в строительном деле, если заранее учитывать определенные правила, нюансы и рекомендации.

Особенности выбора звукоизоляционных обоев и шумоизоляция под них Как с применением шумоизоляции окон создать максимальный комфорт?

Утепляем перекрытие первого этажа

Утепление пола в этом случае также можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от конструктивных особенностей дома. При наличии под перекрытием проветриваемого пространства, утепление можно выполнить по принципу чердачного, изменив чередование слоев.

Первый способ

Утепление пола первого этажа по лагам, с холодным подполом выглядит следующим образом:

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок.
2. Вдоль нижней грани крепим черепной брусок.
3. На черепные бруски гвоздями крепим черный пол (доски, фанера, ОСП, ЦСП или др.).
4. Поверх укладываем влаго- ветрозащитную мембрану, крепя ее к балкам через контр рейки.
5. В межбалочное пространство укладываем утеплитель.
6. Настилаем чистый пол.

Второй способ

Утепление перекрытия над холодным подвалом отличается от предыдущего способа небольшими нюансами, соответственно алгоритм выполнения работ не изменяется.

ВАЖНО: Перед выполнением работ дерево необходимо защищать от гниения антисептическими пропитками и антипиренами для придания огнестойкости.

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Керамзит

Керамзит для чердака дома – это традиционный метод теплоизоляции технического этажа. Этот материал насыпают между деревянными перекрытиями толщиной слоя не менее 150 мм. Такая масса является универсальным средством, способным изолировать конструкции полов, а также его можно использовать в качестве теплоизоляции совместно с другими сыпучими материалами.

Внимание! Керамзит достаточно легкий утеплитель, но при нанесении толстого слоя несущая поверхность перекрытия будет нести большую нагрузку.

Теплоизоляцию лучше всего проводить на стадии строительства здания, поскольку без затруднения можно гидроизолировать потолки помещений под чердаком и предусмотреть вытяжку.

Для этого на перекрытие застилают пароизоляционную пленку, чтобы защитить слой керамзита от намокания. Не рекомендуется насыпать его непосредственно на доски пола и по другой причине: во время работы и эксплуатации помещения выделяется много пыли, которая проникает в жилые комнаты.

Способы пароизоляции потолка бани

Далее необходимо рассмотреть процесс монтажа пароизоляции и рекомендации профессионалов о том, как правильно оборудовать потолок. Предварительно нужно учитывать тип кровли, конкретнее, отсутствие или наличие чердачного помещения. В ситуации, когда в подобных помещениях оборудуется мансарда или чердак, потолок будет намного хуже пропускать воздух, наполненный влагой, однако это совсем не означает, что необходимость в монтаже пароизоляционной прослойки полностью отсутствует.

Зачастую для утепления помещения с чердаком применяются аналогичные материалы, однако доску со стороны крыши желательно обрабатывать глиняной смесью. Определить самый эффективный пароизоляционный материал для бани не так-то просто.

Нужно обязательно ознакомиться с наиболее эффективными способами:

1. На деревянном потолке набиваются доски минимальной толщиной 2 см. на доске монтируется пароизоляционная прослойка из фольги или картона, обработанного олифой.
2. После этого щели между досками замазываются глиняно-песочным раствором.
3. Затем накладывается утеплитель из керамзита, обычной минваты или полипропилена.
4. Дощатый настил ложится на утеплитель сверху.

Предлагаем ознакомиться: Самодельный котел для бани

Второй способ:

1. Доска набивается на квадратные балки.
2. Чтобы поверхность была достаточно влагостойкой, нужно предварительно обработать доски раствором олифы.
3. С верхней стороны на потолочных балках настилаются доски, щели между которыми тоже обрабатываются.
4. Затем дощатая поверхность обклеивается пароизоляционной прослойкой.
5. В виде теплоизоляции на пароизоляцию насыпается немного песка. Сегодня присутствует множество других более качественных материалов для обеспечения теплоизоляции, которые тоже можно применять.

Для керамзита или минваты подходит полиэтиленовая пленка в качестве материала для пароизоляции. Одним из наиболее значимых шагов перед оборудованием пароизоляции для потолка в банном помещении считается антисептическая обработка. Эта процедура позволяет в будущем избавиться от возможных трудностей, связанных с сыростью.

Как правильно утеплить пол чердака минеральной ватой

Минеральная вата – распространенный и современный теплоизолятор. Выпускается в рулонах или плитах (матах). Не гниет и не горит, грызуны и различного рода микроорганизмы ей также не страшны.

Утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой начинается с укладки подкладочного материала на пол. Для бюджетного варианта на пол настилают пергамин, но более дорогой и качественный вариант – настил из пароизоляционной пленки. Пленку настилают с нахлестом, а стыки проклеивают скотчем либо закрепляют деревянными рейками, которые фиксируются строительным степлером.

Ширину утеплителя подбирают исходя из требований теплотехнических норм для каждого региона. Минеральную вату укладывают между лагов плотно и без щелей. Места стыков проклеивают скотчем. После того, как утеплитель уложен, на лаги просто кладут ровные доски, формируя, таким образом, пол на чердаке. Такое простое решение для создания пола позволяет минвате «дышать» и нормально вентилироваться, в случае попадания влаги на нее. Чтобы предостеречь попадание влаги в минвату под кровлей укладывают гидроизоляционный материал.

Укладку минеральной ваты производят в средствах индивидуальной защиты: плотная одежда, очки, перчатки, респиратор.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Пароизоляция потолка бани: пошаговая инструкция

По окончании постройки бани нужно приняться за ее теплоизоляцию и утепление, без которых постройка не сможет использоваться по прямому назначению. Помещение бани, как ни что другое, нуждается в пароизоляции потолка. Когда пароизоляция потолка бани сделана неправильно, баня будет долго разогреваться и слишком быстро остывать.

Проведя теплоизоляцию и утепление всего строения, владелец бани будет существенно экономить на дровах и электроэнергии.

Этапы изоляции потолка

Процесс пароизоляции выглядит таким образом:

1. Пароизоляция потолка бани, построенной из бревен, начинается с обшивки его досками толщиной не менее 5 см, сверху которых укладывают пароизоляционный слой в виде фольги, плотного картона, промасленного олифой, или вощеной бумаги.
2. На пароизоляцию укладывают слой мягкой глины и начинают производить теплоизоляцию потолка.
3. На фольгу укладывается утеплитель — он должен без малейших зазоров перекрыть потолок бани. Материал для утепления лучше использовать природный, натуральный: пеньку, паклю, джутовое волокно, войлок, веревки конопляные, мох. Довольно часто используются готовые материалы, которые производятся из джута и льняного волокна. Очень эффективен для утепления войлок из джута — он соединяет в себе необходимые качества нескольких материалов и не является токсичным.
4. На утеплитель делают настил из досок, также можно использовать цементно-песчаную стяжку.

Второй вариант пароизоляции: метод «пирога»

1. Олифой покрывают доски для придания им водостойкости. Покрытие производится в 2 слоя.
2. При укладывании балок поверх укладывают доски, между которыми необходимо оставить зазоры.
3. Сверху наклеивают армированную фольгу, пленку из полиэтилена, фольгированный пароизоляционный материал или рубероид.
4. На пароизоляцию из песка или шлака делают засыпку. Лучше использовать специализированный утеплитель.

Пароизоляция потолка в доме, бане

Парообразование – это неотъемлемый процесс человеческой жизнедеятельности. Душевая кабина, ванна, санузел, стирка, уборка в теплом доме, приготовление еды и испарение воды в целом – это только небольшой список процессов, выделяющих определенный процент водяного пара. Учитывая физические законы, пар всегда поднимается к потолку вместе с теплым воздухом. Соответственно, если дом или перекрытия потолка выстроены из дерева, конденсат в любом случае будет негативно сказываться на состоянии данного строительного материала.

Для чего необходима пароизоляция потолка?

Пароизоляция потолка Rockwool – отличный способ защиты и продления жизни деревянного перекрытия, который:

• значительно продлевает срок его службы, исключая гниение изнутри и деформирование стройматериалов;
• увеличивает процент сохраняемого потолком тепла в помещении;
• делает чердак недоступным местом для образования плесени и грибка.

Кроме того, стоит обратить внимание на абсолютное отсутствие потребности в дальнейшем дополнительном обслуживании пароизоляционных материалов, учитывая их состав и устройство конструкции всего перекрытия. Поэтому, натянув при изначальном строительстве, либо во время ремонта пароизоляцию потолка парилки, в будущем можно не беспокоиться о возможных проблемах.

Какой материал выбрать?

Чтобы добиться максимального эффекта от пароизоляции в санузле, ее необходимо выполнить в комплексе с гидроизоляцией и утеплением.

А поскольку все эти работы  проводятся с использованием однотипных материалов – выбор будет основываться только на соотношении цены и качества. Чаще всего для пароизоляции потолка Ондутис используют:  обычную полиэтиленовую пленку или полипропиленовую, фольгированную, специальные гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.

Основные преимущества применения полиэтиленовой пленки:

1. доступная цена;
2. стелить пленку можно своими руками без дополнительных знаний и посторонней помощи;
3. дополнительная прочность достигается при использовании в комплекте с армированной сеткой.

Но пленка создает не очень комфортный климат внутри помещения и может прослужить не столь длительный период, в сравнении с другими материалами для пароизоляции.

Полипропиленовая пленка:

• более долговечный материал, чем стандартный полиэтилен;
• имеет дополнительный влагопоглощающий слой из целлюлозы;
• удаление конденсата достигается при помощи проветривания пространства между гидроизоляцией и утеплителем.

Применение фольгированной полиэтиленовой плёнки позволяет  одновременно создать отличный паро- и теплоизоляционный слой, благодаря фольге и металлической сетке. Такая пленка имеет достаточно неплохие характеристики при длительном использовании в любом жилом помещении и работает намного лучше, в отличие от стандартного одностороннего полиэтилена.

Мембранная гидро- и пароизоляционная пленка на сегодняшний день считается самым совершенным материалом, выполняющим свои обязанности на все 100%. Благодаря специальной конструкции, позволяет всему помещению «дышать», что создает очень комфортные условия для человека. Стоимость мембран, конечно, выше, чем у полиэтилена, но эта разница в цене вполне оправдана.

Дополнительно такие мембраны можно разделить еще на три вида:

1. Мембраны с ограниченной гидропроницаемостью позволяют извлекать всю лишнюю влагу из помещения. Процент извлекаемой влаги контролируется благодаря специфической конструкции материала.
2. Мембраны с переменной проницаемостью более совершенная конструкция, которая начинает пропускать большее количество влаги в зависимости от ее концентрации на текущий момент в помещении.
3. Фольгированные мембраны – очень широко используются при строительстве ванных комнат, бассейнов, сауны и бани. Благодаря своей конструкции на основе металлической сетки, позволяют не только контролировать уровень влажности, но и возвращать определенный процент тепла назад в помещение.

Комплексная системаИзоспан, применяемая при строительстве не только перекрытий и кровли, но и стен. Не зависимо от фирмы-производителя является практически универсальным набором материалов, способных заменить как отдельные элементы термо-, гидро- и пароизоляции, так и все вместе. Каждый рулон такого материала любой марки системы Изоспан имеет удобную монтажную схему и инструкцию по применению. Купить такой материал тоже не составит труда – сегодня это достаточно распространенный вид стройматериалов. О том, как правильно утеплить потолок, смотрите здесь.

Технология монтажа в деревянном перекрытии и порядок действий

В качестве верхнего слоя должен выступать пол чердака, при установке которого обязательно нужно обращать внимание на качество его сборки.

Во-первых, это лучшая защита поверх будущего утеплителя и гидроизоляционного слоя, защищающая от механических повреждений. Во-вторых, защита от пыли, грязи и мелкого мусора.

Чердачный настил обязательно очищается от посторонних предметов, пыли и опилок, предварительно обрабатывается специальными составами для «заклеивания» трещин и щелей. Как правило, под полом находится минимум один слой ДСП, который установлен на специальные подложки, что будут выполнять функцию амортизатора и дополнительного слоя гидроизоляции. Далее слой гидроизоляции. За ним следует класть утеплитель, в качестве которого используются:

• пенопластовые плиты;
• опилки (обработанные негорючими веществами) с глиной;
• минвата;
• каменная вата;
• керамзитовые гранулы.

Укладка термоизолятора производится на специальную конструкцию из деревянных брусков или на черновой пол. К этой конструкции и следует прибить слой пароизоляции потолка Технониколь, используя специальные крепления. Благодаря небольшой разности высоты балки перекрытия и слоя термоизоляционного материала достигается необходимое пространство для вентиляции.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Нарезанную пленку необходимо монтировать и закрепить на внешней стороне потолка, оставив напуск около 10-15 сантиметром для каждого куска. Чем меньше будет кусков пленки прикреплено к потолку, тем качественнее получится пароизоляция. Идеальный вариант – один сплошной кусок пленки по площади всего потолка.

Каждую часть пленки на стыках скрепляем при помощи специальной, водонепроницаемой, строительной ленты. Монтаж пленки проводится таким образом, чтобы в конечном итоге она немного провисала, а не была «под натяжку». Это обеспечит дополнительную прочность при перепадах температур.

Последним слоем будут бруски (крепление) для установки финальной отделки потолка, в качестве которой выступает гипсокартон, вагонка, фанерная подшивка и т.д., к примеру, для формирования натяжного потолка.

Обязательно следите за целостностью пароизоляционного материала. Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.

Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.

Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?

При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным. Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.

Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.

Как правило, пирог холодной кровли состоит из:

1. стропила;
2. слоя гидроизоляции;
3. контробрешетки;
4. обрешетки;
5. профнастила.

Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.

Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.

Если кровля без чердака?

В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:

• основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
• слой пароизоляции;
• слой утеплителя;
• основной защитный слой;
• внешняя кровля.

Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.

Пароизоляция / Замедлители диффузии паров — определение

на испанском языке

El Inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún конфликтный entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual Que con cualquier traducción por Internet, la Conversion no es sensible al contexto y puede Que no traduzca el texto en su significado original. Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точного перевода текста. Por благосклонность, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.

Английский является управляющим языком этой страницы. Если есть какие-либо противоречия между текстом на английском языке и переводом, английский язык имеет преимущественную силу.

Щелчок по ссылке перевода активирует бесплатную службу перевода для преобразования страницы на испанский язык. Как и при любом интернет-переводе, преобразование не зависит от контекста и может не привести текст к его первоначальному значению.Расширение штата Северная Каролина не гарантирует точности переведенного текста. Обратите внимание, что некоторые приложения и/или службы могут работать не так, как ожидалось, после перевода.

Estoy de Acuerdo / Я согласен Свернуть ▲

Пока будете осматривать чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под чердачным утеплителем. Пароизоляцией может быть толь, крафт-бумага, прикрепленная к стекловолокну, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете подумать о покраске внутренних потолков пароизоляционной краской.Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и способствовать повреждению конструкции.

Источник – Министерство энергетики:

В большинстве климатических условий США пароизоляционные материалы или, точнее, замедлители диффузии пара должны быть частью стратегии контроля влаги в доме. Пароизоляция или замедлитель диффузии пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.До сих пор используется старый термин «пароизоляция», хотя термин «замедлитель диффузии пара» является более точным.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или проницаемость. Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей водяного пара:

Замедлители парообразования класса I (менее 1 проницаемости):

• Стекло
• Листовой металл
• Полиэтиленовый лист
• Резиновая мембрана

Замедлители испарения класса II (от 1 до 10 проницаемости):

• Пенополистирол необлицованный вспененный или экструдированный
• Бумага с асфальтовым покрытием 30 фунтов
• Фанера
• Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители испарения класса III (более 10 проницаемостей):

• Гипсокартон
• Изоляция из стекловолокна (нелицевая)
• Изоляция из целлюлозы
• Доска пиломатериалов
• Бетонный блок
• Кирпич
• Бумага с асфальтовым покрытием 15 фунтов
• Домашняя пленка

Замедлители диффузии пара могут помочь контролировать влажность в:

• Подвалы
• Потолки
• Подпольные пространства
• Полы
• Плитный фундамент
• Стены

Эффективный контроль влажности в этих зонах и во всем доме должен также включать воздухонепроницаемые аппликации в конструкции, а не только использование замедлителя диффузии пара. Как, где и нужен ли вам замедлитель диффузии пара, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей диффузии паров

Замедлители диффузии паров обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, которые иногда называют «структурными» замедлителями диффузии пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара.Эти типы замедлителей диффузии пара обычно механически крепятся и герметизируются в местах стыков.

Более тонкие типы мембран поставляются в рулонах или в качестве составных частей строительных материалов. Типичные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Еще один тип – это картон на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей диффузии пара для нового строительства

В условиях мягкого климата таких материалов, как окрашенные гипсокартонные плиты и гипсовые покрытия для стен, может быть достаточно, чтобы препятствовать диффузии влаги.В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Лучше всего они работают, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне структурного узла — к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком/влажном климате.

Установка замедлителя диффузии пара должна быть непрерывной и максимально близкой к идеальной. Это особенно важно в очень холодном климате и в жарком и влажном климате. Обязательно полностью заделайте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства.Накройте все соответствующие поверхности, иначе вы рискуете конденсировать влажный воздух внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Термическое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия способствуют плесени и гниению древесины.

Установка замедлителей диффузии пара в существующих домах

За исключением обширных проектов реконструкции, трудно добавить такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя диффузии пара в существующий дом. Получение энергетического аудита и тщательное устранение любых утечек, которые он выявляет, является очень эффективной стратегией для замедления движения влаги в вашем доме и из него.

Вашему дому может не понадобиться более эффективный замедлитель диффузии пара, чем многочисленные слои краски на стенах и потолках, если только вы не живете в экстремальных северных климатических условиях. Краски с «пароизоляцией» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если показатель перманентности краски не указан на этикетке, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим замедлителем диффузии пара, он должен состоять из относительно высокого процента твердых частиц и иметь относительно большую толщину при нанесении.Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями диффузии пара, чем матовые краски, а акриловые краски обычно лучше, чем латексные. Если вы сомневаетесь, нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Комбинация воздушных барьеров/замедлителей диффузии пара

Воздушный барьер/замедлитель диффузии пара пытается обеспечить диффузию водяного пара и контроль движения воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южных климатических условий, где крайне важно предотвратить попадание влажного наружного воздуха в полости здания в сезон охлаждения.

Во многих случаях воздушные барьеры/замедлители диффузии пара состоят из одного или нескольких из следующих материалов:

Воздушные барьеры/замедлители диффузии пара, как правило, располагаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой или фактически могут являться внешней отделкой. Ключом к тому, чтобы заставить их работать эффективно, является постоянное и тщательное уплотнение всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, сантехнических труб и вентиляторов.

Недостающие зазоры любого размера не только увеличивают энергопотребление, но и повышают риск повреждения дома влагой, особенно в сезон охлаждения. Воздушный барьер/замедлитель диффузии пара также должен быть тщательно осмотрен после установки, прежде чем он будет закрыт другими работами. Если обнаружены небольшие отверстия, вы можете заделать их с помощью герметика, полиэтилена или ленты из фольги. Участки с большими отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой соседний деревянный каркас.

Узнать больше

Ссылки

Зеленый
Понимание пароизоляции

CRDEssay: Дебаты о потолочной пароизоляции

Эссе:

Дебаты о потолочной пароизоляции

Источник: Buildingscience. com

«Следует ли класть пароизоляцию на изолированный потолок или нет? Я нахожусь в месте с холодным климатом, где многие давние строители клянутся, что вам не следует класть потолочную пароизоляцию. Причины могут быть примерно такими: «Потому что у вас есть чтобы влага испарялась» или «Потому что дом должен выдыхать через верх.»Что говорят специалисты?

К черту экспертов, это мой ответ.

Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с более чем 8000 градусо-дней отопления. Замедлители испарения (изоляция с крафт-покрытием или латексная потолочная краска) следует использовать во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жаркого сухого климата. В жарком влажном климате нельзя проветривать чердаки и устанавливать пароизоляторы внутри сборочных единиц. В жарком сухом климате также не следует устанавливать пароизолятор, но чердаки можно проветривать.

Все вентилируемые и невентилируемые чердаки должны иметь воздушный барьер независимо от климата.

Отказ от потолочного пароизоляционного слоя, аргументируя это тем, что вам нужно отводить влагу или потому что дом должен выдыхать через верх, на самом деле, в некотором роде, правильно. Это тоже как-то не так. О боже, какой ответ. Теперь я настоящий поклонник (ха, ха) управляемой механической вентиляции для контроля и ограничения уровня влажности в салоне в условиях сильного холода, холодного и смешанного климата, а также для ограничения других загрязняющих веществ в салоне во всех климатических условиях.Другими словами, во всех домах требуется регулируемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что этот необходимый воздухообмен не должен происходить за счет строительства негерметичного потолка чердака (или негерметичных стен) и установки чердачных вентиляционных отверстий. Отсюда потребность в воздушном барьере и регулируемой механической вентиляции во всех домах независимо от климата.

Сказав это, у меня нет проблем с удалением части влаги в доме за счет диффузии (поэтому ингибитор парообразования в потолке, а не пароизоляция) через крышу, которая может справиться с этим (т. е. вентилируемый чердак в умеренно-холодном климате или смешанном климате). Поймите, что это рекомендация для конкретного климата. На хорошо утепленном чердаке в суровом холодном климате (более 8000 градусо-дней отопления) потери тепла на чердак из дома недостаточны для того, чтобы чердачная вентиляция могла удалить много влаги. Вентиляция чердака требует потери тепла для удаления влаги с чердаков. Холодный воздух не может удерживать много влаги. Проветривание сильно утепленного чердака наружным воздухом в сильный мороз не удаляет влагу.По этой причине нам не нужна влажность на чердаке в суровом холодном климате. Это меняется в местах, где не так ужасно холодно. Следовательно, рекомендуется использовать пароизоляцию в суровом холодном климате и только замедлитель испарения в большинстве других мест.

В прежние времена, в условиях сурового холодного климата, когда чердаки были плохо утеплены, можно было обойтись без потолочной пластиковой пароизоляции. Потери тепла из дома прогрели чердак в достаточной степени, чтобы обеспечить чердачную вентиляцию для отвода влаги с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет уходящих тепловых потерь, что давало этому воздуху возможность впитывать влагу. Затем влага на чердаке собиралась и выбрасывалась наружу. Подход работал отлично, пока мы не добавили большое количество изоляции чердака. С добавленной изоляцией чердак оставался холодным, а вентиляционный наружный воздух оставался холодным и не мог эффективно удалять чердачную влагу. Отсюда необходимость уменьшения поступления влаги на чердак и необходимость пароизоляции.

Необходимо указать еще на одно осложнение. Пар движется двумя путями: путем диффузии через материалы и утечки воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в суровом холодном климате при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, будет неэффективной. С другой стороны, воздушный барьер при отсутствии пароизоляции может быть эффективным. Мы усложняем ситуацию, когда устанавливаем пластик в потолки и предполагаем, что он также является воздушным барьером. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть непрерывным, как презерватив, — сказал Нафф.

---

Дополнительную информацию об этой статье можно найти в Интернете по адресу: http://www.buildingscience.com/FAQs.html

Нужна ли потолку пароизоляция? – Кухня

Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, правильно детализированный воздухонепроницаемый потолок из гипсокартона) независимо от климата. Отказ от потолочной пароизоляции, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге выходить» или «потому что дом должен выдыхать воздух через верх», на самом деле в некотором смысле правилен.

Нужен ли пароизоляционный слой на потолке?

В неизолированных зонах на стыке стены и потолка образуется холодная точка, что может привести к проблемам с влажностью и плесенью. Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. Чердак необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха из помещения.

Пароизоляционные стены или потолок в первую очередь?

Пароизоляция всегда укладывается на теплую сторону стены между каркасом и гипсокартоном.Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.

Должен ли я установить пароизоляцию на потолок в подвале?

Изоляция потолка важна в любом подвале, так как именно в этом месте дома теряется больше всего тепла. Добавление пароизоляции в подвал вместе с изоляцией — хороший и практичный способ предотвратить потери тепла.

Нужна ли пароизоляция за гипсокартоном?

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых случаях это настоятельно рекомендуется.Краска выполняет также функцию пароизоляции. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих зон от повреждения водой.

Какую изоляцию следует использовать для потолка?

В зависимости от того, где вы живете и какую часть дома вы изолируете (стены, подполье, чердак и т. д.), вам потребуется другое значение R. Типичные рекомендации для наружных стен: от R-13 до R-23, в то время как R-30, R-38 и R-49 являются общими для потолков и чердачных помещений.

Вызывают ли пароизоляционные материалы плесень?

Проблема с пароизоляцией Это может привести к значительным проблемам с влажностью и плесени; проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще на протяжении всей жизни дома.

Почему на чердаке нет пароизоляции?

Теория состоит в том, что часть паров влаги в доме на самом деле блокируется гипсокартоном и краской на потолке. Если вы не уберете пароизоляцию, вы рискуете поймать пары влаги, проходящие через рыхлую засыпку, о пароизоляцию, откуда они не смогут выйти с чердака.

Где должна быть установлена ​​пароизоляция?

Пароизоляцию обычно лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвержена более высокой температуре и влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.

Требуется ли по нормам пароизоляция?

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия пароизолятора класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морской 4 (см. карту климатических зон).

Действует ли гипсокартон на основе фольги как пароизоляция?

Гипсокартон на основе фольги аналогичен стандартному гипсокартону, за исключением тонкого слоя фольги, который наносится на обратную сторону плиты. Этот лист фольги действует как пароизоляция, он предназначен для предотвращения проникновения влаги через доски.

Можно ли использовать полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка.Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, заключается в том, чтобы положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву. Существует два основных типа пароизоляции, используемых при утеплении наружных стен.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. И, если он установлен в неправильном климате или не на той стороне строительных материалов, пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Это обстоятельство может препятствовать высыханию водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень.(Источник: Дюпон.)

Следует ли облицовывать изоляцию потолка подвала?

Независимо от того, установлена ​​ли изоляция из стекловолокна в стене, на чердаке или в подвальном помещении; бумажная сторона всегда должна быть обращена внутрь дома. Это потому, что бумага содержит слой битумного клея, который предотвращает проникновение водяного пара через нее.

Можно ли использовать облицовочный утеплитель на потолке подвала?

Лицевой утеплитель — утеплитель с бумажным покрытием — подходит для использования при утеплении потолка подвала, отделку которого не планируется. Покрытие предотвращает выпадение изоляции и ее снос в подвальный воздух, а также сохраняет чистоту.

Вам не нужен пароизолятор (вероятно)

Тема, которая смущает больше людей в строительстве, чем любая другая, я бы сказал, что это назначение и свойства различных слоев управления. Я говорю о материалах, предназначенных для управления потоками тепла, воздуха и влаги. Я собираюсь ограничить это обсуждение контрольными слоями, отвечающими за водяной пар, но сначала позвольте напомнить вам статью о

, которую я написал пару месяцев назад.Если вы не знаете, что такое проницаемость и какие существуют классы замедлителей испарения, вернитесь и прочитайте.

Если есть одна тема строительной науки, которая смущает больше людей в строительстве, чем какая-либо другая, я бы сказал, что это назначение и свойства различных уровней управления. Я говорю о материалах, предназначенных для управления потоками тепла, воздуха и влаги. Я собираюсь ограничить это обсуждение контрольными слоями, отвечающими за водяной пар, но сначала позвольте мне напомнить вам статью, которую я написал пару месяцев назад о замедлителях пара. Если вы не знаете, что такое проницаемость и какие существуют классы замедлителей испарения, вернитесь и прочитайте.

Многие люди думают, что вам нужна пароизоляция или замедлитель пара I класса, и что она должна быть внутри дома в холодном климате и снаружи в жарком и влажном климате. Здесь, в смешанном влажном климате, в котором я нахожусь, мы строим вращающиеся стены. Мы кладем замедлитель пара на ту сторону, которая соответствует сезону, когда дом будет завершен, а затем каждую весну и осень бригада выходит и поворачивает все стены, чтобы замедлитель пара был на правильной стороне и летом, и зимой.Хорошо, просто пошутил об этом. В нашем климате нет никакой хорошей стороны, чтобы надеть его, потому что мы все равно ошибемся на полгода.

В любом случае, что делают замедлители испарения? Это материалы, которые ограничивают диффузию водяного пара через строительные материалы. То есть они не позволяют молекулам воды в воздухе проникать в ваши стены и прокладывать свой путь через материалы в строительной сборке, в конечном итоге собираясь, конденсируясь и, возможно, превращая ваши стены в террариум, хотя, вероятно, без черепах.

Но вот в чем дело. Не так много воды проходит через материалы путем диффузии. Если водяной пар попадает в ваши строительные узлы, вероятно, виновата не диффузия. Следующие две диаграммы должны доказать вам это.

На приведенной выше диаграмме из «Руководства для строителей» Джо Лстибурека показано, что за весь отопительный сезон только треть литра воды диффундирует через целый лист гипсокартона. Проницаемость неокрашенного гипсокартона очень высока, обычно от 20 до 90, так что это совсем не пароизолятор.

Между тем, утечка воздуха через отверстие площадью 1 кв. дюйм в листе гипсокартона позволяет 30 литрам водяного пара проходить через гипсокартон при тех же условиях. Треть кварты против 30 кварт. Почти в 100 раз больше водяного пара проходит через отверстие в гипсокартоне за счет утечки воздуха, чем через диффузию.

Мораль истории: Герметизация важнее, чем парозащита.

Не уверен, что веришь? Я недавно был в штате Мэн, разговаривал с Дискуссионной группой по строительству в Портленде, и из комнаты, полной архитекторов, строителей и подрядчиков, никто не мог вспомнить ни одного случая, когда проблемы с влажностью были вызваны диффузией. Они сказали, что это всегда утечка воздуха.

Загерметизируйте пути утечки воздуха.

Возвращаясь к первоначальному вопросу о том, нужен ли вам пароизолятор класса I (, т.е. пароизоляция), если вы почти не получаете водяного пара, диффундирующего через что-то, что вообще не является пароизолятором, я думаю, что ответ таков: чистый. Нет, вам не нужен замедлитель испарения, класс I или какой-либо другой. Однако к тому времени, когда вы покрасите гипсокартон, вы доведете его до уровня парозащиты Класса III (от 1 до 10 проницаемости), и через него будет проникать еще меньше водяного пара.

Загерметизируйте пути утечки воздуха.

Пароизоляторы класса I имеют свое место, например, под плитами и в подпольях, но по большей части вы можете забыть об их добавлении к надземным стенам. Вместо этого хорошо поработайте над устранением всех возможных утечек воздуха.

Загерметизируйте пути утечки воздуха.

 

Похожие статьи

Замедлитель паров? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Строительные науки 101

Встреча с контрольным перечнем управления водными ресурсами ENERGY STAR

5 причин, по которым домашняя пленка не является воздушным барьером

 

Диаграммы исследования водяного пара, показывающие диффузию и утечку воздуха, использованы с разрешения Building Science Corporation.

Можно ли использовать битумную бумагу в качестве пароизоляции? (Все, что нужно знать)

 

Многие домовладельцы рассматривают пароизоляцию или замедлители испарения как второстепенную мысль, но пароизоляция играет неотъемлемую роль в водонепроницаемости вашего дома.

Однако подойдет ли толь для защиты от пара в вашем доме?

Узнайте все, что нужно знать о толь-бумаге, из нашего подробного руководства по пароизоляции и использованию толя в сравнении с другими материалами.

 

Можно ли использовать битумную бумагу в качестве пароизоляции?

 

Битумная бумага может использоваться в качестве эффективной пароизоляции, но другие материалы могут работать лучше, в зависимости от условий вашего дома и вашего климата.

В пароизоляции используется материал, который предотвращает попадание воды в ваш дом, а также имеет определенный уровень проницаемости для вентиляции.

Торфяная бумага, также известная как пропитанный асфальтом войлок, обладает этими свойствами.

Термин «толь» относится к прочной бумаге, изготовленной из стекловолокна или бумаги, смешанной с дегтем и используемой в строительстве.

В старых постройках некоторые дома содержат толь, но в современном строительстве могут использоваться другие материалы, поскольку толь имеет тенденцию удерживать воду и легко повреждается.

Тем не менее, рубероид имеет множество преимуществ, таких как высокая проницаемость во влажном состоянии.

 

Что такое пароизоляция?

 

Пароизоляция относится к защите стен, особенно каркасных стен, для предотвращения просачивания влаги и воздуха.

Каркасные стены — это стены снаружи дома, наиболее подверженные воздействию воды и воздуха.

Пароизоляционные материалы также можно найти на чердаках, в подвальных помещениях и в подвальных помещениях.

Настоящая пароизоляция предотвращает попадание влаги с помощью непроницаемого материала, но большинство установок подпадают под категорию «замедлителя парообразования» с различной степенью водостойкости и проницаемости.

 

1. Проницаемость

 

Замедлители испарения могут относиться к одной из трех категорий: проницаемые, полупроницаемые и непроницаемые.

Материалы классифицируются на основе скорости пропускания паров влаги (MVTR), которая измеряется в перм.

Чем больше влаги может проникнуть через объект, тем выше показатель MVTR, который измеряется в перм.

• Проницаемость (класс 3): проницаемость выше 10
• Полупроницаемый (класс 2): от 1 до 10 перм
• Непроницаемый (класс 1): менее одной проницаемости

Непроницаемые материалы технически получают ярлык пароизоляции, а полупроницаемые и проницаемые материалы получают ярлык парозамедлителей.

Битумный войлок или рубероид занимает промежуточное положение со средним рейтингом перманентности пять.

Чтобы определить проницаемость материала, он проходит тест ASTM E96.

Этот тест специально проверяет проницаемость паронепроницаемых материалов с очень специфическими требованиями, которые обеспечивают постоянство и точность результатов.

 

Perm Рейтинг общих материалов

 

Чем толь отличается от других материалов?

Для удобства см. следующие рейтинги перманентной проницаемости других распространенных материалов (от большего к меньшему):

• Фанера: 0.7
• Паростойкая краска: 0,7
• Смола: 0,5 (60 во влажном состоянии)
• Латексная краска, замедляющая испарение: 0,45
• Усовершенствованный полиэтилен: 0,3
• Полиэтилен: 0,15
• Алюминиевая фольга: 0,05

Это означает, что алюминиевая фольга совсем не пропускает много воды, в то время как фанера и паронепроницаемая краска пропускают больше воды.

Быть менее проницаемым не обязательно значит лучше.

Может препятствовать проникновению большей части воды, но большинство пароизоляционных материалов не идеальны.

Материалы с меньшей проницаемостью могут не позволить воде высохнуть, как только некоторое количество воды все же пройдет.

 

2. Водонепроницаемость

 

Помимо проницаемости, вам необходимо учитывать водонепроницаемость вашей пароизоляции.

Вам нужен материал, который в первую очередь не пропускает воду в ваш дом, а также обеспечивает определенный уровень проницаемости.

В то время как пароизоляция играет большую роль, вам также необходимо использовать остальную часть стены, чтобы работать в команде, чтобы не допустить проникновения воды.

 

Пароизоляционные прокладки по сравнению с. Воздушные барьеры

 

Пароизоляция должна работать с воздухом так же, как и с влагой, верно?

Неправильно!

Одна из распространенных ошибок, которую совершают домовладельцы, заключается в том, что они думают, что пароизоляция и воздухоизоляция — это одно и то же, учитывая тот факт, что пары воздуха часто могут содержать высокий уровень влаги.

Хотя некоторые материалы могут служить как воздухонепроницаемыми, так и пароизоляционными материалами, стоит отметить, что пароизоляционные материалы не всегда работают как воздушные барьеры.

Фанера и полиэтилен являются одними из лучших воздушных барьеров.

 

Битумная бумага в качестве пароизоляции

 

Бумага

имеет ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать, когда вы думаете об использовании ее в качестве пароизоляции.

Битумная бумага в достаточной степени задерживает воду от проникновения в ваш дом и имеет высокий уровень проницаемости (особенно во влажном состоянии при 60 перм).

Он также имеет тенденцию служить долго, и его можно использовать с окладами, дождевыми экранами и широким спектром сайдинговых материалов.

К сожалению, толь имеет тенденцию удерживать влагу и не работает как адекватный воздушный барьер.

Также со временем может появиться неприятный запах.

 

Альтернативные материалы для пароизоляции

 

Некоторые из наиболее популярных пароизоляционных материалов помимо толя включают паронепроницаемую краску и полиэтилен.

Пароизоляционная краска является одним из самых простых способов установки пароизоляции, поскольку вам не нужно проникать внутрь стены.

Это означает, что вы можете сделать это сами.

Хотя он стоит значительно дороже, чем стандартная краска, он стоит намного меньше, чем другие пароизоляционные материалы.

Однако со временем краска теряет эффективность.

Также его можно использовать только для внутренних работ.

Полиэтилен

бывает нескольких уровней качества, так что у вас есть множество вариантов.

Это дает вам возможность дополнительной настройки.

Материалы более высокого качества обеспечивают особенно высокие результаты, но они стоят значительных денег.

 

Важность пароизоляции

 

Почему важно использовать надлежащую пароизоляцию?

Несмотря на то, что вода приносит пользу окружающей среде и человеческому организму, она не оказывает такого же воздействия на здание.

Если воде удается пропитать строительный материал, это может привести к ухудшению его структурной целостности, образованию плесени и снижению эффективности.

 

1. Повышенная структурная целостность

 

Отсутствие надлежащего барьера на самом деле является причиной номер один проблем, связанных с влажностью.

Немедленно обработанное небольшое пятно от воды не разрушит гипсокартон вашего дома.

Однако со временем гипсокартон превратится в кашу.

В этот момент он больше не сохраняет свою силу. Проблемный участок будет продолжать поглощать влагу и становиться слабее, пока не создаст дорогостоящие проблемы.

 

2. Защита от плесени

 

Влага также порождает плесень.

Плесень не только выглядит непривлекательно, но и выделяет токсичные споры в воздух, которым дышите вы и ваша семья.

По мере роста плесени будет развиваться более высокая концентрация токсичных спор, что приведет к снижению индекса качества воздуха (AQI) воздуха в вашем доме.

Вдыхание этого токсичного воздуха может привести к проблемам со здоровьем.

Кратковременное воздействие может вызвать раздражение носовых пазух и дыхательных путей.

Длительное воздействие может в конечном итоге привести к отказу органов, раку или смерти.

 

3. Повышенная эффективность

 

Недостаточная пароизоляция также может означать менее эффективный дом.

Через материалы в ваш дом проникает не только вода, но и воздух.

В летние и зимние месяцы воздух может влиять на температуру воздуха в вашем доме, заставляя ваш кондиционер работать с большей нагрузкой.

Это означает, что он будет потреблять больше электроэнергии и увеличит ваш счет.

 

Климатические и пароизоляционные барьеры

 

Естественно, климат влияет на эффективность пароизоляции и пароизоляции, которая будет работать лучше всего в ваших конкретных условиях.

Он также определяет способ нанесения пароизоляции.

Градусо-дни отопления (HDD) относятся к числу дней, в течение которых температура падает ниже 65°F.

Мы будем использовать HDD и влажность, чтобы определить лучший способ нанесения пароизоляции.

Строители устанавливают пароизоляцию на более теплой стороне утеплителя.

Внутренние пароизоляционные материалы лучше всего работают в более теплом климате, а наружные пароизоляционные материалы лучше всего работают в более холодном климате.

В холодном климате (климатические зоны 4, 5, 6 и 7) обычно требуются пароизоляторы с некоторым уровнем паропроницаемости на внутренней стороне стены, в то время как в более теплом климате (климатические зоны 1, 2 и 3) они могут не требоваться.

Если он используется в более теплом климате, он будет установлен на внешней стороне изоляции.

 

Замена пароизоляции

 

Замена пароизоляции требует значительного количества времени и усилий, особенно если вам нужен доступ к внутренней части вашей стены.

Вы хотите защитить свой дом, но при этом не хотите платить за ненужную работу.

 

Когда заменять пароизоляцию

 

Вы должны осматривать свои пароизоляционные материалы не реже одного раза в год примерно через 10 лет на наличие повреждений.

Даже небольшие разрывы могут привести к проникновению влаги в ваши стены и нарушению цели материала.

Вы можете просто и быстро устранить небольшие повреждения с помощью липкой ленты.

Однако дополнительные повреждения потребуют замены.

 

Советы по установке пароизоляции

 

• Перед установкой пароизоляции необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в доме, особенно в зонах, обеспечивающих герметичность, для повышения эффективности.Во многих домах для выполнения своей работы используются теплообменники типа «воздух-воздух».
• Естественно, вы также хотите использовать надлежащие замедлители испарения. В большинстве случаев вы должны использовать материал, который допускает некоторую степень проницаемости, а не является полностью непроницаемым. Также важно, чтобы материал позволял любой влаге высохнуть, если воде все же удастся попасть внутрь. В противном случае материал может в конечном итоге удерживать любую проникающую влагу, вызывая проблемы с пароизоляцией.
• Вы устанавливаете пароизоляцию на стороне утеплителя с наибольшей теплоотдачей.Это предпочтительнее, поскольку вода движется от теплой стороны стены к более холодной стороне стены.

• Некоторые считают, что наилучшие результаты дает установка пароизоляции с обеих сторон стены. Однако материал должен заходить только на теплую сторону стены. Размещение материала по обеим сторонам стены будет препятствовать надлежащей вентиляции, необходимой для высыхания влаги.
• Замедлители испарения могут улучшить качество воздуха в помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты и подвалы, даже там, где они не требуются.
• Будьте осторожны, чтобы не сжать изоляцию, так как это уменьшит ее R-значение.

 

Причины влажности стен

 

Необходимо знать причины появления влаги в стене, чтобы лучше понять и исправить ситуацию.

Влага бывает либо в низких концентрациях, которые наносят ущерб в течение продолжительных периодов времени, либо в сильных ливнях, которые могут нанести немедленный ущерб.

Некоторые из основных причин влажности включают дождь/снег, конденсацию и сильный ветер.

 

1. Дождь/снег

 

Дождь и снег иногда могут проникать сквозь стены, даже если вы не сразу заметите протечки.

Это делает надлежащую пароизоляцию особенно важной в районах с большим количеством дождя или снега.

 

2. Конденсат

 

Конденсация происходит при контакте влажного воздуха с холодными поверхностями.

Это может произойти на окнах или трубах в вашем доме.

 

3. Сильный ветер

 

Ветер вызывает около 98% перемещения влаги внутри ваших стен.

Это означает, что влага повлияет на новые области вашего дома, распространяя ущерб и увеличивая расходы на ремонт в будущем.

 

Дополнительные способы поддержания стен сухими

 

Важно изучить дополнительные способы предотвращения проникновения влаги в ваш дом помимо пароизоляционного материала.

Некоторые из дополнительных способов сохранить стены сухими:

• Водостойкие потолочные материалы
• Водонепроницаемый сайдинг
• Шпаклевка
• Осушитель
• Изоляция труб

 

1. Водостойкие потолочные материалы

 

Если вы хотите защитить себя от влаги в потолке и стенах, вам необходимо использовать водостойкие строительные материалы, такие как металлическая или высококачественная битумная черепица.

Также необходима качественная прошивка.

Обшивка относится к материалам на вашем потолке, которые защищают воду от просачивания внутрь, подобно пароизоляции в стене.

 

2. Водостойкий сайдинг

 

Сайдинг снаружи вашего дома может защитить вас от воды и ветра.

Некоторые из лучших водостойких сайдингов включают винил, фиброцемент, сталь и алюминий.

С другой стороны, древесина и штукатурка обладают плохой водостойкостью.

 

3. Зачеканка

 

Важно заклеить окна и любые найденные отверстия, чтобы воздух и влага не могли проникнуть внутрь.

Вы можете самостоятельно выполнять простые работы по герметизации.

 

4. Осушитель

 

Осушитель поглощает влагу из окружающего воздуха.

Вы можете разместить осушитель воздуха в местах вашего дома с наибольшей влажностью, особенно если вы живете во влажном месте.

Имейте в виду, что осушители работают только в области, непосредственно окружающей их, в зависимости от диапазона приобретаемого вами устройства.

Однако вы также можете установить систему HVAC с осушителями воздуха для всего дома.

 

4. Изоляция труб

 

Трубы

создают возможность для образования конденсата, поэтому вы можете извлечь выгоду из изоляции труб внутри вашего дома.

Это предотвратит утечку влаги из труб и их охлаждение.

 

Заключительные мысли о битумной бумаге в качестве пароизоляции

 

Битумная бумага является адекватным замедлителем испарения во многих климатических условиях.

Однако у вас также есть альтернативные варианты, если вы не хотите использовать рубероид.

Вы хотите избежать непроницаемых материалов и размещения пароизоляции с обеих сторон стены.

Вместо этого вы хотите разместить пароизоляцию на теплой стороне стены.

Вам также нужен пароизолятор, который хорошо работает как пароизоляция, так и как воздухоизоляция.

Наконец, вы можете избежать попадания дополнительной влаги в свой дом, выполняя мелкий ремонт, изолируя трубы и используя водостойкие строительные материалы.

Нужно ли класть пароизоляцию на потолок? – Firstlawcomic.com

Нужно ли класть пароизоляцию на потолок?

В неизолированных зонах на стыке стены и потолка образуется холодная точка, что может привести к проблемам с влажностью и плесенью. Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.Чердак необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха из помещения.

Как установить пароизоляцию на потолок?

Используйте толщину 6 мил, одобренную для защиты от влаги.

1. Осмотрите потолочные балки перед установкой гидроизоляции.
2. Измерьте потолок по сторонам и по глубине, чтобы определить требуемые размеры пароизоляции.
3. Вытащите материал нужной длины или ширины на полу.

Где следует устанавливать пароизоляцию?

Пароизоляцию обычно лучше всего устанавливать на той стороне стены, которая подвержена более высокой температуре и влажным условиям: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в жарком и влажном климате.

Нужно ли снимать старую пароизоляцию?

В идеале вы должны удалить порванный пластик. Когда вы не можете удалить старый пластик, вы можете пойти дальше и закрыть его. Просто убедитесь, что это не приведет к слишком большому количеству лишнего материала для замены.Когда вы устанавливаете пароизоляцию со складками или выступами, она более уязвима для разрывов.

Когда класть пароизоляцию на потолок?

Нужно ли класть пароизоляцию на потолок? Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с более чем 8000 градусо-дней отопления. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.

Можно ли установить пароизоляцию на вентилируемом чердаке?

Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с более чем 8000 градусо-дней отопления.Вы можете отказаться от пластика и использовать пароизоляцию (изоляцию из крафт-бумаги или латексную потолочную краску) во всех других климатических условиях, кроме жарко-влажного или жарко-сухого климата.

Есть ли в гараже пароизоляция?

Во-первых, гараж не является значительным источником пара, так как он не так сильно занят, в нем не готовят и не купаются. А потолок действует как пароизолятор. Особенно с хорошей вентиляцией чердачного помещения.

Вам нужна пароизоляция в Канаде?

Когда дом был построен 10 лет назад, стены были пристроены к дому, а потолок обшит гипсокартоном (пожарные нормы). Однако пароизоляцию, перед гипсокартоном, не клали. Я живу в Канаде. Зима длится около шести-семи месяцев.

Какой толщины должен быть пароизоляционный слой?

Пароизоляционные материалы должны иметь толщину не менее 6 мил для эффективного покрытия площади и создания влагозащитного барьера. Компания Triangle Crawl Space Solutions использует как материал толщиной 6 мил для простой установки пароизоляции, так и более толстый и прочный пароизоляционный материал толщиной 12 мил в зависимости от бюджета и потребностей дома.

Нужна ли внутренняя пароизоляция стен моего дома?

Внутренние стены. Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых случаях она настоятельно рекомендуется. Внутренние стены ванной комнаты и кухни, например, являются областями, где очень полезно установить пароизоляцию. Ванные комнаты и кухни ежедневно производят огромное количество водяного пара.

Можно ли укладывать изоляцию поверх пароизоляции?

При добавлении дополнительной изоляции на уже утепленный чердак НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗОЛЯЦИЮ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ!! Если вы это сделаете, есть шанс, что влага, проскользнувшая через первую пароизоляцию, попадет во вторую пароизоляцию, что снизит ценность вашей изоляции.

С какой целью устанавливается пароизоляция?

Обычно это называется установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены. Это приведет к образованию конденсата внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени.

4 Mil против 6 Mil Пароизоляция (вот отличия) — Модернизированный дом

Пароизоляция является неотъемлемой частью конструкции любого дома и может предотвратить повреждения от влаги, такие как плесень и грибок.Даже если вы живете в теплом климате, вероятность попадания влаги в ваш дом высока. Несмотря на то, что существуют различные виды пароизоляции, наиболее распространенным является полиэтилен, который бывает разной толщины.

В большинстве штатов требуется пароизоляция толщиной 6 мил. Тем не менее, есть некоторые штаты, где вы можете использовать пароизоляцию толщиной 4 мил, если хотите. В некоторых случаях необходим барьер толщиной 6 и 4 мил.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Толщина может варьироваться

Наиболее распространенным пароизоляционным материалом является полиэтилен (поли). Измеряется в милах, которые являются толщиной поли. Каждый мил составляет 0,001 дюйма, и большинство кодов требуют 6 мил, что составляет 0,006 дюйма. Тем не менее, вы не должны использовать пароизоляцию в подвале.

В зависимости от того, из чего сделан дом и где вы работаете, толщина может варьироваться.Например, для подполья во многих домах требуется материал толщиной 6 мил, а также материал толщиной 12 мил для расширения до стен фундамента. Некоторые домовладельцы заходят так далеко, что используют пароизоляцию толщиной 20 мил, потому что она устойчива к проколам.

Зачем использовать пароизоляцию

Пар как яд для вашего дома. И это может произойти по-разному, потому что большинство строительных материалов, таких как изоляция и гипсокартон, пропускают пар. Многие из них также проникают через землю, поэтому вы должны быть уверены, что на всех ваших полах, а также на стенах и потолках есть пароизоляция.Ниже приведена таблица, поясняющая, какие пароизоляционные материалы куда подходят.

Климат	Что использовать	Где их использовать
Жаркий влажный климат	3 мил или 6 мил	Снаружи за пределами изоляции
Смешанный сухой климат	3 мил или 6 мил	Интерьер, если этого требуют коды
Смешанный влажный климат	Лучше использовать пароизоляционную краску или материал на основе крафт-бумаги или смарт	·        Для более теплого климата поместите внутрь ·        В более холодном климате барьер должен располагаться снаружи
Холодный климат	6 мил или выше	В салоне

Имеет ли значение толщина?

Когда речь идет о пароизоляции, лучше превысить нормы, чем просто соблюсти их. Поли — хороший выбор, потому что он прост, недорог и бывает разной толщины. Вам нужен более толстый поли, чтобы он был прочным и менее проницаемым. Например, лист бумаги стоит около одного миллиона, пластиковый пакет для продуктов — 2,5 мил, а кредитная карта — 30 мил.

Наиболее распространенным правилом для пароизоляции в холодном климате является установка ее внутри помещения так, чтобы как минимум две трети изоляции находились снаружи пароизоляции. Соединения должны перекрываться от шести до 12 дюймов и герметизироваться пароизоляционной лентой.Бутиловая лента даже лучше, потому что она не растягивается и самовосстанавливается.

Облицовка тоже важна

Еще одна вещь, о которой вам нужно знать, это тип облицовки вашего дома. Более половины всех домов в Соединенных Штатах имеют дома с абсорбирующими материалами. К ним относятся камень, фиброцемент, дерево, штукатурка и кирпич. Это те, которые будут выделять влагу в ваш дом. Те, которые не будут поглощать влагу, включают виниловый сайдинг, алюминий и Scyon.

Различные типы пароизоляционных материалов

Настоящая пароизоляция полностью предотвращает проникновение влаги.Большинство пароизоляционных материалов на самом деле являются паронепроницаемыми, потому что они не полностью блокируют пар. Помимо полиэтилена, на рынке существует множество типов пароизоляции, в том числе:

• Алюминий с бумажным покрытием
• Алюминиевая фольга
• Асфальтовая крафт-бумага
• Эластомерное покрытие
• Наружная фанера
• Экструдированный полиэтилен
• Пенопласт с фольгированным покрытием
• Домашняя пленка
• Металлические или стеклянные листы
• Металлическая пленка
• Листовые кровельные мембраны
• Паростойкая краска

А Пермь?

Существует также так называемая оценка проницаемости (проницаемость).Вот как легко водяной пар проходит через материал. Чем менее проницаем материал, тем лучше, потому что это означает, что через него может пройти меньше пара. Поли — один из лучших вариантов для химической завивки.

Первый класс	0,1 перм или менее	·        Полиэтиленовый лист ·        Резиновая мембрана ·        Листовой металл ·        Стекло ·        Паростойкая краска ·        Наружная фанера ·        Изоляционная плита с фольгированным покрытием
Второй класс	Между 0.1 и 1.0 пермс	·        Крафт-бумага, покрытая битумом ·        Фанера для внутренних работ ·        30 фунтов бумаги с асфальтовым покрытием ·        Экструдированный полиэтилен
Третий класс	Между 1,0 и 10 пром	·        Домашняя пленка ·        15 фунтов бумаги с асфальтовым покрытием ·        Кирпич ·        Бетон ·        Доска пиломатериалов ·        Целлюлозная изоляция ·        Изоляция из стекловолокна ·        Гипсокартон (неокрашенный гипсокартон)

Можно ли использовать 3 мил в теплых регионах?

Если вы живете в холодном климате, для всех наружных стен лучше всего использовать полипропилен толщиной 6 мил. Но в теплом, сухом климате или смешанном влажном климате вы можете использовать 3 или 6 мил. Опять же, по-прежнему лучше использовать 6 мил, но допустимо и 3 мил. Основная проблема заключается в том, что более тонкий барьер легче повредить.

Есть подвох

Независимо от того, сколько пароизоляции вы используете, независимо от толщины и химической завивки, если у вас нет также и воздушной защиты. Пароизоляционный барьер может только предотвратить попадание влаги, а воздушный барьер помогает регулировать микроклимат в помещении, не пропуская воздух.

Это важно, так как воздух также может пропускать влагу. Воздушный барьер минимизирует потери тепла за счет излучения, конвекции и теплопроводности. Требования к воздушному барьеру включают:

• Он должен быть достаточно прочным и жестким, чтобы противостоять силам во время и после строительства
• Он должен быть непроницаемым для воздуха
• Он должен быть цельным куском вокруг всего дома
• Ожидается, что он прослужит до конца жизни дома

Poly заботится об обоих требованиях

В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) воздушный барьер должен регулировать микроклимат в помещении, останавливая поток воздуха и поступающую с ним влагу. Poly на самом деле хорошо справляется с обеими задачами, поэтому лучше всего использовать пароизоляцию толщиной 6 мил или выше. Он может покрыть оба требования.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Почему размещение имеет значение?

Все дома должны быть герметизированы, чтобы защитить изоляцию и внутренние стены от влаги, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.Хотя на определенных участках лучше использовать полупроницаемый материал, потому что нет возможности полностью предотвратить попадание влаги внутрь.

Проблема в том, что защита от влаги важна, но она также должна выпускать любую влагу, которая поступает из дома. Именно поэтому пароизоляцию следует устанавливать на более горячей и влажной стороне стены. В более холодном климате это будет внутри, а в более теплом климате вы поместите их снаружи.

Должен ли я использовать паро- и воздушный барьер на моем потолке?

Хотя многие утверждают, что дом должен дышать, поэтому вам не следует использовать воздушный барьер, важно иметь и то, и другое.Есть и другие способы дышать в доме, помимо дырявого чердака или крыши. Пароизоляция важна для потолка, так как большая часть влаги поступает из скапливающегося конденсата.

Патрисия Эльзе

Я занимаюсь домашними делами и люблю писать обо всем, что связано с домом. Когда я не пишу, вы можете увидеть, как я работаю над докторской диссертацией по психологии, фотографирую природу и купаюсь в озере с внуками.

Недавно опубликовано

ссылка на Как долго работает осушитель?

Сколько времени требуется для работы осушителя?

Осушители

— это находка для людей, живущих во влажных или влажных районах мира.Это отличные устройства для снижения риска плесени, влажности и повреждения водой внутри вашего дома. Однако…

ссылка на Как долго работает очиститель бассейна?

Как долго работает очиститель бассейна?

Есть несколько способов побороть летнюю жару веселее, чем прыгнуть в бассейн.