Содержание

Фундаментная плита под гараж: своими руками, пошаговая инструкция

Устройство плитного фундамента – идеальное решение для каркасных домов. На фундамент приходится около трети всех затрат на строительство. По этой причине важно выбрать ту технологию, которая позволит сэкономить, но при этом фундамент сохранит прочность на несколько десятилетий.

Необходимость фундаментной подушки

Подушка необходима для уплотнения грунта под фундаментом

Грунт под подошвой фундамента проседает после начала хозяйственной деятельности в здании или при намокании, оттаивании и промерзании. В результате возникает абсолютная или средняя осадка строения, вызванная изменением структуры почвы.

Повреждения фундаментов бывают в виде перекосов, кренов, сдвигов и закручиваний. Подсыпка помогает конструкции стен и перекрытий эксплуатироваться в проектном положении. Дом не разрушится, не появятся трещины на фасаде строения.

Подсыпку устраивают, чтобы уплотнить почву под фундаментом и уменьшить будущие деформации. Слой помогает ритмичному распределению усилий на основание, уменьшает подъем почвенной влаги на уровне капилляров.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

  • Вяжущее – портландцемент;
  • Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
  • Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Последовательность действий

В данном вопросе спешить не стоит. Бетон должен как следует застыть, чтобы можно было продолжать выполнять следующие этапы строительства конструкции. Устойчивость и долговечность всего сооружения напрямую зависит от качества заливки фундамента и четкого соблюдения последовательности действий.

Хаос в данном мероприятии просто недопустим.

Если в ваших планах проложить все коммуникации под домом, то это стоит делать еще до сооружения фундамента. В противном случае вы вынуждены будете нарушать целостность уже готовой монолитной плиты.

Итак, если выбрана фундаментная плита своими руками, инструкция ее выполнения состоит из следующих этапов.

  1. Подготовительные работы на участке. Земельный участок нужно очистить от имеющейся растительности. Чтобы снять верхний слой грунта, возможно, понадобится понести дополнительные растраты, наняв бульдозер. Монолитная плита фундамент своими руками, как правило, в толщину достигает размеров в пределах от 15 до 40 см.
  2. Рытье котлована под фундамент. Котлован для заливки фундамента можно рыть как своими руками, так и при помощи техники. Все зависит от размеров будущего строения и ваших финансовых возможностей. Глубина котлована должна достигать 1,5 метра. Вытаскивается глина, а вместо нее располагается гравий и песок. В обязательном порядке нужно поверхность равнять по уровню. Никаких скосов или уклонов быть не должно. В противном случае возможно частичное или полное разрушение фундамента.
  3. Сооружение опалубки. Некоторые предпочитают устанавливать уже готовые монолитные плиты, поверх которых все равно необходимо выполнить бетонную стяжку. Если же нет такой возможности, то тогда нужно монтировать опалубку для заливки фундамента. Для этой цели приобретаются доски (толщина — не менее 25 мм) в таком количестве, чтобы конструкция полностью соответствовала размеру котлована.
  4. Проведение работ по гидроизоляции и утеплению основы. Необходимо соорудить дренажную систему. В прямой зависимости от того, с какой целью вы будете эксплуатировать подвальное помещение, укладываются тепло- и гидроизоляционные материалы. Такой нюанс позволит вам в дальнейшем значительно сэкономить на оплате за энергоносители.
  5. Армирование. Далее монтируется арматура. Некоторые сразу обустраивают систему обогрева полов. Толщина прутов может варьировать в пределах от 14 до 16 мм. Арматуру следует укладывать крест-на-крест. Кроме того, сама арматура должна быть из самой простой проволоки из стали.
  6. Заливка фундамента сооружения. Если возводится фундаментная плита своими руками, инструкция предусматривает также и проведение такого этапа как, собственно, заливка фундамента. Выполнить эту процедуру нужно за один раз. При этом бетон выбирается наивысшего качества, поскольку от этого зависит прочность всей конструкции. Стоит отметить, что к монолитному основанию предъявляются особые требования.

Выбирается бетон со следующими показателями:

  • коэффициент водонепроницаемости свыше W8;
  • класс прочности от М300;
  • морозостойкость F200;
  • показатель подвижности П3.

После полного засыхания бетонной массы можно проводить отделочные работы, предусмотренные по проекту.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Как устроена гидроизоляция монолитной фундаментной плиты Избыточная влажность совсем не продуктивным образом влияет на строительные работы. История знает много примеров, когда неправильная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты приводила к полной перестройке всего…
  2. Каким должен быть фундамент под блочным строением Тяжелый фундамент для дома из пеноблоков может привести к выполнению лишних работ. Это может быть расход большого количества бетона, строительство опалубки, обустройство каркаса. Поэтому выбирая…
  3. Правильный расчет монолитной плиты фундамента От правильного расчета монолитной плиты будет зависеть прочность, долговечность и эксплуатационные характеристики дома. Перед началом строительства следует провести тщательное исследование грунта, чтобы определить нагрузку, которую…
  4. Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:…

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Монолитная система пользуется заслуженным уважением, но и ее конкуренты – ленточный фундамент и свайная конструкция не менее распространены. Поэтому, чтобы сделать выбор в пользу монолитной основы, рассмотрим ее плюсы:

  • Мелкозаглубленный тип фундамента. Монолитная плита относится к мелкозаглубленному типу фундамента, что сводит к минимуму земельные работы. Достаточно выровнять площадку и снять поверхностный грунт, углубившись в него на 2/3 толщины монолита.
  • Долговечность. Если в точности соблюдать технологию возведения монолита, он превзойдет в долговечности все другие опорные конструкции. По расчетам, эксплуатационный ресурс этой строительной опоры может достигать 150 лет!
  • Равномерное распределение нагрузки. За счет большой опорной площади и способности равномерно распределять нагрузку, монолитная система способна выдержать двух- и даже трехэтажный дом, возведенный из кирпича. К слову, монолитный фундамент, удерживающий лифтовую шахту Останкинской телебашни всего 100 см. А ведь смотровая площадка, к которой туристов доставляет лифт, находится на уровне 112 этажей!
  • Не лопается и не разрушается. У нее нет стыков и швов. Благодаря этим преимуществам конструкция не лопается, не разрушается, и уберегает дом от проседания и перекоса даже в долгосрочной перспективе.
  • Половое перекрытие первого этажа. Заливая монолитный фундамент вы, одновременно, получаете половое перекрытие первого этажа здания. Такая особенность убирает проблему обустройства пола, на который без дополнительных вложений можно укладывать плитку, паркет, ламинат или ковролин.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

  • Большой расход бетона. Заливка монолитной плиты по всей площади здания требует больших расходов на бетон и арматуру. В этом компоненте монолитная конструкция проигрывает как ленточному, так и свайному фундаменту.
  • Заливка в один этап. Заливать монолитную плиту необходимо в один этап. А учитывая, что для основания под дом потребуется в среднем 10-15 кубов бетона, самостоятельно приготовить их не представляется возможным. Придется заказывать автомиксер, что влечет за собой дополнительные траты.
  • Нельзя обустроить погреб или подвал. Монолитная система не предполагает возможности обустраивать в доме погреб или подвал. При необходимости подземной конструкции ее придется возводить отдельно.
  • Необходимо укладывать теплоизоляционный слой. В случае строительства монолитной плиты в местности, где температура воздуха опускается до крайне низких отметок, под опорное основание необходимо укладывать теплоизолирующий слой. А это повышает стоимость конструкции.
  • Монолитное основание не рекомендуется возводить в местности со значительным уклоном. На некоторых участках с ландшафтными перепадами такую несущую конструкцию вывести и вовсе не представляется возможным.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Достоинства и недостатки

Фундамент плита на сваях обладает следующими достоинствами:

  • обеспечиваются технические условия для строительства на проблемных или заболоченных участках;
  • исчезает или снижается воздействие нагрузок пучения;
  • уменьшается объем земляных работ, которые в некоторых случаях вовсе не производятся;
  • появляется возможность строительства на склонах или складках;
  • допускается строительство впритык к уже существующим зданиям или сооружениям;
  • уменьшается влияние гидрогеологических факторов.

Плитный фундамент на сваях обладает недостатками:

  • отсутствует возможность строительства подвального помещения;
  • большие объемы бетонных работ;
  • для строительства необходимы определенные погодные условия, что требует предварительного расчета длительности выполнения подготовки и учета времени застывания бетона;
  • увеличивается расход материалов;
  • высокие требования по гидроизоляции основания.

Несмотря на существование серьезных недостатков, фундаментная плита на сваях широко распространена в строительстве на проблемных грунтах, поскольку альтернативных вариантов в подобных условиях нет.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

  • толщина плиты;
  • площадь плиты;
  • глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Виды плитного фундамента

Среди оснований с такой строительной идеологией различаются несколько подвидов:

Фундамент «перевернутая чаша»

Это монолитная бетонная плита, уложенная на ленточное основание. Такой вариант фундамента применяется в том случае, если несущие способности грунтов очень малы и требуется «достать» до более плотных слоев. Чтобы не снимать грунт по всей площади выкапывают только траншею под ленту и заливают ее бетоном (предварительно армировав). Получается, что своей лентой здание упирается в более плотные грунты, а плита распределяет нагрузку на всю площадь под домом, чтобы не перегружать ленту.

Полнотелая плита

Основной задачей такого фундамента является снижение удельной нагрузки на поверхность и равномерное ее распределение по площади дома. Поэтому плитный фундамент всегда полнотелый, везде армированный и в каждой точке под собой должен иметь равномерный слой утрамбованного песка и щебня.

Плита – «чаша»

Если планируется выстраивать на плите фундамента кирпичные стены (которые имеют немалый вес), то устраивают фундамент «чашу». На плите дополнительно отливают бетонные усиления под кирпичные стены. Толщина таких усилений, как правило, не меньше, чем толщина базовой плиты. В этом случае фундамент с гарантией несет повышенные удельные нагрузки на излом от нескольких десятков рядов уложенного кирпича.

Плита с кессоном

Если нужно чтобы фундамент держал повышенные нагрузки, но при этом еще и был совершенно герметичен для воды (например, при сооружении капитального бассейна), то возводят плиту с кессоном. Ее закладывают достаточно глубоко, а на ней по периметру возводятся армированные бетонные стены (до требуемого уровня). Герметичный кессон должен быть обязательно гидроизолирован битумом снаружи.

УШП – новая технология

УШП – утепленная шведская плита. Ее принципиальное отличие от традиционного плитного основания заключается в устройстве промежуточных слоев из геотекстиля и двух видов специального утеплителя, которые служат основанием для заливаемой плиты. Использование более глубокого слоя песка (до 30 см.), 10 см утеплителя одного вида (XPS) и 20 см. – другого (EPS) позволяют:

  • полностью отказаться от использования гравия в качестве подушки;
  • уменьшить заглубление в грунт до 40 см;
  • уменьшить толщину плиты до 10 см.

Утеплитель является слоем, который принимает на себя деформации грунта, связанные с его сезонными циклами промерзания. Это дает возможность сократить количество требуемого бетона, но накладывает ограничения на вес материалов, из которых должны возводятся стены – они должны быть легкими. Лучше всего — дерево, в крайнем случае – газобетон.

Фундамент — УШП

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Комбинированные с монолитной плитой фундаменты

Свайно-плитный

Плитно-свайный фундамент представляет собой одно из самых уникальных изобретений, предназначающихся для применения в сфере строительства.

Как правило, комбинированный свайно-плитный фундамент используют при возведении масштабных многоэтажных зданий. Следует отметить, что фундамент плита на сваях состоит из нескольких важных элементов: свай из железобетона и ростверка, которые отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к довольно большим нагрузкам.

Главное отличие свайно-плитного фундамента заключается в способности выдерживать неблагоприятные природные явления на протяжении длительного промежутка времени. Именно поэтому он строится в опасных районах со сложной местностью и повышенным уровнем сейсмичности. Ведь подобные сооружения предназначаются для обеспечения надежной защиты от вибрационных колебаний.

Эта разновидность фундамента состоит из двух компонентов (плита на свайном фундаменте и сами сваи), являющихся несущими элементами основы, соответствующей всем стандартам качества. Благодаря их наличию обеспечивается передача нагрузки непосредственно от сооружения на грунт крепкого основания.

Свайный фундамент с монолитной плитой можно применять в следующих случаях:

  • если требуется возведение зданий на насыпных и слабых грунтах;
  • при плотном примыкании к предварительно созданным основаниям;
  • если расчеты показали, что сжимаемость основания будет неравномерной, то дополнительно используются подкрепляющие сваи, помогающие выровнять неравномерный осадок конкретной плиты;
  • если строители не имеют правдивой информации об особенностях грунтового слоя в определенной местности.

Преимущества свайно-плитного фундамента:

  • прочность;
  • надежность;
  • подходит для разной местности;
  • сооружается за небольшой промежуток времени;
  • выдерживает довольно большие нагрузки.

Важно! Нужно внимательно подходить к выбору свай, ведь они являются одним из несущих элементов.

Свайно-ростверковый

В наше время свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой пользуется достаточно большой популярностью.

Это обуславливается его повышенной надежностью и низкой себестоимостью монтажных работ. Его конструкция представляет собой прочную монолитную плиту, с помощью которой обеспечивается соединение всех оголовков свай по периметру здания.

Плита должна находиться или на уровне грунта или немного выше его. Основная задача конструкции заключается в равномерном распределении большой нагрузки, которая создается возведенным зданием, по всему участку.

Данный вид фундамента обладает целым перечнем важных преимуществ:

  • строить дома можно практически на любой территории вне зависимости от особенностей ее рельефа и типа грунта;
  • конструкция отличается довольно большим запасом прочности;
  • его можно сооружать на небольшом расстоянии от уровня залегания грунтовых вод;
  • устойчивость к промерзанию либо вспучиванию грунтового слоя;
  • работы по строительству фундамента занимают сравнительно мало времени;
  • обходится гораздо дешевле по сравнению со многими другими вариантами;
  • единственный подходящий вариант для местности с очень сложным рельефом.

Необходимо очень тщательно выбирать сваи, ведь даже незначительный их изъян заметно ухудшит эксплуатационные качества полностью всего фундамента.

Важно! Нужно обладать специальными знаниями и навыками, чтобы правильно соорудить армирующий каркас, соединить его с оголовками опор и залить раствором.

Столбчатый

Не меньшей популярностью пользуется и столбчатый фундамент с монолитной плитой. Это конструкция, которая состоит из цельных железобетонных столбов, залитых бетонным раствором.

Сверху них располагается прочная плита, часто выполняющая функции чернового пола.

Преимущества:

  • хорошая устойчивость;
  • подходит практически для любой местности;
  • выдерживает очень большие нагрузки;
  • здание, построенное на этом фундаменте, отличается длительным эксплуатационным сроком.

Недостатки:

  • высокая себестоимость работ;
  • сооружение такого фундамента занимает сравнительно много времени;
  • чтобы правильно выполнить всю технологию, необходимо обладать соответствующими навыками и умениями.

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Основные параметры расчетов

При создании чертежа основания дома, необходимо использовать результаты расчетов, совершенных при проектировании фундаментов. В частности, необходимо учесть:

  • полную массу строящегося дома;
  • рост нагрузки на дом в процессе его эксплуатации, например, возведение второго этажа;
  • уровень подземных вод;
  • вид грунта на земельном участке.

Эти данные учитывают не только геометрические размеры фундамента, но материалы, которые будут использованы при его сооружении (марка бетона, размер арматуры и пр.). Кроме этого, проектировщик определит тип гидравлической и тепловой изоляции. При строительстве фундамента не земле с высоким расположением грунтовых вод, необходимо спроектировать дренажную систему, которая будет отводить излишки воды от фундаментной конструкции, и тем самым продляя срок его эксплуатации.

В идеальном варианте, проектирование фундаментов зданий и сооружений должны, выполняться в компании, которая имеет опыт такой работы по проектированию оснований. При самостоятельном проектировании фундаментов зданий желательно использовать действующие руководства и инструкции по проектированию фундаментов.

Последствия неправильной разметки

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом

Любая погрешность в разметке фундамента может сказаться на всем процессе строительства и на конструкции в целом. Из неблагоприятных последствий стоит отметить:

  • сложность возведения стен дома и пристройки;
  • образование перекоса здания;
  • разрушение или деформация здания;
  • сокращение срока службы дома или пристройки;
  • проблемы в возведении кровли;
  • отсутствие возможности установки стропил и обвязки стен;

Сделать правильный перенос плана дома на участок можно и своими руками, главное учитывать масштаб, размеры и придерживаться прямоугольности.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция

Строительство любой постройки начинается с подготовки под нее места. Следует очистить территорию от старых пней и молодых побегов деревьев, если таковые имеются. После этого можно приступать к разметке.

Разметка фундамента

Разметка один из важных этапов в начале любого строительства, т. к. от нее зависит насколько ровной получится будущая постройка. Вторая причина, по которой к разметке нужно отнестись с максимальной ответственностью, это то что неправильная разметка может повлечь за собой проблемы при строительстве стен и особенно крыши будущего гаража. Рассмотрим как разметить фундамент для дома своими руками.

Для проведения разметки необходимо иметь рулетку, шпагат или строительную шнурку, а также деревянные колья. Работу необходимо проводить с напарником, т. к. одному сделать это достаточно проблематично.

В первую очередь необходимо отмерить и обозначить кольями расположение любой из сторон, по которой можно сориентировать положение будущего гаража относительно других построек.

Далее, необходимо обозначить три других стороны. Делается это поочередно для каждой из сторон, стараясь на глаз выдержать угол в 90 градусов, между основной стороной (от которой идет отсчет) и прилегающих к ней боковых. После того как стороны примерно обозначены, необходимо выровнять диагонали.

Выборка грунта

Как было оговорено ранее, для гаража размером 4*4 метра достаточно монолитной плиты фундамента толщиной 15 см и хорошо утрамбованной подушки в 30 см. Для гаража из пеноблоков глубины фундамента в 30 см будет достаточно. Выборку грунта удобнее осуществлять при помощи строительной тележки, которая позволит не выкидывать землю по краям будущего фундамента, а сразу вывозить плодородный слой в то место, где он может пригодится.

Делаем пластовый дренаж и песчаную подушку

После того, как грунт выбран, необходимо максимально выровнять дно получившегося котлована, после чего застелить его геотканью. Она необходима для фильтрации влаги, которая будет проникать из земли в подушку, а затем выводится из нее при помощи дренажа . Ткань расстилается с нахлестом в 10 см, при этом края котлована тоже необходимо укрывать.

На следующем этапе в котлован насыпается и утрамбовывается песок. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 см, причем нужно стараться сделать песчаную подсыпку максимально ровной. В качестве трамбовки удобнее всего использовать виброплиту, это специальная установка с бензиновым двигателем, которая за счет вибрации своей платформы утрамбовывает песок.

Далее аналогичным образом насыпается щебень и тоже трамбуется, а параллельно, по краям периметра укладывается дренажная труба. Толщина слоя щебенки должна составлять примерно 20 см, при этом дренажную трубу для такой системы фундамента можно использовать не толстую диаметром 110 мм, а среднюю, например, на 50 мм с дополнительной фильтрующей обмоткой. На этом же этапе устанавливаются и смотровые колодцы для дренажной системы.

Стоит помнить, что дренажные трубы должны укладываться с соблюдением уклона, который не должен быть меньше двух того, как слой щебня утрамбован, необходимо провести гидроизоляцию. В качестве изоляции можно использовать любой доступный рулонный материал.

Далее по наружному краю периметра устанавливается опалубка. Ее высота должна быть не менее 15 см. Если в качестве опалубки применяется тес шириной 20 см, то после установки при помощи строительного уровня необходимо разметить уровень, до которого будет производится заливка бетона.

Последний этап подготовки к заливке фундамента, это вязка арматуры . Вяжут арматуру при помощи специальной вязальной проволоки.

Арматуру обязательно нужно приподнять при помощи специальных подкладок, это необходимо для обеспечения минимально необходимого защитного слоя бетона.

Заливка бетона

Последний этап строительства фундамента это заливка и выравнивание бетона. Для фундамента под гараж из пеноблоков подойдет бетон марки М100. Чтобы залить плиту фундамента своими руками потребуется иметь бетономешалку, но гораздо удобнее заказать бетон в специализированной организации, которая поставит его на участок в миксере и зальет при помощи специальных раздаточных рукавов в опалубку.

Плюс к этому, покупая готовый бетон можно быть уверенным, что он соответствует заявленной марке. В то время как при самостоятельном его изготовлении, зачастую замесы производятся с примерным соблюдением пропорций. К тому же приготовить почти три куба бетона, это достаточно трудоемкий процесс.

После того как бетон залит, его оставляют на сутки для набора крепости, после чего его необходимо полить водой и укрыть полиэтиленовой пленкой. Таким образом можно предупредить появление трещин, которые возникают по причине его быстрого высыхания.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

  • геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
  • подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
  • бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
  • гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
  • теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
  • опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
  • арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
  • бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

Схема устройства плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

  • песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
  • щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
  • коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
  • дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
  • бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
  • гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
  • теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
  • ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
  • армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
  • теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
  • бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
  • отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
  • утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

  • отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
  • минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?

Монолитная плита под гараж – отличный фундамент на любом грунте. В случае подвижной почвы конструкция (ведь не зря ее называют «плавающая») либо слегка смещается вместе со слоями земли, либо гасит движение — гараж остается целым, трещин в полу и стенах не возникает. На рыхлом грунте монолитная плита защищает конструкцию от неравномерной усадки.

Если высокий уровень грунтовых вод, то монолитный фундамент, при грамотном обустройстве гидроизоляции, надежно защищает гараж от влаги.

Фундамент-плита под гараж подойдет для любого вида строительства: кирпичного, железного, каркасного, деревянного. Монолит – прочное основание, которое выдерживает не только вес любых стен, но и массу любого автомобиля. При правильном расчете площади и уровня заглубления монолитная плита может быть фундаментом для маленьких одноэтажных гаражей и для двухэтажных конструкций большой площади.

Преимущества плитного фундамента под гараж:

  • компенсирует любые сложности грунта;
  • прост в изготовлении и отделке;
  • предотвращает проникновение грызунов через пол;
  • обеспечивает сухость помещения даже при высоком залегании грунтовых вод;
  • является хорошим полом, выдерживающим вес любого авто;
  • позволяет установить систему отопления «теплый пол».

    • Недостатков у монолитного фундамента для гаража мало:

    • возможность сползания плиты, если гараж будет располагаться на склоне;
    • большой расход арматуры и бетона;
    • невозможность обустройства смотровой ямы.

    Заливка бетона внутрь опалубки

    После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

    После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

    В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

    • Изготовление и монтаж металлической печи для бани собственными силами

    • Кирпичные банные печи каменки – источник тепла и красивое дизайнерское решение

    • Построить печь самоварного типа самому или купить готовую

    Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

    Плитный фундамент и керамзитобетонный блок — надежное решение для строительства гаража

    Для меня строительство гаража — это осознанная необходимость, поскольку прогрев машины «уличного содержания» в наши суровые зимы отнимает не только много времени, но и лишнее топливо, а о сохранности кузова можно вовсе забыть. Поэтому я довольно быстро решил — гараж нужно строить и точка. А вот на обдумывание из чего и как строить гараж потребовалась не одна неделя. Очень благодарен читателям и комментаторам с форума, где и обсуждал эти моменты. Они как раз и подсказали мне решение строительства гаража на монолитной плите, а еще наглядно показали, как все работает, и в чем преимущества.

    Благодаря этому к началу строительства у меня уже был готов черновой план того, что я хочу получить в результате. В итоге, на основании всех рекомендаций и обсуждений было принято решение:
    • для обустройства фундамента использовать плиту CARBON ECO SP 100*200, L-блоки из ПСБ-С 35 50 мм и шифера из плоских листов асбестоцемента толщиной 10 мм, а также арматуру Ø12 мм, хомут Ø8 мм и сетку 100*100*5 мм;
    • для возведения стен — керамзитобетонные блоки 40*20*20 для кладки в полблока;
    • для заливки армопояса 20*20 см (без него не обойтись при строительстве из КББ) — бетон и арматуру 8 мм. А для укрепления проемов — 100*100 мм, арматуру 12 мм и хомут 8 мм;
    • для обустройства двускатной кровли — мауэрлат в виде квадратного соснового бруса 150*150 мм, доску 150*50 мм и металлочерепицу традиционного коричневого цвета.
     И вот я приступил к строительству. Начал подготовку основания для будущего фундамента. Первым делом с помощью погрузчика снял грунт для выемки. Однако в моем случае — с ограниченным пространством на участке, этот способ оказался не самым правильным. Хороший результат можно гарантировать при наличии пространства для работы погрузчика и умений его водителя. В моей случае вышло так, что выемка была сделана с большими перепадами. Потребовалось очень много сыпучих материалов, чтобы их выровнять. Уложил геотекстильное полотно, а для выравнивания использовал около 40 м3 обогащенной песчано-гравийной смеси. Чтобы материал не проседал, использовал метод послойной трамбовки с проливкой смеси.

    Следующим шагом стало обустройство подушки из пенополистирола. Тут все просто. Уложил пенополистирольные плиты вразбежку. Также поставил L-блоки с ребром 20 на 20. А так как был остаток пленки, решил и его уложить. Далее настал черед армирования — связал и уложил арматуру, а также сетку 100*100*5 мм. На этом же этапе предусмотрел электрическую проводку, проложив трубу ПНД диаметром 50 мм. После подготовки залил бетоном М-350. Мне привезли 4,5 куба на площадь 9*4,4 м, этого оказалось предостаточно и даже немного осталось. Чтобы остаток бетона не пропадал, залил пару импровизированных ступеней. Плиты XPS уложены на въезд

    дополнительно верхним слоем. Через 7 дней плита фундамента была готова, и я приступил к возведению стен.
    Так как я выбрал для стен керамзитобетонные блоки, построить стены оказалось делом нескольких дней. Правда, во время возведения стен были внесены некоторые изменения в мой план:

    • расширен въезд в гараж с 2,4 м до 2,8 м;
    • окно перемещено правее;
    • входная боковая дверь перемещена левее. Также изменения коснулись и армопояса. Сразу планировал сделать его высотой 15 см. Уже почти в конце возведения стен решил, что один ряд блоков будет лишним, а высоту армопояса лучше увеличить — сделал его на 5 см выше, в итоге получилось 20 см. Тут же заложил шпильки М20 через каждые 100 см, а на них мауэрлат.

    Последним этапом стало обустройство висячей стропильной конструкции крыши без потолка. Применял материалы, которые обычно используются при строительстве крыши: стропила с шагом 60 мм, доски 50 на 150 мм, лаги 150 на 150 мм через каждые полтора метра конструкции. Уложил сверху на конструкцию металлочерепицу. Далее в планах еще утеплить и зашить ОСБ.

    Забыл еще об одной детали: вокруг гаража обустроил отмостку из XPS шириной 1 метр, чтобы дополнительно защитить плитный фундамент от сил морозного пучения и попадания излишней влаги с крыши.
    На сегодняшний день завершены декоративные финишные работы — штукатурка стен внутри и снаружи, грунтовка и покраска в 2 слоя стен снаружи. Полностью обустроил водосточную систему. Помимо обшивки внутри кровли ОСБ, также планирую:

    • отделать цоколь профнастилом, как и у бани;
    • покрасить стены внутри;
    • завести в гараж электричество;
    • возможно, обустроить систему отопления (решу после первой зимовки).
    Но на данном этапе я вполне доволен результатом. Строительство гаража заняло не более 1,5 месяцев. Много времени сэкономил благодаря устройству плитного фундамента, да и полы уже, считай, готовы сразу к эксплуатации. Не нужно тратить время на их обустройство.

    В итоге, хочу сказать, что принятые мною решения по материалам и технологиям — и плитный фундамент по типу УШП (утепленной шведской плиты, но только без теплого пола), и керамзитобетонные блоки, и висячая стропильная конструкция крыши — помогли здорово сэкономить и время, и финансы. Если вам предстоит решить, что именно выбрать для своего гаража, рекомендую сначала создать черновой проект хотя бы на бумаге.
    Потом посмотреть на климатические условия, грунт и прочие факторы, которые могут повлиять на конструкцию будущего гаража. Посоветуйтесь на форумах — мне лично это очень помогло! Можно также посмотреть бесплатные уроки от производителей стройматериалов. Обязательно посчитайте все расходы с разными вариантами материалов. И только после всего этого принимайте взвешенное решение по строительству своего теплого гаража.

    Монолитная плита под гараж своими руками: особенности конструкции

    Для настоящего автолюбителя гараж – это не просто место где будет стоять транспорт. Это помещение, которое должно обеспечивать автомобилю правильные условия хранения и служить владелицу долгие годы. К выбору земли, на которой будет стоять здание, каждый уважающий себя автомобилист старается подходить ответственно. Но не всегда есть возможность выбирать, особенно в больших городах. В таких случаях приходится мириться с неудобным расположением или плохой геологией.

    С некоторыми неудобствами действительно можно смириться, но что делать, например, с высоко проходящими грунтовыми водами, которые могут представлять опасность для постройки и для всего что находится внутри. В таких ситуациях особое внимание необходимо уделять фундаменту, который обеспечит постройке надежность, а вам спокойствие. В этой статье мы поговорим о вопросах, связанных с основой под гараж:

    1. Как выбрать фундамент под гараж.
    2. Монолитная железобетонная плита и ее особенности.
    3. Как установить плиточный фундамент под гараж своими руками.

    Выбор фундамента под гараж

    Гараж относится к нежилым помещениям, на него предполагаются относительно небольшие нагрузки. Если мы говорим о простом одноэтажном гараже. В силу этого, многие не уделяют должного внимания изучению геологических данных перед постройкой. Зачастую делается минимальный ленточный фундамент, глубиной до полуметра. А через несколько лет здание оказывается перекошено или того хуже, выясняется, что подземные грунтовые воды – это не абстрактное, а конкретное явление, которое разрушает постройку. Только тогда горе-строители начинают понимать, что что-то пошло не так.

    Для того чтоб избежать неприятных ситуаций необходимо к каждому этапу строительства гаража подходить с ответственностью, а к фундаменту – особенно. Ведь именно он выступает залогом прочности и долговечности будущего сооружения.

    Мы выделили несколько факторов, основываясь на которых, вы сможете понять какой конкретно вид фундамента будет оптимальным в вашем случае.

    Конструкция гаража

    В зависимости от того какую постройку вы планируете, может отличаться и фундамент. Стоит обращать внимание на габариты, этажность и материалы, которые будут использоваться в строительстве.

    1. Тип грунта

    Очень важно перед началом строительства обратить внимание на вид грунта. Типов грунтов очень много: скалистые, песчаные, торфяные, смешанные и др. Важно то, что каждый из типов, будет по-разному воздействовать на фундамент и на все здание в целом. Поэтому, любой из них требует особого подхода и тонкостей в закладке основы для будущего гаража.

    2. Грунтовые воды

    Это один из наиважнейших факторов, на которые необходимо обращать внимание. Если не учесть уровень залегания грунтовых вод, то весной, в период таянья снега, вы можете очень удивиться обнаружив, что здание «поплыло». Если у вас нет данных о залегании вод на участке, то стоит обратиться к специалисту для выяснения этого момента.

    3. Глубина промерзания грунта

    Казалось бы, что может сделать мороз бетонному, пусть и не очень толстому, фундаменту. Так думает всякий, кто никогда не сталкивался с явлением вспучивания грунта. Вспучивание – это процесс расширения грунта, вследствие низких температур. Если промерзание сильное, грунт растрескивается и поднимается, из-за чего деформируется фундамент, а с ним и вся постройка.

    Если при постройке гаража вы будете учитывать эти четыре фактора, то сможете избежать многих проблем. В результате получите надежное долговечное строение.

    Универсальный фундамент – монолитная плита

    Любой непрофессионал, решивший построить своими руками гараж столкнулся со сложностью выбора фундамента. Практически каждый задавался вопросом: «неужели нет универсального фундамента?». На самом деле в данной ситуации довольно сложно говорить об универсальности. Но меньше всего проблем, при наличии негативных факторов, доставит фундаментная плита, иначе говоря плавающий фундамент.

    Плавающий фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая кладется под здание. Такая конструкция хорошо распределяет нагрузки и оптимально подходит для одноэтажного гаража без дополнительных углублений (смотровой ямы, погреба). Плитный фундамент может эксплуатироваться даже в качестве пола, но лучше произвести утепление и сделать дополнительное покрытие.

    Монолитная плита не просто так носит название «плавающий фундамент». Оно напрямую связанно с ее свойствами: при осадке или растрескивании грунта от сильных морозов, не происходит деформация фундамента и здания. Конструкция, вместе с плитой плавно усаживается, что обеспечивает долговечность и практичность строению.

    Плюсы и минусы плавающего фундамента

    Монолитная плита под гараж имеет множество положительных моментов, благодаря которым ее использование так широко распространено.

    • Монолитной плите не страшны геологические проблемы. Такой фундамент не боится усадки, вспучивания и подмывания.
    • Высокие грунтовые воды не помеха для гаража, выстроенного на монолитной плите. При условии правильной гидроизоляции и соблюдении технических норм, в гараже всегда будет сухо.
    • Плитный фундамент может выступать в качестве пола, что позволит упростить работу и немного сэкономить. Как правило, сверху на плавающем фундаменте делается утепление и кладется основное покрытие.
    • Конструкция железобетонной плиты позволяет сделать в гараже теплый пол. Это отличная альтернатива неравномерному и неэкономному отоплению.
    • Монолитность конструкции обеспечивает 100% защиту от грызунов и насекомых, которые могут проникать через землю и пол.

    Ну и главным достоинством конечно же является простота самой конструкции. Даже если вы никогда не делали ничего подобного, тщательно изучив вопрос, можно своими руками сделать надежный плавающий фундамент под гараж, который без нареканий прослужит вам много лет.

    Хоть недостатков у такой конструкции мало, но все-таки они есть. Во-первых, такой фундамент исключает обустройство смотровой ямы или погреба. Но они и нужны не каждому. Во-вторых, установка монолитной плиты подразумевает под собой большой расход арматуры и бетона, что довольно затратно. Опять же, надежность и долговечность стоит этих расходов.

    Подытоживая обзор основных качеств и свойств плавающего фундамента, можно сказать, что это самое практичное и простое решение для проблемных участков.

    Варианты конструкции

    Монолитная плита под гараж универсальна тем, что есть несколько вариантов конструкций. Вы можете использовать ту, которая наиболее соответствует вашим требованиям и финансовым возможностям.

    1 Обычная

    Обычная плита представляет собой сплошное основание, толщиной от 10 до 60 см, расположенное в углублении или на поверхности.

    2. Армированная по краям

    Такая конструкция может располагаться на любой удобной глубине (1,5-2,5 м). Армированная по краям монолитная плита представляет собой ровное основание с ребрами жесткости, размещенными по периметру. При помощи опалубки ребра также заливаются бетоном, образуя стены. Сверху формируется еще одна железобетонная плита на арматуре. В итоге мы получаем прочный фундамент с цокольным помещением, которое можно использовать как подвал или погреб. Из-за сложности и дороговизны в частных гаражах такая конструкция применяется не очень часто, но практически все многоэтажки строят именно по этому принципу.

    3. Облегченная (решетка)

    Такая конструкция позволяет немного сэкономить на материалах, правда и подходит только для гаражей из легких материалов (дерева, пеноблоков). Облегченный фундамент представляет собой не сплошную плиту, а решетку с ячейками (от 1 до 1,5 м). Монолитным такой фундамент можно назвать с натяжкой, он скорее похож на ленточный. Но тем не менее, с таким фундаментом нагрузка распределяется гораздо равномернее, а сама конструкция здания более устойчива.

    Монолитная плита под гараж своими руками

    Сделать плитный фундамент своими руками не так уж сложно, но эта работа требует аккуратности, терпения и внимательности. Зачастую необходимо приложить и физические усилия.

    Как и любое другое строительство, начать следует с планирования. Вы должны абсолютно четко понимать где будет располагаться плита и какие характеристики (размер, высоту) она будет иметь. Мы рассмотрим основные этапы работы над монолитной плитой под гараж своими руками.

    1. Подготовительные работы

    В первую очередь нужно подготовить к работе местность. Следует расчистить территорию от сорняков, камней и других посторонних предметов. Выровнять грунт и выполнить разметку. Очень важно со всей внимательностью подойти к разметке – от ее точности будет зависеть успех всей работы, поэтому ошибок лучше не допускать и перепроверить все несколько раз. Как правило, границы периметра обозначаются с помощью колышков и натянутых между ними веревок.

    2.

    Земляные работы

    После выполнения разметки, можно приступать к выкапыванию котлована. Углубление должно быть больше, чем высота предполагаемой плиты. Чаще всего, при укладке обычной монолитной плиты делается котлован до 50 см. Дно нужно аккуратно разровнять, утрамбовать грунт и проследить, чтоб туда не попало ничего лишнего.

    3. Засыпка основания

    Завершив работу над котлованом, начинаем работу с основанием. Оно представляет собой подушку из гравия и песка. Количество гравия вычисляется из расчета 20 т на гараж площадью 6,5х3,5 м. В высоту такой слой займет примерно 35 см. Слой песка должен быть не менее 10 см, он равномерно укладывается сверху на гравий. Получившийся песочно-гравийный «пирог» тщательно утрамбовывается.

    4. Монтаж опалубки

    Следующий этап – работа над опалубкой. Чаще всего она делается из деревянных досок – материал не дорогой и не проблемный. В первую очередь, выстраивается прямой угол, и уже от него монтируются стороны. Доски обязательно закрепляются саморезами (на уголок или небольшой кусочек доски). Следует помнить, что опалубка должна быть параллельно, относительно грунта, это измеряется с помощью уровня. Для того, чтоб бетон не выдавил деревянные доски в процессе заливки, короб опалубки укрепляется арматурой.

    5. Работа над арматурным каркасом

    Сооружение каркаса из арматуры – задача довольно трудоемкая. При наличии сварочного аппарата, работа выполняется прямо в коробке, где прутья свариваются между собой. Если сварки нет, то необходимый набор прутьев заранее рассчитывается и нарезается. Соединяется арматура уже в коробе с помощью вязальной проволоки.

    Ячейки сетки должны быть не менее 20 см. В грунт вбиваются несущие арматурные прутья, на которые в два уровня навязывается (или приваривается) арматура. Полученная конструкция обязательно проверяется уровнем на горизонтальность.

    6. Заливка фундамента

    После того как вы убедитесь в правильности и надежности арматурного каркаса, можно приступать к заливке самого фундамента. Заливка производится бетонным раствором марки не ниже М250. Это гарантирует его прочность и долговечность. Одним из главных требований к заливке монолитной плиты является непрерывность процесса. Это значит, что вам понадобиться как минимум бетономешалка.

    Процесс заливки происходит следующим образом: бетонная смесь распределяется по коробу, непрерывно обрабатываясь вибратором для равномерного распределения по всему арматурному каркасу. Для этого две бетономешалки ставятся у противоположных краев котлована, параллельно друг другу. Таким образом, заливка происходит быстрее и равномернее.

    Перед началом дальнейших работ, фундамент должен выстоятся и набрать прочность. Это занимает как минимум 2-3 суток.

    Установка монолитной плиты закончена. Такой фундамент может использоваться для постройки гаража на проблемных участках грунта. Он обеспечивает устойчивость конструкции даже при наличии высоко залегающих грунтовых вод, что позволяет назвать монолитную плиту – универсальным фундаментом под небольшие постройки.

    Фундаментная плита под кирпичный дом или гараж

    Для строительства кирпичных домов используются различные виды фундамента, выбор которых зависит от проекта дома, типа грунтов и климатических условий. Одним из наиболее часто использующихся типов является плита, или монолитный фундамент.

    Фундаментная плита под кирпичный дом: строение, особенности, использование

    Фундаментная плита под кирпичный дом представляет собой площадку, сплошь залитую бетоном с применением арматуры. Данное строение решает сразу несколько проблем.

    Наличие пучинистых грунтов. В условиях, когда зимой некоторые участки вспучиваются и выталкивают столбы или деформируют ленту, использование монолитной плиты наиболее оправдано, так как в этом случае на движение грунта реагирует вся конструкция целиком, а не отдельными частями.

    Фундаментная плита под кирпичный дом дает прочную и надежную опору, не зависящую от типа грунта и климата местности.

    Низкая продольная прочность кирпичных стен. Стены домов из таких материалов, как брус или бревно обладают высокой продольной прочностью, что позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент без опасений, что стена потеряет свою целостность в условиях нестабильных грунтов. В аналогичных условиях кирпичная стена даст трещину, что ухудшит состояние здания, вплоть до создания аварийной ситуации.

    Сложности при изготовлении. Фундаментную плиту легко сооружать, выполнять термическую и гидроизоляцию, при её изготовлении допускается меньше ошибок и просчетов.

    Изготовление бетонного пола. Конструкция выступает в роли пола первого этажа, так как представляет собой готовую бетонную стяжку.

    Сокращение объема земельных работ. Для сооружения монолитного основания не требуется копать глубокий котлован, достаточно рассчитать его таким образом, чтобы учесть толщину плиты и гравийной подушки.

    Имеет этот тип основания и свои недостатки, главным из которых является высокая стоимость, так как расход бетона при строительстве достаточно высок.

    Для изготовления прочной фундаментной плиты применяется двойное армирование: один слой арматурной сетки укладывают в нижнюю часть фундамента, второй в верхнюю. Такой подход гарантирует прочность плиты и её монолитность даже при деформациях грунта. Толщина такого сооружения не должна быть меньше 20-30 см.

    Плиты под фундаментные блоки

    В случае если по каким-то причинам возведение монолитной плиты невозможно, а необходимость дать прочную опору стенам есть, используют фундаментные блоки или плиты. Их применяют на неустойчивых или пучинистых грунтах, в условиях близкого залегания грунтовых вод, а также в случае высокой нагрузки на здание или его высокой массы, чему как раз и соответствует кирпичный дом. Также их используют в строительстве здания без высокого цоколя, в случае, когда цокольным перекрытием выступает верхняя часть основания.

    Изготавливают плиты под фундаментные блоки из прочных марок армированного бетона, чтобы прочность полученных изделий была достаточно высокой.

    Фундаментная плита под гараж

    Удачным решение будет и использование фундаментной плиты под гараж. Такая конструкция имеет много преимуществ, и даже тот единственный недостаток в виде использования большого количества бетона также превращается в достоинство. Подавляющее большинство гаражных помещений имеет бетонный пол, и в данном случае монолитная фундаментная плита и пол такого типа объединяются в одном сооружении. Не рекомендуется устройство такого основания в гаражах, где предусмотрено строительство смотровой ямы, так как армирование конструкции в таких условиях не будет сплошным, а значит, монолитность не будет достигнута.

    Если на участке близко расположены грунтовые воды, требуется выполнить мероприятия по их отводу, чтобы обеспечить максимальную устойчивость фундаменту. С этой целью под подушку укладывают дренирующий слой гравия.

    Для сооружения фундаментной плиты под гараж, сначала производят подготовку площадки. Для этого снимают верхний слой грунта и выбирают котлован, размеры которого определяются с учетом того, что помимо слоя бетона там должна быть уложена песчано-гравийная подушка. Её перед заливкой бетона требуется сильно уплотнить. После этого устанавливают опалубку, укладывают арматурную сетку и заливают бетонный раствор.

    Строительная компания «Проект» занимается строительными и ремонтными работами на территории всего Подмосковья и Москвы, в перечень её услуг входит и возведение фундаментной плиты под дом либо гараж, а также другие помещения. Мы рассчитаем необходимые размеры сооружения и возведем его в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями. Высокое качество, учет всех факторов, точные расчеты, соответствие запросам клиента – все это характеристики работы нашей компании.

    Фундамент плита под гараж — как самому сделать плитный фундамент

    Для большинства автовладельцев сооружение гаража является приоритетной задачей. Гараж не только надёжно защитит транспортное средство от влияния негативных факторов природы, но и способен снизить вероятность угона машины. К тому же он служит ремонтной мастерской и подсобным помещением для хранения, например, инструментов. Возможности применения этой полезной постройки обширны и поэтому, к процессу ее возведения необходимо отнестись с полной ответственностью.

    Как и любое строительство, возведение гаража можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых требует к себе внимания. Сооружение фундамента не является исключением.

    Выбор фундамента под гараж

    Схема плитного основания

    Сооружение фундамента гаража является одним из основных этапов строительства, выполнение которого возможно провести несколькими различными способами.

    • Сооружение ленточного фундамента.
    • Сооружение фундамента в виде монолитной плиты.
    • Сооружение фундамента на сваях.

    Выбор вида выполнения этой работы следует делать исходя из ряда факторов, к числу которых можно отнести:

    • Вид материала, выбранного для строительства здания.
    • Качественные характеристики грунта в месте предполагаемого строительства.
    • Глубина залегания грунтовых вод.
    • Количество материальных средств.

    Обратите внимание! Сооружение монолитной плиты занятие весьма затратное по средствам, но, на некоторых видах почвы это единственно возможный вариант сооружения фундамента.

    Этапы работ

    Так выглядит монолитная плита

    Если принято решение строить гараж на фундаменте в виде монолитной плиты, то следует обратить внимание на то, что, как и любое другое строительство, его следует начинать с планирования. В частности, необходимо выбрать место для будущей постройки и подготовить его. Выбранный участок местности необходимо максимально выровнять и освободить от каких-либо посторонних предметов. На ровной и расчищенной площадке нужно провести первоначальную разметку будущего фундамента. Границы периметра обозначаются при помощи вбитых в землю колышков и натянутых между ними верёвок. На данном этапе очень важно контролировать точное соблюдение размеров, рассчитанных на этапе проектирования.

    Обратите внимание! Диагонали обозначенного периметра должны совпадать по длине.

    Ошибки, допущенные на этапе разметки участка, в дальнейшем приведут к ошибкам при строительстве, поэтому их лучше не допускать. Итак, после того как будущий фундамент плита под гараж будет размечен, можно приступать к проведению земляных работ.

    Разметка котлована

    Внутри очерченного периметра будущего гаража необходимо выкопать котлован определённой глубины. В зависимости от различных характеристик плита фундамента может быть углублена на расстояние от 30 см до 50 см. Эти показатели являются средними и могут несколько отличаться в частных случаях. Дно котлована следует также максимально выровнять. После того как он будет вырыт и подготовлен, на дно насыпается слой гравия, толщина которого должна составлять около 10 см. Этот слой необходимо утрамбовать. После того как это будет выполнено, на слой гравия насыпается слой песка примерно равной толщины, после чего также утрамбовывается. Эти слои будут выполнять амортизационные функции, которые не позволят плите фундамента деформироваться при возможных смещениях верхних слоёв почвы. Следует упомянуть, что по периметру котлована необходимо оборудовать деревянную опалубку, которая не даст в будущем застывающему цементу деформировать стенки. В свою очередь, саму опалубку нужно с внешней стороны зафиксировать вбитыми на глубину около метра металлическими колами, которые не позволят цементу её продавить. В качестве таких подпорок подойдут обрезки арматуры, которые вбиваются на расстоянии около метра друг от друга. Когда опалубка будет готова, можно переходить к работам по созданию металлической армирующей обрешётки внутри периметра котлована.

    Промежуточный этап изготовления основания

    Для обрешётки могут быть использованы длинные прутья металлической арматуры, которые необходимо расположить на некотором возвышении от дна. Будет достаточно нескольких сантиметров. Для этого в дно котлована вбиваются вертикальные опорные прутья. К ним поочерёдно крепятся горизонтальные прутья обрешётки. Располагать их необходимо крест-накрест так, чтобы в результате получилась решётка с ячейкой примерно 25×25 см. Горизонтальность её расположения следует проверять строительным уровнем, не допуская возникновения перекосов. Таким же образом на некотором возвышении от первого слоя обрешётки необходимо выполнить второй.

    Обратите внимание! Крепить горизонтальные прутья к вертикальным можно и при помощи сварочного аппарата, но лучше это сделать вязальной проволокой.

    После того как работы по сооружению обрешётки будут выполнены, можно приступать к непосредственно заливке фундамента.

    Заливка с помощью миксера

    Для того чтобы будущий фундамент отвечал всем необходимым эксплуатационным характеристикам, его необходимо изготовить с применением качественных цементных смесей. Предпочтительнее всего обратиться к услугам специализированных фирм. Ещё одним аргументом в пользу такого подхода является то, что заливка плиты фундамента должна осуществляться непрерывно и равномерно, поэтому имеет смысл применение специальных миксеров, в которых смесь возможно приготовить в достаточном объёме. Нужно сказать, что во время заливки фундамента смесь необходимо равномерно распределить по всей площади и максимально выровнять. После того как заливка будет завершена фундамент нужно оставить до полного застывания и затвердения смеси. В зависимости от температурных условий и толщины слоя заливки этот отрезок времени может составить от 7 до 30 дней.

    Обратите внимание! Летом, во избежание неравномерного высыхания поверхности смеси, её стоит прикрыть от солнца какой-либо непрозрачной плёнкой.

    В заключение стоит сказать, что, несмотря на некоторую трудоёмкость процесса, фундамент, выполненный в виде монолитной плиты, является наиболее универсальным способом изготовления этого элемента конструкции, отвечающим всем требованиям. Прочным и долговечным.

    Видео

    В этом видео показано как делается фундамент для гаража:

    своими руками, какой лучше и как правильно сделать

    Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

    Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

    При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

    • Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
    • Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
    • Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
    • Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
    • Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
    • Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

    Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

    Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

    Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

    Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

    Класс машины Габаритные размеры мм
    длина ширина высота
    Малый 3800 1600 1700
    Средний 4300 1700 1800
    Большой 5160 2100 2000
    Коммерческий 5500 2450 2350

    При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

    Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

    Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

    Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

    Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

    № Вид материала Ед. изм. Количество
    1. Геотекстиль м² 35
    2. Песок для отсыпки на толщину 200 мм м³ 4,8
    3. Щебень для отсыпки на толщину 50 мм м² 1,2
    4. Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм м³ 1,2
    5. Рубероид для гидроизоляции в два слоя м² 55
    6. Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции Мешок 25 кг 24
    7. Пиломатериал для опалубки (доска 40*150) м³ 0,12
    8. Арматура для каркаса Д12 тн 0,446
    9. Арматура для каркаса Д8 тн 0,029
    10. Проволока вязальная кг 5
    11. Бетон для основной заливки (В15 или В22,5) м³ 6
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

    Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

    Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

    Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

    Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

    Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

    Геополотно, уложенное на дно выемки

    Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

    Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

    Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

    Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

    Выполняет три основные функции:

    1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
    2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
    3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

    В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

    Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

    Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

    По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

    Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

    Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

    Опалубка с установленной в неё арматурой

    Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

    Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

    Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

    Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

    Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

    После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

    Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

    Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

    Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

    Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

    Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

    Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

    Бабино — лента мелкого заложения под деревянный дом и плита под гараж

    УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

    Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Фундамент-СПб» уведомляет Вас о порядке сбора, обработки и хранения персональных данных, полученных из сети интернет. В зависимости от использования Вами тех или иных функций сайта могут быть получены следующие персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные собираются с целью консультации пользователей о предоставляемых услугах посредством обмена текстовыми сообщениями, телефонными звонками либо письмами электронной почты. Мы удаляем индивидуальные данные, предоставляемые Вами добровольным образом, включая имена, адреса электронной почты и телефонные номера.

    Мы не передаём Ваши персональные данные третьим лицам. На сайте используются технологии, позволяющие собрать некоторые технические сведения о пользователе, в частности — адрес интернет-протокола; операционную систему Вашего устройства и его тип; интернет-браузер, используемый для просмотра нашего сайта, а также данные о веб-сайтах и других способах источников перехода на наш сайт. В эту группу собираемых данные не входят персональные данные, они собираются исключительно в целях отображения статистических данных об использовании нашего сайта. На пользователей сайта может быть направлен маркетинг на базе списков пользователей, с применением систем провайдеров услуг третьей стороны (например, Google). В маркетинге на базе списков пользователей используются списки, составленные по использованным на данном сайте файлам куки. При осуществлении маркетинга на базе списков пользователей соблюдается, в частности, политика персонализированной рекламы Google Inc., последнюю версию которой можно прочитать по адресу https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=ru. Управлять настройками рекламных инструментов Google-маркетинга Вы можете на странице: http://google.com/ads/preferences.

    С персональными данными, предоставляемыми в добровольном порядке осуществляется совершение следующих операций: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). В соответствии с действующим законодательством предоставление какой-либо информации о не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем, и не имеем возможности оценивать Вашу дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверные персональные данные и поддерживаете такие данные в актуальном состоянии. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

    Бетонная плита перекрытия гаража – конструкция, толщина и стоимость

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Процесс возведения перекрытий гаража включает в себя подготовку основания, возведение опалубки, размещение арматуры, заливку, уплотнение, отделку и отверждение бетонной плиты.

    Рис. 1: Готовая бетонная плита перекрытия гаража.

    В этой статье мы обсуждаем процесс строительства, толщину и стоимость плиты перекрытия гаража.

    Устройство перекрытия гаража

    1.Подготовка базы

    Важно иметь прочное и ровное основание для укладки плиты пола гаража. Неровное или рыхлое основание заставит плиту прогибаться и образовывать трещины. Если необходимо засыпать базовый грунт, необходимо обеспечить надлежащее уплотнение, чтобы избежать неравномерной осадки.

    Хорошо иметь бетонное основание толщиной 40 мм на грунте, на котором можно разместить арматуру. Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а динамические нагрузки (автомобили) не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже.Общая максимальная нагрузка, приходящаяся на плиту гаража, составляет 125 фунтов на квадратный фут. Даже почва низкого стандарта, такая как ил или глина, легко выдерживает 400 фунтов на квадратный фут.

    2.

    Монтаж опалубки

    Опалубка должна выдерживать строительные нагрузки, такие как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин. Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.

    3. Размещение арматуры

    Арматурная сталь, используемая в перекрытии, используется в минимальном количестве, так как плита перекрытия полностью опирается на землю.Требование к стали в плите перекрытия состоит в том, чтобы просто удерживать плиту на месте и избегать трещин.


    Рис. 2: Размещение армирования плиты перекрытия гаража.

    4. Укладка бетона

    IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата. ACI идет дальше и рекомендует бетон с давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм для перекрытий гаражей. Чтобы достичь этой прочности, водоцементное отношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, как правило, около 5-дюймовой осадки бетона.

    Бетон заливается в течение 90 минут после смешивания с водой. Ручной вибратор используется для обеспечения надлежащего уплотнения и удаления лишней воды из бетонной плиты.

    5. Отделка пола гаража

    На рынке представлено множество напольных покрытий, которые используются в гаражах. Самые популярные из них —

    1. Эпоксидный пол в гараже
    2. Краска для пола в гараже
    3. Коврики для пола в гараже
    4. Плитка для пола в гараже
    5. Полированный бетонный пол.

    Рис. 3: Отделка бетонной плиты пола гаража.

    6. Отверждение плит пола гаража

    Методы отверждения плит, такие как отверждение водой; заливают бетон; Для обеспечения надлежащего отверждения плиты пола гаража используется распылитель или распылитель тумана.

    Толщина плиты пола гаража

    Толщина плиты перекрытия гаража зависит от многих факторов, таких как виды нагрузок, приходящихся на плиту, климатические условия, расчетный состав бетона и пролет бетона.

    Стандартная толщина плиты пола гаража, используемая во всем мире, составляет 6 дюймов. В зависимости от типа нагрузки, приходящейся на плиту, толщина варьируется —

    1. Легкие грузы — Для одного-двух легковых или грузовых автомобилей толщина бетона должна быть не менее четырех дюймов.
    2. Средние нагрузки — Если гараж используется для транспортных средств среднего размера и/или средних и тяжелых грузовиков, толщина бетона должна составлять шесть дюймов.
    3. Тяжелые грузы – Если пол вашего гаража будет подвергаться постоянному движению тяжелых транспортных средств, рекомендуется укладывать бетон толщиной от шести до восьми дюймов.Кроме того, пол также должен быть обработан и герметизирован должным образом, чтобы тяжелые грузы, такие как большие грузовики, не вызывали растрескивания бетона.

    Стоимость квадратного фута перекрытия гаража

    Средняя стоимость возведения плиты пола гаража зависит от многих переменных, таких как размер гаража, толщина плиты, тип отделки пола и местные расценки на рабочую силу.

    Стоимость плиты перекрытия гаража делится на стоимость бетона и стоимость рабочей силы, а также стоимость дополнительного верхнего покрытия.

    1. Затраты на бетон

    В стоимость бетона для плитного перекрытия гаража входит доставка бетона и излишки материалов в результате отходов. Сюда не входят оплата труда, расходных материалов, таких как арматурный стержень или разрешение на строительство. Согласно нынешним рыночным ценам, средняя стоимость бетона для плиты площадью 400 квадратных футов, типичного размера для гаража на две машины, колеблется от 583 до 637 долларов или от 1,46 до 1,59 долларов за квадратный фут.

    2. Затраты на оплату труда

    Для плиты площадью 400 квадратных футов человеко-часы, необходимые для отделки бетонной плиты гаража на две машины, составляют около 13 часов.Стоимость оплаты труда варьируется в зависимости от части страны, в которой вы живете.

    Например, — В Атланте, например, стоимость рабочей силы для установки плиты площадью 400 квадратных футов колеблется от 1,57 до 1,64 доллара США за квадратный фут.

    В Сан-Франциско установка той же плиты будет стоить от 2,21 до 2,32 доллара за квадратный фут рабочей силы.

    Общая стоимость за квадратный фут

    Общая стоимость бетонного пола гаража, включая бетон, рабочую силу, расходные материалы и оборудование, варьируется от региона к региону из-за географических переменных.Общая стоимость пола гаража площадью 400 квадратных футов в Сан-Франциско колеблется от 3,91 до 4,28 долларов за квадратный фут и от 3,26 до 3,60 долларов за квадратный фут в Атланте.

    * Полы с покрытием

    Верхнюю отделку бетонного пола гаража можно выполнить разными способами, в зависимости от требований заказчика. Для декоративного эпоксидного покрытия средняя стоимость
    покрытия пола площадью 400 квадратных футов колеблется от 1,20 до 2,20 долларов за квадратный фут в Атланте, от 1,45 до 2 долларов.72 в Чикаго и от 1,57 до 2,97 долларов в Сан-Франциско, включая работу, материалы, расходные материалы и уборку.

    В зависимости от выбранного клиентом типа покрытия к средней стоимости бетона добавляется стоимость работ по нанесению покрытия.

    Подробнее: Полированные бетонные полы – процедура изготовления и преимущества

    Какова стандартная толщина плиты бетонного пола жилого гаража?

    1616
    0
    3-4 дюйма

    10%

    4-5 дюймов

    58%

    5-6 дюймов

    25%

    6-7 дюймов

    5%

    0
    Вопрос: Что такое стандартная толщина плиты жилого бетона гаража?

    Самый популярный ответ (58% из 55 голосов): 4-5 дюймов.


    5-6 дюймов Ответ: 5-6 дюймов
    Объяснение: A 6-дюймовая плита необходима для парковки транспортных средств

    Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: В зависимости от веса, который будет распределяться по поверхности.

    RP Enterprises
    16

    Ответ: 5-6 дюймов
    Объяснение: Бетон должен до 5-6 дюймов. Отметьте для арматуры и использования 7-6 дюймов для укрепления

    RAMOS Бетон КОНСТРУКЦИЯ

    Ответ: 5-6 дюймов
    Объяснение: От 4 до 6 дюймов в зависимости от гаража.

    Cronin Construction & Resource Management, LLC
    0
    0
    0
    0

    Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: Его средний стандарт для прочности и долговечности бетона для его цель для размещения средних транспортных средств.

    Bat Бетон LLC

    Ответ:

    Ответ: 3-4 дюйма
    Объяснение: Тогие так, как подъездные пути

    качественные подрядчики

    Ответ: 6-7 дюймов
    Пояснение: Стандартный бетонный пол в гараже имеет толщину шесть дюймов и при использовании соответствующих компенсационных швов должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать нормальную эксплуатацию.

    Колорадо бетон
    0
    0
    0

    Ответ:

    Ответ: 4-5 дюймов Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: Если установлено правильно на уплотненном материале с железобетоном 4-5 дюймов — это хорошо.

    Бетонные работы

    Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: Стандартная толщина зависит от использования гаража.Мы обнаружили, что 4 дюйма бетона с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм подходят для большинства применений.

    Альянс Строительство

    BellPro Construction LLC
    0
    0
    0 Promatcher

    Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: 4 Достаточно, если сделано правильно с 8 по периметру

    Dirtco Construction

    Ответ: 5-6 дюймов
    Объяснение: Все плиты жилых гаражей должны быть залиты на хорошо уплотненную засыпку толщиной 5-6 дюймов с нижними колонтитулами

    ООО «Лалс Бетон Компани»

    Ответ: 16 дюймов 70 , чтобы выдерживать вес автомобильного пола, он должен быть 6 дюймов и усилен

    LPG, LLC
    0 Progratcher

    Ответ: 3-4 дюйма
    Объяснение: Жилые бетонные гаражные плиты обычно 4 «

    Бетон и красота дизайн

    Ответ: 4-5 дюймов
    Объяснение: Да

    Garcias Concrete Service LLC,

    Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

    Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской Привет, ребята, в этой статье мы знаем о толщине плиты для гаража | минимальная толщина бетонной плиты для гаража | максимальная толщина бетонной плиты для гаража | стандартная толщина бетонной плиты для гаража | номинальная толщина плиты для гаража | толщина плиты для гаража по IS code 456:2000.

    Одно из наиболее популярных применений бетонных гаражей, помимо парковки, — мастерская. От деревообработки до сварки и всего, что между ними, бетонный гараж может быть идеальным местом для работы над различными проектами. Поскольку в этих зданиях обычно бетонные полы, вам не придется беспокоиться о том, что они испачкаются, если вы работаете с замасленными деталями автомобиля.

    ◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube

    Вам также следует посетить:-

    1) что такое бетон, его виды и свойства

    2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

    Определите толщину плиты для гаража/мастерской, конструкции бетонного пола, сначала вам следует выяснить общую нагрузку, какая бетонная плита вам нужна, это сосредоточенная нагрузка или распределенная нагрузка по всей плите, существуют разные правила для определение толщины плиты для конструкции гаража/мастерской.

    Бетонная плита строительной конструкции нуждается в надлежащем дизайне, марке стали, марке бетона следует использовать для заливки бетона для изготовления плиты пола. Если вы путаете с действующей нагрузкой, это легкая, средняя или тяжелая, лучше воспользуйтесь помощью инженера-архитектора для расчета и проектирования плиты перекрытия в соответствии с нагрузкой и пролетом плиты перекрытия.

    Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

    Вы знаете, что толщина бетонной плиты перекрытия зависит от действующей на нее нагрузки и ее пролета, является ли она сосредоточенной нагрузкой или распределена по всей плите, типом строительной конструкции.

    В соответствии с условиями нагрузки на бетонную плиту перекрытия и их пролетом можно выбрать толщину плиты перекрытия в качестве подходящей конструкции, но в этой статье используются некоторые основные практические правила, нормы и рекомендации в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456: 2000. узнать минимальную и стандартную толщину бетонной плиты для гаража/мастерской.

    Минимальная и стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской

    Толщина бетонной плиты для гаража/мастерской зависит от материала, конструкции, нагрузки, действующей на нее, и пролета, требуется правильный дизайн, какой материал следует использовать, материал для бетонирования, сталь и другие материалы, устойчивые к факторам окружающей среды, хорошая и прочная плита пола должен быть нужен.

    Толщина плиты для гаража/мастерской: — с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола толщина бетонной плиты для гаража/мастерской сохраняется от 4 дюймов до 6 дюймов ( от 100 мм до 150 мм), обеспечивая минимальную марку бетона от M10 до M15 и сетчатый стержень, встроенный в бетон, на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

    Минимальная толщина плиты для гаража/мастерской: — с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола минимальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет 4 дюйма (100 мм). ), при условии минимальной марки бетона от M10 до M15, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2″ от верха плиты перекрытия.

    Максимальная толщина плиты для гаража/мастерской :- с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456:2000, для бетонного пола максимальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет 6 дюймов (150 мм). ), обеспечивая максимальную марку бетона от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2″ от верха плиты перекрытия.

    Стандартная толщина плиты для гаража/мастерской: – стандартная толщина не упоминается в Кодексе IS, но, используя некоторые основные эмпирические правила, нормы и рекомендации, я рекомендую использовать для бетонного пола, стандартная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской составляет толщиной 5 дюймов (125 мм) при стандартной марке бетона от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть встроен в бетон на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

    Номинальная толщина плиты для гаража/мастерской: – номинальная толщина не упоминается в Кодексе IS, но, используя некоторые основные эмпирические правила, нормы и рекомендации, я рекомендую использовать для бетонного пола, номинальная толщина бетонной плиты для гаража/мастерской толщиной от 4 до 6 дюймов (от 100 до 250 мм), обеспечивая номинальную марку бетонной смеси от M10 до M20, а сетчатый стержень должен быть заделан в бетон на глубину 2 дюйма от верхней части плиты перекрытия.

    Какой толщины должна быть плита для гаража/мастерской? с использованием некоторых основных эмпирических правил, правил и рекомендаций в соответствии с кодом ACI и кодом IS 456: 2000 для бетонного пола. Бетонная плита должна быть толщиной от 4 до 6 дюймов (от 100 до 150 мм) для гаража / мастерской, обеспечивая минимальную марку бетона. От M10 до M15 и сетчатый стержень, встроенный в бетон, на глубину 2″ от верхней части плиты перекрытия.

    Гараж: — Если гараж используется для парковки, то для гаража толщина бетонной плиты составляет от 4 до 12 дюймов (от 100 до 300 мм), для легких транспортных средств, таких как парковка автомобилей/мотоциклов в гараже, он может быть толщиной от 4 до 6 дюймов, для транспортных средств средней массы, таких как грузовики / автобусы, парковающиеся в гараже, он может иметь толщину от 6 до 8 дюймов, а для тяжелых транспортных средств / оборудования, парковающихся в гараже, он может быть толщиной от 8 до 12 дюймов.

    Толщина бетонной плиты | творения.ком

    Факторами, влияющими на толщину бетонной плиты, являются климат, состояние почвы и предполагаемое использование. Цифры толщины плиты в этой статье являются рекомендациями IRC и местных городов, проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом и/или инженером-строителем, чтобы узнать рекомендуемую толщину бетонной плиты для пола вашего сарая на заднем дворе, подъездной дорожки, посадочной площадки дверного проема или крышки крыльца.

    Рекомендуемая толщина бетонных плит

    Навесные плиты: толщиной 3 1/2 дюйма.Полы навесов, которые используются для навесов-студий или мастерских, имеют толщину 3 1/2 дюйма.

    Плиты для гаража: Толщина 3 1/2 дюйма

    Внутренние плиты дома: толщиной 3 1/2 дюйма (Международный жилищный кодекс 506.1 2009 г. говорит о толщине 3 1/2 дюйма с проволочной сеткой № 6 в верхней 1/3 бетонной плиты, 506. 2.4 и Пластиковый барьер толщиной 6 мил под плитой, 506.2.3)

    Подъездные пути: 4 дюйма, в некоторых местах требуется 5 дюймов. Многим гаражным навесам нужна подъездная дорога к большой двери сарая.Толщина 4 дюйма помогает с более крупными транспортными средствами, которые можно подъехать или припарковать перед навесом на заднем дворе.

    Заглушки крыльца: Пролет над зоной холодного хранения, толщиной 6-8 дюймов с арматурным стержнем № 4 на расстоянии 12 дюймов от центра в каждую сторону. Это должно быть проверено инженером-строителем, поскольку все пролеты крыльца разные.

    Заглушки для крыльца: На уплотненной почве, 4-5 дюймов

    Тротуары: 5 дюймов; этого требуют многие города.Обратитесь в местный строительный отдел, потому что, хотя вы платите за бетон, он обычно принадлежит городу.

    Подъезды к подъездной дороге: 6-8 дюймов, уточните в местном строительном отделе.

    Рекомендуемая смесь цемента в бетоне

    Бетон, заливаемый снаружи: подъездные пути, фундаменты, тротуары и т. д., обычно смесь из 6 мешков. = 6000 фунтов на квадратный дюйм.

    Бетонная заливка внутренних помещений: гаражи, дома, подвальные этажи и т.д., обычно смесь из 5 мешков. = 5000 фунтов на квадратный дюйм.

    Какая толщина бетонной плиты мне нужна? |

    Однако обычная толщина бетонной плиты составляет около 10 см . Что бы вы ни планировали делать, ваша бетонная плита должна быть толщиной не менее 5 см. Это минимальная толщина бетонной плиты. Это толщина только бетонной плиты, и она не включает гравийную основу, если вы используете что-то подобное.

    Толщина бетонной плиты зависит от типа плиты и ее назначения.Толщина очень важна для вашего проекта, потому что она напрямую влияет на количество цемента и бетона, которые необходимо залить. Это, следовательно, означает больше денег для материала проекта.

    Получите цитаты и полезные советы от опытных бетонщиков. Они дадут вам знать, как лучше всего выполнить ваш проект бетонирования, и дадут вам наилучшие оценки для вашего бюджета.

    Какой глубины должна быть бетонная плита?

    Если вам не нужна гравийная основа для вашей бетонной плиты, вам нужно выкопать яму, достаточную для того, чтобы ваш бетон был на одном уровне с землей или немного выше земли – опять же, сколько хотите это быть.

    Это означает, что отверстие для бетонной плиты должно быть около 10 см в глубину, для 10-сантиметровой плиты, заливаемой непосредственно на землю, или для 5-сантиметровой плиты с гравийным основанием глубиной 5 см. Так готовится основание для бетонной плиты с основанием.

    Рассмотрим различные типы проектов бетонирования и необходимую для них толщину бетонных плит.

    Какой толщины должна быть бетонная плита для сарая?

    Возможно, вам удастся налить 7. Бетонная плита толщиной 5 см, если вы планируете легкий сарай, в котором ничего особенного нет. Однако, если вы хотите быть в безопасности, выберите бетонную плиту толщиной 10 см.

    Сначала вам нужно убедиться, что ваша бетонная плита находится в нужном месте. Проверьте правила вашего совета, потому что ваш сарай не может быть где угодно. Получив эту информацию, отметьте почву в том месте, где вы хотите копать, и подготовьте опалубку для бетонирования.

    Таким образом, вы увидите, нужно ли вам вносить коррективы, если почва зачернена или есть какие-либо другие сложности.

    Какой толщины должна быть гаражная плита?

    Ваш гараж должен выдерживать вес вашего автомобиля, а также множество других предметов, связанных с автомобилем, которые вы храните в гараже. Это означает значительный вес, поэтому не пытайтесь строить бетонный фундамент для гаража толщиной менее 15 см . Этого должно быть достаточно для гаража на одну машину.

    Если вы водите грузовик или хотите иметь двойной гараж для двух небольших автомобилей, минимальная толщина бетонной плиты составляет 20 см . Если вы используете свой гараж для больших и загруженных грузовиков, вам также необходимо будет герметизировать бетон и защитить его от повреждений.

    Строительство гаража сложнее, чем строительство сарая, и вам нужно проверить, есть ли у вас разрешение на это. Вы можете бетонировать фундамент гаража прямо на своем грунте, если у вас песчаная почва, которая хорошо дренируется, но если у вас глина или что-то подобное, вам понадобится не менее 15 см на 20 см гравия для основания .

    Каким должен быть бетон для патио?

    Ваше бетонное патио красивое и прочное, если толщина бетонной плиты 15 см .Тем не менее, вы можете сделать бетонную плиту толщиной 10 см для внутреннего дворика, которая не будет удерживать большой вес. Все зависит от размера бетонной плиты, почвы, на которой вы строите свой внутренний дворик, и веса, который вы планируете положить на свой внутренний дворик.

    Например, всего два стула и небольшой столик на хорошо дренированной почве легко поместятся даже на 7,5 см . Однако, если вы хотите иметь каменные или бетонные скамейки, столы, барбекю и целые открытые кухни, ваш минимум составляет 15 см .

    Проверьте состав вашей почвы. Если ваша почва плохо дренирована, необходимо основание для бетонной плиты. Это означает, что нужно выкопать яму, установить вокруг нее опалубку, заполнить ее гравием, а затем залить плитой.

    Какова наилучшая толщина бетонной подъездной дорожки?

    Ваша бетонная плита для подъездной дороги должна иметь толщину около 10 см . Это не обязательно должно быть гравийное основание, но почва под ним должна быть подготовлена. Это означает, что необходимо удалить все крупные камни, а саму почву необходимо уплотнить.

    Если ваша подъездная дорога предназначена для тяжелых транспортных средств, вам необходимо сделать более толстую бетонную плиту. Сделайте его не менее 12 см и нанесите на бетон герметик, чтобы его не так легко повредить.

    При строительстве убедитесь, что подъездная дорожка имеет уклон. Это требование, потому что почва должна быть дренирована должным образом.

    Какой толщины должна быть бетонная дорожка?

    Это один из самых простых проектов бетонирования. Ваша бетонная плита для пути не должна быть больше 7.толщиной 5 см . Ему также не нужна гравийная основа или что-то в этом роде. Компенсационные швы желательно делать через каждые 2 м. Кроме того, большинство путей не нужно каким-либо образом осушать, потому что они обычно недостаточно широки, чтобы создавать проблемы такого рода.

    Это минимальные требования для бетонной дорожки. На самом деле, большинство людей выбирают хорошие 10 см толщины и минимальное гравийное основание для дополнительной прочности и качества бетонной дорожки.

    Это лишь некоторые из наиболее распространенных проектов бетонирования, которые вы можете выполнять в своем доме.В то время как некоторые из них являются простыми проектами DIY, другие никогда не должны выполняться без помощи опытного бетонщика.

    Получите расценки на все ваши проекты по бетонированию и соответствующим образом спланируйте свой бюджет. Таким образом, вы получаете помощь профессионального бетонщика за сумму денег, которую готовы заплатить.

     

    Требования к бетонному полу — 2-стоечные и 4-стоечные подъемники

    Скачать Требования к бетонным плитам 2019 (pdf)

    Ранее существовавшие минимальные требования к этажу:

    ДВУСТОРОННИЕ МОДЕЛИ МИН.ТОЛЩИНА МИН. КОМП. ПРОЧНОСТЬ УСИЛЕНИЕ РАССТОЯНИЕ АРМАТУРЫ
    МОДЕЛИ СЕРИИ GP-7 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 12 в
    МОДЕЛИ СЕРИИ XPR-9 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 12 в
    МОДЕЛИ СЕРИИ XPR-10 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 12 в
    МОДЕЛИ СЕРИИ XPR-12 6 1/2 дюйма 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 10 в
    МОДЕЛИ СЕРИИ XPR-15 8 дюймов 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 10 в
    МОДЕЛИ СЕРИИ XPR-18 8 дюймов 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 10 в
    4-СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ МИН. ТОЛЩИНА МИН КОМП. ПРОЧНОСТЬ УСИЛЕНИЕ РАССТОЯНИЕ АРМАТУРЫ
    МОДЕЛИ СЕРИИ HD-7 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HD-9 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ GP-9 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ PL-6K 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-14 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-18 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDS‐27 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDSO-14 4-1/4″ 3000 PSI / 28 дней старения №6 Арматурный стержень 12 в
    HD-973P 6-1/2″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-35 6-1/2″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*
    МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-40 6-1/2″ 3000 PSI / 28 дней старения Только температура ACI* Только температура ACI*

    *Пол должен быть состарен в соответствии со спецификациями Американского института бетона. Пол не требует армирования, но рекомендуется минимум проволочной сетки.

    Существующие бетонные полы должны быть просверлены для проверки минимальной толщины пола и подтверждения строительных чертежей. Образец керна должен быть получен и испытан для проверки минимальной прочности пола на сжатие. При исследовании свойств пола сверьтесь со строительными чертежами, чтобы убедиться в правильности армирования пола. Для всех двухстоечных подъемников требуется непрерывная одинарная плита. Стыковка компенсационных швов или размещение стоек на отдельных плитах недопустимы.

    • НЕ устанавливайте любой подъемник BendPak на любую поверхность, кроме бетона, в соответствии с минимальной прочностью на сжатие, старением, армированием и толщиной, указанными в таблицу выше. ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ BENDPAK ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА БЕТОН.
    • НЕ устанавливайте подъемник BendPak на компенсационные швы, на потрескавшийся или дефектный бетон. Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любого компенсационные швы, контрольные швы или другие несоответствия в бетоне.
    • Все анкеры должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от компенсационных швов, контрольных швов или других неровностей в бетоне. Обратитесь к производителю анкеров. спецификации для конкретной информации, касающейся краевых расстояний и требований к расстоянию от болта до болта.
    • НИКОГДА не устанавливайте подъемник BendPak на бетон, замешанный вручную.
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать лифты BendPak на уровне второго этажа или на любом первом этаже с подвалом под ним без письменного разрешения архитектора здания. предварительные консультации и одобрение со стороны BendPak.
    • Если пол не соответствует этим минимальным ранее существовавшим требованиям к полу, предлагается построить плиту, как указано ниже в Рекомендациях по новой плите. Если расположение подъемника находится в сейсмоопасной зоне, свяжитесь с BendPak для проектирования сейсмостойких плит.

    Новая бетонная плита Рекомендации:

    Информация, содержащаяся в этом приложении, заменяет собой любую другую информацию, приведенную в прилагаемом руководстве. Эта информация представлена ​​в качестве рекомендаций по проектированию новой бетонной плиты в случае, если ранее существовавший пол не соответствует минимальным требованиям применимого типа лифта.Пожалуйста, внимательно прочтите все приведенные ниже инструкции перед изготовлением новой плиты.

    НОВАЯ БЕТОННАЯ ПЛИТА ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ:

    Минимальная прочность бетона на растяжение: 4000 фунтов на квадратный дюйм
    Минимальное старение новой бетонной плиты: 28 дней (время отверждения)
    Минимальная толщина бетонной плиты: См. новую таблицу плит и рисунки ниже
    Минимальная ширина и длина плиты: См. новую таблицу плит и рисунки ниже
    МОДЕЛИ ПОДЪЕМНИКА МИН.ТОЛЩИНА ПЛИТЫ Вт
    МИН. ШИРИНА ПЛИТЫ     		л
    МИН. ДЛИНА ПЛИТЫ     		R
    РАЗМЕР УСИЛЕНИЯ
    (СМ. ПРИМЕЧАНИЯ 1 и 2)     		S1 и S2
    РАССТОЯНИЕ АРМАТУРЫ
    (СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 3)     		D
    ДИАМЕТР АНКЕРА     		I
    ДЛИНА АНКЕРА
    СЕРИЯ GP-7 12 дюймов Мин. 48 дюймов 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 8 — № 4 — основные стержни
    21 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ XPR-9 12 дюймов Мин. 48 дюймов 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 8 — № 4 — основные стержни
    21 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ XPR-10 12 дюймов Мин. 48 дюймов 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 8 — № 4 — основные стержни
    21 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ XPR-12 12 дюймов 72 дюйма мин. 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 12 — № 4 — основные стержни
    23 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ XPR-15 12 дюймов 72 дюйма мин. 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 12 — № 4 — основные стержни
    23 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ XPR-18 12 дюймов 72 дюйма мин. 12 дюймов шире, чем ширина подъема OA 12 — № 4 — основные стержни
    23 — № 4 — температурные стержни    		 6 дюймов – длинные стержни
    8 дюймов – короткие стержни    		 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ HD-7 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ HD-9 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ GP-9 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ PL-6K 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 6 дюймов
    СЕРИЯ HDS-14 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ HDS-18 12 дюймов мин. 24 дюйма* мин. 24 дюйма* 8 ‐ # 4 стержня 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ HDS-27 12 дюймов мин. 48 дюймов* мин. 48 дюймов* 16 ‐ # 4 Стержни 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ HDSO-14 12 дюймов мин. 48 дюймов* мин. 48 дюймов* 16 ‐ # 4 Стержни 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    HD-973P 12 дюймов мин. 48 дюймов* мин. 48 дюймов* 16 ‐ # 4 Стержни 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 5 дюймов
    СЕРИЯ HDS-35 12 дюймов мин. 48 дюймов* мин. 48 дюймов* 16 ‐ # 4 Стержни 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 7 дюймов
    СЕРИЯ HDS-40 12 дюймов мин. 48 дюймов* мин. 48 дюймов* 16 ‐ # 4 Стержни 6 дюймов – в одну сторону / крест-накрест 3/4″ 7 дюймов

    *Четыре отдельных плиты на каждой стойке.

    Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения образования трещин вследствие изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет). Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

    Примечание 1: Температурные стержни представляют собой стальные стержни, уложенные горизонтально (продольно) в бетонные плиты для предотвращения растрескивания из-за изменения температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным арматурным стержням (короткий пролет).Температурные стержни располагаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

    Дополнительный слой 6 x 6 ‐ 10/10 WWF на средней высоте новой плиты рекомендуется в любом чрезвычайно жарком или холодном климате для предотвращения растрескивания из-за колебаний температуры и усадки. В местах расположения анкерных болтов держите сетку WWF только ниже уровня анкерного крепления, чтобы избежать помех при сверлении проволоки.

    Примечание 2: Основной арматурной и низкотемпературной сталью должен быть деформированный стержень марки 60

    Примечание 3: Допуск на расстояние между стержнями в каждом направлении должен соответствовать указанному значению плюс или минус 1 дюйм. Кроме того, необходимо использовать количество баров, указанное в таблице.

    Примечание 4: Габаритные размеры бетона и армирование показаны для фундамента с допустимой несущей способностью не менее 2000 фунтов/кв. футов (1 тонна на квадратный фут). Многие глины и почти все твердые глины, твердые глины, смеси песка и глины, сухие пески, крупнозернистые сухие пески, сухие смеси песка и ила, смеси песка и гравия и грунты гравийного типа соответствуют этой допустимой несущей способности или превышают ее. При возникновении вопросов относительно допустимой несущей способности фундаментного основания необходимо проконсультироваться с инженером по испытанию грунтов.Ситуации, когда допустимая несущая способность ниже этого значения, требуют особого внимания.

    Новые бетонные плиты должны соответствовать указанным выше свойствам, прежде чем установка подъемника будет признана приемлемой. Новая плита должна быть полностью окружена существующим асфальтовым или бетонным полом. Документация по подтвержденной прочности должна быть получена от фирмы, которая поставляет бетонную смесь во время заливки. Эти новые бетонные плиты спроектированы как «автономные» и не учитывают вклад прочности окружающего бетона.Может оказаться желательным привязать и укрепить новую плиту к уже существующему окружающему полу. Следует проявлять осторожность, чтобы расположить любые арматурные стержни вдали от любых анкерных позиций конкретного подъемника.

    Эти новые бетонные плиты не учитывают установки на втором этаже или установки на первом этаже с подвалом под ним. В этом случае лифт нельзя устанавливать без письменного разрешения архитектора здания.

    Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов от компенсационных швов, контрольных швов или других неровностей в бетоне.

    НИКОГДА не смешивайте бетон вручную.

    Скачать Требования к бетонным плитам 2019 (pdf)

     

    НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПЛИТ


    МОДЕЛИ С ДВУМЯ СТОЛЕВЫМИ ПОДЪЕМНИКАМИ

    НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПЛИТ

    Продолжение саги: Толщина бетона, залитого на плиты

    В большинстве торговых и коммерческих зданий полы просто залиты бетоном. Земля является частью опалубки, и ее ровность, уплотнение и классификация влияют на толщину залитого бетона, а также наличие или отсутствие камней, мусора и подобных материалов. Если нижележащий грунт не идеально ровный, по всей плите возникают различия в толщине бетона.

    Владельцы исторически требуют, чтобы плиты были как минимум определенной толщины бетона. Подрядчики по заливке бетона и генеральные подрядчики обычно заливают бетон определенной толщины, но бетон дает усадку в течение периода отверждения.Соответственно, плиты обычно отверждаются до толщины, меньшей толщины заливки, и часто неравномерно по площади плиты. В большинстве спецификаций для розничных или коммерческих бетонных плит указана толщина от 4 до 6 дюймов.

    Владельцы и подрядчики исторически спорили, соответствует ли залитая плита спецификации из-за ее толщины. В статье однажды сообщалось, что толщина одной указанной 6-дюймовой плиты варьировалась от 2 ¾ дюймов до 8 дюймов, но «нормальный» диапазон должен был составлять от 4 ½ дюймов до 7 ½ дюймов толщины при «средней» толщине бетона 5 от ¼ до 5 ½ дюймов. Большинство бетонных плит после заливки не соответствуют заданной толщине. Этот факт может привести и приводит к судебному разбирательству или арбитражу.

    В недавнем случае возникла проблема со следующей спецификацией:

    .

    Критерии проектирования перекрытий: Мин. толщина плиты должна составлять 4 дюйма, исходя из минимального давления грунта 3000 фунтов на квадратный фут, равномерной расчетной нагрузки на пол 100 фунтов на квадратный фут и точечной нагрузки крепления 400 фунтов на квадратный фут. Зарегистрированный инженер должен проверить толщину плиты с учетом конкретных условий площадки, изменить толщину расчетных критериев в соответствии с требованиями конкретных условий площадки и сообщить о любом отклонении от проектных критериев руководителю проекта владельца.

    Кроме того, спецификация бетонной смеси требовала, чтобы смесь была залита для достижения давления 3000 фунтов на квадратный дюйм при отверждении после двадцативосьмидневного периода отверждения.

    После того, как плита была залита, она была проверена путем отбора керна и признана тонкой. Его толщина в среднем составляла 3 ½ дюйма, при этом один образец керна фактически был ниже минимального допустимого уровня ACI. Владелец утверждал, что плита не соответствовала 4-дюймовой спецификации и представляла собой бракованную конструкцию. Подрядчик и субподрядчик утверждали, что плита превышала требуемую спецификацию, потому что фактически залитый более прочный бетон превышал указанные требования по несущей способности в 3000 фунтов на квадратный дюйм.Залитый бетон превышал 3700 фунтов на квадратный дюйм при отверждении. С точки зрения несущей способности плита «залитая» была конструктивно прочнее, чем плита «как указано».

    Бетон укрепляется с течением времени. Следовательно, если произойдет разрушение бетонной плиты, это обычно происходит раньше, чем позже. Бетонная плита предназначена для поддержки необходимых нагрузок, заранее определенных архитекторами и инженерами. Спецификации требуют минимальной толщины плит, но они также требуют, чтобы залитая смесь была способна выдерживать нагрузки в определенное количество фунтов на квадратный дюйм при отверждении.Несущая способность плиты является результатом сочетания нескольких факторов, а не только толщины плиты. Двумя наиболее важными факторами являются прочность бетона и толщина плиты. Спецификации для плит на уклоне часто рассматриваются как проектные спецификации, поскольку они предоставляют подрядчику точную желаемую толщину плиты. Также необходимо учитывать допуски.

    Инженеры-строители и архитекторы годами обсуждали допуски на толщину бетонных плит, заливаемых по уклону.Модель ACI-117 Американского института бетона прошла несколько итераций с конца 1930-х годов. Последняя версия ACI — ACI-117-10. В опубликованных статьях сообщается, что лишь немногие плиты по сорту действительно соответствуют требованиям по толщине. Комментарий ACI-117-10 гласит: «Ни одна структура не является абсолютно ровной, вертикальной, прямой и правильной», и по этой причине предусмотрены допуски.

    Американский институт бетона первоначально предоставил допуски на толщину, которые были как положительными, так и отрицательными. В конечном счете, ACI устранила свой допуск на большую толщину и предоставила допуск от указанной толщины в минус 3/8 дюйма, при этом ни один образец не должен быть менее минус 3/4 дюйма, независимо от указанной толщины.ACI-117.10 ¶ 4.4(а).

    Спецификация в недавнем случае, упомянутом выше, была признана спецификацией производительности. Спецификация не просто требовала 4-дюймовой плиты, но в целом требовала, чтобы плита выдерживала предполагаемые нагрузки в течение срока службы конструкции. Несмотря на то, что рассматриваемая плита не была такой толщины, как указано, подрядчик доказал, что ее прочность на сжатие и несущая способность превышают проектные требования. На момент принятия решения отказов не было, и плита использовалась более двух лет без трещин, сколов или дефектов.

    Является ли спецификация проектной или эксплуатационной спецификацией, это вопрос закона, на решение которого могут повлиять факты.