Содержание

Струбцина своими руками: 3 метода изготовления

MesterulManole

6997 0 0

Есть немало разновидностей прижимного инструмента и буквально каждую модификацию при желании можно собрать самостоятельно из доступных материалов

Хотите узнать, как струбцина своими руками изготавливается из доступных материалов? Предлагаю три простых способа для самостоятельного выполнения. Из предложенных вариантов вы сможете выбрать одну инструкцию, а можете сделать все три струбцины, так как все они разные и служат для разных целей.

Инструмент, незаменимый в домашней мастерской

Пример использования струбцин с прижимным механизмом, работающим в двух плоскостях

Струбцины — это зажимные инструменты, с помощью которых можно быстро и прочно сжать воедино несколько деталей. Инструмент можно разделить на две категории:

  • Плотницкая (столярная).
    Она предназначена для работы с древесиной, поэтому прижимные детали изготовлены не из металла, а из дерева;
  • Слесарная. Она предназначена для работы с металлом, поэтому конструкция таких инструментов изготовлена из металла.

Так как цена струбцин высокая, а для мастерской таких инструментов нужно несколько, разумнее всего их сделать своими руками, тем более инструкция изготовления настолько простая, что даже чертежи не понадобятся.

Способ 1: делаем столярную струбцину

Иллюстрации Описание
Делаем корпус зажима. Для этого потребуется арматурный прут с диаметром 15 мм и длиной 70 см. Прут гнем таким образом, чтобы кусок длиной 50 см остался прямым, а кусок 20 см изгибался крюком.

Арматуру гнем холодным методом: один край зажимаем в тисках, а на другой конец одеваем трубу и поворачиваем, как это показано на фото.

Делаем наконечник на зажим.
Из бруска твердого дерева вырезаем цилиндр с диаметром 4-5 см и высотой 6 см. По центру цилиндра сверлим отверстие с диаметром 1,5 см и глубиной 4 см.

Подготовленный цилиндр затачиваем так, чтобы конец с отверстием немного сузился. Делать это необязательно, но так готовый инструмент будет смотреться лучше.

Отверстие в наконечнике заполняем клеем и погружаем в него крюк из арматуры.

Делаем зажим. Делаем еще один деревянный наконечник. Но на этот раз сверлим его насквозь сверлом на 10 мм. С более широкой стороны высверленное отверстие рассверливаем с диаметром 20 мм и глубиной 20 мм.

На конец шпильки на 10 мм накручиваем две гайки и контрим, как это показано на фото.

Продеваем шпильку в наконечник, так чтобы гайки вошли в отверстие. Поверх гаек накидываем шайбу, а сверху приклеиваем круг, вырезанный из 9 мм фанеры.

Делаем основание струбцины. Отрезаем брусок длиной 25 см и шириной 4 см. По бокам сверлим по 1 отверстию с диаметром 1,5 см с отступом в 1,5 см от края заготовки. Брусок обтачиваем наждачкой.

Если инструмент собирается не для плотницкой, а для слесарной работы, основание делаем не из бруска, а из профильной трубы.

Устанавливаем гайку для шпильки. В одно из отверстий крепим гайку для мебели, подобранную по диаметру шпильки, которую использовали для изготовления зажима. Гайку фиксируем двумя саморезами.
Делаем стопор для прижима. Рядом с другим отверстием на бруске на саморез крепим шайбу, так чтобы она на 2 мм выходила за край отверстия.

Круглым напильником стачиваем 1 мм по центру шайбы в отверстии. В отверстие просовываем ранее изготовленный из арматуры крюк.

Делаем ручку для прижима. В бруске 4×4 см длиной 15 см сверлим отверстие с диаметром 10 мм глубиной 5 см. Заготовку обтачиваем, придавая характерную форму ручки.
Крепим ручку к зажиму. Вкручиваем шпильку с наконечником в гайку на бруске. Свободный конец шпильки обмакиваем в столярный клей и вкручиваем в раннее сделанную ручку.
Собираем зажимы. В свободное отверстие просовываем зажим, сделанный из арматуры.

В итоге арматурный крюк выдвигаем на нужную длину, и он застопорится шайбой. А с другой стороны, затягиваем зажимом, сделанным из шпильки.

Способ 2: делаем слесарные струбцины

Иллюстрации Описание
Делаем прижим из шайбы
. На этом этапе понадобится гайка на 20 и широкая шайба на 10 мм, крупный шарик от подшипника и молоток.

Шайбу, как на фото ровно по центру кладем на гайку. Сверху на шайбу кладем шарик и бьём молотком, чтобы шайба вогнулась и получился усечённый конус.

Подготавливаем прижимной болт. Шпильку на 16 мм, зажимаем в тисках и керним центр поперечного сечения. На накерненном торце сверлим отверстие с диаметром 6 мм.
Крепим прижимную шайбу. На заточном станке с края заготовленной шпильки на 8 мм снимаем фаску. Накручиваем на шпильку две гайки.

Поверх снятой фаски одеваем ранее выгнутую шайбу. На высверленное в шпильке отверстие укладываем шарик и бьём по нему молотком. В итоге выгнутая шайба должна быть запрессована на шпильке.

Делаем ручку. Отступаем 10 мм от свободного края шпильки и сверлим сквозное отверстие на 8 мм.

Далее отрезаем кусок прутка с диаметром 8 мм и, как показано на фото, плющим его с одной стороны. Другим концом просовываем пруток в отверстие, высверленное в шпильке. Второй конец прутка плющим, чтобы ручка не могла выйти из шпильки.

Делаем корпус струбцины. На листовой стали толщиной 8-10 мм делаем разметку, как показано на фото.

Вырезаем заготовки. Из того же металла вырезаем кусок, равный длине прижимного выступа. Подготовленный кусок металла привариваем к прижимному выступу.

Все внутренние углы сделанной рамки должны иметь 90 градусов, иначе зажать что-либо струбциной будет очень непросто.

Собираем самодельные струбцины. Ту гайку, которая накручена на шпильку второй от прижимной шайбы, привариваем к каркасу струбцины. На этом инструмент можно считать готовым.

На заключительном этапе собранное устройство можно окрасить. Если инструмент будет использоваться для сварки, необходимости в окрашивании нет.

Кстати, если две такие струбцины соединить под прямым углом, получится одна угловая струбцина, которая используется для сборки мебели.

Способ 3: делаем прищепочный прижим

Иллюстрации Описание
Вырезаем заготовки. Из фанеры толщиной 5 мм лазерным резаком или ручным лобзиком вырезаем 10 заготовок, форма которых показана на фото.

Пять заготовок из десяти по центру должны иметь круглую выпуклость, тогда как оставшиеся 5 деталей должны быть вогнутыми. Длина каждой заготовки 15-25 см.

Если прищепка нужна большая , используем более толстую фанеру, с которой детали будут более прочными.

Склеиваем боковины прищепки. Все нарезанные детали склеиваем через одну пакетами по 5 штук. То есть, сначала идет планка с выпуклостью, а затем без.

В итоге должно получиться 2 боковины прищепки, склеенные из 5 разных планок, уложенных через одну.

Соединяем прищепку. Соединяем обе половинки центрами, так чтобы гребень вошел в паз. Если обе половинки сделаны правильно, рычажная прищепка будет подвижной.
Наматываем резинку. Чтобы быстрозажимная прищепка смыкалась, накидываем на выемки в корпусе канцелярские резинки примерно по 5 на 1 прищепку.

На этом струбцину можно считать готовой.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как самому сделать инструмент для склейки щитов и прочих заготовок. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях, и не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 10 октября 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!


Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Струбцина своими руками – как сделать быстрозажимное приспособление из металла и дерева

Слесарно-монтажный инструмент

Струбцина своими руками – как сделать быстрозажимное приспособление из металла и дерева

16. 02.2018

7.2 тыс.

4.8 тыс.

4 мин.

Струбцина – это вспомогательный инструмент, который используется для фиксации досок при их соединении в заданном положении. Также струбцина подойдет для удержания досок во время их распиливания, для разводки ножовочного полотна, соединения различных элементов. В инструмент могут вкладываться требующие обработки детали. Затем, используя подвижной элемент, их зажимают при помощи губок и приступают к работе. Для надежного удержания деталей в нужном положении рекомендуется применять два и больше зажимов.

Самодельные скрепы чаще изготавливаются из металлов или древесины, и по своим характеристикам они мало в чем уступают покупным, фабричной сборки. Поскольку конструкция прижимного устройства простая, то понять принцип его работы, чтобы изготовить самостоятельно, будет несложно.

Содержание

1 Изготовление винтовой металлической струбцины2 Устройство углового зажима3 Деревянная струбцина – сделаем из остатков досок

Как сделать струбцину своими руками

Основным материалом для изготовления является металл и дерево.

Деревянная струбцина

Чтобы изготовить деревянную струбцину самостоятельно, нужно ознакомиться с её чертежом и устройством, а также основательно подготовиться. Для этого вида работы нам понадобятся доски, резьбовые шпильки, рейки и гайки.

Процесс изготовления:

Берём две шпильки диаметром 5 миллиметров и длиной 120 мм и две шпильки длиной 200 мм.
Подбираем по размеру гайки.
Укладываем фанерные доски размером по 15×150×200 мм и две рейки по 20×40×240 мм. Лучше использовать фанеру из дерева твёрдых пород (бук, ясень, берёза или дуб).
Проделываем два отверстия в брусе для гайки и шпильки.
Приставив к ним брус, закреплённый на столешнице, устанавливаем доски фанерные.
В готовых заготовках делаем отверстия и вставляем шпильки.
К брусу, расположенному внизу, прикрепляем дощечку, а вторая дощечка будет зажимной.
Короткие шпильки будут служить для закрепления, а длинные будут определять движение всей конструкции.
Рычажную роль будут выполнять гайки и фиксировать подвижную часть.

Как сделать струбцину своими руками

Время чтения ≈ 5 минут

Струбциной называют инструмент, напоминающий ручные тиски, который используют для надежной фиксации или склейки двух элементов. Например, в столярном ремесле ее применяют, чтобы соединить две плоскости на время высыхания клеевого раствора. Однако не всегда этот инструмент есть под рукой, поэтому можно самостоятельно прибегнуть к изготовлению быстрозажимной конструкции. Чтобы правильно сделать струбцину своими руками из металла, нужно следовать пошаговым инструкциям с фото и видео мастер-классам.

Самодельная струбцина из металла

Особенности конструкции

Струбцина может быстро выйти из строя, поэтому так важно знать, как смастерить самодельный инструмент. Составными частями данной металлической конструкции являются рычажная часть, рама, губы зажима и подвижная деталь.

В чем преимущества зажимных инструментов:

Надежность и качество. Детали ручных тисков и крепежные элементы, сделанные из металла отличаются прочностью и долговечностью. Таким образом, есть возможность производить плотную стяжку деталей разного коэффициента упругости.
Легкий вес. Данный агрегат в отличие от обыкновенных тисков мобилен и транспортабелен. Конструкцию можно сделать при желании и стационарной.
Семантическое изображение зажима
Надежный захват. Металлические детали инструмента позволяют производить максимально плотный захват, исключающий любой проворот, скольжение или выпадение элементов.
Многофункциональность. Современные металлические струбцины универсальны, их используют для работы с различными материалами: детали из металла, древесины или пластика. Кроме того, формы предметов могут быть объемными, гладкими и даже трубчатыми, а размеры могут варьироваться от нескольких сантиметров до десятков сантиметров.
Применение самодельной стальной струбцины

Модели зажимных инструментов делятся на следующие классы по работе механизмов и структурным особенностям:

Трубный. Используется для фиксации крупногабаритных предметов, длину трубы при этом можно менять. Отличается сложным принципом работы.
Угловой. Самый распространенный вид зажимных механизмов, используется для того, чтобы свести бруски из древесины строго под углом 90 градусов.
Ленточный. Чаще используется в столярном деле, составной частью является плавающий гибкий элемент, натяжение которого можно регулировать.
Пружинный. Такая струбцина скорее напоминает прищепку для фиксации, усилие создается за счет работы пружины внутри конструкции. С пружинным механизмом можно работать и одной рукой, используется при малых усилиях сжатия.
Автоматический. Этот тип можно отнести к быстрозажимным конструкциям, отличается простым и понятным принципом работы. Иногда встречаются модели со слабой фиксацией, однако чаще всего этот недостаток касается только недорогостоящих инструментов.
Торцевой. Эти модели имеют С-образную форму и три винта, чаще применяются для фиксации накладок на столешницы и другую мебель.
G-образной формы или быстрозажимный. Один из самых распространенных типов струбцин, часто является бюджетным вариантом тисков. В процессе работы предмет закрепляется на край столешницы или другой плоскости. Такой инструмент позволяет производить простую сводку элементов для склейки или фиксацию деталей для шлифовки или заточки.
F-образной формы или винтовой. Отличается большими возможностями регулировки за счет расположения направляющей шины, в работе с таким инструментом участвуют, как правило, обе руки. Есть возможность изменять ширину захвата, соединяя предметы различной толщины. Такой агрегат изображен на фото.

Технология изготовления

Струбцина, сделанная своими руками из металла, значительно надежней и практичней деревянной конструкции. Для изготовления самодельных агрегатов потребуется сварочное оборудование и слесарные агрегаты.

Инструменты для изготовления струбцины любого типа

1 вариант

Следуя инструкции, можно сделать самодельную струбцину из металлической арматуры.

Начнем:

Разрезаем арматуру на отдельные элементы, чтобы приступить к изготовлению челюсти для фиксации, как показано на фото с инструкцией.
1-этап
2-этап
3-этап
4-этап
5-этап
Сначала делаем скользящую часть и добавляем гайку к подвижному рычагу.
6-этап
7-этап
Затем начинаем изготавливать винт и крутящуюся подставку для поворотов.
8-этап
9-этап
Нарезаем резьбу в стержне, затем конструируем плечо.
10-этап
11-этап
Финишным этапом будет изготовление ручек и панелей на челюсти.
12-этап

2 вариант

Чтобы сделать своими руками угловой инструмент для зажима, нам понадобятся следующие материалы: стальные обрезки от уголка 40*40, 50*50 и 30*50 по 200 мм, 2 F-образные струбцины и полоса 10*50 до 250 мм длиной.

Приступим:

С помощью строительного слесарного уголка размещаем все детали, как на фото.
Разворачиваем уголок лицевой стороной вниз, привариваем полосу к уголку.
Затем привариваем к основанию струбцину, чтобы крепление конструкции было более надежным.

Приобретать струбцины в строительных магазинах достаточно накладно. Всем хочется избавить себя от лишних затрат, если есть альтернативные варианты. Таких инструментов может понадобиться сразу несколько, особенно это актуально при сборке, изготовлении или ремонте предметов мебели. Самодельные струбцины заменят вам ручные тиски, так как есть возможность выбрать модель, тип и размер инструмента. Следуя инструкциям на фото и видео, можно быстро разобраться с механизмом изготовления и быстро сделать ручной зажим из подручных материалов.

Источник: mainavi.ru

Это интересно: Устройство сливного бачка унитаза — замена механизма внутренностей

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:

Высокая прочность металлических деталей;
Длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.

Длинная стягивающая струбцина

Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.

Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.

Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.

Самодельная сварная струбцина из арматуры

Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.

Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.

Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.

Самодельная G-образная струбцина

Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.

Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.

Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины

Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:

Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.

Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.

Зажим для наворачивания проволоки на оправку

Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.

Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.

2

Устройство углового зажима

При изготовлении углового инструмента для сборки мебели важно точно выдержать прямой угол 90°. Основными доступными материалами являются уголки со стальными полосами. Для работы понадобятся:

40-миллиметровый стальной уголок толщиной 3-4 мм;стальные пластины 40-50 мм;шпильки с резьбой;прутки для воротков;гайки;сварочный аппарат;электродрель, метчики.

Угловая струбцина самая сложная в изготовлении, но при проведении некоторых видов работ без нее не обойтись. На начальном этапе к стальным пластинам под прямым углом привариваются уголки, а на каждый из уголков – гайки, которые послужат для создания червячной конструкции. Еще один вариант – просверлить отверстие в уголке и нарезать в нем при помощи метчика внутреннюю резьбу. Ширину рабочего зазора подбирают с учетом величин потенциальных заготовок, но слишком большой ход прижимного воротка снижает прочность их фиксации.

Для обработки деталей различного размера рекомендуется подготовить несколько зажимов!

Шпилька вкручивается в приваренную гайку. На ее конце собирается упор из металлических шайб различного диаметра, который должен свободно прокручиваться при вращении шпильки. С обратной стороны воротка просверливают отверстие под металлический прут. Используемый в качестве рычага, он передаст большее усилие, поэтому будет надежнее удерживать рабочие заготовки.

Металлическая струбцина

Рассмотрим два варианта изготовления струбцины из металла, хотя существует их гораздо больше.

Струбцина для крепления заготовок

Если необходимо склеить несколько заготовок и дождаться полного затвердения клея, естественно, на этот процесс уходит много времени, и выполнить эту операцию вручную нереально. Для выполнения таких операций нужно воспользоваться приспособлением, изготовленным из металлических пластин. Нужно:

Взять две пластины толстого полосового металла.
Просверлить на краях этих заготовок отверстия так, чтобы они совпадали при наложении одна на другую.
Нарезать резьбу на шпильки для крепления гайками.

Принцип работы такого зажимного устройства прост. Между пластинами вставляем соединяемые заготовки и при помощи гаечного ключа зажимаем их равномерно с обоих концов пластин, контролируя равномерность этого закрепления.

Изготовление струбцины из монолитной ножовки

Чтобы сделать такую струбцину необходимо приготовить несколько рам от монолитных ножовок по металлу, две шпильки, две пластины из металла, винты и две гайки.

Конечно, конструкция монолитного приспособления не будет особенно прочной, чтобы избежать деформирования всего устройства, придётся, при сильном зажиме заготовки, усиливать место стыка деталей. Для зажатия детали нужно использовать винты.

Главное, необходимо понять принцип работы монолитного приспособления для зажима рам или больших деталей.

Угловая струбцина своими руками

Такой вид приспособлений считается незаменимым помощником для домашних умельцев при необходимости соединить различные заготовки под углом друг к другу. Очень удобно применять угловые устройства при изготовлении и ремонте какой-либо мебели или рам из деревянного материала в одиночку.

Большинство приспособлений, которые можно приобрести в торговой сети, имеют стандартный прямой угол крепления заготовок, что очень неудобно в некоторых случаях. Поэтому для таких случаев, желательно изготовить устройство крепления своими руками.

Сначала следует угольник установить так, чтобы катеты полученного прямоугольника были равны. Потом фиксируем уголки любым подручным материалом. К ним прикладываем металлические полоски, плотно их фиксируем и привариваем. Гайки, для подвижных элементов, привариваем к уголкам, чтобы обеспечить хорошую фиксацию. Длинные болты, или металлические пруты, с нарезанной резьбой, и используются в качестве фиксирующего элемента. В качестве губок приваривается на один конец плоская металлическая пластина, а на другой рычаг, для повышения удобства использования устройства.

Конечно, процесс изготовления такого устройства вызывает определённые сложности, но для производства многих работ такая струбцина просто незаменима.

Как сделать струбцину своими руками

Проведение слесарных или столярных работ в необорудованных для этого местах неизбежно связано с проблемой крепления заготовок. Очень трудно исключить их перемещение по столу или верстаку в процессе обработки, если те не оснащены специальными зажимами, тисками или другими фиксирующими устройствами. Одним из таких устройств, простым, доступным и универсальным, являются струбцины. Мы расскажем, что они собой представляют и как используются, а также дадим подробную инструкцию по изготовлению надёжных струбцин своими руками.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.
Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками
Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.
Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма
Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.
Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками
Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.
Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом
Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком
Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.
Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру
Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.
Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Ещё больше информации о разновидностях струбцин вы найдёте в нашем следующем материале: //stanok.guru/oborudovanie/stolyarnaya-strubcina-chto-eto-za-instrument.html

Как сделать столярную струбцину своими руками: пошаговые инструкции с чертежами

Для изготовления струбцин в домашних условиях достаточно обладать базовыми навыками слесарного и столярного дела. В качестве материалов используется деревянный брус, металлопрокат, трубы и детали крепежа, в частности, болты, шпильки, гайки, штифты. Для стыковки металлических деталей струбцин желательно наличие электрического сварочного аппарата. При выполнении любых работ главное — следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Изготовление инструмента винтового типа

Такой вид струбцины поможет хорошо зафиксировать заготовки из дерева

Струбцина, изготовленная по данной методике, отлично подойдёт для фиксации небольших деревянных заготовок — фанеры, листов ДВП, ОСБ и ДСП, а также досок и тонкого бруса. Мы предлагаем вам самостоятельно выбрать масштаб, но в остальном лучше не отклоняться от следующей последовательности действий:

Перенесите шаблоны всех деревянных деталей на плотную бумагу или картон в соответствии с выбранным масштабом.
С помощью шаблона перенесите изображение на доску подходящей ширины. Лучше использовать не сосновые доски, а более твёрдую древесину.
Используя электролобзик, вырежьте все детали. Подправьте форму напильником, а поверхность зашлифуйте наждачной бумагой.
В «челюстях» наметьте и просверлите отверстия для осевого болта. Отверстие верхней «челюсти» удлините с помощью круглого напильника так, чтобы его длина составила 1,5–2,5 диаметра болта.
В рукояти просверлите отверстие для гайки, диаметром соответствующее номеру гаечного ключа. Надфилем придайте ему шестигранную форму. Установите гайку внутрь на эпоксидный или цианакрилловый клей.
Соберите струбцину — зафиксируйте осевой болт в нижней «челюсти» клеем, установите на шурупах заднюю петлю, наденьте верхнюю челюсть и, подложив шайбу, установите рукоять. На рабочие поверхности наклейте мягкие накладки.

Ещё более простой вариант — изготовление винтовой струбцины из ножовки.

Простой вариант струбцины из ножовки

В таком случае достаточно на одном конце её дуги приварить опорную площадку, а на другом — гайку, в которую и будет устанавливаться регулировочный винт с губкой и рукоятью.

Самодельная быстрозажимная струбцина из дерева

Изготовление такой струбцины займёт больше времени

Использование F-образных струбцин значительно ускоряет рабочий процесс. А вот изготовление самой струбцины несколько сложнее, чем создание её винтового аналога. Потребуется сделать следующее:

Перенесите изображения на пиломатериал так, как было описано выше. Точно соблюдайте указанные размеры деталей и места отверстий штифтов.
Вырежьте детали электролобзиком, им же сделайте узкую прорезь в подвижной губке и глубокие прорези для осевой пластины. При помощи стамесок выберите паз для кулачкового рычага.
Просверлите отверстия для штифтов. Обработайте все внешние и внутренние поверхности деталей напильником, а после — наждачной бумагой.
Из металлической полосы болгаркой вырежьте осевую пластину, зашлифуйте её. Просверлите отверстия для штифтов.
Выполните сборку инструмента, установив на пластину губки с помощью штифтов. В подвижную губку вставьте кулачок. Наклейте рабочие накладки.
Проверьте работоспособность быстрозажимной струбцины. В случае необходимости измените форму рабочей части кулачкового рычага.

Грубая фиксация нижней губки на осевой пластине может осуществляться заклиниваем её направляющих штифтов, вставкой дополнительного штифта, винтовым зажимом или другим способом.

Видео: изготовление быстрого зажима
Трубная из металла

Для изготовления такой струбцины потребуется металлическая труба

Для такого инструмента потребуются три металлических кольца, внутренний диаметр которых соответствует внешнему диаметру имеющейся у вас трубы, вместо которой, к слову, можно использовать и металлический стержень. При наличии сварочного аппарата, процесс изготовления струбцины сводится к такому алгоритму:

К двум кольцам приварите опорные площадки, которые можно сделать из стального уголка; на третье кольцо установите гайку, а само кольцо приварите к концу трубы.
К шляпке длинного болта приварите импровизированную рукоятку из металлического стержня, болт вкрутите в кольцо с гайкой.
Со свободного конца трубы на неё наденьте кольцо верхней подвижной губки. В кольце нижней губки сделайте отверстия для фиксирующих штифтов.
Нижнее кольцо установите на трубу.

Трубная струбцина оптимально подойдёт для удержания элементов мебели при её сборке, будет удобна в строительно-монтажных работах и других подобных операциях.

Видео: самодельная струбцина трубного типа
Угловая

Для изготовления струбцины такого типа можно использовать дерево, металл или дюралюминий. Между собой они отличаются не только материалом, но и прижимной силой и величиной фиксируемой заготовки. В нашем следующем материале представлены подробные инструкции по изготовлению инструментов: //stanok.guru/oborudovanie/kak-izgotovit-svoimi-rukami-uglovuyu-strubcinu.html

Как в быту, так и в профессиональной деятельности, связанной с обработкой дерева и металла, струбцины станут незаменимым помощником. Следуя инструкциям и обладая простым набором материалов, вы сможе своими руками смастерить этот инструмент.

Источник: stanok.guru

Это интересно: Сделать туалет для дачи своими руками – пошаговая инструкция: изучаем основательно

Заключение

Многообразие существующих схем приспособлений и струбцин позволяет зажимать что угодно и в каких угодно условиях. Можно сделать целый комплекс из зажимов различной формы и размеров. Большинство мастеров даже при немалом опыте работы с древесиной предпочитают пользоваться зажимами. По их словам, это залог того, что работа будет выполнена в срок и, главное, качественно.

Источники:

  • http://obustroen.ru/instrumenty-i-oborudovanie/ruchnoy-istrument/slesarno-montaghnyy/strubcina-svoimi-rukami.html
  • https://remontoni.guru/instrumenty-i-oborudovanie/kak-izgotovit-svoimi-rukami-bystrozazhimnuyu-strubtsinu.html
  • https://derevyannie-doma.com/instruktsii/strubcina-svoimi-rukami-kak-sdelat-bystrozazhimnuyu-strubcinu-iz-metalla-dlya-sborki-mebeli.html
  • https://rusolymp.ru/raznoe/kak-sdelat-strubtsinu-svoimi-rukami

Самодельные струбцины своими руками из металла.

Струбцина своими руками – как сделать быстрозажимное приспособление из металла и дерева. Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции , использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

  • Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
  • В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
  • Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

  1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
  2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
  3. Обеспечиваем схождение гайками , выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Начинающим любителям деревообработки будет полезна наша инструкция с последовательно описанным процессом изготовления столярных струбцин нескольких разновидностей. В ней мы расскажем, какие материалы для этого следует использовать и как изготовить приспособление, в точности подходящее под собственные нужды.

Материалы для корпуса, упора и губок

В столярном ремесле струбцины используют чтобы надёжно и бережно скрепить несколько деталей на время их механического соединения или пока высыхает клей. Усилие прижатия не должно быть колоссальным, гораздо важнее не повредить поверхность соединяемых деталей. В то же время струбцина должна сохранять высокую прочность и быть долговечной.

Для изготовления деталей струбцины, непосредственно контактирующих с обрабатываемым изделием, лучше использовать древесину твёрдых пород. В идеале это бруски и дощечки из лиственницы, бука, граба или берёзы. Такое дерево обладает достаточно высокой прочностью и при этом отличается упругостью, хорошо восстанавливая форму. Твёрдость такой древесины обычно выше, чем у обрабатываемых деталей, что можно компенсировать набойками из кожи, светлой резины, войлока или более мягкого дерева.

В качестве рамы для струбцины можно использовать как твёрдую древесину, так и металлопрокат. Уголки или профильные трубы хорошо подойдут, но их нужно тщательнейшим образом зачистить, прогрунтовать и покрасить, чтобы на готовом изделии не оставалось следов ржавчины. Чтобы исключить случайное механическое повреждение или продавливание соединяемых деталей, рекомендуется поверх металлических элементов струбцины наклеивать деревянные планки или натягивать распущенный силиконовый шланг.

Какой использовать винт и маховик

Несмотря на не очень высокое усилие прижатия, обычные шпильки с метрической резьбой будут не очень удобны для использования в качестве винта струбцины, разве только совсем небольшой. Мелкий шаг резьбы сделает утомительным выбор свободного хода, кроме прочего, треугольный профиль «съедается» намного быстрее.

Гораздо правильнее будет приобрести шпильки с резьбой трапециевидного или прямоугольного профиля, иначе называемой домкратной резьбой. Оптимальный шаг — около 2-2,5 витков на сантиметр, так достигается хорошая плавность регулировки и оптимальное усилие затяжки для деревянных деталей.

Обзавестись шпильками, гайками и футорками нужного типа можно, либо обратившись напрямую к токарю, либо в магазине метизов, в том числе и в интернете. Есть, однако, одно НО: большинство фабричных изделий имеют полную резьбу, в то время как для струбцины оптимальна несколько иная конфигурация винта. Идеально, если на концах шпильки имеются гладкие целики: длиной около 20 мм для посадки подшипника (чуть толще резьбы) и около 30-40 мм для рукоятки (чуть тоньше или того же диаметра).

Ручку или маховик можно изготовить либо из деревянного бруска, либо просверлив в шпильке отверстие сбоку и вставив в него стальной пруток в качестве перекидного рычага как на тисках.

Прямая винтовая струбцина

Для изготовления простейшей струбцины потребуется рама в форме П-образной скобы. Изготовить её можно двумя способами. Первый — соединить под прямыми углами три бруска на пазо-шиповом соединении , укрепив его клеем и парой шкантов. Этот вариант требует достаточно высокой квалификации столяра: подрубку и подгонку нужно сделать с высокой точностью, ибо нагрузка в этих узлах очень существенная.

Второй вариант несколько проще, но более затратный с точки зрения расхода материалов. Вырезать скобу можно из толстой берёзовой фанеры, склеив 3-4 заготовки толщиной по 12-16 мм клеем для дерева типа Titebond.

При выборе формы деталей учитывайте, что наиболее надёжной будет конструкция с внешними укосами для большей жёсткости. Упор скобы и противоположная её часть, в которой будет закреплён прижимной винт, должны быть трапециевидной формы. При этом наклонные стороны должны расходиться наружу под углом примерно на 30º больше прямого. Утолщение в средней части рамы также весьма желательно.

Для закрепления винта рекомендуется использовать футорки или гайки соответствующего диаметра, которые фиксируются в одном из «рожков» рамы струбцины с внутренней стороны и дополнительно укрепляются эпоксидной смолой. Если скоба собиралась из брусков, то завести винт в один из них нужно до окончательной сборки. Если конструкция рамы многослойная, то футорки можно заменить гайками, которые вклеиваются в пропил центрального слоя фанеры. Здесь важно следить за направлением оси винта и при этом не допускать попадания клея в резьбовое соединение — хорошо смазать его солидолом.

В месте крепления прижимной пятки к винту необходимо некое подобие вертлюга, чтобы при зажатии детали не сдвигались. Лучше всего напрессовать на целиковый край винтовой шпильки подшипник, подобранный по диаметру внутренней обоймы. Для надёжного упора шпильку зажмите в патрон дрели, а затем треугольным напильником и ножовкой нарежьте проточку под стопорное кольцо. Далее в бруске, служащим опорной пяткой, нужно корончатым сверлом изготовить цилиндрический паз и запрессовать в него подшипник со шпилькой, укрепив посадку лаком или эпоксидной смолой.

Переставная универсальная струбцина

Струбцины с переменной шириной раствора более универсальны в применении, наиболее часто их используют при сплачивании мебельных щитов. Для изготовления такой струбцины потребуется калиброванная рейка из сухой древесины твёрдых пород , в идеале из бука или ясеня. Требуется постоянный размер профиля по всей длине и полное отсутствие каких либо пороков. От толщины и ширины рейки напрямую зависит усилие прижатия, которое струбцина сможет выдержать.

Итак, начать изготовление следует с закрепления на одном конце продольной рейки перпендикулярного упора. Его лучше изготовить из двух брусков, которые складываются и зажимают рейку в двух симметричных пазах, либо же набить на манер молотка. Таким образом заготовка под струбцину с закреплённым упором приобретает Т-образную форму, причём длина упора с рабочей стороны должна быть больше вылета с обратной стороны не более чем в 3 раза. Соединение упора с рейкой можно укрепить мебельными стяжками, возможно также соединение на 2-3 шкантах и клее ПВА.

Обратная часть упора предназначена для закрепления тетивы. Для неё идеально подойдёт прямой стальной пруток диаметром 10-12 мм. На конце прутка следует нарезать резьбу и распереть его между концевыми упорами гайками с внутренней стороны. Отверстия под тетиву нужно сверлить как можно ближе к обратному краю упора. При этом отступ от края должен быть достаточным, чтобы древесина не расщепилась. После установки тетивы необходимо разметить на торце планки, обращённом к зажимаемой детали, ряд насечек с шагом по 15-20 мм, изготовить по этой разметке прорези глубиной до 2 мм припасовочной ножовкой и подрезать ножом зарубки.

Далее следует изготовить подвижную колодку струбцины. В ней проделывается сквозная проушина прямоугольного сечения, размеры которой в точности соответствуют толщине и ширине продольной планки. Идеально выдолбить паз размерами на 2-3 мм меньше, а затем довести его до нужной формы квадратным рашпилем. Планка должна сидеть в колодке плотно, но при этом позволять относительно свободное перемещение вдоль струбцины и её наклон для стопорения на зарубках. Под тетиву также нужно проделать сквозное отверстие с тем расчётом, чтобы пруток расположился строго перпендикулярно рейке, и колодка свободно по нему скользила с небольшим люфтом.

С обратной стороны от жёсткого упора нужно набить ещё одну колодку, которая скрепит планку с тетивой параллельно друг другу. Для этого можно использовать небольшой отрезок бруска, в котором стамеской изготовлен паз под планку и просверлено неполное отверстие под тетиву. Для фиксации колодки используются шканты или болты. Что до прижимного винта и пяточки, то они устанавливаются по аналогии с обычной струбциной. Достаточно просверлить сквозное отверстие в подвижной колодке не слишком близко к краю и вклеить в него футорку или гайку с внутренней стороны. Так при зажатии детали гайка винтового механизма будет упираться в древесину и сядет ещё плотнее.

Угловая струбцина

Наиболее сложной в изготовлении можно назвать струбцину, обеспечивающую фиксацию двух деталей под прямым углом. В то же время это наиболее полезный и востребованный инструмент в мастерской столяра.

Основой для угловой струбцины послужит отрезок толстой фанеры. Лучше взять квадратную дощёчку примерно 300х300 мм при толщине не менее 14 мм. В углу основы нужно закрепить два бруска из дерева твёрдой породы, которые для удобства назовём эталонными. Эти колодки должны сходиться под прямым углом, обращённым к центру фанерной дощечки, толщина брусков не менее 25х25 мм. Их крепление должно быть максимально жёстким: рекомендуется сперва приклеить бруски, обеспечив их перпендикулярность с помощью слесарного угольника, а затем укрепить соединение стяжками или болтами.

От центра каждого брусочка нужно провести перпендикулярную линию, соосно с которой будут располагаться винтовые шпильки. Нужно отступить от брусков расстояние на 20-30 мм больше максимальной толщины стягиваемых деталей. После этого к основе жёстко крепится ещё два бруска параллельно предыдущим. Желательно вклеить гайки сразу, а затем поступить с упорными брусками так же, как и с эталонными: сперва позиционировать на клеевом соединении, а потом укрепить стяжками. Для большего удобства можно сразу вкрутить в гайки винтовые шпильки.

После закрепления упорных брусков остаётся только напрессовать подшипники, закреплённые в подвижных колодках. Сечение, размеры и материал последних должны быть аналогичны эталонным брускам. В завершение нужно набить ручки или вставить перекидные рычажки и обрезать излишки основы струбцины, убрав выступающие углы для свободного вращения за рукоятки винтов

Индивидуальные струбцины для конкретных операций

В любой столярной мастерской самодельные струбцины показывают себя более приспособленными к местным условиям работы, нежели приобретённые в магазине. Можно использовать широкий спектр вариаций трёх описанных выше конструкций.

Например, на одной рейке можно закрепить не одну, а две переставные колодки для позиционирования деталей на большом расстоянии. Такой инструмент будет очень полезен, например, при сборке дверных блоков.

Вместо рукоятки можно приварить на шпильку обычную шестигранную шляпку от болта. Это актуально, если при сборке деталей несколько струбцин нужно часто зажимать, отпускать и переставлять. При этом вращать прижимной винт будет удобно с использованием торцевой головки с храповым механизмом или даже шуруповёрта.

Для сборки изделий сложной формы можно изготовить упоры струбцин и подвижные колодки более сложной конфигурации, которые хорошо подойдут для работы с деталями неправильной формы.

Привет всем мозгочинам ! В сегодняшнем проекте мы изготовим своими руками деревянную струбцину.

Все используемые элементы имеют стандартный размер и могут быть увеличены для изготовления струбцины большего размера. Так у вас получится комплект из нескольких струбцин!

Возможно, у вас не будет какого-либо специального оборудования, как у меня – это не должно вас пугать! Практически любую проблему можно решить тем или иным способом, любую поделку можно усовершенствовать. Я сделал 3 прототипа перед тем, как получить идеальный для себя вариант струбцины. Не бойтесь экспериментировать и делать ошибки!

Шаг 2: Используемые материалы

В данном проекте изготавливается набор из четырех струбцин, но объем материалов указан для одной струбцины. Просто умножьте на требуемое вам количество струбцин и получите нужный для вас объем материалов.

— Древесина твердых пород дерева толщиной 1,9 см и шириной не менее 2,5 см (я использовал древесину пекана)
— 1/2 дюймовый стальной прут (12мм)
— шпилька 1/4 дюйма 20 витков на дюйм
— 1/2 дюймовые гайки (12мм) x2 шт.
— 3/32 дюймовые пружинные штифты (2,38мм) длиной 3/4 дюйма (19мм) x2 шт.

Также вам потребуется метчик 1/4 дюйма 20 витков на дюйм для цилиндрических гаек, и сверло под метчик 13/64 дюйма (5мм).

Шаг 3: Раскалывание деревянной заготовки

Наилучший найденный мною способ изготовить что-либо – так это постараться сделать все требуемые части за одну операцию. Поэтому для начала разрежьте материал, необходимый для губок и ручек. Ручки изготавливают из квадратной заготовки размером 3/4 на 3/4 дюйма (19х19мм), а губки будут иметь размер 1 дюйм на 3/4 дюйма (25х19мм).

Шаг 4: Вырезание ручек

Установите в своем станке угол 33 градуса для обрезания заготовки ручки до нужной формы. Вы можете использовать 1/2 дюймовую гайку в качестве разделителя, чтобы получить требуемую толщину.

Для этой задачи я использовал свой ленточно-отрезной станок. Просто пройдитесь по одной стороне, затем переверните с одной стороны на другую и сделайте второй срез. Это обеспечит шестигранную форму одной стороны, которую вы обрезаете. Далее обрежьте вторую сторону аналогичным образом.

По завершению верните назад ваш станок назад на 90 градусов и отрежьте заготовку ручки длиной 2 1/2 дюйма (64мм).

Шаг 5: Заготовки губок струбцины

Теперь отрежьте уголок на губках. Отрезайте как вам удобно. Я отрезал свой уголок немного длинным, и затем использовал его для отрезания уголка под углом 15 градусов на одной стороне для других заготовок.

Для тех из вас, кому нравиться использовать для отрезания столярный уголок, примите во внимание, что наклон линии (крутизна) составляет 2 дюйма (50мм) на 2 3/4 дюйма (70мм). Уголок устанавливается на расстоянии 1/2 дюйма (12мм) или по центру в 1 дюймовой заготовке (25,4мм). Я рекомендую сначала срезать угол, затем отрезать губки до величины 4 дюйма (102мм). Так меньше шансов сделать ошибку.

По завершению поставьте метки A и B на половинках губок.

Шаг 6: Сверление губки A

Начнем с губки A. Просверлите два отверстия диаметром 1/2 дюйма (12мм) через одну сторону и два отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) через верх.

Первое отверстие диаметром 1/2 дюйма (12мм) располагается на расстоянии 3/4 дюйма (19мм) от задней части и располагается по центру в заготовке губки. Второе отверстие располагается на расстоянии 1 3/4 дюйма (44мм) от задней части губки A. Два отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) располагаются в центре верхней части губки на расстоянии 3/8 дюйма (9,5мм) от каждой стороны и пересекаются с центрами отверстий диаметром 1/2 дюйма (12мм).

Шаг 7: Губка B

Губка B немного отличается от губки А. Она не имеет просверленных отверстий диаметром 1/2 дюйма (12мм), а отверстие диаметром 1/4 дюйма (6мм) в задней части имеет глубину всего лишь 1/2 дюйма (12мм).

Разместите губку В также как ранее размещали губку А, просверлите отверстия диаметром 1/4 дюйма (6мм) на расстоянии 3/4 (19мм) и 1 3/4 дюйма (44мм) от задней части. Будьте осторожны, и не просверлите весь проход в заднем отверстии, как это сделал я. Вот поэтому я и пометил губки буквами А и В.

Шаг 8: Шпильки с резьбой

Возьмите хорошую ножовку по металлу и разрежьте шпильку с резьбой 1/4 дюйма (6мм) на заготовки требуемой длины. Вам понадобится заготовка длиной 4 1/2 дюйма (114мм) и заготовка длиной 5 дюймов (127мм) для каждой струбцины, которые вы изготавливаете. Пока отложите их в сторону, мы к ним вернемся на этапе изготовления ручек.

Шаг 9: Цилиндрические гайки

Цилиндрические гайки представляют собой просверленные стальные круглые заготовки с резьбой на 90 градусов внутри них.

Я изготовил свои, разрезав заготовку длиной 1/2 дюйма (12мм) на заготовки длиной 3/4 дюйма (19мм), затем просверлил отверстия и нарезал резьбу метчиком 1/4 дюйма, 20 витков.

Шаг 10: Создание фасок на ручках струбцины

Все ручки будут иметь фаски на одном конце. Это делает их внешний вид более привлекательным, удаляет острые кромки, и облегчает их удерживание в руке.

Если у вас сильные руки, тогда для создания фасок воспользуйтесь острым резцом. Просто зажмите ручки, как показано на фото, и срежьте грани на величину 1/8 дюйма (3мм).

Шаг 11: Продолжаем доделывать ручки

Для того чтобы на ручки можно было накрутить гайку 1/2 дюйма, их необходимо разрезать до диаметра немного больше, чем отверстие в гайке, чтобы резьба гайки надежно сцепливалась с деревянной поверхностью и создавала надежное соединение. Вот здесь бы и пригодился токарный станок по дереву, но за отсутствием такового придется это делать вручную.

Прижмите упорную колодку к ограждению пилы и используйте гайку 1/2 дюйма для настройки глубины разреза и обеспечения нужного расстояния от ограждения. Далее возьмите деревянную заготовку и выполните необходимые надрезы.

В итоге у вас должен получиться рисунок, немного напоминающий еврейскую звезду Давида. После этого отрежьте лишние выступы.

Шаг 12: Ручки и снятие углов

1/2 дюймовые гайки не налезут на ручки, пока вы не обточите углы на них. На данном этапе потренируйтесь на какой-либо ненужной заготовке, и только после этого используйте настоящую ручку.

Зажмите ручки и обточите, пока не получите идеальную круглую форму.
Далее накрутите гайку на кончик ручки. Делайте это осторожно.

Шаг 13: Завершение изготовления ручек

Накрутите две 1/4 дюймовые гайки (6мм) и затяните их на шпильке с резьбой, чтобы она надежно закреплялась в зажимном приспособлении. Далее скруглите концы с помощью напильника по металлу так, чтобы ручка гладко перемещалась. Убедитесь том, что как минимум один дюйм материала выступает из зажимного приспособления, затем вкрутите деревянную ручку как можно дальше. Используйте гаечный ключ для затягивания к основанию и выравнивания с ручкой. Не перетяните, опустите гайку ниже до тех пор, пока она не дойдет до упора, и далее выровняйте с ручкой.

В заключении вам необходимо вставить штифт в ручку. Просверлите отверстие диаметром 3/32 дюйма (2,38мм) в центре гайки, шпильки с резьбой и вбейте штифт молотком.

Шаг 14: Завершение работы

Ну, вот почти и все. Вы сделали все необходимые заготовки. Теперь их нужно соединить все вместе, чтобы получить завершенное изделие. Нам всего лишь нужно ошкурить поверхности, чтобы убрать острые края, кромки и нанести финишное покрытие. Это наиболее приятный простой шаг для выполнения.

Наденьте резиновые перчатки и вотрите немного олифы в поверхность, после чего завершите данный процесс, натерев деревянную поверхность воском, и наслаждайтесь полученным результатом!

Надеюсь, что вам понравился данный проект. Вы также можете модернизировать изготовленную струбцину для зажимания предметов различного размера.

Любому, кому приходилось мастерить что-нибудь своими руками в направлении благоустройства собственного жилища, нет необходимости рассказывать о важности разного рода струбцин и зажимов. Без их наличия невозможно себе представить как столярное, так и слесарное ремесло. Чтобы качественно обработать любую деталь, необходима струбцина. Своими руками её вполне можно изготовить в домашних условиях при помощи самых элементарных инструментов.

Виды и типы струбцин

Механические зажимные устройства различаются как по назначению, так и по материалу, из которого они изготовлены. Основными исходными материалами являются и деревянный брус.

Иногда струбцины собирают довольно сложной пространственной конфигурации: они обеспечивают как горизонтальное, так и вертикальное сжатие обрабатываемой заготовки. Для сборки когда необходим постоянный контроль прямого угла, очень удобна струбцина угловая. Своими руками сделать её вполне возможно, но лучше попрактиковаться на менее сложных конструкциях.

Различаются струбцины и по типу элементов, создающих механическое сжатие. Самыми распространёнными являются струбцины на основе винтового механизма. Но подойти для конструкции может всё, что способно обеспечить необходимое усилие сжатия. Вплоть до нарезанных из старых автомобильных камер.

Почему бы их просто не купить?

В любом инструментальном магазине струбцины представлены в более или менее широком ассортименте. Да и у любого мастера их в арсенале имеется достаточное количество. Что обычно останавливает умельца от покупки ещё одной? Во-первых, цена — качественный инструмент не может быть дешёвым уже по определению. Во- вторых, не всегда можно найти необходимое. Струбцина, своими руками сделанная под выполнение конкретной задачи, обеспечивает процесс сборки изделия в индивидуальном порядке. При помощи универсальной струбцины из инструментального магазина этого добиться можно далеко не всегда.

Недостатки стандартного инструмента

На строительном рынке можно найти немало струбцин, которые выглядят как настоящие и стоят дорого, только работают очень недолго. Они, как правило, китайского производства. Их придётся выбросить вслед за деньгами, которые были за них уплачены. Чаще всего выходит из строя её делают из дешёвого низкокачественного сплава. Если нет желания выбрасывать на ветер деньги, то следует задуматься о том, как сделать струбцину своими руками. Результатом этого станет не только ещё одна полезная вещь в инструментальном арсенале мастера, но и возросший уровень квалификации и самоуважения.

Струбцина своими руками: что необходимо для её изготовления

Прежде всего необходимо обзавестись качественным брусом из древесины твёрдых лиственных пород или отрезком металлического прокатного профиля (лучше всего швеллерного сечения) — это основа, на которой должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Важнейшим элементом струбцины является именно он. Лучше всего подойдёт болт с гайкой крупного профиля резьбы. Для сборки конструкции в единое целое понадобится дрель с насадками и стандартный болтовой крепёж. Изготовление струбцин своими руками не требует выдающейся квалификации, но всё же элементарными столярными и слесарными навыками следует обладать.

Делаем струбцину

Важнейшим преимуществом самодельной струбцины является её узкая направленность на обеспечение конкретной технологической операции. Именно поэтому необходимо всё тщательно замерить и набросать схематический чертёж будущего изделия. Струбцина, своими руками сделанная, может и должна прослужить очень долго, но произойдёт это только в том случае, если она грамотно сконструирована и правильно собрана.

На несущем станинном брусе должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Свободный ход винта обеспечивает достаточное усилие для сжатия. Крепление упора и винта с гайкой должно исключать их вырывание из фиксированного положения при приложении технологического усилия. Важным моментом является наличие маховика, смонтированного на головной части технологического винта. Если его не предусмотреть и не выполнить, то сжатие струбцины придётся осуществлять при помощи Что и не производительно, и не функционально.

В целях возможного применения струбцины как можно в большем количестве операций упор на ней обычно выполняют в виде съёмного блока, который можно ставить в несколько фиксированных положений. Для сборки больших деревянных плоскостей имеет смысл сконструировать более сложную струбцину в виде системы из двух или более винтов, смонтированных на одной станинной основе. Усилия, вложенные в изготовление технологического инструмента, всегда дают должную отдачу при его использовании.

Самодельные струбцины из дерева чертежи. Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Струбцины применяются для плотного прижимания каких-то поверхностей друг к другу (стягивание, ). Соответственно, столярные струбцины используются при работе с деревом, деревянными поверхностями. У тех, что встречаются в розничной торговле, каркас чаще всего сделан из легких металлов, и такие струбцины часто гнутся и приходят в негодность. Да и размеры таких струбцин не более 2 метров. Как быть, если она нужна для прижима больших «поверхностей»? Ведь при склеивании, скажем, габаритных листов фанеры качество соединения зависит не только от силы прижима, но и от равномерности давления по всей плоскости.

Конечно, можно использовать несколько струбцин. Но все-таки это не гарантирует получение отличного результата. Как вариант — приобрести раздвижную модель, но ее стоимость заставляет подумать над другими вариантами. А они есть. Рассмотрим два, так как они наиболее простые.

Изготовление струбцины и материалы

Для изготовления самодельной струбцины (универсальной, не только столярной) нам понадобится швеллер. Его длина зависит от того, с какими максимальными «габаритами» материала предстоит работать. Нужно еще и подумать о перспективе, если пользоваться таким зажимом придется часто. Вдоль осевой линии швеллера необходимо разметить места для отверстий. В них будет вставляться болт, приваренный к небольшому куску швеллера (упору). При помощи сварочного аппарата отверстия вырезать несложно. Для более плотной «посадки» упора такое «гнездо» необходимо сделать каплевидной формы (как замочная скважина для старых дверных замков).


К небольшому отрезку швеллера приваривается болт. Размер головки болта должен быть таким, чтобы ее можно было вставить в гнездо. Все, упор готов. Теперь нужно найти толстый винт, приварить какую-нибудь «проушину» для него на одном конце длинного швеллера, и прижимное устройство готово.

Такой самодельной струбциной удобно пользоваться при работе с габаритными деталями, например, при изготовлении дверей. Однако можно воспользоваться и двумя небольшими струбцинами для склеивания больших поверхностей.

В этом случае следует применить гибкую вставку. Ее материал должен быть достаточно жестким, а плоскость – слегка выгнутой. Ее концы прижимаются двумя маленькими струбцинами к склеиваемым листам, а сама плоскость вставки равномерно надавливает на всю склеиваемую поверхность.

Вариантов струбцин самостоятельно существует много. Их делают, исходя из того, для чего они нужны (для постоянной работы или «на раз»), а также какие по размеру детали придется склеивать.

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Очень важно, чтобы при обработке деталь была правильно и надолго зафиксирована. Поэтому так часто и требуются инструменты, которые в таких ситуациях будут помощниками и смогут решить эту проблему таким образом, чтобы при любой термической или механической обработке она оставалась в одном недвижимом положение, как это и нужно мастеру.

Кстати, струбцина угловая как раз и является таким зажимом, который прекрасно подойдет и для того, чтобы зафиксировать деталь при обработке, так и для того, чтобы сжать несколько деталей в единое целое так, чтобы получилось крепкое склеивание.

Принцип работы струбцины

Если мастер решит выполнить какие-то работы из дерева или же из металла, то ему следует обработать деталь. Но сделать это качественно можно лишь только в том случае, если эту деталь очень крепко зафиксировать при помощи струбцины.

Старые модели такого инструмента позволяли работать лишь только одной рукой, сейчас же появляются новые модели этого инструмента, который служит неотъемлемым помощником любого мастера, и они являются не только быстрозажимными , но и позволяющими работать с деталью уже двумя руками.

Существует несколько типов таких струбцин:

  1. Рычажные.
  2. Винтовые.
  3. Монтажные.
  4. Угловая.
  5. Ручная.

Охарактеризуем кратко каждый тип струбцин. Первый вид – это рычажные . Это означает, что в основе работы такого инструмента – помощника лежит не только осевая работа, но и еще работа рычагов. Часто в народе их еще называют зажимами, которые позволяют быстро фиксировать детали, предназначенные для обработки.

Рычажные струбцины не требуют от мастера большой силы, для того чтобы ими что-то зажать стоит немного лишь приложить силу. А чтобы детали зажались крепко и больше уже не смогли сдвинуться, необходимо использовать рычаг, который как раз и выполнит всю работу за человека.

Конструкция такой рычажной струбцины довольно проста, ее даже можно будет сделать и своими руками. Для этого потребуется основная рама и какой-то элемент, где как раз и может быть основной зажим. При помощи такого инструмента – помощника можно не только зажимать детали и делать их недвижными, но и рассчитывать силу зажима, что немаловажно, например, при склеивании.

Остальные типы струбцин отличаются от первого вида и между собой тем, что у них разный механизм зажима . Многие такие виды инструмента – помощника можно сделать своими руками.

Как правильно выбрать струбцину при покупке

Выбрать такой инструмент, как струбцину несложно, просто необходимо знать несколько правил, которые как раз и смогут приобрести такой инструмент – помощник, которые станет для вас незаменимым при выполнении любого вида работы. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, каков у вашего инструмента рабочий ход.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, каково расстояние между элементами – зажимами . Чем больше показатели по этим двум пунктам, тем качественнее для вас будет этот инструмент. Это позволит использовать струбцины и для работы с деталями, как крупных размеров, так и мелких.

Разновидности винтовой струбцины

В таком инструменте – помощнике на первое место выдвигается уже не рычаг, а винт. Такую струбцину в народе еще называют и трубной, так как ее применяют для зажатия труб, которые обычно используются для сантехнических работ.

Такой инструмент считается в слесарном деле очень крепким и надежным, так как выполнен из дюралюминия. Кстати, на таком инструменте еще выполнены и специальные отверстия для монтажа , чтобы удобно потом при работе любую деталь закрепить на верстак. Выполнить такой инструмент своими руками и в домашних условиях будет довольно сложно.

Теперь несколько слов о струбцине монтажной, которая используется чаще всего при строительстве разнообразных объектов. Основное назначение такого инструмента — удерживать любые материалы для стройки , как, например, железобетонные плиты, чтобы они могли качественно обрабатываться.

Такая струбцина считается самой надежной для работы, но если изучить ее конструкцию, то легко можно понять, что она проста. Глядя на чертеж, где отражаются ее составляющие элементы, можно легко собрать ее своими руками.

Ручная струбцина имеет несколько вариантов:

  1. Кулачковые.
  2. Клиновые.
  3. Угловые.

Существуют и другие варианты такого ручного инструмента – помощника. В народе такую струбцину называют пружинным зажимом. Это объясняется простой конструкции и таким же простым применением. Поэтому сделать такой инструмент-помощник своими руками можно легко.

Инструкция для изготовления инструмента – помощника своими руками

Чтобы изготовить струбцину, необходимо правильно пошагово выполнить те действия, которые описаны с инструкции. Для начала приобретаем те детали, которые необходимы для изготовления инструмента – помощника своими руками.

Для изготовления струбцины потребуются следующие предметы: несколько шпилек с разной по диметру резьбой, гайки , которые подойдут по размеру, несколько дощечек, сделанных из фанеры, и пару реек.

Вторым шагом для изготовления струбцины является создание основание. Сделать его также можно своими руками. Для этого стоит закрепить то, что у вас уже получилось, на столе. Затем берем брусья и, прикладывая к струбцину, просверливаем дырочки там, где они необходимы, чтобы крепче прижать к основанию стола.

Третий шаг – это необходимо сделать зажим своими руками. Для этого потребуются те дощечки из фанеры, которые вы приготовили заранее . Вы должны прижать их к брускам, которые уже закреплены на струбцине, но так, чтобы они были подвижными.

Вы должны понимать, что роль этих дощечках в том инструменте, который вы делаете своими руками, заключается в том, чтобы быть рычажками в струбцинах. Теперь используя шпильки и гайки, остается закрепить всю эту конструкцию, которую вы выполнили своими руками.

Но используя такой инструмент — помощник, который вы выполнили своими руками, стоит понимать, что он не очень прочный и о надежности его сложно говорить. Но он прекрасно может подойти для выполнения многих домашних работ, если они не будут очень сложными.

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции , использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

  • Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
  • В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
  • Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

  1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
  2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
  3. Обеспечиваем схождение гайками , выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.

Суть устройства струбцины

Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа — саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.

К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:

  • Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
  • Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.

Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.

Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:

  • Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
  • Монтажные струбцины большой жесткости;
  • Слесарные упорные струбцины.

Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.

Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения — это все же сделать струбцину нужного размера и формы.

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
  • Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
  • Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое — неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, — тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90 о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:


Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:

  • Высокая прочность металлических деталей;
  • Длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.

Длинная стягивающая струбцина

Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.

Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.

Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.

Самодельная сварная струбцина из арматуры

Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.

Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.

Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.

Самодельная G-образная струбцина

Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.

Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.

Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины

Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:

  • Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
  • Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.

Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.

Зажим для наворачивания проволоки на оправку

Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.

Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.

Угловые струбцины своими руками

Использование специализированных струбцин на сегодня остается единственно возможным способом собирать любые прямоугольные или квадратные конструкции из дерева и металла с идеально выставленным прямым углом.

Например, система из готовых треугольников, которые охватывают плоскости стыкующихся сторон и прочно удерживают их в нужном положении, до момента установки крепежа или окончания сварочных работ.

Зажим универсальный под любой угол

Прямой угол, как правило, не представляет особой проблемы при работе со струбцинами, значительно сложнее сделать угол произвольной величины. Для решения подобных задач нужно сделать приспособление к струбцине, как на фото.

В основе дополнительного устройства используется обычный сосновый брусок с вырезанным по центру сектором прямого угла. Второй деталью является обычный прямоугольный треугольник, который можно сделать из еловой или сосновой рейки.

В вершине угла сектора высверливается сквозное отверстие, диаметром 5-6 мм. Именно отверстие позволяет треугольнику качаться и менять угол наклона струбцины на 3-7 о.

Угловая стальная струбцина для сборки

Соединить две детали под прямым углом намного проще, если закрепить их в угловой струбцине. В простейшем случае приспособление представляет собой две направляющие из обрезанной профильной трубы или стального уголка.

Направляющие необходимо выставить с помощью угольника под углом в 90 о и соединить дополнительными накладками из листового металла.

Для того чтобы заготовки при работе не выпадали из приспособления, на каждой из направляющих дополнительно устанавливают по две G-образных струбцины.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.

Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.

По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.

Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.

Зажим для удержания и фиксации мелких деталей

Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.

Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Для корпуса зажима можно использовать ясень или ель, ось необходимо сделать из более твердого материала — дуба или бука.

Струбцина из прута арматуры и дерева

Используя арматурный прут, длиной 50-60 см и диаметром 8 мм, можно сделать очень прочную и одновременно легкую рамку универсального назначения.

В основе конструкции используется опорный деревянный блок из твердых сортов древесины. Размеры блока 150х50х30мм. Размеры могут изменяться в зависимости от толщины и радиуса изгиба арматурного прута. Крючок из куска арматуры можно согнуть тяжелым молотком на стальной трубе. Изгиб нужно сделать так, чтобы согнутая арматура была плоской.

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент — натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Кулачковые быстрые струбцины

Зачастую деталь или заготовку в струбцине необходимо зафиксировать быстро, причем сделать зажим без лишних движений. Например, при сушке или окрашивании партии панелей или рамок. Для этих целей лучше всего сделать специализированное приспособление с кулачковыми зажимами, фото.

Отличие данного приспособления заключается в том, что вместо традиционного ходового винта на вертикальных губках зажима устанавливают эксцентрики из фанеры.

Для этого на деревянных стойках предварительно необходимо сделать пропил по толщине эксцентрика.

Телескопический раскладной зажимной хомут

В основе идеи телескопического приспособления для зажима используется набор труб, входящих друг в друга с минимальным зазором, как у раскладной удочки, и набора кольцевых хомутов с винтовым фиксатором.

От каждой трубы отрезают колечко, к которому приваривается брусочек металла с нарезанной резьбой. Завернутый винт или болт фиксирует трубу, расположенную внутри, что позволяет зажать всю конструкцию в одну раздвинутую штангу.

Крепежные универсальные зажимы

Кроме струбцин, для фиксации склеиваемых деталей сложной конфигурации широко применяются двухполочные универсальные зажимы, фото.

Идея зажима — струбцины позаимствована у переплетного пресса, размеры и количество фиксаторов выбираются в зависимости от размеров детали.

4-х ходовые полизажимы для деревянных панелей

Отсутствие надежной фиксации остается одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке и склейке щита из нескольких широких и плоских планок. Сделать сборку даже из пяти -шести проклеенных планок и стянуть материал обычными длинными струбцинами не получится, при малейшем увеличении усилия щит выгибает дугой.

Решением проблемы будет приспособление с четырьмя струбцинами, фото.

Панель фиксируется двумя парами зажимов. На концах каждой пары нужно сделать крестообразный зажим из гайки и металлических пластин. На ответном конце крепления устанавливают регулируемый по высоте шарнир. Ходовой винт каждой струбцины упирается в деревянную накладку. Достаточно сделать несколько оборотов винта, чтобы пара брусков прочно сжала склеиваемые детали.

Зажимная коробка для установки на верстаке

Если нет специального монтажного ложемента, детали сложной конфигурации не так просто закрепить на ровной поверхности верстака. В этом случае для обработки деревянной детали сложной пространственной конструкции лучше всего сделать зажимную коробку.

Сделать конструкцию довольно просто:

  • Из фанеры собирается коробчатый остов;
  • Вдоль длинных сторон коробки нашивают два бруса, лучше всего сделать из сосны, сечением 50х50 мм;
  • Набивается ряд монтажных поперечин из того же материала.

Коробка позволяет с помощью зажимов обеспечить удержание любой, самой сложной детали. Если для ее обработки планируется использовать мощные электроинструменты, для коробчатого основания нужно также сделать струбцину или зажим, фиксирующий приспособление на столе.

Самодельный зажим для журнального стола

Серьезной проблемой всех деревянных столов журнального типа была и остается невысокая поперечная жесткость рамы, даже без нагрузки столешница частенько имеет небольшой, но крайне неприятный люфт.

Устранить проблему можно установкой самодельного зажима или стягивающей пружины. Две планки или брусочка из дерева соединяют между собой длинной металлической скобой.

Приспособление можно сделать с винтовым зажимом или самоподжимным. В любом случае, бруски усилят и зафиксируют каркас с ножками, тем самым устранят имеющийся люфт.

Недорогой простейший зажим из колечка трубы ПВХ

Иногда приходится искать подручные средства, чтобы удерживать при переноске, но чаще при сверлении или обработке детали и предметы круглого сечения. Самый простой вариант зажима можно сделать из кольца полихлорвиниловой трубы.

Достаточно просверлить два сквозных отверстия, вставить пару отрезков арматуры и в одном месте разрезать стенку кольца. Приспособление рассчитано на определенный диаметр детали, поэтому для работы придется сделать целый набор зажимов.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте. Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок. В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

f-образные струбцины своими руками. Струбцина из прута арматуры и дерева

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции , использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

  • Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
  • В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
  • Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

  1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
  2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
  3. Обеспечиваем схождение гайками , выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

В процессе деревообработки без столярной струбцины в большинстве случаев не обойтись. Необходимо ли склеить деревянные заготовки, закрепить лист, доску, плиту во время раскроя – струбцина обязательно понадобится. В продаже подобные изделия есть, но, по отзывам опытных мастеров, они характеризуются двумя существенными недостатками – ограничением по типоразмеру и невысокой прочностью, так как в основном для их производства используются мягкие металлы (сплавы), с целью снижения себестоимости.

Те, кому приходится работать с древесиной довольно часто, предпочитают самодельные столярные струбцины. Как своими руками сделать такое приспособление, на что обратить внимание и учесть – об этом и рассказывается в статье.

Существует множество модификаций столярных струбцин – угловые, G-образные, кромочные, универсальные. Одни используются для постоянной работы с различными заготовками (по площади, толщине), другие изготавливаются под конкретную технологическую операцию (для одноразового применения).

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.


Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

  • Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
  • Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.

Суть устройства струбцины

Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа — саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.

К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:

  • Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
  • Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.

Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.

Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:

  • Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
  • Монтажные струбцины большой жесткости;
  • Слесарные упорные струбцины.

Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.

Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения — это все же сделать струбцину нужного размера и формы.

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
  • Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
  • Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое — неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, — тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90 о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:


Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:

  • Высокая прочность металлических деталей;
  • Длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.

Длинная стягивающая струбцина

Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.

Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.

Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.

Самодельная сварная струбцина из арматуры

Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.

Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.

Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.

Самодельная G-образная струбцина

Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.

Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.

Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины

Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:

  • Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
  • Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.

Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.

Зажим для наворачивания проволоки на оправку

Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.

Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.

Угловые струбцины своими руками

Использование специализированных струбцин на сегодня остается единственно возможным способом собирать любые прямоугольные или квадратные конструкции из дерева и металла с идеально выставленным прямым углом.

Например, система из готовых треугольников, которые охватывают плоскости стыкующихся сторон и прочно удерживают их в нужном положении, до момента установки крепежа или окончания сварочных работ.

Зажим универсальный под любой угол

Прямой угол, как правило, не представляет особой проблемы при работе со струбцинами, значительно сложнее сделать угол произвольной величины. Для решения подобных задач нужно сделать приспособление к струбцине, как на фото.

В основе дополнительного устройства используется обычный сосновый брусок с вырезанным по центру сектором прямого угла. Второй деталью является обычный прямоугольный треугольник, который можно сделать из еловой или сосновой рейки.

В вершине угла сектора высверливается сквозное отверстие, диаметром 5-6 мм. Именно отверстие позволяет треугольнику качаться и менять угол наклона струбцины на 3-7 о.

Угловая стальная струбцина для сборки

Соединить две детали под прямым углом намного проще, если закрепить их в угловой струбцине. В простейшем случае приспособление представляет собой две направляющие из обрезанной профильной трубы или стального уголка.

Направляющие необходимо выставить с помощью угольника под углом в 90 о и соединить дополнительными накладками из листового металла.

Для того чтобы заготовки при работе не выпадали из приспособления, на каждой из направляющих дополнительно устанавливают по две G-образных струбцины.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.

Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.

По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.

Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.

Зажим для удержания и фиксации мелких деталей

Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.

Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Для корпуса зажима можно использовать ясень или ель, ось необходимо сделать из более твердого материала — дуба или бука.

Струбцина из прута арматуры и дерева

Используя арматурный прут, длиной 50-60 см и диаметром 8 мм, можно сделать очень прочную и одновременно легкую рамку универсального назначения.

В основе конструкции используется опорный деревянный блок из твердых сортов древесины. Размеры блока 150х50х30мм. Размеры могут изменяться в зависимости от толщины и радиуса изгиба арматурного прута. Крючок из куска арматуры можно согнуть тяжелым молотком на стальной трубе. Изгиб нужно сделать так, чтобы согнутая арматура была плоской.

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент — натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Кулачковые быстрые струбцины

Зачастую деталь или заготовку в струбцине необходимо зафиксировать быстро, причем сделать зажим без лишних движений. Например, при сушке или окрашивании партии панелей или рамок. Для этих целей лучше всего сделать специализированное приспособление с кулачковыми зажимами, фото.

Отличие данного приспособления заключается в том, что вместо традиционного ходового винта на вертикальных губках зажима устанавливают эксцентрики из фанеры.

Для этого на деревянных стойках предварительно необходимо сделать пропил по толщине эксцентрика.

Телескопический раскладной зажимной хомут

В основе идеи телескопического приспособления для зажима используется набор труб, входящих друг в друга с минимальным зазором, как у раскладной удочки, и набора кольцевых хомутов с винтовым фиксатором.

От каждой трубы отрезают колечко, к которому приваривается брусочек металла с нарезанной резьбой. Завернутый винт или болт фиксирует трубу, расположенную внутри, что позволяет зажать всю конструкцию в одну раздвинутую штангу.

Крепежные универсальные зажимы

Кроме струбцин, для фиксации склеиваемых деталей сложной конфигурации широко применяются двухполочные универсальные зажимы, фото.

Идея зажима — струбцины позаимствована у переплетного пресса, размеры и количество фиксаторов выбираются в зависимости от размеров детали.

4-х ходовые полизажимы для деревянных панелей

Отсутствие надежной фиксации остается одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке и склейке щита из нескольких широких и плоских планок. Сделать сборку даже из пяти -шести проклеенных планок и стянуть материал обычными длинными струбцинами не получится, при малейшем увеличении усилия щит выгибает дугой.

Решением проблемы будет приспособление с четырьмя струбцинами, фото.

Панель фиксируется двумя парами зажимов. На концах каждой пары нужно сделать крестообразный зажим из гайки и металлических пластин. На ответном конце крепления устанавливают регулируемый по высоте шарнир. Ходовой винт каждой струбцины упирается в деревянную накладку. Достаточно сделать несколько оборотов винта, чтобы пара брусков прочно сжала склеиваемые детали.

Зажимная коробка для установки на верстаке

Если нет специального монтажного ложемента, детали сложной конфигурации не так просто закрепить на ровной поверхности верстака. В этом случае для обработки деревянной детали сложной пространственной конструкции лучше всего сделать зажимную коробку.

Сделать конструкцию довольно просто:

  • Из фанеры собирается коробчатый остов;
  • Вдоль длинных сторон коробки нашивают два бруса, лучше всего сделать из сосны, сечением 50х50 мм;
  • Набивается ряд монтажных поперечин из того же материала.

Коробка позволяет с помощью зажимов обеспечить удержание любой, самой сложной детали. Если для ее обработки планируется использовать мощные электроинструменты, для коробчатого основания нужно также сделать струбцину или зажим, фиксирующий приспособление на столе.

Самодельный зажим для журнального стола

Серьезной проблемой всех деревянных столов журнального типа была и остается невысокая поперечная жесткость рамы, даже без нагрузки столешница частенько имеет небольшой, но крайне неприятный люфт.

Устранить проблему можно установкой самодельного зажима или стягивающей пружины. Две планки или брусочка из дерева соединяют между собой длинной металлической скобой.

Приспособление можно сделать с винтовым зажимом или самоподжимным. В любом случае, бруски усилят и зафиксируют каркас с ножками, тем самым устранят имеющийся люфт.

Недорогой простейший зажим из колечка трубы ПВХ

Иногда приходится искать подручные средства, чтобы удерживать при переноске, но чаще при сверлении или обработке детали и предметы круглого сечения. Самый простой вариант зажима можно сделать из кольца полихлорвиниловой трубы.

Достаточно просверлить два сквозных отверстия, вставить пару отрезков арматуры и в одном месте разрезать стенку кольца. Приспособление рассчитано на определенный диаметр детали, поэтому для работы придется сделать целый набор зажимов.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте. Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок. В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

Струбцина – это вспомогательный инструмент, который используется для фиксации досок при их соединении в заданном положении. Также струбцина подойдет для удержания досок во время их распиливания, для разводки ножовочного полотна, соединения различных элементов. В инструмент могут вкладываться требующие обработки детали. Затем, используя подвижной элемент, их зажимают при помощи губок и приступают к работе. Для надежного удержания деталей в нужном положении рекомендуется применять два и больше зажимов.

Самодельные скрепы чаще изготавливаются из металлов или древесины, и по своим характеристикам они мало в чем уступают покупным, фабричной сборки. Поскольку конструкция прижимного устройства простая, то понять принцип его работы, чтобы изготовить самостоятельно, будет несложно.

Изготовление винтовой металлической струбцины

Перед началом работ потребуется подготовить необходимые материалы. Для основы конструкции подойдет стальной лист толщиной один сантиметр, любые ровные обрезки той же толщины. Длина заготовки произвольная, но ее стараются выбрать с учетом рабочего расстояния струбцины.

Основные материалы изготовления:

  • стальной лист;
  • длинные болты;
  • гайки.

Составляется чертеж. На материале заготовки размечается будущее тело инструмента, которое по виду напоминает букву «С». Вместо стального листа можно использовать отрезок профилированной трубы, согнутый в виде буквы «С». Особых требований к толщине заготовки нет, но конструкция должна быть надежна. Выбор длины производится с учетом размеров рабочей зоны, обрабатываемых деталей.

После нанесения разметки деталь вырезают из металла. В домашних условиях заготовки небольших размеров можно вырезать при помощи болгарки. Но при изготовлении зажимов больших габаритов рекомендуется воспользоваться газовым резаком, ацетиленовой горелкой. Следующий этап – обработка, шлифовка заготовки. Все острые края, наплывы, образовавшиеся при работе с газосварочным оборудованием, сбиваются при помощи напильника, а поверхность шлифуется наждачной бумагой. Это необходимо сделать, чтобы, зажимая заготовки, не порезаться об острые края.

Подготовив длинные болты М 8, М 10, приступают к креплению подвижного элемента. Для чего на одной стороне заготовки привариваются гайки под выбранные болты. При отсутствии болтов можно подобрать шестигранники, стальные пруты нужной длины с предварительно нарезанной резьбой.

На внутреннем рабочем конце винта приваривается плоская ровная деталь, на которую возлагается функция губок. На обратной стороне винта при помощи сварки крепится рычаг из обрезков шпильки. Его наличие ускорит процесс зажима заготовок, дополнительно снизив величину прикладываемых усилий. На этом сборка струбцины своими руками завершена.

Устройство углового зажима

При изготовлении углового инструмента для сборки мебели важно точно выдержать прямой угол 90°. Основными доступными материалами являются уголки со стальными полосами. Для работы понадобятся:

  • 40-миллиметровый стальной уголок толщиной 3-4 мм;
  • стальные пластины 40-50 мм;
  • шпильки с резьбой;
  • прутки для воротков;
  • гайки;
  • сварочный аппарат;
  • электродрель, метчики.

Угловая струбцина самая сложная в изготовлении, но при проведении некоторых видов работ без нее не обойтись. На начальном этапе к стальным пластинам под прямым углом привариваются уголки, а на каждый из уголков – гайки, которые послужат для создания червячной конструкции. Еще один вариант – просверлить отверстие в уголке и нарезать в нем при помощи метчика внутреннюю резьбу. Ширину рабочего зазора подбирают с учетом величин потенциальных заготовок, но слишком большой ход прижимного воротка снижает прочность их фиксации.

Для обработки деталей различного размера рекомендуется подготовить несколько зажимов!

Шпилька вкручивается в приваренную гайку. На ее конце собирается упор из металлических шайб различного диаметра, который должен свободно прокручиваться при вращении шпильки. С обратной стороны воротка просверливают отверстие под металлический прут. Используемый в качестве рычага, он передаст большее усилие, поэтому будет надежнее удерживать рабочие заготовки.

Деревянная струбцина – сделаем из остатков досок

Наибольшей популярностью пользуется деревянная быстрозажимная струбцина, но инструмент аналогичной конструкции можно изготовить и из металла. Несмотря на простоту конструкции, она очень удобна при выполнении различных работ.

Наличие двух одинаковых струбцин расширяет область их применения!

Для сборки потребуется подготовить следующие материалы:

  • кусочки досок;
  • шпильки с заранее нарезанной резьбой;
  • гайки и барашки, соответствующие резьбе шпилек;
  • рейки.

Вначале подготавливаются две шпильки одинакового диаметра с нарезанной резьбой. Они должны иметь длину 200 мм. Гайки подбираются под резьбу шпилек. Заготавливаются две рейки, желательно из древесины твердых пород. Лучшим выбором будет дуб, бук, береза, ясень. Рейки подгоняются под одинаковый размер. Для этого лишнюю длину отпиливают, а срез подвергают шлифовке. После этого в каждой из реек просверливают по два отверстия с небольшим допуском. Причем расположения отверстий на каждой из заготовок должны идеально совпадать, а их диаметр соответствовать диаметру шпилек.

На поверхность реек можно наклеить полоски фанеры. Их подгоняют по габариту деревянных заготовок, просверливают отверстия. Шпильки вставляют в полученные отверстия и надежно фиксируют при помощи гаек на одной из реек с обеих сторон. Чтобы исключить продавливание материала, под гайки подкладывают шайбы. Эта планка всегда будет неподвижной, но другая сможет свободно перемещаться по направляющим в виде шпилек.

Устанавливается другая планка. Для этого ее, продев через шпильки, осаживают на место. Прижим осуществляется при помощи обычных гаек и рожкового ключа, но для удобства и повышения производительности необходимо установить гайки-барашки. Проверяют ход скрепы, если он затруднен или требуется дополнительная подгонка деталей, обнаружились другие дефекты, то их устраняют. Работы по сборке прижимного устройства из дерева можно считать завершенными, осталось опробовать его в деле.

Правильно собранные прижимные устройства позволяют надежно крепить деревянные детали при проведении столярных работ. Конструкции перечисленных видов скреп пользуются популярностью и настолько простые, что их можно изготовить самостоятельно из подручных материалов с привлечением минимального количества инструментов.

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака — чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Простая струбцина своими руками


Очень полезную и простую вещицу можно сделать для своей мастерской буквально за несколько минут — это струбцина из куска профиля. С помощью неё можно фиксировать заготовки как из металла, так и из дерева. Так что если вам вдруг потребовалось зажать заготовку в нескольких местах — сделать несколько струбцин для таких работ не составит никакого труда.
Размеры профиля бывают разные, вы можете выбрать любой под свои нужды.

Понадобится


  • Кусок стального П-образного профиля.
  • Две широкие гайки, лучше самодельные, если есть такая возможность.
  • Длинный болт.
  • Тонкий длинный болт или отрезок стального прута.

Все есть у большинства в своих гаражах, а если нет, то купить в ближайшем строительном магазине не составит труда.

Изготовление струбцины


От куска профиля необходимо отрезать нужный размер, для этого проводим линию по которой будем резать.

Отрезаем болгаркой по линии. Острые края стачиваем.
Для большей параллельности внутренних плоскостей профиля, подгибаем стороны ударами молотка.

В одной из сторон сверлим сквозное отверстие, диаметром большим диаметра резьбы большого болта.

Просверлили.

Привариваем гайку дуговой сваркой с внешней стороны профиля.

Завинчиваем болт, чтобы удостовериться, что все проходит нормально и не задевает.

Сверху на толстый болт навариваем тонкий.

Это будет ручка, за которою будет вращаться зажимной механизм струбцины.

Чтобы увеличить площадь давления, на конец болта навариваем гайку.

Теперь струбцина готова. Переходим к испытаниям.
Я сделал сразу несколько штук, на это ушло не больше двух десятков минут. Прижимаю стальную пластину к столу. Держится отлично.

Для лучшей работы, неплохим решением будет смазать резьбу, графитовой или другой смазкой.
Существенный минус этой конструкции в том, что при затягивании нажимная подошва оставляет след на закрепляемом изделии, так как вращается вместе с болтом. Для некоторых видов работ это конечно же не креативно, если вам нужно будет этого избежать — подложите под нажимную гайку подкладку из кусочка стали.
Всего доброго!

Смотрите видео


Эту и другие поделки смотрите в видео.

Самодельные ручные зажимы. Быстрозажимная струбцина своими руками

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Разновидности струбцин

В наше время существует достаточное большое количество разновидностей струбцин , которые отличаются размерами, областью применения и другими параметрами. Например, популярны следующие разновидности этого инструмента, которые можно сделать своими руками:

Различается этот инструмент также и по механизмам зажимов:

  • Угловая;
  • Винтовая;
  • Быстрозажимная;
  • Рычажная.

Самодельная быстрозажимная струбцина

Рассмотрим вариант изготовления быстрозажимной струбцины своими руками, с помощью которой можно одной рукой быстро закрепить детали друг с другом и зафиксировать их на верстаке для дальнейших работ. Эту конструкцию можно применять при работах по дереву, ремонту мебели, обуви и так далее. Как вариант, быстрозажимные инструменты можно применять не только при сжатии заготовок, но и при работах, когда нужна распорка деталей.

Для изготовления струбцины своими руками нам понадобится пистолет для герметика, деревянный брусок размером 500х50х40 мм. Для изготовления губок будем использовать два прямоугольных бруска размером 10х80х20 мм. Для применения пистолета его нужно доработать, для этого в нём нужно отрезать ту часть, куда упирается носик баллона герметика и выровнять молотком пластину, которая соединяет сам пистолет с удалённой его частью. Затем крепим пистолет этой пластиной к широкой стороне бруска 500х50х40 мм . с помощью саморезов .

В данной конструкции бруски для губок будут перемещаться по бруску 500х50х40, для этого в этих брусках делаем сквозные квадратные отверстия. Одну из губок, надев на большой брусок, надёжно крепим саморезами к кругу пресса пистолета. Далее, надев вторую губку, просверливаем несколько сквозных отверстий через зажим в большой брусок. Несколько отверстий делается для того, чтобы можно было осуществлять регулировку по ширине. Для фиксации будем использовать болт с гайкой подходящего диаметра.

В результате получится, что при нажатии на механизм пуска пистолета пресс будет двигать по бруску одну губку к другой. В местах соприкосновения губок с деталями нужно установить вставки из мягкого материала, например, резины или пластмассы. Усилие на сжатие своими руками сделанной струбцины может достигать 300 кг , работы по установке инструмента можно осуществлять одной рукой. Снятие зажима также происходит по одному нажатию.

Довольно простую конструкцию угловой струбцины можно сделать своими руками в домашней мастерской, так как заводской аналог стоит довольно дорого. Материалом, из которого этот вид струбцины получится наиболее качественным, является железо.

Первоначально делаем основание конструкции из листового металла толщиной приблизительно 10 мм. Далее, делается основа конструкции. Для этого свариваем два уголка между собой под углом 90 градусов, при изготовлении этого элемента конструкции нужна точность ввиду того, что эти уголки выступают в роли неподвижных зажимных губок. Перед тем как сварить уголки нужно к каждому из них приварить гайки, которые будут служить для перемещения подвижных губок. Ещё в двух уголках сверлятся отверстия под болты. Далее, эти болты вкручиваются в гайки и своей головкой тянут подвижной уголок, чем достигается сжатие и растяжение крепёжных элементов.

Для того чтобы увеличить длину по сторонам захвата можно сделать конструкцию, напоминающую циркуль из двух металлических профилей, соединённых на конце втулкой и болтом. Изготовив две втулки, совпадающие по форме с профилем, с одной из сторон втулки делается зажимной винт, а с другой — крепятся на имеющиеся уголки. Остаётся одеть втулки на профили и зафиксировать их винтами. Этим достигается большое расстояние между захватами и появляется возможность для работы с габаритными предметами.

Созданная угловая струбцина своими руками имеет преимущество перед заводскими моделями прежде всего разнообразием и стоимостью. А также такой инструмент будет обладать повышенной прочностью и надёжностью.

Любому, кому приходилось мастерить что-нибудь своими руками в направлении благоустройства собственного жилища, нет необходимости рассказывать о важности разного рода струбцин и зажимов. Без их наличия невозможно себе представить как столярное, так и слесарное ремесло. Чтобы качественно обработать любую деталь, необходима струбцина. Своими руками её вполне можно изготовить в домашних условиях при помощи самых элементарных инструментов.

Виды и типы струбцин

Механические зажимные устройства различаются как по назначению, так и по материалу, из которого они изготовлены. Основными исходными материалами являются и деревянный брус.

Иногда струбцины собирают довольно сложной пространственной конфигурации: они обеспечивают как горизонтальное, так и вертикальное сжатие обрабатываемой заготовки. Для сборки когда необходим постоянный контроль прямого угла, очень удобна струбцина угловая. Своими руками сделать её вполне возможно, но лучше попрактиковаться на менее сложных конструкциях.

Различаются струбцины и по типу элементов, создающих механическое сжатие. Самыми распространёнными являются струбцины на основе винтового механизма. Но подойти для конструкции может всё, что способно обеспечить необходимое усилие сжатия. Вплоть до нарезанных из старых автомобильных камер.

Почему бы их просто не купить?

В любом инструментальном магазине струбцины представлены в более или менее широком ассортименте. Да и у любого мастера их в арсенале имеется достаточное количество. Что обычно останавливает умельца от покупки ещё одной? Во-первых, цена — качественный инструмент не может быть дешёвым уже по определению. Во- вторых, не всегда можно найти необходимое. Струбцина, своими руками сделанная под выполнение конкретной задачи, обеспечивает процесс сборки изделия в индивидуальном порядке. При помощи универсальной струбцины из инструментального магазина этого добиться можно далеко не всегда.

Недостатки стандартного инструмента

На строительном рынке можно найти немало струбцин, которые выглядят как настоящие и стоят дорого, только работают очень недолго. Они, как правило, китайского производства. Их придётся выбросить вслед за деньгами, которые были за них уплачены. Чаще всего выходит из строя её делают из дешёвого низкокачественного сплава. Если нет желания выбрасывать на ветер деньги, то следует задуматься о том, как сделать струбцину своими руками. Результатом этого станет не только ещё одна полезная вещь в инструментальном арсенале мастера, но и возросший уровень квалификации и самоуважения.

Струбцина своими руками: что необходимо для её изготовления

Прежде всего необходимо обзавестись качественным брусом из древесины твёрдых лиственных пород или отрезком металлического прокатного профиля (лучше всего швеллерного сечения) — это основа, на которой должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Важнейшим элементом струбцины является именно он. Лучше всего подойдёт болт с гайкой крупного профиля резьбы. Для сборки конструкции в единое целое понадобится дрель с насадками и стандартный болтовой крепёж. Изготовление струбцин своими руками не требует выдающейся квалификации, но всё же элементарными столярными и слесарными навыками следует обладать.

Делаем струбцину

Важнейшим преимуществом самодельной струбцины является её узкая направленность на обеспечение конкретной технологической операции. Именно поэтому необходимо всё тщательно замерить и набросать схематический чертёж будущего изделия. Струбцина, своими руками сделанная, может и должна прослужить очень долго, но произойдёт это только в том случае, если она грамотно сконструирована и правильно собрана.

На несущем станинном брусе должны быть смонтированы упор и винтовой механизм. Свободный ход винта обеспечивает достаточное усилие для сжатия. Крепление упора и винта с гайкой должно исключать их вырывание из фиксированного положения при приложении технологического усилия. Важным моментом является наличие маховика, смонтированного на головной части технологического винта. Если его не предусмотреть и не выполнить, то сжатие струбцины придётся осуществлять при помощи Что и не производительно, и не функционально.

В целях возможного применения струбцины как можно в большем количестве операций упор на ней обычно выполняют в виде съёмного блока, который можно ставить в несколько фиксированных положений. Для сборки больших деревянных плоскостей имеет смысл сконструировать более сложную струбцину в виде системы из двух или более винтов, смонтированных на одной станинной основе. Усилия, вложенные в изготовление технологического инструмента, всегда дают должную отдачу при его использовании.

Начинающие мастера, возможно, на первом этапе своей работы обходятся всего двумя инструментами: молотком и ножовкой. Но с приобретением опыта их количества уже становится недостаточно. Всегда нужно склеить две детали и закрепить что-то в тисках или в струбцинах. Струбцина своими руками изготавливается очень легко и просто.

Использование инструмента виды и его устройство

Не существует таких зажимов, которые бы на сто процентов соответствовали нашим потребностям при проведении работ по дому. Струбцины бывают разных форм, моделей и размеров. Как правило, их не бывает достаточно много. Ниже дается короткий список приспособлений для решения поставленных задач по обработке дерева и металла:

  • деревянные;
  • металлические;
  • F-образные;
  • C-образные;
  • угловые;
  • кулачковые;
  • G-образные;
  • зажимы для крепления проволоки;
  • зажимы в виде ленты.

Смастерить струбцину самостоятельно достаточно просто. Конечно, при проведении работ это не тот инструмент, в котором есть постоянная необходимость. Но иметь его всегда под рукой не помешает.

Деревянная струбцина для стяжки

Один из самых доступных и недорогих в производстве примеров для самостоятельного изготовления. Она делается легко, проста в использовании. Для ее производства берутся кленовые или сосновые планки. Минимальная ширина их может быть 5 см, толщина не меньше 0,6 см. В качестве фиксатора используется металлический стержень с четырьмя гайками. Для изготовления ручки понадобиться любое дерево лиственной породы, не имеющее видимых внешних дефектов. Подвижная деталь полностью просушена и легко проходить по металлическому стержню.

На концах стержня располагаются две гайки, которые затягиваются для предотвращения расхождения. Можно воспользоваться простой стопорной, а также оригинальной гайкой с стационарным замком. Дополнительно с обеих сторон накручиваются еще две гайки с шайбами. Эти гайки стопорят друг друга. Обязательно оставляем проем для вращающейся шпильки.

Струбцина деревянная и стальная

Она тоже имеет форму буквы F. Ее ключевым отличием является использование металлических деталей. Долговечность и прочность металла играет в этом случае важную роль. Самой сложной частью является сама пластина, в которую в дальнейшем будет вставляться планка. Необходимо просверлить несколько отверстий. По окончании можно очистить металл с помощью болгарки. Пластинка обязана легко ходить по этой пластине. На противоположном конце пластины сверлиться просвет, которое должно соответствовать резьбе винтовой шпильки.

Конец следует делать под углом для полного соответствия вырезам. Это делается легко шлифофкой на станке. О том, как изготавливать остальные детали, говорилось выше.

Струбцина F-образная своими руками

Делается как из дерева, так из металла. По форме она напоминает штангенциркуль. Изготавливается она из прочной древесины или листов фанеры. На рейке нужно вырезать углубления для фиксации самого подвижного средства. Обычно используется червячная система передвижения планки. Детали крепятся держателем, который фиксируется несколькими оборотами гайки. Когда отпускается держатель, деталь легко извлекается из фиксатора.

Принцип действия струбцины

Когда специалист работает с деревянными и металлическими заготовками и ему нужно зафиксировать изделие для его точной обработки. Это возможно сделать используя струбцины.
Старинные модели допускали фиксировать ее при помощи одной руки, современные модели освобождают обе руки мастера. Они не только быстрозажимные, и в тоже время дают возможность пользоваться обеими руками. Известны следующие типы струбцин:

  1. Монтажные.
  2. Ручные.
  3. Угловые.
  4. Винтовые.
  5. Рычажные.

В основе рычажных струбцин находится не только червячно-винтовой принцип работы, а также рычаговый механизм. Их еще называют зажимами. Они делают возможным аккуратно и мгновенно фиксировать деталь. Применения огромной силы здесь не требуется, всю основную работу выполняют рычаги. Такие струбцины имеют очень простую конструкцию, поэтому их можно изготовить своим руками дома. Такой принцип работы позволяет не только крепить деталь, но и рассчитывать силу сдавливания. Это немаловажно, например, при склеивании.
Остальные виды струбцин отличаются лишь методом крепления деталей.

Изготавливаем столярную струбцину

При работе с деревом часто приходится его фиксировать, поэтому без столярной струбцины просто никуда. Она обязательно понадобиться, когда нужно просто закрепить доски, склеить между собой заготовки из дерева или листы деревьев.
Несомненно, такие модели имеются в продаже. Но изготавливаются из более мягких сплавов, так производители понижают себестоимость товара. И не всегда они подходят по размерам. Струбцина своими руками самый оптимальный вариант.
На рынке существует огромное количество модификаций струбцин. Некоторые из них могут быть универсальными, а некоторые и вовсе одноразовые и делаются они под одну техническую операцию. Нужно лишь понимать сам принцип работы, тогда изготовить любой вариант своими руками не составит особого труда. Каких-то стандартов по изготовлению нет.

Самый простой вариант из ножовки по металлу. Собирается она быстро. Но применение ее ограничено. Хотя для работы с небольшими объектами этого функционала хватает.

В качестве крепежных элементов выступают болты, на одном конце которых находится гайка, на другом конце может быть съемная ручка или рожковый ключ.

Поскольку рамку можно регулировать по длине, это позволит работать с заготовками разной ширины. В основном, используется для склеивания деталей. Закрепить ее к столу не получится, так как не позволяет конструкция. Но если нет других подходящих инструментов, то такой вариант окажется как всегда кстати.

Изготовление слесарной струбцины

Слесарные работы в необорудованном помещении всегда имеют одну постоянную проблему, с которой приходится сталкиваться слесарям, это крепление заготовок. Нельзя исключить перемещение по столу заготовки, если стол не оборудован крепежными средствами. Одним из таких доступных и весьма простых средств является слесарная струбцина, изготовленная своими руками.

Для того чтобы изготовить струбцину своими руками, необходимо обладать минимальными навыками в слесарной работе. Для ее изготовления используется дерево, шпильки, металлопрокат, трубы, брус деревянный. Также не помешает наличие сварочного аппарата. Самое главное при проведении любых работ нужно следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Рассмотрим вариант изготовления струбцины из дерева. Размер можно подобрать самостоятельно, какой больше всего подходит по типу работ. В конечном итоге должна получиться струбцина винтового типа.

  1. Перенести шаблоны деревянных заготовок на лист картона. Размеры подбираются самостоятельно.
  2. Далее перенести шаблоны заготовок на деревянную доску. Для этих целей прекрасно подходит сорт твердой древесины.
  3. Ножовкой или лобзиком вырезается деталь. Напильником и шлифовальной бумагой обрабатывается контур детали.
  4. В центре заготовки отметить место для отверстия. Через него будет проходить ось болта. Отверстие в верхней части фиксирующей челюсти расширяется круглым напильником по размерам в 1,5 или 2,5 раза шире размера самого болта.
  5. В рукоятке сверится отверстие под гайку. Диаметр должен соответствовать номеру гаечного ключа. Рашпилем или напильником придаем отверстию форму шестигранника. Садим гайку в отверстие на эпоксидную смолу и как вариант любой другой твердый клеевой состав.
  6. Струбцина собирается, болт крепится клеем в нижней части фиксирующей челюсти. Сзади крепятся петли для раскрывания крепежных челюстей. Надеть верхнюю челюсть на болт и закрутить ручкой.

На самом деле для производства зажимов в домашних условиях существует большое количество примеров. Для этих целей, например, возможно переделать металлообрабатывающие ножовки.

Изготовление прищепочного зажима

Одним из наиболее простых и самых популярных струбцин является зажим-прищепка. Сделать струбцину своими руками очень просто. Принцип работы такого зажима схож с принципом бельевой прищепки. Только размеры здесь будут больше.

Сначала нужно вырезать из фанеры заготовки. Всего нужно подготовить 10 таких деталей. Пять из десяти должны иметь по центру округлую выпуклость. Длина каждой челюсти держателя равна 15 см.

Следует отметить, что если нужна более крупная модель, то нужно использовать более прочную и толстую фанеру.

Поочередно начинаем склеивать профили заготовок. Сначала должен идти профиль с выпуклостью. Таких зажимов должно получиться два. Соединяем их между собой таким образом, чтобы гребни зашли в пазы.

Если все сделано правильно, то такой зажим будет подвижным и работать как бельевая прищепка. Наматываем резинку струбцину. Собственно все, зажим своими руками готов.

Как выбрать струбцину при покупке

Струбцина достаточно простое устройство и проблем с выбором не должно возникнуть. Главное перед покупкой проверить ее исправность, чтобы корпус не имел трещин. Винтовая часть должна легко закручиваться и выкручиваться. Посмотреть насколько плотно прилегают губки. Они должны быть ровными. Если в комплекте есть резиновые прокладки, то опробовать их. Они нужны для того, чтобы не оставлять следов на мягких материалах во время крепления. Устройство также должно быть легким и прочным.

Струбцина – инструмент для фиксации деталей при обработке. Как сделать хорошую струбцину своими руками и сэкономить сегодня рассказывают эксперты издания .

Какие виды струбцин бывают?

Простая столярная струбцина в процессе деревообработки – просто незаменимая вещь. Струбцину применяют, если нужно закрепить доску, лист, плиту при раскрое. Кто работает с древесиной довольно часто, предпочитают именно самодельные столярные струбцины.

ВАЖНО! Струбцина быстрозажимная способна развивать усилие сжатия до 450 кг.

Обычно самодельные струбцины делают из древесины либо из металла. Ни один мастер в своей работе не обходится без этого инструмента, выпускаемого в различных вариантах – от универсальных до специализированных.

По разновидностям бывают:

По механизмам зажимов:

Как и любой другой необходимый в хозяйстве инструмент, струбцины реально приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине, но самодельные, изготовленные в домашних условиях, ничем не будут уступать заводским струбцинам.

ВАЖНО! Перед изготовлением даже простой конструкции инструмента позаботьтесь о чертежах.

Сделайте струбцину своими руками:

Материал для изготовления струбцин своими руками

Струбцина из металла

Струбцина из дерева

Струбцина из трубы

Качественные и надежные зажимы получаются, если их изготавливать:

  • из дерева;
  • из металла;
  • фанеры;
  • трубы;
  • швеллера;
  • профильной трубы;
  • уголков и болтов.

Как делать струбцину своими руками: пошаговая инструкция

Процесс изготовления:

  1. для изготовления необходимо: пара шпилек, длина резьбы которых 200 мм и Ø около 5 мм; еще одна пара шпилек с тем же Ø, но с длиной резьбы 120 мм, гайки, пара дощечек из фанеры размером 15х150х200 мм, пара реек размером 20х40х240 мм;
  2. самодельные струбцины крепят на поверхности рабочего стола: применяем бруски, приготовленные для крепления к верстаку зажима; на них просверливают несколько отверстий для плотного прижатия друг к другу гаек со шпильками;
  3. нижний брус для устойчивости располагают плотно (плашмя) на горизонтальной поверхности, а верхний – ребром к столешнице;
  4. далее устанавливают фанерные дощечки, к ним прилагают брусок, который крепят на поверхности стола. Важно проследить, чтобы нижний край досок был на 3 см ниже бруска;
  5. все три элемента просверливают насквозь, в них чуть позже фиксируют шпильки;
  6. одну дощечку фиксируют к нижнему бруску, вторая доска будет служить зажимом;
  7. струбцину делают с помощью подвижной фанерной полоски;
  8. короткие шпильки крепят струбцину к поверхности стола, длинные определяют рабочий ход. Гайки – для фиксации подвижной части и регулировки силы зажима, в конструкции они выполняют роль рычагов.
Шаг 1 — Простейшую струбцину из дерева изготавливают из двух деревянных брусков (подойдет сосна). Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксации Шаг 2 — Мебельные гайки с фиксатором под дерево Шаг 3 — Стальные шпильки, они не обязательно должны быть из закаленной стали Шаг 4 — Гайки — барашки с резьбой, что соответствуют шпилькам Шаг 5 — Упорные шайбы можно использовать обычные. Из брусков выпиливают рабочие клещи. Строго параллельно сверлят отверстия под шпильки с небольшим люфтом. Шпильки вкручивают в мебельные гайки. Схождение обеспечивается барашками или обычными гайками с рожковым ключом (если требуется прочный захват) Шаг 6 — Готовая струбцина

Как использовать самодельные струбцины?

Рычажные струбцины совершенно не требуют особой силы от мастера: для хорошего зажима детали следует просто использовать рычаг, выполняющий работу за человека. Остальные типы быстрозажимных инструментов отличаются разным механизмом зажима, но все они удобные.

Для сварки используют угловую струбцину, благодаря которой сварочные работы выполняются гораздо быстрее и проще. Именно она является универсальным фиксатором, скрепляющим при сварке надежно обрабатываемые поверхности под необходимым углом (от 30 до 90 градусов).

Трубная струбцина используется при сварке металлических труб торец в торец, поскольку задача довольно сложная, требующая не только навыков, но и точной ориентации заготовок в пространстве.

Обычно трубные струбцины изготавливают из водопроводных труб в ½ или ¾ дюйма, на которые навинчивается неподвижный упор и подвижная губка. Струбцина может быть любой длины, стоит лишь нарезать резьбу на одном конце трубы и навинтить затем на нее упор.

Зажим можно в любой момент переставить на трубу другой длины или демонтировать.

Трубная модель, изготовленная своими руками:

Деревянные струбцины изготовить намного проще, чем остальные виды:

Ленточная струбцина широкого спектра предназначена для удобного склеивания рамок и ящиков, используется при ремонте деревянных стульев, рам, столешниц, аквариумов.

В основе струбцины – ремень, капроновый или кожаный. Именно с его помощью передается прижимное усилие на сопряженные детали. Обеспечивает любой заготовке равномерное усилие прижатия и прочную фиксацию.

Процесс изготовления:

Среди столярных струбцин — f-образные, представляющие собой комбинирование неподвижной губки на конце плоского стального основания и скользящей регулируемой губки. Имеют глубокий зев, позволяющий фиксировать деталь далеко от ее кромки.

На губке зажима у скользящей головки может быть установлен эксцентриковый рычаг или регулировочный винт.

Струбцины двух типов:

  • Light duty (для легкого использования) — тонкие и узкие, не занимают много места и характеризуются малым весом;
  • Heavy duty (для более тяжелых работ) характеризуются простотой и дешевизной.

ВАЖНО! В работе последние не очень удобны, поскольку держать их приходиться двумя руками и потом закручивать.

При изготовлении и для стяжки мебельных щитов, дверей и окон используется струбцина вайма.

Подразделяются на два типа:

  1. открытые используются для склеивания в щит досок и стягивания шипов при сборке деревянных дверей и окон;
  2. закрытые применяются только для склеивания щитов.

Струбцины закрытого типа состоят из двух шин, при этом щит оказывается зажатым снизу и сверху между шинами, что предупреждает коробление щита при стягивании.

Ручные тиски (струбцина) используют для надежного фиксирования различных деталей при их склеивании, резке или обработке. Именно благодаря ручным тискам удается получить устойчивое положение нужной детали.

ВАЖНО! Ручные тиски – это не обычные тиски, прикручиваемые к столу. Состоят они из двух основных частей – неподвижной (стержневой рамы) и подвижной, с помощью которой регулируется расстояние зажима и фиксируется сама деталь.

Для циркулярки отлично подойдут прижимные струбцины, применяемые для точного и аккуратного распиливания небольших отрезков материала, сгибания и прочих операций с деревом.

Для чего еще нужны столярные струбцины?

  • для крепления различных элементов в процессе сборки мебели, для склейки щитов, непосредственно мебельного щита, склеивания досок;
  • крепление датчика эхолота на торец лодки. Используются струбцины и для вязания мушек;
  • на струбцине возможно крепление настольной лампы. Светильник на струбцине — это лампа с креплением к столу. Она имеет зажим, что жестко фиксируется на поверхности. Колонна настольной лампы гибкой конструкции позволяет регулировать источник света в любом нужном направлении;
  • пильный диск для болгарки крепится именно струбцинами;

ВАЖНО! При отсутствии трубы либо полки, на которые можно прикрепить струбцины, следует подумать о небольшом держателе для их хранения. Для этого достаточно прикрепить две треугольные дощечки на стенную панель, а между ними разместить сами струбцины. Возможно, это будет пара держателей — с одной стороны можно вешать короткие струбцины, а с другой – длинные.

  • ременную модель, служащую для фиксации больших или сложных по форме предметов, чаще всего используют для склеивания рамок. Корпус устройства может быть изготовлен из нейлона и металла, что гарантирует длительный срок службы;
  • для стяжки половой доски;
  • для ремонта крыльев авто;
  • для изготовления напольного стапеля, торцовочной пилы;
  • для сшивания документов в делопроизводстве и для архивного переплета;
  • для закрытия крышки часов. При самостоятельной чистке, замене батарейки и другой работе с хронографами сталкиваются с проблемой, как закрыть заднюю крышку наручных часов. Сделать это непросто, если это дорогие швейцарские часы, поскольку механизм закреплен довольно плотно во избежание нарушений герметичности;
  • в обувной мастерской используют специальные струбцины для обуви, которые реально изготовить своими руками. С данными устройствами ремонт обуви происходит намного качественнее и быстрее.

Как-то раз мне понадобилось зажать деталь, при отпиливании от нее части, как это сделать без тисков не особо было понятно, в итоге я решил, что нужно сделать какую-то приспособу, а именно струбцину, детали у меня как обычно были выполнены из старого доброго паркета. Такая самоделка поможет нам не только пополнить коллекцию инструментов, но и сэкономить немного денег.

Но перед тем, как перейти к прочтению предлагаю посмотреть видео, где я подробно показал весь процесс изготовления.

Для того, чтобы сделать самодельную струбцину из дерева, понадобится:
* Паркет, можно использовать любые достаточно крепкие доски
* Шпилька с резьбой М6
* Две гайки М6 и шайбы к ним
* Электродрель
* Два шурупа с шляпкой под шестигранную 8 мм головку
* Наждачная бумага
* Напильник
* Стамеска
* Ножовка по металлу

Вот и все, что необходимо для сборки самоделки.

Шаг первый.
Для начала необходимо определиться с материалом, все-таки нагрузки на данную самоделку будут весьма большими, то и материал должен быть с запасом по прочности. Я выбрал дубовый паркет, потому что прочности у него хватает для таких целей, да и в наличии это было первое, что попалось под руку. Делать я решил маленькую струбцину, так как редко имею дело с большими деталями. Далее я отпилил из данного паркета рейку шириной около 2 см, решил, что это будет достаточно, учитывая, что длина не превышает 25 см.



Если в вашей струбцине длина будет больше 25 см, то настоятельно рекомендую применить доску с большей шириной или выбрать материал покрепче дерева. Также следует обратить внимание на то, что пилить лучше всего пилками с мелким зубом, я обычно в таких случаях пилю ножовкой по металлу, спил после нее почти не требует шлифовки.

Слегка зашлифовываем деталь вручную, полировать деталь нет смысла, так как это будущий рабочий инструмент.

Шаг второй.
После того, когда основная деталь готова, приступаем к нижней неподвижной губке. Ее я выпилил той же ножовкой по металлу.


Затем просверлил при помощи электродрели сверлом 3 мм четыре отверстия по краям, после чего зубилом выбрал материал и подравнял отверстие напильником. В итоге я получил прямоугольное отверстие, в которое плотно вставляется предыдущая деталь.


Ее для надежности следует приклеить на ПВА.

Шаг третий.
Ну вот и почти готова самоделка, осталось сделать подвижную губку. Ее к слову делать чуточку сложнее. Деталь состоит из того же кусочка паркета, который я также просверлил дрелью и выбрал внутри прямоугольник, чтобы одеть на основание.


Отличие конструкции подвижной губки от неподвижной заключается в том, что она имеет эксцентрик, который позволяет зажать необходимую деталь, размеры которой могут варьироваться в определенных интервалах. В верхней губке проделываем прямоугольное отверстие для подвижного эксцентрика, его я также выпилил из паркета, ширина составляет 15 мм.


Смещение центра должно быть не сильным, но также не быть очень маленьким, иначе деталь не будет плотно держаться, что не есть хорошо в случае струбцины.

Шаг четвертый.
В подвижной губке и эксцентрике нужно просверлить отверстие 4 мм сверлом.


После этого устанавливаем эксцентрик при помощи шпильки с резьбой М4, предварительно подложив по одной шайбе на сторону. Слишком сильно гайки зажимать не рекомендую, так как это может повредить саму губку.

Принцип работы такой струбцины заключается в том, что при повороте эксцентрика его смещение упирается в деталь, что влечет за собой перекос подвижной губки, в следствие чего она заклинивает, тем самым удерживая зажимаемую деталь.


Шаг пятый.
С верхней губкой еще не все, к ней я прикрутил небольшой отрезок паркета, который будет служить дополнительным упором при зажиме детали. Отпилил небольшой кусочек из того же дубового паркета, затем просверлил два отверстия по краям. Далее его я прикрутил на два самореза с шляпкой под шестигранный гаечный ключ.

Деревянный стержневой зажим | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я видел звезды, когда в последний раз уронил зажим на ногу. Потом я увидел свет в виде деревянного винта. Я делал саморезы — деревянные нити и все такое — годами. Почему бы не применить тот же метод к стержневым зажимам? Используя дерево, я мог бы сделать стержневые зажимы, которые работали бы так же хорошо, как и этот жалкий стальной ножной нож, но весили бы намного меньше и выглядели намного лучше.Я мог сделать их в нескольких экземплярах почти бесплатно, потому что у меня был готовый запас лома (лучше всего подходят плотные лиственные породы, такие как твердый клен, орех и вишня) и набор для резьбонарезания 3/4 дюйма (около 50 долларов — сделайте два стержневых зажима) и это практически оплачено). Единственное, что можно купить, это несколько болтов с шестигранной головкой 2-1 / 2 ″ 1 / 4-20 и соответствующие барашковые гайки.

Сделайте зажимные стержни

Рис. A. Покомпонентное изображение

Рис. B. Штанга

Рис. C. Головка блока

Рис.D. Задняя челюсть

Рис. E. Деревянный винт и ручка

Рис. F. Скользящие губки

Списки вырезов

Зажим стержневой

Габаритные размеры: 1-1 / 2 ″ Th x 3-1 / 2 ″ W x 18 ″ до 56 ″ L

Часть

Имя

Кол-во

Материал

Толщина x Ш x Д

А

Бар

1

Клен твердый (а)

1/2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 24 ″ до 48 ″ (в)

В

Головной блок

1

Вишня (б)

1-1 / 2 ″ x 3 ″ x 3-1 / 2 ″ (d)

С

Задняя губка

1

Вишня (а)

1 / 1’2 ″ x 3 ″ x 3-1 / 2 ″ (e)

D

клин

1

Вишня

1/4 ″ x 1/2 ″ x 2-1 / 2 ″ (e)

E

Винт

1

Клен твердый

Диаметр 1-1 / 4 ″.х 9-13 / 16 ″

Ф

Ручка

1

Клен твердый

3/4 ″ диам. x 8 ″

G

Концы подвижных губок

2

Вишня (б)

15/32 ″ x 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ (b, d, f)

H

Центр подвижной губки

1

Вишня (б)

9/16 ″ x 1-1 / 2 ″ x 2-1 / 4 ″ [b, d, f)

Дж

Штифт

2

Вишня

3/16 ″ x 3/16 ″ x 1-1 / 4 ″

Банкноты

(а) Пиломатериалы рифт- или четверть-пиломатериалы.

(б) Пиломатериалы четвертичные.

(c) Планка может быть любой длины.

(d) Сориентируйте волокна так, чтобы они шли вертикально.

(e) Сориентируйте волокна по горизонтали.

(e) Сужается от 1/4 дюйма до острия.

(f) Размеры готовой скользящей губки 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 2-1 / 4 ″.

Вы можете изготавливать стержни (A, Рис. A, Рис. B) практически любой длины, но я обычно делаю только два размера: 24 ″ и 48 ″ (эти размеры обеспечивают зажимную способность 16 ″ и 40 ″. ).Когда мне нужен более длинный зажим, я просто скрепляю два зажима встык, используя болты с шестигранной головкой и отверстия, просверленные в стержнях.

Фото 1. Создайте устойчивую прижимную планку, оторвав заготовки от края толстой распиленной доски. Этот метод позволяет получить продольный и распиленный материал с меньшей вероятностью перегиба или прогиба, чем обычный пиленый.

Плоскопиленные прутки могут иметь чашеобразную или изогнутую форму. (На плоских распиленных досках годовые кольца, которые появляются на торцевых волокнах, касаются лицевой поверхности.) Прутки, распиленные методом рифт-пиления, в которых годовые кольца проходят под крутым углом (более 45 °) к лицевой поверхности, более устойчивы. и прутки четвертичного распила, у которых годовые кольца перпендикулярны торцу, наиболее устойчивы.Для заготовки прутка продольного и даже четвертичного распиловки из плоско-распиленного материала сделайте выпиливание заготовок шириной 5/8 ″ от края доски, фрезерованной до толщины 1-1 / 2 ″ ( Фото 1 ). После распила пропустите заготовки через строгальный станок, чтобы удалить следы от пилы и получить пруток толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма.

Фото 2. Просверлите центрированные и равномерно расположенные отверстия в каждой заготовке стержня. Склейте вместе несколько заготовок, и вам останется только отметить отверстия на верхнем.

Используйте сверлильный станок с упором и острием для сверления отверстий диаметром 5/16 ″ по центру.отверстия по длине каждой планки ( фото 2 ). Начните на 6-1 / 4 ″ от одного конца и расположите отверстия на расстоянии 2 ″ друг от друга. Завершите планку, сделав ленточную пилу на одном конце, чтобы получился одноплечий шип. Во-первых, с помощью углового калибра срежьте выступ шипа на 1/4 дюйма на верхнем крае планки, на 2-1 / 4 дюйма от его «переднего» конца. Затем поверните планку и сделайте продольный надрез, чтобы закончить надрез (, фото 3 ).

Фото 3. Сделайте выемку на одном конце каждой планки, чтобы создать одноплечий шип, который будет использоваться для установки планки в резьбовой блок зажима.

Сделайте резьбовой блок

Сориентируйте зерно вертикально на головном блоке (B; Рис. C). Чтобы сделать этот блок, начните с фрезерования распиленной на четверть заготовки плоской и квадратной формы до 1-1 / 2 ″ x 3 ″. Для этого блока важно использовать распиленный материал на четверть, потому что метчик режет лучше всего, когда он прорезает годичные кольца древесины. Отверстия, проделанные в кольцах под другим углом, могут привести к сколам или осколкам резьбы. В большинстве случаев эта рассыпчатая резьба по-прежнему будет работать, но когда вы затягиваете винт, чтобы затянуть зажим, вы не хотите, чтобы резьба вышла из строя.

Фото 4. Фото 4 Вырежьте головной блок для каждого зажима из распиленной на четверть заготовки со скошенной сверху фаской. Перед обрезкой каждого блока снимите фаску с торца заготовки.

Установите упор на стол фрезерного станка, чтобы снять фаску с верхней части заготовки, и используйте угловой калибр или салазки для снятия фаски с одного конца. Затем разрежьте заготовку на блоки длиной 3-1 / 2 дюйма — маркировка упора салазок упрощает эту работу (Фото 4) . После резки каждого блока вернитесь к столу фрезерного станка и снимите фаску с конца заготовки.

Отметьте центр резьбового отверстия и оба конца паза длиной 1-1 / 4 дюйма на нескошенной кромке каждого блока. Затем с помощью квадрата и карандаша нанесите линии макета по краю в этих трех точках.

Фото 5. Просверлите центрированные отверстия с остановками в каждом головном блоке, чтобы создать паз для стержня. Сначала установите концы, используя зажимные упоры, найдите биту. Затем просверлите центр.

Установите диаметр 1/2 ″. закрутите острие сверла в сверлильном станке и установите упор для центрирования сверла на краю блока.Установите упоры и установите глубину сверления 2-3 / 8 ″. Затем просверлите паз ( Фото 5 ). Срежьте выступы врезки стамеской, но концы оставьте закругленными.

Фото 6. Просверлите центральное отверстие в каждом блоке головки для винта. Просверлите до тех пор, пока острие сверла не будет едва выходить из дна. Затем поверните блок, чтобы сверлить отверстие.

Используйте диаметр 5/8 ″. долото со штифтом для просверливания отверстия, в которое будет нарезана резьба (, фото 6 ). Установите ограничитель глубины так, чтобы центральная шпора долота не выходила из противоположного конца блока.Совместите сверло с отмеченной ранее центральной точкой и просверлите до упора глубины. Затем поверните блок, удерживая ту же поверхность напротив забора, совместите сверло с выходным отверстием и высверлите последний кусок отходов. Этот двухэтапный подход не дает биту вылететь за конец блока. Надежно зажмите каждый блок скошенной кромкой вверх в торцевых тисках. Затем используйте диаметр 3/4 дюйма. винтовой метчик, чтобы продеть отверстие ( фото 7 ). Обрежьте резьбу, несколько раз повернув кран примерно на 180 °, а затем в обратном направлении, чтобы удалить отходы.

Фото 7. Проденьте отверстие метчиком. Начните с обратной стороны блока и работайте до конца. Затем снимите Т-образную ручку и дайте крану упасть вам в руку ниже.

Сборка стержня и резьбового блока

С помощью долота срежьте углы шипа стержня так, чтобы они соответствовали пазу в блоке с резьбой. Затем нанесите клей внутри паза и вбейте головной блок в шип, используя верхнее плечо шипа, чтобы зарегистрировать блок ( фото 8 ).Проверьте посадку угольником и при необходимости отрегулируйте. Затем просверлите два направляющих отверстия с потайной головкой и установите винты 1-1 / 4 ″ # 8, чтобы укрепить соединение.

Фото 8. Забейте каждый готовый головной блок на штангу после обрезки углов шипа штанги, чтобы они соответствовали закругленному пазу блока.

Сделайте заднюю челюсть

Фото 9. Вырежьте глубокий паз по центру в заготовке задней губки, сделав несколько проходов и постепенно поднимая лезвие дадо.

Начните с фрезерования заготовки длиной 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″, плоской и квадратной.Вы можете использовать продольный пруток или четверть пилы, как и блок с резьбой, но для этой задней челюсти (C; Рис. D) ориентация волокон не так важна. Снимите фаску с верхнего края заготовки и одного конца. Затем вырежьте внизу центральную канавку шириной 1/2 дюйма и глубиной 2 дюйма (, фото 9 ). Чтобы упростить установку и снятие челюсти, установите одну или несколько бумажных прокладок (при необходимости) между резаками для дадо, чтобы сделать дадо немного шире, чем планка. Разрежьте заготовку на секции длиной 3 дюйма, чтобы создать челюсти.Снимите фаску с торца заготовки перед тем, как разрезать каждую челюсть.

Фото 10. Установите заднюю губку на штангу и убедитесь, что она свободно скользит и просверленное в ней отверстие совпадает с отверстиями на штанге.

Отметьте расположение отверстия, используемого для крепления губки к стержню. Установите сверлильный станок и просверлите диаметр 5/16 ″. отверстие через одну челюсть. Наденьте эту губку на одну из планок и установите шестигранник на 1 / 4-20, чтобы убедиться, что отверстия совпадают правильно ( Фото 10 ). Верхний край планки должен упираться в паз губки.Сделайте клин (D) для установки между стержнем и канавкой, чтобы губка не раскачивалась назад при приложении давления зажима.

Сделайте винт и ручку

Фото 11. Оберните каждый винт, поворачивая цилиндры на предмет головки, вала и шипа. Поверните канавку в шипе, чтобы разместить штифты, которые будут удерживать винт в скользящей губке.

Поверните винт (E; Рис. E) из заготовки 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 11 ″ ( Фото 11 ). Используйте долбежку, чтобы превратить заготовку в цилиндр, а также отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы установить расположение и диаметры головки винта, вала и шипа.Используйте канавку, чтобы повернуть эти три цилиндра, и отрезной инструмент, чтобы детализировать головку и прорезать канавку в шипе. Вытащите выточенную заготовку из токарного станка и вырежьте винт ножовкой. Затем отправляйтесь к сверлильному станку, чтобы просверлить отверстие для ручки через головку винта. Установите головку в V-образный блок, чтобы точно просверлить это отверстие по центру. Используйте диаметр 3/4 дюйма. коробка с резьбой для комплектования винта ( Фото 12 ).

Фото 12. Нарезать резьбу на валу винта, используя резьбовой короб.

Поверните ручку (F) из заготовки 1 ″ x 1 ″ x 10 ″. Первоначально сделайте диаметр 7/16 ″. вал между концевыми навершиями длиной 6-1 / 2 ″. Затем поверните диаметр 3/8 дюйма. x 1/2 ″ длинный шип против одного из навершия. Отшлифуйте ручку, снимите заготовку и с помощью ручной пилы освободите ручку. Затем отрежьте навершие, прилегающие к шипу, и просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. остановил в нем отверстие, чтобы создать паз для шипа. Проденьте ручку через отверстие в головке винта. Затем нанесите клей в паз и установите луку на место.Зажмите стык и дайте ему высохнуть.

Сделайте скользящую губку

Фото 13. Сделайте каждую скользящую челюсть, склеив три распиленных куска, вырезанных из пары длинных заготовок. Более короткая и толстая средняя часть автоматически создает прорезь.

Как и головной блок, скользящая челюсть (рис. F) должна быть изготовлена ​​из четвертино-распиленного материала, а его волокна ориентированы вертикально. Однако эта губка сделана по-другому, потому что она должна иметь прорезь, чтобы надеть на планку зажима, и она слишком мала, чтобы безопасно прорезать прорезь с помощью столовой пилы.Лучше всего сделать эту челюсть, склеив тонкие распиленные на четверть отрезки (G, H; , фото 13 ).

Начните с заготовки пары четвертьпиленных заготовок толщиной 5/8 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма (длиной не менее 12 дюймов) с плоско распиленной доски, используя метод, показанный ранее, чтобы создать заготовку для стержня зажима. Фрезеруйте одну из этих заготовок до толщины 9/16 дюйма, а другую — до толщины 15/32 дюйма. Выровняйте один конец каждой заготовки, а затем вырежьте куски длиной 1-1 / 2 дюйма из заготовки 9/16 дюйма и куски 2-1 / 4 дюйма из заготовки 15/32 дюйма.Убедитесь, что грани остаются заподлицо, когда вы склеиваете детали вместе.

Прорезь на этой ламинированной губке немного шире стержня, поэтому губка будет скользить свободно.

Фото 14. С помощью салазок снимите фаску с верхнего края скользящей губки. Эта часть слишком короткая, чтобы фрезеровать ее, используя только забор. Сделайте салазки, приклеив квадратный блок на ДВП толщиной 1/4 дюйма и прикрепив рычажный зажим.

Сделайте салазки для снятия фаски с верхнего края скользящей губки ( Фото 14 ). Завершите рез, сделав несколько проходов.Вы можете либо слегка приподнимать коронку между каждым проходом, либо установить ее на конечную высоту, а затем зажимать губку немного ближе к упору между каждым проходом.

Отверстия под винт

Отметьте и просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов (H), которые будут фиксировать деревянный винт. Начните с сверления отверстия диаметром 5/8 ″. отверстие в задней части губки для крепления винта. Затем найдите два штуцера диаметром 3/16 дюйма. отверстия сбоку челюсти для штифтов. Идея состоит в том, чтобы установить штифты в соответствии с канавкой шириной 3/16 дюйма в шипе винта.

Фото 15. Прижмите нижнюю резьбу винта к задней поверхности скользящей губки, чтобы перенести положение плеч канавки. Расположение может отличаться, поэтому отметьте каждый винт и губку отдельно.

Сначала точно отметьте выступы канавки винта на боковой стороне губки ( Фото 15 ). Затем с помощью квадрата отметьте верхний и нижний края 5/8 ″ диам. отверстие, которое вы просверлили в торце блока — эти линии будут пересекать линии уступа канавки. Просверлите отверстия для штифтов, центрируя между линиями уступа канавки и центрируя по линиям кромок отверстия ( фото 16 ).Просверлите эти отверстия достаточно глубоко, чтобы пройти через них диаметром 5/8 ″. отверстие, но не через весь блок.

Фото 16. Просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов, которые будут фиксировать винт. Отцентрируйте отверстия между линиями заплечиков канавки и линиями, обозначающими края заблокированного отверстия губки.

Сборка зажима

Фото 17. Захватите винт в скользящей губке, вбив квадратные штифты в отверстия так, чтобы они вошли внутрь канавки.

Проденьте деревянный винт в сборе через резьбовой блок, установленный на прижимной планке.Вставьте шип винта в отверстие на задней поверхности скользящей губки. Прижмите винт к губке, чтобы выровнять его канавку с отверстиями для штифта. Затем вбейте два квадратных штифта 3/16 дюйма (, фото 17 ). Вращайте винт по мере необходимости, чтобы он не изнашивался в штифтах и ​​канавках, пока он не будет легко завинчиваться в обоих направлениях. Закрепите заднюю губку на зажимной планке с помощью болта с шестигранной головкой 1 / 4-20.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать недорогие зажимы для кулачков

Сводка: Лютье Натан Мерфи производит эти легкие кулачковые зажимы за небольшую часть их стоимости. Их простой механизм, в котором рычаг оказывает давление на язычок с помощью кулачкового действия, позволяет быстро собрать и иметь под рукой, когда вам нужно скрепить пару мелких деталей.Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений.

Как мастеру, мне всегда нужно много зажимов, которые прикладывают легкое и сильное давление, и эти маленькие кулачковые зажимы — идеальный инструмент для работы. Они также пригодятся с мебелью, когда вам нужно скрепить пару мелких деталей.

Механизм кулачкового зажима простой

Рычаг оказывает давление на язычок, который зажимает заготовку.Поворотный штифт рычага смещен по центру, создавая кулачковое действие, поэтому рычаг оказывает большее давление, чем дальше вы его тянете. Затем два штифта фиксируются на металлической планке, чтобы скользящая губка не двигалась. Зажимы не оказывают большого давления, но этого достаточно, чтобы не зажимать в них пальцы (я знаю по опыту). Кулачковые зажимы могут стоить около 20 долларов за штуку; Примерно десятую часть от этого я делаю сам.

Пачка заготовок кулачкового зажима

Начинаю поперечную резку заготовок челюсти на отрезную пилу.Скользящие и фиксированные губки имеют одинаковую длину, поэтому вам нужно измерить только один раз. Теперь отрезайте алюминиевый пруток до нужной длины с помощью ножовочной пилы. Я покупаю эту акцию в Online Metals.

Мерфи использует стандартную торцовочную пилу и лезвие, чтобы разрезать алюминиевый пруток, но с этой работой справится и ножовка. Затем подпилите концы гладью.

Для этих кулачковых зажимов можно использовать практически любую древесину. Я добился успеха с дубом и вишней. Что бы вы ни использовали, постарайтесь найти куски с прямыми зернами и измельчите их так, чтобы зерна шли вертикально на концах.Сучки, биение зерна и горизонтальное зерно могут ослабить челюсть. Направление зерна менее важно для рычага.

Обычно мне нравится вырезать больше заготовок, чем я планирую использовать, потому что некоторые из них будут использоваться в качестве тестовых образцов для настройки сверления штифтов.

Затем сделайте углубление в середине заготовки, чтобы оставить место для захвата губками при затягивании. Отгрызаю отходы ножовкой с поперечными салазками.

Вырежьте выемку на столовой пиле с помощью поперечных салазок, перемещая заготовку вперед и назад между упорами.

При прорезании прорезей на заднем конце губок для алюминиевого стержня поднимите полотно столовой пилы на 1–1⁄2 дюйма. Даже если ширина стержня составляет всего 1 дюйм, прорезь должна быть глубже, чтобы оставить место для булавки, которые вы установите позже. Кроме того, сделайте прорезь на 1⁄32 дюйма шире, чем толщина стержня, чтобы подвижная губка могла скользить. После этого снимите фаску с краев челюсти.

Разделите заготовки на две стопки, одну для неподвижных губок, а другую — для выдвижных. С этого момента вы будете работать над ними отдельно.

Зажимы подвижного станка имеют прикус

Для раздвижных губок требуется еще два разреза: прорезь для рычага и пропил ленточной пилы, образующий гибкий язычок. Сначала вырезаю прорезь для рычага. Используя 1⁄4-дюйм. дадо лезвие, установите стопорный блок и перину, чтобы сделать остановленный разрез. Затем выключите пилу, подождите, пока лезвие не остановится, и вытащите челюсть из разреза.

Отделение высококачественной деревообработки № 272

Полную версию статьи скачайте в формате PDF:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Скачать БЕСПЛАТНО PDF

, когда вы вводите свой адрес электронной почты ниже.

Посмотреть PDF

Прочные и простые деревянные угловые зажимы DIY


Делаете ли вы рамы или строите шкафы, углы всегда нужно зажимать, если вы хотите сделать прочное соединение с помощью клея, шурупов или гвоздей.

Вы можете купить стандартные угловые зажимы, подобные этому, но как мастеру своими руками сделать свои собственные инструменты всегда весело и сложно.

В этом блоге я покажу вам шаг за шагом, как сделать эти деревянные угловые зажимы своими руками и как их применять.
Деревянные угловые зажимы «сделай сам», которые вы обнаружите ниже, имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что вы можете использовать их, когда хотите объединить 2 листовых материала разной толщины.

Если вы хотите зажать углы, вам нужно сделать это самым простым способом, а также убедиться, что в месте соединения нет зазоров.
Вы можете использовать несколько зажимов и создавать всевозможные конструкции для зажима углов, но тогда ваша заготовка скоро полностью заполнится зажимами, и работать с ней станет все труднее.
Кроме того, придется вложить немалые деньги в большое количество зажимов.

Гораздо более простым решением для зажима углов являются эти деревянные угловые зажимы, сделанные своими руками.
Они небольшие, простые в сборке и использовании, и с их помощью можно зажимать листы разной толщины, даже если вы хотите зажимать листы двух листов разной толщины.

Все, что вам нужно сделать, чтобы зажать углы, — это поместить листовой материал в деревянные угловые зажимы, сделанные своими руками, проверить отсутствие зазоров в соединении, затянуть зажим, и вы готовы прикручивать или прибивать углы.
Это так просто.

Вы тоже хотите сделать эти деревянные угловые зажимы своими руками для своей мастерской? Затем следуйте пошаговым инструкциям в этом блоге и загрузите бесплатные планы.
В кратчайшие сроки вы сделаете достаточно зажимов для ваших проектов по деревообработке.

Чтобы подготовить вас к созданию этих деревянных угловых зажимов своими руками, я составил несколько полезных списков.

В дополнение к нескольким средствам индивидуальной защиты, которые я использую *, я также перечисляю материалы, а также (электроинструменты), которые вам понадобятся для изготовления этих деревянных угловых зажимов своими руками.

* Безопасность — всегда ваша личная ответственность!

Безопасность прежде всего! Защитите себя!
Материалы Я использовал для этих деревянных угловых зажимов своими руками
(электропитание) Инструменты Я использовал эти деревянные угловые зажимы своими руками

Здесь вы можете посмотреть видео и узнать, как сделать деревянные угловые зажимы своими руками.
После просмотра видео вы можете продолжить чтение пошагового руководства по изготовлению деревянных угловых зажимов своими руками.

Шаг 1 | Строительство базы

Начните с прикрепления деревянных деталей к угловым кронштейнам размером 4 x 4 дюйма с помощью винтов.
Обратите внимание! Прикрепляйте угловой кронштейн только с одной стороны, иначе вы не сможете вставить винты, когда захотите прикрепить эту деталь к основанию деревянных угловых зажимов, сделанных своими руками.

Найдите центральную точку на опорной плите и проведите линию под углом 45 градусов.
Затем вы размещаете только что созданную деталь вдоль этой линии так, чтобы острие находилось точно в центре, так что вы можете отметить другую сторону.

Теперь вырежьте точку по этим линиям у основания столярного приспособления.

Для безопасной работы я использовал для этого свои снегоходы.

Совет:

Хотите сделать такие же снегоходы с поперечным срезом, что и мои?

Можно!

Посетите блог с пошаговыми инструкциями, где я покажу вам, как сделать эти снегоходы.
На этой странице доступны бесплатные планы строительства, которые помогут вам построить эти снегоходы.

Не пропустите!

Теперь вы можете прикрепить деталь с угловым кронштейном к основанию деревянных угловых зажимов своими руками с помощью шурупов.

После этого вы также можете установить верхний угловой кронштейн. Это сделает деревянные угловые зажимы, сделанные своими руками, более прочными.

Между этими двумя угловыми скобами будет достаточно места, куда вы можете прикрутить, когда будете использовать угловые зажимы.Вы можете увидеть это в видео, где я демонстрирую, как использовать деревянные угловые зажимы своими руками.

Шаг 2 | Сборка зажимной системы

Теперь, когда основание для деревянных угловых зажимов готово, можно приступить к изготовлению зажимной системы.
Для этого требуются разные детали для затягивания зажима и перемещения зажима на нужный угол, когда необходимо зажать два листа разной толщины.

Чтобы сделать зажимную систему, начните с соединения двух деревянных частей, которые будут составлять внутреннюю часть угла.Эта деталь будет зажимать заготовки.

Чтобы соединить эти две детали, я использовал столярный клей. Чтобы сократить время высыхания столярного клея, я использовал гвозди. Это позволило мне сразу продолжить работу над этой частью.

На эту деталь были помещены угловые кронштейны меньшего размера, которые позже будут служить точкой поворота.

В моем случае в углу этих угловых кронштейнов не было отверстия, поэтому я просверлил отверстие сам.

Чтобы просверлить отверстия в двух угловых кронштейнах в одном и том же месте, я соединил угловые кронштейны, чтобы просверлить.

Следующая деталь, которую нужно сделать, — это деталь, которая будет служить точкой поворота.

В центре этого небольшого куска дерева просверлено отверстие сверлом Форстнера, диаметр которого немного меньше диаметра гайки. Это позволяет гайке свободно вращаться в отверстии.

Не просверливайте древесину полностью, а на глубину, немного превышающую высоту гайки.

На видео также видно, что я помещаю шайбу в это отверстие, также обеспечиваю достаточную глубину для этой шайбы.

Затем можно изготовить деталь, через которую проходит стержень с резьбой.
Для этого я использовал 2 куска фанеры, которые были склеены в более толстый блок.
Отверстие, которое я просверлил для этого, имело диаметр 10 мм, необходимое для установки тройника.
В отличие от отверстия в шарнирной части, отверстие можно просверлить полностью.

С помощью тисков можно вдавить Т-образную гайку в просверленное отверстие. Делайте это медленно, чтобы не образовывались трещины.

Последней частью зажимной системы является ручка.

Я сделал их сам с помощью самодельного приспособления для изготовления маленьких деревянных пуговиц.

Подсказка:

Если вы хотите увидеть, как я построил это приспособление со звездообразной головкой, и если вы хотите увидеть демонстрацию, вы можете посмотреть это видео, которое я сделал недавно: Приспособление со звездообразной головкой для сверлильного станка.

Теперь можно приступить к сборке зажимной системы.

С помощью столярного клея и гвоздей вы можете прикрепить кусок МДФ толщиной 6 мм к нижней части блока с помощью Т-образной гайки.

Теперь вы ввинтите кусок стержня с резьбой в Т-образную гайку.

Гайка и ручка крепились к резьбовому стержню эпоксидным двухкомпонентным клеем.
Чтобы смешать двухкомпонентный эпоксидный клей, я использую пластиковую ложку и смешиваю клей на куске малярной ленты. Пластиковую ложку легко чистить, а малярную ленту просто выбросить.
Одна маленькая хитрость, которую я использую, заключается в том, что я оставляю малярную ленту, чтобы проверить, насколько затвердел клей. Таким образом, склеенная деталь может затвердеть, даже если я не прикасаюсь к деталям, с риском того, что клей снова сместится и отклеится.Только когда я уверен, что клей достаточно затвердел, я снимаю ленту.

В последнее время я делал 60-секундное видео о том, как смешивать эпоксидный клей. Обязательно проверьте это. Это веселое и познавательное видео.

Пока эпоксидный клей сохнет, можно прикрепить поворотный кусок дерева между угловыми скобами.

На видео вы также видели, что я пробовал способ зажать гайку в этом блоке с помощью шайбы. Однако с этой системой это не сработало.Вот почему мне пришла в голову другая идея: я использую 2 небольших куска МДФ.

Вы также можете сделать это, пока эпоксидный клей сохнет.

Чертежи, которые вы можете скачать для этих деревянных угловых зажимов своими руками, уже согласованы с деталями из МДФ.

Детали из МДФ можно прикрепить к зажимной системе с помощью СА-клея.

Последний шаг в изготовлении деревянных угловых зажимов своими руками — это соединение зажимной системы с основанием.

Для этого достаточно простого винта.

Убедитесь, что головка винта утоплена и не затянута слишком сильно, чтобы деталь могла качаться влево и вправо.

Теперь эти деревянные угловые зажимы, сделанные своими руками, готовы к использованию.

Ниже я опишу, как ими пользоваться.

Понравилась статья?
Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями на будущее!

Подпишитесь на мою рассылку новостей

Эти деревянные угловые зажимы, сделанные своими руками, могут зажимать деревянные плиты максимальной толщиной 40 мм.

Если вы хотите зажать деревянные листы одинаковой толщины, убедитесь, что зажимная система находится в середине зажимного приспособления.
Поместите две деревянные планки и закрепите их зажимом, затянув ручку.

Если вы хотите зажать деревянные листы двух разных толщин, вы поднимаете зажимную систему влево или вправо, в зависимости от того, где находится самый тонкий кусок дерева.

Затяните зажим с ручкой, и вы сможете вкрутить через зазор между угловыми скобами.

Трудно представить рабочее место без зажимов.
Зажимы понадобятся практически для каждой работы, которую вы выполняете. Поскольку зажимы дороги, рекомендуется покупать только те зажимы, которые вам нужны.
Но что именно?
Итак, чтобы помочь вам, я создал статью — какие струбцины для деревообработки мне нужны?
В этой статье я помогу вам найти лучшие зажимы для вашей мастерской. Вы обнаружите идеальные зажимы в кратчайшие сроки, если будете следовать рекомендациям в этом посте, и вы не будете тратить деньги на плохие покупки.Не пропустите этот контент!

Строительство мастерской может быть сложной задачей и требует большого количества проб и ошибок.
Я знаю это с тех пор, как был там.
Благодаря непревзойденному опыту работы с небольшими магазинами, которого я больше нигде не встречал, я получил больше информации о строительстве мастерской.
Вот как я мог более разумно тратить свои деньги и экономить большие деньги.

Я действительно рекомендую это всем моим коллегам-мастерам и создателям!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Позвольте этому фантастическому обучению направлять вас и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже лично купил этот и у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная торговля $ 129

Ограниченная цена: $ 39

Прочтите другие блоги, связанные с этим здесь:

Я надеюсь, что эта информация о том, как сделать деревянные угловые зажимы своими руками, была полезной, и что этот блог и видео вдохновят вас.
Дайте мне знать в комментарии под .

Не стесняйтесь, поделитесь этим блогом на Facebook, Pinterest или других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Будем очень признательны.

Я с нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение дома

Скачать планы здесь
Бесплатно навсегда.
Проверьте параметры файла 3D.

Купить один раз

9,68 €


-11 $.36

При единовременной покупке этих планов 3D-моделей вы можете увидеть каждую деталь и настроить размеры в соответствии со своими потребностями.

Используйте код WEB10 для скидки 10%!

Стать участником

8,99–10,5 долл. США / мес.

  • Увидеть все подробности
  • Подстроить под свои нужды
  • Сделать точные измерения
  • Изменить метрическую систему на британскую
  • 3D-модели всех планов, загруженных во время вашего членства

Бесплатно
€ 0 / мес

Введите здесь свое имя и адрес электронной почты и получите планы на свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система отправит ваши планы в течение часа. В зависимости от ваших настроек они могут попасть в ящик для спама.
Убедитесь, что вы проверили это!

Получите планы угловых зажимов, заполнив эту форму.

Спасибо!

Проверьте свой почтовый ящик, чтобы получить планы.


Кулачковые зажимы почти бесплатно или около 1 фунта стерлингов за штуку.

Несколько недель назад я сделал несколько кулачковых зажимов для школы деревообработки, но для их изготовления использовал только ручной инструмент.Это те, которые я сделал, зажимая дно коробки сверху. Я думаю, что мы можем быть первыми, кто снимет их на видео полностью вручную, за исключением дрели с батарейным питанием, которая нам на самом деле не нужна. Конечно, мы хотели, чтобы видео открыло весь процесс для всех и каждого, особенно для тех, кто не хочет работать с машинами. Поскольку в изготовлении такого полезного оборудования, как это, вручную существовала определенная пустота, я подумал, что мы восполним этот пробел без особых усилий.

Кулачковые зажимы совсем не новы, но они менее заметны, чем те, которые мы привыкли видеть сегодня.У этих зажимов есть явные преимущества, которые вы можете не заметить с первого взгляда. Одним из них является уникальное зажимное действие, которое оказывает прямое давление без обычного крутящего момента, который возникает при использовании резьбовых зажимных головок. На тонких и деликатных материалах этот тип зажима имеет необычные преимущества благодаря приложенной энергии кулачка рычага. Еще одна приятная особенность кулачковых зажимов, часто называемых торговым наименованием Klemmsia, — это их легкость. Их предпочитают производители струнных инструментов, которые делают скрипки, гитары, виолончели и тому подобное. Они действительно незаменимы.Хотя я использовал сталь для стержня, я мог легко использовать алюминий, который тоже неплохо работает. Вы можете выбрать размер и тип металла в соответствии с типом работы, которой вы можете заниматься. Я сделал эти зажимы толщиной от 1/8 ″ до 3/16 ″ и 3/4 ″ для прочности балки. Для общего и более тяжелого зажима, но все же относительно легкого, я предлагаю вам попробовать сталь 3/16 дюйма.

Если вы хотите узнать, как я их делаю, мы подготовили для вас короткую серию видео из трех частей на сайте woodworkingmasterclasses.com.Все процессы кристально ясны, просты и требуют всего лишь нескольких очень обычных инструментов. Примерно через час у вас будет первый зажим.

Самодельные зажимы для бус и бухт

Дуг Б. из Кэмпбелл-Ривер, Канада, прислал мне эту идею, и я пришлю ему БЕСПЛАТНЫЙ комплект для весла в качестве благодарности! Апсайклинг , также известный как творческое повторное использование, представляет собой процесс преобразования побочных продуктов, отходов, бесполезных и / или нежелательных продуктов в новые материалы или продукты лучшего качества или с большей экологической ценностью.Когда я вырезаю комплекты гребных досок на станке с ЧПУ, я получаю кучу вырезов от отверстий для освещения в рамах из рыбьей кости. При добавлении выемок и небольшого клина 14: 1 вырезы быстро превращаются из бесполезных отходов в супер удобные зажимы для сборки бортов и направляющих бухты.

По мере того, как вы строите рельсы на полой деревянной лопаточной доске, требования к зажиму меняются. Клиновые зажимы ручной работы можно держать под правильным углом. Я использую 2-дюймовые пружинные зажимы от Home Depot для удержания зажимов, но вы, вероятно, могли бы использовать и меньшие 1-дюймовые зажимы.В этом уроке я использую вырезы из отверстий в ребрах, но простые прямоугольники тоже подойдут. Вот один из способов безопасного изготовления этих зажимов.


Как сделать зажимы клиновые

Если вы собираетесь использовать фрезерный стол, ОЧЕНЬ важно, чтобы забор находился с правой стороны забора. Сила резания вращающейся насадки поможет удерживать небольшую деталь у упора. Если ваш кусок хочет выплюнуть, забор находится не на той стороне, которую вы выполняете.Деревянный клин используется как глубиномер.


Было бы небезопасно держать пальцами такой маленький кусок дерева рядом с вращающимся лезвием со скоростью 20000 об / мин, поэтому либо прикрывайте его, либо соорудите приспособление для удержания мелких деталей. Мне нравится, когда она покрыта, как показано на рисунке, так как было бы очень сложно собрать остальную доску без пальцев! Небольшая выемка должна быть достаточно глубокой, чтобы стабилизировать рейки, оставаясь над линией клея. Если у вас нет фрезерного стола, вы можете просто просверлить отверстие и использовать бритвенную пилу, чтобы закончить надрезы.


Распиловать мелкие узкие детали на настольной пиле без приспособления небезопасно. Один из способов безопасно вырезать мелкие детали — это сделать надрез в куске обрезков, чтобы он захватил их.


Вы можете видеть, как обломок удерживает материал, и держите руку подальше от лезвия, которое нужно поднять всего на 5/8 дюйма.


Этот зажим позволяет безопасно продирать клинья, пока не будет израсходован весь приклад. Небольшая полоска использовалась для того, чтобы прижать материал клина к ограждению, так как приклад с каждым разрезом становился уже.


Следующее руководство

Хомуты для токарной обработки дерева своими руками / самодельный зажим

Хомуты для токарной обработки дерева своими руками / самодельные зажимы — by Rembo @ LumberJocks.com ~ деревообработка … . Фрезерный станок деревообработка деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный. Лучшие бренды для создания уверенности. У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник. Никаких сложных деталей не требуется, и это имеет очень меньшую стоимость.Все, что вам нужно, это старая дверь и некоторые инструменты и предметы для деревообработки.

Твердосплавные токарные инструменты с полым наконечником в виде лебединой шеи, гнутый токарный станок, долото, штанга с круглыми твердосплавными пластинами ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4,5 из 5 звезд 120 65,95 долларов США 65 долларов США. В видео мы сделали несколько инструментов для деревообработки для начинающие используют дрель, отвертку, наждачную бумагу, столярный клей, фанеру, тиски и измерительные инструменты. Все, что вам нужно, это старая дверь и некоторые инструменты и предметы для деревообработки.Всегда надевайте защитные очки или маску для лица, чтобы защитить лицо от летящей древесной стружки. Токарная обработка дерева быстро становится популярным хобби для плотников любого уровня подготовки.

Сделайте деревянный зажим уникального дизайна | Mistry MakeTool от www.mistrymaketool.com У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник. Фрезерный станок деревообработка деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный.Us $ 7,99 us $ 9,99 скидка 20% 10 шт. / Компл. Красная стрелка твердосплавные вставные фрезы винты diy токарный инструмент по дереву токарные станки для деревообработки 8 отзывов cod us $ 31,99 us $ 38,99 скидка 18% на Drillpro токарный станок по дереву токарный инструмент с титановым покрытием твердосплавная вставка резак с квадратным хвостовиком деревообрабатывающий инструмент 11 отзывов cod Подробнее о токарном станке, токарном станке по дереву, токарной обработке дерева. Токарная обработка дерева быстро становится популярным хобби для плотников любого уровня подготовки. 4,5 из 5 звезд. Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой.В видео мы сделали несколько инструментов для деревообработки для начинающих с помощью дрели, отвертки, наждачной бумаги, столярного клея, фанеры, тисков и измерительных инструментов.

Чтобы сделать большинство инструментов, вам нужно уметь повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, проткнуть отверстие в стали и собрать все вместе.

Взгляните на свои токарные инструменты. Смотрите больше идей о токарном станке, токарном станке по дереву, токарной обработке дерева. Вы можете купить себе токарный станок по дереву или построить его самостоятельно. Твердосплавные инструменты для токарной обработки древесины для черновой обработки, вырубки и обработки ваших красивых проектов.Все, что вам нужно, это старая дверь и некоторые инструменты и предметы для деревообработки. 4,5 из 5 звезд. Смотрите больше идей о деревообработке, деревообрабатывающих инструментах, работе с деревом своими руками. В видео мы сделали несколько инструментов для деревообработки для начинающих с помощью дрели, отвертки, наждачной бумаги, столярного клея, фанеры, тисков и измерительных инструментов. Превратить старую дверь в фоторамку — еще один простой проект по работе с деревом. Посмотрите больше идей о принадлежностях для токарных станков, токарной обработке дерева, проектах токарной обработки дерева. Фрезерный станок деревообработка деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный.Чтобы сделать большинство инструментов, вам нужно иметь возможность повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, проткнуть отверстие в стали и собрать все вместе. Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется.

4.4 из 5 звезд. Взгляните на свои токарные инструменты. Никаких сложных деталей не требуется, и это имеет очень меньшую стоимость. Полые твердосплавные токарные инструменты с лебединой шейкой, гнутые резцы с зубилом токарного станка с круглыми твердосплавными пластинами ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4.5 из 5 звезд 120 $ 65,95 $ 65. Набор инструментов для токарной обработки дерева, токарные инструменты для долбления дерева токарный станок для грубой отделки, деталировщик, лебединая шея, долото, долото, инструмент для любителей дерева / поделки по дереву, 5,0 из 5 звезд 1 $ 78,77 $ 78.

Токарная обработка древесины at Rockler: токарные патроны, заготовки и комплекты для проектов с www.rockler.com Us $ 7,99 9,99 долларов США 20% скидка 10 шт. / компл. красная стрелка твердосплавные вставные фрезы винты DIY токарный инструмент по дереву токарные инструменты для деревообработки 8 отзывов cod us $ 31.99 us $ 38.99 Скидка 18% Drillpro токарный станок по дереву с титановым покрытием, твердосплавная пластина, резец, квадратный хвостовик, деревообрабатывающий инструмент, 11 отзывов cod Узнайте больше о деревообработке, инструментах для деревообработки, деревообработке своими руками. Превратить старую дверь в фоторамку — еще один простой проект по работе с деревом. Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется. Аутентичные инструменты easy wood tools ci3 сменная фреза из твердого сплава для легкого старта, финишеры mini и midi, а также полноразмерные и профессиональные фрезы токарные инструменты ci3 4.8 из 5 звезд 210 $ 16,99 $ 16. Здравствуйте, друзья, сегодня я делаю деревянный зажим, его просто сделать и легко использовать. Всегда надевайте защитные очки или маску для лица, чтобы защитить лицо от летящей древесной стружки. Смотрите больше идей о токарном станке, токарном станке по дереву, токарной обработке дерева.

Всегда надевайте защитные очки или маску для лица, чтобы защитить лицо от летящей древесной стружки.

Взгляните на свои токарные инструменты. Намазав клей, положите зажимаемую заготовку на кусок фанеры.Всегда надевайте защитные очки или маску для лица, чтобы защитить лицо от летящей древесной стружки. Чтобы использовать токарный станок по дереву, закрепите кусок дерева в передней и задней бабке, запустите инструмент на самой низкой скорости и поддержите инструмент ножом. Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Классический дизайн позволяет смещать и / или наклонять челюсти, но при этом необходимо, чтобы детали не смещались. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений.Вы можете купить себе токарный станок по дереву или построить его самостоятельно. В видео мы сделали несколько инструментов для деревообработки для начинающих с помощью дрели, отвертки, наждачной бумаги, столярного клея, фанеры, тисков и измерительных инструментов. 4,5 из 5 звезд. Надеюсь, вам это понравится. 4,4 из 5 звезд. Затем используйте обрезки древесины поверх работы на расстоянии 12 дюймов друг от друга.

Втулки для наборов ручек Manhattan. Твердосплавные инструменты для токарной обработки древесины для черновой обработки, вырубки и обработки ваших красивых проектов. Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется.Взгляните на свои токарные инструменты. Перед включением токарного станка убедитесь, что все фитинги и зажимы затянуты, а деревянная деталь свободно вращается.

Деревянные винтовые зажимы-зажимы — Rockler Woodworking Tools на сайте www.rockler.com Узнайте больше о деревообработке, деревообрабатывающих инструментах, деревообработке своими руками. При токарной обработке используемый долото, долото или скребок должен всегда оставаться в контакте с опорой инструмента. В видео мы сделали несколько инструментов для деревообработки для начинающих с помощью дрели, отвертки, наждачной бумаги, столярного клея, фанеры, тисков и измерительных инструментов.У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник. Твердосплавные инструменты для токарной обработки древесины для черновой обработки, вырубки и обработки ваших красивых проектов. Аутентичные инструменты easy wood tools сменная фреза из твердого сплава ci3 для легкого старта, финишеры mini и midi, а также полноразмерные и профессиональные фрезы токарные инструменты ci3 4,8 из 5 звезд 210 16,99 долларов США 16. Создание собственных инструментов — занятие удовлетворяющее, тем более . Токарная обработка дерева быстро становится популярным хобби для плотников любого уровня подготовки.

Чтобы использовать токарный станок по дереву, закрепите кусок дерева в передней и задней бабке, запустите инструмент на самой низкой скорости и поддержите инструмент пластиной.

Вы можете купить себе токарный станок по дереву или построить его сами. Набор инструментов для токарной обработки дерева, токарные инструменты для долбления дерева, токарный станок, грубая отделка, деталировщик, лебединая шея, долото, токарный станок, долото, инструмент для любителей дерева / поделки из дерева, 5,0 из 5 звезд 1 $ 78,77 $ 78. Лучшие бренды для создания уверенности. Фрезерный станок деревообработка деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный. 4,5 из 5 звезд. Простота использования для всех уровней квалификации, что делает токарную обработку древесины более быстрой и приятной.Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений. Классический дизайн позволяет смещать и / или наклонять челюсти, но при этом необходимо, чтобы детали не смещались. Надеюсь, вам это понравится. Найдите все необходимое для успеха вашего следующего проекта. Затем используйте обрезки древесины поверх работы на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Полые твердосплавные токарные инструменты с лебединой шейкой, гнутые резцы с зубилом токарного станка с круглыми твердосплавными пластинами ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4.5 из 5 звезд 120 $ 65,95 $ 65. Обратите внимание на свои токарные инструменты.

Источник: i.pinimg.com

Все, что вам нужно, это старая дверь и некоторые инструменты и предметы для деревообработки. Затем используйте обрезки древесины поверх работы на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Превратить старую дверь в фоторамку — еще один простой проект по работе с деревом. Чтобы сделать большинство инструментов, вам нужно иметь возможность повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, проткнуть отверстие в стали и собрать все вместе.

Источник: i.pinimg.com

У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник. Посмотрите больше идей о принадлежностях для токарных станков, токарной обработке дерева, проектах токарной обработки дерева. Простота использования для всех уровней квалификации, что делает токарную обработку древесины более быстрой и приятной. 4,4 из 5 звезд. Перед включением токарного станка убедитесь, что все фитинги и зажимы затянуты, а деревянная деталь свободно вращается.

Источник: i.ytimg.com

Найдите все необходимое для успеха вашего следующего проекта.Полые твердосплавные токарные инструменты с лебединой шейкой, гнутые токарные станки, долото, инструментальная планка с круглыми твердосплавными пластинами ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4,5 из 5 звезд 120 65,95 долларов США 65 долларов США. деревообработка. Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Лучшие бренды для создания уверенности.

Источник: i.ytimg.com

Твердосплавные токарные инструменты для дерева с полым наконечником из лебединой шеи Гнутый токарный станок с зубилом штанга с круглой твердосплавной пластиной ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4.5 из 5 звезд 120 $ 65,95 $ 65. 4,5 из 5 звезд. Втулки для наборов ручек Manhattan. Классический дизайн позволяет смещать и / или наклонять челюсти, но при этом необходимо, чтобы детали не смещались. Смотрите больше идей о деревообработке, деревообрабатывающих инструментах, работе с деревом своими руками.

Источник: lumberjocks.com

Затем используйте обрезки древесины поверх работы на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Лучшие бренды для создания уверенности. Полые твердосплавные токарные инструменты с лебединой шейкой, гнутые резцы с зубилом токарного станка с круглыми твердосплавными пластинами ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4.5 из 5 звезд 120 $ 65,95 $ 65. Создание собственных инструментов — занятие удовлетворяющее, тем более что. Втулки для наборов ручек Manhattan.

Источник: lumberjocks.com

4,5 из 5 звезд. Твердосплавные инструменты для токарной обработки древесины для черновой обработки, вырубки и обработки ваших красивых проектов. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений. Фрезерный станок деревообработка деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный.Создание собственных инструментов — даже более приятное занятие.

Источник: www.lumberjocks.com

Никаких сложных деталей не требуется, и это имеет очень низкую стоимость. Твердосплавные токарные инструменты по дереву с полым наконечником в виде лебединой шеи, гнутый токарный станок, долото, резец с круглой твердосплавной пластиной ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4,5 из 5 звезд 120 65,95 долларов США 65 долларов США. Перед включением токарного станка убедитесь, что все фитинги и зажимы тугие, а деревянная деталь может свободно поворачиваться.4,5 из 5 звезд. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений.

Источник: i.pinimg.com

Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Затем используйте обрезки древесины поверх работы на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Смотрите больше идей о деревообработке, деревообрабатывающих инструментах, работе с деревом своими руками. Лучшие бренды для создания уверенности. Я делюсь ссылкой на исходный учебник, в котором объясняется пошаговая процедура создания рамки для картины из старой деревянной двери.

Источник: i.pinimg.com

Вы можете купить себе токарный станок по дереву или построить его сами. Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется. Простота использования для всех уровней квалификации, что делает токарную обработку древесины более быстрой и приятной. Здравствуйте, друзья, сегодня я делаю деревянный зажим, его просто сделать и легко использовать. Я делюсь ссылкой на исходный учебник, в котором объясняется пошаговая процедура создания рамки для картины из старой деревянной двери.

Источник: www.rockler.com

4,5 из 5 звезд.

Источник: i.ytimg.com

Перед включением токарного станка убедитесь, что все фитинги и зажимы затянуты, а деревянная деталь свободно вращается.

Источник: img.staticbg.com

Все, что вам нужно, это старая дверь и некоторые инструменты и предметы для деревообработки.

Источник: i.pinimg.com

Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется.

Источник: lumberjocks.com

Узнайте больше о деревообработке, инструментах для деревообработки, работе с деревом своими руками.

Источник: i.ytimg.com

Иногда наконечник является неотъемлемой частью вала, иногда он добавляется.

Источник: 3.bp.blogspot.com

Твердосплавные инструменты для токарной обработки древесины для черновой обработки, долбления и детализации ваших красивых проектов.

Источник: www.homemadetools.net

Чтобы сделать большинство инструментов, вам нужно уметь повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, проткнуть отверстие в стали и собрать все вместе.

Источник: i5.walmartimages.com

У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник.

Источник: www.familyhandyman.com

Набор деревянных токарных инструментов, токарные инструменты для долбления дерева, токарный станок, грубая отделка, детали, лебединая шейка, полый токарный станок, долото, инструмент для деревянных хобби / поделок из дерева 5.0 из 5 звезд 1 $ 78,77 $ 78.

Источник: i.pinimg.com

Всегда надевайте защитные очки или маску для лица, чтобы защитить лицо от летящей древесной стружки.

Источник: i.ytimg.com

Ознакомьтесь с другими идеями о токарных инструментах, деревянных поделках, деревообработке.

Источник: img.staticbg.com

У них есть ручка, стержень и режущий или скребковый наконечник.

Источник: i.pinimg.com

Аутентичные инструменты easy wood tools ci3 сменная твердосплавная фреза для легкого пуска, финишеры mini и midi, а также полноразмерные и профессиональные фрезы токарные инструменты ci3 4.8 из 5 звезд 210 $ 16,99 $ 16.

Источник: i.pinimg.com

Их простой механизм, в котором рычаг оказывает давление на язычок с помощью кулачкового действия, позволяет быстро собрать и иметь под рукой, когда у вас есть чтобы скрепить пару мелких деталей.

Источник: i.pinimg.com

Простой в использовании для всех уровней квалификации, что делает токарную обработку древесины более быстрой и приятной.

Источник: kurt3dwh.weebly.com

Простой в использовании для всех уровней квалификации, что делает работу по токарной обработке древесины более быстрой и приятной.

Источник: ibuildit.ca

Твердосплавные токарные инструменты для дерева с полым наконечником из лебединой шейки Гнутый токарный станок с зубилом штанга с круглой твердосплавной пластиной ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4,5 из 5 звезд 120 65,95 долларов США 65.

Источник: woodprojectsplans.com

4,4 из 5 звезд.

Источник: i.pinimg.com

Фрезерный станок деревообрабатывающее деревообрабатывающее оборудование деревообрабатывающие ремесла проекты по деревообработке DIY токарный станок токарный станок по дереву токарный станок инструменты деревянные инструменты построить свой собственный.

Источник: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Для изготовления большинства инструментов вам необходимо иметь возможность повернуть ручку, просверлить отверстие, вырезать кусок стали, нарезать отверстие в стали и положить все вместе.

Источник: molotilo.com

Твердосплавные токарные инструменты по дереву с полым корпусом «Лебединая шейка» гнутый токарный станок с зубилом штанга с круглой твердосплавной пластиной ci3 12 мм для любителей дерева, поделок или плотников , 20 дюймов 4,5 из 5 звезд 120 65 долларов США.95 $ 65.

Источник: i.pinimg.com

Перед включением токарного станка убедитесь, что все фитинги и зажимы затянуты, а деревянная деталь свободно вращается.

Источник: i.ytimg.com

Чтобы использовать токарный станок по дереву, закрепите кусок дерева в передней и задней бабке, запустите инструмент на самой низкой скорости и поддержите инструмент ножом.

Источник: i.pinimg.com

Превратить старую дверь в фоторамку — еще один простой проект по изготовлению изделий из дерева.

Планы стоек с параллельными зажимами для экономии места

Режущие части для деревянной стойки

Стойка с параллельным зажимом изготовлена ​​из куска фанеры размером 48 ″ x48 ″ 3/4 ″. Моя планка зажимной стойки рассчитана на 2 ряда зажимов для стержней (глубина 8) и 4 ряда параллельных зажимов (глубина 6). Если вам нужно больше или меньше одного из них, вы можете соответствующим образом отрегулировать размеры.

Я начал с того, что отрезал части по бокам. Каждая сторона имеет наклонную переднюю часть, что позволяет лучше использовать материал.

Используйте t-образную фаску в качестве ориентира и установите угол между угломером и лезвием в точном соответствии с углом, который вы нарисовали на доске.

После резки под углом у вас будет одна деталь, которая немного длиннее. Так что отрежьте более длинный кусок, чтобы он соответствовал другой стороне.

После этого вырезаю треугольники опоры зажима. Я вырезал несколько заготовок, затем наметил диагональные линии на каждой, чтобы обозначить линию разреза.

Затем я разрезал по линии настольной пилой, чтобы получить треугольники.Обрежьте более длинные части по длине, чтобы получить 5 треугольников с прямыми краями.

Сборка зажимных опор

Боковые опоры на каждом конце зажимной стойки прикреплены с помощью планок 1 ″. Приклейте и прикрутите шип размером 1 дюйм снизу и с левой стороны опорного рычага 1-1 / 2 дюйма, чтобы сформировать L-образный кронштейн, как показано ниже.

Повторите это для опорного рычага 4-1 / 4 ″, но прикрепите шип с правой стороны.

После этого соединяются опоры и треугольники.Каждая сборка прикрепляется к задней части стойки зажимов с помощью (4) винтов с отверстиями с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Перед сборкой просверлите 2 отверстия с карманами на верхней стороне опорных рычагов и 2 отверстия с отверстиями на стороне треугольников размером 8 дюймов с помощью приспособления для отверстий для отверстий.

После этого скрепите опорные кронштейны и треугольники с помощью клея и шурупов. Сторона треугольников 10 дюймов должна быть отцентрирована на опорных кронштейнах. Используйте гвозди, чтобы закрепить детали на месте, а затем закрепите их двумя потайными винтами 1-5 / 8 ″, вбитыми через опорные кронштейны в треугольники.

После сборки всех опор скруглите передние углы, чтобы было легче вставлять и выдвигать зажимы.

Сборка стойки с параллельными зажимами

Начните сборку зажимной стойки, закрепив опорный рычаг и кронштейны планки с каждой стороны винтами 1-1 / 4 ″. Верх опор должен быть на 5 дюймов ниже верхних сторон сторон.

Прикрепите стороны к задней части с помощью винтов 1-5 / 8 ″. Используйте зажимы и прямой угол, чтобы все было ровно.Вы можете заметить на этом рисунке под левой боковой опорой (правая сторона рисунка, так как стойка перевернута) не имеет ширины 4-1 / 4 дюйма. После того, как этот снимок был сделан, я поменял его на более широкую версию.

Прикрепите верх к стойке шурупами 1-5 / 8 ″ по дереву, а затем отрежьте прямой кусок дерева до 36 ″ (я использовал обрезок МДФ 3/4 ″). Переверните узел стойки зажима на его спину и положите линейку на верхнюю часть 2 опор с каждой стороны. Сопоставьте внутренние опоры с краем, чтобы сохранить прямую линию без измерения.

Начните с левой стороны и прикрепите внутренние опоры размером 3 дюйма с помощью винтов с отверстиями для карманов размером 1-1 / 4 дюйма. Зазор 1-1 / 2 дюйма между опорами хорошо подходит как для стержневых, так и для параллельных зажимов. Отрежьте обрезок до 1-1 / 2 дюйма, чтобы использовать его в качестве проставки. Если у вас есть трубные хомуты, вам потребуется другое расстояние, и вам придется изменить ширину опорных рычагов, чтобы все работало правильно.

Затем прикрепите внутренние опоры 5-1 / 2 ″ для параллельных зажимов, используя ту же распорку 1-1 / 2 ″.

Проверьте установку зажимов и убедитесь, что все правильно расположено. При необходимости внесите необходимые изменения.

Установка окончательного зажима в стойку

Я решил поставить свою зажимную стойку рядом со столовой пилой и над некоторыми французскими шипами. Если вы хотите узнать больше о французских шипах, ознакомьтесь с моим постом для хранения инструментов для французских шипов.

После загрузки у меня есть доступ к своим зажимам для стержней и параллельным зажимам, и я оставил большую часть французских шипов открытой для хранения других зажимов!

Если вам понравилась эта компактная стойка с параллельными зажимами и вы хотите увидеть больше сборок проекта магазина, перейдите на мою страницу проектов магазина.

.