Шаг обрешетки под черепицу: Обрешетка под под керамическую и минеральную черепицу: расчет шага и количества

Содержание

Советы по монтажу кровли: шаг обрешетки под металлочерепицу

На рынке стройматериалов имеется большой выбор разнообразных видов кровельных материалов. Самой востребованной является металлочерепица, благодаря своей низкой стоимости, практичности и надежности. Она применяется как при ремонте обветшавших крыш, так и при сооружении новых частных зданий, а также сооружений общественного пользования. Установка кровли из металлочерепицы осуществляется довольно легко, если придерживаться всех правил монтажа обрешетки под этот материал.

Чтобы конструкция сооружаемой крыши была долговечной и прочной, следует правильно обустроить основание под кровельное покрытие. Немаловажную роль в этой процедуре играет обрешетка под металлочерепицу, которая является разреженным или сплошным настилом, установленным на стропила.

Если будет применяться решетчатый настил, то установка обрешетки под металлическую черепицу немного усложниться, однако вместе с этим уменьшится расход материалов, что приводит к значительной экономии финансов и облегчению общего веса кровли.

Обрешетка для металлочерепицы нужна для того, чтобы равномерно распределить массы кровельного покрытия по несущим стенам и стропильной системе. Это способствует повышению надежности и эффективности крыши, не допускает разрушения стен здания.

Схема обрешетки под металлочерепицу

В зависимости от финишного кровельного материала обрешетка может быть двух видов: разреженная и сплошная. Схема обрешетки под металлочерепицу предполагает делать ее разреженной, а вот ее шаг зависит от шага профиля.

Хотите знать больше?

Какая металлочерепица получила золотую медаль на выставке в Евросоюзе в 2014 году?
Прочитайте 10 реальных отзывов людей об этой черепице.
Посмотрите 5 видеороликов про эту черепицу.
Посмотрите 18 фото домов с этой черепицей.

Смотрите в нашем каталоге: металлочерепица

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу?

Шаг обрешетки под металлочерепицу нужно выполнять, учитывая некоторые тонкости и нюансы:

Шаг между компонентами брусьев обрешетки подбирается в зависимости от конкретного вида черепицы. Размеры могут быть разными, поэтому универсальных вариантов нет. Некоторые изготовители рекомендуют расстояние между досками, указывая оптимальный зазор между брусьями в инструкции по монтажу, которая прилагается к кровельному материалу. Однако такая информация размещается на упаковках крупных фирм, а менее известные компании обычно не считают важным фиксировать данные показатели. Поэтому шаг обрешетки под металлочерепицу необходимо рассчитывать от высшей точки одной доски до нижней точки следующей доски;
Ширина между деталями брусьев обрешетки определяется согласно типу металлической черепицы, поскольку для разных профилей подходит разный шаг;
Между первой и второй досками шаг должен быть вдвое меньше, чем все остальные;
Шаг обрешетки под металлочерепицу выполняется минимальным не только на свесах карнизов, но и на коньках и ребрах скатов;
Выбирая размер обрешетки, нужно учитывать ее толщину;
На значение шага может влиять наличие или отсутствие водостока, который может быть разной ширины и конфигурации. При закреплении водосточной трубы к лобовой доске, ее монтируют к выступу;
На расстояние между деталями досок обрешетки также оказывает влияние ширина выступа листовой кровли за пределы первого бруска обрешетки и уклон ската крыши. Чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опускать металл для выравнивания длины выступа;
Когда в качестве кровельного материала применяется металлочерепица, обрешетка, как правило, крепится саморезами и гвоздями, которые обязательно должны быть вдвое длиннее толщины прибиваемого бруса или доски.

Правильная структура обрешетки поможет без проблем выполнить монтаж черепицы. Если все расчеты выполнены верно, то все компоненты крепления, которые вкручивают в нижний край волны, будут входить точно на доску обрешетки. Если неправильно сделана обрешетка, в дальнейшем металочерепица может проявить нижеперечисленные дефекты:

морщинистость покрытия ската;
нестыковка листов;
смещение и разрушение несущих конструкций элементов крыши в фронтовой и карнизной части;
слабое крепление к обрешетке.

Всегда следует помнить — от того, какой шаг обрешетки под металлочерепицу выбран, будет зависеть нормальная работа кровельного покрытия. А это — уют, тишина и приятная атмосфера во всем доме.

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя.

Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц «Франкфуртская», «Янтарь», «Тегалит» и «Коппо ди Греция»

Для обрешетки используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, отвечающий требованиям СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», с влажностью не более 25%. Сечение обрешетки проверяется расчетом. Обычно на стропилах, установленных с шагом не более 75 см, для устройства обрешетки применяются бруски сечением 30×50 мм, на стропилах с шагом не более 90 см — бруски 40×50 мм, для шага стропил не более 110 см — бруски 50×50 или 40×60 мм.

Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у свеса) измеряйте по наружным граням брусков 1 и 2 (рис. 32), последующие шаги обрешетки измеряются по верхним граням набиваемых брусков. Шаг между решетинами 1 и 2 должен составлять от 32 до 39 см. Этот размер не является расчетным и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного желоба либо соблюдения размера свободного свеса кровли.

Рис. 32. К расчету шага обрешетки под цементно-песчаную черепицу

Нависание черепицы нижнего ряда над водосточным желобом либо свободный свес должен составлять не более 7 см или 1/3 диаметра водоприемного желоба и достигается регулировкой положения установки бруска 2. После фиксации брусков 1 и 2 установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от конька.

Для более качественного устройства конька при увеличении угла наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2 см.

Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный размер является расчетным для последующего определения шага обрешетки на этом скате. Конкретная величина шага обрешетки будет находиться в интервале 31,2–34,5 см и зависит от уклона ската. На многоскатных крышах шаг обрешётки рассчитывайте отдельно для каждого ската.

Стрелки в таблице рисунка 32 указывают диапазон величины шага обрешетки. На скатах с уклоном менее 22° — шаг обрешётки от 31,2 до 32,0 см. Для ската с уклоном от 22° до 30° — шаг обрешётки не более 33,5 см. На скатах с уклоном более 30° — шаг обрешётки не более 34,5 см. Для более экономного использования кровельного материала необходимо рассчитывать минимальное количество рядов обрешетки с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного уклона ската.

Далее, нанесите разметку шага обрешетки. Для более точной разметки наносите метки в плоскости бруска крепления ветрозащитной или гидроизоляционной мембраны, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей длине стропила.

Примеры расчета шага установки решетин на скатах с правильной геометрией

Пример 1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789 см. Уклон ската 20°.

Расчет

Минимальный шаг обрешетки: 789_32=24,6 см
Максимальный шаг обрешетки: 789: 31,2=25,2 см,
где 32,0 и 31,2 см – рекомендуемые максимальный и минимальный шаги для наклона ската 22°
Значит, нужно сделать разбивку ската на 25 рядов. Шаг обрешётки составит: 789_25=31,6 см.

Пример 2. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 27°.

Расчет

Минимум: 789:33.5=23,6
Максимум: 789_32=24,6
Значит, разбиваем скат на 24 ряда. Шаг обрешётки составит: 789_24=32,9 см.

Пример 3. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 35°.

Расчет

Минимум: 789:34,5=22.9
Максимум: 789:33,5=23.6
Делаем разбивку ската на 23 ряда. Шаг обрешётки составит: 789_23=34.3 см.

Пример расчета шага установки решетин на скатах с нарушенной геометрией

После установки брусков 1,2 и 3 на скате крыши измерьте расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним брускам обрешетки (длинные размерные стрелки).

Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (рис. 33). С левой стороны расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789, а с правой — 798 см. Получается разница в 9 см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не параллельны.

Рис. 33. К расчету шага обрешетки на скатах крыш с нарушенной геометрией

Шаг у свеса (помечен короткой размерной стрелкой) – величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2 должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на левой и правой стороне. Брусок 3 также должен остаться параллельным линии конька.

Рассчитываем шаг обрешетки отдельно на левой и правой стороне. При этом количество рядов должно быть одинаковым. Предположим, что при заданном уклоне ската кровли 27° с левой и правой стороны ската получилось по 24 ряда обрешетки (см. предыдущий пример расчета). С левой стороны с шагом 789_24=32,9 см, с правой стороны 798_24=33,3 см.

Далее, наносим разметку шага обрешетки на крайнее левое (с шагом 32,9 см) и крайнее правое (с шагом 33,3 см) стропило.

Соединяем красящей шнуркой соответствующие метки на левом и правом стропиле и отбиваем на всех остальных стропилах линии для последующей набивки брусков обрешетки.

Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность ската. Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать и при правильной геометрии ската для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки.

При выравнивании обрешетки в плоскость ската крыши подкладывайте под неё рейки или бруски нужной толщины, корректируя положение решетины.

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц на треугольном скате

Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате отрежьте брусок обрешетки 3 длиной 12–14 см. Закрепите его с помощью гвоздей или саморезов на стропила в верхней части треугольного ската (рис. 34) на расстоянии около 5 см от точки их пересечения. Указанная величина (5 см) является приблизительной и может отличатся от вашей в зависимости от угла вальмы.

Рис. 34. К расчету шага обрешетки на вальмовом скате крыши

Снятие размера для расчета производится по геометрической высоте треугольника вальмы. В остальном расчет шага обрешетки делается аналогично расчету шага для прямоугольного ската.

Расчет ширины покрытия кровли из цементно-песчаных черепиц

Подсчет количества черепиц, укладываемых в одном ряду, ведется при проектировании кровли и определении необходимой ширины фронтонного свеса либо после замера фактической ширины ската (рис. 35). Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой черепицы и/или свободного люфта 3 мм имеющегося в каждом стыке черепиц. Например, при ширине ската 10 м за счет выборки люфта длину ряда можно увеличить на 9,9 см. Если «натягивание» ряда делать не нужно, рекомендуется свободная укладка черепицы.

Рис. 35. Пример расчета ширины покрытия ската черепичной кровли (размеры в мм)

« назад далее »

Источник: «Современные кровли. Устройство и монтаж» А. А. Савельев

Сделать обрешетку под Ондулин DiY проще, чем под металлочерепицу

Кровля Ондулин DiY и металлочерепица настилаются на основу из горизонтальных досок или брусьев, закрепленных на стропилах. Если крыша утеплена и имеет гидроизоляцию, обрешетка под ондулин и металлочерепицу крепится к планкам контробрешетки. Шаг брусьев обрешетки должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки и предотвращать деформацию кровельного покрытия.

Внешне обрешетка под металлочерепицу ничем не отличается от обрешетки под Ондулин DiY, однако при ее устройстве необходимо учитывать особенности профиля кровельных листов, и это усложняет работу.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от уклона ската и длины листа. При монтаже кровли Ондулин DiY (длина листа 200 см) шаг равен 45 см (уклон от 10 до 15 градусов) и 61 см (уклон более 15 градусов). При меньших углах наклона крыши монтаж ондулина производится на сплошную обрешетку.

Длина листов металлочерепицы определяется заказчиком и может составлять от 0,5 м до 6,0 м, при этом шаг обрешетки зависит от профиля кровельного покрытия и равен длине поперечной волны. Угол наклона кровли на шаг обрешетки для металлочерепицы не влияет.

Обрешетка под Ондулин DiY и металлочерепицу. Пиломатериалы

Сечение брусьев обрешетки зависит от межстропильного расстояния, веса кровельного материала и климатической нагрузки. Для устройства обрешетки используются пиломатериалы из древесины хвойных пород влажностью не более 25%.

Обрешетка под Ондулин DiY монтируется из бруса сечением 50х50 мм.

Для обрешетки под металлочерепицу используются:

— простые кровли — доска обрезная 25х100 мм;

— кровли с повышенной нагрузкой и сложной конфигурацией — доска обрезная 32х100 мм;

— кровли с увеличенным межстропильным расстоянием — брус 50х50 мм и 40х60 мм.

Если для обрешетки под металлочерепицу используются некалиброванные пиломатериалы, их следует отсортировать и выбрать доски (брусья) одинаковой толщины. В противном случае поверхность кровли будет «морщинистой», появятся щели и возникнут сложности при оформлении щипцов и карнизов.

Монтаж кровли Ондулин DiY и металлочерепицы. Основные приемы

Основные отличия между обрешетками под Ондулин DiY и металлочерепицей проявляются при монтаже:

1. Монтаж обрешетки под Ондулин DiY начинается от нижнего края ската. Первая решетина выставляется строго по линии карниза. Последующие решетины устанавливаются по нанесенной разметке или с помощью шаблона.

На хребтах, в ендовах, вокруг дымоходов и т.д. монтируется сплошная обрешетка.

2. Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинается от карниза. Положение первой решетины проверяется относительно внешней стены дома и выставляется с особой точностью, так как от этого зависит внешний вид и прочность кровли.

Первая решетина должна быть толще всех остальных на величину высоты профиля металлочерепицы, это обеспечивает нижнюю точку опоры для карнизного свеса кровли. Для увеличения толщины на решетину по всей длине набивается планка или устанавливаются подкладки. Точная высота планки (подкладок) зависит от типа профиля металлочерепицы и длины карнизного свеса, поэтому определяется экспериментально.

Шаг обрешетки под металлочерепицу определяется длиной поперечной волны. Для обеспечения карнизного свеса кровли расстояние между первой и второй решетиной уменьшается на 70 мм:

Длина поперечной волны, мм	Шаг между 1-й и 2-й решетинами, мм	Шаг обрешетки, мм
300	230	300
350	280	350
400	330	400
450	380	450

Точный шаг обрешетки указывается в инструкции изготовителя металлочерепицы.

Верхняя часть листа металлочерепицы обрезается по границе ската без учета высоты профиля, поэтому толщина последней решетины подбирается по факту.

В ендовах, на ребрах крыши, вокруг слуховых и мансардных окон монтируется сплошная обрешетка.

При монтаже обрешетки необходимо соблюдать следующие требования:

— стыки решетин выводятся на стропила и располагаются в шахматном порядке;

— доска обрешетки крепится к стропилу двумя гвоздями, они вбиваются в края доски по оси стропила. Такой способ крепления исключает коробление досок и деформацию кровли, поэтому является обязательным.

Подведем итог

Основа под металлочерепицу не намного сложнее обрешетки под Ондулин DiY и, как говорится, не боги горшки обжигают. Тем не менее, повозится с ней придется, и материалов потребуется значительно больше.

монтаж, устройство и шаг обрешетки

Обрешетка

Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.

В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.

Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:

тес;
брус;
доски;
фанера.

Различают несколько типов обрешеточных конструкций.

Разряженная.
Сплошная

Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.

Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.

Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.

Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.

Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.

Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:

Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.

Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.

Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.

На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.

На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.

Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.

Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.

Далее необходимо по уровню определить положение листа кровли, приставить угольник прямым углом к лобовой доске и отложить точку необходимого выступа. Далее следует довести уровень до данной точки.

От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.

Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.

Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.

После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.

Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.

Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.

Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.

Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.

Монтаж металлочерепицы на обрешетку

Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.

Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.

Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.

Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.

Далее следует закрепить коньковые и торцевые планки.

Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.

В местах крепления конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.

В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.

Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.

Далее монтируются крайние кронштейны таким образом, что бы уклон составлял 5 см на 1 м длины, после этого натягивают уровневую нить для ровной установки всей системы кронштейнов.

Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.

Устройство обрешетки под металлочерепицу: вариант сплошной обрешетки

Сплошная обрешетка

В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.

Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).

Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.

Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.

Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.

После того, как завершен монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.

Первая доска должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров. В случае их искривления, закрепление листов металлочерепицы будет осложнено.

Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.

Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.

Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.

Обрешетка кровли

Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном расстоянии следует размещать бруски обрешетки.

Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.

Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.

По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.

В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.

Желобок для водостока крепится к самой нижней доске кровельной обрешетки.

В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.

При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.

После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.

В завершении несколько советов по строительству из древа:

доски следует обрабатывать антисептическими, огнеупорными материалами;
после того, как завершится укладка досок, убедитесь в том, что у покрытия нет провесов, бугров или торчащих шляпок от саморезов и гвоздей;
готовая обрешетка должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться под человеком;
для изготовления настила стоит использовать широкие доски;
необходимо использовать хорошо высушенный материал;
стыки досок на стропилах должны располагаться в шахматном порядке;
прибивать доски следует по краям, а шляпки утапливать в древесине;
ответственно следует подойти к покупке строительного материала; проверить доски на наличие искривлений, трещин и прочих структурных изменений.

В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы кровельного материала.

Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.

Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.

Как положить плиточный пол с проволочной сеткой | Home Guides

Считающийся некоторыми профессионалами лучшим основанием для плитки, грязевое покрытие с проволочной сеткой добавляет устойчивости и поддержки вашей укладке плитки. Проволочная сетка укрепляет слой грязи и сводит к минимуму отделение кусков слоя в случае трещин. Используя проволочную сетку и грязь, также известную как строительный раствор, вы избавляетесь от необходимости в бетонной подкладке или люане. Это делает грязевые кровати идеальными для помещений нестандартной формы и небольших или влажных помещений.

Раскатайте рубероид по черному полу и разрежьте его по размеру. Если для пола требуется несколько полос войлока, перекрывайте края не менее чем на 1 дюйм. Прикрепите войлок к основанию, чтобы предотвратить его движение.

Таким же образом раскатайте и разрежьте проволочную сетку. Используйте ножницы для жести, чтобы обрезать металл и перекрыть листы сетки на 1 дюйм. Прикрепите сетку к полу оцинкованными скобами толщиной 1 дюйм.

Добавьте небольшое количество воды в грязевую смесь. Добавьте воду в смесь, пока она не станет влажной.Чтобы проверить консистенцию, возьмите пригоршню грязи и отожмите ее. Раскройте руку, и если грязь держит форму, значит, она готова.

Вылейте грязь поверх сетки вдоль самой дальней от двери стены. Разложите и упакуйте доской 2 на 6. Сильно надавливайте на доску по мере того, как вы намазываете грязь, чтобы убедиться, что она попала между проволоками.

Время от времени устанавливайте уровень поверх уплотненного раствора, чтобы убедиться, что он ровный. Продолжайте выкладывать и упаковывать, пока не дойдете до дверного проема.Оставьте грязевую постель на 24 часа.

Снова перетащите уровень по полу, чтобы проверить наличие неровностей. Заполните неровности самовыравнивающейся смесью и дайте ей высохнуть в течение 24 часов. Зашлифуйте выступы с помощью абразивного диска с крупным зерном, установленного на дисковой шлифовальной машине.

Найдите центр каждой стены и отметьте его на полу. Соедините отметки между каждой группой противоположных стен меловой линией. В результате остаются две пересекающиеся линии, обозначающие центр пола.

Выложите ряд плиток вдоль каждой линии.Разложите их по выбранному вами рисунку с разделителями между каждой плиткой, чтобы сохранить правильное расстояние. Если на любом конце ряда умещается меньше половины плитки, переместите плитки к противоположной стене. Отрегулируйте перпендикулярный ряд плиток, чтобы совместить их края со смещенным рядом. Проведите новую линию мелом в качестве ориентира для сдвинутого ряда.

Размешайте тонким слоем до консистенции арахисового масла лопастным миксером. Затем приподнимите плитку и распорки в центре пола и распределите тонкий слой зубчатым шпателем до той же толщины, что и плитки.

Уложите плитки обратно по линии, как только вы их уложили, слегка прижимая. Поместите уровень поверх плитки и постучите резиновым молотком по любым выступам, чтобы плитки лежали ровно и ровно. Снова вставьте проставки.

Продолжайте поднимать и укладывать плитки таким же образом вдоль одной меловой линии. В конце ряда держите на полу полноразмерную плитку так, чтобы один конец касался стены, а другой перекрывал установленную плитку. Вставьте две прокладки между стеной и плиткой, а затем отметьте плитку линией разреза в том месте, где она перекрывает установленную плитку.Затем вы отрежете плитку по размеру.

Выровняйте линию разреза с лезвием на плиткорезе. Перетащите режущее лезвие вдоль линии, чтобы надрезать и защелкнуть плитку. Установите плитку обрезанной стороной к стене, используя распорки с каждой стороны. Выровняйте его резиновым молотком.

Установите следующий ряд плиток так же, как и первый ряд. Начните с центра и постепенно выходите, выравнивая края плитки, чтобы линии раствора оставались прямыми. Продолжайте устанавливать ряды, пока не закончите комнату.Дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.

Размешайте раствор и воду до консистенции арахисового масла. Набейте раствор между плитками, удаляя распорки по мере приближения к ним, с помощью резиновой терки. Соскребите излишки с поверхности плитки краем терки.

Сформируйте линии затирки влажной губкой для затирки. Затем сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Переверните губку и снова протрите. Промойте и повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы удалить излишки раствора.Продолжайте затирку в течение 20 минут, а затем снова протрите поверхность плитки.

Заливайте все швы таким образом, пока не закончите комнату. Подождите 24 часа, пока затирка не затвердеет, прежде чем возобновить укладку пола.

Ссылки

Ресурсы

Советы

Надевайте кожаные перчатки при работе и разрезании проволочной сетки — ее края очень острые.
Перед резкой плитки наденьте респиратор и защитные очки.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

6 рекомендаций по ремонту плитки

Удалите несовпадающую плитку.

Шаг 4: Твердосплавным зубилом с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма и холодным зубилом нанесите удар по диагонали, двигаясь наружу.Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.

Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли. Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield легче работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка. Для меньшего ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта штукатурных стен.

Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, какой штукатуры используют для внутренних углов.Проденьте проволочную связку через отверстия.

Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.

Отремонтировать поврежденную основу.

Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой. С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)

Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором. Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.

Заменить

Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:

Щипцы для плитки 5⁄8 ″ с твердосплавными напайками для вырезания круглых вырезов вокруг труб

плиткорез (инструмент в аренду) или электрическая пила для плитки (также инструмент в аренду)

Тертый кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей

распорки для плитки для обеспечения однородности линий затирки

Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат

Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.

Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смылась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.

Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте алмазную ножовку диаметром 12 дюймов или стержневую пилу.

Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для кирпичной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки подумайте об использовании «тисков для лома плитки». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.

Присоединить заново

Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителя до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей водостойкий.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.

Космические плитки.

На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с акриловой или латексной добавкой, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.

Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края к краю на заделанную поверхность.

Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки для сохранения ширины шва. Слегка постучите по мягкой подкладке 2 × 4, чтобы сгладить выступы.

Regrout

Залейте плитку раствором через 24 часа после ее укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.

Затирочная плитка.

Шаг 1: По диагонали протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Сотрите излишки ракелем или теркой.

Шаг 2: Губка для плитки, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.

нужна помощь в укладке царапин и планок [Архив] — Советы по керамической плитке

Просмотр полной версии: нужна помощь, как наклеить царапину + рейку

robzr1

23.06.2006, 10:33

Привет всем.Мне нужно, чтобы кто-нибудь сказал мне правильный способ и толщину царапин … Я знаю, как прикрепить планку скобами, мне просто нужен кто-то, чтобы подсказать мне, как это сделать, идет ли это за 3/4 » partical board , или мне нужно добавить больше фанеры ????? Вы можете положить это на пол viynle. ??? или что делают профессионалы, когда они идут на работу? НИКОГДА НЕ СДЕЛАЛ ЭТО С РЕЗЬБОЙ, Я ВСЕГДА ДОБАВЛЯЮ БОЛЬШЕ ФАНЕРА, НО У МЕНЯ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРОСИЛИ ЭТО, СКАЗЫВАЮТ МНЕ, ЧТО ЭТО НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ И САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ???????

может мне кто-нибудь помочь

СПАСИБО Роберто

magnesiacore

06-23-2006, 11:57 AM

По моему опыту, это три главных момента, которые я вижу наиболее важными:

1) структура деревянного пола должно быть хорошим и здоровым.Если фанера скрипит, балки прогибаются и т. Д., Вам нужно решить эти проблемы в первую очередь, иначе они могут вызвать у вас проблемы позже, например, треск или треск плитки. Вы должны быть довольны структурой пола, потому что царапина и плитка не могут сделать шелковый кошелек из свиного уха и не улучшат ничего под ними. (Некоторые люди кладут битумную бумагу перед планкой … Я не знаю, всегда ли это необходимо … но это действует как разрыв связи).

2) следующий шаг — закрепление планки толстыми скобами или гвоздями.Эти крепления удерживают ваш пол на фанере, так как между фанерой и плиткой нет склеивания или царапин. Я видел, как люди переходили от использования 2-дюймовых гвоздей к балкам и других скоб на 1/2 дюйма от дешевого скобозабивного пистолета. Я не знаю, как мало — это слишком мало, но вы не ошибетесь, если закрепите слишком сильно. Важно хорошее крепление планки к фанере.

3) очень важно, чтобы царапина не была слишком влажной, иначе она может потрескаться после схватывания плитки и затирки и вызвать трещины в плиточных швах или затирочных швах.Один из способов описать это — сделать царапину, как мокрый снег, которую вы можете сжать в руке в снежный ком. Затем вы вдавливаете его в планку и сильно утрамбовываете, даже с усилием ручного шпателя.

Это мои три основных совета. Другие профессионалы могут добавить к ним еще несколько советов.

Rd Tile

06-23-2006, 12:15 PM

Без царапин, нет, его нельзя использовать поверх ДСП, винила или чего-либо еще, он имеет высокий процент отказов, ДСП нельзя также может использоваться на черновом полу под плитку.:)

Autoplay

06-23-2006, 13:12 PM

Из того, что вы описываете, это звучит как метод установки плитки «Джерси Грязь». Я очень рекомендую ПРОТИВ !!!

Я выиграл » Я никогда не буду использовать эту процедуру. -2006, 15:47

Скажите нам, что конкретно у вас есть для чернового пола, и Рич и Ричи дадут вам знать.: D

magnesiacore

23.06.2006, 17:23

Autoplay,

Надеюсь, вы не просто смешаете влажную суспензию и не вылите ее на рейку. Я знаю, что заливка и растекание происходит быстрее и легче, но я видел, как в этом случае появляются трещины после того, как плитки схватились и залились раствором, что приводило к потрескавшейся плитке. Не делая царапину слишком влажной, она снижает вероятность появления трещин в дальнейшем.

У кого-нибудь из присутствующих был такой же опыт с царапинами?

Rd Tile

06-23-2006, 17:36

Autoplay заявил, что он никогда не использует скретч-пальто и никому другому.:)

Неважно, как это наносится, не делайте этого. 🙂

Я видел только царапины на стенах. Когда рейка прибивается к стойкам поверх гидроизоляции (войлок 15 #)

На деревянных полах сухой пакет наносится на рейку толщиной примерно 1,5 дюйма. Поверх плитного пола можно использовать намного меньшую толщину.

Марка

magnesiacore

06-23-2006, 18:44

Я не рекомендую царапающее покрытие по сравнению с другими вариантами, такими как magnesiacore, для одного: deal:, поскольку затраты на обрешетки и штукатурки огромны.Но если вы собираетесь использовать эту систему, то, по крайней мере, вы должны делать это правильно. Мои советы означают, как правильно использовать царапающий цемент и планку в качестве основы для керамической плитки на фанерных / деревянных каркасных конструкциях, чтобы ответить на первый пост плакатов.

Я бы хотел когда-нибудь увидеть царапину, сделанную с помощью drypack, я думаю, это будет просветление. . . ошибка . . развлекательный. 😉

Марк

Дейвстон

23.06.2006, 19:04

Я не знаю, что здесь произошло, это запутало больше, чем подсчет голосов во Флориде, но вы, ребята, правы..Нет царапин на полу, никаких грязных работ из Джерси. : D

Джон Корли

23.06.2006, 19:46

Хорошо

Когда речь идет о полах, это не царапина. Когда вы укладываете пол, вы кладете гудрон, затем рейку, прибиваемую гвоздями или скобами, а затем «плавите» пол. С палубным илом, обычным цементом и песком, смешанными в соотношении 4: 1.

Еще один способ сделать полы — это «грязелить». Но это отдельный класс.

Термин «царапина» используется исключительно для стен.Штукатуры и плиточники.

Я думаю, что мы имеем дело с путаницей в терминах.

Автозапуск

06-23-2006, 20:20

Я не буду царапать / сжигать грязь на проволоке и т. Д. На полу, лол. Я также не буду плавать на полу и т. Д., Если это не менее 3/4 дюйма с палубной грязью.

У меня в прошлом были скользящие плавучие полы …. где грязь была средней толщины на 1/2 дюйма …. сужающаяся к нулю. В тех случаях я фиксировал / выравнивал периметры комнаты … уходя от отметок уровня воды, которые охватывали всю комнату / комнаты.Во ВСЕХ этих случаях я добавлял молоко в палубную грязь. Это большая проблема в задней части, потому что она очень липкая и т. Д. … но это обеспечивает твердую основу для плитки!

Вы можете сделать то же самое с Ardex и т.д., но это намного дешевле в том, что касается материалов, используя латекс вместо воды в колодезной грязи.

Автозапуск

23.06.2006, 20:25

Чтобы добавить к этой теме …. Я видел несколько сбоев этого метода. Я считаю, что причиной его использования в тех случаях были проблемы с возвышением, I.E. Ограничения по высоте / дверь и т. Д. Как я уже говорил ранее, я не буду использовать планку на полу, особенно если он не покрыт толстым слоем DECKmud. Фатмуд, вы просите, чтобы он развалился и потерпел неудачу, особенно с высокой посещаемостью.

robzr1

06-23-2006, 20:26 PM

Я совершенно запутался. Допустим, пол состоит из 2х10 балок 13’x16 ‘по центру, ДСП 16 «и 3/4» .. что и как бы вы укладывали плитку на этот пол, скажите, как это сделать, пожалуйста …
спасибо
Роберто

Splinter

23.06.2006, 21:34

Роберто, вы упомянули решетку и царапину в исходном посте, и кто-то воспользовался этим…. в неправильном направлении ….

Вы можете оставить черновой пол, добавить подкладку, закрепить планку и уложить слой глины толщиной 1,5 дюйма по всему полу (то, что вы назвали скретч-слоем) ) Это «старый проверенный и проверенный» метод подготовки пола к укладке плитки. Он прослужит вечно. Это метод, о котором вас спрашивали.

Если вы не уверены в своих навыках нанесения глиняной плитки, вам понадобится По крайней мере, 1/2 дюйма класса bcx покрывает тот 3/4 дюйма OSB (ДСП), который у вас есть в настоящее время, а затем заднюю панель (сверх тонкости, пожалуйста) или мембрану, такую как Ditra.(Сделано Schluter, выполните поиск, это по всему форуму)

Однако первое, что действительно нужно сделать, — это убедиться, что обрамление подходящее. 2х10 — это нормально, если они проходят в направлении комнаты на 13 футов, но если они охватывают 16 футов, вам нужно немного подбодрить, мой друг.

Надеюсь, это кое-что прояснит. 🙂

magnesiacore

06-23-2006, 21:40 PM

Когда вы укладываете пол, вы кладете гудрон, затем планку, прибитую или скрепленную скобами, и затем вы «плавите» пол.С палубным илом, обычным цементом и песком, смешанными в соотношении 4: 1.

Бинго … Кажется, все называют вещи разными. Металлическую обрешетку и штукатурку мы назвали «царапиной» для стен или полов, чтобы отличить ее от «сухой упаковки».

Также использовался термин «поплавок».

Смесь звучит правильно, но важно не делать ее слишком влажной, но не такой сухой, как затирка Dry-pack. Достаточно легко наносить и обрабатывать, но нельзя просто заливать и намазывать его, как обычный цемент или штукатурку.

Однажды мы переделали чью-то работу на полу в доме площадью 3000 кв. Футов с деревянным каркасом с керамическим полом, где какой-то умник построил весь дом, используя готовую смесь насосного раствора, которую только что вылили на решетку и разложили, как бетон.(Я думаю, они сэкономили на труде). В течение нескольких месяцев хозяйка слышала выстрелы каждый раз, когда на ее красивом керамическом полу от стены до стены образовывалась трещина. К тому времени, как я добрался туда, пол выглядел как треснувшее стекло.

robzr1

24.06.2006, 06:43

Алекс, что значит под листом бумаги ?? никогда не слышал такой поговорки. ,,,,
и, выходя из этой темы, пороги мраморные, чем вы склеиваете эту деталь, и можете ли вы использовать тот же метод для обхода входа в душевую {изголовье, ступенька и 2 стороны}

Harry

06 -24-2006, 08:58

Ман…. после прочтения некоторых из этих постов у меня заболела голова.
: wtf:

Rd Tile

06-24-2006, 09:09 AM

Роб, разделительный лист — это гудрон, он изолирует глиняный пол от нижнего основания, также используется поверх плит, но только с полной грязью, это не то же самое, что мембрана, которая приклеивается к полу, надеюсь, это имеет смысл. 🙂

Splinter

24.06.2006, 12:10 PM

Гарри, не поймите меня параноик … Я дал плохой совет? : fim:

Алекс, что значит под листком ?? никогда не слышал этого высказывания.,,, Я считаю, что техническим термином для листка-вкладыша всегда была «мембрана расщепления», Роб, что довольно хорошо описывает его назначение. В этом случае он предназначен для изоляции палубной грязи от основания, то есть предотвращения прилипания грязи к поверхности ниже. Slipsheet — очень старая терминология в некоторых частях страны, возможно, неслыханная в других.

Но в предлагаемых изменениях в Руководстве по TCA я вижу, что мембрана расщепления приобретает совершенно новое значение или, возможно, отсутствие смысла, в зависимости от того, как вы на это смотрите.Я не уверен, что делать с новым использованием. Может быть, Дэйв Гобис придет и расскажет нам обо всем этом. 🙂

Мое мнение; стоит цена взимается.

Гамильтон

25.06.2006, 14:46

: царапина: У нас нет словаря плитки вокруг этих потоков
где-то. Когда я слышу слова царапина, я сразу думаю
первого шага в 2-х шаговом настенном поплавке. звучит как jmj kinna. каждый
говорит, что у него нет хорошего идентификатора, найдите другой метод.: goodluck:

magnesiacore

25.06.2006, 16:40

Я думаю, что термин «царапина» пришёл из времен старой штукатурки стен.

Когда я в детстве помогал, они делали цементную штукатурку красивой, ровной и гладкой с помощью шпателя; затем они заставляли меня следовать за ними и «царапать» поверхность, пока она была еще влажной, чтобы приклеить следующий слой и создать основу … Они чертовски рассердятся, если вы поцарапаете последний слой, когда они появился готовый начать финиш извести.

Автозапуск

25.06.2006, 18:33

Обычно ….. что-то «царапается», если оно не будет запущено / завершено в тот же день.

Лаймовый финиш ??

Tokie 856

15.09.2006, 13:40

Ранее о сплинтере говорилось: «Если вы не уверены в своих навыках трения, вам понадобится слой класса bcx толщиной не менее 1/2 дюйма сверх этих трех. / 4 «OSB (древесно-стружечная плита), которая у вас сейчас есть, а затем задняя панель (пожалуйста, сверх тонкой) или мембрана, такая как Ditra. (Производства Schluter, выполните поиск, это по всему форуму)».

Он заявляет, что задняя панель должна использоваться либо с тонкой пленкой, либо с мембраной, или он заявляет, что если вы используете мембрану, подложка не нужна?
Спасибо.

T_Hulse

15.09.2006, 13:57

Right Tokie. Дитра занимает место задника. Обычно это либо / либо.

jane m

15.09.2006, 14:03

Он говорит, что щит ИЛИ Дитра, на ваш выбор, оба требуют тонкой установки, однако некоторые люди пытаются обмануть и просто прикрутить заднюю панель без тонкой установки, так что убедитесь, что вы используете тонкий набор по ману.инструкции.

Splinter

15.09.2006, 19:06

Ммммм … что они сказали …

Как и сказала Джейн, я упомянула тонкий набор под задней панелью, потому что неосведомленные мастера просто кладут его поверх их фанера без какой-либо тонкой пленки … (Вероятно, потому что они видели, как блондинка на канале DIY делала это таким образом …)

Мембранная система — другое животное .. Никакой задней панели не задействовано, а с некоторыми, нет thinset задействован либо ….

Tokie 856

16.09.2006, 14:13

Всем спасибо.
Сторожить.

Траск

16.09.2006, 14:34

Теперь все понятно, как MUD? : clap2:

stullis

17.09.2006, 11:43 AM

«вам понадобится слой класса bcx толщиной не менее 1/2» вместо этого 3/4 «OSB

, а дополнительные 1/2″ фанеры даст вам лучший пол в соответствии с текущими производственными спецификациями, в этом нет необходимости. 🙁
По их словам, вы можете использовать OSB 3/4 «, если ваш пол соответствует основным характеристикам.

Tom Tee

09-17-2006, 16:33

Небольшая сборка гнид —— крепежные детали Используемый для стяжки не должен пропитывать балки.В балки должны быть забиты только крепежные детали чернового пола.

тилерит

23.09.2006, 12:43

Укладываю плитку почти 19 лет. Кроме заполнения низких мест, я никогда не использую тонкую сетку под моей спинкой, и я не знаю о каких-либо сбоях. Фактически, поставщик, у которого я получаю свою плитку и продукты, очень хорошо известен в этом регионе и укладывает плитку по всей Северной Каролине в течение примерно 40 лет, и они также не используют тонкую сетку под своими задними панелями.
Если вы прикрутите его, заклейте лентой и хорошенько замажете, тонкость будет не более чем излишеством.
-Rick

Splinter

23.09.2006, 12:58

thinset — не более чем излишество.

Thinset требуется производителями … Прочтите инструкцию. Хотите надежный способ аннулировать любую возможность гарантии от производителя задней панели, а затем пропустите тонкий набор.

Извините, но старый совет «Я так делал уже много лет» просто плох.Люди приходят сюда, чтобы изучить правильные методы …: nod:

tilerite

23.09.2006, 13:12

Я выложил тысячи и тысячи плиток и плиток всех типов. Моя скорость обратного звонка примерно равна; 1 звонок на каждые 6-8 работ и обычно требует подкраски раствора и обычно не более того. Может быть, плитка с случайными сколами, которую я, возможно, не заметил. Как я уже говорил, за 19 лет работы я не знаю, чтобы ни одна из моих установок когда-либо выходила из строя.
Я понимаю, что производители делают все возможное, чтобы защитить себя, но если что-то делать не нужно, это пустая трата времени, и меня не волнует, что говорят инструкции. Кстати, я выставлю свою работу против всех.
-Рик

Траск

23.09.2006, 14:29

: Бонк: Рик,
Значит, CTEF и TCA тоже не соответствуют их рекомендациям? Каждая организация, каждое производство cbu и все известные мне стандарты используют выравнивающую кровать под cbu..И не только для защиты своей шкуры. Напольная машина robinson сделает уровень ошибок вашего метода несоответствующим стандартам и стандартам. рекомендую очень четко. Нет ступки под cbu = преждевременный обвал … период.

Я лично сорвал десятки работ, которым было всего несколько лет, которые были прикручены и многие заклеены лентой по швам, которые провалились просто из-за отсутствия поддержки под cbu.

Думаю, вам следует пересмотреть свой метод. Это такой простой шаг. Даже если вы считаете это излишним, почему бы и нет?

В итоге дискуссии действительно нет.это ваше мнение по сравнению с остальной историей и наукой мира плитки и камня. Ты мне все равно нравишься, если ты не веришь … но я получаю тебя по голове каждый раз, когда ты вспоминаешь об этом: bonk: 🙂

Рик, давай следуем рекомендациям производителя, они там для причина. Я (и другие) заменил много этажей, как вы установили. То, что вы не слышали о неудачах, не означает, что у вас их не было. Ты собираешься вернуть свою машину механику, который с первого раза не справился с работой? Я сомневаюсь.То же самое и с плиткой, почему они перезвонили вам, чтобы снова установить неправильный путь? Обычно они перезванивают вам только в том случае, если считают, что гарантия действует. То же и с механиком.

При всем уважении, я бы не стал хвастаться тем, что средний ремонт составляет 1 из 7, и говорить, что вы выставите свою работу против кого-либо еще, давай. Вы говорите, что нет необходимости следовать рекомендациям производителя по использованию тонкого набора под подложкой, но все же у вас есть трещины в затирке на некоторых работах, сложите здесь 2 и 2 вместе, вы думаете, это может быть причиной?

На мой взгляд, растрескивание стыков раствора на заднике — это неудача, потому что это вызвано слишком большим движением и не может быть исправлено одним прикосновением.С этого момента это постоянная проблема. : shake:

Rob Z

23.09.2006, 15:15

По словам Дэйва Гобиса, люди из TCA field 100 ежемесячных телефонных звонков, связанных с отказами, которые связаны с неправильной установкой вспомогательной платы, в основном проблема в том, чтобы не использовать тонкий слой под доской или использовать строительный клей под доской.

Рик каким-то образом осуществил тысячи таких установок за 19 лет и сообщает об отсутствии известных отказов.Варианты:

1. Система Рика для мониторинга прошлых заданий не улавливает сбои.
2. Каждый производитель вспомогательной платы ошибается, и их тестирование дает ошибки.
3. Рик делает что-то новое со своими инсталляциями, что устраняет недостатки, присущие установке опорной платы без тонкого монтажа.

Что кажется наиболее вероятным? : shrug:

Davestone

23.09.2006, 17:19

Об этом уже упоминалось, но мы очень стараемся давать советы экспертов и придерживаемся проверенных методов, мы все здесь, чтобы учиться и помогать друг друга и расти, и единственный способ получить, сохранить и разделить уважение — это быть единообразными в своем профессиональном отношении или как можно ближе друг к другу.: tup2:

У вас определенно есть право на свое мнение здесь, в Hangouts, Рик, но, пожалуйста, не рекомендуйте этот метод нашим посетителям, которые делают это на мелководье. Мы стараемся как можно точнее придерживаться современных профессиональных стандартов в наших рекомендациях, которые включают в себя в большинстве случаев следование инструкциям производителя.

Конечно, бывают исключения, когда инструкции неоднозначны или противоречат материалам или методам, но по большей части исключение необходимых шагов в процессе явно не является хорошей идеей.

Как заметил Роб Зи, частота отказов вашего метода общеизвестно высока и хорошо задокументирована. Мы часто даже видим, что об этом сообщают прямо здесь, на форумах. На самом деле, это не просто вопрос мнения, когда перевес доказательств так явно на одной стороне, а?

Это очень похоже на людей, которые клянутся грязью в Джерси и говорят, что делали это вечно, без единой поломки — но каждый раз, когда она проверяется, кажется, что она терпит неудачу. Однако некоторые люди до сих пор считают, что это здорово.

Mountain Tile

23.09.2006, 20:19

Я лично вырвал несколько этажей, не утрамбовывая под cbu.
Я не всегда могу соглашаться со всеми на этом сайте во всем, но в большинстве случаев согласен. Особенно, если речь идет о инструкциях, рекомендованных производителями. просто игнорировать их глупо. : shake: Траск как раз по деньгам на этом, согласен с ним на 100%. Трудно узнавать что-то новое, если ты уже все это знаешь. вот почему мне нравится этот сайт после многих лет укладки плитки
Все время учусь новому: bow:

tileguytodd

23.09.2006, 20:23

: shake:
О чувак.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕРЬМО ДЕРЬМО ДЕРЬМО !!!

что сказали другие парни ………… Мне пора ………. PEEEEEEEEEEEEEE, вы действительно стэнкс: bang:: bang:

tilerite

09- 23-2006, 20:41

Никто не был моим! Хорошо, хорошо, успокойтесь, господа. Я бы не стал читать этот форум и участвовать в нем, если бы не уважал мнение профессионалов, которые часто посещают эту доску. Все, что я говорю, это то, что я знаю, что мои установки исправны.Откуда мне это знать? Что ж, много, много постоянных клиентов.
Мне удалось вернуться ко многим прошлым установкам, некоторые из которых были заложены много лун назад. Как я уже сказал, я переборщил с винтами и игнорирую тонкую установку. Может не по книге, но у меня работает. Думаю, я такой упрямый. Я считаю, что если вы используете подходящие винты и используете их в достаточном количестве, это восполняет недостаток тонкости.
-Рик

T_Hulse

24.09.2006, 01:37

Привет, Рик.:) Простите, но ребята правы. Я лично видел неудачи, когда делал именно так, как вы описываете. Красивые маленькие трещинки, которые повторяются на 3 или 5 футах.
Проблема в том, что на выход из строя требуется время, обычно через 2 или 3 цикла отопительного сезона (года) или более. Чем больше шурупов, тем больше времени, но это лишь откладывает неизбежное.
Тот факт, что пара человек перезвонил через пару лет, даже близко не дает вам достаточно большой выборки, чтобы узнать, приличен ли метод.По прошествии 1 года от владельца не ожидается гарантии, и, как сказал Дэви, они ни за что не позвонят вам и не заплатят за то, чтобы это снова было сделано неправильно. К тому же, чтобы проявиться к этим сбоям, требуется несколько лет.
Если вы просидите здесь достаточно долго, вы обнаружите, что для каждого плохого метода установки (я действительно имею в виду каждый) вы найдете кого-то, кто говорит, что они «делали это так 30 лет без проблем». Если бы этот аргумент был правдой, не было бы разумного способа испортить любую плиточную работу вообще.
Дело в том, что вы действительно не представляете, сколько проблем у вас было на этажах 3, 5 и 7 лет. Я могу сказать вам по моему опыту осмотра и замен, которые я сделал, что у вас было много.

tileguytodd

24.09.2006, 04:26

Рик ….. 1 вопрос
Почему вы сопротивляетесь делать это, как указано?

Хорошо, допустим, вам пока действительно повезло, и ни один из них не потерпел неудачу. Теперь вы нашли этот форум, место, где вы действительно можете узнать кое-что из того, чему никто не учит.

Теперь вы знаете рекомендуемый метод установки CBU.
Рекомендовано производителями
Рекомендовано TCA
Рекомендовано CTEF
Рекомендовано сотрудниками форума John Bridge
(Я мог бы продолжить)

Я предполагаю, что вы здесь, потому что хотите быть как можно лучше в выбранной профессии, изучая то, чего вы не знаете, одновременно помогая другим, которые не на вашем уровне знаний.

Итак .. вернемся к вопросу….. Зачем сопротивляться переменам сейчас, когда вы знаете правильный метод?

Рик, я сам укладывал плитку 32 года, а до этого много лет работал с папой в детстве. Я многому научился на этом форуме, потому что стараюсь сохранять непредвзятость. Никто из нас никогда не узнает всего этого.

Когда мы заставим вас положить тонкий набор под этот CBU, мы начнем с того, чтобы вы выбросили все это полностью и с помощью Ditra, после чего вы можете оставить винты в грузовике. 😉 Один шаг за один раз.

Rob Z

24.09.2006, 07:41

Rick

Сколько винтов на квадратный фут вы устанавливаете, чтобы решить проблему отсутствия тонкого крепления?

Керамическая плитка

— тонкий набор против набора грязи

Керамическая плитка — это плитка из обожженной глины, которую можно использовать для полов, стен и столешниц. Керамическая плитка может быть глазурована или неглазурована, она бывает самых разных форм и размеров.

Тонкая керамическая плитка

Установка тонкой плитки — это установка, при которой плитки приклеиваются к основанию с помощью слоя раствора толщиной 3/16 дюйма. Раствор может быть цементным, латексным или эпоксидным; также доступен органический клей.Укладка тонкой плитки допустима только для использования на стабильных и однородных основаниях, поскольку тонкость раствора мешает возможности учесть недостатки. Правильная установка каркаса и основания имеет решающее значение для качественной укладки плитки.

Thin-Set Tile Detail

При влажном применении керамическую плитку с тонким слоем следует укладывать на цементную плиту-основу, которая имеет более стабильные размеры, чем другие основания. Цементная опорная плита также устойчива к плесени; однако некоторые установщики предпочитают добавлять слой войлочной бумаги или другой водостойкой мембраны, чтобы предотвратить гниение каркаса в редких случаях, когда вода проникает через цементную плиту.

Керамическая плитка с толстым или грязевым слоем

Укладка плитки с толстым слоем или глиняной плиткой состоит из отделочных плиток, установленных на слой портландцементного раствора толщиной от 1-1 / 4 до 2 дюймов. Заливка раствора располагается над черным полом и обеспечивает гладкое и устойчивое основание для укладки плитки. Подходящие черновые полы для укладки толстой плитки включают бетонные плиты и правильно уложенную древесину. В системе с плавающей подушкой из раствора над черным полом устанавливается разделительная мембрана.Эта мембрана позволяет плиточной системе двигаться независимо от черного пола. В противном случае слой раствора укладывается непосредственно на черный пол для создания укладки из цементного раствора .

Плитка для плотного схватывания

Когда плитка укладывается, пока слой раствора еще пластиковый, для приклеивания плитки используется тонкий слой затвердевшего раствора или тонкий слой портландцементной смеси. Это называется связующим слоем . Если основание раствора полностью застыло, плитки приклеиваются связующим слоем из латексно-портландцемента.

При укладке толстослойной настенной плитки на поверхность стены укладывается металлическая планка (кладка, бетон, каркас, гипсовая стенка и т. Д.). Металлическая планка обеспечивает прилегание раствора к поверхности стены.

Использование толстого слоя строительного раствора дает несколько преимуществ. Во-первых, растворный слой можно использовать для выравнивания неровностей пола, а также он создает идеальную поверхность для приклеивания плитки. Толщина слоя раствора позволяет делать полы с уклоном; например, чтобы направить душ в канализацию.Под слоем раствора можно скрыть и другие предметы, например трубы для полов с подогревом или водонепроницаемые сковороды. Преимущество, характерное для толстостенных укладок с разделительной мембраной, заключается в том, что трещины или дефекты в черновом полу не переносятся на слой раствора или финишный слой плитки.

Создание порога или бордюра для душа

В этом сообщении описывается верхняя часть бордюра или покрытие бордюра для традиционно гидроизоляционного пола для душа с подкладкой. То, к чему вы приклеиваете плитку. Он предполагает (мои сообщения часто предполагают довольно много — они снисходительные маленькие ублюдки …), что у вас уже есть основание бордюра, ваш предварительный уклон и установлен лайнер.Эти шаги описаны в первых двух постах, в которых показано, как построить все это здесь: Как создать пол для душа из плитки.

Сначала я отвечу на несколько вопросов, которые задаю постоянно:

НЕТ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ HARDIBACKER НА КУРБ ДЛЯ ВАШЕЙ ПЛИТКИ! (Если вы не используете актуальный метод гидроизоляции для пола в душе.) Невозможно прикрепить жесткую поверхность к облицовке, не проколов ее, что делает ваши усилия по гидроизоляции бесполезными. Вам необходимо накрыть лайнер проволочной сеткой, чтобы удерживать ее на бордюре, и наложить на нее влажную грязь, чтобы сформировать основу для вашей плитки.

Да, вы можете использовать грязь для бордюра, если хотите. Однако по бокам бордюра он не такой устойчивый. Он не липкий. Он может упасть с бордюров даже после застывания и унести с собой плитку. И он может рассыпаться, когда вы работаете с ним после того, как он застынет, потому что вы не можете упаковать его достаточно плотно, чтобы он был достаточно плотным на вашем бордюре. Но да, можно использовать…

Нет, вы не можете приклеивать плитку непосредственно к облицовке. Нет, приклеивать плитку прямо к планке нельзя.Ни то, ни другое не продлится долго. Всегда.

При создании пола для душа вы используете палубную грязь. Вам понадобится мокрая грязь для бордюра из-за вертикальных поверхностей. Мокрая грязь почти идентична палубной грязи, только в нее добавлена каменная (или гашеная) известь. Правильная влажная смесь бурового раствора состоит из 1 части портландцемента, 1/2 — 1 части порошковой каменной извести и 4 частей песка. Он смешивается так же, как палубная грязь, за исключением того, что для этого нужно больше воды. Это должна быть консистенция арахисового масла (сливочная, а не крупная…)

Порошок извести — гадость! Не наносите его на кожу, он как минимум чешется и горит, а у некоторых людей возникают ужасные аллергические реакции, вызывающие неприятные высыпания.Не вдыхайте! Серьезно, это неприятные вещи, обращайтесь с ними крайне осторожно.

Базовое покрытие Quikrete Stucco

Но есть способ попроще! Теперь я обычно использую штукатурное базовое покрытие вместо мокрой грязи при работе с небольшими участками, такими как бордюр или скамейка. Это очень похожая смесь. Хотя я не знаю точного соотношения ингредиентов, он действует и лечит точно так же, как моя влажная грязь. Его предварительно смешивают и расфасовывают в мешки, и вы можете найти его в бетонном отделении любого крупного коробчатого магазина.Я покажу вам, как с его помощью справиться с бордюром. Если вы решите смешать собственную влажную грязь, все будет точно так же.

После того, как вы установили лайнер и установили все углы плотины, вам нужно отрезать полоски проволочной решетки, чтобы они подходили к бордюру. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ! Проволочная планка острая и уберет все дерьмо из ваших рук! Так что надевайте перчатки и будьте осторожны.

Измерьте расстояние от облицовки до верха бордюра, вверх по верху и вниз до пола с внешней стороны бордюра. Вычтите дюйм из этого измерения, и получится, какой ширины вы хотите, чтобы ваши полоски были.Как только вы это сделаете, отрежьте его по длине вашего бордюра.

На всех фотографиях у меня двойной бордюр под углом 90 градусов. Если у вас всего один бордюр напротив душа, он работает точно так же, но я тоже получаю много вопросов по этому поводу. Вы можете щелкнуть по любому из них, чтобы увеличить версию.

Рейка гнутая для бордюра

После того, как вы нарежете планки, вам нужно согнуть их в форме буквы «U». Измерьте расстояние от лайнера до верха бордюра и отметьте его на рейке.Это будет ваш первый фолд. Сложите его полностью, а не только под углом 90 градусов. Вы должны изогнуть планку так, чтобы, когда вы кладете ее поверх бордюра, она удерживала подкладку на месте.

Ваш второй изгиб будет на ширину вашего бордюра относительно первого. Если у вас есть бордюр 2 × 4, просто возьмите обрезок 2 × 4, поместите его в уголке первого сгиба и сложите его вокруг 2 × 4. То же самое работает, если вы используете кирпичи. В сложенном виде планка должна выглядеть, как на фото справа.

Возьмите планку и плотно прижмите ее к подкладке на бордюре. Вы можете прибить ВНЕШНЮЮ рейку, чтобы удерживать ее на месте, грязь для пола вашего душа будет закреплять внутри. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прибивать бордюр к внутренней или верхней части!

Рейка обернутая бордюром

Рейка обернутая бордюром и углом

Рейка должна плотно прилегать к вкладышу. Изгибание его, как вы, заставляет его подпрыгивать на лайнере, а не раскачиваться на ветру. «Пружина против лайнера» — не лучшее описание, но лучшее, что я могу придумать.Черт возьми, Джим! Я плиточник, а не писатель-романист!

Если ваш бордюр сделан из кирпича, вы, очевидно, не сможете прибить его снаружи. Пружинное действие (видите, теперь это действие и все такое…) удерживает его на месте.

Рейка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО способна проколоть ваш лайнер! Так что с этим нужно быть немного осторожнее. Но детить его не нужно, вкладыши намного прочнее, чем вы думаете. Другими словами — не бойтесь касаться вкладыша рейкой.

Как только он окажется на месте, у вас будет якорь для грязи, так что он останется на месте.Как только грязь уложится на бордюр, она будет скапливаться под проволоками планки и удерживаться на месте. Для внешнего угла, как этот душ, я также вырезал дополнительный небольшой кусок планки, чтобы обернуть верх этого угла, как на втором рисунке планки на бордюре.

Правильно перемешанная штукатурная основа

Как только ваша рейка окажется на обочине, смонтируйте верхнюю грязевую площадку. Эту часть можно найти в части 4 создания пола для душа.

Теперь смешайте немного штукатурки для основы.Соотношение воды на пакете на самом деле даст вам правильную консистенцию, но начните с немного меньше воды и добавляйте немного больше по мере перемешивания, чтобы убедиться, что он не станет слишком жидким (жидким). Опять же — речь должна идти о консистенции арахисового масла.

Укладка смеси в рейку

НЕ НУЖНО СМЕШАТЬ ВЕСЬ СУМКУ!

Я просто положил это туда, потому что знаю, что кто-нибудь это сделает. Просто хватит на бордюр. Я не знаю, сколько это стоит, я не вижу вашего бордюра. Вы всегда можете смешать еще, если вам нужно.

Я использую малярную терку из магниевого сплава для формирования и отделки бордюров (и настилов), но вы также можете использовать деревянную терку или плоский шпатель, если у вас его нет.

(очень) черновая отделка на бордюре

После того, как смесь смешана, просто набросайте ее на решетку. Хорошо упакуйте его в планку, проведя поплавком в обе стороны, чтобы убедиться, что он вошел под проволоку планки, а затем приступайте к формированию бордюра. В идеале вы хотите, чтобы он был толщиной около 1/2 дюйма, но нет реального числа для толщины, так что стреляйте в него.Ничего страшного, если получится немного тоньше или толще. Это просто ориентир.

Набивка и заливка бурового раствора в рейку

Убедитесь, что все стороны вашего бордюра прямые (плоские). Вы же не хотите, чтобы они были волнистыми. Кроме того, верхняя часть должна слегка наклоняться в душ, чтобы вода стекала в душ, а не вытекала из него. Ваша древесина или кирпичи также должны иметь уклон под облицовкой, но вам нужно, чтобы плитка наверху также имела уклон, чтобы избавить бордюр от большей части воды.

Готовая грязь на бордюре

Чтобы закончить смесь и получить красивую гладкую поверхность, окуните терку или шпатель в воду и проведите ею по бордюру. Это все сгладит. Если у вас есть какие-то неровные участки, которые становятся только хуже, чем больше вы возитесь с ними (а у вас будет) — оставьте их. После застывания вы всегда можете немного отшлифовать его, чтобы удалить неровности. Просто убедитесь, что у вас достаточно песка — чтобы он был надстроен, а не застроен.

Бордюр готовый под плитку

Намного легче отшлифовать, чтобы получить то, что вам нужно, чем пытаться добавить что-то к бордюру, чтобы доставить то, что вам нужно.

Ваш бордюр не должен быть идеальным! Часто (набирает мой мизинец в воздухе), чем больше вы возитесь с этим, пытаясь сделать его идеальным, тем больше вы собираетесь облажаться. Пока он плоский (прямой), а верх ровный и наклонен внутрь душа, вы можете исправить любые недостатки после того, как он застынет, или восполнить несоответствия тонким слоем при укладке плитки.

После затвердевания он готов к укладке плитки. Теперь вы можете приклеивать плитку прямо к бордюру с помощью тонкого набора, все готово.

А теперь, пожалуйста, минутку молчания для собаки читателя, которая загорелась этим утром из-за попытки приклеить плитку непосредственно к подкладке. Ты знаешь кто ты есть. И не смейтесь над ним, до того, как вы это прочитаете, вы тоже не знали, как это делать. (И он НЕ первый, кто это делает!).

С этим псом все в порядке — нам просто нужно было его потушить…

Как установить плитку в душевой кабине — Rubi Blog USA

Украшение душа с помощью укладки плитки — отличный способ украсить ваше пространство. Уложить плитку для ванной не так сложно, как вы думаете, так что вы можете попробовать сами дома. Если вы не знаете, как укладывать плитку в душе, вы попали в нужную статью. Мы научим вас, как правильно укладывать плитку в душе. Есть также несколько ошибок, о которых вы, возможно, захотите прочитать, чтобы избежать их во время вашего проекта.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как установить плитку для душа и укладку плитки. В этой статье мы дадим вам пошаговое руководство по укладке плитки в душевой.

Как подготовить место для установки плитки в душе

Всем нужно свободное пространство для начала проекта, укладка плитки для душа — не исключение. Перед тем как начать, не забудьте разорвать старую плитку в душе.

Вам также необходимо знать, где находится слив для душа и соединительные трубы. Спланируйте укладку плитки перед тем, как начать, и знайте, где вы собираетесь поставить душевые двери.

Начало работы

Снимите верхнюю половину слива душа и заткните ее полотенцем или тряпкой.Это предотвратит засорение труб мусором. Затем смешайте раствор с помощью нашего смесителя для раствора и засыпьте его в душ.

Выровняйте первый слой с помощью линейки. Расположите линейку вдоль стены так, чтобы противоположный конец был ближе к сливу. Выровняйте поверхность с помощью нашего шпателя для стальной плитки.

Следующий шаг, укладка лайнера

Есть несколько вещей, которые вы должны знать перед тем, как укладывать прокладку для поддона в душе. Поднимите лайнер примерно на 12 дюймов над стенкой душа.

Прибейте его к шпилькам, и не протыкает лайнер нигде, кроме сливного отверстия. И не забудьте сложить прокладку по углам душа.

Обрежьте лайнер так, чтобы он подходил снаружи болтов фланца. Заклейте верх водостока малярной лентой или изолентой, чтобы защитить водопровод. Прикрепите цементную доску к душевой стене поверх лайнера.

Обрежьте и уложите металлическую планку сверху так, чтобы она не касалась цементных стен. Покройте планку вторым слоем раствора и сохраните такой же уклон.

Укладка плитки

Уложите плитку насухо, прежде чем начинать что-либо, чтобы убедиться, что вы понимаете желаемый макет. Перед тем, как начать, отрежьте любую плитку, которая не подходит по размеру, с помощью плиткореза.

Затем используйте зубчатый шпатель, чтобы распределить разбавленный раствор. Уложите плитки и протрите их водой.

Как установить плитку в душе

Установка плитки для душа не так сложна, как вы думаете.Это отличный проект, который вы можете выполнить за лето, и у вас есть чем заняться.

Используя наши профессиональные инструменты, такие как мастерки или плиткорезы, вы можете получить идеальную плитку для душа. Не забывайте, эти инструменты работают и с плиткой для ванной комнаты, так что вы ничего не пропустите.

Чтобы узнать больше о том, как укладывать плитку в душе, посетите наш веб-сайт сегодня.

Продукты — FLAMCO

FLAMCO управляет тремя стратегически расположенными производственными предприятиями в Джексонвилле, Уэйко и Чикаго.На каждом предприятии производятся сотни видов металлочерепицы для разных регионов. Большинство наших продуктов можно условно разделить на отливы, отливы, впадины и вентиляционные отверстия. Для получения более подробной информации (включая чертежи продуктов, фотографии, разрешения и инструкции) посетите одну из наших страниц с описанием продуктов для конкретного местоположения. Дополнительную информацию также можно найти на странице «Ресурсы» нашего веб-сайта.

Ищете бусину и рейку FLAMCO? Используйте кнопку ниже, чтобы перейти на нашу специальную веб-страницу.

Изделия из бисера и планки Страница

Карниз капельного
Кромка крыши
Фартук желоба
Вспышки

Угловая планка
Фартук мигающий
Счетчик мигает
Шаг прошивки
Штукатурка
Z мигающий
Анкеры коньковые для металлочерепицы
Анкерные ремни Wood Ridge

Долина

Ролл Вэлли
Обмотка катушки
Формированная долина
Преформированная долина
Долина готовых плиток

Вентс

Off Ridge Vents
Ридж Вентс
Концевые заглушки разъема
Пластиковая черепица над вентиляционными отверстиями
Универсальные вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия на гибкой стойке
Мини Вентс
Софит Вентс
Вентиляционные отверстия под карнизами

Стартерная лента

ФЛАМКО из Техаса

Уэйко, Техас

Обслуживает клиентов в: Техасе, Луизиане, Оклахоме, Арканзасе, Миссури, Канзасе, Колорадо и Нью-Мексико.

Продукция Waco Страница
Каталог Waco

Кромка крыши | Стиль A
Кромка крыши | Стиль D
Фартук желоба
Защита от гравия
Вспышки

Шаг прошивки
Угловой планок
Оборотная планка
Z мигающий
Счетчик мигает
Фартук мигающий

Долина

Ролл Вэлли
W Долина
Двойная долина W
Flat Valley
Плитка Долина

Вентс

Вентиляционные отверстия под карнизами
Пластиковая черепица над вентиляционными отверстиями

Софит
Стартерная лента
J Канал
Товары для модульного дома

Капельная кромка
Фартук желоба
Защита от гравия
Шаг прошивки
Крыша до стены
Счетчик мигает
Фартук мигающий
Обмотка катушки
Ролл Вэлли
W Долина
Софит
Фасция
Стартерная лента
J Канал
F канал

Советы по монтажу кровли: шаг обрешетки под металлочерепицу

Схема обрешетки под металлочерепицу

Какой шаг обрешетки под металлочерепицу?

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц

Сделать обрешетку под Ондулин DiY проще, чем под металлочерепицу

Обрешетка под Ондулин DiY и металлочерепицу. Пиломатериалы

Монтаж кровли Ондулин DiY и металлочерепицы. Основные приемы

Подведем итог

монтаж, устройство и шаг обрешетки

Теория устройства обрешетки под металлическую черепицу

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Устройство обрешетки под металлочерепицу: вариант сплошной обрешетки

Как положить плиточный пол с проволочной сеткой | Home Guides

6 рекомендаций по ремонту плитки

Заменить

Присоединить заново

Regrout

нужна помощь в укладке царапин и планок [Архив] — Советы по керамической плитке

— тонкий набор против набора грязи

Тонкая керамическая плитка

Керамическая плитка с толстым или грязевым слоем

Создание порога или бордюра для душа

Как установить плитку в душевой кабине — Rubi Blog USA

Как подготовить место для установки плитки в душе

Начало работы

Следующий шаг, укладка лайнера

Укладка плитки

Как установить плитку в душе

Продукты — FLAMCO

ФЛАМКО из Техаса

Уэйко, Техас

Related Articles

Линолеум по классам – что значит класс линолеума, классификация линолеума по классам, класс линолеума для дома, классы линолеума применение и назначение

Раздвижной механизм для межкомнатных дверей – как выбрать модели для компланарной подвесной системы раздвижения межкомнатных дверей

Какой ламинат лучше выбрать – Ламинат какой фирмы лучше выбрать для квартиры: Рейтинг 2018, отзывы, сравнение

Добавить комментарий Отменить ответ