Содержание

Как конопатить сруб - разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

  • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
  • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
  • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
  • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Как правильно проконопатить сруб

После установки сруба строительной фирмой "Стас Бани" его в обязательном порядке подвергают важной операции, позволяющей значительно повысить теплоизоляционные качества – конопатили. При этой операции в швы между бревнами сруба плотно забивался изолирующий материал: паклю, пеньку, войлок и пр.

Сам процесс строительство сруба условно подразделяется на следующие этапы:

  • Непосредственно рубка сруба, когда бревна, венец за венцом, собираются в единую конструкцию.
  • Разметка бревен и разборка сруба.
  • Перевозка на место постоянного размещения и сборка.
  • Конопатка швов сруба.

Швы между бревнами конопатят не менее двух раз. Первый раз заполняют швы изоляционным материалом сразу после сборки. Второй раз конопатят уже окончательно после осадки стен, примерно через год-полтора. После этого сруб считается готовым для отделочных работ. Стены можно обшивать финишными материалами, сайдингом и т.д.

При конопатке сруба пазы между бревнами плотно забиваются изолирующим материалом. Наибольшее распространение получили обычная пакля и пенька – удобные и недорогие материалы. Иногда используется войлок, но он требует предварительной обработки составами, отпугивающими насекомых. Другой вариант обработки войлока – пропитка битумом.

Конопатку проводят двумя методами “внабор” и “врастяжку”.

Способ “врастяжку” применяют в щелях и пазах небольшой и средней величины. Из пакли или другого изолирующего материала делается прядь, прикладывается к щели и руками или конопаткой вдавливается внутрь до полного заполнения полости. Потом изоляционный материал в пазе хорошо уплотняют. После этого делается еще один валик из пакли, вставляется в паз и, прихватываясь выступающими волокнами пакли, с силой вдавливается.

Конопатку “внабор” применяется в широких пазах и щелях. Из изолирующего материала свиваются пряди и сматываются в плотный клубок. Потом из этого клубка накручиваются кольца, которые и забиваются в паз. Чем шире паз, тем шире должна быть и ширина пряди. Сначала изолирующий материал уплотняется по верхней кромке паза, затем по нижней, а потом уже по всей плоскости.

В начале работ волокна уплотнительного материала должны выступать в обе стороны от паза не менее чем на 5 сантиметров, который потом вбивают внутрь, добиваясь надежной теплоизоляции.

 

При конопатке сруба надо вести работы по всему периметру, венец за венцом. Дело в том, что если конопатить сразу только одну стену сруб может перекоситься. Поэтому работы ведут последовательно, по всему венцу начиная с нижнего. Проконопатив самый нижний венец, переходят к следующему, повыше, и так до тех пор пока все пазы не будут надежно проконопачены. Поле окончания работ снаружи переходят к конопатке пазов внутри сруба.

Инструментом для проведения работ служит конопатка (такой специальный инструмент) и киянка (колотушка или мушель). Конопатки представляют собой специальные лопатки, изготовленные из твердых пород древесины. Конопатки, в зависимости от выполняемых операций, имеют различную форму и размеры.

Интересно, со времен древней Руси и до нашего времени процесс конопатки сруба не претерпел серьезных изменений. Технология, проверенная временем.


 

Как проконопатить сруб?

Строительство бани — процесс сложный. И после укладки сруба он не заканчивается. Потому что важнейшее требование к любой бане — это хорошая теплоизоляция. Иначе баня будет просто-напросто бесполезна: помещение будет долго прогреваться, и всё равно воздух не достигнет нужной температуры. Чтобы достичь нужного результата, сруб необходимо проконопатить. Рассказываем о том, что это за процесс, и какие нюансы нужно учитывать.

Материалы для конопатки сруба

Чтобы в помещение не попадал воздух, между бревнами должен быть изолирующий материал. Каждый шов нужно очень плотно законопатить, причем дважды. В первый раз это нужно сделать сразу после сборки бани. Затем стенам потребуется год-полтора на осадку. После этого швы вновь нужно проконопатить.

Распространенные материалы для конопатки:

  • Пакля;
  • Пенька;
  • Войлок.

Первые два материала — наиболее популярные. Они недорогие и достаточно удобные. С войлоком всё несколько сложнее. Его нужно предварительно обработать специальным раствором против насекомых. Также войлок можно пропитать битумом. Так или иначе, любой из этих материал обладает достаточной плотностью, чтобы обеспечить нужный уровень теплоизоляции.

Методы конопатки сруба

Существует 2 технологии конопатки:

  • “Внабор”. Метод подходит для широких пазов. Материал свивается прядями и уплотняется в клубок. Ширина прядей зависит от ширина паза. Затем из полученного клубка формируются кольца, которыми забивается паз.
  • “Врастяжку”. Этот метод предназначен для средних и небольших щелей. Прядь нужно придавить к пазу и плотно вдавить, чтобы материал заполнил все зазоры. Затем его нужно дополнительно уплотнить.

Конопатить стены нужно по периметру. Нельзя проконопатить одну стену, а затем приступать к другой. В таком случае одна из стен может перекоситься. Нужно переходить от нижних пазов к верхним. Сначала обрабатываются внешние пазы, а затем внутренние.

В процессе конопатки есть много технологических тонкостей и нюансов. Теплоизоляция в бане очень важна, поэтому сбор и конопатку следует поручать только надежным профессионалам. Обращайтесь в компанию “ЮгСтройБани”, чтобы ваша баня была построена с соблюдением всех правил и технологий. Тогда отдых в ней будет по-настоящему приятным.

Конопатка сруба

Чтобы баня не выпускала тепло и не остывала в течение короткого промежутка времени, ее следует утеплить. Основным мероприятием по утеплению сруба является конопатка. В данной статье рассмотрены методы конопачения собственными руками и рассказывается о тех материалах и инструментах, которые необходимы для выполнения этой работы.

Содержание статьи

Конопатка сруба

Утепление готового сруба, с уже вставленными окнами и перекрытой крышей, выполняется по следующим причинам:

  1. Утепленный сруб потребует меньше времени для прогрева помещения;
  2. Со временем бревна бани высыхают, и между ними образуются зазоры; их надо будет заделывать;
  3. Выходящий из помещения парилки пар может оставлять на древесном покрытии конденсат, что в итоге приведет к появлению грибка и плесени;
  4. Хорошо законопаченная баня требует меньшего количества топлива в виде дров, угля или газа.

Это позволяет утверждать, что утепление – важные этап строительства бани; он позволяет увеличить срок ее службы, повысить эффективность и снизить затраты на приобретение сырья для топки.

Когда производятся мероприятия по конопатке?

Новая баня дает усадку на протяжении года – двух лет. Это зависит от типа почвы и других особенностей. Из-за этого среди мастеров возникают разногласия в вопросе, когда же необходимо конопатить сруб, чтобы добиться максимальной пользы.

Первый этап происходит после укладки всех венцов и полного перекрытия крыши.

Следующий этап проводят спустя год-полтора, когда произойдет частичная усадка. За это время среди бревен появятся щели для еще одного утепления.

Последний раз сруб конопатится не позднее чем через пять лет после возведения. За это время баня даст полную усадку, и щели между уложенными венцами можно окончательно утеплить.

Стоить запомнить, что работа производится, как с внешней стороны, так и с внутренней. Качественное утепление поднимет сруб на 8-10 сантиметров, поэтому при строительстве не стоит крепить дымоход к крыше.

Выбор материалов

Самыми распространенными материалами для конопатки являются мох, паклю, джут. Иногда используют специальные герметики и льноватин.

Преимущества и недостатки материалов для утепления:

  1. Мох, как утеплитель, используют с древних времен. Он обладает великолепными утепляющими свойствами, экологически безопасен и обладает антибактериальными свойствами. Его основным достоинством является долговечность. Мох и сейчас используют некоторые строители, но с каждым годом специалисты ухолят в сторону современных материалов. К недостаткам мха относят его дороговизну.
  2. Утепление сруба паклей довольно трудоемкий процесс, поэтому данный материал используют крайне редко. К тому же, пакля легко впитывает влагу и через несколько лет начнет гнить, отчего будет пропускать тепло. Сгнившую паклю довольно трудно вынуть из зазоров между венцами бани.
  3. Джут – натуральный материал органического происхождения. Он часто используется при самостоятельном конопачении, так как обладает рядом преимуществ перед другими утеплителями. Во-первых, структура джута имеет высокую прочность. Во-вторых, он имеет водоотталкивающие свойства и практически не впитывает влагу. И, в-третьих, джут обладает хорошим коэффициентом теплоизоляции.
  4. Льноватин производится длинными лентами. Он, как и джут, имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
  5. Современный герметик, набирающий в последнее время большую популярность, используется вместе с джутом. Производители выпускают разные виды герметика, выбор которых зависит от толщины зазоров между венцами сруба.

Какие инструменты применяются для конопатки

При самостоятельном выполнении работ по утеплению бани используется следующий набор инструментов:

  • Конопатка
  • Кривая конопатка, которая потребует наличия опыта работы с данным инструментом
  • Дорожник для работы с конопаткой
  • Конопатка разбивная. Помогает в труднодоступных местах
  • Киянка

Чтобы не повредить поверхность венцов, рекомендуется использовать мягкие конопатки, например, из дерева. На картинке в низу вы увидите еще различные виды преспособлений для конопатки сруба.

Процесс конопатки

Несмотря на кажущийся со стороны, простой процесс конопатки собственными руками, на деле все оказывается сложнее. Как мы говорили ранее, во время конопачения сруб поднимается на 8-10 сантиметров, поэтому укладку утеплителя стоит проводить равномерно, без спешки.

Перед утеплением в помещении и снаружи не должны проводиться отделочные работы во избежание нанесения повреждений.

Правильный процесс конопатки представляет собой заполнение межвенцевых зазоров утеплителем от нижнего яруса к верхнему. Сначала производится утепление между первым и вторым венцами по периметру сруба.

Особое внимание стоит уделять углам и стыкам.

Существует два распространенных вида конопачения:

  1. Конопатка «в растяжку». Для этого метода требуется полоса утепляющего материала во всю длину зазора. Сначала трамбуется одна сторона, затем другая сгибается и тоже забивается с помощью наборной конопатки.
  2. Конопатка «в набор». Этот метод более затратен, так как потребует большего объема утепляющего материала. Однако он намного качественнее. Технология метода заключается в наборе утеплителя толщиной не менее 15 миллиметров в петли. После чего петли по очереди забиваются в межвенцевый зазор.

Если остались вопросы, то не стесняйтесь спрашивать, а пока подписывайтесь на обновление блога и вступайте в нашу группу ВКонтакте и читайте нас в Twitter.

Всем удачи!

 

Конопатка сруба цена за метр погонный работы в СПб ⚒

Конопатка сруба– это исконно русский способ утепления любых деревянных срубов, домов, бань любой рубки из бревна ручной рубки, оцилиндрованного бревна, бруса обычного и профилированного.

Конопатка -давний, традиционный вид ремесел, известный с тех пор, как на Руси распространилось строительство жилых строений из бревна. Сейчас, когда люди стремятся жить в надежных, теплых, экологичных рубленых коттеджах– роль этого труда чрезвычайно высока!

Конопатка – это процесс забивания, заполнения межвенцового пространства швов, углов любых деревянных стен.

Мы уважаем и соблюдаем традиции русского деревянного зодчества.

Чтобы получить нужный результат, требуется высочайшая аккуратность, сноровка, а также серьезная физическая сила и выносливость. Помимо здоровья, требуется большое количество теоретических знаний о строительстве, ремонте и отделке деревянных строениях. Однако этого не всегда достаточно. Вот почему нужна практика, опыт!

“Конопатим” обладает бесценным опытом по конопачению проектов всех типов: от обычных из сосны, до сложных, из дерева редких пород. Каждому поможем правильно выбрать материал и способ!

Конопатка сруба– отличный способ поддержания температуры, снижения теплопотерь стен. Для выполнения подходит следующий материал: мох, пакля, утеплитель льноватин, джут или лен в виде межвенцового утеплителя. Мох, а также дешевая пакля и войлок-самые неподходящие материалы для коммерческого конопачения. Самый лучший материал для заполнения зазоров и щелей это – комбинированный утеплитель лен-джут: с составом волокон сырья 50 на 50% . Итог применения после качественного конопачения и правильного материала: существенное снижение расходов на отопление, повышение комфорта, уюта.

Конопатка сруба по-нашему последовательное вбивание качественного межвенцового утеплителя между венцами бревна при помощи ручного инструмента (конопатки из металла, молотка, кувалды). Никаких поверхностных валиков для декорации. Конопатить повсюду. Даже щели с нулевым зазором! В процессе часть материала утапливается глубоко внутрь щели. Зубилом забивается следующая лента, подгибается. Затем формируется цельный финальный кант! Он прикрывает, защищает шов, может отличаться по размеру, или же забиваться вглубь. Именно поэтому мы не используем мох-он плохо подходит, так как фрагментарно может вывалиться из зазора.

Каждое строение различается деталями. Вот почему не может быть одинаковых методов, расценок. Именно поэтому мы трудимся согласно своим стандартам, каждый проект выполняется только с индивидуальным подходом!

После детального осмотра, переговоров с заказчиком, можем предложить  несколько способов, подходящих в данной ситуации с учетом бюджета!

Сколько стоит проконопатить сруб?

Конопатка сруба– это наша основная услуга, цена которой зависит от множества факторов, поэтому при взаимодействии с нашими клиентами мы:

  • Внимательно слушаем ваши пожелания;
  • Проводим проверку и обмеры;
  • Выясняем требования к результату;
  • Обсуждаем бюджет работ;
  • Предлагаем вам максимально комфортные условия;
  • Варианты для новых и прошедших усадку;
  • Предлагаем варианты: решения базового, оптимального, максимального уровня!

Основная расчетная единица для определения стоимости за метр погонный является измеренный на замере внешний и внутренний погонаж.

В зависимости от задач считается метраж снаружи и погонаж внутри стен. То есть все, что подлежит конопатке.

Имеет значение возраст строения: новое или старое.

Далее к стоимости могут добавляться дополнительные работы, монтаж, демонтаж различных элементов.

Финальный расчет производится исходя из выбора способа, сложности, объемов по результатам консультации!

Окончательные расценки за погонный метр в сезон 2021 года формируются только после осмотра специалистом нашей компании!!!

Page not found - Предлагаем услуги по конопатке, шлифовке и герметизации швов сруба дома

Мы работаем по Москве, Московской и близлежащим областям.

 

Герметик 230 руб/пог.м

Конопатка 80 руб/пог.м

 

В продаже имеется качественный материал по ценам  НИЖЕ РЫНОЧНЫХ:

 Льноволокно:  185 руб/рулон

  Пакля:  850 руб/рулон

Джут:  240 руб/рулон

Герметик Remers:  420 руб/туба

Мы работаем по городам: Москва, Тверь, Калязин, Дмитров, Сергиев - Посад, Ярославль, Кашин, Кесова гора, Кимры, Талдом, Белый городок, Углич, Рыбинск, Торжок, Владимир, Василево, Носатово, Нерль, Дубна, Дмитров, Конаково, Клин, Удомля, Бежецк, Осташков, Бологое, Маслово, Никулино, Подольск, Пущино, Серпухов, Черноголовка, Коломна, Королев, Орехово-Зуево, Запрудня, Вербилки, Кубринское, Переславль, Берендеево, Краснозаводск, Конаково, Редкино, Высокое, Степурино, Решетниково, Клин, Яхрома, Солнечногорск, Теряево, Волоколамск, Нерль, Юрьев-Польский, Дмитров, Сергиев Посад, Кольчугино, Суздаль, Владимир, Киржач, Лакинск, Собинка, Петушки, Ногинск, Электросталь, Покров, Пушкино, Фрязино, Хотьково, Лобня, Новопетровское, Вербилки, Нерль, Гаврилов Посад, Решетниково, Теряево, Солнечногорск, Зеленоград, Истра, Сычево, Шаховская, Карманово, Дор Руза, Пушкино, Щелково, Королев, Химки, Москва, Мытищи, Балашиха, Фряново, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Железнодорожный, Люберцы, Одинцово, Дедовск, Красногорск, Звенигород, Рошаль, Шатура, Черусти, Куровское, Жуковский, Раменское, Видное, Домодедово, Апрелевка, Голицыно, Тучково, Можайск, Наро Фоминск, Верея, Троицк, Подольск, Климовск, Боровск, Чехов, Михнево, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Рязановский, Луховицы, Ступино, Обнинск, Серпухов, Малоярославец, Износки, Медынь, Белоомут, Озеры, Солотча, Рыбное, Зарайск, Пущино, Кашира, Ожерелье, Иваньково, Заогский, Протвино, Таруса, Кондрово и др.

<div> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/38666765" alt=""/> </div>

Как конопатить сруб, советы от специалистов. Материал для конопатки

Деревянный дом из бревен в последние годы стал довольно популярным вариантом жилья. При правильной постройке, он будет достаточно комфортным и уютным, а использование натуральных материалов сделает его безвредным, даже для людей с аллергией. В качестве основного стройматериала используется сруб деревьев, лучше всего использовать дуб или осину. Так как форма каждого бревна немного отличается, и подогнать их друг под друга невозможно, необходимо заделать промежутки. Для этого используются разные материалы искусственного и натурального происхождения. Есть несколько методов, как правильно конопатить сруб, они похожи друг на друга, но отличаются некоторыми моментами. Чаще всего в качестве инструмента для забивки проемов используется такой инструмент как кривая конопатка, так же необходимо иметь окованный молоток и дорожник.

Несколько советов как проконопатить сруб и какой материал использовать

В качестве материала, который будет защищать конструкцию от дождя, снега и сквозняков используется пакля, войлок или натуральный мох. Они хорошо уплотняют бревна и обеспечивают защиту конструкции от разрушения. Такую процедуру необходимо проводить несколько раз, через определенное время. Это связано с тем, что со временем бревна усыхают, и расстояния между ними увеличиваются. Обычно промежуток между первой отделкой и второй составляет полгода или год. В зависимости от того, какой материал вы будете использовать в работе, есть несколько советов в том, как утеплить сруб, их надо знать. Например, мох должен быть немного влажным, чтобы он не рассыпался сразу, пакля и войлок должны быть пропитаны специальным химическим раствором (чаще всего это формалин) для защиты от насекомых и появления грибка. Если вы строите баню, применяя сруб, то лучше использовать такой материал, который хорошо удерживает влажный воздух внутри и не разрушается от влаги.

Для проведения этих строительных работ можно нанимать строительную бригаду или сэкономить средства и попробовать сделать самому. Самостоятельную работу лучше начинать с небольшого деревянного строения, например бани или сарая. В этих случаях мелкие недочеты допускаются и можно хорошо потренироваться в новом деле. Есть много книжек и информации в интернете, которые позволяют узнать технологию работы, материалы и инструмент, что используется в процессе. Использования таких источников очень помогает в самостоятельной работе.

Как конопатят сруб, видео уроки

Видео уроки очень хорошо обучают работе со срубом и показывают, как на практике необходимо использовать инструмент для этой работы. Информация в таком виде наглядно отображает все детали процесса, а комментарии опытных специалистов помогают избежать самых частых ошибок. На видео обычно детально рассказывают про инструменты, как их лучше выбрать и на что обратить внимание при покупке. Начинать конопатить сруб надо до внутреннего ремонта, так как после этой работы высота стен немного увеличится. Это нужно делать равномерно и поэтапно по всему периметру, чтобы постройка не косилась и сохранила ровную правильную форму. Укладка сруба должна быть проведена точно, по всем правилам. Далее внимательно изучите, как конопатить сруб паклей, видео показывает, как надо делать пропитку и заделывать проемы лучше любой книги. Самыми популярными способами заделки считаются внабор и врастяжку. В первом случае материал скручивают в трубочку и помещают в проем, во втором – сначала ткань забивается, а края уже закручивают вплотную.

Видео уроков о том как проконопатить сруб можно найти массу, сейчас их снимает большое количество людей. Однако лучше выбирать инструкции хороших специалистов и читать отзывы о них. Мастера должны хорошо знать свое дело и показывать правильную технологию. Можно для начала почитать теорию, после этого уже будет немного понятно, как правильно конопатить сруб, видео уроки просто закрепят уже имеющие знания на практике. Самостоятельная работа не только экономит ваши деньги и позволяет попробовать свои силы в том или ином деле, но и порадует семью ручной работой.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных домов из бетона бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик - это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве будут рассмотрены основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и рекомендациями экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна - Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Создание фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете открыть приведенную ниже инфографику, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика - Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

  • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где построить бревенчатую хижину?
  • Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько бревен мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы… и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины


Планирование постройки бревенчатой ​​хижины - самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом - одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатую хижину с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план этажа и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

  • Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
  • Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
  • Куплен земельный участок
  • Доработан бюджет
  • Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
  • Спроектировал бревенчатый коттедж и его план этажа

Перед тем, как начать строительство бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть множество советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов… Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

  • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
  • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

После того, как ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20x15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за консультацией к юристу; последнее, что вам нужно, это приказ муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

  • Местное государство и правовые нормы
    • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
  • Коммунальные услуги и услуги
    • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
  • Условия грунта
    • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, уклоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
  • Где разместить бревенчатый домик
    • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины - это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, кто уже имеет землю или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость бревенчатой ​​хижины

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вы должны устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

  • Подготовка площадки и фундаменты - в зависимости от фундамента и типа грунта
  • Коммунальные услуги и услуги
  • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) - сколько бревен вам понадобится?
  • Изоляция - зависит от метода и техники изоляции
  • Кровля - в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
  • Крепеж (интерьер, окна и двери)
  • Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построение бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней мебели).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины - два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простой квадратный или прямоугольный бревенчатый дом с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
  • Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
  • Где будет построен мой бревенчатый дом?
  • Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
  • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина после постройки?

Если вы не можете ответить на них, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства своей бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)


На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство на деревьях включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для вашей бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и повысит долговечность вашего бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для постройки бревенчатой ​​хижины.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев, при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие по прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

  • Сосны (красные, желтые или белые)
  • Кедр (Западный белый)
  • Ель
  • Твердая древесина (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуда и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

  • от 30 футов до 40 футов в длину
  • Диаметр от 10 до 14 дюймов
  • Ограниченное коробление / конусность
    • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов - это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!


Единственное, что осталось сделать, прежде чем рубить бревна, - это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

  • Ширина: 20 футов
  • Длина: 40 футов
  • Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

  • Бревна 18 x 24 фута для ширины
  • Бревна 18 x 44 фута на длину
  • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
  • Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, поскольку он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для инспекторов, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен - простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

Укладывая бревна, разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи тоже высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале валка, окорка и заклеивание бревна может быть осуществлена ​​в тот же день, когда была произведена валка. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к вырубке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

  • Проседание - предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
  • Прочность - достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
  • Settlement - не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

  1. Типы горных пород и / или почвы
  2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
  3. Контуры земельного участка
  4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант - подушечный фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечьте естественную влагонепроницаемую зону, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:

  1. встык и проход
  2. Full Scribed (традиционный)
  3. Полный или полу-ласточкин хвост
  4. Угловая стойка

Промежуточная выемка - фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет положить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна - самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для подоконников (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна порога - это бревна первой ширины, а бревна шпалы - первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукругом. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла, в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник - это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Закрепите бревна вместе короткими шпильками для арматуры.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Укладка пола

Полы бревенчатых домиков обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов друг от друга. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что ширина выемки равна ширине балки пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; распорка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старый прием, позволяющий держать стену примерно на одном уровне из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку для седла, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)


Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Сохраняя традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна гребня… пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о технологиях строительства кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

  1. Соломенная крыша
  2. Традиционная деревянная черепица
  3. Рубероид
  4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины


После того, как вы построили бревенчатую хижину, последний этап - ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие - очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку или окрашивание бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить боратный раствор для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от ультрафиолетовых лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка - это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили сборку бревенчатой ​​хижины !!!

Вы построили собственный бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою собственную бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший жить в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника - те, что стояли прямо на земле - сгнили.«На заметку для себя», - сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился внешний вид бревен, и они строили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока в конечном итоге не опускался, оставляя неприятную морщинку на полу.Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», - подумал г-н Пайонир.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где обычно замерзает земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», - сказал им г-н Пайонир.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземный доступ не только затруднял скунсам, енотам, опоссумам и медведям возможность поселиться под их бревенчатым домом, но и помогал утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих животных, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: "Вы только что изобрели плиточный фундамент!"

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», - посоветовал г-н.Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для плит требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогостоящего бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия опор и траншеи», - предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и будет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда изобретаются строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.”

«Спасибо за изобретение опор», - подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», - ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в окопе глубиной пять или шесть футов, чтобы опоры опускались ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы вырыли эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5 или 6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.


Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его мнение о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, - спросил я, - какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, - сказал он, - например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной поверхности, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры до глубины холода, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат - значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-то, знакомый с FPSF, спроектировал их.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, - продолжил г-н Пионер, - я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, которая идет вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, и фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, - продолжил г-н Пионер, - я бы, вероятно, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее устанавливать, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF - это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы часть фундаментной стены оставалась открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

После полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», - сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер - бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Что лучше всего для моего бревенчатого дома - плита или подвал?

Выбор типа фундамента для бревенчатого дома - это решение, которое требует множества соображений.Строительная площадка сильно влияет на решение с точки зрения климата, строительных норм и местных предпочтений. Конечно, ваши личные предпочтения также влияют на решение, как и бюджет, и то, как вы собираетесь использовать свой бревенчатый дом. Ниже мы рассмотрим эти проблемы и то, как современное строительство изменило некоторые из этих соображений.


Для жилья с частичной занятостью, такого как наша Экспедиционная хижина, может иметь смысл конструкция из плит.

Решение о том, использовать подвал или нет, в прошлом определялось местным климатом и его влиянием на строительные нормы и правила.Для защиты от морозного пучка фундамент здания должен лежать ниже глубины, на которой замерзает влага в почве, известной как линия промерзания. В Новой Англии или Горных Штатах эта глубина может превышать пять футов, в то время как на юге глубина может составлять шесть дюймов или меньше. Поскольку на севере нужно копать так глубоко, было несложно копнуть немного глубже и добавить подвал. На юге строительство из плит было более популярным, поскольку дополнительная глубина не требовалась, а высокий уровень грунтовых вод часто означал увеличение затрат на строительство подвала.


Цокольный этаж позволяет значительно увеличить жилую площадь без больших дополнительных затрат.

В последнее время достижения в строительстве плит позволяют использовать этот метод в большем количестве климатических условий. В методе, известном как защищенный от мороза неглубокий фундамент, используется теплоизоляция для защиты плиточного фундамента от повреждений морозом. Это означает, что плитный фундамент можно использовать в более холодном климате. Однако, если в местных традициях есть подвал, возможно, имеет смысл построить подвал, так как это положительно повлияет на стоимость вашего дома при перепродаже.С другой стороны, если вы строите небольшую хижину, где вам не нужен подвал, то вы можете использовать конструкцию из плит в качестве опции.


Для участка с уклоном естественно подойдет подвал.

Хотя строительство подвалов обходится дороже, они предлагают много места для хранения вещей. Кроме того, подвал обеспечивает легкий доступ к инженерным сетям по сравнению с плиточным фундаментом или даже подвалом. Если ваша строительная площадка находится на склоне, то подвал, вероятно, имеет наибольший смысл.Поскольку фундамент в любом случае должен быть построен ниже нижней стороны склона, подвал - это не намного больше работы, а подвал с выходом на улицу - очень простой способ увеличить количество жилого пространства в вашем бревенчатом доме.

Если вы хотите узнать больше о проектировании бревенчатого дома или хижины, свяжитесь с командой Real Log Homes, чтобы узнать больше. Их сеть независимых представителей также может приехать на вашу землю и помочь вам решить, является ли перекрытие или полный подвал правильным выбором для вас, вашего участка и вашего бюджета.

Идеи фундамента для бревенчатой ​​хижины | Комплекты бревенчатых хижин и бревенчатые дома

Выбор типа фундамента бревенчатой ​​хижины - одно из наиболее важных решений, которые вы примете в процессе строительства. Размещение бревенчатой ​​хижины на прочном фундаменте имеет решающее значение для ее долгосрочной поддержки и долговечности. Знание того, какие типы фундаментов доступны, а также точное знание того, что нужно для строительства фундамента бревенчатой ​​хижины, имеют решающее значение для вашего успеха и удовлетворения как владельца бревенчатой ​​хижины.

Строительство фундамента бревенчатой ​​хижины аналогично устройству фундамента для большинства других легких конструкций.Под «светом» подразумеваются жилые дома или здания для отдыха, к которым относится ваш бревенчатый домик. Это независимо от того, будет ли это небольшой домик с одной спальней или двухэтажный дом с тремя спальнями для постоянного проживания. Принципы проектирования и строительства применяются повсеместно.

Различаются индивидуальные факторы, связанные с вашим личным проектом бревенчатой ​​хижины. К ним относятся конкретная строительная площадка, общее предполагаемое использование, а также постоянные бюджетные ограничения. Сортировка по этим параметрам - это то, с чем сталкивается каждый владелец проекта бревенчатой ​​хижины.Как и все остальное в строительстве, полезны небольшие знания, но много информации может оказаться бесценной.

Хотя Conestoga Log Cabins не предоставляет фундаменты с нашими комплектами бревенчатых домиков, мы продали более 3000 бревенчатых домов и гордимся тем, что у нас есть хотя бы один в каждом штате, а также в семи зарубежных странах. Каждая бревенчатая хижина стоит на фундаменте, и поэтому мы многое узнали о фундаменте. Теперь мы хотели бы поделиться основами того, что мы знаем о строительстве прочного фундамента для бревенчатой ​​хижины.

Согласно Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI), цель фундамента - «передавать нагрузку конструкции на землю и выдерживать нагрузки, создаваемые землей». Многие факторы влияют на ваше решение об основании, включая климат, географию, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм и личные предпочтения. Бюджет также оказывает большое влияние на ваш выбор.

Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домиков строится из бетона той или иной формы - заливного, блочного или сборного.Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домиков, включают перекрытие на уровне пола, опоры, подвальные помещения и цокольный этаж. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Давайте кратко рассмотрим каждый тип, прежде чем подробно остановиться на том, что нужно для хорошего фундамента бревенчатой ​​хижины.

Фундамент на основе плиты

Бетонная «плита» - это толстая, плоская, горизонтальная масса залитого бетона, которая расположена ровно по ее верхней поверхности. Как правило, бетонная плита имеет тот же размер, что и внешние размеры бревенчатой ​​хижины, и равномерно выдерживает вес кабины, включая передачу сосредоточенных нагрузок сверху вниз, где она распространяется на опорную землю.

Думайте о фундаменте из бетонных плит, как о цокольном этаже, который поднимается на поверхность и действует как основной пол вашей бревенчатой ​​хижины, а также как фундаментные стены по внешнему периметру. Фундамент «плита на грунте» - это комплексный процесс, включающий в себя независимые традиционные компоненты фундамента, такие как опоры, стены и пол.

Фундаменты типа «плита на грунте» лучше всего подходят для небольших и легких конструкций, которые расположены на плоских участках, где отвод поверхностных и грунтовых вод не представляет проблем.К тому же их строить дешевле всего. Они требуют минимальных земляных работ и материалов, и их можно быстро построить, что снижает затраты на рабочую силу.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонной плиты для фундамента бревенчатой ​​хижины.

Преимущества бетонных плит

• Требуется меньше труда и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшую стоимость.
• Предотвращает гнездование грызунов под вашей бревенчатой ​​хижиной.
• Обеспечивает доступный вход с шагом или двумя, что может быть важно, если в доме находятся люди. испытывают трудности с подъемом по лестнице.

Недостатки бетонных плит

• Ограничивает доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод, отопление и электричество.
• При плохой конструкции приводит к неровному полу, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины.
• Обеспечивает непредсказуемую производительность в районах с длительным морозом.

Фундаменты опор

Строители обычно используют опоры для фундаментов бревенчатых домиков. Они состоят из бетонных цилиндров или «опор», которые залиты на месте и переносят вес кабины от элементов каркаса вниз через землю к опорам, расположенным на твердой опорной поверхности.Это может быть естественный грунт, не нарушенный выемкой грунта, коренная порода или искусственно созданная зернистая насыпь, достаточно уплотненная, чтобы выдержать вес и предотвратить оседание.

Бетонные опоры возвышаются над землей и позволяют воздуху перемещаться под вашими каютами ниже деревянной конструкции балок и балок перекрытий. Здесь нет бетонного пола или боковых стен, с которыми нужно было бороться, и, как правило, нет системы дренажных труб или контроля грунтовых вод. Опоры размещаются в стратегических точках, где нагрузки на каркас наиболее высоки, например, на концах и середине балок или в местах концентрации точек нагрузки от крыш.

Строители используют опоры для фундаментов с неровным грунтом. Нижняя поверхность, на которой опоры соприкасаются с твердым грунтом, может быть очень неровной, поскольку все опоры закрыты наверху на одной и той же высоте. Пирсы - это простое решение для постройки коттеджа на пересеченной местности с ровным ровным полом.

Опоры также используются вместе с другими типами фундаментов для поддержки второстепенных и более легких компонентов бревенчатой ​​хижины. Это могут быть бетонные опоры и опоры для опор крыльца или для поддержки поднятого деревянного настила.Обычны причалы и для хозяйственных построек.

Это несколько преимуществ и недостатков использования опор для фундамента бревенчатых домиков.

Преимущества фундаментов пирса
  • Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
  • Нет проблем с термитами
  • Экономит деньги, так как это дешевле, чем пространство для обхода
  • Требуется меньше изоляции, так как под зданием нет воздуха
  • Обеспечивает подходящее решение для участков с уклоном

Недостатки фундаментов пирсов
  • Обеспечивает более легкий доступ для грызунов

Фундаменты ползунков

Ползания подобны фундаментам пирсов, где они поднимают деревянный пол вашей каюты конструкция

находится над землей, что дает вам достаточно места, чтобы под ней пролезть, но недостаточно высоты, чтобы встать, как если бы у вас был цельный фундамент подвала.Промежутки для прогулок обычно имеют высоту от двух до трех футов, а полы покрыты бетонным «скользким слоем».

Основное отличие подполья от простенков состоит в том, что периметр подполья имеет твердые бетонные стены. Эти стены похожи на цельный подвал, где они поглощают вес внешней стены кабины и переносят его на бетонную основу на твердой земле. Внутренние грузы кабины, закрепленные на столбах и балках, поддерживаются в пространстве для обхода внутренними бордюрами, опорами или иногда регулируемыми металлическими телепостами.

Строительство бетонного подвального помещения для вашей бревенчатой ​​хижины может быть идеальным компромиссом между простой плитой или фундаментом с несколькими опорами и там, где полноразмерный подземный подвал не требуется или не может соответствовать вашему бюджету. Многие владельцы бревенчатых хижин находят очень полезными пространства для прогулок. Они идеально подходят для хранения, а также обеспечивают отличную защиту от атмосферных воздействий и теплоизоляцию.

Подходящие помещения можно отапливать или оставлять без обогрева при условии, что ваш деревянный пол изолирован. Доступ к пространству для сканирования имеет множество вариантов.Если есть достаточная высота, доступ может быть через дверной проем, образованный во внешней бетонной стене. Некоторые входы в пространство для ползания выполнены в виде люков в деревянном полу и расположены в труднодоступных местах, таких как туалеты или механические помещения.

При выборе лучшего фундамента для бревенчатой ​​хижины учитывайте эти преимущества и недостатки в обходных пространствах.

Преимущества ползунков
  • Вмещает системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводные системы, делая их доступными для обслуживания
  • Добавляет привлекательность бордюру за счет стены по периметру, которая может быть построена из материала, такого как камень или кирпич
  • Предлагает большую доступность, чем подвал с меньшими затратами на земляные работы, материалы и рабочую силу
  • Сохраняет наших грызунов

Недостатки ползунков
  • Создает потенциальную проблему, при которой скопившаяся влага не может отводиться должным образом
  • Приводит к нежелательным материалам (пыль, влага ) циркулирует через вашу вентиляцию, когда воздуховоды плохо установлены или не закрыты. бетонные опоры кабины га ve быть размещенным ниже линии замерзания.Затем необходимо построить бетонные стены по периметру достаточной высоты, чтобы конструкция деревянного пола в вашей каюте не соприкасалась с естественным грунтом.

    В холодном климате, например на северо-востоке, во многих районах действуют строительные нормы и правила, согласно которым опоры должны располагаться на 4–6 футов ниже уровня земли, чтобы предотвратить проникновение мороза, который может заморозить основание для опор и вызвать его разбухание или деформацию. В этом случае экономически выгоднее копать немного глубже или строить стены подвала выше над поверхностью, чтобы полноценный подвал можно было использовать как обычное жилое или подсобное пространство.Обычно полная высота стен подвала составляет восемь футов.

    Решение о том, стоит ли строить полноценный подземный подвал под бревенчатой ​​хижиной, в основном зависит от специфики участка. Это включает в себя нормы по морозу, условия площадки, такие как простота земляных работ по сравнению с дорогостоящей подготовкой, такой как взрывание горных пород, а также предполагаемое использование, когда вам нужны дополнительные квадратные метры по смешанной цене за счет использования подвала как большего, чем механическое и складское пространство. Также это сильно зависит от ваших средств.

    Вот некоторые преимущества и недостатки использования полноценного подвала под бревенчатой ​​хижиной.

    Преимущества подвальных помещений
    • Предоставляет дополнительное пространство для хранения, мастерские или места для отдыха
    • Предлагает дополнительное жилое пространство без увеличения площади бревенчатого домика
    • Может использоваться как гараж
    • Обеспечивает более прохладное пространство в теплую погоду
    • Создает место для механического оборудования с легким доступом для обслуживания и ремонта

    Недостатки подвалов
    • Увеличивает бюджет из-за более дорогих требований, связанных с земляными работами, материальными и трудовыми затратами
    • Представляет потенциально влажную и грязную зону, если не должным образом герметичный, изолированный и обогреваемый
    • Ограничивает варианты в областях с высоким уровнем грунтовых вод или незатронутой почвой
    • Создает обстановку, похожую на пещеру, если не добавлены какие-либо окна для дневного света в

    Это четыре основных типа фундамента, которые следует учитывать при планировании и строительстве бревенчатой ​​хижины.Выбор типа фундамента имеет решающее значение после того, как вы выбрали план этажа. Прочность и устойчивость вашей бревенчатой ​​хижины Conestoga опирается на фундамент, который вы строите, и у вас есть только одна возможность построить его правильно.

    Все комплекты бревенчатых домиков Conestoga могут быть построены на одном из этих четырех типов фундаментов. Какой из них вам подходит, зависит от комбинации этих основных факторов или «влияний».

    Влияние на выбор фундамента бревенчатой ​​хижины

    Фундамент бревенчатой ​​хижины переносит нагрузку или вес с крыши, стен, пола и людей вашей хижины на твердую почву, где они безопасно распределяются, чтобы предотвратить провисание или поломку вашего деревянного каркаса в сборе.На ваш выбор, как это сделать, влияют:

    • Почва вашего участка или условия грунта, такие как камни, глина, гравий, песок или органическая земля
    • Дренаж вашего участка и уровень грунтовых вод
    • Ваши местные климатические условия, особенно мороз глубина
    • Размер бревенчатой ​​хижины, которую вы выбрали
    • Контуры грунта вокруг вашей строительной площадки
    • Сколько дополнительного места вы хотите
    • Механические требования вашей хижины
    • Бюджет вашего проекта строительства бревенчатой ​​хижины

    Бюджет составляет важный фактор почти во всех проектах бревенчатых домиков.Как правило, чем больше и сложнее вы делаете фундамент, тем дороже он будет стоить. Существуют рекомендации по стоимости фундамента, так же как и по стоимости комплекта бревенчатой ​​хижины. Не стесняйтесь обращаться к знающему представителю Conestoga Log Cabins, чтобы обсудить конкретные условия вашего участка и получить совет о том, какой тип фундамента лучше всего подходит для вас.

    Хотя Conestoga не участвует в создании фундамента вашего проекта, наши сотрудники имеют значительный опыт на всех этапах строительства и будут рады помочь вам в правильном направлении.Вместе с этим мы предоставим вам более полезную информацию о этапах строительства четырех типов фундаментов бревенчатых хижин. Вот основная информация о земляных работах, почвах, бетоне, дренаже, изоляции и засыпке.

    Земляные работы в бревенчатой ​​хижине и состояние почвы

    То, что находится под участком, который вы выбрали для своей бревенчатой ​​хижины, будет самым важным фактором при выборе типа фундамента. Почвенные условия были созданы там природой, и разумно работать с естественными почвенными условиями, а не изменять их.

    На фундамент вашей бревенчатой ​​хижины действуют две естественные силы:

    1. Проседание

    Это место, где почва со временем перемещается или соскальзывает с фундамента. Это может привести к тому, что ваш фундамент останется оголенным, или, в худшем случае, он может скользить вместе с ним. Это может быть вся ваша бревенчатая хижина.

    1. Поселение

    Это более распространенная проблема, которая возникает, когда фундамент был помещен на неустойчивый или неправильно уплотненный грунт, который затем уплотняется или сжимается.Оседание может повлиять на одну часть фундамента, в результате чего ваша кабина станет однобокой, или может произойти по всей площади основания.

    Предотвращение оседания и оседания происходит на основе понимания ваших природных условий почвы и подготовки участка к работе с ними, а не против них. Основные почвенные условия, с которыми вы столкнетесь, будут следующими:

    • Органические поверхностные материалы, такие как верхний слой почвы и разлагающийся растительный материал. Они не обладают структурной стабильностью и должны быть удалены перед строительством.Органику можно использовать в качестве подкормки при засыпке фундамента и добавлении его в окончательный ландшафт.
    • Гранулированные минеральные материалы, такие как песок, гравий и сыпучие камни. Это отличные поверхности, обеспечивающие отличный отвод воды. Они также хорошо уплотняются для обеспечения положительной стабильности.
    • Минеральные материалы на основе глины. Глина распространена на большей части территории страны и часто встречается с аналогичным материалом, называемым ледниковым тиллом. Они остались от древних процессов и полностью инертны или устойчивы к органическому разрушению.Однако у глины и тилла есть недостатки. У них почти нет дренажной способности, и они совершенно нестабильны, если их потревожить и намочить.
    • Коренная порода - самая устойчивая поверхность фундамента из имеющихся. Фундаменты можно размещать на скалах без опор, так как твердая порода намного плотнее и легче, чем большинство бетонных смесей. Однако недостатком камня является то, что его удаление при необходимости может быть дорогостоящим.
    • Заполнитель структурный импортный. Часто стройплощадки выкапываются, а нижние поверхности неровные.Обычно импортируют гранулированный наполнитель с определенными структурными характеристиками, например дробленый гравий, и механически уплотняют его на месте для получения прочного, ровного основания. Предупреждение: для импорта и уплотнения насыпи может потребоваться разрешение инженера-геолога вашего строительного отдела.

    Бетон для фундамента бревенчатой ​​хижины

    Независимо от того, выберете ли вы плиту, опору, пространство для подполья или цельный фундамент подвала, в какой-то момент вы собираетесь заливать бетон. Существуют разновидности фундаментов из консервированной древесины (PWF), но мы рекомендуем избегать их в большинстве случаев и использовать вневременной продукт.Это настоящая ценность бетона - он там навсегда.

    Бетон - лучший доступный натуральный строительный материал. Он начинается в пластичном и податливом состоянии, которому можно придать практически любую форму и размер. После затвердевания бетон приобретает невероятную структурную прочность и водонепроницаемость.

    Вы услышите два термина, которые часто путают. «Бетон» представляет собой смесь воздуха, воды, пасты и заполнителей или гранул. «Цемент» - это порошок, который используется для изготовления пасты, и его обычно называют «порошком портландцемента».Следовательно, правильная терминология - это «бетонный фундамент», а не «цементный фундамент».

    Также полезно знать, что бетон не затвердевает при высыхании. Он подвергается химической реакции из-за точного смешивания ингредиентов. Этот процесс называется «гидратацией» и зависит от многих факторов, таких как соотношение воздуха, воды, порошка и заполнителей. Бетон отверждения также очень чувствителен к температуре. Если бетон замерзнет в период гидратации, он может рассыпаться и разрушиться.И наоборот, если бетон чрезмерно высыхает или обезвоживается во время отверждения, он может потерять прочность, а затем начать отслаиваться, отслаиваться или полностью разрушаться.

    По данным Portland Cement Association, правильная смесь обеспечивает наилучшую обрабатываемость свежего бетона, а также необходимую долговечность и прочность затвердевшего бетона. Как правило, хорошая бетонная смесь будет содержать:

    • 6 процентов воздуха
    • 11 процентов порошка портландского цемента
    • 41 процент крупного заполнителя, такого как гравий или щебень
    • 26 процентов мелкого заполнителя, такого как песок
    • 16 процентов воды на желаемая оптимальная температура

    Бетонные смеси позволяют достичь высокой степени инженерной науки.Следует знать о добавках: пластификаторы для разглаживания, сетчатые волокна для прочности, цветные добавки для эстетики и различные соотношения для прочности.

    Еще одна важная проблема, которую необходимо знать о бетоне для фундамента, заключается в том, что он поставляется в виде готовой смеси с заводов с разной прочностью. Они рассчитаны на способность выдерживать или выдерживать давление и нагрузки, выраженные в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Они также имеют рейтинг в мегапаскалях (MPA) для некоторых приложений, в которых используется метрическая система.Стандартные значения прочности:

    • 2000 фунтов на квадратный дюйм или 20 МПа
    • 2500 фунтов на квадратный дюйм или 25 МПа
    • 3000 фунтов на квадратный дюйм или 30 МПа
    • 3200 фунтов на квадратный дюйм или 32 МПа

    Повышение прочности бетона достигается путем изменения соотношения порошка портландцемента в отношение к совокупному содержанию. Также необходимо соответствующим образом отрегулировать вовлечение воды и воздуха.

    Важный совет относительно заливки бетона - будьте предельно осторожны, добавляя дополнительную воду в бетон после того, как он был должным образом перемешан.Это может полностью изменить процесс гидратации и привести к сбою заливки. Добавление воды - это последнее средство, которое следует использовать только в том случае, если ваш бетон слишком быстро схватывается и его необходимо уменьшить, чтобы сохранить его.

    Дренаж, изоляция и засыпка фундамента для бревенчатой ​​хижины

    После того, как вы построили экскурсионную плиту, пирс, подвальное помещение или бетонный фундамент подвала на твердом несущем грунте, который не может осесть или осесть, у вас все еще есть важные задачи. Сделайте это до того, как он будет готов принять ваш комплект Conestoga Log Cabin.Это обеспечивает надлежащий дренаж, при необходимости изолируя его и размещая засыпку со свободным дренажом у внешних стен и под плитой.

    Во всех странах, кроме самого засушливого, грунтовые воды будут проблемой, по крайней мере, в течение части года. Это часть естественного климата, но ее легко контролировать, если соблюдать несколько принципов. Вода должна иметь свободный проход от источника к месту назначения. Убедитесь, что ваш фундамент не действует как плотина. Захваченная вода накапливается и найдет путь наименьшего сопротивления внутри вашего фундамента - и это может быть на вашем подвальном этаже.

    Грунтовые воды также подвергаются воздействию силы, называемой гидростатическим давлением, когда вода создает свой объем давления и пробивается сквозь трещины или трещины в бетонных стенах. Самый простой способ предотвратить гидростатическое давление - это обеспечить свободный дренаж по периметру фундамента. В первую очередь это делается с помощью гранулированной засыпки, такой как гравий, дренажная порода или щебень. Это также достигается с помощью таких материалов, как доска с ямками, которая размещается у вашей фундаментной стены и создает искусственные каналы для выхода воды под давлением.

    Самыми простыми и основными формами контроля воды в обнесенных стенами фундаментах являются гидроизоляция или «обмазывание» стен и установка перфорированных дренажных труб по периметру для пассивного отвода воды в яму или ливневую канализацию. Гибкие трубы все еще используются в некоторых областях, но стоит вложить средства в установку жестких склеенных труб, которые могут выдерживать давление обратной засыпки.

    Если вы планируете обогревать подвальное помещение или цокольный этаж, подумайте об использовании внешней жесткой пенополистирольной изоляции на внешних стенах, которые простираются ниже линии замерзания.Если ваш бюджет может с этим справиться, существуют различные марки изолированных бетонных форм или «ICF», которые включают бетонные стены, отливаемые внутри жестких пенопластов. Они отличаются исключительной энергоэффективностью и прочностью, но требуют специальных знаний, значительного армирования и точной бетонной смеси. Создание основ ICF лучше всего доверить профессионалу, имеющему опыт работы с этой сложной техникой.

    Общие проблемы с фундаментом Почти все проблемы с фундаментом возникают из-за неправильной практики строительства, когда они были впервые построены.Вы можете легко предотвратить проблемы в будущем, обратив внимание на эти основы, которые мы изложили. Наиболее проблемные проблемы с фундаментом:

    Чрезмерная осадка в результате строительства на неустойчивом грунте. Внести исправления можно, подняв фундамент или домкратом плиты.

    Отслоение бетона в результате неправильного смешивания, добавления избыточной воды или прерывания процесса заливки. Исправление производится путем заполнения пустот шпателем.

    Попадание воды из-за гидростатического давления или неправильного дренажа.Исправление заключается в снижении давления обратной засыпки и установке пористого материала с дренажами по периметру, которые отводят воду от стен и фундаментов.

    Создание прочного фундамента для вашей бревенчатой ​​хижины Conestoga имеет решающее значение для успеха вашего проекта и долгих лет безотказной работы. Выбор правильного типа тонального крема, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, - это начало, и мы в Conestoga готовы помочь вам в этом процессе.

    Свяжитесь с Conestoga сегодня, чтобы узнать больше о наших прочных, доступных и красивых комплектах для бревенчатых домиков.

    Как это:

    Нравится Загрузка ...

    Связанные

    Бревенчатый дом без журнала - The New York Times

    Если внутренняя и внешняя части дома выполнены, внешний вид завершен, и Поверхности даже кажутся аутентичными на ощупь, хотя при прикосновении к ним слышен глухой стук. Сайдинг для дома площадью 3000 квадратных футов будет стоить от 15 000 до 18 000 долларов, по оценке г-на Уэя, плюс от 4 000 до 7 000 долларов на установку; седловидные концы добавили бы около 3000 долларов.

    В Торпе, штат Висконсин, компания CRC Inc., основанная в 2000 году, только что начала продавать сайдинг из полубревенчатого бревна, который описывается как экологически чистый, поскольку он сделан из стекловолокна, которое, по словам компании, выделяет очень низкие уровни летучих веществ. органические соединения. Полубревна формованные и полые, их внешний вид владелец компании Джим Макинтайр описал как «твердую древесину из Висконсина с выпуклыми сучками и текстурой дерева». Он добавил, что они огнестойкие, прочные и, весят фунт на фут, просты в установке.

    На данный момент построен только один дом для самого мистера Макинтайра. Он сказал, что количество поддельных бревен, достаточное для покрытия дома площадью 3000 квадратных футов, будет стоить от 17 000 до 20 000 долларов, а установка будет стоить еще 10 000 долларов или около того.

    А в Текумсе, штат Оклахома, подрядчик Stanton Pace создает фасады из напыленного бетона с имитацией бревенчатой ​​отделки с 2003 года. Листы пенополистирола в форме штабелированных бревен привинчиваются к внешним стенам дома, а бетонная смесь распыляется на стены. поверхность, а затем многократно прессованные различными резиновыми штампами длиной от трех до шести футов с узорами под дерево (один вылеплен из старого столба забора на ферме, другой с характерными отверстиями для узлов) вместе с любым из 12 штампов, используемых для формования журнал заканчивается.Г-н Пейс окрашивает поддельные бревна, окрашивая бетон до того, как он затвердеет, или окрашивая его краской для бетона на водной основе. Они могут выглядеть вполне реалистично, хотя и не проходят тест на нажатие.

    Бревна CRC, используемые в доме Джима Макинтайра, сделаны из стекловолокна сайдинга.

    «Я люблю настоящие бревна, но я никогда не мог себе позволить построить настоящий бревенчатый дом», - сказал он. «Я могу себе это позволить». Г-н Пейс основал компанию Fossil Crete Company в Оклахома-Сити для изготовления фасадов. Позже он продал его и теперь работает самостоятельно, используя те же методы.По его оценке, дом площадью 3000 квадратных футов обойдется менее чем в 10 000 долларов.

    Строительство дома такого же размера из бетонных бревен EverLog, с другой стороны, может стоить до 600 000 долларов, сказал г-н Хансен, что близко к стоимости настоящего бревенчатого дома и примерно на 25 процентов больше, чем у традиционного. строительство. Продукт EverLog необычен в мире поддельных бревен тем, что каждое литое бревно является не только декоративным, но и структурным; дома не просто обшиты, а сделаны из искусственного бревна.

    Советы по подключению бревенчатого дома

    Прокладка электрических проводов в бревенчатом доме сильно отличается от прокладки их в доме с традиционным каркасом. Ключ к электромонтажу бревенчатого дома - это тщательно спланировать расположение всех розеток, выключателей и светильников. Оттуда вы должны определить, как вы будете доставлять провода к этим местам, используя стратегию предварительного сверления и предварительной разводки во время процесса сборки бревенчатой ​​стены.Вот несколько советов.

    Электропроводка к бревенчатому дому

    Поскольку бревенчатые стены прочные, проводка для розеток, выключателей и освещения часто проходит ниже уровня пола и проводится через каналы, просверленные во время строительства. Вот тут-то и пригодится планирование.

    Необходимо заранее проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы разработать план расположения внешних настенных электрических коробок. Этот человек должен знать правила минимального расстояния между розетками. Перед началом строительства бревна на полу следует четко обозначить место, где именно будет происходить это сверление.

    Бригада по строительству бревенчатого дома (или имеющий лицензию электрик) должна быть готова к вертикальному бурению каждого ряда бревен по мере их укладки в штабель.Это создаст желоб, через который можно будет пропустить провода внутри бревенчатых стен. Мы предлагаем использовать сверло диаметром 1 дюйм, чтобы оставить достаточно места для прокладки проводов. Провода можно протянуть сквозь стены во время или после строительства. Отводы можно прорезать в стене бревна с помощью кольцевой пилы или сабельной пилы.

    Эту стратегию также можно использовать для подключения проводов к выключателям и светильников, прикрепленных к бревенчатым стенам. Для освещения и выключателей возле наружных дверей также обычно проводят провода вдоль дверных косяков и просверливают их сбоку к распределительной коробке.Позже этот провод закрывается аккуратно установленной дверной коробкой.

    Провода на второй этаж

    Поскольку на второй этаж будет проложено много проводов, предварительно просверливать для них бревенчатые стены непрактично и нет необходимости. Вместо этого выберите полую внутреннюю стену, которая соединяется с внешней стороной, и используйте эту стену для вывода всех необходимых проводов. После того, как провода подведены на второй этаж, их можно провести вдоль плинтуса, чтобы добраться до розеток наверху.

    Электромонтаж деревянной кровельной системы

    Когда используются бревенчатые и деревянные кровельные системы, бревенчатые крыши домов обычно изолируются во время процесса каркаса. Это затрудняет скрытие проводов внутри крыши после завершения кровли. Из-за этого провода, идущие к потолочным вентиляторам, осветительной арматуре и датчикам дыма, должны быть установлены до завершения кровли.Для этих участков лучше всего прикрепить провода к верхней части настила крыши перед установкой изоляции. Опять же, вы должны спланировать расположение любых креплений, прикрепленных к крыше, чтобы гарантировать, что провода упадут в нужном месте.

    Наконец, всегда имейте в виду, что грубая электромонтажная работа в бревенчатом доме на этапе создания каркаса подчиняется тем же правилам, что и другие электромонтажные работы. Это означает, что работа должна выполняться лицензированным электриком и проверяться местным должностным лицом.

    общих проблем дома в журнале и как их избежать.Защитите свой бревенчатый дом. - I Уход за деревом

    Бревенчатые дома - это настоящие произведения искусства, и если вы похожи на большинство покупателей, строителей или мечтателей бревенчатых домов, вы захотите защитить их и свой кошелек. В этой статье мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах дома из бревна и о том, как их лучше всего избежать.


    1. Проблемы с влажностью в бревенчатых домах.

    Дождь, снег, влажность и сырые места - все это вызывает повреждение от влаги. Дерево и влага не дружат. Влага может вызвать гниль бревен, пятна от воды, грибок и плесень.Влага - один из самых быстрых разрушителей бревенчатых домов, и его легче всего предотвратить.

    Как предотвратить повреждение бревенчатого дома влагой.

    • Не сажайте кусты или растения близко к стенам. Растения и кусты естественным образом притягивают влагу и, если подойти к бревенчатым стенам, могут повредить их влагой. Мы рекомендуем держать все растения и кусты на расстоянии не менее 6 футов от стен.
    • Отвод дождя с помощью желобов, навесов и траншей. Если бревенчатый дом не защищен, дождь может вызвать огромные проблемы. Использование водосточных желобов и выступов поможет удерживать воду подальше от ваших стен и окон.
    • Поддерживайте герметичность вашего бревенчатого дома. Чрезвычайно важно содержать бревенчатый дом в чистоте, очищать его, окрашивать и устранять трещины. Проверьте окна и другие места на наличие герметика, который, возможно, потребуется заменить, чтобы внутрь не проникала влага.
    • Беречь от грунтовой влаги. Если бревенчатый дом расположен близко к земле, то возможны брызги дождя, скопление грязи, а влага вызовет образование мха, грибка, плесени и гниения.Мы рекомендуем иметь фундамент высотой примерно 2 фута с хорошим дренажем. Также рекомендуется периодически очищать нижние бревна, чтобы удалить мох и грязь, которые могут скапливаться.

    2. Проблемы с насекомыми и животными в бревенчатых домах.

      Насекомые и звери любят наши бревенчатые дома так же сильно, как и мы. I насекомых, таких как жуки, термиты, муравьи-плотники и пчелы-плотники, поедают древесину и живут в ней. Большинство из них, например пчелы-плотники, просверливают небольшие отверстия внутри бревен и в дереве вокруг дверей, окон и карнизов.Такие животные, как дятлы, белки, мыши и еноты, могут нанести бревенчатым домам не меньше вреда, чем насекомые. Вот как предотвратить и решить проблемы с насекомыми / животными.

      Насекомые

      Большинство насекомых тянется к мокрой или гнилой древесине. Держите мертвую или гнилую древесину подальше от вашего бревенчатого дома. Это означает, что используйте камень вместо мульчи возле своей хижины, не складывайте дрова возле хижины, держите мертвые деревья подальше от хижины и держите кусты и другие растения на расстоянии не менее 6 футов от вашего бревенчатого дома.Пчелы-плотники представляют собой огромную проблему и могут нанести большой ущерб. Мы рекомендуем использовать это, чтобы убить пчел-плотников и предотвратить их нанесение большего вреда. Набор пчел Blondies для пчел-плотников. Для муравьев и других насекомых us NBS 30

      Криттеры

      Дятлы известны тем, что пробивают дыры в наших любимых бревенчатых домиках. Они клюют в поисках насекомых и для спаривания. Чтобы дятлы не подходили к вашему бревенчатому дому, важно не допускать попадания насекомых в вашу хижину и отпугивать их искусственными совами.

      Еноты любят рыться в нашем мусоре, заходить через отверстия в карнизах и использовать собачью дверь. Чтобы эти маленькие твари не могли проникнуть внутрь, осмотрите карнизы и другие места, которые могут быть для них входными отверстиями. Не оставляйте корм для собак или кошек снаружи, а если у вас есть дверь для собак, запирайте ее, когда можете. Мы также рекомендуем использовать толстый мусорный бак, который можно закрывать. Еноты любят переезжать в места, где есть хороший источник пищи. Пруды с рыбой рядом с вашей хижиной также могут быть большим развлечением для енотов.

      Белки любят совершать набеги на наши кормушки для птиц и наши дома, если у них есть такая возможность. Белки могут повредить системы отопления, провода и дерево в наших домиках. Мы рекомендуем использовать вращающуюся кормушку для птиц или держать кормушки подальше от вашего бревенчатого дома. Этот источник пищи - приглашение для них переехать. Держите деревья и ветви подальше от бревенчатого дома. Эти маленькие существа любят прыгать с дерева на дерево, и если они могут запрыгнуть на вашу крышу, то есть больше шансов, что они сами себя пригласят.Мы также рекомендуем использовать толстую проволочную сетку на вентиляционных отверстиях, чтобы они не попадали сюда.


      3. Повреждение бревенчатых домов ультрафиолетовым излучением.

        Ультрафиолетовое излучение сына (УФ-лучи) разрушает внешнюю поверхность дерева. Это начало процесса гниения, поскольку микрогрибки питаются поврежденной древесиной и усиливают процесс гниения.

        Как предотвратить повреждение бревенчатого дома ультрафиолетовыми лучами.

        Для того, чтобы защитил ваш бревенчатый дом от повреждений ультрафиолетовыми лучами, мы рекомендуем создать тень по бокам вашего дома, куда солнце попадает прямо на периоды бревен.