Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу.

Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна.

Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет.

А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

1. Определяемся со сроками
2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
3. Демонтируем старое окно
4. Подготовка профиля к монтажу
5. Анкера или пластины?
6. «Сажаем» профиль в оконный проем
7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Предотвращение протечек через правильную установку окон (сделай сам)

Обновлено: 30 сентября 2019 г. Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Вам не нужно быть профессионалом, чтобы установить новые окна — вам просто нужно это очень подробное руководство, в котором подробно описано, как правильно установить и прошить новые окна!

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Обзор

Любой плотник, который делал ремонтные работы, сталкивался с таким сценарием: вы вытаскиваете старое окно с фланцами для замены и обнаруживаете характерные признаки негерметичного окна: сгнившие рамы и обшивка, даже пропитанная изоляция, зараженная плесенью. Именно тогда простая замена окна превращается в проект головной боли, сопровождаемый клиентом, который ворчит из-за большего, чем ожидалось, счета.

До недавнего времени многие окна с фланцами устанавливались путем простого вырезания крестиков в обертке дома и их вставки. Но это приводило к большому количеству утечек и большому количеству недовольных клиентов. Теперь новые материалы и технологии позволяют устанавливать окна, не беспокоясь о обратных вызовах. Всего за дополнительные 15 минут усилий и материалы на несколько долларов вы можете сделать любую установку окна водонепроницаемой и защищенной от судебных исков.

Начинается с чернового вскрытия

Наиболее важной частью процесса является «обшивка подоконника» (рисунок А и фото 3). Это кусок предварительно отформованного пластикового оклада или система, построенная на месте (см. «Облицовка подоконника, построенная на месте» ниже), которая наклонена от проема, поэтому вода, попадающая за сайдинг, не будет скапливаться под окном и вызывать проблемы. . Но грубые отверстия, предусмотренные производителями, обычно не учитывают толщину подоконника.

Если вы собираетесь использовать предварительно изготовленные пластиковые поддоны для порогов, добавьте дополнительные 1/4 дюйма к высоте обратного осмоса. Если вы строите свой собственный подоконник, добавьте толщину сайдинга плюс 1/8 дюйма. А если вы имеете дело с существующим RO, вы можете попробовать установить окно всухую и посмотреть, достаточно ли осталось места. для прокладки и изоляции. В противном случае рекомендуется вырвать каркас подоконника размером 2 на 3 и заменить его на 3/4 дюйма. фанера, а затем прокладку по мере необходимости.

Рисунок A: Подготовка проема

Самая важная часть защиты от атмосферных воздействий начинается до того, как окно будет вставлено внутрь. После того, как пленка дома будет разрезана, заправьте нижний клапан внутрь дома и установите накладки на подоконник. Затем сложите боковые стороны обертки, но оставьте верхний клапан в покое.

Аккуратно разрежьте пленку

Фото 1: Найдите отверстие

Прощупайте отверстие через пленку и наметьте места разрезов фломастером.

Фото 2: Разрежьте домашнюю пленку

Разрежьте пленку канцелярским ножом, затем отогните и приметайте боковые и верхние клапаны, чтобы они не мешали.

Не начинайте сдирать пленку, особенно если вы новичок в оклейке окон. Вы обязательно что-то прорежете, потому что трудно увидеть фактическое начало. Вместо этого нащупайте окно через пленку и сначала отметьте разрезы. Затем разрежьте обертку и прикрепите верхние и боковые клапаны одной или двумя скобами (фото 2). Вставьте нижний клапан в отверстие и прикрепите его к подоконнику.

Имейте в виду, что домашняя пленка — это ваша последняя линия защиты от любой воды, проникающей через сайдинг. Так что, если вы продуете какие-либо порезы, обязательно заклейте их скотчем.

Установите оконный отлив

Фото 3: Прибейте отлив к подоконнику

кровельные гвозди. Отрежьте центральную часть подоконника по размеру. Нанесите полоску герметика на 1/2 дюйма от соединения внахлестку. Затем прибейте к центральной части и нанесите на шляпки гвоздей герметик.

Некоторые производители окон предлагают накладки на подоконники в качестве опции при покупке окна. Но если нет, есть много поставщиков вторичного рынка. Запланируйте использование подоконников. Остекление окна, которое мы используем, состоит из трех частей: двух предварительно отформованных углов и центральной части, которую вы обрезаете по размеру.

Начните с прибивания углов под пленкой по бокам и над пленкой внизу (фото 4). Затем отрежьте центральную часть по размеру. Обшивка легко режется ножницами по металлу. Обратите внимание на приподнятые ребра, которые обеспечивают ровную поверхность, на которой лежит оконная рама. Вы должны отрезать среднюю часть так, чтобы она перекрывала углы на 1/2 дюйма. Подумайте, прежде чем резать, чтобы убедиться, что ребра не перекрываются.

Добавьте герметик на стыки и прибейте планку кровельными гвоздями. Затем используйте большой палец, чтобы зачеканить шляпки гвоздей.

Пора вставить окно

Фото 4: Заклейте пленку

Сложите пленку по бокам и прикрепите скобами к стене внутри комнаты. Приклейте домашнюю пленку к кастрюле с помощью домашней упаковочной ленты.

Фото 5: Установка окна

Вставьте окно на подоконник и оберните его по бокам. Следуйте инструкциям производителя, чтобы отвесить и выровнять окно и прибить фланцы.

Сложите стороны домика внутрь, прикрепите скобами к боковым стенкам триммеров и центральным шпилькам, затем отрежьте излишки внутри домика. Пока оставьте верхний клапан в покое, но заклейте нахлест в нижних углах скотчем. Затем продолжите обычную установку. Если вы новичок в игре, просто следуйте инструкциям по установке окна. Не пропускайте угловые уплотнители, если они идут в комплекте с окном (рис. B). Они не пропускают воду, а их отсутствие может привести к аннулированию гарантии на окно.

Рисунок B: Замена оконного уплотнителя вокруг окна

Заклейте окно гидроизоляционной лентой, нахлестнув верхнюю часть по бокам. Затем сложите упаковочную пленку сверху и заклейте диагональные прорези сверху скотчем.

Изоляционная лента — первая линия защиты

Фото 6: Изоляционная лента проходит по фланцам

Наклейте гидроизоляционную ленту поверх прибитых гвоздями оконных кромок по бокам окна, накинув ее на подоконник и за обертку дома вверху. Наклейте больше мигающей ленты в верхней части.

Фото 7: Отрезы тесьмы в домашней пленке

Сложите и обрежьте верхнюю часть домашней пленки и заклейте все швы строительной лентой.

Лента для гидроизоляции (Фото 6) представляет собой толстую, гибкую, водостойкую ленту, которая прокладывается под или поверх прибитых гвоздями оконных кромок, подоконника и верхнего гидроизоляции, а также обертывания дома. Доступный везде, где вы покупаете окна, он обычно продается размером 50 футов. рулон материала шириной 4 дюйма. Используйте 4-дюймовый. если вы стоите прямо у окна. Но если вы планируете окружить окно отделкой, выбирайте 9накладка шириной в дюйм для защиты шва между отделкой и сайдингом.

Отрежьте ленту по длине канцелярским ножом, снимите немного подложки и приклейте ее к верхней части окна. Затем положите его рядом с окном и снимите остальную часть подложки, пока вы разглаживаете его на месте. Вставьте его с роликом ламината для хорошего уплотнения. Для наилучшего сцепления в холодную погоду, во время раскатывания стучите по ленте тепловым пистолетом.

Накладка на подоконник, построенная на месте

Двадцать баксов не кажутся большой суммой за один пластиковый подоконник, но если вы оборудуете новый дом с 30 окнами, 600 баксов могут быть отрезвляющими. Особенно, если ваш конкурент вообще не мигает! Но есть альтернатива. В течение многих лет плотники строили подоконники из кедрового сайдинга с тонкой фаской и гибкой гидроизоляционной ленты. Разорвите сайдинг до той же ширины, что и подоконник, и растяните ленту по углам, чтобы избавиться от складок.

Вот вам совет. Сначала получите заявку на установку следующего нового окна и заранее расскажите клиенту о вашей гидроизоляционной системе. Это пригодится, когда она спросит XYZ Construction, входит ли это в его заявку. Его взгляд оленя в свете фар и / или заикание о том, что это «не важно», даст вам преимущество, когда придет время решать — вы против XYZ Construction. Кого бы вы выбрали?

Замена существующего окна

Система, которую мы показываем, предназначена для установки нового окна. В идеале, когда вы заменяете существующее окно новым, оно должно быть защищено от атмосферных воздействий с помощью той же системы. Однако есть вероятность, что в существующих окнах отсутствует надлежащее остекление, домашняя пленка или даже войлок. Степень защиты от атмосферных воздействий, которую вы должны учитывать, зависит от воздействия погоды на новое окно. Если окно находится глубоко в подъезде и имеет нулевую экспозицию, вы можете пропустить защиту от атмосферных воздействий и просто зашпаклевать его. Если верхняя часть окна находится рядом с карнизом, а нижняя часть открыта для непогоды, снимите сайдинг и сосредоточьтесь на оклейке нижней половины окна, но не обращайте внимания на верхнюю часть. Если окно находится на открытом воздухе, не защищено навесами, снимите столько сайдинга, сколько необходимо, чтобы открыть проем, и выполните шаги, как мы показываем.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Caulk Gun
• Hammer
• Уровень
• СТАПЛЕР
• РЕКРЕСЬ
• Книгающий нож
• Утилита нож

СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИЯ

Узоря время. Вот список.

• Caulk
• Mlassing Tape
• House Wrap
• House Wrap Tape
• Кровяные гвозди
• Sill Mlassing

Первоначально опубликовано: 24 июня 2019

9

444.

10 основных шагов, которые необходимо выполнить

Независимо от того, устанавливаете ли вы новые окна самостоятельно, руководствуясь инструкциями по установке окон, или нанимаете профессионала, который сделает эту работу за вас, простое знание основ процесса замены окон сэкономит вам время и деньги.

Процесс установки окна часто одинаков для основных типов окон, таких как двустворчатые окна, створчатые окна или красивые эркеры. С коммерческими окнами все немного сложнее, но нет ничего, с чем бы не справилась профессиональная компания по установке окон. Вот 10 основных шагов для правильной установки окна:

1. Подтверждение размеров

Без сомнения, вы слышали старую поговорку «семь раз отмерь, один раз отрежь». Как и ожидалось, эта философия применима и к установке окон, если вы хотите добиться правильной установки и повышения энергоэффективности. Перед процессом установки вы или ваш профессиональный установщик окон должны измерить как старое окно, так и новое окно, чтобы проверить наличие расхождений. Правильные замеры всегда являются частью основ установки окон. Кроме того, точные измерения имеют решающее значение, если вы хотите предотвратить неправильную установку ваших окон и максимально использовать энергоэффективное окно.

2. Демонтаж существующего окна

Аккуратно снимите старое окно, защищая стену и любую облицовку или молдинги, которые будут установлены вместе с новым окном. Как правило, рекомендуется менять оконную раму одновременно с заменой старого окна, поскольку старые рамы часто негерметичны и могут привести к протечкам окон и повреждению водой. Старые рамы также могут пропускать воздух и влагу между вашим домом и внешней средой, что приводит к увеличению затрат на отопление / кондиционирование воздуха и повреждению конструкции из-за гниения древесины.

 

 

3. Проверка проема

После снятия старой рамы проверьте открытый проем, чтобы убедиться в отсутствии структурных повреждений. Если будут обнаружены структурные повреждения, убедитесь, что вы отремонтировали их до установки нового окна. Плохая установка окна может быть прямым следствием проигнорированного структурного повреждения.

4. Расположение

Во избежание неправильной установки окна всегда проверяйте правильность установки нового окна, помещая его в раму и располагая так, чтобы стекло было как можно ближе к внешней стороне проема. Правильное расположение снижает потенциальную теплопередачу и конденсацию, а также позволяет избежать сквозняков на окнах.

5. Крепление

Используйте качественные прокладки, чтобы внести небольшие коррективы и убедиться, что окно ровно и ровно сидит в раме. Уровень позволит вам убедиться, что углы окна находятся под идеальным углом 90 градусов для правильной работы. Как только окно будет идеально расположено, используйте направляющие отверстия и винты, чтобы закрепить окно в раме.

6. Изоляция

Увеличьте воздухонепроницаемость вашего окна, поместив изоляцию вокруг рамы. На рынке представлены различные изоляционные материалы, предназначенные для защиты от холода и минимизации затрат на электроэнергию. Если вы работаете с профессиональным установщиком, он должен помочь вам проанализировать ваши потребности и выбрать лучшую изоляцию для вашего окна.

7. Наружная отделка

Герметик используется для создания водонепроницаемого уплотнения между оконной рамой и внешней обшивкой вашего дома. Надлежащее уплотнение изгибается при расширении и сжатии здания. Это достигается за счет того, что соединение не настолько маленькое, чтобы ему не хватало сцепления, и не настолько толстое, чтобы ему не хватало гибкости.