Содержание

Технология утепления стен пеноплексом » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Технология утепления стен дома снаружи с помощью плит пеноплекса своими руками.


Плиты пеноплекс — новое поколение теплоизоляционных материалов с отличными характеристиками!
Они идеально подходят для решения задач по сбережению тепла.

Основные достоинства плит пеноплекса: 

— Низкая теплопроводность,
— Минимальное водопоглощение,
— Высокая прочность,
— Экологически-чистый,
— Не подвержены гниению

Работать с пеноплексом можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.

Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.

 

Технология утепления стен с помощью плит пеноплекса

 

Подготовительный этап:


1) Перед монтажом плит пеноплекса необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить только те слои, которые не способные нести нагрузку.

— При этом старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания механически или при помощи специальных материалов.
— При наличии грибковых и плесневых поражений, удалить их используя специальные составы.
— При наличии растительных поражений и водорослей, удалить их . Места, пораженные растительным налетом, грибками, мхами или водорослями обработать высокоэффективными санирующими средствами с фунгицидными и бактерицидными свойствами для очистки и первичной профилактической обработки.
— При наличии солевых отложений на фасаде — удалить их механическим способом.

2) Обследовать фасад с помощью отвеса и правила 2,5 — 3 м на предмет неровностей. В случае наличия неровностей более 2-х см на поверхности фасада площадью 3 м2, то необходимо провести оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором.

3) Все металлические конструкции, соприкасающиеся и подлежащие закрытию плитами из пеноплекса необходимо защитить от развития коррозии специальными антикоррозионными лакокрасочными материалами, например Сурик и т. п.

4) Все мелящиеся и сильно впитывающие основания, например, неоштукатуренные стены из газобетонных или силикатных блоков, необходимо предварительно обработать грунтовочными закрепляющими составами. Вид грунтовочного состава подбирается поставщиком системы теплоизоляции согласно впитывающей способности основания.

5) Монолитные железобетонные основания, отлитые в опалубочных конструкциях, необходимо очистить от остатков смазки и огрунтовать грунтовкой с содержанием кварцевого песка для увеличения адгезии к ним минеральных клеевых составов.

6) До монтажа плит пеноплекса необходимо подготовить кронштейны и места крепления монтируемых или в дальнейшем навешиваемых конструкций: кондиционеров, сливных и водоотводных конструкций, решеток для защиты оконных проемов, осветительных коробок, табличек,
номеров домов, спутниковых антенн и т.д.

 

Методы выравнивания неровностей фасадов

 

При монтаже системы теплоизоляции на стандартных (неровных) поверхностях фасада необходимо провести предварительные провесы и разметку поверхности, на основании чего составить карту неровностей и разработать технологические карты по устранению существующих погрешностей.

 Существуют следующие методы выравнивания поверхностей основания:
— Выравнивание при помощи соответствующих штукатурных растворов;
— Выравнивание при помощи варьирования толщины плиты в зависимости от расчетной толщины;
— Выравнивание при помощи выравнивающих подкладок.

 

1) Оштукатуривание фасада — самый надежный способ, который не влияет на долговечность и качество плит пеноплекса.
При использовании данного метода необходимо учитывать, что дальнейший монтаж теплоизоляционных плит на оштукатуренных поверхностях, возможно, производить не ранее чем через 28 суток.
При этом нужно учитывать, что штукатурный раствор подбирается в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от типа основания.

 

2) Исправление неровностей фасада с помощью увеличения или уменьшения толщины плиты пеноплекса — возможно только после проведения дополнительных теплотехнических расчетов с учетом вывода зоны конденсации из ограждающей конструкции.

При этом на стадии расчетов необходимо составить точную карту неровностей и заказывать теплоизоляционные плиты с учетом имеющихся
погрешностей. Данный метод относится к категории высоконадежных. При правильном применении такой метод не влияет на качество и долговечность всей фасадной конструкции, но является трудоемким в стадии проектирования и монтажа плит пеноплекса.

 

3) Выравнивание основания при помощи выравнивающих подкладок относится к технологически сложным процессам, которые рассчитаны на грамотных, подготовленных и имеющих определенную практику монтажников. При использовании данного метода неподготовленными специалистами возможно получение некачественного результата, который может серьезно повлиять на эксплуатационные характеристики всей системы в целом.

Поэтому в данной статье мы я не буду описывать последние два метода, ввиду своебразной сложности с производством работ.

Необходимые инструменты для монтажа плит пеноплекса:

1) Рулетка — для измерения длины, ширины, величины и т. д.;
2) Угольник стальной — для проверки поверхности, разметки углов;
3) Уровень от 2-х метров — для проверки поверхности, создания горизонтальных и вертикальных поверхностей;
4) Отвес — для проверки отклонений по вертикали;
5) Пленка полиэтиленовая — для защиты оконных и дверных проемов от брызг;
6) Лента малярная бумажная — для приклеивания защитной пленки при защите проемов, разметка поверхности;
7) Многоцелевая щетка из стальной проволоки — для подготовки поверхности;
8) Молоток-кирка — для подготовки поверхности, монтажа дюбелей;
9) Дрель с насадкой миксером или строительный миксер — для приготовление клея и раствора для армирующего слоя;
10) Ножницы по металлу Обрезка цокольного профиля;
11) Кисть-макловица — для смачивания, грунтования поверхности, обеспыливания плит утеплителя;
12) Нож с длиной лезвия 25 см — для резки плит теплоизоляции;
13) Ножовка универсальная с мелким зубом — для резки плит теплоизоляции;
14) Штукатурный шпатель из нержавеющей стали — для нанесения клея и армирующего состава;
15) Зубчатый шпатель из нержавеющей стали с размером зуба 8 или 10 мм — для нанесение армирующего слоя на теплоизоляционные плиты;
16) Терка нержавеющая — для нанесения клеящего и армирующего составов;
17) Перфоратор — для выполнения отверстий при монтаже дюбелей;
18) Сверло-бур (длина в зависимости от толщины системы теплоизоляции) диаметром 6-10 мм — для выполнение отверстий при монтаже дюбелей;
19) Дрель или шуруповерт — для закручивания сердечников дюбелей;
20) Насадки на шуруповерт, в зависимости от типа используемых дюбелей — для закручивания сердечников дюбелей;
21) Брусок шлифовальный — для шлифовки стыков плит утеплителя;
22) Ножницы ручные — для резки штукатурной армирующей сетки;
23) Правило алюминиевое — для выравнивания армирующего слоя;
24) Кельма для внешних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внешних углах;
25) Кельма для внутренних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внутренних углах;
26) Широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя;
27) Кисти, валик — для нанесения грунтовочного и окрасочного слоев;
28) Пластиковая терка толщиной не менее 3-х мм — для выравнивания и структурирования декоративного слоя.

 

Монтаж плит пеноплекса на стены фасада


Этап 1. Монтаж цокольного профиля.

Перед началом монтажа плит теплоизоляции устанавливаются специальные цокольные профили.

Профиль предназначен для опирания плит теплоизоляции, а также их ровного приклеивания. Также цокольный профиль служит для защиты нижней кромки плиты пеноплекса от внешних воздействия (например: влаги, грызунов, механических повреждений, открытого огня).

 


Рис.1., рис.2. Схема монтажа цокольного профиля.

Необходимый инструмент для монтажа цокольного профиля: дрель-перфоратор, бур, молоток, уровень, ножницы по металлу, угольник.

При монтаже цокольного профиля необходимо учитывать следующие моменты:

1) Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом около 30 см с использованием специальных дюбелей или дюбель гвоздей.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона или полнотелого кирпича составляет не менее 40 мм.
— В основаниях из щелевого кирпича глубина закрепления должна быть не мене 60 мм.
— В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление с глубиной заделки более 100 мм.

2) При выборе цокольного профиля необходимо учитывать толщину плит теплоизоляции, которые будут монтироваться на данном участке фасада. Запрещается монтаж теплоизоляционных плит на цокольный профиль, ширина которого не соответствует толщине применяемых плит.

3) Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его установке.

4) В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное прилегание к основанию. Для этого используются специальные подкладочные шайбы.

5) Торцы кромок цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов, при этом выдерживается необходимый зазор между соседними профилями 2-3 мм.
При этом при монтаже цокольного профиля без использования соединительных элементов между соседними профилями необходимо оставлять технологический зазор 2-3 мм для компенсации температурных деформаций.

6) Рекомендуется использование специальных цокольных профилей с капельником, который служит для отвода воды от цокольной части здания и предотвращения намокания конструкций фасада.

7) Запрещается монтаж цокольного профиля внахлест.

8) При монтаже системы теплоизоляции с толщиной плиты более 80 мм рекомендуется на момент приклеивания первых рядов плит устраивать дополнительные монтажные опоры под цокольный профиль на время высыхания клеевого состава.

9) Для устройства цокольного профиля на углах здания, возможно использование нескольких
вариантов:

— Для опирания плит на внутренних и внешних углах утепляемого здания рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль.
— Допускается использование стандартного цокольного профиля с технологическим вырезом под углом 90°. При этом срезанные кромки после сгибания цокольного профиля соединяются с помощью специального соединительного элемента.
— Для обработки внешних и внутренних углов здания допускается использовать стандартные цокольные профили, на краях которых, для последующей стыковки, делаются косые срезы под углом 45°. В дальнейшем технологические срезы соединяются специальными соединительными элементами.

10) После установки первого ряда плит теплоизоляции зазор, возникший между строительным основанием и цокольным профилем, необходимо заполнить пенополиуретановой монтажной пеной.

Этап 2: Раскрой теплоизоляционных плит.

1) Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелким зубом. При этом раскрой больших участков теплоизоляционных плит необходимо при помощи пилы, а выбирать отдельные фрагменты, например на смонтированных плитах удобнее при помощи ножом с длинным лезвием.

2) Для обеспечения качественного и геометрически верного монтажа необходимо перед нанесением клея на теплоизоляционные плиты провести их примерку к каждому конкретному месту.

3) Раскрой теплоизоляционных плит и установку их на плоскости необходимо вести с учетом узлов оконных и дверных проемов, с учетом примыканий к балконам, кровлям, неутепляемым конструкциям, с обязательной перевязкой плит на плоскости и формируемых углах.

4) ВНИМАНИЕ! Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Раскрой теплоизоляционных плит необходимо проводить с технологическим вырезом, который должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов.
Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты (см. в этапе «Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов»).

5) При раскрое теплоизоляционных плит устанавливаемых на плоскости необходимо вести смещение вертикальных швов (по типу кирпичной кладки) не менее 200 мм. Недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.

6) При раскрое теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы ширина обрезков плит устанавливаемых на углах здания, в местах примыкания к цокольному профилю, оконным и дверным проемам составляла не менее 200 мм.

7) Раскрой теплоизоляционных плит устанавливаемых на углах здания необходимо вести с учетом установки их с зубчатым зацеплением.

8) При наличии на здании тупых внутренних или внешних углов раскрой теплоизоляционных плит необходимо вести таким образом, чтобы максимально выполнялось зубчатое зацепление плит.

Этап 3 Приготовление клеевого состава.

Приклеивание и армирование теплоизоляционных плит осуществляется одним клеевым составом «Теплоклей». Вид клеевого состава выбирается поставщиком плит пеноплекса.
Состав клеевого материала обеспечивает хорошую и долговечную адгезию плит с минеральным основанием и надежное армирование поверхностей утеплителя.
Как правило для приготовления клея из сухого минерального клеевого состава «Теплоклей» на мешок 25 кг смеси необходимо 6 л воды.

Приготовление состава.

— В отмеренное количество чистой холодной воды засыпают сухую клеевую смесь. Состав перемешивают в течение 5 минут низкооборотной дрелью-миксером до получения однородной массы без комков. Далее для созревания раствора его выдерживают в течение 10 минут и перемешивают заново в течение 5 минут.
— Время рабочей фазы («жизни») раствора, зависит от погодных условий и составляет от 2-х до 4-х часов. В холодную погоду и при большой влажности следует учитывать, что время высыхания клеевого состава увеличивается.

ВНИМАНИЕ! Использование клеевых составов при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5 градусов С запрещено.
ВНИМАНИЕ! Не допускается снова добавлять воду в затворенный и выдержанный клеевой состав.
ВНИМАНИЕ! Минеральный клеевой состав содержит цемент. При работе необходимо обеспечить защиту кожи и глаза от попадания на них клеевого состава.

Этап 4: Нанесение клеевого состава на плиты.

1) Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола.

2) При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук.

3) Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.

4) Нанесение клеевого слоя на плиту. При обычных (неровных) основаниях клей наносится по всему периметру плиты полосой около 8-10 см, и по середине в зависимости от типоразмера плиты 1-3-мя лужицами размерами 10 см2.
Высота клеевого состава выбирается в зависимости от неровностей поверхности и составляет 1,5-2,5 см. Количество наносимого клея варьируется в зависимости от неровностей подложки так, чтобы не менее 40% поверхности плиты была покрыта клеем.

5) При нанесении клеевого слоя на плиты теплоизоляции, которые будут устанавливаться науглах здания, необходимо обращать внимание на то, что к ним будет стыковаться соседние плиты, и в этих местах нужно оставить часть плиты без клеевого слоя.

6) При нанесении клеевого состава на теплоизоляционные плиты, которые будут устанавливаться в районах угловых зон, на углах оконных и дверных проемов необходимо учитывать, чтобы место нанесение клея совпадало с местом установки дюбелей.

7) В случае утепления идеально ровных поверхностей нанесение клея производится по всей плоскости плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм.

8) ВНИМАНИЕ! При монтаже плит теплоизоляции обращайте внимание на правильные геометрические размеры плит, изгибы, деформацию и повреждения.

 

 

Рис.3. рис.4., рис.5 Схема нанесения клея на плиты пеноплекс.

До монтажа плит все выявленные изъяны должны быть устранены.

Этап 5. Приклеивание теплоизоляционных плит.

1) Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливается на цокольный профиль.

2)При монтаже первого ряда плит на цокольном профиле обратите внимание на то, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающей кромке профиля, не выступая за нее.

Недостаточное прилегание плит к ограничивающей кромке профиля говорит о малом количестве клея на плите.

3) Выравнивание плиты производят ее перемещением в вертикальном и горизонтальном направлении с небольшим нажимом в сторону основания.

4)После выравнивания плиты для обеспечения высокого качества приклеивания производят пристукивание плиты при помощи полиуретановой терки.

5) Необходимо обращать внимание на точное, равноплоскостное прилегание плит. Контроль осуществляется при помощи реечного уровня длиной не менее 2 м.

6) После приклеивания каждой плиты с поверхности фасада и торцов каждой теплоизоляционной плиты снимаются выступающие избытки клеевого раствора.

7) ВНИМАНИЕ! При монтаже теплоизоляционных плит необходимо строго следить за тем, чтобы клей не попадал в швы между плитами. Недопустимо оставлять клей на торцах теплоизоляционных плит, это ведет к образованию мостиков холода, теплопотерям и последующим дефектам на декоративно-защитном слое плит пеноплекса.

8) Щели, образующиеся при монтаже плит теплоизоляции (более 2-х мм), следует заполнять клиньями, вырезанными из фрагментов плит. Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции клеевым раствором, монтажной пеной, герметиком и т. д. — это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям декоративно-защитного слоя.

9) Приклеивание плит теплоизоляции необходимо вести рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных стыков плит в каждом ряду (по типу кирпичной кладки). Недопустимо совмещение вертикальных стыков плит на одной линии.

11) Для достижения правильной геометрии углов сначала плиты приклеиваются с соответствующим выступом, большим ширины плиты. Затем к выступающей плите пристыковывается другая теплоизоляционная плита. После монтажа всего угла выступающие части плит аккуратно отрезаются по монтажной линейке.

12) На непрерывных трещинах или швах (панельное здание) не должны располагаться стыки теплоизоляционных плит. Плиты должны в этих случаях перекрывать швы или трещины минимум на 200 мм. При этом при выборе необходимой толщины системы теплоизоляции на фасадах с трещинами необходимо выбирать минимальную толщину теплоизоляционной плиты не менее 60 мм.

14) Толщина утеплителя на откосах рассчитывается проектной организацией и должна составлять не менее 50 мм.

15) При монтаже плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС все возникающие неровности, ошлифовываются грубой наждачной бумагой или с использованием шлифовальной машины. Пыль, которая образуется после шлифовки необходимо удалить полностью.

16) При монтаже системы из плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС перед нанесением армирующего слоя необходимо провести полное шлифование поверхности с помощью грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины.

17) Если в ходе строительных работ плиты теплоизоляции вынуждены находиться на фасаде длительное время без отделки армирующим и декоративным слоями, то минераловатные и пенопенополистирольные плиты необходимо защитить от воздействия влажности и намокания, а пенопенополистирольные плиты защитить от воздействия ультрафиолетового излучения (при длительном хранении плиты могут пожелтеть и начать отмеливаться). Если же отмеливания не удалось избежать, то такие поверхности перед отделкой необходимо очистить при помощи щетки.

18) Все элементы, которые не демонтируются с фасада, а при монтаже теплоизоляционных плит окажутся под ними (например, электрическая проводка), маркируются на смонтированных плитах во избежание повреждений при дальнейшем дюбельном креплении.

Этап 6: Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов.

Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами.
Технологический вырез в плите теплоизоляции должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты.

При этом обращаем внимание на следующие моменты:

1) Напуск теплоизоляционных плит на коробку оконных или дверных блоков должен составлять не менее 20 мм.

2) Если оконные и дверные проемы утоплены по отношению к плоскости фасада, на откосы так же монтируется теплоизоляционный материал. Для этого на плоскости фасада теплоизоляционные плиты устанавливаются с необходимым напуском внутрь проемов, а на откосы крепятся подготовленные по размеру плиты. Ширина и длина плит подбирается в зависимости от размера проема и неровностей откосов. Толщина утеплителя на откосах выбирается по расчетам проектной организацией. Плиты монтируются так, чтобы остающаяся, постоянно видимая ширина рамы была равной по всему периметру окна.

3) Предварительно на оконную или дверную коробку, по его периметру, наклеивается специальный профиль примыкания таким образом, чтобы оставался равномерным размер от установленного профиля примыкания до оконного просвета, и соблюдалась необходимая толщина перекрытия блока плитой теплоизоляции. Затем выполняется монтаж плит вплотную к внутренней стороне профиля.

4) Профили устанавливаются на боковые и верхнюю часть коробки оконного или дверного проема. На нижнюю часть профиль не устанавливается, так как там будет монтироваться отлив. В углах проемов профили примыкания стыкуются под углом 45 градусов.

5) При монтаже профиля необходимо учитывать, что в процессе армирования и нанесения декоративных отделочных слоев в прорезь профиля будет устанавливать армирующая сетка в клеевом слое и в дальнейшем декоративная штукатурка.

6)Внешний пластиковый элемент профиля с липким слоем служит для приклеивания защитной ткани, которая на момент производства работ будет защищать проем от брызг.

После монтажа системы теплоизоляции и окраски фасада защитная пластиковая деталь удаляется по всему проему вместе с защитной тканью.

 

Рис.6, рис.7. Схема примыканий по периметру оконных и дверных блоков.

10) Профиль примыкания следует устанавливать аккуратно на точно выбранное место. Отрыв профиля после установки с последующим изменением его местоположения может привести к разрушению липкого слоя и приведет его в непригодное состояние.

11) Допускается альтернативное устройство примыкания системы теплоизоляции к оконным или дверным проемам при помощи саморасширяющейся уплотнительной ленты. Установку уплотнительной ленты необходимо вести соблюдая технологию (см. раздел «Примыкания к строительным конструкциям»). При этом, после устройства армирующего слоя, вдоль всех сопряжений, при помощи ножа вырезают наклонные прорези под углом 45° шириной примерно 3 мм и заполняют их полиуретановым герметиком. Герметики в швах разглаживают смоченным в воде шпателем.

Этап 7 : Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.

Дополнительное дюбельное крепление плит теплоизоляции производится для обеспечения необходимой прочности плит пеноплекса к действию отрывной нагрузки в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

Необходимо учитывать, что при различных габаритных размерах используемых плит теплоизоляции, а так же при подрезках и крое плит изменяется расход дюбелей на метр квадратный. Точный расход можно определить только после приклеивания плит и определения мест расположения дюбелей.

Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями производится только после высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания теплоизоляционных плит.

Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона, составляет 45 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого кирпича составляет 60-70мм, из пустотелого кирпича — 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков.

Крепление дюбелей на обычной плоскости фасада, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре (около 6 штук на 1 кв. м.). Более точное количество дюбелей и их расположение определяется поставщиком U.P.S. и отражено в Альбоме технических
решений.

 

 

 

Рис.8, Рис.9., рис.10., рис.11. Схемы крепления плит дюпелями.

В районе оконных и дверных проемов, цокольных реек и в угловых зонах, крепление производится на горизонтальных и вертикальных (сверху) стыках плит, на расстоянии около 200 мм от края проема или угла.

На углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, производится дополнительное дюбельное крепление. Расположение дюбелей в краевых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель. Ширина краевой зоны при высоте здания до 8 м — выбирается размером 1,0 м; при высоте здания от 8 до 12 м — 1,5 м; при высоте здания более 12 м — 2,0 м.

 

 

Рис.11., рис. 12 ,рис.13 Схемы монтажа плит пеноплекс на различных поверхностях.

Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

При помощи молотка установите пластиковый дюбель в отверстие, утопив шляпку вровень с поверхностью плиты теплоизоляции.

Забивающийся сердечник забейте в отверстие дюбеля при помощи молотка. При забивании сердечника нельзя повреждать его пластиковую головку. При
повреждении пластиковой головки сердечника его необходимо забить до конца, а отверстие в дюбеле залить полиуретановым герметиком для фасадных работ.

Заворачивающийся сердечник заверните в отверстие дюбеля при помощи низкооборотной дрели-шуруповерта и соответствующих насадок.

И самое главное правильность и прочность крепления тарельчатых дюбелей подлежит обязательной
 проверке!

 

Примеры неправильного утепления плитами пеноплекс

 

 

 

На фотографиях отчетливо видно, что процесс утепления фасада производился с полным нарушением технологического процесса.А именно, отчетливо видно:

1) Плиты пеноплекса крепились только с помощью дюбелей, при этом приклеивание на клей, видимо из соображений экономии упусти лось.

2) при монтаже плит пеноплекса допущена грубейшая ошибка — вертикальные и горизонтальные швы совмещены. (Принцип кирпичной кладки упущен).

3) основание не было подготовлено должным образом, монтаж производился непосредственно на голые кирпичные стены, о чем свидетельствует видимый перепад между стыками плит.

4) Щели, образовавшиеся, между плитами не заделаны должным образом.

Александр Борисов, г. Самара

Пеноплекс — технология монтажа на стены

Пеноплекс достаточно новый материал. Он обладает отличной влагостойкостью, идеальной теплопроводностью и, необходимой для качественной теплоизоляции фасадов прочностью. Технология монтажа пеноплекса проста, а наружное утепление весьма востребовано, т.к. применяется для поддержания комфортной температуры в доме, экономии на отоплении и защиты от внешних природных факторов.

Рис.1 Утеплитель пеноплекс


Основные характеристики пеноплекса

Изготавливается пеноплэкс в процессе добычи полистирола, что и придает этому материалу высокие характеристики касаемо теплоизоляции и по плотности материал равномерен. Размер одной плиты из пеноплекса составляет 1,2 Х 0,6 м, а толщина варьируется от 2 до 10 см, при этом плотность находится в диапазоне 31 – 45 кг на м³.

Его достоинства привлекают любого, кто сталкивался со строительством:

  • утеплитель пеноплекс имеет высокую водоустойчивость;
  • низкую теплопроводность;
  • устойчив к гниению;
  • экологически безопасен.

Независимо от того как монтировать утеплитель, есть небольшая возможность того, что через материал будет проникать воздух, после того как фасад будет утеплен, требуется хорошая вентиляция.

Рис.2 Проверка фасада на неровности


Технологический процесс утепления пеноплексом. Этап подготовки

Для монтажа своими руками пеноплексом фасада необходимо подготовить основание для работы. Для этого необходимо убрать пыль, остатки использованных растворов, кусочки поверхностей, которые отслаиваются.

После чего следует полностью убрать все покрытия из лака и красок, вплоть до основания, их можно удалить механически или же использовать для этой процедуры специальные материалы.

Возможно наличие плесневых поражений или грибка, их нужно снимать специально предназначенными для этого составами. Места, где есть налет в виде мхов, грибка или водорослей в обязательно порядке нужно обработать фунгицидным санирующим средством, желательно, чтобы средство было бактерицидным. Если же имеются солевые отложения, то их можно удалить механически.

С помощью отвеса проверяется ровность фасада. И в случае если неровности имеются, нужно их исправить. Имеющиеся детали из металла будет необходимо защитить от коррозии. Для этого надо покрыть их лакокрасочными материалами, предназначенными для этой работы.

Стены из газобетонных блоков или из силикатных материалов, которые не имеют штукатурки тоже нужно подготовить перед тем, как укладывать пеноплекс. Монтаж фасада предполагает предварительную обработку грунтовочными составами, которые имеют закрепляющий эффект.

Подбирать их нужно в зависимости от того, какие свойства имеет основание. Цельные сплошные основания, сделанные из железобетона необходимо вытереть, убрав остатки использованной смазки, потом воспользоваться грунтовкой, которая имеет в составе песок.

Это необходимо для того, чтобы усилить возможность склеивания с остальными составами.

Перед монтажными работами выбираются места для крепления будущих конструкций, таких как кондиционер, электрическая коробка, конструкция, рассчитана на водоотвод, таблички и т.д.

Рис.3 Монтаж пеноплекса на стены


Способы выравнивания

Как выровнять фасадные стены, если имеются неровности? Следуя технологии, проводить монтаж на стены системы теплоизоляции там, где имеется неровная поверхность фасада, нужно предварительно произведя разметки и провесы поверхности.

1. Одним из лучших методов, который не будет влиять на качественные характеристики пеноплекса и на то, как долго он прослужит, станет оштукатуривание фасадов. Но стоит взять на заметку, что каждый раствор штукатурки предназначен для определенных типов основания, и будет разным, а работы проводить возможно, не ранее, чем через месяц после оштукатуривания основания.

2. Также модно будет выровнять более сложным способом за счет настраивания толщины пеноплекса. Но для этого нужно проводить в дополнение ко всему технические расчеты. Здесь будет уместным сделать карту неровностей, что облегчит заказ теплоизоляционных плит.

С этой статьей также читают:

Утеплитель для стен дома Пеноплекс: технология монтажа, характеристики, цены

Суровый климат в нашей стране вынуждает владельцев жилья заботиться о сохранности тепла внутри помещений. Интенсивный прогрев часто не спасает, а лишь обеспечивает повышенный расход топлива на обогрев. В этом случае необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение термоизоляции внутри здания. Это снизит количество потерь тепла и поспособствует значительной экономии газа, используемого для обогрева.

Одним из популярных материалов для создания защитного термослоя является пеноплекс, технология монтажа которого дает возможность использования его как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. При этом не теряется эффективность в обоих вариантах.

Применение пеноплекса

Утеплитель пеноплекс характеристики свои в большей степени унаследовал от базового своего материала – пенополистирола. Его в процессе обработки подвергают методу экструзии, пропуская расплавленную массу материала сквозь маленький диаметр сопла. Таким способом удается сформировать закрытую ячеистую структуру плит с изолированными пузырьками газа не более 200 мкм.

Благодаря подобным процессам удается получить коэффициент теплопроводности пеноплекса на уровне 0,03 Вт/(м×°К). Это помогает проводить внутреннее либо наружное утепление стен с максимальным сохранением тепла внутри.

С этой статьей читают: Технология утепления стен пеноплексом

Материал обладает значительным количеством позитивных характеристик:

  • значение теплопроводности у него одно из самых низких среди аналогичных материалов;
  • минимальный параметр по значению паропроницаемости создает барьер, мешающий впитывать влагу и различные испарения;
  • утеплитель для стен пеноплекс способен выдерживать за счет своей структуры высокие механические нагрузки, что позволяет определенные его модели применять для монтажа под пол;
  • монтаж пеноплекса на стену практически не создает дополнительной силовой нагрузки на общую конструкцию дома, так как имеет низкий удельный вес, благодаря этому качеству его применяют даже для утепления балконов и лоджий;
  • после того, как правильно утеплить дом пеноплексом, его можно эксплуатировать в течение полувека, при этом он выдержит все температурные перепады;
  • наружное утепление стен с ним проводится быстро и легко за счет того, что он режется обычным строительным ножом

  • воздействие большинства химических реагентов на него не способствует разрушению плиты, кроме бензина, ацетона, аммиака и др.

Проблемной характеристикой является его горючесть. Это свойство зависит от количества в составе антипиренов, элементов, предотвращающих длительное горение.

Внешняя отделка

Цена пеноплекса — утеплителя для стен дома снаружи, зависит от толщины плит. Востребованными считаются 100-миллиметровая защита, актуальная для зимы с температурными показателями около 25-350С, а иногда и выше. Для этого используют два слоя по 50 мм.

В южных регионах можно применять меньшую толщину – до 50 мм. При этом хватает однослойного утеплителя для стен снаружи. Монтаж осуществляется не в строгой клетчатой форме, а в виде прерванных линий шва, как у кирпичной кладки. Таким образом повысится прочность конструкции.

Обеспечить высокую эффективность помогает правильная технология установки пеноплекса на стену, а также использование качественных материалов. Для процесса подготавливаем поверхность, позволяющую по всей плоскости плиты обеспечить равномерное соприкосновение. Желательно со стены удалить старую штукатурку, создающую отслаивающиеся пласты и образующую трещины.

Со стены удаляют все навесные выступающие элементы:

  • кондиционеры;
  • спутниковые тарелки;
  • фонари;
  • отливы и пр.

Для подготовительной процедуры используют шпатель. Выступающий рельефный рисунок более чем на 3-5 мм должен быть убран.

Возможные трещины понадобится заделать герметиком или задуть строительной пеной. Предварительно необходимо сформировать из них впадину с жесткими четкими краями, выкрошив осыпающийся бетон или другой материал. Возможные неровности (впадины) удаляем также с помощью нанесения слоя штукатурки. Полученную плоскость проверяем отвесом и натянутыми маячками из шнуров.

На высохшую поверхность наносится два слоя грунтовки. Далее в нижней части для монтажа на стены пеноплекса крепим саморезами горизонтальный профиль. Он способствует поддержанию материала на своих местах без сползания вниз по плоскости перед тем, как просохнет клей и проведется фиксация с помощью грибков.

На следующем этапе осуществляется раскрой материала, который будет фиксироваться рядом с окнами и дверными проходами. Плиты режут строительным ножом.

Замешанный клеевой состав наносится на тыльную сторону подготовленной плиты. Этот утеплитель для стен дома снаружи принято укладывать, начиная с нижних рядов, базирующихся на металлическую подпорку. Слой клея должен быть не менее 6-7 мм, который будет распределен зубчатым шпателем.

ВИДЕО: Утепление лоджии с помощью плит пеноплэкс

После того, как проведен монтаж пеноплекса своими руками на фасад, как на представленном видео, каждую плиту прижимают минимум пятью грибками (пластиковыми дюбелями).

Их вставляют в предварительно просверленные отверстия. Подбирается сверло такой длины, чтобы его вход в стену был 50-60 мм. Соответственно на плитах толщиной 50 мм понадобится инструмент с рабочей частью в 100-110 мм. Вся конструкция должна теперь просохнуть несколько дней.

На последующем этапе герметизируются швы монтажной пеной. Через сутки излишек удаляется строительным ножом. Наружная поверхность штукатурится с применением армирующей сетки. Выровненный слой можно декорировать по своему усмотрению.

С этой статьей читают: Утепление стен снаружи под сайдинг

Утепление фундамента

Для основы дома утепление необходимо почти также, как и внешних стен. Связано это с тем, что фундамент – это огромная теплоотдающая поверхность, через которую тепло из дома утекает в почвы. Для сокращения теплопотерь и сохранения целостным основания применяется технология утепления пеноплексом. В целом, особых отличий по укладке нет, но есть один нюанс. Плиты всегда укладываются перпендикулярно с тем, чтобы полностью исключить потерю тепла.

С этой статьей читают: Как утеплить фундамент дома пеноплексом

Советы по монтажным работам

Для проведения монтажа с наружной стороны необходимо выбрать благоприятную солнечную погоду. Однако, не стоит выполнять операции при чрезвычайной жаре, чтобы фактура не «поплыла» на солнце.

Обязательно используют клеевую основу, чтобы создать качественное прилегание. Фиксация исключительно дюбелями окажется малоэффективной, а полученный результат окажется слишком слабым.

Клей, используемый для нанесения на тыльную сторону, должен быть предназначен кроме прочего для работ с термоизоляционными материалами. Этим удастся существенно продлить срок эксплуатации конструкции.

Типичные ошибки при монтаже утеплителя

И хотя физики заверяют, что отрицательный результат это тоже результат, в реальной жизни подтверждать эту теорию не стоит. Отрицательный результат – это итог допущенных ошибок. А чтобы их можно было избежать, приведем наиболее популярные.

  1. Работа с материалом в неподходящее время. Летом, когда температура превышает отметку в 25 градусов, велик риск, что пеноплекс начнет деформироваться. Понятно, что в руках он не растет, но в обрешетке он займет не жестко зафиксированную позицию, а мягкую. По мере остывания уличной температуры утеплитель может просто выпасть.
  2. Следующая ошибка касается монтажа пароизоляционного слоя со стороны холодной стены. Если установить пароизоляцию непосредственно между утеплителем и стеной, толку от этого нет. Конденсат будет скапливаться с удвоенной силой, что в итоге приведет к развитию плесени. Первым слоем со стороны холодного фронта всегда идет гидроизоляция, которая как раз и предназначена для впитывания избыточной влаги и предотвращения ее воздействия на материал.

ВИДЕО: Как правильно штукатурить пеноплэкс ротбантом

Повышенной прочностью характеризуется комбинированный вариант крепления: монтажная пена + дюбели; клеящий состав + дюбели. Основной недостаток технологии монтажа саморезами и дюбелями заключается в нарушении целостности плиты утеплителя.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Утепление фасада Пеноплексом своими руками, технология монтажа и возможные ошибки

Утепление фасада дома Пеноплексом позволяет надежно защитить его от колебаний температуры, шума, конденсата, осадков и продлить срок службы конструкций. Главным преимуществом этой технологии является возможность проведения работ своими руками, без обращения в строительные фирмы. Для монтажа на внешние стены частных домов подходят две разновидности Пеноплекс: Комфорт и Фасад, последняя относится к специализированной и имеет фрезерованную поверхность, облегчающую процесс оштукатуривания. На всех этапах: от подготовки основания до финишной отделки учитываются рекомендации производителя, важно, чтобы все используемые стройматериалы были совместимы друг с другом.

Оглавление:

  1. Инструкция по утеплению дома
  2. Какие ошибки можно допустить?
  3. Полезные рекомендации

Пошаговая технология утепления фасада

Работы начинаются с расчета толщины плит Пеноплекса и определения необходимого количества. Схема размещения продумывается заранее с учетом двух нюансов: укладки со смещением и монтажа вокруг оконных и дверных проемом целых листов, а не кусков. Вне зависимости от выбора внешней отделки фасада (под сайдинг или оштукатуривания) утеплитель фиксируется одинаково – с посадкой на клеевой состав и дополнительным укреплением дюбелями с тарельчатыми шляпками. При двухслойном нанесении расход клея возрастает, расчет требуемого количества проводится с учетом указанных в руководстве от производителя данных.

Пошаговая инструкция по монтажу включает следующие этапы:

  • Подготовка: удаление старых стройматериалов, грунтование, выравнивание.
  • Теплоизоляция откосов, перемычек, проемов.
  • Крепление утеплителя к стенам фасада.
  • Анкеровка плит Пеноплекса дюбелями.
  • Нанесение армирующего слоя, размещение стеклосетки.
  • Финишное оштукатуривание фасада.

Рассмотрим каждый шаг руководства отдельно. В выравнивании нуждаются любые фасады с отклонениями по уровню свыше 2 см, этот этап проводится как с целью уменьшения расхода клея, так и снижения риска проламывания плит. Подготовка необходима даже ровным стенам, особенно окрашенным масляными красками (или другими составами с низкой проницаемостью). Их полностью счищают, после чего поверхность обрабатывается любыми проникающими грунтами или антисептиками.

Следующий шаг утепления Пеноплексом – отделка откосов и проемов. С этой целью используются более тонкие плиты. Экструдированный пенополистирол также подходит для теплоизоляции своими руками монолитных бетонных перемычек, но такие работы проводятся одновременно со строительством частного дома или при замене окон. Внешние отливы крепятся непосредственно к окнам, с учетом выдвигания подоконника на 2-3 см, внутренняя полость под ним заполняется кусочками пенополистирола, смешанными с клеем. Листы, размещаемые на откосах, должны выступать как минимум на 1 см, это упрощает прилегание вертикального утеплителя.

Укладку плит начинают с размещения тонкого цокольного профиля, на высоте не менее 30 см над грунтом. Его уровень проверяют несколько раз, от него зависит ровность всех последующих рядов. Клеевой раствор разводится в строгом соответствии с инструкцией, при отсутствии опыта строительных работ стоит воспользоваться полиуретановыми составами в баллонах с пистолетом. При монтаже на ровную поверхность клей разравнивается зубчатым шпателем по всей плите, на стены с незначительными перепадами – точечно, покрывается не менее 40 % от общей площади. Листы Пеноплекса придерживают несколько секунд и даже слегка пристукиваются, после чего проверяется состояние уровня и процесс повторяется.

К закреплению утеплителя дюбелями приступают не ранее, чем через 3 суток, это необходимо для достижения максимальной надежности сцепления. Существуют марки клеев, разрешающие проводить доукрепление раньше, но при самостоятельном утеплении фасада монтаж плит займет как раз 2-3 дня. Используется не менее 5 пластиковых дюбелей-грибков с длиной, позволяющей углубится распорной части в стену на 5 см как минимум. Один из них забивается в центре, остальные – ближе к краям или по углам. Схема крепления при этом учитывает расположение проводки или других коммуникаций.

К укладке армосетки приступают после заполнения крупных щелей, обязательным условием технологии является ее вдавливание в раствор и укрепление углов перфорированным или оцинкованным уголком. Затирку первого слоя проводят, не дожидаясь полного высыхания, производитель рекомендует покрыть его праймером. Финишная штукатурка наносится на фасад тонко и затирается исключительно в высохшем состоянии. Для продления срока службы стены частного дома еще раз грунтуются и окрашиваются.

Возможные ошибки при теплоизоляции

К нарушениям технологии монтажа плит Пеноплекса на фасад относят:

  • Приклеивание листов к влажным стенам. В случае выравнивания поверхности цементно-песочными растворами выжидается не менее 4 недель перед началом основных работ.
  • Использование клея с органическими растворителями в составе (толуолом, ацетоном).
  • Укладка теплоизоляции на фасад с незаделанными трещинами.
  • Заполнение крупных щелей на стыках клеем для пенополистирола на цементной основе. Их герметизация обязательна, но лишь материалами с максимально подходящим коэффициентом теплопроводности.
  • Фиксация утеплителя без смещения вертикальных рядов. В схеме крепления всячески избегают схождения четырех углов, это является таким же грубейшим нарушением технологии монтажа, как и размещение отдельных кусков вокруг окон.

Советы и рекомендации

Технология утепления стен Пеноплексом предусматривает его внешнюю отделку штукатурными составами. Но при желании пенополистирол без проблем размещается под сайдинг, в таком случае возможны два варианта крепления: монтаж кронштейнов для обшивки на стены до укладки плит или набивание обрешетки поверх теплоизоляции. Второй способ проще выполнить своими силами. Обязательное условие утепления под сайдинг – наличие вентиляционного 2 см зазора между Пеноплексом и наружной облицовкой фасада.

Для упрощения работ и исключения мостиков холода рекомендуется использовать плиты утеплителя с Г-образной кромкой. В идеале материал размещается в два слоя, листы второго при этом перекрывают стыки первого. Крупные щели закладываются кусочками пенополистирола или заполняются герметиком. Злоупотреблять монтажной пеной не стоит, желательно сразу укладывать плиты как можно плотнее, но и оставлять открытыми внешние стыки с шириной более 5 мм нельзя. Выступы герметика аккуратно удаляются, и швы зачищаются с помощью терки для пенопласта.

Последний нюанс связан с гладкостью плит. Оптимальной разновидностью для утепления фасада считаются марки с рифленой поверхностью, рассчитанные на нанесение штукатурных смесей. Обычным видам придают шероховатость заранее: плиты царапаются гвоздями, игольчатым валиком или надсекаются канцелярским ножом. Особое внимание уделяется армирующему слою: рекомендуемая плотность стеклосетки – 140-160 г/см2, для улучшения адгезии используются штукатурно-клеевые составы с крупицами кварца. Отслеживается толщина отделки фасада, в идеале армослой не превышает 1-2 см (стеклоткань при этом вдавлена внутрь), а финишный – 3 см.

Утепление пеноплексом стен в ванной комнате

Пеноплекс пользуется широким спросом на рынке строительных материалов. Среди его преимуществ выделяют хорошие теплоизоляционные характеристики, длительность эксплуатации и простоту монтажа. О том как утеплить стены в ванной пеноплексом рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Утепление стен пеноплексом: преимущества и особенности материала
  2. Утепление стен пеноплексом — технология и разновидности материала
  3. Утепление стен изнутри пеноплексом в ванной комнате
  4. Утепление стен пеноплексом под сайдинг: технология монтажа утеплителя

Утепление стен пеноплексом: преимущества и особенности материала

Пеноплекс относят к материалам, выполняющих функцию защиты помещения от тепловых потерь. Его монтаж позволяет значительно снизить теплопроводность того участка здания, на котором он установлен.

Пеноплекс выпускают в качестве плит, которые являются экструдированным вспененным полистиролом. По внешнему виду и структуре данный материал часто путают с пенопластом. Однако, у пеноплекса имеется более высокий уровень жесткости и прочности.

Кроме того, данный материал отличается такими преимуществами:

  • низки уровень теплопроводности, благодаря которому материал способен удерживать тепло в помещении;
  • высокий уровень прочности как перед изгибом, так и к сжатию;
  • устойчивость перед влагой обеспечивается низким влагопоглащением материала, данное преимущество позволяет снизить уровень развития на утеплителе плесени и грибка и увеличивает срок его службы;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • длительность эксплуатации, которая составляет более 50-ти лет;
  • устойчивость перед огнем и высокий уровень пожарной безопасности;
  • экологическая безопасность, отсутствие вредных для здоровья человека веществ;
  • возможность эксплуатации при температуре от -40 до +70.

Кроме того, установка пеноплекса не требует особых навыков работы или специального оборудования. Для проведения работ достаточно одного дня. Стоимость материала, по сравнению с другими типами утеплителей, средняя, поэтому, сопоставляя качество и цену на пеноплекс удается получить качественный утеплитель, за умеренную сумму денег.

Однако, применения пеноплекса для наружного утепления здания, а в частности для фасадных систем, приводит к постепенному его ослаиванию. Это происходит по причине того, что материал имеет высокую плотность, которая не позволяет ему впитывать клей, поэтому через некоторое время после монтажа пеноплекса, под воздействием влаги и других внешних факторов, он отслаивается от поверхности и внешний вид фасада, портится.

Поэтому, для предотвращения данного неприятного фактора следует использовать специальные крепежные элементы — грибки. Также, возможен вариант замены пеноплекса на пенопласт, который во внешнем утеплении более практичный.

Утепление стен пеноплексом — технология и разновидности материала

Различают несколько видов пеноплекса, которые различаются в соотношении с плотностью и сферой применения. Плиты имеют стандартный размер, но при необходимости их легко разрезать и установить на поверхность. В зависимости от толщины пеноплекса для утепления стен различают пеноплекс от 2 до 10 см.

Кроме того, выделяют такие разновидности пеноплекса:

1. Используемый для утепления стен — позволяет утеплить стены здания как внутри, так и снаружи. Кроме того, с его помощью утепляется цоколь и межкомнатные перегородки. Материал походит для возведения стен с помощью метода колодцевой кладки.

Если выполняется пеноплексом утепление стен снаружи, то поверх теплоизоляционного материала укладывается сайдинг, плитка или стена оштукатуривается    .

2. Пеноплекс для утепления фундамента. Используется в процессе строительства подвалов. Данный материал имеет нулевое влагопоглащение и повышенную плотность.

3. Утепление кровли также возможно с помощью пеноплекса. Используется для утепления кровли как плоского, так и скатного вида. Материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики, благодаря своей легкости не нагружает конструкцию.

4. Утепление дорог и взлетной полосы — даже в таких случаях использование пеноплекса является обязательным.

5. Еще один вариант пеноплекса предназначен для внутреннего утепления дома или квартиры. С его помощью удается утеплить стены, пол и потолок любой комнаты.

Для того, чтобы утеплить стены с помощью пеноплекса, выполните такие действия:

1. Подготовка основания.

Данный этап подразумевает подготовку поверхности к креплению на ней утеплителя. Поверхность, независимо от ее типа должна быть чистой, сухой, очищенной от отделки и краски. Для выравнивания стен используйте штукатурку. Далее, следует процесс обработки поверхности грунтовкой с антисептическим действием.

2. Установка плит с помощью клея.

Для того, чтобы приклеить плиту рекомендуем использовать специальный клей, который идет в комплектации к утеплителю или рекомендован его производителем. Нанесение клея производится непосредственно на поверхность плиты.

3. Механический способ монтажа.

После приклеивания плиты на поверхность следует процесс ее механической фиксации. Это необходимо для того, чтобы плита, при ее отклеивании все равно держалась на поверхности. На один метр квадратный плиты потребуется монтаж четырех дюбелей. Если плита устанавливается вблизи окна, двери или в углу, то количество крепежей необходимо увеличить.

4. Закрепления утеплителя штукатурным раствором.

Для того, чтобы утеплитель лучше сцепился со штукатуркой, рекомендуем использовать карщетку, которая поможет сделать его текстуру более шероховатой. На первом слое армирования производится утапливание полимерной сетки с армирующим эффектом. Дальше штукатурный раствор наносится второй раз и производится дальнейшая отделка стен.

5. Монтаж утеплителя внутри помещения.

Возможен вариант использования пеноплекса для утепления наружных стен, также он применяется и внутри помещения. Рекомендуем, при возможности устанавливать пеноплекс снаружи. Однако, при внутреннем утеплении следует после монтажа утеплителя установить на него пленку с фольгированным покрытием из полиэтилена. Она обеспечит должную пароизоляцию. Далее производится монтаж гипсокартона и проводятся работы по отделке помещения. Для монтажа каркаса под установку гипсокартона используйте дюбели, которые пройдя черед пеноплекс, достигнут стены и зафиксируют на ней профиль.

Утепление стен изнутри пеноплексом в ванной комнате

Ванная комната — место с повышенным уровнем влажности, и должное утепление позволит предотвратить образование конденсата, который пагубно сказывается на отделке помещения. Выделяют несколько вариантов утеплителей, которые используют в ванной, среди них отмечают:

  • пробку — материал в рулонной форме, который отличается удобством эксплуатации, и с легкостью устанавливается на поверхность стен и в систему теплого пола, среди его преимуществ отмечают — неподверженность гниению, устойчивость перед влагой и длительность эксплуатации;
  • минеральная вата является более популярной, нежели предыдущий вариант, однако, она отличается гигроскопичностью и неустойчива перед влагой, поэтому, в процессе ее применения, должна быть обеспечена должная гидроизоляция;
  • пенопласт хотя и стоит дешево, однако он также впитывает влагу из-за своей пористости, после его монтажа, необходимо установить фанеру или гипсокартон с влагооотталкивающими свойствами;
  • пеноплекс отличается низкой тепловой проводностью, но в то же время имеет высокую плотность, его используют для утепления как стяжки, так и стен ванной комнаты.

Выбор того или иного типа утеплителя прежде всего зависит от материальных способностей хозяев дома или квартиры. Более недорогие материалы имеют низкую плотность, и поэтому они “крадут” жилое пространство, так как для получения должного эффекта утепления, следует производить их укладку в несколько слоев. Если использовать пеноплекс, то теряется максимум 50 мм.

Предлагаем ознакомиться с процессом утепления пола в ванной:

1. На начальном этапе производится обустройство должной гидроизоляции, которая предотвратит контактирование утеплителя с влагой. При наличии бетонного пола, самым оптимальным решением станет использование гидроизоляции пропитывающего типа. Она способна проникнуть на 5-10 см вглубь бетона и создает кристализованную поверхность, которая не позволяет влаге проникать к утеплителю.

2. При наличии в санузле холодного пола, следует произвести укладку пеноплекса, уложить маты, с помощью которых будет функционировать система теплого электрического пола. Далее система подключается к электросети, проверяется на работоспособность и заливается бетонным раствором. Дальнейшие действия связаны с отделкой пола с помощью плитки или других отделочных материалов. Установка термостата позволит поддержать температуру на нужном уровне.

Чтобы утеплить стену в помещении ванной комнаты, рекомендуем воспользоваться плитами, предназначенными под дальнейшее заштукатуривание. Пеноплекс, утепление кирпичной стены в ванной комнате — процедура проведения:

  • использование плит под штукатурку позволит сохранить жилищное пространство;
  • кроме того, поверхность стен будет защищена от механического повреждения штукатуркой;
  • перед началом монтажа пеноплекса следует позаботиться о подготовке стен, их выравнивании, очистке от краски или отделки, при ее наличии и покрытии грунтовкой с антисептическим действием;
  • клеевой раствор наноситься на плиту, с помощью зубастого шпателя, далее производится монтаж плит, начиная с нижней части стены, постепенно передвигаясь к верху;
  • после утепления стен производится их оклеивание с помощью малярной сетки и дальнейшая шпаклевка, возможен вариант монтажа каркаса под гипсокартон или влагостойкую фанеру;
  • дальнейшие действия связываются с выполнением отделочных работ.

Утепление стен пеноплексом под сайдинг: технология монтажа утеплителя

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя состоит в следующем:

1. Очистка стен от грязи, пыли, краски и другого рода отделки, при наличии. Также производится демонтаж разного рода конструктивных элементов, которые помешают установке пеноплекса.

2. Стены проверяются на наличие грибка, плесени, обработка их с помощью антисептика.

3. Используя уровень проверьте ровность стен и запомните отклонения от нормы. Если на стенах находятся стальные элементы, то они нуждаются в антикоррозийной обработке.

4. Кроме того, производится разметка, согласно которой будет осуществляться установка профилей, на которых будет зафиксирован сайдинг. Также производится монтаж крепежей для фиксации кондиционера, освещения или сливных систем.

Перед началом работы по установке кронштейнов следует установить пароизоляционную пленку на поверхность стен. Далее производится разметка под монтаж подвесов. Монтаж профильной системы производится вертикально. Если планируется монтаж винилового сайдинга, то интервал между профилем составляет около 400 мм, если устанавливается сайдинг из стали, то расстояние увеличивается до 600 мм.

Для выполнения работ потребуется наличие:

  • инструмента для проверки ровности;
  • рулетки;
  • отвесов;
  • молота;
  • перфоратора для здания со стенами из кирпича;
  • шуруповерта;
  • электродрели;
  • ножовки.

Начинаются монтажные работы с установки профиля на цокольной части здания. Перед началом проведения теплоизоляционных работ устанавливается стартовый профиль. Место его монтажа находится снизу здания. Таким образом, пеноплекс будет защищен от грызунов, влаги или механических повреждений.

Инструкция о том, как установить цокольный профиль:

  • профиль монтируется с интервалом в 30 см, для этих целей рекомендуется при утеплении деревянной стены пеноплексом, использовать саморезы по дереву;
  • если стена здания выполнена из кирпичей или бетона, то рекомендуется применение дюбель-гвоздей, размер которых составляет от 4 до 10 см;
  • учтите, что профиль должен очень плотно прилегать к стене, если же между профилем и стеной остается немного места, то необходимо произвести установку специальных подкладочных шайб;
  • для соединения профилей между собой используйте специальные замки, расположенные на торцевой его части;
  • запрещается устанавливать профиль в нахлест.

Совет: Чтобы обеспечить надежный сток влаги по фасадной системе и для предотвращения намокания утеплителя, рекомендуем покупать специальный профиль, у которого имеется капельная система.

Для установки пеноплекса, выполните ряд действий:

1. Установку первого ряда произведите на поверхность цокольного профиля.

2. Установите п-образный подвес в рабочем положении, в месте соединения пеноплекса с подвесом необходимо прорезать небольшой участок, для нанизывания материала на его поверхность.

3. После монтажа первого ряда утеплителя, следует произвести проверку стены на ровность и качество прилегание утеплителя к стене.

4. Для фиксации утеплителя на стене используют специальные крепежные грибки. У них имеются большие шляпки, для монтажа пеноплекса на одном квадратном метре необходимо использовать минимум четыре крепежа. Если установка утеплителя производится в деревянном доме, то используют подкладочные шайбы и саморезы.

5. Для монтажа второго и последующих рядов пеноплекса примените способ укладки кирпича. То есть, материал не должен совпадать друг с другом по швам. Швы должны расходиться минимум на 20 см.

6. После монтажа пеноплекса производится визуальный осмотр стены, если на ее поверхности имеются большие стыки, следует установить в них отрезки пеноплекса.

Учтите, что заполнение стыков с помощью клея, монтажной пены или герметике — недопустимо, так как со временем, при намокании данные материалы приведут к порче фасада.

Утепление стен пеноплексом видео:

Утепление стен пенопластом: технология

Утепление стен дома позволяет значительно снизить теплопотери зимой, а, следовательно, сэкономить на отоплении. Для утепления ограждающих конструкций жилых домов могут использоваться разные материалы. Очень часто, например, стены домов утепляют с помощью пенополистирола.

Утепление дома пеноплексом

своими руками К достоинствам этого современного материала в первую очередь можно отнести, конечно же, отличные тепло- и звукоизоляционные качества.Кроме того, пеноплекс, в отличие от той же минеральной ваты, отличается еще и очень хорошими гидрофобными свойствами. Утеплять дома такими листами можно без дополнительного применения каких-либо паро- и гидроизоляционных пленок.

Базальтовые плиты

, кроме всего прочего, имеют еще и тот недостаток, что со временем они могут сползти вниз, оставив верх стены открытым. Пеноплекс полностью лишен такого минуса. То есть с его применением утепление дома можно сделать намного качественнее.

Что такое пеноплекс

Технология изготовления этого материала когда-то была разработана специалистами одной из американских компаний.Пеноплекс представляет собой обычный экструдированный пенополистирол высокого качества. Такие плиты изготавливаются по специальной технологии, предусматривающей экструзию.

Листы этого утеплителя характеризуются прежде всего тем, что имеют однородную структуру и состоят из ячеек размером до 0,2 мм. По сути, пеноплекс – это одна из марок экструдированного пенополистирола, название которой со временем стало нарицательным.

Какой сорт выбрать

Производители поставляют на рынок несколько видов пеноплекса.Этот материал может отличаться по плотности, размеру листа, а также по толщине. Такой утеплитель выбирают в основном с учетом того, как именно хотят обшивать стены – снаружи или изнутри.

Для фасадов чаще всего используется пенопласт 35 класса, имеющий плотность 37 кг/м3. Этот же материал обычно используют для наружного утепления фундаментов домов.

Изнутри в зданиях стены допускается обшивать менее плотным и прочным пенопластом. При этом обычно используется материал класса 31 С плотностью 30 кг/м3.Также такие плиты хорошо подходят для наружной облицовки деревянных строений сухим способом по каркасу.

Считается, что качественно утеплить загородный дом можно только в том случае, если для облицовки стен использовать пенопласт толщиной не менее 10 см. При желании можно защитить жилой дом от холода и двумя слоями из такого материала толщиной 5 см.

Подготовительные работы

Перед обшивкой пенопластом как внутри, так и снаружи стены здания необходимо тщательно подготовить.Для этого вам нужно:

  • очистить поверхность стен от грязи и пыли;
  • удалить обрушившиеся участки кирпича или бетона, а также отслоившуюся штукатурку или краску;
  • Сбить большие неровности со стен и заделать глубокие ямы цементным раствором.

Стены дома после очистки и выравнивания необходимо также загрунтовать в два слоя средством глубокого проникновения. Грунтовку в этом случае лучше наносить на поверхность валиком или кистью.В этом случае нужно постараться распределить его как можно равномернее.

Прежде чем приступить к обшивке стен дома, нужно, конечно же, подготовить собственно сам пеноплекс. Поверхность этого материала очень гладкая. Для улучшения клеящих качеств плит их необходимо предварительно обработать наждачной бумагой. Также желательно дополнительно пройтись по поверхности листов игольчатым валиком.

Как утеплить стены снаружи

Утепляют загородные дома с уличной стороны пеноплексом своими руками, как правило, по следующей технологии:

  • крепление нижнего стартового профиля;
  • установить сами листы изолятора;
  • заделать зазоры между пластинами;
  • запенивание пространства между основанием и стартовым профилем;
  • крепление отделочного материала.

Декоративная или обычная штукатурка чаще всего используется в качестве финишной отделки при обшивке стен пеноплексом.

Установка стартового профиля

Этот элемент необходим для выравнивания первого, а значит и всех последующих рядов утеплителя. Также стартовый профиль впоследствии будет поддерживать пеноплекс снизу и защищать его нижнюю часть от неблагоприятных факторов внешней среды.

Этот элемент монтируется на уровне около 20 см от верха цоколя строго по уровню с помощью дюбелей. Крепеж предполагается располагать по длине при установке стартовой планки с шагом не менее 30-50 см. По углам в этом случае следует использовать специальные угловые элементы.

Монтаж пеноплекса

При утеплении здания плиты самого утеплителя крепятся к стене с помощью монтажной пены или специального клея. Устанавливать листы пеноплекса нужно максимально плотно друг к другу. При монтаже клей наносится по краям каждой плиты и в центре.Ряды смещают по отношению друг к другу так, чтобы листы утеплителя располагались в шахматном порядке.

Примерно через трое суток после поклейки пеноплекс дополнительно закрепляют на стене с помощью дюбелей-грибков. При этом каждая пластина фиксируется с помощью не менее 6 таких креплений.

После полной отделки стен листами приступают к заделке щелей клеем. Эту процедуру следует проводить максимально аккуратно. В противном случае в утепляющем пироге в дальнейшем останутся мостики холода, что приведет к утечкам тепла.

Усиление

Штукатурка финишная для утепления стен пенопластом должна приобретаться для наружных работ. На сами плиты необходимо предварительно нанести армирующий слой из стеклосетки. Технология монтажа такого материала выглядит так:

  • поверхность пеноплекса обработана игольчатым валиком;
  • на стены наносится слой грунтовки;
  • после высыхания грунтовки стены обрабатывают клеем слоем 4-5 мм;
  • сетка немного утоплена в клей.

На фасады дома, обшитого пенопластом, допускается установка полос армирующего материала с нахлестом не менее 10 см. После высыхания первого слоя поверх сетки следует нанести второй слой клея.

Штукатурка из пенополистирола

Приступать к чистовой отделке утепленных пенопластом стен можно не ранее, чем через трое суток после монтажа армирующего слоя. Оштукатуривание в этом случае выполняется следующим образом:

  • стены загрунтованы составом с кварцевым песком;
  • по инструкции производителя замесить гипсовый раствор;
  • покрыть стены штукатуркой с помощью кельмы и мастерка.

Для нанесения штукатурки поверх сетки не допускается слишком тонкая, но и не особо толстая. В этом случае места высыхания следует обработать малярной теркой. На завершающем этапе утепленные стены дома обычно окрашивают фасадной краской по цветовой гамме.

Утепление стен изнутри с последующей отделкой гипсокартоном

Со стороны помещения при использовании пеноштукатурки в качестве финишной отделки стены отделываются по той же технологии, что и снаружи.Однако довольно часто для отделки помещений изнутри используют не гипсовые растворы, а гипсокартон. В этом случае используется несколько иная технология утепления стен пеноплексом.

Выполнить работы по утеплению жилых помещений при применении гипсокартона следующим образом:

  • очистить стены от грязи и отслоившейся штукатурки;
  • крепление профиля для гипсокартона;
  • установить листы пенопласта;
  • забить полости профиля пеной или кусками утеплителя;
  • швы между плитами заполнить клеем;
  • крепление листов гипсокартона.

При использовании данной технологии допускается крепление пенопластовых плит к поверхности стены как с помощью клея, так и с помощью грибков. Так как листы не будут в дальнейшем подвергаться никаким нагрузкам под гипсокартоном, слишком много креплений в этом случае использовать не нужно. Чаще всего при использовании этой технологии утепления каждая пенопластовая плита монтируется без клея с помощью четырех дюбелей-грибков.

Технология утепления деревянных домов

Такие строения обшивают пеноплексом достаточно редко.В отличие от дерева, этот искусственный материал не способен «дышать». А это, в свою очередь, впоследствии значительно снижает комфортность проживания в брусчатом, рубленном или панельном доме.

Но иногда для дополнительной защиты деревянных жилых домов от холода все же используют прочный пенопласт, удобный в монтаже. При этом обычно используется так называемая сухая технология его монтажа. В этом случае в качестве отделочного материала используется сайдинг или профлист.

Этот способ утепления здания пеноплексом выглядит так:

  • стены деревянного дома очищаются от старой краски, грязи и т.д.
  • стены обработаны противогрибковыми составами;
  • монтируется вертикальная рама из реек толщиной примерно 3 см;
  • стены покрыты пароизоляцией;
  • профиль для сайдинга монтируется на рейки;
  • Установлено
  • пенопластовых плит;
  • Монтируется сайдинг
  • .

Пеноплэкс в данном случае устанавливается как минеральная вата — сюрприз. Чтобы листы как можно плотнее укладывались между стойками, раскрой делают таким образом, чтобы их ширина была на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стойками сайдингового профиля.

виды и технология монтажа

Грибки для фиксации утеплителя распространены в применении фасадных креплений, применяются для монтажа теплоизоляции на внутренние и наружные поверхности стен малогабаритных и многоэтажных зданий. Перед выбором таких расходных материалов необходимо ознакомиться с их разновидностями, а также технологическими особенностями.

Классификация продуктов

В целях удовлетворения потребностей современной строительной отрасли на сегодняшний день выпускаются три разновидности грибков для монтажа утеплителя.Среди них — крепеж с полимерным гвоздем, металлом, а также металлический гвоздь с термоголовкой.

Пластиковые дюбели, например, изготавливаются из полиамида, нейлона или полипропилена. Главным преимуществом этих изделий является низкая цена, но их прочность оставляет желать лучшего.

Характеристики пластиковых дюбелей

Пластмассовые грибки для крепления утеплителя предназначены для монтажа теплоизоляции на поверхность из кирпича или бетона, но их нельзя использовать для работы с тяжелым утеплителем на пустотелых стенах или поверхностях из пенобетона.Сегодня стоимость одного такого крепежа для теплоизоляции с полимерным гвоздем составляет примерно два рубля за штуку.

Особенности металлического грибка

Металлические дюбели

прочнее полимерных аналогов, но их применение ограничено довольно внушительной теплопроводностью металла, что может ухудшить эффективность теплоизоляции. Металлические грибки для крепления утеплителя способны образовывать мостики холода, представляющие собой зоны с достаточно высокой теплопроводностью. Дюбель с металлическим гвоздем может подвергнуться коррозии в процессе эксплуатации, а если установка велась на гипсовые фасады, поверхность может покрыться желтыми пятнами ржавчины.Заплатить за один такой дюбель с металлическим гвоздем придется около 4 рублей.

Характеристики грибков с термоголовкой

Грибы для фиксации утеплителя, имеющие термоголовку, распространены как альтернатива металлическим дюбелям. В их основе стальной гвоздь, а шляпка покрыта металлом с низкой теплопроводностью. В роли покрытия выступает ударопрочный полиамид, теплопроводность которого равна 0,027 Вт/мкм, этот параметр можно сравнить с аналогичным качеством большого количества популярных утеплителей.Кроме всего прочего, металлический гвоздь находится в так называемой полимерной оболочке, благодаря чему дюбель не подвергается воздействию влаги и коррозии. Однако за все эти качества нужно доплачивать, цена изделия с термоголовкой может варьироваться от 4 до 6 рублей. За одну штуку окончательная стоимость будет зависеть от производителя.

Определение длины крепежа

При креплении утеплителя к стене грибками важно на первом этапе рассчитать необходимую длину расходных материалов.При этом следует руководствоваться правилом, которое предусматривает использование формулы: D = T + K + I + Z. В ней значение T – толщина применяемой теплоизоляции, тогда как K – толщина клеевого слоя, используемого для укрепления изоляционных панелей. Длина, на которую дюбель будет углубляться в стену, обозначается буквой I, эта величина не может быть меньше 4,5 см. Наконец, Z — это значение, которое используется, когда стена отклоняется от вертикали. Используйте его при необходимости.

Определение количества

Если для фиксации утеплителя вы используете грибки, то расход на квадратный метр должен определяться вами.Для этого воспользуйтесь строительными нормами и правилами. Для крепления теплоизоляции на внутренних стенах или фасадах одноэтажных зданий на квадратный метр утепления необходимо использовать четыре крепежных элемента, каждый из которых расположен в углу. В этом случае вам нужно добавить один в центре панели. Если речь идет об углах здания, то потребуется 6 грибков, которые устанавливаются параллельно друг другу. Для установки утеплителя на фасады, высота которых начинается от 8 и заканчивается 20 метрами, потребуется 7 штук на квадратный метр.Если вы хотите работать с фасадом многоэтажного дома, высота которого более 20 м, то на один квадратный метр теплоизоляции потребуется потратить 9 грибков.

Длина и стоимость

Если вам понадобились грибки для фиксации утеплителя, вы можете купить этот расходный материал в Санкт-Петербурге по разной стоимости. Например, если речь идет о дюбеле, размеры которого 10х100 мм, а гвоздь имеет полипропиленовое покрытие, то за одну единицу товара необходимо заплатить 2,39 рубля.При увеличении длины до 160 мм дюбель для теплоизоляции будет стоить 5,68 рубля, при этом у него будет металлический гвоздь. Крепеж с нейлоновыми гвоздями длиной 120 мм обойдется в 3,86 рубля. Грибы для крепления утеплителя, длина которых 120 мм, стоят 6,27 руб. В данном случае есть металлический гвоздь и термоголовка.

Если вас интересует разновидность грибка, у которого есть металлический гвоздь и термоголовка, длина крепежа может быть равна 160 мм, цена в этом случае увеличивается до 7.74 руб. При такой же длине, но с полипропиленовым гвоздем цена составит 2,94 рубля. Купить грибки для крепления утеплителя в Москве можно по той же стоимости, если длина будет увеличена до 200 мм, а гвоздь будет металлическим, то за 1 шт. нужно будет заплатить 7,79 руб. При необходимости можно найти металлический гвоздь, имеющий вид дюбеля длиной 220 мм, при этом цена 9,82 рубля. Подойдут и такие грибки для крепления утеплителя «Технониколь», их можно использовать и при длине 140 мм.Если гвоздь покрыт полипропиленовой защитой, то за дюбель придется заплатить 2,67 рубля.

Технология монтажа

Какой бы утеплитель вы ни использовали, будь то пенопласт, пенопласт или пеноплекс, технология монтажа материала дюбелями будет идентична. Сначала подготавливается теплоизоляция, затем панели устанавливаются на клеевой раствор, а следующий этап – фиксация дюбелями. Не забывайте о необходимости обработки стыков, а также установки изоляционной пленки.На завершающем этапе теплоизоляция покрывается отделочным материалом или штукатурится. Перед установкой утеплителя поверхность важно подготовить, удалить штукатурку и заделать неровности и трещины. Для повышения адгезионных качеств клея основание стен обезжиривают. Панели из пенополистирола, пенополистирола или пеноплекса усаживаются на клеевой состав, который не должен содержать толуол или ацетон, а также другие органические растворители. Чтобы исключить сдвиг теплоизоляции под собственным весом, под первый ряд плит необходимо уложить металлический профиль.После высыхания раствора можно произвести дополнительную фиксацию грибками. Для их установки нужны отверстия, для которых следует использовать сверло диаметром, равным диаметру ножки крепежа. При этом длина отверстия должна быть больше длины дюбеля на сантиметр, это исключит ненадежную фиксацию, если внутри отверстия скопится пыль.

Дополнительные рекомендации

Грибок следует располагать на стыках панелей, так как это не приведет к увеличению отверстий в теплоизоляции, что может негативно сказаться на эффективности утепляющего слоя.Если грибок необходимо установить в металлическое покрытие, то к его ножке следует закрепить саморез, затем с его помощью крепеж вдавливается в теплоизоляцию так, чтобы шуруп доходил до изолирующей поверхности. После с помощью отвертки дюбель вкручивается в металл, при этом глубина отверстия под шуруп должна быть около 15 мм. После монтажа теплоизоляции стыки, образовавшиеся между панелями утеплителя, необходимо проклеить армирующей алюминиевой лентой.

Способы утепления лоджий и балконов.Утепление внутренней стены лоджии своими руками Утепление потолка

Балкон – это часть дома, которая больше других нуждается в утеплении, потому что не все жильцы используют его только как склад. Все чаще люди начинают оборудовать свои балконы под дополнительную комнату, например, личный кабинет. По этим и не только причинам необходимо произвести грамотное утепление конструкции изнутри.

В этой статье мы рассмотрим три способа использования разных материалов.

Ступени утепления балкона

Утепление балкона изнутри выполняется в следующей последовательности:


№1. Утепление балкона пенополистиролом: последовательность работ

Если в качестве утеплителя вы выбрали пенополистирол, то последовательность работ следующая:


№2. Утепление балкона пенопластом (видео)

Пеноплекс

активно используется при утеплении помещений.Крепить его к поверхности можно с помощью битумных мастик, монтажной пены или дюбелей-грибков. Рассмотрим вариант крепления на пенополиуретан.

Монтаж на пенополиуретан

Так. Гидроизоляция сделана. На плиту утеплителя по периметру наносится пенополиуретан. Достаточно. После нанесения ждем пару секунд и закрепляем плиту на утепляемой поверхности. Следующая плита укладывается встык к первой. Через два дня можно закрепить плиты дополнительными дюбелями.Далее весь процесс повторяется в аналогичном порядке, который описан выше. Отделку делайте на свое усмотрение. Плиты утеплителя можно зашить пластиковыми панелями, они очень оригинально смотрятся.

Дополнительно крепим плиты дюбелями

Консультация. Если балкон предназначен только для хранения на нем вещей первой необходимости, то достаточно утеплить стены в один слой. Если нужно утеплить более основательно, то лучше укладывать утеплитель в два слоя.

Процесс утепления балкона завершен. Как видите, ничего сложного он не представляет. Если вы только планируете заняться этой работой, то наша статья вам поможет. Если вы уже сделали это, поделитесь своими методами со своими читателями в комментариях.

№3. Утепление балкона минеральной ватой: особенности технологии

Утепление балконов минеральной ватой производится под сооруженную обрешетку.Поверх каркаса крепится накладка – деревянные или пластиковые панели со специальными пазами.

Общеизвестным фактом является строительная рекомендация проводить утепление снаружи здания. Однако при утеплении балконов и лоджий зачастую нет возможности расположить утеплительный материал снаружи. Внутреннее размещение слоя утеплителя требует определенных расчетов, соблюдения технологии и правильного подбора материалов, чтобы в дальнейшем выполняемые работы не приводили к намоканию стен, углов и потолка внутри выносной конструкции.

Утепление балкона минеральной ватой

Какие материалы можно использовать для утепления балкона и ? Какая отделка позволит надежно защитить утеплитель внутреннего пространства и создать эстетичный вид внутренних стен?

В современных технологиях утепления открытых навесных конструкций (балконов) в качестве внутреннего утепления применяют четыре вида материала: пенополистирол, пеноплекс, пенофол и минеральную вату.Рассмотрим технологические особенности монтажа и виды ватного утеплителя, применяемого для теплоизоляции балконов.

Типы минеральной ваты

В зависимости от сырья, используемого в производстве, различают три основных вида минеральной ваты: стеклянную, каменную и шлаковую. Все три материала подходят для изоляционных работ.

Минеральная вата – мягкий материал, не имеющий жестких размеров. Поставляется в виде рулонов (перед укладкой их разматывают в дорожку) или мягких матов.Иногда одну сторону утеплителя покрывают алюминиевой фольгой для повышения теплоизоляционных свойств.

Фото: минеральная вата с алюминиевой фольгой

Важно! При установке фольга должна располагаться сбоку от помещения. Внутреннее тепло комнаты будет отражаться от поверхности фольги обратно в жилое пространство.

Толщина слоя минеральной ваты определяет качество утепления и варьируется в размерах от 20 до 200 мм.

Технология укладки минеральной ваты

Минеральная вата любого вида монтируется под каркас, расположенный между наружной стеной (потолком, крышей) и опорами каркаса. В качестве опор можно использовать деревянные палки или металлические профили, в зависимости от того, какая облицовка будет использоваться в дальнейшем.

Обрешетка из металлических профилей

При использовании вагонки для чистовой облицовки стен каркас обрешетки изготавливается из дерева. Устанавливаются деревянные столбы сечением 150 – 250 см 2 , при этом можно немного сэкономить внутреннее пространство балкона, установив брусья прямоугольного, а не квадратного сечения (30×50 см 2 , 30×70 см 2).

Деревянная обрешетка

Все стойки и горизонтальные обрешетки устанавливаются под уровнем. Крепление стоек к бетонной поверхности потолка и пола осуществляется анкерными болтами. Горизонтальные опоры крепятся к вертикальным опорам. Если будущая облицовка выполнена из пластиковой вагонки, горизонтальные рейки крепятся на трех уровнях: коленном, тазобедренном, плечевом.

Укладка изоляции

Примечание: перед установкой утеплителя стены обрабатываются противогрибковой грунтовкой.

При внутреннем утеплении минеральной ватой обязателен монтаж пароизоляции. Хлопковый материал сам по себе воздухопроницаем, легко пропускает газообразные вещества (воздух, пар).

Изоляция должна быть защищена от намокания

Учитывая, что при внутреннем утеплении точка образования конденсата смещается внутрь утеплителя, необходимо ограничить попадание пара или воздуха из жилых помещений в строительную вату.Для этого между минеральной ватой и отделкой прокладывается пароизоляционная пленка.

Внутренняя отделка

Назначение внутренней отделки:

  • Закрыть теплоизоляционным материалом жилое пространство.
  • Создайте эстетичное внутреннее покрытие для стен комнаты или отапливаемой лоджии.

Существуют различные материалы для внутренней отделки балконов (гипсокартон, дерево, пластик, штукатурка). При предварительно сооруженном обрешеточном каркасе отделка осуществляется путем навешивания различных видов панелей: фанеры, МДФ, вагонки из дерева или пластика.

Вагонка из пластикового дерева

Отделка вагонкой выполняется путем обшивки стен деревянными (или пластиковыми) вагонными панелями, имеющими по периметру специальные пазы для удобства монтажа и герметичности крепления. В то же время пластиковая вагонка зачастую является более дешевой имитацией деревянного покрытия, укладываемого на внутренние стены балкона (или лоджии). Он характеризуется меньшей прочностью и жесткостью.

Пластмассовые панели просты в сборке

Деревянные лафетные панели

надежны, экологичны, имеют достаточную для напольного покрытия жесткость.Потолок лоджии можно обшить пластиковой вагонкой, пол покрыть деревом, что касается стен – здесь можно использовать оба вида вагонного покрытия (пластик и дерево).

Отделка деревянной вагонкой

После окончания отделки внутреннюю поверхность обрабатывают составом, защищающим древесину от влаги и разрушения.

Современные квартиры небольшие, поэтому часто балконы соединяют с комнатами или кухнями. Цель только одна – обеспечить дополнительную полезную площадь.Но для того, чтобы он действительно стал таковым, его характеристики должны ничем не уступать жилым помещениям. Требуется правильное утепление балкона.

С пароизоляцией

Зная законы физики, несложно понять, как утеплить балкон своими руками – утепление нужно проводить снаружи. Ведь только тогда строение находится в зоне положительных температур. Такой подход позволяет влаге, выходящей из помещений, просачиваться через утеплитель, а затем наружу.Конденсат не появляется.

Особенности

Основное преимущество технологии – «коробка» за счет утепления превращается в многослойную, и не теряет своих теплоизоляционных качеств. Этот метод предполагает использование специальной пароизоляции, которая устанавливается перед утеплителем. Этот способ подходит для утеплителей с любой паропроницаемостью — будь то минеральная вата или другой популярный материал, о конденсате можно забыть.


Пароизоляция особенно эффективна при сухом строительстве (вариант — «обшивка стен»). Здесь открываются широкие перспективы в плане строительных материалов – вместо металлического профиля или гипсокартона можно взять ПВХ, МДФ или даже брус (натуральный материал с высокими декоративными характеристиками).

В качестве пароизоляции используется обычная фольга или полиэтиленовая пленка, а также мембраны специального типа. Однако наличие барьера еще не гарантирует отсутствие конденсата – важным условием является правильное соблюдение последовательности слоев.

Очевидный плюс описанного способа утепления стандартного балкона – полное отсутствие, как говорят строители, «мокрых процессов».Исключение составляет заполнение швов, да и то при использовании листов гипсокартона. Есть и существенный минус – «балконная коробка» теряет способность «дышать».

Без пароизоляции

Вторая технология утепления балкона исключает пароизоляцию, но основана на утеплении материалами с очень низкой паропроницаемостью. Этот метод включает изоляцию пенопластом и другими полимерами.


Для успешной реализации задуманного необходимо брать теплоизоляционные материалы, толщина которых просто не позволяет влаге скапливаться в большом количестве.Проще говоря, утеплитель должен создавать нормальное сопротивление пара, чтобы избежать образования конденсата. При таком подходе балкон будет оставаться сухим и теплым практически при любой температуре.

Полимерные материалы

Пенополистирол обыкновенный плотностью 25 кг/м3, пригодный для теплоизоляции, имеет толщину не менее 80 мм. Именно такая плита хорошо справляется с термозащитой. С экструдированным пенополистиролом дело обстоит несколько иначе, чем с обычным пенопластом – его паропроницаемость меньше в 3-10 раз.

Поэтому материал толщиной 30 мм уже хорошо защищает от лишней влаги. Чтобы обеспечить теплоизоляцию, нужно увеличить толщину до 50-60 мм. При расчете толщины полимерного материала учитываются климатические условия и технико-тепловые нормы местности, где проводятся работы. Поэтому размер материала может колебаться в большую или меньшую сторону.

Работа с пенополистиролом

Разобраться, как правильно утеплить балкон, довольно легко: главное усвоить правило – вне зависимости от вида пенополистирол крепится к «коробке» с помощью специальных клеев.Как только происходит начальное затвердевание, для большей надежности плиты утеплителя закрепляют дюбелями.


Утепление пенополистиролом с последующим оштукатуриванием поверхности.

После склейки и дюбелей наступает очередь защитного армированного слоя из того же клея:

  • поверхность пенополистирола зашлифована крупнозернистой наждачной бумагой толщиной 2-3 мм;
  • затем наносится сам клей, после чего в него втапливается стеклянная сетка, устойчивая к различным щелочам;
  • наносится второй слой клея.Таким образом, сетка из стекловолокна находится ровно посередине между двумя клеевыми слоями.

Если сетка нанесена на поверхность теплоизоляционного материала и просто приклеена клеем, она не выполняет армирующей функции. Когда армированный слой затвердеет, есть смысл нанести шпаклевку.

Отделка по вкусу пользователя: штукатурка, обои, вагонка.

За непонятным названием скрывается один из видов экструдированного пенополистирола.Отличается от пенопласта большей гибкостью, устойчивостью к давлению и влаге. Толщина материала зависит от типа балкона или лоджии – так, если последняя совмещенная, то достаточно будет 4-6 см. Несовмещенные лоджии утепляют плитами, толщина которых колеблется в пределах 2-4 см.


После приклеивания утеплителя остается либо гипсокартон, который влагостойкий, либо листы типа гипсоволокна. При устройстве стяжки пола на основе песка и цемента они должны покрывать поверхность.

В качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка фольгированного типа толщиной 3 мм. Что касается создания гидроизоляционного слоя, то его делают только при возникновении необходимости.

Монтажные элементы

Приведем пошаговую инструкцию, как утеплить балкон. В начале работ устанавливаются блоки оконной конструкции, после чего швы заделываются. Для этого используйте специальный пенополиуретан. Теплоизоляционные материалы крепятся к поверхностям с помощью дюбелей.К таким зонам относятся боковые или передние стены, потолок, пол.

Швы и пароизоляция

Любые стыки между конструкциями следует удалить полиуретановой пеной, не содержащей толуола. Достаточно заклеить стыки между плитами утеплителя обычным скотчем. Далее утепление балкона пеноплексом включает в себя создание пароизоляционного слоя.


Пароизоляция из полиэтилена или фольги приклеивается к утеплителю.Пароизоляция должна быть установлена ​​встык. Образовавшееся отверстие заклеивают металлическим скотчем. В результате получаем «Эффект термоса». Следующий этап – обустройство пола.

Устройство пола

Основание пола, покрытого пенопластовыми плитами, выполнено с использованием цементно-песчаной стяжки толщиной 4 см. Важно, чтобы они имели возможность самовыравнивания. Когда требуется поднять пол, на нужный участок укладывается слой керамзита.Толщина — 5 см.


Между стяжкой и стеной необходимо оставить температурный зазор 1 см. Чтобы стяжка заливалась нормально, перед работой необходимо смонтировать полосу по периметру обрабатываемого участка. Для этого подойдет вспененный пенополиуретан с барьерной толщиной 1 см.

Когда стяжка готова, плитка укладывается сверху с помощью специального клея. Песчано-цементная стяжка также позволяет обустроить систему теплого пола.Вместо черепицы можно использовать деревянные лаги – они монтируются продольно, после чего фиксируются монтажной пеной. Сверху укладывается сплошной шпунтовый настил.

Пенополистирол экструдированный

Утепление балкона экструдированным пенополистиролом потребует создания обрешетки парапета, потолка и стен. Для таких целей идеально подходит брус. Обрешетка крепится саморезами или дюбелями. Лучше всего крепить деревянную балку непосредственно к бетонной поверхности.


Окончание работы – отделка, созданная на обрешетке. Его часто делают из пластиковых панелей, шириной 25 см. Вместо пластика подойдет и гипсокартон.

Пенополиуретан

Хотя утепление балкона ППУ дороже пенопласта, оно более эффективно и быстро: процесс сводится к тому, что специально обученный мастер с определенным оборудованием выезжает на объект и обрабатывает требуемую поверхность.


Материал моментально вспенивается при соприкосновении с той же стеной, образуя прочный слой.Напыление пенополиуретана не требует дополнительных работ, кроме отделки и придания эстетичности помещению. Самостоятельное утепление балкона пенополиуретаном невозможно, потребует затрат на профессиональные услуги, но при этом имеет ряд преимуществ.

Преимущества покрытия

Например, при использовании обычных материалов необходимо создать гидроизоляцию и пароизоляцию. Утепление балкона ППУ этого не требует: используется один материал. В результате напыления образуется однородная бесшовная поверхность без «мостиков холода».

Также создается экономия полезного пространства. Например, слой пенополиуретана толщиной 5 см заменяет 15 см минеральной ваты или 8,5 см пенопласта. Для пенополиуретана практически не требуется дополнительная подготовка поверхности, он устойчив к микроорганизмам, способным нанести вред системе утепления, к огню и перепадам температур.


Наконец, если пользователь не знает, как утеплить балкон своими руками, чтобы на него не воздействовали негативно различные щелочи, кислоты, растворители и нефтепродукты, то напыление пенополиуретаном – лучший выход.

Пенофол

Утеплитель пенофол

отличается тем, что этот материал состоит из нескольких слоев. Один из них – вспененный полиэтилен, второй – алюминиевая фольга. Полиэтилен имеет низкую теплопроводность, что препятствует утечке тепла, а алюминиевая фольга хорошо его отражает.

Этапы работы

Сначала снимается старая отделка. Затем углы и щели заклеиваются скотчем для обеспечения герметичности. Далее устанавливаются вертикальные лаги, на которые крепится пенофол.Сторона с фольгой должна «обращаться» наружу.


После пенофола устанавливается пеноплекс, толщина которого 2 см. После этого приклеивается еще один слой материала с фольгой внутри. Когда утепление балкона пенофолом закончено – на парапет и боковые стены устанавливаются теплоизоляторы – стыки заделываются скотчем. После этого можно идти на пол.

Теплосберегающий оконный блок

Современные оконные конструкции обладают высокими теплозащитными свойствами.Но есть несколько правил качественных окон, чтобы понять, как утеплить балкон своими руками. Во-первых, установочная глубина профиля, из которого изготовлена ​​система, не должна быть менее 7 см, а ширина притока не менее 1,7 см. Во-вторых, требуется нормальное перекрытие между створками и оконными рамами, иначе грязь будет попадать внутрь и задувать. В-третьих, хорошие окна нуждаются в профессиональной установке.


Вообще установка оконного блока – одна из самых ответственных работ по теплоизоляции балкона.Если сэкономить на профессиональных услугах, то неизбежно возникнут проблемы в эксплуатации.

До недавнего времени балконы городских квартир служили своеобразными кладовыми — где люди хранили консервацию и разные вещи. Что уж там, на балконы выносили всякий ненужный хлам, который жалко было выбросить. Однако сегодня эти помещения все чаще используются в качестве дополнительной жилплощади. И чтобы реализовать такую ​​идею, нужно позаботиться об утеплении балкона.

Если вы утеплите балкон, то вам удастся не только сравнительно недорого расширить жилую площадь квартиры, но и существенно снизить теплопотери жилья. Дело в том, что именно через балконы уходит большая часть тепла. Но для того, чтобы все было сделано качественно, нужно знать, с чего начать. При грамотно составленной схеме превратить холодный балкон в небольшую, но почти полноценную комнату будет намного проще.

Итак, сначала набросайте примерный план работ — он будет включать:


Важная информация! Балкон можно утеплить как внутри, так и снаружи.Но ввиду того, что работу вы будете выполнять своими силами, то есть без помощи специалистов, лучше прибегнуть к внутреннему утеплению.

Этап 1. Выбор отопителя

На современном строительном рынке много теплоизоляционных материалов, но для балкона больше подойдет:


Что касается пенопласта и пенополистирола, то укладка этих материалов осуществляется практически по одной технологии (исключение составляет только форма склеивания — у пенополистирола она лучше за счет использования пазов).

Минеральную вату для балкона лучше не использовать – процедура монтажа будет более трудоемкой, а неизбежно образующийся на балконе конденсат для этого материала нежелателен. Керамзит по понятным причинам можно использовать только для утепления пола (технология утепления будет подробно описана ниже).

А если ко всему вышесказанному добавить то, что балкон ни в коем случае нельзя перегружать, то становится очевидным: наиболее подходящий вариант – пенопласт толщиной 4-5 см, который дешевле пенополистирола или минеральной ваты.

Этап 2. Выполняем остекление

Если ваш балкон уже застеклен, этот шаг можно пропустить. Сама процедура остекления во многом зависит от установленного на балконе парапета. Если речь идет о железной обрешетке, то возводить ее необходимо с использованием пеноблоков или керамического кирпича. Важно, чтобы толщина стен в результате превышала отметку в 10 см. А если у вас железобетонный парапет, можно сразу приступать к установке окон.

Сегодня многие (особенно любители экологически чистых строительных материалов) отдают предпочтение стеклопакетам с деревянными рамами. Стоит помнить, что такие конструкции необходимо регулярно обрабатывать антисептиком и красить. Об установке стеклопакетов с деревянными рамами вы можете узнать из видео ниже.

Видео — Как установить деревянное окно со стеклопакетом

Однако большая часть потребителей все же покупает окна ПВХ.При покупке выбирайте специальный пластиковый профиль с повышенными характеристиками жесткости и прочности. Кроме того, профиль должен иметь хорошие показатели теплоизоляции.

Также пластиковые окна должны иметь:

  • 5-камерный профиль;
  • 2-х камерный (если вы проживаете в средней полосе) или 3-х камерный (если в более суровом климате) стеклопакет;
  • усиленная арматура.

После монтажа заказанной по размерам балкона ПВХ-конструкции (работы должны выполняться специалистами) можно приступать непосредственно к утеплению.

Этап 3. Утепляем пол

Рассмотрим, как утеплить балкон изнутри своими руками с помощью пенополистирола (хотя описанная ниже технология подходит и для пенополистирола).

Таблица. Утепление пола на балконе

Ступени, шт. Краткое описание Иллюстрация
Шаг № 1 Сначала подготовьте рабочие поверхности – заделайте все обнаруженные трещины в бетоне, а также в местах стыков между плитами и стеной монтажной пеной.

Шаг №2 Разметить пол для последующего возведения обрешетки. При этом важно, чтобы шаг обрешетки превышал ширину листов утеплителя примерно на 10 мм.

Шаг №3 По ранее сделанной разметке уложите рейки (примерный размер брусков 4х4 см, однако необходимо, чтобы их ширина соответствовала толщине теплоизоляционного материала).Первая и последняя планки должны отступать от стен на 50-100 мм. Соедините рейки саморезами.

Шаг #4 Поместите пенопластовые листы между планками обрешетки, приклеив их к полу жидкими гвоздями или специальным клеем. Задуйте все образовавшиеся пустоты монтажной пеной.

Шаг № 5 Укладка поверх утеплителя Поверх утеплителя уложите слой пароизоляции (необходим для повышения теплоизоляции и предотвращения образования конденсата).Если вы используете обычную ПЭТ-пленку, никогда не размещайте ее на «холодной» стороне изолятора. Если вы устанавливаете фольгированный утеплитель, используйте фольгу к пенопласту.

Ступень 6 Сверху закрепить фанеру или ДСП, с напольным покрытием толщиной не менее 20 мм. Прикрепите листы к рейкам саморезами.

Шаг 7 Осталось уложить финишное покрытие, которое можно использовать как ковер или линолеум.

Важная информация! Есть еще один способ утепления пола на балконе пенопластом: на выровненную и очищенную поверхность крепятся листы пенопласта, а сверху заливается тонкая стяжка из заранее приготовленного раствора сухой смеси. В качестве финишного покрытия здесь можно использовать керамическую плитку.

Альтернативный вариант. Используем керамзит

Как отмечалось ранее, пол на балконе также можно утеплить керамзитом.Стоит этот материал также недорого, а его монтаж не представляет сложности. Ознакомимся с алгоритмом действий.

Шаг №1. Сначала укладываем гидроизоляционную пленку на пол с выходом на стены 10см.

Шаг № 2. Расположите маяки по периметру с шагом около 25 см, стараясь при этом не слишком сильно прислонять их к стенам.

Шаг №3. Засыпать пол слоем керамзита толщиной 15 см, равномерно распределить материал по поверхности.

Шаг №4. Керамзит смочить цементным «молочком» (это водный раствор цемента).

Шаг № 5. Керамзит залить слоем бетона или самовыравнивающейся смеси. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить структуру изолятора.

Шаг 6. Дождитесь полного высыхания стяжки. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия.

Этап 4. Утепляем стены

Технология здесь практически такая же, как и при утеплении пола. Следуйте инструкциям ниже.

Шаг №1. Отметьте будущее расположение планок на стенах (как и для пола).

Шаг № 2. Прикрепите полоски в соответствии с заданными метками.

Шаг № 3. Нанесите пенополиуретан на поверхность волнообразными движениями. На этом же этапе следует просверлить отверстия для дюбелей.

Шаг № 4 … Прикрепите листы пенопласта с помощью пластиковых грибовидных дюбелей.

Шаг № 5 … Задуйте все образовавшиеся щели пенополиуретаном, а затем заклейте полиуретановой лентой.

Шаг 6 . Сверху уложить гидроизоляционный слой – например, пенофол, который одновременно будет служить и теплоизоляцией.

Шаг 7 . .. Заклейте швы в местах стыков фольгированной лентой.

Шаг № 8. Установите контррешетку поверх пенопласта и установите отделочный материал.

Этап 5. Утепляем потолок

Данная процедура также выполняется по похожей технологии, однако некоторые отличия все же имеют место.

  1. Сначала сделайте разметку, по которой будут устанавливаться подвесы для крепления направляющих.
  2. Установите сами подвесы, необходимые для фиксации направляющих (в роли последних используйте оцинкованный профиль или брус).

  3. В соответствующих местах вырежьте в изоляторе (пенопласт или пенополистирол) небольшие отверстия для подвесов.

  4. Затем прикрепите изоляционные плиты с помощью того же пенополиуретана.

Если утеплитель весит слишком много, то для крепления можно использовать дюбели. Задуть трещины пеной. В остальном существенных различий нет.

Элементы отделки

В большинстве случаев балконы изнутри обшивают вагонкой или профилем, но применяют и гипсокартон с последующей оклейкой обоями. Панели ПВХ также используются для облицовки. Что касается внешней отделки, то ее лучше доверить профессионалам, особенно если ваша квартира расположена выше, чем на первом этаже.

Важная информация! Центральное отопление там проводить запрещено, поэтому, если требуется дополнительное отопление, под линолеум можно постелить пленочный «теплый пол».

Также можно установить на балконе розетку, к которой будет подключаться электронагреватель.Описываемое помещение небольшое, поэтому обогрев займет минимум времени. Учтите также, что стеклопакет весит много, поэтому остальные материалы (в том числе и сам изолятор) должны быть с минимальным весом. Кстати, это еще одна причина, по которой лучше отдать предпочтение пенополистирольным или пенопластовым плитам.

Видео — Инструкция по утеплению балкона

Теперь вы знаете о сильных и слабых сторонах материалов, подходящих для утепления балкона, а также о технологиях укладки пенопласта и керамзита. Поэтому пора приступать к работе напрямую! Тем более, что здесь нет ничего сложного, если вооружиться пошаговой инструкцией и всеми необходимыми материалами. Если вы все сделаете правильно, то превратите балкон в полноценную жилую комнату со всеми вытекающими преимуществами.

квадратных метров не хватает многим жильцам многоэтажек. Мы стараемся максимально использовать каждый уголок квартиры, включая балконы и лоджии. Некоторые по старинке забивают пространство балкона лишними вещами, но большинство жильцов предпочитает более практичное и эстетичное решение этого вопроса.Современные технологии и строительные материалы позволяют переоборудовать балкон в рабочий кабинет, место для отдыха, небольшой спортзал, зимний сад. Однако самый простой вариант получения дополнительных помещений для круглогодичного проживания – установка стеклопакета и монтаж системы отопления – наименее эффективен, так как тепло просто будет уходить на улицу.

Первый этап утепления балкона — остекление

Прежде чем выбрать тип остекления балкона, необходимо определиться с типом конструкции, на которую они будут устанавливаться. Если парапет балкона представляет собой железобетонную плиту, то в этом случае дополнительных работ не потребуется. Если балкон огражден металлическими прутьями, то потребуется дополнительный парапет. Изготавливается из легкого керамического кирпича или пеноблоков шириной 100 мм.

  • К преимуществам кирпичной кладки относятся ее прочность и отличный внешний вид, не требующий внешней облицовки.
  • Использование пеноблоков позволяет получить конструкцию меньшего веса и низкой теплопроводности.Минусом этого материала является его восприимчивость к влаге, что требует обязательной установки внешнего отделочного слоя, для чего используется профнастил из оцинкованной стали или пластиковый сайдинг.

Кладочные работы необходимы также в тех случаях, когда стена с примыкающим балконом выполнена из асбестоцементной плиты или железобетонный парапет балкона имеет недостаточную прочность. Если конструкция балкона слишком старая, то без профессиональной консультации в этом вопросе не обойтись.

Типы остекления:

  • Раньше самым популярным методом остекления было использование деревянных рам. Однако этот материал быстро портится и требует постоянного ухода. Современный вариант – деревянные рамы со стеклопакетами. В таких конструкциях дерево обрабатывается по специальным технологиям, а фурнитура аналогична той, что используется для вариантов из полимерных материалов.
  • Использование профиля ПВХ, в простонародье — пластиковых окон — самый распространенный способ остекления балконов.Стоимость этого варианта во многом зависит от производителя пластиковой конструкции, а, значит, и от ее качества.
  • По внешнему виду алюминиевый профиль мало чем отличается от пластикового. При желании вы можете выбрать профиль, окрашенный не только в белый цвет, но и в любой другой, в том числе под дерево. Алюминиевый профиль тоньше пластикового, а значит, пропускает немного больше света, меньше весит, долговечен, обладает хорошей звукоизоляцией.

Для остекления балконов используются «холодные» и «теплые» алюминиевые профили. Первый вариант используется в тех случаях, когда балкон нужно защитить только от атмосферных воздействий. «Теплый» алюминий подразумевает использование стеклопакета и наличие термомоста — теплоизоляционной вставки внутри профиля. Это легкая, прочная, эффективная, но достаточно дорогая конструкция.

Монтаж массивной качественной теплоизоляции балкона

Если вы живете в регионе с холодным климатом, то вам необходимо утеплить все балконные конструкции: пол, парапет, потолок и все стены, в том числе и примыкающие к основному помещению.

Выбирая материал для утепления балкона, следует знать, что результаты утепления помещения будут тем выше, чем ниже теплопроводность материала и больше его толщина. Современные материалы для утепления имеют примерно такой же коэффициент теплопроводности, который находится в пределах 0,03-0,04 Вт/(м*с).

При правильном утеплении балкона одной из главных задач является правильный выбор утеплителя. От этого будет зависеть комфорт утепленного помещения в любое время года. Зимой утеплитель должен защищать от холода, летом – от жары.

Также необходимо помнить, что утеплитель обладает звукоизоляционными свойствами. Учитывая параметры различных теплоизоляционных материалов и изучая их свойства, вы сможете создать на своем балконе отличный микроклимат.

Теплоизоляционные материалы для утепления балкона

На современном рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент теплоизоляционных материалов с отличными теплоизоляционными характеристиками, низкой гигроскопичностью и высокой прочностью.К ним относятся следующие теплоизоляционные материалы:

  • Пенополистирол экструдированный — Фибран ЭКО, Техноплекс, Пеноплекс, URSA XPS, STYROFOAM. Такие пластины могут быть гладкими, а могут быть выполнены с выступами и пазами, образующими систему «шип-паз», что значительно упрощает монтаж.
  • Пенопласт марок ПСБ-С35 и ПСБ-С50 достаточно широко распространен благодаря низкой стоимости, но, в отличие от пенополистирола, менее прочен и имеет более скромные теплоизоляционные характеристики.
  • Минеральная вата марок Isover, Knauf, Rockwool – популярный материал для утепления балконов.
  • Фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 3-10 мм служит дополнительным теплоизоляционным и пароизоляционным слоем. Марки этого материала: Пенофол, Изолон, Изофлекс, Энергофлекс. Металлизированный слой размещается внутри помещения.

На этих фото вы можете увидеть как выглядят балконы, у которых стены, пол и потолок утеплены изнутри самыми популярными материалами:

Как самостоятельно утеплить балкон экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол

, применяемый для утепления балконов, в большинстве случаев выпускается плитами размером 600х1200 мм, толщиной 20-100 мм и, являясь одним из видов пенопласта, внешне очень похож на него.Пенополистирол (например, Пеноплекс) позволяет легко утеплить балкон своими руками, а дальше вы можете прочитать инструкцию, как это сделать.

Если планируется объединение балкона с общей комнатой, то пенополистирол должен иметь толщину 40-80 мм, для облегченных вариантов достаточно материала толщиной 20-40 мм.

Процедура утепления балкона:

  • Перед утеплением пола балкона необходимо его выровнять, особенно если имеются большие неровности или углубления.
  • Все щели, оставшиеся после остекления, заделываются монтажной пеной или другими герметиками.
  • Все внутренние поверхности балкона гидроизолированы. Для этих целей используется рубероид, который укладывается внахлест, приклеивается к основанию, стыки проклеиваются при помощи газовой горелки. В качестве гидроизоляционных материалов можно использовать жидкий пенетрон, обмазочные и малярные составы.

Пенополистирольные плиты можно крепить двумя способами: клеем и дюбелями.

  • Клей должен быть подобран таким образом, чтобы он имел совместимость с пенополистиролом, так как некоторые его виды могут разъедать этот полимерный материал. Для этих целей используют: Крепс ППС, Церезит СТ 85, Эмфикол 225, Эзолемфи 3104/11. Клей наносится по периметру плиты зубчатым шпателем полосой 50 мм с небольшим отступом от края, чтобы он не выдавливался на стыки плит. На оставшуюся площадь наносится еще 5-10 точек клея.
  • Для второго способа крепления используется специальный дюбель с большой головкой, его часто называют «грибком». Размер дюбеля определяется его типом, толщиной изоляционного слоя и материалом стены.

Если в качестве финишной отделки будут использоваться листы гипсокартона, пластика или другого материала, можно ограничиться креплением утеплителя дюбелями. В случае дальнейшего оштукатуривания поверхности, как правило, используется сочетание клеевого метода и метода фиксации дюбелем.Сначала на плиту наносится клеевой слой, утеплитель прижимается к стене, дрелью сверлятся отверстия необходимого диаметра, в которые вставляются дюбели и фиксируются шурупами.

Листы пенополистирола нарежьте ножовкой или острым ножом, уложите в шахматном порядке. Стыки между стеной и утеплителем обрабатываются монтажной пеной, для точной дозировки которой желательно приобрести специальный пистолет.

Для утепления балкона пенополистиролом выбирайте пенопласт, не содержащий толуол, оказывающий разрушающее действие на этот материал. Обычно он содержится в зимних модификациях пенополиуретана, поэтому стоит выбирать летний вариант. В связи с этим проводить работы по утеплению балкона зимой нельзя.

Аналогичным способом с заделкой всех швов пенополистиролом утепляют стены и потолок.

После окончания работ вспененный полиэтилен фиксируется поверх пенополистирольных плит с помощью полиуретанового клея, который укладывается «встык».Стыки проклеены металлизированным скотчем. Листы стыкуют на стенах, отступив от углов на определенное расстояние.

В этом видео можно посмотреть как утеплить балкон пенополистиролом (пеноплексом) пошагово:

Самый простой способ утеплить дверь на балкон – обить ее снаружи поролоном и кожзаменителем.

Отделка балкона

Отделка балкона также начинается с пола.Дерево – отличный теплоизоляционный материал. На утеплитель устанавливаются лаги из хвойного бруса сечением 50х50 мм с шагом 500 мм. На них прибиваются шпунтованные доски толщиной 30-50 мм.

Для стен можно использовать деревянную вагонку или влагостойкий гипсокартон. Гипсокартон сверху можно красить, оклеивать обоями, обить качественными панелями ПВХ.

Отделка крепится деревянными брусками, а не металлическим профилем, что служит дополнительной мерой предотвращения образования конденсата.

Не рекомендуется проводить обрешетку по стене, а затем вставлять в нее пенополистирольные плиты. В этом случае дерево будет играть роль «мостика холода» и будет способствовать отводу тепла из помещения. Если обрешетку прибить поверх утепляющего слоя, то пространство между ней и отделкой обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Этот способ утепления балкона эффективен, но достаточно дорог и приводит к ощутимому уменьшению балконного пространства.

Утепление балкона: эконом вариант

Более недорогой способ утепления балкона – второй вариант. Все начальные этапы устройства утепления балкона остаются прежними: остекление, заделка щелей после остекления, выравнивание пола, гидроизоляция внутренних поверхностей. В качестве утеплителя используются доступные материалы: минеральная вата, пенопласт, вспененный полиэтилен.

Рассмотрим порядок утепления балкона минеральной ватой:

  • Деревянная обрешетка крепится к основанию поверх гидроизоляционного слоя.Брусья имеют ту же толщину, что и теплоизоляционный материал.
  • Минеральная вата помещена в деревянный каркас. Поскольку это материал, подверженный усадке, листы минеральной ваты необходимо вырезать до размеров, немного превышающих размеры полостей каркаса.
  • Поверх утеплителя к брускам с помощью строительного степлера пристреливается слой пароизоляции.
  • Верхнее покрытие прибивается из вагонки или листов гипсокартона.

Данный способ утепления имеет ряд недостатков: велик риск появления «мостиков холода», брусья для защиты от образующегося конденсата необходимо обрабатывать специальными составами, эластичность минеральной ваты снижает эффективность запенивания швов.Этот метод наиболее подходит для балконов, которые не могут выдерживать большие нагрузки.

Итак, как и чем лучше утеплить балкон? «Золотая середина» — первый вариант с использованием материалов разной толщины. Самый толстый материал кладут на парапет, менее толстый утеплитель кладут на стены, прилегающие к соседним лоджиям, и отказываются от утепления стены, прилегающей к основным помещениям.

Утепление балкона стоимость

Если вы не готовы самостоятельно утеплять балкон даже после нашей статьи, обращайтесь к специалистам.В таблице указаны примерные цены на работы по утеплению балконов:

Имя Цена
Холодное остекление с алюминием 19500-33600
Выносное остекление за балконной дверью из 7300
Утеплитель Пеноплекс 30мм., за кв.м. 800
Утеплитель Пеноплекс 50мм., за кв.м. 1000
Утепление пенофолом 10 мм, за кв. м. 300
Остекление металлопластиковыми окнами REHAU, KBE, за кв.м. из 7000
Монтаж парапета из пеноблоков, за кв.м. 2700
Отделка вагонкой ПВХ, за кв.м. 900
Уплотнение стекла 600
Утепление балкона: способы и материалы, 4,5 из 5 на основании 24 оценок

Большинство из нас не придает значения ремонту балкона или лоджии.Возможно, это связано с небольшими размерами помещения, а иногда и просто по привычке. Однако именно эти небольшие подсобные помещения квартиры могут быть совершенно разными, и об их утеплении стоит серьезно подумать.

Что нужно знать об утеплении балкона

Ремонт балкона тесно связан с идеей утепления, так как ограждающие наружные стены его тоньше, чем стены дома. Для большинства регионов России тепловые расчеты определяют потребность в теплоизоляционных материалах, разнообразие которых пополняется все более новыми и технологичными образцами на строительном рынке.

Утепление балкона – шаг к получению дополнительной комфортной комнаты в квартире.

Для правильного или достаточного утепления балкона, лоджии необходимо учитывать:

  • технические характеристики теплоизоляционных материалов;
  • надежное крепление теплоизоляции;
  • защита теплоизоляции от внешней среды.

Так как ремонт балкона или лоджии – мероприятие сложное, утепление необходимо рассчитать заранее, подобрав все необходимые материалы.Способы их установки для разных типов балконов и лоджий отличаются друг от друга.

Что такое изоляция

Метод изоляции также зависит от положения изоляционного материала, который бывает двух основных типов: внешний и внутренний.

Внешняя изоляция используется при наличии прочного основания для установки изоляции. Этот способ характерен для панельных, монолитных домов, балконы которых имеют железобетонные фундаменты.Также можно утеплить лоджию, подрельсовая часть которой облицована кирпичной кладкой. Способ наружного утепления ограждающих конструкций считается лучшим, так как «точка росы», или образования конденсата, находится за стенами балкона. Главный недостаток: высокая стоимость работ. Так как все работы проводятся за пределами балкона, лоджии, для этого требуется участие промышленных альпинистов.

Внутреннее утепление осуществляется путем крепления теплоизоляционного материала с внутренней стороны балкона или лоджии.Способ не сложный, его вполне можно сделать своими руками. Обычно его производят сразу после остекления балкона или лоджии новыми рамами. Эффект от такого утепления несколько ниже, но и стоить он будет значительно дешевле. Кроме того, закрепив теплоизоляционные материалы, можно сразу провести все необходимые коммуникации, а также выровнять поверхности стен, потолка и пола.

Утепление каркасного балкона можно отнести к промежуточному способу, так как теплоизоляционный материал в этом случае закрепляется в ячейках каркаса между наружной и внутренней обшивкой.

Теплоизоляционные материалы – выбираем с умом

Рынок строительных материалов пестрит разнообразием теплоизоляционных материалов, реклама которых претендует на звание лучшей. Как не запутаться в этом многообразии, и чем лучше утеплить балкон?

Основные теплоизоляционные материалы, на которые следует обратить внимание:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата.

Пенополистирол

Класс полимерных материалов с газонаполненными гранулами диаметром 2-5 мм, широко применяемых для упаковки различных продуктов и в теплоизоляции.Спеченные при пропаривании гранулы образуют единую структуру, прочность взаимосвязей которой определяет плотность материала.

Пенопласт — легкий и доступный материал для утепления балкона

Основные преимущества пенопласта:

  1. Легкость — материал имеет чрезвычайно малый вес (15-35 кг/м3), его легко крепить, обрабатывать ножовкой или малярным ножом.
  2. Доступная цена.
  3. Низкая теплопроводность и водопоглощение – пенопласты занимают одну из лидирующих позиций по теплоизоляционным характеристикам, что позволяет широко использовать их в строительстве.
  4. Высокие звукоизоляционные характеристики (более 53 дБ).

Недостатки: высокий класс горючести, разрушение под действием ультрафиолетового излучения, химических паров ацетона, бензола, токсичность, опасная для человека при горении.

Пенополистирол

Это наиболее распространенный на рынке строительных материалов вид пенопласта, получаемый из сополимеров стирола. При пропаривании сырья в готовом виде газонаполненные гранулы прочно спекаются между собой, образуя прочную форму, которую затем разрезают на плиты различной толщины, обычно 20-100 мм.

Плотность пенополистирола для строительных работ обычно колеблется в пределах 15-50кг/м3. При положительных характеристиках низкой теплопроводности и водопоглощения этот материал, как и большинство в своей группе, имеет низкий предел прочности при изгибе — в среднем 0,25 МПа. Его класс воспламеняемости также высокий – Г3-Г4.

Пенополистирол — более совершенная версия пенополистирола

.

В строительстве также используется пенополистирольная крошка, которая является пористым наполнителем в полистиролбетоне.Полученный материал относится к классу легких бетонов, его плотность 150-600 кг/м3, теплопроводность 0,055-0,145 Вт/(м*К). В то же время стяжка из такого материала выдерживает достаточную нагрузку, чтобы ее можно было использовать для поверхностных стяжек перекрытий домов, чердаков, балконов и лоджий. Полистиролбетон нетоксичен, класс горючести — Г1 (слабовоспламеняемый).

Пенополистирол экструдированный, пеноплекс

Если вы не знаете, как утеплить балкон, этот материал, несомненно, один из лучших! Главное его достоинство – чрезвычайно плотная ячеистая структура, состоящая из гранул примерно 0.размером 1-0,2 мм. Высокая прочность на статический изгиб этого материала делает его практически универсальным при утеплении любых возможных поверхностей. Водопоглощение XPS в 10 раз меньше, чем у пенополистирола — всего 0,2-0,4%! К недостаткам можно отнести низкую паропроницаемость и высокий класс горючести Г3-Г4.

Пеноплекс — современный и простой в монтаже утеплитель

Минвата

Традиционный материал, прародитель которого (стекловата) широко применялся в строительстве прошлого века.Каменная минеральная вата также популярна сегодня для утепления крыш, навесов, потолков, перегородок и т.д. Ее главное преимущество – устойчивость к высоким температурам и химическим веществам.

Теплопроводность

близка к некоторым пенопластам, но благодаря волокнистой структуре его влагопоглощение и паропроницаемость достаточно высоки. При монтаже его необходимо защитить влаго- и пароизоляционными мембранами. На рынке представлены листовые и рулонные образцы минеральной ваты средней плотностью 60-120 кг/м3.

Минвата – недорогой огнеупорный материал

Монтаж теплоизоляции и ее последующая отделка

Крепление теплоизоляции происходит различными способами. Система фасадного и внутреннего утепления здесь имеет некоторые отличия.

Плиты из пенопласта, полистирола или XPS крепятся к внешней изоляции с помощью цементно-полимерного или полиуретанового клея. Для большей уверенности в монтаже, а также во избежание трещин и сколов теплоизоляционных плит их закрепляют на пластиковые дюбель-гвозди.Также монтируется минеральная вата высокой плотности. На следующем этапе производится армирование готовой сплошной поверхности утеплителя. В качестве армирующих материалов используются стеклосетка для наружных работ и влагостойкий плиточный клей на основе цемента и полимеров. В завершение наносится защитный слой атмосферостойкой краски или штукатурки. Иногда поверхность украшают диким камнем или его имитацией.

Для систем внутреннего утепления со сплошным железобетонным или каменным основанием для крепления используются те же способы и материалы.В некоторых случаях для монтажа плит гипсокартона или ОСП к основанию крепится каркас из оцинкованных профилей или деревянных реек, балок. В его ячейки плотно вставляют предварительно уложенный утеплитель, закрывая его пароизоляционной мембраной. Листы минеральной ваты низкой плотности фиксируются скотчем и степлером. Только после этого монтируется облицовка.

Вставляя в ячейки каркаса пенопластовые или пенополистирольные плиты, небольшие зазоры будут неизбежны. Их необходимо герметизировать, чтобы избежать мостиков холода и промерзания утеплителя.Это легко сделать с помощью пенополиуретана, обрезав излишки после его высыхания.

Для промежуточного, когда ограждающие конструкции стен представляют собой металлический или деревянный каркас, в его ячейки вставляют плиты любого вида пенопласта и фиксируют пенополиуретаном. В случае использования в качестве утеплителя минераловатных плит, рулонного утеплителя, его нужно будет защитить с обеих сторон пароизоляционными мембранами, и только потом крепить обшивку к каркасу.

Для утепления полов широко используются следующие материалы:

  • керамзитобетон;
  • Полистиролбетон
  • .

Преимущество этих объемных теплоизоляторов в том, что они позволяют сравнительно небольшими усилиями и недорого поднять уровень стяжки на 10-20 см и более, при этом особо не утяжеляя вес балконной конструкции. Подготовка поверхности для их использования практически не требуется. Для уверенности можно обеспечить надежную влагоизоляцию, используя битумные мастики или полиэтиленовую пленку. Недостаток: Требуются профессиональные навыки и инструменты для приготовления правильной пропорции цемента и других наполнителей, а также заливки бетона на месте.

Гораздо проще утеплить полы на основе каркаса из деревянных бревен. В пустоту между бревнами укладывают теплоизолятор – минеральную вату, пенопласт или керамзит и закрывают влагостойкой обшивкой, например, плитами ОСП.

Заключение

Сравнение основных характеристик теплоизоляционных материалов поможет сделать правильный выбор. Следующая таблица позволяет сделать это в полном объеме.

Прежде чем утеплять балкон и начинать ремонтные работы, следует проконсультироваться со специалистами и выбрать наиболее оптимальный способ сделать балкон или лоджию своей мечты!

Несъемная опалубка — ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

В частном домостроении широкое распространение получили ленточные фундаменты.В классическом варианте такую ​​конструкцию нужно сначала возвести, затем утеплить. Однако инновационное решение компании ПЕНОПЛЭКС СПб предполагает элегантное сочетание этих двух этапов. Расскажем обо всем подробнее.

Опалубка, необходимая для бетонирования, сегодня изготавливается не из дорогой древесины, а из качественных теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®. После застывания бетона такая опалубка не демонтируется, а остается в конструкции фундамента, обеспечивая надежную теплозащиту.Эта технология называется несъемной опалубкой.

Экономический эффект

Помимо затрат на закупку древесины, несъемная опалубка позволит сэкономить время и трудозатраты на изготовление деревянной конструкции и ее демонтаж. Отметим, что при устройстве ленточного фундамента возведение съемной опалубки является одним из самых затратных процессов. второй – с несъемной опалубкой из таких плит), то первый будет стоить на 20% дороже.

Кроме того, за счет совмещения в одном этапе операций по возведению опалубки и утеплению фундамента работы упрощаются и ускоряются, сокращаются сроки строительства.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®

Для при изготовлении несъемной опалубки рекомендуем использовать особо прочную теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Эти плиты, наряду с низким коэффициентом теплопроводности (до 0,034 Вт/м·К), имеют прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0.3 МПа. Поэтому под воздействием бетонной смеси материал не меняет своей конфигурации, а после затвердевания бетона становится надежной частью конструкции фундамента.

Устройство несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на объекте

Важным качеством ПЕНОПЛЭКС® является водостойкость, что позволяет ему сохранять свою теплозащитную способность, иначе вода, хороший теплопроводник, проникая в структуру материала, значительно увеличивает его коэффициент теплопроводности. ПЕНОПЛЭКС® характеризуется практически нулевым водопоглощением, что сохраняет сильные теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы, кроме того, на стадии твердения бетона препятствует проникновению в его структуру «бетонного молока». Абсолютная биостойкость ПЕНОПЛЭКС® препятствует развитию грибков и плесени.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Для этого используется универсальная стяжка, к которой можно прикрепить удлиняющий элемент, позволяющий увеличить толщину возводимой бетонной конструкции до 40 см.

Универсальная стяжка для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® в собранном виде

Удлинитель и два арматурных хомута для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Универсальная стяжка упрощает и делает монтаж более удобным, позволяя крепить арматуру непосредственно к галстук.

Фрагмент сборной несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС® с универсальной стяжкой

Производитель теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» имеет большой опыт применения технологии несъемной опалубки в частном домостроении. Специалисты компании готовы проконсультировать клиентов и осуществить шеф-монтаж. В помощь желающим воспользоваться достижениями компании в области применения данной технологии ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработало «Техническую карту устройства ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС® и универсальных полимерных стяжек». ». В документе подробно описан порядок организации и технологии монтажных работ, отражены вопросы техники безопасности, контроля качества работ, приведен перечень необходимых нормативных документов.

Процесс возведения несъемной опалубки с использованием плит ПЕНОПЛЭКС® упрощенно и наглядно представлен на видео:

Как правильно утеплить наружные стены деревянного дома. Чем можно утеплить деревянный дом снаружи?

Часто бывают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

  1. Основное среди которых, конечно, сохранение тепла. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры .Стена, укрепленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
  2. В отличие от внутреннего утепления, с наружным утеплением отсутствуют зоны, в которых отсутствует тепло , так называемые «мостики холода», так как при данном виде утепления можно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания потолка к перекрытию. наружные стены.
  3. Также внешнее утепление препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках внешней изоляции.Такой процесс утепления деревянных домов достаточно сложный и трудоемкий.

Методы нагрева

Существует несколько видов изоляции:

  1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
  2. Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху монтируется утеплитель, устанавливается ветрозащита, после чего на каркас монтируется сайдинг или другой материал.
  3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель закрепляют раствором, наружную стену монтируют в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что каждый вид материала имеет свои тонкости в исполнении . Не стоит исключать, что на рынке теплоизоляционных изделий есть комбинированные теплоизоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться собственной разработанной технологии.

Большой плюс — безвредность. Такой утеплитель является экологически чистым.К минусам можно отнести только высокую цену.

Пенополистирол

Материал наполнен газом, а также пенополиуретаном. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паронепроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это определенно плюс.

Из минусов легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру, так как ячейки утеплены, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно его плюс.

Также пеноизоляция дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, пенопласт имеет недостатки: он небезопасен, так как при горении выделяются едкие вещества имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала следует обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность.К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам .

Знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учтите, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующий этап — пароизоляция . Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. Нет необходимости в пароизоляции, если дом из кругляка.

Когда плоскость ровная, набивают рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Имейте в виду, что между планками снизу и сверху должны быть устьица диаметром 20 см для вентиляции. Крепления материала для пароизоляции заклеены скотчем с целью защиты от влаги.

За ступенью пароизоляции находится ступень теплоизоляции. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции брусков прибиваются поперек стен перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционный слой накладывается на слой теплоизоляции. Она прибита к раме.

Далее следует этап установки вторичного слоя рамы. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы влага, попадающая на гидроизоляционный слой, высыхала.

Образующееся внизу пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и др.). Обратите внимание, что у толщина стены увеличится на 20-25 см у и соответственно необходимо учитывать защиту утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видеоинструкция.

Деревянный дом привлекает многих владельцев способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда наступает суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева. Тогда возникает вопрос – как качественно и правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего способа, сохраняет площадь помещения дома. А также способствует возникновению конденсата в проветриваемом помещении. В результате зимой сруб не промерзает, а в летний сезон не гниет.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

  • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
  • Теплоизоляция
  • проводится на чистом ремонтируемом участке, не содержащем мха и плесени;
  • используйте пароизоляционный слой с обеих сторон изоляционного материала;
  • чем утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но остановиться стоит на паропроницаемых изделиях;
  • для устройства вентилируемого пространства между элементами отделки и утепления.

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Выполняя утепление старого жилья, можно получить дополнительную теплоизоляцию. Также можно придать новизны старому деревянному дому и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

Сохранение тепла внутри дома и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных инструментов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

Пенополистирол (пеноплекс)

Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

  • прочность;
  • не поддается гниению и воздействию воды;
  • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температур;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации.

Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

  • ими можно утеплять дома из бруса, когда стены ровные, а утепление сруба затруднено из-за устройства вентилируемого фасада;
  • высокая цена продукции;
  • низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к эффекту «парника»;
  • Его любят
  • грызунов.

Этим материалом лучше проводить утепление пола в срубе или мансардном этаже.Водонепроницаемость не предполагает использования в данном случае гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

Разновидностью пенополистирола является его напыляемая форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их трудно отделить от поверхности стен.

Поэтому отремонтировать утепленный участок не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Более того, нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основание.

Пенополистирол

Как утеплить деревянный дом пенопластом снаружи, если вы хотите сохранить свойство дерева проводить воздух. В данном случае это не сработает. Ведь этот вид утепляющих средств характеризуется отсутствием воздухопроницаемости.

А также возможны другие негативные последствия, если вы хотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

  • повышает вероятность возгорания из-за горючести пенопластовых элементов;
  • утепление стен снаружи
  • можно проводить долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
  • потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Пенопласт состоит из маленьких шариков, устойчивых к воде.Но между ними остаются щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к рассыпанию плит пенопласта.

Поэтому пенопласт снаружи сруба лучше не использовать. А вот с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Изделия из пенопласта также крепятся к мансардным этажам деревянных домов и других построек.

Популярным способом считается утепление деревянного дома минеральной ватой. Это оправдано его преимуществами:

  • Схема изоляции проста в установке;
  • низкая стоимость;
  • способность удалять водяной пар;
  • продолжительность работы;
  • не деформируется от перепадов температур;
  • негорючесть.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому распаду новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата имеет несколько разновидностей: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работы следует проводить в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также избегайте попадания в дыхательные пути.

Применение эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов хлопчатобумажного материала, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология отличается высокой стоимостью.

Итак, на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, есть ответ. Это применение минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, так как утеплить деревянный дом снаружи с помощью такого изделия может любой желающий своими руками.Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить внешнюю конструкцию к его расположению.

Технология изоляции

Процедура утепления стен включает несколько этапов. Важно пройти все этапы и соблюдать рекомендации для получения качественного утеплителя. Ведь в дальнейшем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

Применение минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выпуклых участков. Следующий этап – заделка отверстий, щелей, щелей при помощи монтажной пены. После высыхания нанесенной пены удалить остатки продукта ножом. После этого необходимо обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе специальных составов для обработки необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

Все операции по предварительной подготовке проводят в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция предназначена для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как уложить этот слой. Во-первых, вы должны выбрать соответствующие продукты.

Пароизоляционные изделия продаются на рынке:

  • изоспан;
  • полиэтилен
  • ;
  • рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Пароизоляционный материал можно крепить поверх поверхности стены с помощью скоб степлера. Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции выбираются рейки шириной не менее 2 см.Расстояние между рейками 1 м.

После обустройства обрешетки крепится пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

Укладка материала

Минеральная вата укладывается на пароизоляционный слой. Но сначала для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса – ширина формируемого паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Чтобы прикрепить каркас, используйте гвозди, чтобы обеспечить «циркуляцию» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

  • Минеральная вата доступна в виде плит или рулонов. Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
  • При укладке на ровные поверхности минеральную вату не нужно закреплять сверху.Если плиты монтируются на наклонных площадках или углублениях, то материал фиксируется анкерными гвоздями.
  • Укладка производится снизу вверх.
  • При укладке двух слоев утеплителя второй слой следует укладывать со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной установки материал легко демонтируется.

Место гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции.Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Обратите внимание: уложены в соответствии с инструкциями.

Мембрана крепится с помощью степлера или гвоздей. Стыковочные места заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха. Ширина между гидроизоляцией и установленным фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снять и обновить материал несложно.

На цокольном этаже или фундаменте, расположенном над землей, можно использовать другие изоляционные материалы.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выходит наружу, а остается внутри.Тем более, что все работы можно выполнить своими руками.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативные строительные документы (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23- № 101 — 2004 «Проектирование теплозащиты») настоятельно рекомендуется утеплять дома снаружи, а не изнутри.

Ведь, утепляя здания снаружи, мы тем самым убираем точку росы с поверхностей жилых помещений в них, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, и не позволим размножаться грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, вне зависимости от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной работы;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруска;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выберите «дышащую» систему изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций термобарьера, теплоизоляционных материалов, которые применяются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящийся дом и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, как утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Обеспечьте его постоянную термозащиту, устранив все мостики холода.
  2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Немедленно и ответьте на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должны:

  1. Надежно выдерживают влагу от прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в термозащиту.

И здесь надо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу тепло на морозе, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы тут же начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

Так же надо ставить корпус снаружи с теплозащитой из натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Хорошим выбором здесь будут ветрозащитные дышащие пластины ISOPLAT (ИЗОПЛААТ). ИЗОПЛАТ – эффективный, качественный, экологически чистый утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Этот строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, находящаяся в хвойной древесине, при производстве связывает хвойные волокна. Также является природным антисептиком для плит и в процессе их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ИЗОПЛАТ при строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не накапливает молекулярную влагу в системах теплоизоляции, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства — 0. 05 Вт/м*К;
  • плотность
  • — 240 кг/м3;
  • придает изоляционным системам дополнительную жесткость;
  • экологически чистый материал;
  • звукоизоляция;
  • простота и легкость монтажа своими руками.

Их высокая эффективность подтверждена многолетним опытом эксплуатации в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, как и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли ответ, опираясь на опыт эксплуатации ИЗОПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты выбрать ИЗОПЛАТ. В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

Такие печи могут обеспечивать теплом жилые дома, используя его отдельно. Так для утепления старых построек из бревен, их бруса их пришивают прямо к деревянным стенам. Им будет удобно утеплять пристройки, утеплять лоджию (балкон), подвал дома.

Инструкция по малобюджетным, но эффективным работам по утеплению деревянного дома плитами ИЗОПЛАТ:

  1. Выберите желаемую толщину ISOPATS (12 или 25 мм). Размер плиты — 2700х1200 (мм).

Внимание!
При выборе следует помнить, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной панели ISOPLAT шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPLAT соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепим к поверхности дома шурупами (строительными скобами или гвоздями).
  2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти рейки на плиты IZOPLAT, это реечные рейки нужны для естественной вентиляции.

  1. Обрешетку стеллажа обшиваем деревянной «вагонкой».
  2. Вагонка обработана антисептиками, окрашена. Украсить можно сразу готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферных воздействий (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLAT толщиной 25 мм, уже создает в домах дополнительный теплый уют. Цена материала и простота технологии работы оптимальны при достижении столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно эта технология монтажа подходит для сезонных домов (коттеджей), обеспечит им экономию денежных средств, затрачиваемых на их отопление.

Слои такого теплозащитного «пирога» полностью состоят из натуральных материалов.Конечно, при желании деревянную «вагонку» можно заменить любым другим финишным покрытием.

Но, самый эффективный и надежный ИЗОПЛАТ защитит жилой дом от холода в сочетании, в том числе с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, маты WARM FLEN и другие). Лен также легко отдает в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

Больше информации о, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как в этой комбинации утеплить деревянный дом снаружи? Каковы этапы таких изоляционных работ? Такая технология не добавит большой сложности монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению теплоизоляционных работ плитами ISOPLAT и:

  1. Подбираем ISOPLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выберите желаемую толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см — термостойкость 1.25 м2*С/Ш;
    • толщина 10 см — термостойкость 2,5 м2*С/Ш.

  1. Бруски для обрешетки и вентилируемый зазор обрабатываем антисептиком.
  2. Устанавливаем обрешетку из деревянных брусков, с шагом на 5 — 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки обрешетки.
  4. Закрепляем ИЗОПЛАТ на ящике.
  5. Монтируем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — которая так же выполняет функцию вентилируемого зазора.

  1. На обрешетку вентилируемого зазора устанавливаем деревянную «накладку».
  2. Обрабатываем «вагонку» цветной антисептической пропиткой.

Внимание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводы

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен).Ведь их использование позволяет избежать дополнительного утепления системы пароизоляции всевозможными пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищает его, подавляя гнилостную микрофлору.

Казалось бы, вопрос совсем простой – и способы давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значителен. Но речь идет не о каком-либо строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми нельзя пренебрегать.

Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо удерживать тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без существенных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом эн/ресурсов (в т.ч. топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанные устройства эксплуатируются не так интенсивно, как в зданиях из кирпича или ячеистого бетона.Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно правильное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков обустройства этого защитного слоя изнутри. А вот для бревенчатого дома более актуален другой.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выносит его за пределы периметра дома, а в вентилируемом помещении образуется конденсат. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое — не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в утеплительном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вникать в детали, то выбор материалов не так уж велик.

Пенопластовые плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации основание приходится тщательно выравнивать. Для бара это еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А как же логи? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная достопримечательность дома из дерева – климат-контроль – будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, и вам также понадобится специальное оборудование. Но компании, оказывающие эту услугу (по утеплению ППУ), умалчивают о другом достаточно существенном недостатке – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую нанесен. Если из кирпича или железобетонного изделия буквально «выковыривать», то как быть с деревом? Ведь он достаточно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае не избежать.

Существуют и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые авторы некоторых статей советуют использовать. Но все перечисленные материалы (ДСП, льноволокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления зданий из дерева необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, малый вес – собственно, всем основным критериям деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи — как выполнить

Очистка поверхностей

Именно с этого начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома первичный осмотр особенно важен. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, и .

Специальная/лекарственная обработка

Для деревянного дома одинаково актуальны и то, и другое – антипирены и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это целесообразно при положительной погоде и ясном небе.

Все породы древесины пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их список достаточно велик, и специфика применения может сильно различаться. Лучше всего те, которые глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Монтаж пароизоляционного слоя

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегуляции микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по своему исполнению, а значит, и по специфике использования. Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя использовать обычную модификацию пластика.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продуктов.

Крепление снаружи деревянного дома достаточно просто — с помощью строительного степлера (скобы). Нужно только учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (скотчем).

Несущая каркасная конструкция

Ее еще называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения склеиваемых материалов.Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), а также ее конструкция выбираются исходя из геометрии и конструкции утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить схему образцов укладки не составит труда.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы.Они «намертво» обхватывают несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление обрешетки к нему только гвоздями.

На что обратить внимание

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что в процессе установки на место образцы немного сжимаются. Затем за счет упругости они несколько расправляются, что определяет их надежную «сцепку» со стойками несущего каркаса.Рассчитывая его параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были немного меньше, чем у теплоизоляционных изделий. Тогда им не потребуется никакого дополнительного крепления снаружи дома.

Укладка теплоизоляционного материала

Ничего сложного в этом нет, особенно если правильно составить схему. Минваты хорошо режут обычным ножом, гнутся, так что проблем не будет.

Особенности:

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т.п.)), стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями – анкерными.
  • Трещины в местах примыкания утеплителя к лонжеронам рамы замазаны тем же скотчем.
  • Монтаж теплоизоляции осуществляется по направлению снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) можно укладывать и в 2 слоя. При этом плиты для второго нарезают так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Дерево считается одним из лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных конструкций считают, что когда-нибудь дерево может начать портиться, и для защиты своих владений их утепляют и облицовывают. Кроме того, качественная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на энергопотреблении, которое потребляют отопительные приборы. Прежде чем приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который будет для этого использоваться.

Какой материал необходим для утепления наружных стен?

Как утеплить деревянный дом снаружи? Для этого используются следующие материалы:

Требования к материалам, применяемым для утепления стен

Основные характеристики, на которые необходимо обратить внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, следующие:

Например, пенополистирол обладает вполне идеальными характеристиками, но имеет существенный недостаток – это высокая степень горючести и выделение этилена, отрицательно влияющего на организм человека.А вот минеральные утеплители практически не горят, обладают хорошей химической стойкостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Нужно просто стремиться к качественному утеплению материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как чрезмерная влажность и неустойчивость к воздействию грызунов, и при этом повысить положительные качества — огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо подробнее рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем, как приступить к утеплению дома, необходимо рассчитать количество материала. Минеральная вата изготавливается в виде рулонов, плит или матов. Лучше всего для утепления использовать материал в виде плит, так как рулоны совсем неудобны. Для расчета необходимого количества утеплителя следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Немаловажен и природный фактор. Например, для деревянных стен толщиной не более 20 см достаточно одного слоя минеральной ваты при условии, что зима не будет слишком суровой.Кроме того, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

  • саморезы;
  • анкеры
  • ;
  • специальная пленка для гидроизоляции;
  • строительный уровень;
  • Степлер строительный;
  • отвес.

Затем приступают к подготовке поверхности, которую нужно будет утеплить. В связи с тем, что он деревянный, его необходимо обрабатывать специальными средствами, препятствующими образованию грибка.Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошо высох, следует оставить его на некоторое время. Снаружи стены должны быть сухими при укладке утеплителя. Также следует изучить стыки, которые находятся между досками. Не должно быть повреждений и щелей.

После этого проводится теплоизоляция. Сначала крепится пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизоляция, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляция необходима для вентиляции фасада дома.На поверхность набиваются вертикальные узкие рейки, на которые крепится пароизоляционный слой. Сверху и снизу между этими рейками делают небольшие вентиляционные отверстия, препятствующие образованию влаги, пагубно влияющей на деревянные стены. Чтобы влага не просачивалась через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем установите ящик. Изготавливается каркас для последующего монтажа слоя утеплителя. Доски должны быть толщиной 40 мм и шириной 100 мм.Их следует закрепить ребристой частью к стене. Расстояние между ними зависит от толщины утеплителя.

Приступаем к монтажу теплоизоляционного материала. Его следует разместить между установленными брусками обрешетки. При необходимости минеральную вату режут обычным ножом. Монтаж осуществляется, полностью устраняя все зазоры и щели. Утепление осуществляется следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна быть на уровне середины плиты второго слоя.Минеральная вата является эластичным материалом , поэтому не требует дополнительных креплений. Затем в утеплителе делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для креплений и анкеров.

Гидроизоляция конструкции. Прикрепите специальный ремешок, удерживающий влагу и не пропускающий воздух. Ее следует наложить внахлест и закрепить строительным степлером. Для сохранения герметичности все стыки и отверстия следует заклеить строительным скотчем. На гидроизоляционный слой монтируется рейка, создающая движение воздушных потоков между наружной обшивкой и пароизоляционным слоем.Внизу свободное пространство закрыто металлической сеткой , защищающей от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивается любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается наиболее популярным, применяемым для утепления наружных стен деревянного дома. Перед началом работ по утеплению убедитесь, что стыки на стене дома не имеют щелей и отверстий. Затем вертикально монтируют доски, на которые будет крепиться пенопласт.Чтобы листы плотно вошли в сооружаемый каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого складываем толщину пенопласта и доски, и от полученной суммы отнимаем 5 см.

Каркас монтируется таким образом: бруски с ребристой частью прибиваются к середине предыдущих. Полученная конструкция должна иметь ту же глубину, что и утеплитель. Затем крепится слой теплоизоляции. Работа начинается снизу. Между брусками должно быть правильное расстояние — это залог качественного монтажа пены.Проверьте, нет ли зазоров на стыках.

Поверх предыдущего слоя строительным степлером закрепляют диффузионную мембрану, а отверстия и стыки изолируют скотчем. После завершения утепления дома его обшивают.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, обладающие соответствующими техническими характеристиками. Для этого необходимо внимательно изучить положительные и отрицательные стороны каждой изоляции и сделать соответствующие выводы.

Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Пеноплекс и Пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования. Что лучше пеноплекс или пенополистирол? Отличия пенопласта от пенополистирола.

Что лучше

Качественное утепление элементов строительных конструкций способствует поддержанию комфортной температуры в жилых помещениях и снижает затраты на отопление.До недавнего времени самым распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал – пеноплекс.

Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи

Сырье для их изготовления одинаковое, но вот эксплуатационные качества различаются. Пеноплекс и пенопласт можно с успехом использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разобраться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках.Различия между ними все же есть.

Общие свойства полистирола и пенополистирола

Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба этих материала не подвержены процессам гниения, имеют малый вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры внешней среды. Сырьем для их изготовления является полистирол, но технология производства этих материалов различается.


Три этапа утепления и отделки дома пенопластом

Пена на девяносто восемь процентов состоит из воздуха. В процессе производства гранулы полистирола под воздействием обработки паром увеличиваются в объеме и слипаются друг с другом. В результате получается пенополистирол – материал, в котором содержание полимера не превышает двух процентов. Это обуславливает его низкую общую стоимость, так как при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало сырья. Подробнее о характеристиках пенопласта смотрите в статье

Стены дома лучше утеплять пенопластом.

Пеноплекс – экструдированный пенополистирол. При его производстве используется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет получить материал значительно большей плотности, чем пенопласт. За счет этого повышается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Подробнее с характеристиками пеноплекса можно ознакомиться в статье

Сравнение материалов по основным характеристикам

Пенопласт и пеноплекс похожи по названию, за исключением того, что производятся из одного и того же сырья и, по сути, взаимозаменяемы. Оба эти материала широко используются в теплоизоляции элементов строительных конструкций; экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать с пенопластом.


Техноплекс — пеноплекс от компании ТехноНИКОЛЬ

Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, теплоизоляционные параметры, способность сопротивляться воспламенению, долговечность, влагопоглащающие свойства, диапазон используемых температур и другие эксплуатационные параметры — все это позволит вам сделать правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше – пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Оцениваем параметры теплоизоляции

Параметры теплоизоляции определяются способностью материала сохранять тепло в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенополистирола, по сравнению с пеноплексом, несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола не так плотно сцепляются друг с другом, как у пенопласта, поры которого значительно меньше из-за большего уплотнения этого материала, как в результате стало теплее.


Пенопласт назвали более солидным словом «утеплитель»

Пенопласт толщиной двадцать миллиметров по теплоизоляционным свойствам равен пенопласту толщиной 25 миллиметров. Это кажется незначительной разницей для больших объемов. строительные работы позволяют значительно увеличить оборудованную площадь.

Что прочнее — пенопласт или пенополистирол?

Пеноплекс однозначно прочнее пенопласта за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола переплавляются до образования однородной субстанции, а пенопласт состоит из шариков с воздушными промежутками между ними.Пеноплекс выдерживает усилие сжатия около 0,5 МП, в то время как у пенопласта этот показатель составляет 0,2 МП.


Пеноплекс достаточно прочен и хорош для утепления полов

В результате при устройстве теплоизоляции полов используют именно Пеноплекс, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, этот материал используется при строительстве гаражей, катков и даже взлетно-посадочных полос.

Сравним водопоглощение утеплителей

Пеноплекс более влагостоек. Коэффициент водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, а у пенопласта уже 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя вода не проникает в частицы полимера, входящие в состав пенопласта, небольшое ее количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости пенопласта выше, этот показатель у пенопласта практически отсутствует из-за плотной структуры этого материала.


Вполне возможно утеплить балкон обычным пенопластом

При каких температурах можно использовать оба материала

Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, при значительных колебаниях внешней среды.Характеристики пеноплекса и пенопласта по этому параметру достаточно близки друг к другу. Материалы теряют свои рабочие свойства при температуре ниже пятидесяти градусов Цельсия. Верхний предел для пенополистирола – семьдесят градусов, для пеноплекса – семьдесят пять.

Оба этих материала, особенно полистирол, не требуют воздействия прямого солнечного излучения, от которого они приходят в негодность.

Какой материал лучше всего противостоит огню

Оба материала подвержены возгоранию при воздействии прямого пламени.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначен как Г3, аналогичный параметр у пеноплекса — Г4. Степень восприимчивости к огню обозначается цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.

Пропитка изоляционных материалов при их изготовлении веществами, препятствующими возгоранию, не обеспечивает им пожаробезопасности, они будут медленнее гореть, выделяя при этом в окружающую среду токсичные вещества. Следует отметить, что пеноплекс быстрее гаснет при поджигании, пена горит медленно, но долго.


Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплять пеноплексом

Срок службы и от чего он зависит

Срок эксплуатации обоих теплоизоляторов очень впечатляет, но по этому параметру пеноплекс имеет преимущество. Срок его службы составляет в среднем около пятидесяти лет.

Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, кроме того, он более хрупок и менее механически прочен.

Для нормального функционирования утеплителей их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное влияние внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безотказного срока службы этих изделий.

Разница в цене и за что придется платить

Важным фактором при выборе того или иного строительного материала является его стоимость. Пеноплекс примерно в полтора раза дороже пенопласта, это объясняется тем, что при производстве пенопласта расходуется очень мало сырья.В некоторых случаях характеристики пены лучше; к тому же более тонкий лист этого материала обладает такими же теплоизоляционными качествами, как и утолщенная пенопластовая плита. Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он паропроницаем.


Пенопласт был выбран для утепления дома из керамзитобетона

Пеноплэкс необходимо использовать, если обрабатываемая поверхность будет подвергаться механическим воздействиям от передвигающихся по ней людей или если она должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции в малогабаритных помещениях выбор, опять же, следует делать в пользу пеноплекса, так как можно использовать листовой материал на двадцать пять процентов тоньше пенопласта.

Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации

При выборе материала для выполнения разного рода строительных работ следует руководствоваться следующими соображениями:



Для утепления цокольного этажа лучше выбрать пеноплекс

Выбор утепление нужно проводить исходя из условий, в которых он будет использоваться, и ориентироваться на финансовые возможности.В некоторых случаях достаточно использовать более дешевый пенопласт.

В итоге можно сделать вывод, что выбор конкретного материала для утепления определяется условиями его применения. В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по использованию обсуждаемых обогревателей.


Эти материалы имеют схожие не только названия, но и характеристики, а также технологию производства. Зачем тогда производителям пенополистирола морочить людям головы и выпускать практически идентичные материалы? Сначала нужно разобраться в принципиальных отличиях, почему и почему, а потом уже делать выводы.

Действительно, эти материалы не просто похожи, они практически идентичны. Главное здесь — первая корневая «пенка». Он говорит о пористой структуре обоих. Пенопласт и пеноплекс просты в монтаже, не впитывают влагу, мало весят, не гниют, им не страшны никакие непогоды. Правда, плохо в них то, что они плохо переносят растворители, например, тот же ацетон. Ну и другие химически агрессивные вещества. Горят. Они имеют низкую силу и нуждаются в защите.

Первое отличие между ними в том, что пена белая, а пена канареечного цвета. Забавные отличия? Не думайте, что производители этим художественным отличием хотят привлечь покупателей к покупке более дорогого пеноплекса. Но этот факт все равно поможет в выборе чайника.

Анализ по составу

Эти материалы активно используются в строительной сфере и по большей части именно для теплоизоляции, хотя могут и звукоизолировать. Изготавливаются они по схожим технологиям – вспенивания полистирола. Под пеной понимается изоляционный материал, состоящий на 98 % из воздуха и на 2 % из полистирола. Вот почему она дешевая: для печи нужно всего 2% сырья. Пеноплекс – это синтетический материал для утепления, изготавливаемый из экструдированного пенополистирола. Он тоже создается путем вспенивания сырья, и состав у него примерно такой же.

Передача тепла

Раз уж заговорили о теплоизоляции, то есть между ними небольшая разница, так как теплопроводность пенопласта равна 0.035-0,05 Вт/м*С, а пенопласт 0,028 Вт/м*С. Из этого следует, что пеноплекс немного лучше удерживает тепло. Например, плита пенопласта 25 мм по теплоизоляции идентична плите пенопласта 20 мм. Первый вариант немного уступает второму. На больших площадях это отличная экономия места.

Водопоглощение

Пеноплэкс совершенно не любит воду, и за 30 дней впитывает не более 0,4%, но и пена далеко не ушла. Она поглощает менее 4% за те же три десятка оборотов планеты вокруг своей оси.И снова пеноплекс немного впереди.
Также стоит знать и учитывать, что пеноплекс полностью паронепроницаем. Чего не скажешь о пенопласте, у которого показатель паропроницаемости какой-то, а есть, даже если просто заглянуть в спецификацию.

О прочности

Путем унижения и сжатия материалов из пенополистирола установлено, что пеноплекс выдерживает давление 0,5 МПа, а пенопласт всего 0,2 МПа.Вы чувствуете разницу? Первый аналог лучше укладывать на пол, особенно если это гараж, каток или даже взлетно-посадочная полоса. Правда, стоит учитывать, что плотность пенопласта ниже, и колеблется от 15 кг/м3 до 35 кг/м3, а у второго 28-45 кг/м3. Это означает, что удельный вес также меньше.

Температура

Здесь разница почти незаметна, оба варианта прекрасно себя чувствуют в трескучие морозы, но при температуре ниже -50°С начинают терять свои свойства.Верхний максимум составляет 70°С для полистирола и 75°С для пенополистирола. Также лучше не оставлять их на произвол прямых солнечных лучей. Вы, конечно, можете поэкспериментировать, поместив кусок пенопласта на солнце. Результат не заставит себя долго ждать.

Самый болезненный вопрос

Вы когда-нибудь видели, чтобы материал, обладающий лучшими свойствами, продавался по той же цене, что и проигравший конкурент? Не говоря уже о нижнем? Здесь ситуация весьма стандартная – из-за того, что пеноплекс немного вырвался вперед по показателям, он в полтора раза дороже пенопласта.Большинство выбирают пенопласт только из-за его более низкой стоимости. В некоторых видах работ они действительно почти не отличаются по свойствам, но бывает и по-разному.

Воспламеняемость материалов

Оба куска пенополистирола хорошо горят. Только пена делает его чуть медленнее, и имеет категорию Г3, а пена лучше и относится к категории Г4.

Г — горючие, НГ — негорючие. Цифры от 1 до 4 обозначают степень воспламеняемости от низкой до высокой.

Для предотвращения возгорания материала его пропитывают антипиренами. Но это не значит, что он вообще не загорится. Он будет гореть, хоть и хуже, выделяя при этом ядовитые вещества из антипиренов.

Что где?

  • Для утепления фасада лучше взять пенополистирол. Он дешевле и лучше пропускает воздух. Это также снизит затраты на пароизоляцию, поскольку позволяет стене «дышать».
  • Стены внутри дома с помощью таких материалов лучше вообще не утеплять.Хотя они сами по себе экологически чистые, их можно пропитывать специальными растворами, выделяющими ядовитые вещества просто так, по желанию.
  • При утеплении балкона или лоджии лучше выбрать пеноплекс. У него меньше теплопроводность, а значит, он не будет так сильно уменьшать внутреннее пространство.
  • Если у вас плоская крыша, и вы решили ее утеплить, то подойдут оба варианта.
  • Потолок также можно утеплить любым на ваш выбор.Но, если вы собираетесь потом ходить по чердаку, то лучше выбрать более прочный аналог – пеноплекс.
  • Оба материала также подходят для теплоизоляции пола, если черновой пол выполнен по лагам.

Утеплители пенополистирол и пеноплекс часто сравнивают, ведь они изготавливаются из одного сырья и являются практически «родственниками». А вот стирольные гранулы, которые нужны для их производства, проходят совсем другие технологические процессы.В первом случае их обрабатывают паром в специальных формах, где они расширяются и склеиваются. Во втором стирольные шарики после предварительного набухания и спекания протягиваются через экструдер, после чего происходит окончательное вспенивание.

Различия в технологии производства и формовки плитных утеплителей привели и к различию в их структуре. ПСБ оказался более хрупким: из-за слабых связей между полыми гранулами он начинает крошиться при малейшем механическом воздействии.Пеноплэкс имеет однородную структуру, а пузырьки воздуха равномерно распределены по всей плите. А стенки гранул, протолкнувшись через экструдер, превращаются в единую сложную систему мостиков.

Отсюда вытекает основное различие между двумя типами теплоизоляции – механическая прочность. Плиты пеноплекса в зависимости от плотности хорошо держат давление 250-500 и до 1000 кПа на изгиб. В то время как для пенопласта соответствующие характеристики не превышают 200 для тех же изделий.Монолитная структура ЭПС обеспечивает ему минимальное водопоглощение – 0,2-0,4% против 2-3% у ПСБ. Именно поэтому качественное утепление фасада дома снаружи, а также защита других наружных конструкций требует применения пеноплекса.

Что касается показателей эффективности, то особых отличий в технических описаниях нет. Оба материала хорошо справляются с утеплением, так как их основные характеристики во многом определяются низкой плотностью. Правда, среди пенопластов нет плит с коэффициентом R=0.03 Вт/м·К – их теплопроводность находится в пределах 0,038-0,05. А для ЭПС такой показатель вполне реален при весе 28-33 кг/м3. То есть объективно экструдированные листы теплее.

В базовом исполнении Пеноплэкс и обычный ПСБ имеют разную группу горючести: Г4 и Г3 соответственно. Однако пожароопасность этих утеплителей заставила производителей использовать при их изготовлении специальные антипирены, благодаря которым пенопласт приобрел способность к самозатуханию.Тем не менее, высокое дымообразование, а также критическое количество токсинов, выделяемых в воздух при горении, сохраняется у обоих видов теплоизоляции. слабая сторона.

А если взять для сравнения стоимость обоих видов стиролов из нашего обзора, то получается, что пенопласт выигрывает только по этому параметру. Однако общий счет все же не в его пользу. И если решать, что лучше использовать для утепления дома, не слишком интересуясь ценой вопроса, ответ будет однозначным: плиты Пеноплэкс.Правда, здесь придется еще и потратиться на пароизоляцию, так как ЭПС, по сравнению с пенопластом, совершенно не «дышит», что может привести к появлению конденсата на основной поверхности. Низкая воздухопроницаемость, по мнению специалистов, является общей бедой полимерной теплоизоляции, хотя разница между характеристиками Пеноплекса и ПСБ особенно заметна: 0,007 мг/м·ч·Па у первого и до 0,2 у второго.

У этих двух материалов есть и другие общие черты:

  • Легкий вес.
  • Простота теплоизоляции в обработке.
  • Низкая термостойкость.
  • Бойтесь солнечного света и растворителей.

В каких случаях Пеноплэкс лучше?

Если защищаемая конструкция будет испытывать механические нагрузки (вес отделки на стены или хождение людей по поверхности), лучше купить Пеноплэкс. Дело не в том, что он теплее — просто его высокая жесткость в данном случае оказывается самой востребованной.А вот отсутствие давления, скажем, на стены заставит выбрать более доступный пенопласт.

Также вне конкуренции экструдированный пенополистирол, когда необходимо одновременно выполнить качественную тепло- и гидроизоляцию объектов. То есть в случае цокольного этажа дома или сырого подвала низкое водопоглощение Пеноплекса сыграет только на руку. Здания с V-образным каркасом также отдают предпочтение ЭППС, если необходимо обеспечить достаточный уровень звукоизоляции. Причина в том, что обычная пена не только не глушит шум, но и усиливает его.

Решение в пользу Пеноплекса принимается и в случае утепления слишком тесных помещений изнутри, так как его эффективный слой примерно на 25% тоньше, чем при использовании пенопласта. Именно поэтому для лоджий, где на счету каждый сантиметр площади, лучше выбирать экструдированный пенополистирол.

Отзывы


«К недостаткам пенопласта я бы добавил принципиальную невозможность работы с тонкими листами.Даже стандартные 50 мм слишком хлипкие, и крепить их на вертикаль иногда страшновато. Со 100 мм работать уже проще и удобнее, а в случае с пеноплексом такой толщины может и вовсе не понадобиться, если утепление не слишком серьезное.

Олег Данилов, г. Курск.

«Полностью крепить ЭППС снаружи жилого дома я бы не рекомендовал, иначе в самой стене будет конденсироваться влага. У себя на даче я клеил теплоизоляцию Пеноплэкс только по цоколю, чтобы не возникало проблем с подвижками грунта и постоянной сыростью. А остальную часть фасада просто покрыли пеной. За эти деньги для меня это был лучший вариант.

Роман, г. Пермь.

«В свое время утепление стен снаружи не дало должного эффекта, так как расчеты/расчеты никто не производил: просто кинули 100 мм минваты, зашили сайдингом и успокоился.От безысходности пришлось греться изнутри.Почитав отзывы,остановился на Пеноплэксе,чтобы хоть как-то сохранить полезную площадь.Третий год все нормально — ни сырости, ни проблем со стенами. Я так понимаю, ЭПС сейчас сам работает для меня как пароизоляция».

Леонид, Московская область.

«Вопросов нет: пеноплекс действительно дороже пенопласта, но не забывайте, что из-за низкой теплопроводности по толщине (и кубатуры) его потребуется меньше. То есть разница уже будет не столь существенной. А сколько банок пенопласта нужно вылить, чтобы собрать слой вечно осыпающегося ПСБ? При ровных или Г-образных краях ЭПС этот вопрос вообще не возникает.

Кирилл Банников, г. Ростов-на-Дону.

«Выбрать Пеноплэкс для фасадов — вариант из разряда «денег некуда девать». Его хорошо использовать по прямому назначению: под стяжку (бетон или плавучий), под землей или где-то ближе к фундаменту. Во всех остальных случаях лучше оставаться с пеной.»

Михаил, Санкт-Петербург.

«У моего тестя дом снаружи утеплен самым обычным пенопластом уже 7 лет: ничего не отсыревает, не плесневеет и не отваливается.Делали все с ним одним: стены из газобетона, сверху ПСБ-С25-ф. Судя по отзывам, с Пеноплексом получилось бы намного хуже – он очень плотный и совершенно не пропускает воздух.

Никита, г. Москва.

Пеноплекс и пенопласт на самом деле мало чем отличаются друг от друга, хотя некоторые особенности пенополистирола обуславливают необходимость выбора его для определенных видов работ: утепление конструкций, испытывающих механические нагрузки в грунте или в условиях повышенных влажность.Во всех остальных случаях все решает только цена – даже необходимую теплопроводность можно подобрать по плотности и толщине листов. Так что если особых требований к утеплению поверхностей нет, разумнее всего остановиться на обычном пенопласте, а для серьезных работ лучше приобрести пеноплекс.

Что делать хозяину торцевой квартиры, если от стен дует… зимой — холодно, а летом — жарко? Или возникла потребность в активном использовании не только полезной, но и общей площади квартиры, например небольшого балкона или большой «холодной» лоджии?

Да, таких «если» и «или» еще много…И выход один — утепление. Следующий вопрос, который возникает перед владельцем помещения – какой утеплитель лучше выбрать.

Неподготовленный покупатель может просто запутаться в названиях некоторых современных утеплителей, представленных на рынке строительных материалов.

Что означают такие понятия, относящиеся к утеплителю, как пенополистирол, экструдированный (экструдированный) пенополистирол или пенополистирол? Давайте разберемся.

Описание материалов и их отличия

Пенополистирол – пенополистирол (пенопласт). В зависимости от способа изготовления пенополистирол делится на пенополистирол (EPS) и экструдированный пенополистирол (XPS).

Пенополистирол экструдированный (экструдированный) — пенополистирол, полученный методом экструзии.

Пеноплекс – торговая марка российского производителя, под которой выпускается экструдированный (экструдированный) пенополистирол. Поэтому применительно к одному производителю пеноплекс или экструдированный пенополистирол – это один и тот же теплоизоляционный материал.

Применительно к различным предприятиям по производству экструдированного пенополистирола все потребительские свойства экструдированного пенополистирола и пенополистирола остаются неизменными.

Сравнение пенопласта и пенополистирола

Первый вопрос, который задает покупатель перед приобретением утеплителя – что лучше пеноплекс или пенополистирол? Что общего и чем отличается пенополистирол от пенополистирола?

Общим для этих двух утеплителей является то, что они оба используются в строительстве в качестве теплоизоляционного материала и изготовлены из полистирола, оба материала прочны, биостойки к микроорганизмам, имеют малый вес и просты в монтаже.

Отличия пенопласта от пенополистирола:

  • Технология производства … Пенополистирол получают путем обработки микрогранул полистирола водяным паром, увеличения их размера под действием пара высокой температуры до полного заполнения формы пенополистиролом. Экструдированный пенополистирол производится методом экструзии — путем смешивания микрогранул полистирола при высоком давлении и температуре с использованием вспенивателя и экструзии из экструдера.
  • Внешний вид и структура … Пенокартон выглядит как очень твердый поролон с однородной структурой с закрытыми порами. Пенополистирол имеет гранулированную структуру.
  • Теплопроводность . Теплопроводность пеноплекса несколько лучше, чем у пенополистирола.
  • Воздухопроницаемость … Пенополистирол обладает хорошей воздухопроницаемостью, в отличие от почти герметичного пенопласта.
  • Паропроницаемость. Характеристика паропроницаемости пенопласта в 5 раз хуже, чем у пенополистирола.
  • Горючесть … Класс горючести для пенопласта Г3-Г4 (высокая горючесть), для пенополистирола Г1 (низкая горючесть).
  • Способ применения … Пенополистирол лучше всего использовать для наружного утепления фасадов и наружных стен… Пеноплекс незаменим для утепления внутренних стен и балконов, крыш, а также фундаментов зданий и сооружений.

На что обратить внимание при выборе

Экструдированный пенополистирол Пеноплекс выпускается в виде плит различной маркировки — Пеноплекс 35, 31, 31С, 45С, 45, 75. Причем в последнее время маркировка плит 35, 31, 31С заменена на новые виды:

  • 35 (без антипиренов) — Пеноплекс-Фундамент;
  • 35 — Пеноплекс-Кровля;
  • 31 — Пеноплекс-Стена;
  • 31С — Пеноплекс-Комфорт.

Среднестатистическому потребителю вряд ли будут интересны сверхплотные плиты с маркировкой 45С, 45, 75 для решения насущных проблем утепления.

Плиты

повышенной прочности применяются для теплоизоляции несущих конструкций зданий и сооружений, проезжей части, нагруженных конструкций и взлетно-посадочных полос. Толщина плит 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 2400 мм.

Поэтому вопрос выбора между материалами пенополистирол и пенополистирол 45 или 75 ставится только в промышленных масштабах.

Рядовому покупателю, как правило, необходимо остановить свой выбор на одном из двух вариантов – пенополистирол или Пеноплекс 35? Или, в свете последних новинок от производителя пеноплекса — Пеноплекс-Фундамент, Пеноплекс-Крыша, Пеноплекс-Стена и Пеноплекс-Комфорт.

Новая маркировка теплоизоляционных плит здесь говорит сама за себя. Экструдированный пенополистирол или пеноплекс 35 подразделяется производителем на два вида – без применения специальной обработки для снижения горючести для Пеноплекс-Фундамент и пропитанный антипиренами для Пеноплекс-Кровля.

Пенополистирол Пеноплекс-Комфорт – самая универсальная марка материала. Плиты применяются для теплоизоляции балконов и лоджий, крыш, стен, цоколей, фундаментов и полов, а также для утепления гаражей и хозяйственных построек.

Практически полная водонепроницаемость плит позволяет использовать их для теплоизоляции бань, саун и бассейнов с повышенным уровнем влажности. Толщина плит 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм, размер 600 на 1200 мм.

Описание материала (видео)

Цены

Производство как пенополистирола, так и пенополистирола достаточно дешевое. Какова их розничная стоимость?

Цена на экструдированный пенополистирол и пенополистирол при самых минимальных параметрах (плотность, толщина, количество в упаковке) начинается соответственно от 1000 руб. и 1200 руб. за упаковку. Вывод – торговая марка различных производителей также имеет значение при выборе и покупке утеплителя.

Самым дорогим утеплителем среди всех марок экструдированного пенополистирола оказался Пеноплекс. А с увеличением характеристик теплоизоляционных плит разных марок соответственно и цена растет еще больше – до 3000 руб. и 4200 руб.

Стоимость пенополистирола (пенополистирола) также зависит от физических характеристик и производителя и находится в пределах 1000 – 3000 руб. за упаковку. Цена на пенопласт и пенополистирол на рынке стройматериалов несколько отличается в пользу последнего.

Небольшая разница в цене между пенополистиролом и пенополистиролом скорее всего из-за более сложной технологии изготовления пенополистирола… а может наценка продавца завышена.

В качестве утеплителя балконов, частных домов, дач, чердаков и других помещений часто используется пенополистирол как относительно недорогой и очень простой в обработке материал. Поскольку существуют его разновидности, рассмотрим их подробнее, чтобы понять, пенопласт или пенопласт – что лучше выбрать.Следует сразу отметить, что пеноплекс является более прогрессивным и современным материалом, использование которого имеет большие перспективы.

Иногда люди задают вопрос: Пенопласт или пенопласт — что лучше? Следует понимать, что речь идет об одном и том же материале. И пенополистирол, и пенополистирол являются разновидностью пенополистирола. Отличие в том, что пеноплекс – экструдированный материал с более плотной структурой.

Из чего делают пеноплекс и пенопласт?

Чтобы правильно воспринимать информацию о пенополистироле и пеноплексе, понимать разницу между ними, необходимо представлять себе особенности их изготовления.Сырьем для производства этих утеплителей является пенополистирол, а точнее его гранулы.

Пенополистирол

При обработке гранул полистирола сухим паром они увеличиваются в объеме примерно в 50 раз и слипаются друг с другом. В результате получается материал, который на 98% состоит из воздуха. также имеет в быту другое название – пенополистирол.

На фото пенопластовые шарики

Пеноплекс

Для производства используется метод экструзии … Гранулы полистирола нагреваются и расплавляются. Образуется прочный твердый материал с однородной консистенцией. Другое название пеноплекса, под которым его знает большинство строителей, – .

Чтобы понять, какими особенностями обладает пеноплекс или пенополистирол и какой из них лучше, необходимо обратиться в сравнительные характеристики этих стройматериалов.


Пеноплекс (Panoplex) самая популярная марка экструдированного пенополистирола

Сравнение материалов по основным параметрам

Сравним материалы по различным параметрам, чтобы понять, чем пеноплекс отличается от пенополистирола (обычного пенополистирола).

Прочность

Пенопласт более хрупкий материал, так как состоит из отдельных склеенных частиц. Даже небольшого усилия достаточно, чтобы раздавить кусок пенопласта. Пеноплекс в 5-6 раз прочнее пенополистирола. Чтобы отколоть от него часть, нужно очень постараться. Пенополистирол очень чувствителен к перегибам и может легко сломаться при сгибании. Пеноплекс в несколько раз прочнее на изгиб.

Совет: При использовании пенопласта снаружи необходимо оберегать его от механических повреждений и крошения.

Плотность

Если измерить плотность пеноплекса и пенопласта, то сравнение будет явно в пользу пеноплекса. Он имеет более плотную структуру и весит больше. Поэтому он способен выдерживать значительные нагрузки. Не зря его используют для формирования стяжки пола. Пенопласт при нажатии может терять форму и деформироваться.

Теплозащитные свойства

Из-за того, что гранулы вспененного пенопласта не очень плотно сцепляются между собой, его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у пенопласта.Поры пеноплекса имеют меньший диаметр из-за высокой степени уплотнения. Для получения такой же степени теплозащиты требуется на 25% меньше толщины пенопласта, чем пенопласта. Поэтому, когда стоит выбор – пенопласт или пеноплекс и что из них лучше, следует отдать предпочтение последнему из-за его лучших характеристик.

Паропроницаемость
Пенопласт

– более паропроницаемый материал, чем пеноплекс. Пеноплекс из-за меньшего размера своих пор имеет практически нулевую паропроницаемость. Хотя следует отметить, что оба материала обладают низкой паропроницаемостью.

Влагостойкость
Пеноплекс

считается более влагостойким материалом. Его водопоглощение составляет около 0,35%, в то время как у пенопласта этот показатель равен 2%. В чем причина этой разницы? Несмотря на то, что сама пена практически не впитывает влагу, частицы воды могут проникать в многочисленные пустоты. В результате пенопласт способен немного впитывать влагу, однако этот показатель для него можно считать незначительным из-за небольшого размера.

Простота обработки

Оба материала прекрасно режут острым ножом. При обрезке листа пенопласта нужно работать очень осторожно, чтобы не сломать его. Тонкий пенопласт толщиной 3 см особенно чувствителен к изгибающим нагрузкам.

Срок службы

Оба материала достаточно прочные, но у пеноплекса более значительный эксплуатационный ресурс. Напротив, пенопласт со временем может начать крошиться. Обязательным условием использования обоих материалов является их защита от атмосферных воздействий, в частности, ультрафиолетового излучения, оказывающего на них губительное воздействие.

Цена

Цена на пенопласт значительно ниже, чем на пеноплекс. Это основано на том, что для его производства используется в несколько раз меньше сырья. Тем не менее приобрести пеноплекс выгоднее, так как вместо очень толстого листа пенополистирола можно купить тонкий лист пеноплекса, обладающий такими же теплоизоляционными характеристиками.

Пожарная безопасность и экологичность

И тот, и другой утеплитель относятся к горючим материалам и могут иметь классы горючести Г3 или Г4.Добавление в состав теплоизолятора антипиренов в определенной степени снижает его горючесть. Отметим, что оба материала изготовлены из экологически чистого сырья, но при наличии в составе антипиренов в случае горения будут выделяться токсичные вещества.

Особенности выбора утеплителя

Как выбрать утеплитель для конкретных строительных работ? Какому из них следует отдать предпочтение? В различных случаях лучше использовать определенную его разновидность:

1. Утепление стен домов. Если сравнивать пенопласт и пенополистирол для утепления наружных стен, то преимущество будет у пенопласта, хотя в идеале выбор следует делать в пользу минеральной ваты. Наружные стены дома должны дышать, что обеспечит требуемый степень минеральной ваты, а паропроницаемость материалов на основе пенополистирола еще низкая.


2. Утепление подвала и цокольного этажа. Для этой цели лучше выбрать пеноплекс, так как его плотность не позволит материалу деформироваться от давления грунта.Также пеноплекс лучше защитит конструкции от влаги.

3. Утепление балкона. Пенопласт или пеноплекс – что лучше для утепления балкона? На балконах рекомендуется использовать пеноплекс. Слой пены может быть тоньше.


Пример

4. Изоляция пола. Пеноплекс подходит в качестве утеплителя пола. Поверх нее можно смело обустраивать стяжку. Такой пол будет теплым и прочным. Пеноплекс вполне допускает приложение к нему высоких нагрузок.Отлично подойдет для создания системы «теплый пол».