Погреб под верандой своими руками: нюансы строительства

Сделать заготовки на зиму – задача каждой рачительной хозяйки. Но ее выполнение невозможно, если у вас нет погреба или подвала. Это означает лишь одно – пора задуматься о его строительстве.

 Загрузка …

К тому же, погреб является одним из самых простых объектов строительства, особенно, если расположить его под верандой.

Задачи погреба под верандой

Погреб под верандой может превратиться в помещение с любыми функциями. Перед вами поле возможностей! По всему миру люди что только не устраивают в погребах, вот примеры наиболее удачных решений.

Что самое удивительно, эти решения часто можно комбинировать.

1. Организация небольшого кинотеатра. Гостей наверняка удивит такое решение!
2. Бильярдная. Достаточно часто люди организуют в подвалах и погребах небольшие бильярдные клубы, где развлекаются не только с друзьями.
3. Мастерская. Погреб открывает не только возможности для ремонта и создания каких-либо изделий. Это новые производственные мощности! В погребе можно заниматься мелким бизнесом.
4. Комната отдыха. Просто обустройте дополнительную комнату в своем доме, которая будет находиться под землей.
5. Бассейн. Еще одно нестандартное решение. При этом бассейн на открытом воздухе будет явно проигрывать в функциональности и практичности. Но в этом случае придется прибегнуть к достаточно сложным внутренним работам.
6. Хранение овощей фруктов и заготовок. Самая очевидная и стандартная функция, которая очень востребована в странах бывшего СССР. Люди здесь привыкли заготавливать продукты на зиму. Согласитесь, как приятно сидеть в уютном доме с баночкой собственного варенья и чаем, когда за окном вьюга.
7. Домашняя коллекция вин. Где как не здесь хранить вина домашнего производства (да и покупные туда же)? Идеальное решение для ценителей.

И это далеко не все функции, ведь погреб также можно сделать на балконе или под баней для хранения банных принадлежностей! Вы получаете в свое распоряжение помещение, в котором можно сделать что угодно.

При этом вы практически не ограничены в пространстве. Уникальность подвального помещения заключается в том, что вы не расходуете пространство на своем загородном участке.

Выбор материала

Современный рынок строительных материалов предлагает массу решений для организации подвального помещения. Для возведения погреба необходимо использовать несколько типов материалов: для возведения фундамента, для стен, перекрытий, гидроизоляции.

Выбор материалов для фундамента небогат. Это стандартный цементный раствор и арматура. Все армирующие элементы должны быть из высокопрочной стали.

Важно! Чтобы возвести стены, можно использовать кирпичи, пеноблоки или бетонные плиты.

Кирпич – проверенный временем и обстоятельствами материал, который становится выбором большинства.

Пеноблок – достаточно современный (по сравнению с кирпичом), легкий материал, поэтому на транспортировке вы сможете сэкономить.

Бетонные плиты удобнее устанавливать, если у вас достаточно рабочей силы (в одиночку будет сложно, стоит воспользоваться краном).

Важно! Для гидроизоляции специалисты рекомендуют выбирать классический рубероид.

Им достаточно покрыть стены снаружи в один слой, чтобы добиться высокого уровня гидроизоляции. Зазоры можно промазать гудроном.

Строительство погреба под верандой своими руками

Чтобы построить погреб, не нужны особые знания или профессиональное образование. Даже новичок справится, если выберет правильный подход к работе. Рассмотрим подробнее все этапы строительства погреба своими руками.

В первую очередь необходимо провести инженерно-геодезические изыскания. Для этого рассчитайте глубину самой нижней точки в погребе. Затем выройте яму недалеко от дома такой же глубины, пронаблюдайте за ней в течение двух суток.

Если земля намокла или на глубине появилась вода, это говорит о высоком залегании грунтовых вод. Вполне возможно, что вам придется переместить погреб на возвышенность.

Помните, что строительство погреба связано с рисками. Они небольшие, но все же имеются, поэтому лучше заручиться поддержкой профессиональных исследователей грунта.

Примером могут служить пустоты и места залегания газа. В худшем случае вы можете обнаружить карстовый провал, что грозит деформацией стен дома и даже полным его разрушением. Не стоит жалеть небольшую сумму на исследования почвы! Цена экономии может оказаться слишком высокой

Далее необходимо вырыть котлован. Внутри установите противоосыпные конструкции, чтобы дом не обрушился. В идеале лучше сначала строить погреб, а затем уже над ним веранду. Если у вас есть достаточное количество времени на демонтаж и последующий монтаж веранды, не пожалейте его. Вам будет намного удобнее работать, да и безопасность повысится.

Обязательно укладывается фундамент, как и для любой другой постройки. Опытные строители рекомендуют выбирать из двух вариантов: монолитный или ленточный. Они лучше всего справляются со своей задачей. Рассмотрим процесс монтажа каждого из них.

Ленточный фундамент представляет собой траншейное расположение бесшовной армированной бетонной плиты сложной формы. На него уйдет значительно меньше ресурсов, чем на монолитный, но и надежность будет немного ниже. Рассмотрим алгоритм его создания.

1. Выройте траншею глубиной около 25 см и шириной около 35 см по ходу размещения фундамента.
2. Организуйте песчано-щебневую подушку. Она выполняет функцию гидроизоляции. Также служит для равномерного распределения нагрузки на весь фундамент. Слой песка должен составлять около 6 см, щебня – 8 см.
3. Необходимо установить армирующие элементы. Они должны находиться примерно посередине будущего фундамента. Помните, что сталь не должна касаться грунта и песчано-щебневой подушки, иначе это неизбежно приведет к коррозии металла.
4. Установите опалубку из древесины. Допускается монтаж фундамента без опалубки, если грунт достаточно твердый.
5. Теперь заливайте жидкую смесь. Не рекомендуется делать перерывы в работе, чтобы добиться максимальной однородности. Слой за слоем укладывайте фундамент пока не достигнете нужной высоты.
6. Теперь подождите 4 недели, в это время смесь застывает. Оцените структуру, не должно быть трещин. Фундамент готов к использованию!

Монолитный фундамент возводится немного иначе.

1. На дно котлована насыпается песок. Толщина слоя примерно 6 см. Подойдет обыкновенный речной песок.
2. Далее насыпается слой щебня (до 10 см). Функция подушки та же, что и в предыдущем случае.
3. Следующий этап – монтаж деревянной опалубки. Помните, что она должна возвышаться над предполагаемым фундаментом хотя бы на несколько сантиметров.
4. Установите арматуру. Прутья должны располагаться в два слоя крест-накрест. Нижний не достигает песчано-щебневой подушки на 7 см. Верхний располагается на том же расстоянии от верха фундамента.
5. Далее заливается жидкая смесь по тем же правилам, ждете 4 недели.

При возведении фундамента часто образуются пустоты внутри. Чтобы их не было, а сам фундамент получился наиболее прочным, рекомендуем вам воспользоваться вибратором.

Стены возводятся с помощью стандартного цементного раствора. После второго ряда кладки рекомендуется обустроить отверстие для вентиляции.

Важно! Систему вентиляции лучше сделать принудительной впоследствии.

Кладка осуществляется до самого верха котлована.

Перекрытия выполняются из древесины, бетонных плит или простого рубероида. Самостоятельно рассчитайте, что будет наиболее удобным для вас.

Нюансы при строительстве погреба под верандой

Самая большая проблема каждого погреба – это гидроизоляция. Вода может поступать со всех сторон: с пола, из-за стен, с потолка. Рассмотрим каждый вариант, чтобы предупредить его появление.

1. Если вода поступает через пол, это говорит о высоком залегании грунтовых вод. Это крайне неприятное явление, с которым практически невозможно бороться. Чтобы во время затяжных дождей и наводнений ваш погреб не затапливало, оборудуется песчано-щебневая подушка достаточной толщины.
2. Чтобы со стен не проникала влага, необходимо обшить их рубероидом. Зазоры замазываются гудроном. Проверить, что в гидроизоляции нет проблем можно во время внутренних работ. Для этого покройте стены с внутренней стороны шпатлевкой. Оставьте на несколько дней. Материал потемнеет в местах, где стены пропускают влагу.
3. Чтобы влага не проникала сверху, также стоит обеспечить гидроизоляцию вышеуказанным способом. Помните, что через вход также может проникать влага. Сделайте его удобным в использовании и изолированным от влаги.
4. Также внутри погреба может скапливаться конденсат. Чтобы избежать его появления, достаточно оборудовать принудительную вентиляцию.

Важно! Помните, что из-за плохой гидроизоляции в вашем погребе будет скапливаться влага на полу, а во времена затяжных дождей и наводнений он может быть попросту затоплен.

Как обустроить погреб?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от целей. По большому счету, их всего три: склад, мастерская или комната отдыха. Дальше лишь вариации.

Чтобы превратить свой погреб на веранде в склад, необходимо сделать стеллажи из древесины или металла. Если вам не важен внутренний вид стен, достаточно их покрыть шпатлевкой.

Обязательно займитесь созданием необходимых условий для наиболее эффективного хранения. Измеряйте температуру в помещении и влажность и поддерживайте эти показатели на допустимых уровнях. В этом вам поможет вентиляция и холодильное либо нагревательное оборудование.

Если вы хотите сделать свой погреб комнатой отдыха, перед вами масса вариантов отделки. Все зависит только от вашего выбора. Здесь вам стоит обратить внимание на тематические статьи и видео по этому поводу. То же самое можно сказать и по поводу мастерской.

Это настолько обширная тема, что можно написать книгу! Мы уверены, что после знакомства с возможностями подвальных помещений вам захочется построить второй дом под землей!

Рекомендуем купить

Полезное видео

Рекомендуем посмотреть видео о строительстве погреба под домом:

как утеплить своими руками, видео-инструкция по строительству, фото и цена

Как построить погреб своими руками в частном доме? Какие стройматериалы для этих целей использовать? Каковы особенности расположения погреба и как обеспечить в нем требуемый микроклимат?

На эти и аналогичные вопросы мы ответим в рамках данной статьи.

Дом с погребом – это удобно

Требования, предъявляемые к погребам в индивидуальных жилых объектах

В погребе должно быть сухо и в меру тепло

Более или менее удобное хранилище, предназначенное для складирования овощей, консервации и прочих запасов, есть во многих загородных домах. Хорошо построенный погреб не доставляет жильцам в доме никаких неудобств. Более того, на протяжении всего года в него можно спуститься и достать к столу тот или иной съестной запас.

Совсем иначе дело обстоит с неправильно построенным погребом. Чаще всего в таком складском помещении овощи начинают подгнивать уже в течение первого месяца, с банок в течение недели срывает крышки и, что самое неприятное, затхлый подвальный запах неизвестными путями прибирается в жилое помещение, отравляя существование жильцам в доме.

В чем причина неудовлетворительной эксплуатации погреба и как не допустить подобных ошибок при строительстве своими руками?

Особенности расположения

Расположение спуска в подвал должно быть удобным и безопасным

Важным критерием, определяющим удобство эксплуатации подвала, является его расположение. Прежде всего, строительство погреба в частном доме не рекомендуется проводить вплотную к фундаменту. Такая рекомендация объясняется тем, что близость фундамента может спровоцировать температурные перепады, что негативно скажется на сохранности складируемых запасов.

Кроме того, погреб целесообразно размещать не под отапливаемым помещением, а например, под верандой или прихожей. В итоге, микроклимат внутри заглубленного склада будет более постоянным и естественным. Еще одним важным моментом является глубина расположения.

Бытует расхожее мнение, будто бы, чем глубже расположить погреб, тем лучше для стабильности поддержания микроклимата. На самом деле чрезмерная глубина расположения – это малооправданные траты. Ведь аналогичного результата можно добиться, применив качественную теплоизоляцию.

Особенности теплоизоляции

Последствия некорректного утепления (А) и пример правильного утепления (Б)

Не секрет, что сохранность запасов, сделанных на зиму, во многом зависит от температуры в помещении. То есть, если в погребе слишком тепло, крышки с банок вероятнее всего сорвет. Ну а если слишком холодно, то наверняка померзнет картофель.

Теплоизоляция должна равномерно распределяться по всем внутренним поверхностям. Например, изолировать пол можно, применив при производстве стяжки керамзитовую засыпку, цена которой невысока.

Современный метод утепления – напыление пенополистирола

Стены и потолок утепляются иначе. Строится обрешетка, к которой крепятся плиты теплоизолирующего материала. Поверх теплоизоляции обустраивается отделка пластиковой или деревянной вагонкой.

Важно: Избыточная влажность в помещении может привести к намоканию теплоизоляции. В итоге, теплопроводность изоляции увеличится, и погреб перестанет быть в должной мере защищённым.

Особенности гидроизоляции

Пример укладки рулонной изоляции

Гидроизоляция заглубленного помещения, как правило, проводится с применением рулонных изолирующих материалов, таких как ТехноНиколь и обычный рубероид. Монтаж гидроизоляции выполняется до установки теплоизоляционных материалов. Укладка рулонных материалов совмещается с использованием обмазочной изоляции.

Важно: Сохранение оптимальных параметров влагосодержания в воздухе один из наиболее важных критериев, формирующих микроклимат в помещении. Но для того, чтобы условия долговременного хранения запасов были приближены к идеальным, необходимо обустроить эффективную вентиляцию.

Особенности устройства вентиляции

Схема устройства естественной вентиляции

Как уже было сказано, неправильно спроектированный и некорректно построенный погреб может стать причиной появления неприятного затхлого запаха в доме.

Это происходит, прежде всего, из-за отсутствия эффективной вентиляционной системы. Тёплый воздух поднимается кверху и находит выход наружу через щели в притворе люка. В результате, жилое помещение, в котором обустроен вход в подвал, выполняет функцию вентиляционной трубы.

Оптимальным решением, позволяющим предотвратить распространение неприятных запахов внутри помещения, является строительство приточно-вытяжной системы. Конструкция чрезвычайно проста, может быть построена своими руками и гарантированно решит все проблемы с неприятными запахами внутри помещения.

Особенности строительства погреба

Общий вид погреба в загородном доме

Несомненно, то, что строить погреб проще и эффективнее до начала возведения дома. В этом случае можно грамотно спланировать два объекта как единое и взаимосвязанное целое.

Но, чаще всего, случается так, что не дом на погребах строится, а наоборот. Поэтому рассмотрим ситуацию, когда строительство заглубленного хранилища проводится в уже эксплуатируемом жилом помещении.

Схема залегания грунтовых вод

Для начала потребуется составить план погреба и определиться с глубиной залегания грунтовых вод.

Проще всего узнать о влажности грунта в данной местности можно, посетив ближайших соседей и поинтересовавшись о том, на какой глубине расположены их подвалы и насколько эффективно они эксплуатируются. Если это невозможно, следует обратиться в службы, занятые геодезическими изысканиями.

Котлован

На фото – котлован, готовый к дальнейшему строительству

Инструкция устройства котлована во многом определяется типом фундамента, на котором стоит дом. Если в качестве фундамента применена монолитная бетонная плита, вам предстоит непростая трудоёмкая работа по вырубке бетона.

В этой статье, в качестве примера, рассмотрим ситуацию, когда дом построен на ленточном или столбчатом фундаменте. Для того чтобы выкопать котлован, придется демонтировать напольное покрытие и снять лаги.

Важно: Разбирая деревянные полы, характерные для загородных домов, помечайте все конструкционные элементы, чтобы впоследствии не запутаться с их расположением.

Котлован копаем со следующими типоразмерами: длина и ширина 2,5 метра, глубина 3 метра. Типоразмеры и конфигурация ямы могут быть изменены в соответствии с особенностями помещения.

Стяжка пола

Армирующая конструкция для заливки бетона

• После того как котлован выкопан роем траншеи воздуховодов в соответствии с планом естественной вентиляции.
• Далее тщательно трамбуем дно котлована. Для образования плотной гидроизолирующей корки, почву в ходе утрамбовывания следует посыпать глиной.

Совет: Для качественного утрамбовывания грунта можно арендовать малогабаритную виброплиту. Если такой возможности нет, трамбовку несложно изготовить своими руками.

Для этого берём бревно длиной в 1.5 метра и к одному из его торцов приделываем рукоять. Поднимая и резко опуская за рукоять бревно, можно относительно быстро и качественно уплотнить почву на необходимой территории.

• На следующем этапе насыпаем на дно слой песка толщиной в 5 см, разравниваем его и трамбуем.
• Далее насыпаем среднеразмерный щебень, который также разравниваем и, смачивая водой, трамбуем.
• По периметру стен котлована делаем дощатую опалубку для того чтобы бетон стяжки не примыкал вплотную к грунту.
• По всей площади пола делаем армирующую обвязку из арматурного прута диаметром 10 мм. Прут в обвязку сваривается или соединяется стальной проволокой. Концы прута выводим по бокам, для того чтобы соединить с каркасом стен.
• Далее готовим бетон. Бетона потребуется много, поэтому целесообразно размешивать его не вручную, а арендовать бетономешалку. Бетон делаем со следующими пропорциями: 3 части цемента марки М400, 3 части сеянного речного песка и четыре части среднеразмерного керамзита.
• Укладываем бетон одним слоем без перерывов. Толщина укладки должна составлять не менее 20 см. По ходу кладки стараемся тщательно выровнять поверхность.
• Через двое суток можно приступить к финишному выравниванию пола. Для этих целей приобретаем специальные самовыравнивающиеся смеси или используем цементно-песчаный раствор (4 части цемента к 6 частям песка).

Стены

На фото – армирующая конструкция стен

• На начальном этапе изготавливаем опалубку стен на 30 см ниже уровня пола в доме.
• В опалубке прорезаем отверстия и прокладываем воздуховоды для приточно-вытяжной вентиляции. С особенностями изготовления системы естественной вентиляции вы можете ознакомиться в соответствующих статьях на нашем сайте.
• В опалубке делаем армирующую связку, приваренную к арматуре пола погреба.
• Далее готовим бетон по той же технологии что и для заливки стяжки пола.
• Бетон в опалубку заливаем заподлицо с верхней частью опалубки.

Потолочное перекрытие

Схема устройства потолочного перекрытия

• Потолок погреба, он же пол в помещении, делаем из бруса 200*100 мм, который ставится на ребро.
• Лаги устанавливаем с шагом 60 см и крепим на специальные метизы.
• На этом же этапе делаем люк для спуска в погреб со специальной утопленной ручкой и монтируем на запланированное место.
• Снизу брус обшиваем плитами ОСП.
• Сверху в промежутки между брусьями укладываем утеплитель (минеральная вата или пенопласт).
• Поверх утеплителя укладываем пароизоляцию и крепим плиты ОСП.
• Сверху чернового пола делаем финишное напольное покрытие.

Вывод

Теперь вы знаете, как построить и как утеплить погреб в частном доме. Осталось рассчитать количество требуемых материалов и можно приступать к строительству. Для того чтобы готовый результат оправдал лучшие ваши ожидания, следуйте технологическим рекомендациям и посмотрите видео в этой статье.

Отличная статья 0

Строительство подвала под верандой своими руками

Перед тем, как приступить к работам по устройству погреба под верандой, важно определиться с конфигурацией сооружения, его глубиной и материалами для строительства. Также нужно понимать, что строительство подвала под каким-либо строением требует заглубления его стен по всей высоте. Однако подвальное помещение можно заглубить наполовину, но только при условии, что основное строение будет приподнято на такую же высоту или будет наземным.

УГВ – важный показатель!

Выбор материалов для строительства подвала и его размеры определяются с учетом уровня залегания грунтовых вод. Оптимальная глубина подвала составляет 1,8 – 2 м, поскольку так в нем человек сможет стать во весь рост. Глубина залегания грунтовых вод согласно нормам не должна быть менее 0,5 м, следовательно – показатель УГВ должен быть не более 2,5 м.

Проверить это можно при помощи специальных карт залегания грунтовых вод или самостоятельно. Для этого потребуется прорубить лунку глубиной примерно 3 м и опустить в нее шест (щуп) и оставить его в лунке на 3 – 4 часа. Вытащив шест, убедитесь, что он сухой, если нет – замерьте расстояние от намокшей границы до поверхности грунта.

Материалы для устройства погреба

Осуществляя строительство монолитных жилых домов с подвальными помещениями, важно правильно подобрать материалы для возведения стен погреба с учетом предстоящих нагрузок. Для этих целей можно использовать глиняный кирпич, бетонные блоки, бутовый камень, монолитный бетон – все материалы, которые допускаются к применению строительными нормами при возведении капитальных построек.

Толщина стен погреба не должна быть меньше, чем:

• Бетонные блоки: подошва фундамента 400 мм, стена – 250 мм;
• Монолитный бетон: подошва фундамента 300 мм, стена – 200 мм;
• Бутовый камень: подошва фундамента 800 мм, стена – 600 мм;
• Керамический кирпич: подошва фундамента 640 мм (кладка в 2,5 кирпича), стена 380 мм (кладка в 1,5 кирпича).

Устройство фундамента погреба из ячеистого бетона запрещено строительными нормами в силу высокой гигроскопичности и недостаточной прочности материала.

Особенности устройства основания погреба

Обязательно нужно обустроить систему дренажа, для этого на дно котлована насыпают щебень, на который укладывают песчаную «подушку» (толщина основания должна составлять 20 – 25 см). Дренажная система способствует отведению воды, что исключит застой влаги под полом погреба. Между слоем песка и щебня целесообразно положить слой геоткани, которая предупредит  смешивание материалов.

Особенности устройства опорной части фундамента и пола

При условии, что стены подвала выступают в качестве фундамента, порядок работ по возведению сооружения выполняется по следующей схеме:

• На основание фундамента по всему периметру настилается рубероид. Это позволит защитить помещение от излишней важности.
• Определить размеры подошвы фундамента (для подвалов обычно достаточно 8 мм).
• В днище котлована создают вертикальные траншеи, которые впоследствии заливают бетоном (своеобразная несъемная опалубка), если предполагается использовать монолитный фундамент.

Верхняя горизонтальная поверхность и пол погреба будут в одном уровне после устройства бетонной стяжки. Для гидроизоляции боковых стен блочной и кирпичной кладки можно использовать оштукатуривание, которое выполняется в процессе кладки. Например, после укладки 3 – 4 рядов наружная поверхность стены армируется и оштукатуривается. Гидроизоляцию желательно сделать и снаружи, и внутри, что позволит надежно защитить подвал от сырости. В раствор для кладки и в раствор для штукатурки целесообразно добавлять водоотталкивающие и противоморозные присадки.

Погреб под верандой | Ремонт как Искусство

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

Вас может заинтересовать

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, — это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Погреб в доме

Как хранить овощи в погребе

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

Погреб под верандой — Все про дачу

Source: www.bibliotekar.ru

Читайте также

Подвал, погреб, ледник…   Задумывая какое-либо помещение для хранения продуктов, выбирают наиболее подходящий для своих условий вариант, а для этого надо хорошо  представлять  себе  их  различия. Существуют три разновидности заглубленных помещений: подполье — холодное помещение под кухней высотой 120—160 см; погреб — холодное помещение для круглогодичного хранения продуктов, устраиваемое под кухней, верандой или хозпостройкой (кроме постройки для скота), либо отдельно стоящее. В последнем случае его можно наполнять льдом (ледник). Высота погреба 160—190 см; подвал — холодное или теплое помещение универсального назначения под полом первого этажа. Здесь могут размещаться погреб, кладовые топлива и интвентаря, топочная (с котлом отопления), мастерская и другие подсобные (нежилые) помещения. Высота подвала 190—220 см. Имея в виду -эти различия, рассмотрим устройство подвала как наиболее сложной конструкции, но прежде всего считаем необходимым предупредить, что сооружать подвал при высоком уровне стояния грунтовых вод — на отметке его пола, а тем более выше — дело совершенно безнадежное. В этих условиях потребовалось бы устройство весьма дорогостоящей и сложной гидроизоляции, во-первых, недоступной индивидуальному застройщику, которая, во-вторых, все равно не дала бы стопроцентной гарантии от затопления грунтовыми  водами. Сделав это необходимое замечание, перейдем к  сути  дела. Подвал размещают, как правило, под кухней, в пределах ее габаритов, а иногда и больше, занимая место под коридорами и подсобными помещениями, но не под жилыми комнатами. Лестни-цу-стремянку и люк в подвал желательно располагать не ближе 1,5 м от стен, чтобы они не мешали расстановке оборудования на кухне и в подвале. В доме, имеющем ленточные фундаменты, они часто  служат  одновременно  и  стенами  подвала, только закладывать их надо на соответственно большую глубину, зависящую от высоты помещения подвала. Конструкция его стен практически мало отличается от конструкции ленточного фундамента, выполненного из того же материала. Их, как и фундаменты, можно выкладывать из натурального камня, кирпича, бетонных блоков или отливать из бутобетона. Рассмотрим два наиболее возможных варианта в практике индивидуального строительства, которые не требуют дефицитных материалов  и  просты  по  технологии. На рис. 122 изображено сечение стены холодного подвала, выполненной из бетона или бутобетона. Выкладывая его стены, следует придерживаться рекомендаций по технологии возведения ленточных фундаментов (см. гл. 4). Основное отличие заключается в устройстве усиленной гидроизоляции, которую делают особенно тщательно. В данном варианте после окончания кладки стены подвала оштукатуривают цементно-песча-ным раствором состава 1:2 или 1:3 и тщательно промазывают снаружи горячим битумом, не допуская пропусков. Еще лучше, если на оштукатуренную поверхность стен наклеить 1 —2 слоя рубероида на битумной мастике. Пол подвала устраивают по грунту на песчаной подготовке толщиной около 5 см, на которую укладывают слой щебня, слегка его увлажняют и трамбуют. После этого основание пола заливают бетоном (толщина слоя 3—5 см). Если предусмотрен холодный цементный пол, то через неделю по бетону делают цементно-песчаную стяжку (1:3). При желании на нее можно уложить керамическую плитку. Если же предпочитают деревянный пол, то вместо стяжки на бетонную подготовку укладывают антисептированные, промазанные битумом лаги — бруски или толстые доски с шагом 60—80 см, а уже по ним настилают доски пола (40 мм) с небольшими зазорами между ними (около 3—5 мм) — это  необходимо для лучшей  вентиляции. Возможны и другие типы холодных полов: глинобитные,   каменные  и  т.   п.   (см.   гл.   7). Толщина стен подвала указана при их длине до 3 м. При большей длине стен их делают толще на 10 см и армируют стальной проволокой, прутками или другим профилем (уголки, обрезки швеллеров и т. п.). Ширина подошвы стены — не менее 60 см (при длине до 3 м) и не менее 70 см, если длина  стен  больше. Обратите внимание — над холодным подвалом обязательно устраивают теплое перекрытие, чтобы не охлаждались помещения первого этажа. Иногда возникает потребность в устройстве утепленного подвала, например для мастерской. Стены такого подвала делают по схеме рис. 123. Утепляющую кирпичную облицовку (толщиной 120 мм) из эффективного кирпича выкладывают одновременно с заливкой бутобетонных стен. Ширина подошвы — 70 или 80 см. Кроме того, здесь устроен теплый пол, где в качестве утеплителя используют керамзит или мелкий шлак, уложенный слоем около 10 см на бетонную подготовку по грунту. В этом случае перекрытие над подвалом можно делать по обычной схеме, без утепления. Еще раз напомним, что при возведении стен подвала необходимо соблюдать технологию производства бетонных работ: тщательно перемешанные компоненты смеси; послойное трамбование; периодическое   увлажнение   уложенного   бетона; выдержка в течение 2—3 недель. Кроме того, вследствие глубокого заложения стен, необходима дополнительная защита не только от грунтовых вод, но и от атмосферных осадков. Этой цели служит отмостка, продолжением которой (до подошвы стен подвала) является глиняный замок из хорошо промешанной, уплотненной глины. Расстояние от основания стен до отметки пола подвала должно быть минимум 50 см в непучинистых грунтах и не менее 60 см — в пучинистых, другими словами, в последнем случае основание стены закладывают  на  большую  глубину. В сухих непучинистых грунтах стены подвала можно выкладывать из обыкновенного (полнотелого) кирпича на цементно-песчаном растворе, но, также с усиленной гидроизоляцией. Ширина подошвы здесь должна быть 640 мм (при длине стены до 3 м) или 770 мм (если длина стены больше), т. е., соответственно, два с половиной или   три   кирпича. Отдельно стоящий погреб делают по аналогичной схеме и из тех же материалов, размещая его, например, под сараем или мастерской. Если же над погребом не будет никакой постройки (отдельно стоящий погреб), то его перекрытие необходимо утеплить и защитить от воды. Делают это  так. На перекрытие (щиты по балкам) расстилают два слоя рубероида, укладывают утеплитель, причем в середине больше, по краям меньше (для создания уклона) и накрывают его еще двумя слоями рубероида «внахлест», учитывая при этом направление стока воды. После этого засыпают сооружение слоем земли толщиной 20—30 см или плотно  укладывают  куски дерна.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе под деревянной террасой? | Дача

 Спасибо!

В. М. Игнатьева, Красногорск

Сначала небольшое отступление-экскурс. Что такое вентиляция? Это организованное перемещение воздушных масс в объеме здания или комнаты. Наверное, многие помнят из школьного курса физики, что воздух меняет свой удельный вес в зависимости от температуры – теплый воздух легче холодного. В помещении более легкий теплый воздух уходит вверх, а более холодный опускается вниз. На этом принципе и построена система естественной (не принудительной) вентиляции. Грамотно сделанная вентиляция создаст правильный воздухообмен между пространством вашего погреба и внешней средой, и лишняя влажность будет уходить вместе с потоком воздуха.

Для обеспечения вентиляции вашего погреба нужно установить две трубы-воздуховода диаметром 100 мм из оцинкованной стали: приточную и вытяжную. Через приточную трубу воздух с улицы будет поступать в погреб, а через вытяжную – выходить наружу, удаляя излишки влаги. Если нет труб, воздуховоды можно  сделать из досок толщиной 25–30 мм, сколотив из них длинные короба с внутренним  сечением 100Х100 мм. Перед соединением доски необходимо прокрасить масляной краской, битумным или другим гидроизолирующим составом.

Приточная труба начинается над самой поверхностью земли или пола террасы и, опускаясь через перекрытие, заканчивается на расстоянии 20–50 см от пола погреба. Верхнее входное отверстие необходимо закрыть мелкой сеткой – от грызунов и насекомых. Лучше всего эту трубу располагать в одном из углов погреба.

В противоположном по диагонали углу установите вытяжную трубу. Она будет начинаться на небольшом расстоянии от потолка погреба, пройдет через перекрытие, террасу, чердачное перекрытие террасы и закончится на 40–50 см выше конька вашего дома. Если терраса выстроена отдельно от дома, то вытяжную трубу нужно вывести на 40–50 см выше конька террасы.

В погребе на вытяжной и приточной трубе установите утепленные заслонки (по принципу печных шиберов) для регулирования потока циркулирующего воздуха.

Чем холоднее будет воздух на улице, тем больше придется ограничивать его приток-отток, добиваясь оптимальной температуры и влажности.

Кроме того, желательно утеплить вытяжную трубу там, где она находится вне отапливаемых помещений. Это уменьшит количество конденсируемой влаги внутри трубы, а в холодный период – количество инея и наледи. Утепление металлической трубы делается по принципу сэндвича: одна труба в другой, а между внешней и внутренней – утеплитель, например, минвата толщиной 50 мм. Если вентканал – это короб, то утепление сделать еще проще. Утепляем, как обычную ограждающую конструкцию, например, угол строения.

Вентиляция зимой и летом

Чем сильнее зимой мороз, тем мощнее будет тяга в системе вентиляции погреба. И при полностью открытых заслонках подвал выхолаживается довольно быстро. Приток и отток воздуха нужно будет регулировать, причем заслонку вытяжной трубы рекомендуется прикрывать больше, чем приточной. В сильные морозы порой приходится полностью перекрывать обе заслонки и включать отопительные приборы.

Если морозы стоят сильные, то вытяжная труба достаточно быстро забивается инеем. За этим нужно следить и регулярно ее чистить. Если вы утеплите вытяжную трубу, то это уменьшит скорость нарастания инея. Чтобы спастись от капающего из вытяжной трубы конденсата, можно на нижний конец трубы установить съемный накопительный «стакан» с краником, через который мы можем периодически сливать конденсат. Стакан можно сделать из той же оцинкованной водосточной трубы. Само же заборное отверстие вытяжной трубы можно развернуть на 90 градусов (по принципу колена в трубе) и сделать чуть выше стакана. Стакан должен быть съемным – чтобы зимой можно было вычищать из него просыпавшийся после чистки иней.

Летом, когда температура на улице выше, чем в погребе, наружный воздух заходить внутрь естественным образом не будет. Что же делать? Необходима принудительная вентиляция. Сделать ее можно несколькими способами.

Первый – самый простой. На вытяжную трубу внутри погреба устанавливаем  электрический вентилятор так, чтобы он выдувал воздух наружу. Это создаст в помещении относительный вакуум и обеспечит приток наружного воздуха через приточную трубу. Минус этого варианта – вентилятор потребляет довольно дорогую сейчас электроэнергию.

Второй – можно заставить работать ветер. Для этого сверху вытяжной трубы устанавливается специальный дефлектор, который устроен так, чтобы под действием ветра создавать внутри трубы разрежение. Если нет дефлектора, то можно использовать ветровые турбинки простой конструкции,  создающие разрежение в вытяжной трубе. Такие турбинки, изготовленные по принципу флюгера, «ловят ветер» и через редуктор или гибкий вал передают усилие на закрепленный внутри вытяжной трубы вентилятор, высасывающий воздух из подвала.

Если на стенах и потолке вашего погреба после установки вентиляции все же образуется конденсат, возникает ощущение сырости, затхлости, на стенах и конструкциях появляется плесень, то это говорит о том, что система вентиляции работает в неправильном режиме. Возможно, вам нужно по-другому отрегулировать задвижки. А если это не поможет и влажность все равно продолжает расти, то попробуйте немного нарастить вытяжную трубу, чтобы увеличить тягу.

Смотрите также:

гидроизоляция и вентиляция помещения (видео)

Погреб для дачного участка является просто незаменимым строением. В нем великолепно сохраняются фрукты, овощи, разные соления, которые употребляются в пищу в холодное время года. При этом подвал практически не нуждается в дополнительных денежных затратах во время его использования. Данную конструкцию можно возвести отдельно или под верандой, кладовкой, кухней.

Погреб необходим для хранения фруктов, овощей и различных солений, которые употребляются в пищу зимой.

При конструировании погреба может возникнуть ряд проблем, основной из которых является наличие грунтовых вод, находящихся слишком близко к поверхности. Рассмотрим, как построить погреб своими руками, чтобы он прослужил вам не одно десятилетие.

Основные требования при проведении строительных работ

Основным достоинством погреба на дачном участке является постоянная температура внутри данного помещения. В подвале практически всегда термометр будет показывать +5°С, несмотря на то что на улице +25°С или -20°С. Именно поэтому такое сооружение нужно размещать в земле, где можно добиться стабильности температуры.

Устройство погреба под домом.

Подвал может строиться как возле дачного дома, так и под ним. Если вы решили расположить погреб под домом, то сделать это можно как во время строительства самого дома, так и после него. При этом необходимо следить, чтобы его возведение не ослабило конструкцию дома и не привело к обвалу.

Подвал желательно возводить на сухом, возвышенном месте, что значительно упростит его гидроизоляцию. Желательно, чтобы основание подвала было размещено на высоте 0,5 м от грунтовых вод.

Если дачный участок имеет повышенную влажность, под погребом следует сделать подсыпку из смеси гравия и песка для лучшей гидроизоляции.

Вход в помещение должен располагаться с северной стороны, а вокруг желательно посадить деревья.

Во время строительных работ на улице должна быть плюсовая температура, потому что именно тогда грунтовые воды будут находиться на самой низкой отметке. При строительстве обязательно нужно сделать герметичную прослойку, которая не позволит воде подтопить подвал. Следует позаботиться и о заделке монтажных швов, ликвидации различных трещин, обустройстве вентиляции, которая избавит помещение от грибка и плесени, а также об утеплении перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Строим погреб своими руками

Для строительства погреба следует приготовить такие инструменты и материалы:

Устройство обычного погреба.

• лопату;
• лом;
• строительный уровень;
• рулетку;
• арматуру;
• доски;
• вентиляционные трубы;
• песок, щебень, цемент;
• инструмент для создания бетонной смеси;
• рубероид;
• битумную смазку;
• теплоизоляционное покрытие.

После того как выбрано подходящее место, необходимо определиться с габаритами будущего строения. Стандартный вариант имеет размеры 2х3 м и высоту около 2 м. Стены и пол выполняются из железобетона. При этом толщина стен должна быть около 25 см, пола – 15-20 см, а перекрытия – около 20 см.

Размеры и глубина котлована определяются с учетом высоты грунтовых вод, глубины промерзания грунта и габаритов самой конструкции. Например, если подвал имеет размеры 2х3 м, то котлован под него роется габаритами 2,5х3,5 м. Лучше всего, если потолок погреба будет размещен на 20 см ниже глубины промерзания грунта.

После того как котлован вырыт, можно переходить к обустройству пола. Для этого с помощью строительного уровня поверхность тщательно выравнивают. Далее насыпают слой щебня толщиной около 15 см, а затем слой песка толщиной 5 см, после чего поверхность хорошо утрамбовывают. Далее пол заливают бетоном. Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента марки М400 или выше, 2 части песка средней фракции и 4 части гравия или щебня. При выборе материалов для бетонной смеси нужно учитывать, что песок следует использовать различной крупности. Мелкая фракция должна составлять около 25%, средняя – 25%, а крупная – 50%. При этом размер крупного наполнителя (гравия или щебня) должен быть не более 50 мм.

Вентиляция погреба с помощью приточно-вытяжной трубы.

После того как бетон полностью высохнет, можно переходить к возведению стен. Высота их должна быть около 2 м. Для стен отлично подходит бетон, бут или кирпич. Если вы хотите сделать монолитные бетонные стены, то приготовленную бетонную смесь необходимо заливать в опалубку сразу, а не через несколько дней, чтобы избежать в зоне швов слабых мест. Для приготовления бетона для стен используется такое же соотношение компонентов, что и для пола – 1:2:4.

Для монолитных стен опалубка готовится и монтируется заранее. Для этого из крепких досок толщиной 25 мм для каждой стены сбивается по 6 щитов. Их длина должна равняться длине стены, а ширина – 1/3 ее высоты. По всему периметру погреба забиваются металлические столбы или колья, к которым крепится опалубка. Она получается сборной, где каждый щит монтируется сверху на предыдущий по мере заливки бетона. После высыхания бетона опалубка снимается, после чего можно приступать к оштукатуриванию стен. Для штукатурки нужно приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Этим же раствором можно заливать стяжку на пол, толщина которой должна быть около 5 см.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция погреба

Схема гидроизоляции погреба.

Наружные стены подвала в обязательном порядке необходимо покрыть растопленной битумной смазкой в 2 слоя, между которыми монтируется рубероид. На верхний слой битума делается насыпь из крупнозернистого песка для защиты покрытия. При возникновении течи водопроницаемые места заделываются строительным раствором с добавлением жидкого стекла. При наличии денег и желания применять более современные строительные материалы на стены вместо бумаги можно нанести гидроизоляционную шпатлевку.

Перекрытие для погреба делается из толстых досок или притесанного горбыля. Если в наличии имеются готовые бетонные плиты, то можно применять и их. При выполнении деревянного перекрытия концы досок, которые опираются на стены, пропитывают битумом. Теплоизоляцию крыши можно сделать из глино-соломенного слоя толщиной 20-25 см, а наверх настелить слой земли толщиной около 50 см. В землю можно посеять семена травы или цветов.

Для спуска в подвал изготавливается лестница с уклоном около 45°. Вход в помещение закрывается крышкой люка или дверью с теплоизоляционным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция погреба своими руками

Для поддержания нужной влажности и температуры в подвале необходимо правильно обустроить вентиляцию. Для этого в погреб монтируются вентиляционные трубы – приточная и вытяжная. Для лучшей циркуляции воздуха их размещают на разных уровнях. Вытяжное отверстие должно быть размещено в самом верху, так как теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх. Приточное отверстие размещается на высоте 50 см от пола. Воздухообмен происходит за счет разницы в весе теплого и холодного воздуха.

В качестве вентиляционной системы можно применить 1 большую двухканальную трубу с регулировочными задвижками и ветроулавливателем. Диаметр труб, применяемых для вентиляции в погребе, выбирают с учетом площади помещения. Для подвала площадью 7-8 м² достаточно смонтировать 2 трубы диаметром 12 см. В сильные морозы вентиляционные трубы забивают сверху мешковиной или сухой соломой и утепляют сухим дубовым листом или пенопластом.

Внутреннее устройство подвала лучше всего сделать из 2-х или более секций, в которых можно будет отдельно хранить фрукты и овощи, соления и консервацию. Если такие отсеки будут полностью изолированы друг от друга, то вентиляция в них должна быть автономной.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

1. Подвал на дачном участке должен возводиться в теплое время года.
2. Сооружение должно размещаться на возвышенности.
3. Для увеличения срока службы погреба применяйте только качественный материал.
4. В подвале должна быть качественная система вентиляции.
5. Двери, полки, лестница и другие деревянные элементы должны быть тщательно обработаны влагостойким покрытием.
6. Соблюдайте правильную последовательность работ при строительстве погреба.

Возведение погреба, правильная его отделка и оборудование зависят только от желания, умений и бюджета, а потому, если вы хотите получить сооружение, которое вам будет служить долгие годы, правильно рассчитывайте свои возможности и прислушивайтесь к рекомендациям специалистов.