Как подготовить черновой пол под ламинат: технология и материалы

Подготовка пола под укладку ламината и других финишных напольных покрытий

11.08.2019

Ламинат относится к финишным покрытиям, которые легко монтируются и обеспечивают идеальный внешний вид полам. Как и другие виды настилов, перед его укладкой необходимо тщательно подготовить черновое основание. От данного этапа напрямую зависит, насколько качественно и долго будет служить данное покрытие.

Существует несколько технологий, которые используются современными строителями для изготовления черновых полов. Многие из них, к примеру полусухая стяжка, своими руками сделать просто не получится. Мы же предлагаем ознакомиться с видами и технологиями монтажа чернового пола под ламинат, которые можно применять без привлечения специалистов:

Черновая бетонная стяжка под напольные покрытия

Технология подготовки черновой поверхности с использованием цементной стяжки используется в строительстве и ремонте на протяжении десятилетий. Хотя технологии шагнули вперед, а рынок наполнился более эффективными материалами и технологиями, этот вид чернового основания не теряет актуальность и по наше время. Причина заключается в существенных преимуществах подобных покрытий, а именно:

• высокая прочность;
• износостойкость;
• долговечность.

Выбор материалов для стяжки под ламинат

Ранее, для приготовления бетонного раствора нужно было закупать и завозить песок, цемент, использовать бетономешалку и в правильной пропорции смешивать компоненты. Теперь же производители предлагают готовые сухие смеси для черновой стяжки, что существенно упрощает процесс монтажа. Многие такие составы содержат специальные наполнители, улучшающие свойства материала: повышают скорость твердения, обеспечивают дополнительную прочность, стойкость к влаге и химически агрессивным средам. К числу таких смесей относятся:

• Стяжка для пола армированная Юнис Горизонт. Такой состав содержит армирующие волокна. Они существенно повышают стойкость стяжки к «вырывающим» нагрузкам, которые могут возникать вследствие расширения бетона, пучинистости грунта (для частных домов). Данное свойство позволяет монтировать покрытие на системы «теплый пол», а также в промерзающих неотапливаемых помещениях.
• Стяжка для пола Юнис Горизонт HYDRO. Представляет собой состав, одним из компонентов которого является гидрофобизатор. Его присутствие позволяет обустраивать полы на кухнях и в ванной, без боязни потери их свойств во время эксплуатации. Такая стяжка подойдет не только под ламинат, но и под любые другие напольные покрытия, включая керамическую плитку и керамогранит.
• Стяжка для пола ЕК LEVEL 1.1. с эффектом самонивелирования. Это смесь, которая обладает повышенной текучестью при затворении. За счет этого достигается эффект растекания на поверхности с образованием качественного горизонтального пола. Такой материал позволяет ровнять полы с большими перепадами высот. Эффект самонивелирования достигается даже при нанесении раствора толщиной до 8 см. При соблюдении технологии монтажа, данная смесь позволяет производить укладку ламината сразу после полного отвердения стяжки.

Как монтируется черновая стяжка: технология

Технология обустройства черновой стяжки включает базовые этапы, на каждом из которых выполняется ряд работ:

1. подготовка поверхности;
2. укладка изоляционных материалов;
3. размещение маяков;
4. приготовление раствора;
5. заливка.

На этапе подготовки имеющееся основание должно быть полностью очищенно от мусора и обеспылено. Должны быть устранены все дефекты, которые впоследствии могут привести к разрушению слоя. Слабые и рыхлые места укрепляются, а выбоины с трещинами шпатлюются.

Далее с использованием лазерного уровня производится разметка толщины слоя по стенам. Для этих целей можно использовать и шнур малярный строительный STAYER. Он также называется отбивочной нитью или разметочным шнуром. Стоимость дешевле лазерного уровня, при этом он позволяет нанести разметку всего одним движением.

Основание должно быть прогрунтовано для улучшения силы сцепления и выравнивания влагопоглощения. На бетонных плитах перекрытия можно использовать грунтовку Кнауф Бетонконтакт, которая предназначена именно для заливки стяжек. Наносить лучше в два-три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего.

Для предотвращения образования конденсата и негативного влияния влаги между основанием и стяжкой нужно обустроить изоляцию. Особенно это важно делать в частных домах, где есть высокая вероятность воздействия сырости из-под земли. В качестве гидроизоляции могут использоваться обмазочные или рулонные материалы:

• Гидроизоляция обмазочная Юнис Гидропласт. Представляет собой сухую смесь на цементной основе, которая быстро затворяется и просто наносится. Ее главная особенность заключается в противодействии. Поступления влаги как в прямом, так и в обратном направлении. За счет этого она надежно изолирует стяжку от основания.
• Мастика без битума Кнауф Флехендихт. Готовый к нанесению водно-дисперсный состав на основе латекса. Характеризуется высокой адгезией к минеральным основаниям, обеспечивает высокую изолирующую способность (класс W7). Легко наносится с использованием ручных приспособлений (кисть, валик). Быстро сохнет (3 часа один слой).
• Рубероид РПП-300 без посыпки. Крепится на полы при помощи битумной мастики. Обеспечивает абсолютную влагонепроницаемость.
• Пленка полиэтиленовая BPS техническая. Недорогой вариант обустройства изоляции в квартире.

При использовании рулонных гидроизоляционных материалов их монтаж осуществляется с обязательным нахлестом в 20-30 мм. Стыки герметизируются методом тепловой сварки (полимерные пленки) или с использованием клеевой мастики (битумная гидроизоляция). По периметру стен обязательно должна устанавливаться демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение бетона и предотвращать образование трещин в нем.

На следующем этапе на пол выкладываются маяки. Они представляют собой карты из металлической сетки с большим шагом ячейки. Помимо того, что такие сетки выполняют роль уровня, они дополнительно армируют стяжку и повышают ее стойкость к трещинообразованию.

На последнем этапе готовится раствор. Обязательно следует придерживаться инструкции по пропорциям сухой смеси и воды. Это поможет избежать проблем с последующей заливкой и потерей прочности стяжки. Готовый раствор порционно выливается на пол и разравнивается правилом по маякам.

Цементная стяжка для последующей эксплуатации должна пройти полный период твердения. По нормативам он составляет 28 дней.

Наливные полы: подготовка полов самонивелирующимися смесями

В многоэтажных квартирах, где в качестве перекрытия используются ровные плиты, обустраивать полноценную стяжку под ламинат может быть нерационально. Ведь в этом случае достаточно просто достичь идеальной плоскостности и горизонтальности. Приемлемый вариант – использование наливного пола.

Наливные полы представляют собой сухие смеси на основе цемента или гипса. За счет модифицирующих добавок, раствор приобретает повышенную текучесть и равномерно растекается на поверхности. Тем самым образуется идеально ровный слой как по горизонтальности, так и по плоскостности.

Выбор материалов наливного пола под ламинат

Как и упоминалось, наливные полы бывают гипсовыми и цементными. У многих могут возникать сомнения относительно эффективности использования гипсовой смеси в качестве пола. Однако на практике, такой вид чернового покрытия ведет себя в эксплуатации ничем не хуже, чем цементный. И достигается такой результат за счет наличия полимерных добавок в составе. Они повышают прочность, стойкость влаге, трещинам и другим воздействиям.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на гипсовой основе следующего типа:

• Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R. Быстротвердеющий состав на гипсовой основе. Наносится толщиной от 3 мм и обеспечивает быструю скорость набора прочности. Идеален для сборных полов, включая ламинат и паркетную доску.
• Наливной пол Dauer ЭКОЛАЙН. Отлично растекается по поверхности. Имеет более продолжительную жизненность раствора (90 мин). Характеризуется повышенной стойкостью к расширению, трещинообразованию и влажности. Наносить его можно слоем от 5 до 100 мм.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на цементной основе следующего типа:

• Наливной пол ЕК LEVEL 3.0. финишный. Подойдет для ровных поверхностей без дефектов. Также будет отличным выбором для идеального выравнивания поверхностного покрытия черновой стяжки. Наносится сверхтонким слоем от 1 до 10 мм. Быстро твердеет, обеспечивает высокую прочность даже при такой толщине.
• Наливной пол ЕК LEVEL 2.0. быстротвердеющий влагостойкий – разработан специально для помещений с повышенным уровнем влажности. В состав включены гидрофобизаторы и пластификаторы. Допускается исползать для обустройства полов на кухнях, в коридорах, ванных комнатах. Толщина наносимого слоя: 2-100 мм.
• Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий Монолит. Может наноситься от 2 до 100 мм. Дополнительно армирован волокнами, за счет чего способен выдерживать повышенные нагрузки.
• Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий – состав для получения высокопрочного напольного покрытия. Характеризуется наличием пластификаторов, за счет чего обладает повышенной стойкостью к трещинообразованию и нагрузкам. Допускается применять на системах «теплых полов». Может наноситься слоем от 2 до 100 мм.

Как монтируется наливной пол: технология

Технология монтажа наливного пола несколько проще, чем у обычной стяжки. Она включает этапы подготовки, приготовления смеси, нанесения раствора.

На подготовительном этапе поверхность черновой стяжки или монолитной плиты обеспыливается, дефекты устраняются. Далее нужно прогрунтовать поверхность. Использовать допускается вышеописанные составы или акриловую грунтовку глубокого проникновения, к примеру, грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки готовится раствор. Для этого сухой порошок высыпается в емкость с водой в нужной пропорции. Для повышения жизненности и уменьшения времени приготовления раствора, рекомендуется перемешивать компоненты строительным миксером. Причем обязательное условие: приготовление наливного пола должно осуществляться исключительно на низких оборотах миксера. В ином случае в структуре раствора образуются многочисленные пузырьки. Они способны создать немало проблем при дальнейшей эксплуатации пола.

Готовый раствор можно выливать на подготовленное основание. Для разравнивания его на поверхности крайне важно использовать игольчатый валик для наливных полов!!! Причина все та же – удаление из структуры наливного пола воздушных пузырьков.

При заливке наливного пола нельзя останавливать и переносить процесс «на потом». Одна комната должна быть залита смесью полностью, чтобы обеспечить монолитность всего покрытия. В ином случае вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разрушения пола в месте стыка слоев.

После полного отвердения приступайте к монтажу сборного пола, ламината, паркета или других финишных напольных покрытий.

Сухая сборная стяжка для полов

Сухая сборная стяжка представляет собой многослойную систему, где в качестве базового слоя используется сыпучие материалы, а верхний слой – прочные листы. Данный вид чернового покрытия характеризуется быстротой укладки, не включает «мокрых» и «грязных» работ, при соблюдении технологии монтажа гарантирует хороший итоговый результат.

Выбор материалов для изготовления сухой стяжки

Для устройства сухой стяжки основной выбор материалов сводится к определению лучшего наполнителя и верхних листов пола. Поэтому и рассмотрим материал по данному разделению.

В качестве наполнителя принято использовать сыпучие сухие материалы. Наиболее часто используются керамзит или керамзитовый песок. Особое внимание при выборе заслуживает фракционность засыпки. Присутствие в составе частиц крупный фракций нежелательно. При нагрузках фрагменты могут разламываться, что приведет к уплотнению наполнителя и усадки пола.

Наиболее оптимальным вариантом для монтажа сухой стяжки считаются специализированные готовые засыпки. Они поставляются в мешках по 50 л. В составе керамзитовый наполнитель с однородной фракцией от 1 до 5 мм. Более дешевый и ничем не уступающий по качеству материал — керамзит в мешках. Продукция является пористой и отлично поглощает влагу, но использовать ее можно исключительно в сухих отапливаемых помещениях.

Поверх насыпки укладывается специальный плитный материал. К его разновидности относится Элемент пола Кнауф-Суперпол влагостойкий 1200х600х20 мм. Такой лист производится на основе гиспсоволокна. Обладает достаточной толщиной и прочностью, чтобы выдерживать повышенные нагрузки. К особенностям материала также относятся наличие пазогребневого замка и идеальная геометрия. За счет замка достигается простая состыковка листов без образования зазоров. А благородя точности форм полы после укладки гарантируют отличную горизонтальность.

Как монтируется сухая стяжка: технология

Монтаж сухой стяжки менее требовательный к подготовительным работам. Это объясняется тем, что неровности и другие дефекты будут скрываться за слоем засыпки. Однако грубые дефекты на основании рекомендуется устранить. Дело в том, что для изоляции наполнителя от черновой поверхности между ними укладывается полиэтиленовая пленка. При наличии сколов и острых выступов есть вероятность повреждения данного барьера. Это приведет к потере качества изоляции.

После удаления дефектных мест основание очищается от мусора. По периметру стен наносится разметка при помощи уровня или отбивочного шнура. Далее необходимо провести монтаж кромочной ленты на высоту, равняющуюся толщине засыпки и толщине плит. Лента компенсирует линейные удлинения, что сделает эксплуатацию пола безупречной.

Засыпать слой керамзитового песка рекомендуется толщиной не меньше 40 мм. Если слой будет тоньше, то он не сможет качественно распределять нагрузки. Если предполагается монтаж коммуникаций в керамзите, то слой в этом месте может быть от 20 мм. Все коммуникации обязательно должны быть уложены в прочную трубу. Желательно использовать металлическую гофру нужного диаметра. Максимальный предел толщины наполнителя находится на уровне 100-120 мм.

Далее керамзит слегка трамбуется и ровняется. Разравнивание керамзита поверхности проводится легко с использованием длинного правила. Если его длины недостаточно, то перед засыпкой рекомендуется установить маяки, по которым впоследствии и можно ровнять поверхность.

Когда работы по монтажу наполнителя завершены, можно приступать к укладке листов. Крепление их друг к другу осуществляется на подходящие саморезы. После монтажа последнего фрагмента можно сразу проводить укладку ламината или другого финишного покрытия.

Монтаж плит по лагам

Одним из самых распространенных способов быстрого обустройства чернового пола под ламинат является монтаж плит по лагам. Данный метод позволяет поднять пол на любой нужный уровень. Он обеспечивает хорошую геометрию, прочность и долговечность. Такие полы относительно быстро монтируются за счет габаритов листов. При обустройстве нет «грязных», «мокрых» работ.

Выбор материалов для полов по лагам

В качестве материалов для монтажа полов на лагах могут использоваться как древесные листы, так и листы на основе цемента (ЦСП). Самые распространенные материалы для изготовления полов на лагах следующие:

• Плита ОСП (OSB). Производится из спрессованной и склеенной щепы. Характеризуется высокой прочность и стойкостью к пролому. За счет влагоотталкивающих смол в составе обеспечивает отличные эксплуатационные качества. Может применяться для коридоров и кухонь. Для монтажа полов рекомендуется использовать плиты OSB-3 толщиной от 15 до 22 мм, в зависимости от условий эксплуатации.
• Плита ДСП — древесно-стружечная плита. Стружка смачивается смолами и прессуется. За счет смол в составе, данный материал обеспечивает хорошие эксплуатационные свойства при эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью. По прочности и стойкости к проломам немного уступает ОСБ-плитам. Однако вполне может использоваться для монтажа полов на лагах. Рекомендуемая толщина плит ДСП при этом составляет 16 мм и более.
• Плита ЦСП. Представляет собой материал на основе прессованного цемента и стружки. Обладает отличной геометрией, высокой прочностью и несущей способностью. Для полов на лагах рекомендуется использовать листы, толщиной не менее 12 мм.

В качестве лаг наиболее часто используется брус. Это может быть брус как с квадратным, так и с прямоугольным сечением. Второй вариант удешевляет пол и не усугубляет при этом его технические характеристики.  Самые популярные размеры лаг – 50х50, 50х100, 100х100. При использовании бруса с прямоугольным сечением, его обязательно нужно класть узкой стороной на основание.

Чтобы лаги служили долго, не меняли форму, а полы не начали скрипеть после года эксплуатации, рекомендуем обратить внимание на следующе особенности:

• выбирать брус нужно качественный, лучше 1 сорта, без наличия больших сучков и прочих дефектов;
• брус должен иметь хорошую геометрию, большие прогибы не допускаются;
• уточняйте степень просушки: влажность не должна превышать 18-20%, в ином случае при усыхании брус может искривиться, а полы деформируются и начнут скрипеть;
• после завоза материала на объект дайте ему акклиматизироваться в течение 1 суток и более;
• обязательно обработайте брус защитным составом, к примеру Сенеж Био или Сенеж Ультра.

В качестве крепежа рекомендуется использовать специальный вид саморезов – самозенкующиеся. После ввинчивания они стопорятся в материале и предупреждают самостоятельное выкручивание из дерева.

Как монтируется пол на лаги: технология

Как и остальные способы обустройства чернового пола, монтаж плит на лаги начинается с подготовки. Поверхность основания очищается от мусора и обеспыливается. Для укрепления поверхностного слоя ее можно 1-2 раза перегрунтовать. Это позволит в последствии предотвратить запыление через зазоры.

На стенах отбивается уровень строительным шнуром или при помощи лазерного инструмента. На черновом основании укладывается слой гидроизоляции. Это может быть пергамин или тонкий рубероид. Далее по уровню выставляются лаги.

Для улучшения эксплуатационных свойств и выравнивания лаг, по поверхности монтируется подложка из необрезной доски. Если возможности достать ее нет, то можно использовать лист ДВП. Его нарезают небольшими фрагментами и поднимают уровень лаг, выравнивая по горизонтальности.

Лаги выставляются на расстоянии от 40 до 60 см, в зависимости от толщины плит. Чем толще плита, тем допустимое расстояние между лагами выше. Между брусом и стеной всегда оставляется зазор от 3 до 5 мм. Он нужен для компенсации удлинения дерева при температурном расширении.

Раскроенные листы укладываются на лаги и фиксируются к ним саморезами. Если это монтаж ДСП или ОСБ, то между листами обязательно должен оставляться компенсационный зазор в 2-3 мм. Такой же зазор оставляется между плитой и стенами. После укладки последнего элемента можно приступать к финишному покрытию.

Резюме: монтаж сборного пола (ламинат и паркетная доска)

Монтаж ламината паркетной доски или другого напольного покрытия — завершающий этап обустройства пола в доме. Технология проведения его одинаковая для каждого из описанных черновых оснований. Суть сводится к тому, что на поверхности устраивается полиэтиленовая подложка. По периметру стен – демпферная лента. Далее фрагменты собирают между собой.

Если в процессе монтажа черновых покрытий была в точности соблюдена технология, то в итоге вы получите идеальную поверхность. Она позволит просто и быстро положить ламинат, обеспечит его высокое качество эксплуатации: без деформаций, скрипов и других дефектов.

Подготовка пола к укладке ламината

Ламинат – недорогой, практичный и красивый материал, обладающий целым рядом преимуществ. Немаловажным является и тот факт, что его укладка проста и удобна. Но чтобы все эти положительные качества раскрылись в полной мере, нужно провести тщательную подготовку основы. Подготовка пола под ламинат является важнейшей процедурой при укладке ламината. Рассмотрим, как провести ее правильно, ведь от этого параметра напрямую будет зависеть срок службы ламината и его внешний вид.

Не секрет, что ламинат – прихотливый материал. И это выражается не столько в правильности эксплуатации и ухода, сколько в плане требовательности к основанию. Неустранение всевозможных щелей, бугорков в деревянном поле, трещин и неровностей в бетонной стяжке может привести к порче покрытия. Это объясняется тем, что, в местах наличия неровностей, наступая на пол, мы передаем нагрузку на замковые соединения полос ламината, которые при постоянной перегрузке вздуваются на этих участках и на них возникают трещины.

Еще одним злейшим врагом ламината является повышенная влажность, которая может попасть на него как сверху, так и из-под стяжки. Именно по этой причине опасны трещины в цементной стяжке и их надо тщательно заделать. Такую же угрозу представляют гнилые доски.

Уяснив, какие существуют изъяны бетонных и деревянных оснований и какую угрозу для нового напольного покрытия они представляют, приступаем к их устранению.

Первый этап в подготовке пола под ламинат – демонтаж старого напольного покрытия. Правда, многие полы не нуждаются в этой процедуре: паркет, плитка, массивная доска, линолеум и даже ковролин могут быть прекрасной основой под ламинат, но только в том случае, если перепады по высоте на этих напольных покрытиях не превышают 3мм на1 мкв. В противном случае их нужно снять.

Демонтаж старого пола нужно производить с осторожностью, чтобы не повредить старую стяжку, ведь она может быть в хорошем состоянии.

Демонтаж старого напольного покрытия делают осторожно, чтобы не повредить старую стяжку

Деревянный пол, плюс ко всему, должен быть прочным и не издавать скрипа при ходьбе: если имеются прогибающиеся и гнилые доски, их нужно заменить. После демонтажа старого пола основание под ламинат нужно выровнять.

Если при тщательном осмотре установлено, что состояние пола хорошее, можно только подмести, прогрунтовать его и приступить к непосредственной укладке ламината. Если же на бетонном основании были выявлены определенные неровности, стяжку придется обновить заливкой самовыравнивающейся смеси. Последовательность действий в этом случае такова:

чтобы выгнать попавший в смесь воздух, который может спровоцировать возникновение множества мелких дырочек на новой поверхности, смесь выкатываем валиком.

Выкатывание смеси валиком делается с целью выведения пузырьков воздуха

Нивелирующая масса высохнет примерно через сутки, но укладку ламината можно будет выполнять только через несколько дней.

Если перепады по высоте поверхности основания довольно внушительные, то в этом случае потребуется выровнять пол при помощи заливки бетонной стяжки, а это более трудоемкий процесс.

Конечный этап подготовки бетонной поверхности под ламинат – настил качественной подложки. Она обеспечит удовлетворительную тепло- и шумоизоляцию, а также предохранит от влаги нижнюю поверхность ламината. Наиболее экологичным материалом для подложки считается пробковый настил, но можно использовать и листы вспененного полиэтилена.

Как правильно подготовить пол под ламинат, если основание деревянное? Первым делом пол нужно внимательно осмотреть, чтобы выяснить, насколько он прочен, имеются ли треснутые и подгнившие элементы и можно ли их заменить без полного демонтажа основания. Проверяем ровность поверхности. Перепады в 2-3 ммне страшны. Более существенные перепады придется выравнивать. Для этого нужно:

• поврежденные участки досок или доски целиком заменить;
• торчащие гвозди удалить или вбить ниже уровня пола;
• все половицы притянуть к лагам;
• произвести укладку и закрепку фанеры толщиной около10 мм.

Укладка фанеры на деревянное основание

Следует напомнить, что подготовка деревянного пола под ламинат включает в себя такую важную операцию, как защитная обработка древесины. Для этого используют обычную олифу. Для идеального выравнивания пол можно прошлифовать и замазать все щели специальным средством.

Чтобы получить идеально ровную поверхность деревянное основание можно прошлифовать и замазать щели специальным средством

Выравнивание поверхности основания можно произвести, используя цементно-стружечные плиты.

Использование цементно-стружечных плит — дополнительный вариант выравнивания пола под ламинат

• по уровню основания выкладываем строительные доски. При необходимости под доски можно подложить листы фанеры;
• конструкцию надежно закрепляем;
• нарезаем цементно-стружечные плиты по размеру, располагаем их поверх конструкции;
• при помощи саморезов крепим каждый из элементов, не забывая тщательно проверять плоскостность поверхности.

В случае монтажа нагревательных систем выравнивание и подготовка пола к укладке ламината будут иметь свою специфику, поскольку это – особая технология выполнения работ.

1. Чтобы пол из бетона не был таким холодным, на стяжку можно наклеить фанеру, закрепляя ее дюбель-гвоздями.
2. Между листами фанеры необходимо оставить зазор (примерно 4-6 мм), чтобы при повышении влажности в помещении листы имели куда расширяться.
3. Если в стяжке проходят трубы или провода, их нужно отметить мелом на полу, а затем на листах фанеры, чтобы в процессе монтажа не просверлить их.
4. При выравнивании пола наливной смесью нужно прогрунтовать трещины в старой стяжке, отверстия вокруг труб и замазать их плиточным клеем. Это предотвратит протечку жидкого наливного пола к соседям.

Подготовка пола к укладке ламината требует тщательного выполнения всех работ, внимательного отношения к выбору стяжки, подложки для пола. Если укладка ламинат под силу человеку, не имеющего особых навыков, то подготовка пола под него – задача трудоемкая, требующая мастерства и умения. Если вы хотите выполнить ее самостоятельно, изучайте материалы, советуйтесь с профессионалами, советы знающих людей помогут во многом, ведь грамотная подготовка основания обеспечит износостойкость и долговечность ламинатного покрытия на долгие годы.

Как подготовить пол под ламинат и что учесть

Ламинат – это отличное покрытие для пола в домах у тех хозяев, которые не побоятся этот самый пол предварительно отремонтировать, ведь под столь красивое и долговечное покрытие стоит создать не менее качественное основание. В статье речь пойдет о том, как подготовить пол под ламинат, чтобы в дальнейшем не знать проблем с его эксплуатацией.

Требования к основанию под укладку ламината

Основное требование к поверхности, на которую укладывается ламинат – это ее идеальная ровность. Амплитуда максимальных и минимальных высот основания не может составлять более 2 миллиметров на каждые 2 метра чернового пола, а линейный уклон не должен быть более 4 миллиметров на то же расстояние.

Если же не соблюдать данное условие покрытие быстро деформируется из-за того, что будут образовываться прогибы в местах, где между основанием и настилом образовались зазоры. Как итог разрушаются замки между досками, создаются скрипы и прочие шумы, а иногда даже ломаются отдельные элементы. Естественно, покрытие с такими дефектами не будет хорошо смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Помимо того, что основание под ламинат должно быть ровным на нем еще должны быть уложены различные защитные материалы. В первую очередь, речь идет о пароизоляционной и гидроизоляционной защите, которая не даст древесному материалу разрушаться под действием влаги.

Еще одно требование – это идеальная чистота чернового пола до начала укладки остальных материалов и самого ламината. Возникло такое требование потому, что любые мелкие засоры, возникшие из пыли, песка и различных крошек, станут причиной возникновения шумов (хрустов, скрипов) и постепенного вытирания подложки.

Таким образом, процесс подготовки основания является основополагающим перед укладкой ламината. Существует мнение, что ламината можно уложить на любое основание, которое соответствует двум основным параметрам – является твердым и гладким.

Это лишь отчасти является истиной, поскольку подобный вопрос не должен решаться исключительно по визуальной оценке двух указанных выше критериев. Проверку основания стоит произвести в любом случае, поскольку не только ламинат, но и любое другое покрытие деформируется гораздо быстрее, чем ему положено и тогда удивляться данному факту будет уже поздно.

Теперь, когда стало понятно, каковы риски при использовании низкокачественного основания, можно рассматривать способы проверки различных оснований. Основные разновидности оснований – это деревянное и бетонное. Рассмотрим особенности такого процесса, как подготовка пола под ламинат своими руками и поймем, каковы нюансы данной процедуры для разных видов оснований.

Бетонный черновой пол

Когда речь идет об укладке ламината на бетонное основание, подготовка чернового пола выполняется в следующем порядке:

• демонтаж имеющихся слоев;
• произведение замеров;
• подготовка чернового пола к обработке;
• выравнивание пола посредством создания стяжки или монтажа каркаса из лаг.

Естественно, укладка основного покрытия при ремонте может быть произведена исключительно после демонтирования старого: снятие линолеума, разбор паркетного настила и т.д. Старую бетонную стяжку можно не выдалбливать, а просто отремонтировать, если ее состояние допускает подобное.

Произведение замеров

Любые горизонтальные отклонения поверхности основания можно обнаружить при помощи длинной идеально ровной рейки (правила) или линейки. Планомерно прикладываем приспособление к полу в разных направлениях с целью нахождения зазоров между инструментом и основанием. Если имеются неровности несоответствующие оптимальным значениям, представленным выше, то следует произвести выравнивание пола.

Подготовка основания

Существует ряд способов, которыми можно произвести выравнивание бетонного основания. Зависит применимость каждого из них от особенностей имеющегося покрытия и индивидуальных пожеланий владельца.

Основной задачей работника является удаление крупных выступов и трещин. Бугры сбиваются подручным инструментов и шлифуются, а различные полости зачищаются, затем в них применяется грунтовка под ламинат, и заливается раствор.

Когда основание выровнено, его следует тщательно убрать, можно даже при помощи влажной тряпки (прочитайте также: «Как правильно выровнять пол – чем лучше это сделать «). Как только основание чисто, на него наносится гидроизоляционный слой материала со значительным заступом на стены, чтобы образовать своеобразное «корыто», которое будет задерживать влагу, не давая ей проникнуть в конструкцию перекрытия.

Наливные полы

Как только подготовка была завершена, можно приступать к процедуре выравнивания. Если описанная выше амплитуда неровностей не превышает 3 сантиметров, то можно производить работы с использованием выравнивающего раствора. Для его использования не требуется определенных строительных навыков и сама процедура займет не много времени.

Выполняются работы следующим образом:

1. Производится закупка раствора и грунтовой смеси.
2. На подготовленную поверхность наносится грунтовка для пола под ламинат с целью повышения сцепления между бетонным основанием и заливаемым раствором.
3. Стыки между стенами и полом по всему периметру помещения проклеиваются демпферной лентой, чтобы обеспечить их надежную защиту от проникновения влаги, которая присутствует в растворе и может утекать до его высыхания.
4. Готовится раствор по инструкции, представленной на упаковке. Единственное замечание заключается в том, что замес производить вручную не стоит, т.к. строительный миксер или дрель со специальной насадкой справятся с этой задачей куда быстрее. Важно выполнять все действия очень четко, поскольку одного ведра для покрытия всей площади просторного помещения вряд ли хватит. Замес между двумя заливками должен производиться очень быстро, чтобы первый слой не начал застывать.
5. Раствор наносится из дальнего угла помещения, что расположен по диагонали от входной двери. Таким образом, обеспечивается максимально быстрое и эффективное нанесение. Разравнивание слоя производится при помощи шпателя. Вздувшиеся пузырьки воздуха необходимо проткнуть посредством валика с иголками. Следом заливается очередной слой, и стык между двумя залитыми площадками делает однородным при помощи валика. Разлив жидкости по комнате происходит самостоятельно за счет ее повышенной текучести.
6. Производится укладка ламината на наливной пол по истечении срока указанного на упаковке, как времени необходимого для полноценного застывания и набирания основных характеристик.

Однако не всегда перепады высот меньше 3 сантиметров. Если данное значение превышается, придется использовать цементно-песчаный раствор, сухую стяжку или выполнить наращивание при помощи лаг.

Цементно-песчаная стяжка

Используя цементно-песчаный раствор можно получить монолитное основание под укладку любых напольных покрытий. При этом устраняются значительные перепады поверхности, но не стоит превышать 10 сантиметров толщины стяжки, чтобы выдержали основные перекрытия строения (подробнее: «Как выполнить укладку ламината на стяжку «).

Создается такая стяжка достаточно просто, но, как и в любом деле, необходимо приложить усилия и старания, чтобы результат оправдал все ожидания и полы прослужили максимально долгий срок.

Выполняется подготовка пола к укладке ламината с использованием цементно-песчаного раствора следующим образом:

1. Черновой пол очищается, застилается гидроизоляционным материалом и проклеивается по периметру демпферной лентой.
2. Следом необходимо определить высоту будущей стяжки, которую еще называют нулевым уровнем. Для этого при замере основания определяется самая высокая его точка и к ней прибавляется 3 сантиметра (прочитайте также: «Как сделать стяжку пола под ламинат своими руками «). Стены размечаются с учетом выбранной высоты.
3. По проведенному по стенам нулевому уровню устанавливаются маяки в виде металлических профилей, закрепленных на том же растворе, что используется и для заливки. Важно добиться идеального совпадения высот маяков. Интервал между соседними профилями должен быть меньше, чем длин используемого при работах правила.
4. Замешивается раствор по технологии, описанной на упаковке (обычно 1 часть цемента на 3 части песка).
5. Полученный состав укладывается полосами между маяками, которые после укладки одной полосы вынимаются. Готовить раствор при этом лучше всего в количестве, которого хватит на создание 1-2 полос. Использоваться одну порцию необходимо примерно за 40-50 минут, т.к. в дальнейшем он начнет застывать. Выравнивается наносимый слой при помощи правила.
6. Высушивается до идеального состояния стяжка в течение месяца, но уже через 3 дня по ней можно будет смело ходить для обработки, а в течение первой недели она должна быть накрыта полиэтиленом и регулярно должно производиться смачивание, чтобы не образовались трещины на поверхности.

Сухая стяжка

Остается открытый вопрос о том, как подготовить пол для укладки ламината, если его неровность превышает 10 сантиметров. Эффективнее всего будет создать сухую сборную стяжку, которая позволяет уменьшить нагрузку на перекрытие, даже при толщине свыше 10 сантиметров.

Создается такая конструкция следующим образом:

1. Пол подготавливается по аналогии с предыдущими способами.
2. Также выставляются маячки, и отыскивается нулевой уровень. С одним отличием: маяки можно закреплять на любой подложке.
3. Между маяками засыпается наполнитель: керамзит, перлит, укладывается пенопласт и т.д.
4. Данный слой утрамбовывается до уровня маяков и покрывается сверху листовым черновым материалом по типу ГВЛ. Маяки из под такого настила вынимаются, а листы крепятся внахлест, чтобы получилась однородная поверхность для проведения дальнейших работ по укладке ламината.

Наращивание полов лагами

Этот способ также называется «сухим», поскольку необходимый уровень основания достигается посредством установки древесных брусьев (лаг), имеющих значительно меньшую массу, чем цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка. Важно учитывать потери высоты помещения, которые возникнут, если подготовка основания под ламинат будет совершена именно таким образом.

Процедура выполняется следующим образом:

1. Все опять же начинается с подготовки чернового пола.
2. Далее производятся замеры для нахождения нулевого уровня. Определяется данная отметка посредством прибавления к максимальной возвышенности чернового пола значения высоты используемого бруса, а также толщины чернового материала, укладываемого поверх лаг.
3. Далее выполняется монтаж лаг. На рынке имеются саморегулирующиеся системы, но можно произвести сборку каркаса из заранее приобретенных брусьев размером 4х10 сантиметров. Такая конструкция представляет собой некое подобие обрешетки с заранее определенной высотой (нулевой уровень), на которую будет укладываться ламинат.
4. На черновом полу лаги закрепляются при помощи анкеров.
5. Непосредственно поверх лаг укладывается черновой материал: листы фанеры или гипсокартона, закрепляемые накрепко при помощи саморезов. Очень важно саморезы утопить ниже уровня данного настила, чтобы не повредить ламинат при укладке сверху.

Деревянный пол

Выше была рассмотрена подготовка бетонного пола под ламинат, но в старых домах преимущественно используются деревянные перекрытия, которые также приходится подготавливать, прежде чем можно будет укладывать на них данный материал (подробнее: «Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров «).

Подготовка деревянного основания также производится посредством выравнивания. Но, в данном случае способ подбирается исходя из особенностей имеющегося деревянного основания (прочитайте: «Можно ли залить пол на деревянный пол и как это сделать правильно «).

Для начала следует произвести оценку качества имеющегося основания. При необходимости производится его частичный ремонт: любые дефектные доски заменяются, выступающие гвозди вбиваются, саморезы вкручиваются. В конце концов, все сводится к работе с правилом, посредством которого определяются различные неровности такого основания. Существует несколько основных способов того, как подготовить деревянный пол под ламинат с выравниванием поверхности. Рассмотрим их подробнее.

Циклевание

Популярен данный способ в тех случаях, когда покрытие необходимо выровнять для последующей его лакировки. Результатов производимых работ будет высококачественная поверхность под последующую укладку ламината. Очень важно, чтобы все крепежи деревянного основания были утоплены в него минимум на пол сантиметра, иначе ножи циклевального аппарата будут повреждены при эксплуатации.

Самовыравнивающиеся составы

По аналогии с бетонным основанием, на деревянные полы также можно залить слой самовыравнивающейся смеси, но в данном случае его толщина не будет превышать 2 сантиметров. Можно заливать несколько слоев по схеме: 1 – высыхание – 1 – высыхание – …. Естественно, ограничиваться их количество будет максимально допустимой массой, которую сможет выдержать перекрытие.

Заливка такой смеси производится следующим образом:

1. Опять же начинаем с подготовки основания: удаляем любые остатки от лакокрасочных материалов, устраняем щели и дыры. Можно использовать густую консистенцию самовыравнивающейся смеси.
2. Поверхность грунтуется составом с влагоотталкивающими свойствами.
3. Определяется нулевой уровень.
4. Все щели между полом и стенами заделываются посредством пенополистирола.
5. Настилается гидроизоляционный материал с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
6. Замешивается состав для заливки.
7. По полу смесь разливают, выравнивают шпателем и удаляют воздушные пузырьки при помощи валика с иголками.
8. Следующий слой может быть нанесен исключительно после полного высыхания первого.

На этом способы подготовки деревянных полов для последующей укладки ламината не заканчиваются. Например, можно использовать смесь опилок и клея ПВА для шпаклевания. Ее можно произвести самостоятельно или купить в строительном магазине, что целесообразно при учете низкой стоимости основных компонентов.

Действия после выравнивания основания

Как только пол выровнен, можно приступать к укладке подложки под ламинат. Данный слой необходим для повышения тепло- и шумоизоляции. Также материал выступает в роли амортизационного, скрывая минимальные неровности, оставшиеся после создания стяжки. Использоваться можно: пенополиэтилен (дополнительная гидроизоляция), битумно-пробковую подложку, простую пробку, как экологически чистый материал, и т.д.

Если произвести все вышеописанные действия правильно с соблюдением технологии, то уложенный ламинат будет смотреть эстетично на фото и при визуальном осмотре. Каждый из представленных выше способов подготовки основания обладает определенными преимуществами и недостатками, но объединяет их простота реализации.

Обладая минимальными навыками, «прямыми» руками и достаточным желанием, укладку ламината произвести можно без помощи специалистов. Если же к таковым пришлось обратиться, то они возьмут на себя ответственность не только за проведение работ, но и за выбор всех необходимых компонентов, естественно, с учетом пожеланий заказчика.

Оставляйте отзывы:

Подготовка основания пола под укладку ламината

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Многие владельцы домов и квартир, решившие сделать капитальный ремонт своего жилища, отдают предпочтение именно этому материалу благодаря его низкой цене, большому разнообразию цветов и фактур, высокому качеству, долговечности и простоте в обслуживании.

Подготовка пола к укладке ламината – очень важный и ответственный этап работы. Мы предлагаем подробнейшую пошаговую инструкцию, которая расскажет вам, как сделать это правильно. Как ни странно это может показаться, подготовительный этап имеет очень большое значение для правильного монтажа ламинированного напольного покрытия, поэтому не пренебрегайте нашими советами.

Что необходимо учитывать перед начало подготовительных работ

#1. Если основание пола сделано из бетона, вы должны проверить его ровность и горизонтальность. Если по этим показателям бетонное основание далеко от идеала, необходимо залить тонкий слой самовыравнивающейся стяжки. Предварительно заполните раствором имеющиеся в бетоне трещины, тщательно удалите с поверхности всю пыль и жирные пятна.

#2. Если основание вашего пола деревянное, перед укладкой ламината вы должны убедиться в его ровности и отсутствии трещин. Если древесина повреждена или деформирована, мы рекомендуем уложить по всей поверхности слой фанеры толщиной 10-12 мм. Закрепите листы фанеры к деревянному основанию или предварительно уложенным лагам с помощью гвоздей или саморезов. Рекомендуем вам помечать на стенах расположение лагов, чтобы использовать эти отметки, когда вы приступите к креплению плинтусов. Если хотите избежать проблем в будущем, перед укладкой фанеры обязательно прочитайте инструкции изготовителя. В большинстве случаев вы должны оставить между листами расширительный шов 3 мм. Зазоры между фанерными листами и стенами комнаты следует заделать, чтобы создать барьер для влаги и улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения.

#3. Если фанера не укладывается в ваш ремонтный бюджет, можете использовать 11 мм OSB-плиты. Однако следует помнить, что нельзя использовать OSB в местах, подверженных воздействию влаги, так как материал будет набухать, возможно появление на нем плесени и грибка.

Если вы решили осуществить подготовку пола под ламинат своими руками, вам понадобится следующее:

• Используя уровень, убедитесь, что поверхность пола достаточно ровная.
• Залейте самовыравнивающуюся стяжку, если пол недостаточно ровный.
• Очистите должным образом поверхность пола с помощью пылесоса.

Подготавливаем основание под укладку ламината

Перед началом укладки ламината вы должны, используя уровень, убедиться, что поверхность чернового пола горизонтальна. Этот аспект очень важен, поскольку, если поверхность неровная, новый ламинат будет прогибаться и скрипеть, что приведет к его быстрому износу.

Бетонное основание пола.

Тщательно очистите поверхность, используя пылесос или веник, поскольку оставшиеся мелкие частицы могут поставить под угрозу весь проект. Особое внимание уделите углам и периметру комнаты. Будьте готовы при необходимости повторить процесс уборки. Чтобы при подметании защитить свои легкие от пыли, используйте респиратор. По окончании этого этапа надлежащим образом проветрите помещение.

Очистка поверхности пола от пыли.

При подготовке бетонного пола под ламинат используйте долото или большой скребок для удаления бетонных «нашлепок» или каких-то других неровностей чернового пола. Не забудьте, используя веник или пылесос, убрать весь образовавшийся при этом мусор. Пылесос в данном случае предпочтительнее, поскольку он в меньшей степени способствует распространению пыли вокруг.

Если вы пропустите этот шаг, ламинат со временем может деформироваться или начать скрипеть. Ликвидация микронеровностей является очень важным этапом подготовки пола перед укладкой ламината, поэтому тщательно проверьте поверхность, причем не один раз.

Удаление засохших капель цементного раствора с помощью шпателя.

Подпилите дверные косяки с помощью специальной пилы Pull-Saw или обычной ножовки. Многие псевдомастера делают вырезы в ламинатной доске по форме косяка, но этот метод является совершенно неправильным. Это не только выглядит недостаточно эстетично, но и может привести к прогибанию и скрипу ламината.

Правильный способ заключается в аккуратном подпиливании дверного косяка снизу. При этом толщина образующегося между косяком и черновым полом зазора должна равняться суммарной толщине ламинатной доски и подложки. Сделав подпил, не забудьте проверить, помещается ли туда ламинат.

Подпиливание дверного косяка.

Используя нож, удалите из-под косяка остатки монтажной пены. Работайте с большой осторожностью, иначе вы можете поцарапать дверной косяк.

В последний раз проверьте поверхность пола на предмет наличия трещин, неровностей и маслянистых пятен.

Удаление монтажной пены и других остатков из-под дверного косяка.

Заранее подготовьте и сами материалы. Упакованные ламинатные доски должны храниться в горизонтальном положении в комнате, где они будут укладываться, по крайней мере, 48 часов. Температура в помещении должна быть не меньше 18 0 С, а расстояние между стенами и упаковками ламината – больше 50 см.

Для уточнения всех этих деталей прочитайте инструкцию производителя на упаковке ламината. Подготовка материала имеет большое значение для достижения профессионального результата, поэтому следуйте этим рекомендациям.

Не забудьте заранее купить подложку под ламинат. Необходимую площадь можно рассчитать, просто умножив длину комнаты на ширину и добавив дополнительные 5-10% на отходы при раскрое.

Подготовка пола под ламинат вами проведена. Теперь настало время браться за укладку самого напольного покрытия.

Источники: http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/laminat/kak-podgotovit-pol-k-ukladke-laminata.html, http://polspec.com/laminat/kak-podgotovit-pol-pod-laminat-i-chto-uchest.html, http://srbu.ru/poly/181-podgotovka-pola-pod-laminat.html

Как укладывать ламинат одному.

Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки ламината самостоятельно без помощи напарника.

Один из вариантов инструкции укладки ламината от производителя.

Подготовка основания и ламинированных панелей.

Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.

Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м² поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.

Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.

После проверки основания следует уложить специальные подложки.

Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.

Укладываем пароизоляционную пленку. края пароизоляционной пленки склеиваем скотчем.

Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.

Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола.  Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.

Расстилаем звукопоглощающую подложку.

Ключевые моменты укладки ламинированных панелей.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда панели забираются из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и краями ламината обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Ламинированные панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда панелей. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд панелей с которых начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Ширина последнего ряда панелей.

Если укладываются панели толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см между панелями. Если укладываем панели ламината толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы в помещении большой площади.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию на которое укладываются панели.

Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки панелей ламината.

• Со смещением на ½ длины панели. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины панели.  Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину панели или на 1/3.

• Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной панели от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые панели. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
• Укладка ламината по диагонали под углом в 45 грудусов к стене помещения.

Способы укладки ламината.

Процесс укладки ламинированных панелей.

Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.

Инструмент, необходимый для укладки ламината.

Первую панель нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая панель и соединяется с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем панель опускается на пол. В момент соединения ламинированных панелей нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.

Соединение ламинированных панелей по торцам. Соединение ламинированных панелей по торцам.

Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю панель подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой панелью и стеной.

Разметку панели лучше производить на её оборотной стороне. Пилить панель следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне панели.

Разметка панелей.

Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и панелью. В качестве подкладок используем обрезки от ламината.

Установка подкладок для выдерживания компенсационных зазоров.

После того как положили первый ряд панелей, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую панель и соединяем с первой панелью первого ряда под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем панель на основание.

Крепление панелей между рядами.

Теперь берем вторую панель и соединяем её торец с торцом первой панели второго ряда.

Соединение панелей по торцам.

Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.

Соединяем продольный стык. Для этого подымаем панели второго ряда на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.

Соединение правой стороны панели. Рукой указано место соединения панелей.

Осталось соединить левый край панели. Не опуская панели на пол левой рукой бьем в левый край панели. Панель должна защелкнуться.

Соединяем левую сторону панелей с помощью удара рукой. Соединенные ламинированные панели.

При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно панель приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Панель должна встать на место.

Также иногда попадаются ламинированные панели немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок ламината длиной не менее 20 см, вставить его в замок той панели, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Панель должна застегнуться.  Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок панели легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.

Вообще нужно стараться застегивать панели без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар по панели может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.

При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.

Ламинат уложенный с зазором. Подрезанная дверная рама. Подрезанная рама двери и уложенный ламинат.

Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.

Видео: как укладывать ламинат одному.

Подготовка деревянного и бетонного пола под укладку ламината

Укладка ламинированных полов – достаточно непростая задача, но избавить себя от лишних забот и гарантировать длительный эксплуатационный срок может даже дилетант. Все, о чем нужно позаботиться, так это о правильной подготовке пола под ламинат.

Содержание статьи:

Проверка ровности пола под ламинат

Это первый и, наверное, самый главный этап. Для замкового настила основа должна быть ровной. Согласно мнению большинства экспертов, бугры и впадины не должны быть больше чем 2-3 мм на 1 м?.

! Для того чтобы проверить показатели можно использовать метровую линейку и приложить ее к поверхности так, чтобы она лежала между источником света и вами, на ребре. Под линейкой вы увидите полоску света. Если в некоторых местах она больше 3 мм, приступайте к выравнивающим работам.

Мы настоятельно рекомендуем вам проверить сразу несколько мест, включая площадь под батареями и середину помещения. Мелкие неровности можно компенсировать с помощью специальной подложки. Чем выше перепады, тем выше должно быть качество такого промежуточного слоя.

Неровности локальные? Тогда убрать их не составит труда. Мы предлагаем вам несколько основных вариантов подготовки пола под укладку ламината. Примите во внимание каждое альтернативное решение и выберите то, которое подходит в вашем случае.

Подготовка бетонного пола под ламинат

Бетонная поверхность достаточно холодная и не отличается комфортом, поэтому в качестве финишного покрытия на нее часто монтируют ламели. Это недорогое, но хорошее решение.

! При покупке досок обратите внимание на их толщину. Здесь подойдет толщина 7-8 мм, а процесс монтажа должен осуществляться плавающим способом.

Как избавиться от неровностей? Можно прибегнуть к одному из двух наиболее популярных вариантов:

• Использование изоляционного пенопласта: его укладывают двойным слоем, чтобы выровнять мелкие неровности. Мы советуем вам использовать пенополистирол толщиной 5 мм. Он монтируется непосредственно на основу, увеличивая показатели теплоизоляции настила. Внимание: пенопласт настилают рифленой стороной вниз, а промежутки, которые всегда образовываются между листами, склеивают специальным скотчем;

! Если вы совсем не планируете использовать пенопласт, тогда учтите, что вам придется хорошенько выровнять черновую основу.

• использование самовыравнивающих смесей: в большинстве случаев нанесение таких смесей – основа процесса подготовки бетонного пола под ламинат. Подобный состав не нужно считать идеальным вариантом: чтобы он справился с поставленной задачей необходимо отремонтировать все ямы, бугры, сколы и трещины перед его нанесением. Это в свою очередь в несколько раз сократит расход дорогостоящей самовыравнивающей массы.

Каким бы способом вы не воспользовались, позаботьтесь о грунтовании пола, используя два слоя грунтовки. После окончания ремонтных работ основа должна высохнуть. В случае самовыравнивающих смесей процесс отнимет у вас около 7-8 дней.

Уже после этого этапа можно смело приступать к монтажу ламелей. Не забудьте об использовании подложки и организации деформационных швов.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Есть два основных требования к деревянным доскам:

1. Перепады не более 2 мм на 2 м длинны;
2. равномерный уклон не больше 4 мм на 2 м ширины/длинны помещения.

! Мелкие неровности можно поциклевать, а в случае с большими перепадами уместной будет укладка ДСП или ОСБ: прикрепите его саморезами, утопив при этом головку самореза на несколько миллиметров.

Деревянная основа не должна скрипеть. Если появляются подобные звуки, их нужно устранить до настила финишного материала, так как такие проблемы часто приводят к смещению замков и деформации всего ламината.

Как устранить скрип? Универсального правила, к сожалению, не существует. Среди популярных вариантов есть запенивание, подливание клея, а также закрепление досок саморезами в местах скрипа. Но, ни один из методов не поможет, если доски прогнили или перепады между отдельными элементами большие. Тогда вам нужно будет разобрать конструкцию полностью.

При подготовке деревянного пола под ламинат убедитесь, что он не прогибается. Прогибание – результат того, что шаг лаг не соответствует толщине доски: так, лаги должны лежать чаще, или же сами элементы конструкции должны быть толще.

! Нужно признаться, что полный демонтаж и укладка дополнительных лагов – не только трудоемкий, но и сложный процесс. Далеко не все старые панели смогут выдержать такую процедуру. Поэтому нужно оставить шаг лаг, но увеличить толщину настила. Иногда специалисты советуют добавить дополнительный слой настила поперек того, что уже уложен, или же просто закрепить фанеру поверх.

В зависимости от типа дефекта, обработка деревянной поверхности может осуществляться несколькими способами:

• Выравнивание рубанком: используйте электрический рубанок для срезания выпуклостей старого настила. Будьте предельно осторожны и проследите, чтобы рабочее лезвие не столкнулось с гвоздями. От таких помех нужно предварительно избавиться с помощью гвоздодера;
• шлифовка: она производится на поверхности, вследствие чего исчезают все неровности от 3 до 5 мм;
• использование фанеры: на изрядно старую и изношенную поверхность настелите листы фанеры толщиной от 10 до 12 мм, не больше и не меньше. По старому полу набейте несколько реек так, чтобы выровнять все выпуклости и ямы. Уложите листы на рейки и закрепите их;
• подгонка опорных лаг: такой вариант актуален в тех случаях, когда основа отличается заметным уклоном. Чтобы поднять ее производят наращивание лаг брусками. Доски обратно укладывают и закрепляют.

Чаще всего, если черновой настил очень старый, устранить любые неисправности можно лишь путем его полного демонтажа. Такой вариант также предполагает засыпку утеплителя (керамзита) и выполнение цементно-песчаной стяжки.

! Это достаточно дорогой вариант и далеко не каждый может себе его позволить. Поэтому многие обращаются к более простым методам.

Отдельно хотелось бы отметить процесс крепления досок. Даже если у вас нет особого опыта проведения таких работ, вам не о чем беспокоиться: процедура простая. Просто обратите внимание на то, что все элементы конструкции необходимо дополнительно закрепить лагами и скрепить между собой, тогда это будет своеобразный жесткий щит.

Крепление лаг может вызвать определенные трудности в процессе подготовки деревянного пола под ламинат. Чтобы жестко прикрепить лаги к основанию нужно использовать рамные анкера. Непосредственно черед доски нужно просверлить отверстие и установить анкера. Их частота и количество определяется, исходя из положения дел.

Подготовка пола под ламинат: использование подложки

Укладка ламинированного пола непосредственно на отремонтированную основу – не самое лучшее решение. Чаще всего оно приводит к повышенной звукопроводимости из-за отсутствия жесткого крепления к настилу. Чтобы подобная проблема не застала вас врасплох, используйте слой дополнительной звукоизоляции – подложку под ламели.

Такой промежуточный слой защищает от различных посторонних шумов, а также гарантирует амортизацию и сглаживание различных неровностей.

Сегодня рынок рад предложить самые разные варианты подложек из различных материалов:

• Пробка;
• пенополиэтилен;
• битумная пробка;
• резина;
• композитные материалы.

! Подложка НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в том случае, если вы намерены применить ламинатные доски с подкладкой, которая уже выполняет звукоизолирующую функцию.

Выбор, как всегда, за вами. Но, мы советуем вам купить пробковую рулонную подложку, если вам позволят средства. Это наиболее надежный вариант: жесткий, теплоустойчивый, универсальный, удобный в монтаже и оптимальный для такого вида финишного покрытия. Использование пробкового материала позволяет вам отказаться от применения листов фанеры, потому что данный промежуточный слой скроет все неровности (в пределах разумного, конечно).

Цена на такой материал высокая, но так как данный слой позволяет отказаться от покупки целого ряда других составов, то стоимость можно считать приемлемой. Разница в потраченных средствах невелика, но вот срок и качество службы отличаются. Пробка – экологичный настил с целым рядом преимущественных качеств, которые позволяют избавиться от множества проблем в процессе подготовки.

Видео о подготовке пола под ламинат поможет вам расставить все точки над «i» и заняться работой самостоятельно, без лишней помощь и суеты. Приятного просмотра и удачи во всех ваших ремонтных начинаниях.

Видео — подготовка пола под ламинат.

Оцените материал

Укладка ламината своими руками: инструменты, подготовка поверхности, способы укладки ламината

Содержание статьи

Среди множества покрытий для пола, ламинат является самым популярным и практичным материалом, который имеет деревянную структуру и привлекательный вид. В отличие от паркета ламинированные напольные панели имеют гораздо более низкую цену. А по своим свойствам ненамного уступают более дорогому паркетному покрытию. Другим огромным плюсом ламината является простота его укладки, не требующая специальных навыков. С работой справиться даже не опытный человек, если будет следовать определенным правилам, изложенным в статье. Итак, для начала ламинат нужно купить и привести домой, после чего потребуется несколько дней, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре и влажности помещения, где будет укладываться. Сам ламинат представляет собой панели, которые имеют ширину около 20 см, длину от одного до полутора метров, а толщину 6-11 мм. Соединение панелей происходит благодаря замковой конструкции, которая легко фиксируется и надежно скрепляет панели между собой.

Какие инструменты необходимы для укладки ламината?

Перед тем как начать укладку ламината следует подготовить и собрать все необходимые инструменты. Это довольно большой список, который понадобиться для проведения работ. В списке 8 инструментов и материалов. Давайте подробнее рассмотрим каждый в отдельности, чтобы понимать, где и как применять их.

• Молоток – без этого инструмента не обходиться ни один ремонт и укладка ламината не является исключением. Более того без этого инструмента провести монтаж ламинированных панелей просто не возможно. Молоток нужно выбрать массой приблизительно 500-600 грамм. Это позволит удобно использовать его. Слишком тяжелый может случайно повредить панели, поэтому это вес самый оптимальный.
• Угольник – применяется для разметки границ, по которым ламинат будет пилиться в случае необходимости, чтобы подогнать под необходимые размеры. Лучше всего использовать металлический угольник, который имеет крепкую основу и не повредиться в процессе укладки ламината. Длина инструмента должна составлять порядка 23-30 см.
• Карандаш – с этим все довольно просто, ведь без разметки непосредственно линий среза не получиться ровно отрезать материал. Специальный карандаш можно приобрести в строительном магазине, но подойдет и обычный канцелярский.
• Рулетка – замер длинны и ширины ламинированных панелей без этого инструмента просто невозможен. Выбирая длину рулетки, учитывайте размер помещения. Обычно хватает рулетки на 5 метров.
• Подбивочный брусок – этот инструмент помогает соединять между собой панели ламината. Аккуратно подбивая молотком, приложенный брусок к панели происходит сцепление и фиксация замка. Лучше использовать пластмассовый брусок, чем деревянный, так как он имеет более мягкую структуру и не повредит материал.
• Ножовка – с этим инструментом все понятно, ведь потребуется резать ламинированные панели, поэтому без нее не обойтись. Лучше всего использовать ножовку с мелкими зубьями и широким полотном.
• Ограничительные клинья – требуются для того, чтобы создать зазор между стеной и панелями ламината. Этот зазор должен быть около 10 мм.
• Скотч – используется для соединения между собой краев полотна подложки. Лучше использовать специальный малярный скотч, но подойдет обычный канцелярский.

Подготовка основания пола

Ламинат в отличие от других напольных покрытий имеет более высокие требования к неровностям поверхности пола, на который будет ложиться. Неровный пол деформирует материал, и стыки могут разойтись. Допустимое значение на один квадратный метр составляет 0.5 см. Больший показатель приведет к нежелательным последствиям в будущем и дополнительным затратам на исправление образовавшихся дефектов. Разные поверхности пола требуют своего подхода к осуществлению укладки ламината. Давайте рассмотрим три основных – это бетонный пол, деревянный пол и поверхность  из плитки или линолеума.

Подготовка бетонного основания пола

При осуществлении ремонта и укладки ламината снимается старое покрытие и проверяется состояние бетонного пола. Он должен быть ровным и без существенных изъянов. Если имеются значительные неровности, следует выровнять поверхность самовыравнивающимся раствором. Это довольно не сложно – требуется приобрести цемент, песок и приготовить раствор, который равномерно распределяется по поверхности пола. Можно купить специальный готовую сыпучую смесь, которая смешивается с водой в определенных пропорциях и получается раствор. При выравнивании используется армирующая сетка, чтобы пол не растрескался. После того, как завершены все работы по выравниванию и пол хорошо высох (около 20-30 суток) приступаем к следующему этапу укладки напольного покрытия. Следует заметить, что на бетонную поверхность перед укладкой ламината обязательно ложиться слой пароизоляционного материала. Таким материалом является полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкр. Фиксация стыков происходит с помощью скотча.

Подготовка деревянного основания пола

Если вы решили положить ламинат на деревянную поверхность старого паркета или пол из досок, то следует убедиться, что поверхность пола идеально ровная. Если где-то имеются неровности, то следует их исправить. Шаткие паркетные половицы заменить или закрепить, а неровности отшлифовать, если это потребуется. Также деревянное основание под укладку ламината должно быть без гнили и наличия биологического фактора (древесных жучков, плесени и др.). Это очень важно, так как в итоге испортит вам новый пол и принесет значительные финансовые затраты. Идеальным вариантом выровнять старую деревянную поверхность пола – это положить поверх листы фанеры или ДСП. Укладку следует осуществлять в шахматном порядке. В данном случае не требуется осуществлять пароизоляцию, но звукоизоляцию провести нужно. Шумность при ходьбе по ламинату будет значительно выше, если класть его на деревянную поверхность. Для этого используется специальная звукоизоляционная подложка.

Подготовка основания из линолеума или плитки

При укладке ламината на поверхность, которая выполнена из линолеума или плитки, не возникает особых проблем. Обычно такие основания имеют ровную поверхность и позволяют без дополнительной подготовки приступить к работе по монтированию ламинированных деревянных панелей. Если это линолеум, то поверхность под ним, как правило, хорошо выровнена изначально, с плиткой тоже, самое. Далее используется простая подложка под ламинат и укладываются сами панели. Если все же неровности пола в данном случае присутствуют, то рекомендуется удалить старое покрытие и выровнять пол по строительным правилам.

Технология укладки ламината

После подготовки основания пола, его выравнивания и при необходимости проведения пароизоляции, звукоизоляции можно приступать непосредственно к укладке ламината. Итак, монтаж ламината начинается с установки распорных клиньев в том углу комнаты, откуда будет начало монтажа деревянных напольных панелей. Это делается для того, чтобы оставить между стеной и панелью ламината зазор в 10 мм. Так как материал имеет свойство расширяться под воздействием окружающей температуры и влажности, то зазор не даст деформироваться панели. После укладки пола распорные клинья убираются. Укладку можно начинать с любого угла комнаты, но как советуют специалисты, лучше класть ламинат вдоль солнечных лучей, которые будут светить из окна. Стыки панелей при этом будут меньше заметны.

В первую очередь укладывается первая панель первого ряда, затем укладывается первая панель второго ряда, но при этом разрезается пополам. Это делается для того, чтобы уложить ламинат в виде шахматной доски, что даст равномерное распределение нагрузки в процессе эксплуатации напольного покрытия. Далее укладывается вторая панель в первом ряду, а затем вторая панель во втором ряду. Так происходит, пока не покроете панелями всю площадь помещения. Последним этапом укладки является установка плинтусов, для которых предварительно сверлятся отверстия в стене. Существуют два вида укладки – это замковый и клеевой. Давайте подробнее рассмотрим оба.

Замковая укладка ламината

Этот способ подразумевает в себе укладку деревянных ламинированных панелей без использования крепежных деталей. Стыки между панелями ламината выполнены в виде замков, которые стыкуются между собой и образуют крепкую систему. Монтировать панели довольно просто, тут не потребуется специальные знания, и выполнить работу сможет даже новичок. Существуют два вида замков для скрепления между собой ламинированных частей, давайте подробнее рассмотрим каждый отдельно. Этот вариант используется для квартир и небольших помещений, где не требуется дополнительное скрепление.

• Click-замок – это самый распространенный вид замка, который имеет конструкции в виде «шипа» и «паза».  Он практически вытеснил другие типы за свою простоту и надежность. Стыковка происходит под углом 30 градусов до защелкивания замка, а потом вбивается подбивочным бруском до полного соединения двух панелей ламината.
• Lock-замок – при данном типе замкового скрепления панели лежат  горизонтально друг другу, и паз одной панели вставляется в паз другой.  После этого происходит подбивка бруском и защелкивание замка.

Клеевая укладка ламината

Единственным отличием клеевой укладки ламината от замковой является дополнительное склеивание стыков специальным клеем. Это дает большую надежность стыка, в результате чего значительно продлевается срок службы напольного деревянного покрытия. Помимо этого стыки имеют защиту от влаги, что тоже благоприятно скажется на эксплуатационных свойствах ламината. При клевой укладке требуется хорошее высыхание проклеенных стыков, поэтому использовать покрытие  по своему назначению рекомендуется по прошествии 10 часов. Клей используется с водоотталивающим свойством. Лучше не экономить на клее, как делают некоторые и не использовать простой ПВА. Специальный клеящий состав можно приобрести в любом строительном супермаркете. Это т вариант используется чаще в помещениях с большой площадью, где требуется дополнительное скрепление, так как ламинат может разойтись в таком случае.

Когда ламинат нельзя укладывать?

Ламинат не является универсальным напольным покрытием и следует знать, когда его не рекомендуется укладывать. Нельзя класть ламинированные деревянные панели на ковровое покрытие. Также нельзя приклеивать ламинат и крепить другими способами к поверхности пола. В помещениях с высокой влажностью, таки как ванна, баня и других подобных местах, тоже не рекомендуется это делать, ведь материал боится воды и быстро деформируется под воздействием интенсивной влаги. Не всякий ламинат пригоден для укладки в качестве финишного покрытия на кабельную или «матовую» систему теплого электрического пола. Укладывать ламинат в кухне или прихожей следует с высоким показателем класса износостойкости. При этом обязательно проводить герметизацию замковых систем клеящим составом.