Поликарбонат – сотовый и монолитный

Материал создан на основе полиэфиров угольной кислоты и широко используется в промышленности. Относится к категории термопластичных пластмасс – это означает, что изделия из него характеризуются некоторым термическим расширением. Наибольшее значение — это параметр имеет для строительства.

Поликарбонат обладает весьма высокими потребительскими свойствами.

• Прочность – листовые изделия из него превосходят по прочности силикатное стекло в 20 раз. Это позволяет применять материал для остекления крупных, в том числе и промышленных, объектов, а также возводить самостоятельные конструкции с каркасом и без него.
• Плотность – колеблется от 0,58 до 1,3 кг/кв. м.

• Пожаробезопасность – поликарбонат в отличие от акрилового аналога относится к группе негорючих веществ.
• Термоизоляция – поликарбонат, особенно ячеистый, характеризуется высокими термоизоляционными свойствами. Легкая каркасная конструкция парника не нуждается в специальной изоляции. На фото приведен пример.
• Светопропускная способность – колеблется в диапазоне 7586%, что позволяет организовать высокий уровень освещенности в теплице или любом другом сооружении.

Материал выпускается в двух формах.

• Монолитный – в виде цельной панели без полостей. Он отличается самой высокой ударной прочностью и вязкостью и используется для сооружения несущих перекрытий.

• Сотовый – характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря структуре — наличию полостей между ребрами жесткости. Панели могут состоять из двух, четырех или пяти листов. Поликарбон является сам по себе хорошим теплоизолятором, а воздушная прослойка, образующаяся в сотах, усиливает это свойство.

Широкое применение как монолитных, так и сотовых изделий в строительстве обеспечивается и качеством материала, и простотой монтажа.

Крепление поликарбоната к дереву

Отличительная особенность полимера – термическое расширение, то есть способность изменять объем под действием температуры. В среднем показатель достигает величины 2,5 мм/м, что следует учитывать при фиксации панелей.

Очевидно, что эта особенность требует нежесткого крепления. Для этого рекомендуется высверливать отверстия под крепеж заранее, если речь идет о точечной фиксации, и при установке применять дополнительные приемы.

• Монтаж монолитного изделия на дерево производится «мокрым» и «сухим» способом. «Мокрый» предполагает использование полимерной замазки. Последняя наносится по периметру рамы или фрагмента обрешетки, затем сверху укладывается панель, прижимается, а излишки смазки удаляются. Следующая панель располагается рядом так, чтобы между ними оставался зазор в 2 мм – излишне плотное соединение вызовет деформацию. Стыки обрабатываются силиконовым герметиком. Для повышения эстетичности места соединения можно планками из дерева или пластика.
• При «сухом» методе используется алюминиевый профиль с уплотнителем.

В ячеистой панели перед установкой на дерево нужно высверлить отверстия под болты. При этом диаметр его должен быть чуть больше диаметра ножки, так как крепить материал следует нежестко. Отверстия производятся не ближе, чем в 4 см от края панели и обязательно в полости между ребрами. Панель размещается на деревянной обрешетке и закрепляется болтами. Под шляпкой болта располагается шайба. При креплении на деревянный брус допускается использование обычной шайбы и саморезов из нержавеющей стали.

На видео процесс установки панелей из поликарбоната представлен более подробно.

Монтаж на металлический каркас

Вышеописанный «мокрый» метод превосходно подойдет для того, чтобы крепить материал к металлу. Используется либо полимерная замазка, либо резиновые прокладки.

Для того чтобы крепить ячеистые панели к металлу, требуется особенный крепеж – термошайба. Последняя состоит из собственно шайбы, силиконовой прокладки, ножки, длина которой равняется сумме толщины прокладки и ячеистой панели, и колпачка. При фиксации в отверстие термошайбы вставляется саморез и закручивается. Ножка шайбы упирается в каркасную балку и не дает саморезу сесть слишком плотно. При этом сохраняются зазоры, необходимые при увеличении объема листа под действием температуры. Сверху саморез прикрывается колпачком.

Термошайбы выпускаются как прозрачные, так и цветные.

Установка поликарбонатных плит при помощи профиля

Этот способ одинаково эффективен и для монолитных, и для сотовых изделий. Для его реализации требуется соединительный профиль и собственно крепеж.

• Неразъемный профиль — подбирается в соответствии с толщиной листа. В комплектации могут входить уплотнители из резины – для монолитных изделий предпочтительнее выбирать этот вариант. Панели фиксируются в пазах профиля и размещаются на обрешетке. Крепить соединительный профиль следует к продольным балкам саморезами с термошайбой.

• Разъемный – состоит из двух частей — базы и защелкивающейся крышки. В этом случае к балке саморезами сначала фиксируется база, затем укладываются полимерные панели – с зазором в 3-5 мм. Крышка размещается сверху профиля и защелкивается по длине.

Монтаж поликарбонатых панелей на кованые ворота

Конструкционно установка листов как монолитных, так и сотовых на кованые ворота ничем не отличается от монтажа на металл. Дело тут вот в чем: изделие, которое носит это название, на самом деле является прозрачными воротами с элементами ковки. Это означает, что устанавливать поликарбонат нужно на металлическую раму с одной стороны, в то время как элементы ковки будут располагаться с другой.

В зависимости от дизайна кованых ворот может понадобиться предварительная резка листа, если, например, предполагается частичное перекрывание площади ворот, или когда элемент перекрытия имеет криволинейную форму.

Резка поликарбоната осуществляется дисковой пилой на достаточно высокой скорости, для того чтобы не повредить панель.

Фиксация монолитных изделий на кованные производится на полимерную замазку, а сотовых – на саморезы с термошайбами. Использование профилей в данном случае нежелательно. На фото –ворота из поликарбоната с элементами ковки.

Установка на каркас теплицы

Для парников и оранжерей используется и деревянная, и металлическая обрешетка. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но, как правило, теплицы, предназначенные для использования только в весенне-летний период, имеют деревянный каркас, а функционирующие круглогодично – металлический, как способный вынести более высокую нагрузку. Чаще применяются ячеистые панели, поскольку они характеризуются меньшим весом и лучшими показателями теплоизоляции.

Фиксируются панели, исходя из материала каркаса теплицы.

• Деревянный – фиксация производится на саморезы из нержавеющей стали с обычными шайбами. Шаг составляет 30-40 мм. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы при стыке панелей между собой оставался технический зазор в 3 мм. Возможен монтаж и с помощью соединительного профиля. Если речь не идет об очень крупном объекте., то выбор осуществляется, исходя и финансовых возможностей.

Автор:
Антон Ермолов

Source: propolikarbonat.ru

Читайте также

Сборка и установка теплицы из поликарбоната: как провести монтаж самому?

Покупка готовой теплицы – это и радость от ценного приобретения, и облегчение, что не нужно теперь все это гнуть и варить самому, и заботы о том, как же правильно ее теперь собрать. Почему многие отказываются заказывать профессиональный монтаж теплицы из поликарбоната при всех его преимуществах? Дело в том, что смета за подобные работы по цене нередко достигает 50% стоимости самой теплицы, тогда как на эти же средства можно приобрести современные оцинкованные грядки. Сэкономил – значит, заработал, как говорят в народе!

Так чем отличается профессиональная сборка теплицы из поликарбоната от собственноручного монтажа, и почему каждый не может прямо сейчас вооружиться необходимыми инструментами и самостоятельно все сделать? Да, отличается – итоговым качеством изделия. Во-первых, дело в том, что инструкции к сборке теплиц нередко действительно сложные, а разборка уже собранных деталей не самым лучшим образом отражается на качестве последних. Во-вторых, неправильное обращение с поликарбонатом в разы сокращает срок его службы. И, наконец, такие, на первый взгляд, мелочи, как неподходящая краска для каркаса, неудобное расположение сот в покрытии и отсутствие защиты стоек в местах контакта с землей могут немало подпортить кровь. Хотите разбираться во всех нюансах и знать, с чего начать сборку любой промышленной теплицы? Тогда изучите внимательно эту статью.

Сборка: заказать или своими силами?

Вот вопрос, который чаще всего волнует озадаченных покупателей современных теплиц: ну почему прилагаемые инструкции для сборки такие мудреные? Почему бывает так сложно по ним что-то разобрать, и некоторые модели приходится собирать целой командой двое-трое суток подряд? Все дело в том, что такие чертежи всегда составляют те инженеры, которые саму теплицу в своем цеху только и видят. Их главная задача – точно указать размеры и наличие деталей, т.е. дать определенную техническую информацию, а второстепенная – пояснить документально неискушенному человеку, как и что нужно привинтить. И как могут, так и поясняют…

А вот профессиональная бригада справляется со сборкой буквально за час – это правда. Ведь ставя определенную модель уже в сотый раз, они буквально «в лицо» знают каждую деталь. За что и хотят хорошую оплату. Т.е. здесь возникает старая, как мир, диллема – либо деньги, либо время. Решать вам!

Все тонкости сборки промышленных теплиц

Итак, как собрать теплицу из поликарбоната собственными силами? Первое, с чем вам следует начать – это выбор участка и фундамента под теплицу. Внимательнее об этом вы сможете прочитать в других материалах нашего портала, но пару моментов мы отметим сейчас:

• располагать ее нужно так, чтобы солнечных лучей за день поступало максимально;
• участок выбирайте ровный, без наклонов и не на больших ветрах;
• фундамент стройте исходя из веса теплицы – чем она массивнее, тем солиднее должно быть основание.

Саму теплицу ставьте таким образом, чтобы до хозпостроек, дома или деревьев оставалось не менее 2 метров. Это необходимая мера безопасности: накопившийся за зиму снег может легко съехать на теплицу с высоты, а согнувшиеся под «хрупкими» снежинками таковые вы уже не раз видели. Расположите теплицу с востока на запад, чтобы ее максимально освещало солнце.

А как в принципе происходит профессиональная установка теплицы из поликарбоната, вы можете рассмотреть на фото-инструкциях и видео. Все не так сложно, как кажется! И вы даже сможете делать в будущем и такие сложные проекты:

Советы профессиональных монтажников

Итак, вот несколько ценных советов по поводу сборки промышленных теплиц от известных производителей:

1. Вкручивайте саморез на расстояние 3-4 мм до края листа, не ближе.
2. Режьте поликарбонат электролобзиком со специальной пилкой по металлу – у нее мелкие зубчики. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось заусениц.
3. В процессе достаточно легко повредить красочный слой каркаса, а потому заранее запаситесь краской – после сборки нужно в тот же день подкрасить все поврежденные места, даже просто царапины.
4. Не допустите самой главной ошибки – установки теплицы на неровной площадке. Дело здесь совершенно не в эстетике и не в удобстве или неудобстве работ: в этом случае прямо конструкция просто не станет, и вы попросту не сможете потом нормально открывать и закрывать форточки ввиду незаметного глазу искривления каркаса. Кроме того, производители всегда рассчитывают максимальные нагрузки только на идеально ровный каркас.
5. Ни в коем случае не используйте пену! Если у вас в соты потом попадет вода (конденсат, к примеру, или проткнули случайно чем), пена не даст ей выйти, и соты зацветут в неприятном смысле этого слова.
6. Чтобы поликарбонатный наконечник не слезал зимой из-за снега (из-за эластичности он никогда не наденется достаточно плотно), зафиксируйте его любым доступным механическим способом: проволокой, саморезами и им подобными. Только не клеем. И до упора его надевать не нужно – оставьте зазор 3-4 мм для стока воды.

Чтобы вам было понятнее, рассмотрите, что входит в стандартный комплект готовой теплицы:

Направление сот: горизонталь или вертикаль?

Вот вопрос, над которым бьется уже второе поколение дачников: вертикальными или горизонтальными должны быть соты в покрытии теплицы? Дадим вам сразу один четкий ответ: направление должно быть таким, чтобы случайно попавшая в соты вода смогла вытечь самостоятельно. А это бывает только тогда, когда открытая сота направлена вниз, прямо в землю. И, что примечательно, именно при таком расположении листов у поликарбоната максимальная прочность.

Это – по инструкции, хотя и у второго варианта есть некоторые преимущества. Но можете рассмотреть на фото-инструкции, как выглядит горизонтальное крепление сот на теплице из профильной трубы:

Крепление поликарбоната: встык или внахлест?

Также уже почти стал риторическим вопрос: как крепить поликарбонат – внахлест или встык? Подавляющее большинство дачников крепит «внахлест», считая этот метод единственно правильным – и самым простым вдобавок. Да, действительно на теплицах с поликарбонатом толщиной 4-6 мм разницы существенной не будет, но при обустройстве оранжереи, тепличного комплекса или зимнего сада уже с толщиной покрытия 8-16 мм, крепление просто разорвет.

Еще бывают удручающие ситуации, когда поликарбонатный лист потихоньку выдавливает из профиля. Причина этого всего одна: неграмотное изготовление каркаса теплицы, в котором не была просчитана ни снеговая нагрузка, ни радиус конечности, ни шаг стропильных арок.

Но, в принципе, закрепленные внахлест листы берут на себя часть статической функции каркаса. Говоря русским языком, теплица будет немного устойчивее в этом случае. Плюсы и минусы есть в каждом из этих методов – экспериментируйте! Вот в этом мастер-классе поликарбонат крепится как раз в стык, при помощи профиля:

Как придать эстетичности стыкам покрытия?

И, наконец, раз уж промышленная теплица – настоящее украшение участка, многие хотят, чтобы все в ней было идеально. И большинство дачников огорчают в первую очередь криволинейные торцы у сотового поликарбоната. Чтобы решить эту проблему, можете приобрести специальный алюминиевый наконечник или запаять лист на специальном оборудовании.

К примеру, ради внешнего вида используют также дополнительно в теплицах П-образный эластичный уплотнитель, который не только выполняет важные эстетические функции, но хорошо защищает от пыли и грязи. Только учтите, что он работает только на вертикальных и верхних срезах покрытия, а на нижние горизонтальные его крепить смысла нет. Особенное внимание обратите на уплотнитель фасадной части теплицы. Его нужно надевать так, чтобы удлиненная сторона ложилась на профиль каркаса, а купол ее прижал. Обратите внимание, что часто можно дополнительно к теплице прикупить специальный уплотнитель для конкретно для дверей и форточек – его крепят в тех местах, где те касаются каркаса.

К слову, далеко не все дачники знают, что в продаже есть специальная краска именно для поликарбоната – для летнего затемнения и эстетической заделки каких-то элементов на торцах. Но через полгода она смывается, не забудьте об этом. Альтернативный и более дешевый вариант – краски на акриловой основе.

Также многим не нравится при сборке теплицы пользоваться перфолентой – но аналогов ей по цене и качеству пока еще нет. Ведь такой материал минимум должен быть стойким к ультрафиолету, имеет хороший и безопасный для поликарбоната клеевой состав и структуру микрофибры, которая пропускает влагу и воздух, но не пыль. Но ленту без алюминиевого или поликарбонатного наконечника использовать нельзя: первый полностью, и второй частично защищают ее от избытка ультрафиолетового воздействия, вымывания клеевого слоя и механический воздействий воды и снега.

Вот яркий пример того, как с помощью покрашенного в белый цвет фундамента может сделать теплицу из поликарбоната куда более эстетичной:

«НЕсокрушимые снегом»: акцент на прочность

Некоторые дачники убеждены, что заказав услуги сборки теплицы у фирмы, долгими зимними ночами можно спать спокойно. И, если даже каркас сложится под снегом, все должны заменить. На деле же все это оказывается куда сложнее, и далеко не все производители так порядочны, как хотелось бы. А потому, если уж вы решительно настроены на покупку и теплицы, и дорогостоящей услуги сборки – требуйте отдельной гарантии от монтажной организации, с гарантийным талоном и чеком.

Что касается расчета снеговой нагрузки на поликарбонат теплицы, то никогда на 100% не доверяйте данным, предоставленным производителям. Потому что родоначальниками строительства из поликарбоната были израильская фирма “Полигал” и немецкая “Макролон”. В свое время они проводили серьезные расчеты прочности сотового листа, и их практика не расходилась с теорией. А вот российский производитель просто пользуется готовыми данными. И теперь сравните снеговую нагрузку Германии и Сибири. Поэтому, если у вас есть такая возможность – ставьте дуги через пол метра, а не через метр и не два. В противном случае даже при пролете в метр снег сможет промять поликарбонат внутрь, и тот треснет в местах соприкосновения с дугами. Теплица, таким образом, просто рушится.

Так почему в нашей стране никто особо не тестирует прочность поликарбоната? Потому, что российского потребителя чаще интересуют не цифры и графики, а дешевизна. И сегодня на территории России выпускается эконом-поликарбонат, который за ее пределами не встретить нигде.

Обратите особое внимание на такой момент: если в документах указано, что гарантия распространяется исключительно на один только каркас, то это означает, что на саму теплицу как изделие ее нет. И отныне вся ответственность за качество крепления поликарбоната и дальнейшую его долговечность будете нести только вы. Вот почему теплицу лучше приобретать как целое изделие, с полной гарантией, а не как отдельные составные части: каркас, крепление и покрытие.

Впрочем, раскроем один секрет: как ни странно, но в первую очередь специалисты советуют отказаться от обрешеток. Дело в том, что между обрешетками у поликарбоната образовывается как бы впадина, в которой летом можно заметить дождевую воду, а зимой там скапливается снег. Обрешетка, таким образом, служит барьером, который мешает снегу быстро скатиться вниз. Это и есть основная причина массовых крушений промышленных теплиц зимой – обилие поперечных связей при большом шаге между арками. Вот пример того, как собирается теплица с небольшим шагом между арками и минимум горизонтальных “барьеров”:

Такие вот тонкости сборки современных поликарбонатных теплиц. Удачи!

Как крепить поликарбонат правильно — к металлическому, деревянному каркасу и на теплицу

Подготовительный этап

Монолитный вариант имеет сплошную структуру, как у обычного стекла, но за счет основы в виде полимеров он в разы прочнее и легче того же стекла, и дополнительно имеет повышенную сопротивляемость физическому воздействию благодаря своей гибкости. Такие элементы используются, как полноценная замена стекла в жилых и общественных зданиях, а также торговых, развлекательных и научных комплексах.

Элемент в сотовом исполнении состоит из пары тонких пластин, соединенных между собой специальными ребрами жесткости, пространство между которыми свободно.

Этот материал широко применяется в строительстве, хозяйственных и подсобных помещениях и дачном хозяйстве, особенно в качестве покрытия тепличных комплексов.

Как ориентировать панели

Сотовые элементы поликарбоната вдоль своей длины имеют ребра, обеспечивающие их жесткость, поэтому при монтаже их необходимо всегда располагать таким образом, чтобы пустотелые каналы внутри них имели выход наружу. Это требование продиктовано необходимостью выхода из них конденсата, который может образовываться из-за разности температур.

При монтаже таких пластин в качестве вертикального остекления, ребра обеспечивающие жесткость также располагают вертикально. При закреплении на каркасе в качестве ската или арки, необходимо всегда ориентировать их так, чтобы внутренние пустотелые каналы внутри шли вдоль скатов или по дуге арки соответственно.

Сегодняшняя технология изготовления и монолитных и сотовых панелей подразумевает наличие у каждой из них лицевой и внутренней стороны. Различают их между собой благодаря наличию на первой специального защитного покрытия в виде пленки с маркировкой, которая служит ей защитой до момента полной установки, а на финальном этапе снимается.

При монтаже поликарбонатных панелей в качестве арочной конструкции следует учитывать и никогда не превышать максимальный радиус на изгиб для конкретного типа материала, указанный в его маркировке.

1. Нарезка листов

Полимерные плиты поставляются стандартными листами, которые, как правило, всегда имеют большие габариты, нежели требуется, поэтому одной из основных операций с ними является разрезка их на куски с нужными размерами. Эту операцию придется производить и при возведении теплицы и при монтаже крыши из поликарбоната своими руками.

Сама операция по нарезке оптимальных кусков из цельной панели крайне проста, так как материал легко режется. Для этого можно использовать разные инструменты для резки, от ручной ножовки до электрической болгарки или лобзика.

В процессе резки полимера независимо от выбранного инструмента нельзя избежать возникновения вибраций материала при его работе, что может негативно повлиять на качество срезов и привести к проблемам при монтаже и подгонке готовых деталей, вплоть до выбраковки части из них. Поэтому чтобы максимально облегчить себе задачу и нивелировать побочные колебания, материал предварительно надежно фиксируют.

В случае с сотовой конструкцией после раскройки полости в получившихся элементах очищают от стружки, ведь если они останутся засоренными, отвод конденсата будет затруднен и влага будет скапливаться внутри пластин, что особенно опасно при заморозках, так как замерзшая внутри панели вода может ее повредить.

2. Герметизация торцов

Сотовые пластины требуют герметизации своих торцов. Тот, который находится сверху, можно оклеить обычным скотчем, а для герметизации нижнего лучше использовать специальную ленту с перфорацией для стока конденсирующейся внутри листа влаги.

Для беспрепятственного оттока конденсирующейся жидкости из панели, требуется организовать несколько отверстий и в ее торцевой части, идентичных используемы для фиксации полимерного листа.

Крепление сотового поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Крепить карбонатные плиты можно к конструкциям практически из любого материала, его тип влияет лишь на выбор элементов для крепежа. Как правило, это саморезы по дереву или по металлу со самоврезным жалом, в комплекте к которым идут особые термошайбы с прорезиненой поверхностью.

Термошайбы имеют специальную ножку и подбираются по ее размеру таким образом, чтобы он соответствовал толщине фиксируемой ею панели. Такая конструкция не только защищает конструкцию листа от излишней деформации, но и уменьшает тепловые потери через непосредственный контакт с саморезом, который в этом случае выполняет роль проводника холода через поликарбонат.

Поэтому саморезы с термошайбами являются универсальным креплением независимо от материала несущей поверхности, которая обшивается полимерными панелями.

При монтаже саморезы желательно вставлять в заранее просверленные отверстия в пластике, которые должны отвечать следующим требованиям:

1. Во-первых, дырки можно просверливать только между ребрами жесткости, и только на расстоянии от края плиты не меньшем 4 см.
2. Во-вторых, отверстия должны предусматривать температурное расширение материала, который должен иметь возможность двигаться на креплениях за счет того, что отверстие в нем на миллиметр–полтора больше чем диаметр ножки термошайбы.
3. В случае большой протяженности пластика отверстия в нем для фиксации должны быть непросто большого диаметра, но и продольно вытянутой формы.
4. Крайне важно при сверлении соблюсти максимально прямой угол отверстия с погрешностью не более 20 градусов, иначе при фиксации шайбы возникнет перекос, и панель не будет надежно прикреплена на несущую конструкцию.

Зная технологию фиксации поликарбоната, можно легко и надежно обшить им практически любую конструкцию. Однако необходимо еще и владеть технологией стыковки панелей между собой, которая заключает в использование для этих целей специальных элементов – профилей, которые могут быть как фиксированными, так и разъемными.

Первые, применяются с панелями толщиной от 4 до 10 мм. Вторые − профили «Полискреп», способны соединять вместе пластины от 6 до 16 мм в толщину. Съемные профили собираются из пары элементов: нижнего, выполняющего функцию основы, и верхнего – крышки с фиксатором.

Такие соединительные профили из полимера необходимы для сборки арочных или скатных конструкций, но подойдут и для полностью отвесных поверхностей. Один фиксатор соединяет пару панелей шириной от 50 до 105 см, а сам он фиксируется на саморезы. При сопряжении отдельных панелей под углом 90 градусов предусмотрен угловой стыковочный профиль, а в случае примыкания к стене – особый пристенный.

Технология фиксации съемного профиля укладывается в несколько операции:

1. Сверление отверстия под саморез в основе.
2. Фиксация основы на продольной конструкции и укладка панелей с зазором в 5 мм, требующимся для компенсации теплового расширения материала.
3. Защелкивание при помощи деревянной киянки крышки профиля.
4. Значение температуры.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Часто при обшивании сотовым поликарбонатом теплицы пластины крепятся внахлест одна на другую, вместо применения специальных стыкующих профилей. Такой вариант оптимален и возможен только в случае маленькой толщины листов, которая не превышает 6 мм, так как из-за тонкости такой они обладают повышенной гибкостью, из-за чего могут «гулять» или даже выскакивать из фиксирующего профиля.

А вот толстые полимерные пластины с толщиной 8 мм и более при такой методике будут образовывать сильно заметные «ступеньки» из-за наложения друг на друга, что решается только применением соединяющего профиля.

Следует знать, что крепление поликарбонатных листов методом – внахлест, может привести к следующим последствиям:

1. Во-первых, при этом способе всегда будет нарушаться герметичность обшиваемой конструкции, вплоть до сквозняка, полного выдувания внутреннего тепла и даже забивания под обшивку конструкции мусора и осадков;
2. Во-вторых, листы, закрепленные в нахлест, испытывают значительно большее воздействие со стороны порывов ветра, а значит, при недостаточно мощной фиксации могут быть им оторваны или сломаны.

Крепление монолитного поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Монолитный карбонат имеет два способа крепления, однако оба они требуют основы в виде поддерживающего каркаса, обеспечивающего надежную фиксацию плиты:

1. Первый метод – «влажный», подразумевает применение особой полимерной смазки. Монтаж элементов в этом случае организуется с зазорами, компенсирующими расширения материала под воздействием температуры. Такой вариант уместен и при вставке полимерной пластины в деревянную раму. В случае же с каркасом из металла, применяют резиновые прокладки в сочетании с герметиком, который наносится на внутреннюю и внешнюю зажимаемую поверхность.
2. Второй метод – «сухого» монтажа, не требует никаких герметиков и дает возможность установки панели прямо на уплотнитель из резины. Так как сама по себе конструкция не является герметичной, в ней предусмотрен дренаж для отвода воды.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Поликарбонат – это термопластичный материал, реагирующий на колебания температуры изменением своих размеров. Поэтому в холода он сжимается, а в жару расширяется. При не учете данного факта в процессе крепления листов из него, скорее всего, рано или поздно они будут повреждены.

Особенно это относится к монолитным элементам из полимера, которые не только имеют больший коэффициент расширения, но и не обладают конструктивной гибкостью в виде пустот и профилей. Поэтому использование их в сочетании с технологией жесткого крепления – внахлест, невозможно.

Значение температуры

Поликарбонат неприхотливый и достаточно выносливый материал и по отношению к окружающей температуре может эксплуатироваться в пределах от –40 до +120 градусов Цельсия. Однако полимер, на основе которого он сделан, под воздействием температуры может как расширяться, так и сжиматься, что выражается в его коэффициенте расширения равном 0,065 мм на один градус температуры для каждого метра листа.

Поэтому для расчета реального расширения нужно вычислить предельный перепад температур за год и умножить его на 0,065 мм. Например, при монтаже в средней климатической зоне с температурами от -40 до +50 градусов

Цельсия зазор должен составлять около 6 мм на каждый погонный метр пластика. В случае окраски нагрев листов увеличивается в среднем на 10 – 15 градусов, а значит и расширяться они будут больше, то есть примерно на 6,5 мм за один метр плиты.

Блиц-советы

1. Для разрезания полимеров отлично подходят твердосплавные диски с мелкими неразведенными зубьями, так как после них остается наиболее ровный и аккуратный срез.
2. Не стоит торопиться удалять защитную пленку с листов сразу при покупке, она создана не только для того, чтобы защищать материал от повреждений, грязи и царапин в процессе транспортировки и хранения, но и при операции монтажа.
3. Верхние торцы полимерных панелей обязательно должны быть закрыты. Для этого рекомендуется применять необычный скотч, а специальную ленту. Нижние торцы, наоборот, открыты, для обеспечения отвода конденсирующейся влаги.
4. Не желательно сильно затягивать закрепляющие пластины саморезы, а также, вообще, жестко крепить всю панель, которая должна иметь определенную степень свободы чтобы «дышать» расширяясь и сжимаясь в периоды потепления и похолодания соответственно.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Собираем теплицу из поликарбоната сами

Начался посадочный сезон, время выбирать теплицы, готовить землю, саженцы и т.д., У дачников в отношении теплиц есть  2 варианта выбора: или купить сборную конструкцию, как это, в принципе, делает большинство дачников, или спроектировать/построить теплицу самостоятельно (в крайнем случае на помощь можно позвать подрядчиков), используя при этом подручные материалы и любые архитектурные стили. Если вы примете решение проектировать и строить теплицу своими руками, вам понадобятся знания об основных методах строительства, типа изготовления и установки оконных и дверных рам, а также устройство теплоизоляции.

Советы профессионалов

1. Вкручивaйте сaморез на рaсстояние 3-4 мм до крaя листа, не ближе.
2.  Режьте поликарбонат электролобзиком со специальной пилкой по металлу – у нее не большие зубчики. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось заусениц.
3. В процессе очень легко повредить красочный слой каркаса, а потому заранее запаситесь краской – после сборки нужно в тот же день подкрасить все поврежденные места, даже просто царапины.
4.  Не допустите самой главной ошибки – установки теплицы на неровной площадке. Дело здесь совершенно не в эстетике и не в удобстве или неудобстве работ: в этом случае прямо конструкция просто не станет, и вы попросту не сможете потом нормально открывать и закрывать форточки ввиду незаметного глазу искривления каркаса. Кроме того, производители всегда рассчитывают максимальные нагрузки только на идеально ровный каркас.
5.  Ни в коем случае не используйте пену! Если у вас в соты потом попадет вода (конденсат, к примеру, или проткнули случайно чем), пена не даст ей выйти, и соты зацветут в неприятном смысле этого слова.
6. Чтобы поликарбонатный наконечник не слезал зимой (из-за эластичности он никогда не наденется достаточно плотно), зафиксируйте его любым доступным механическим способом: проволокой, саморезами и им подобными. Только не клеем. И до упора его надевать не нужно – оставьте зазор 3-4 мм для стока воды.

Вот вопрос, над которым бьется уже второе поколение дачников: вертикальными или горизонтальными должны быть соты в покрытии теплицы? Дадим вам сразу один четкий ответ: направление должно быть таким, чтобы случайно попавшая в соты вода смогла вытечь самостоятельно. А это бывает только тогда, когда открытая сота направлена вниз, прямо в землю. И, что примечательно, именно при таком расположении листов у поликарбоната максимальная прочность. Это — по инструкции, хотя и у второго варианта есть некоторые преимущества. Но можете рассмотреть на фото-инструкции, как выглядит горизонтальное крепление сот на теплице из профильной трубы:

Крепим поликарбонат: внахлест или встык?

Конечно, уже почти стал риторическим вопрос: как крепить поликарбонат – внахлест или встык? Подавляющее большинство дачников крепит «внахлест», считая этот метод единственно правильным – и самым простым вдобавок. Да, действительно на теплицах с поликарбонатом толщиной 4-6 мм разницы существенной не будет, но при обустройстве оранжереи, тепличного комплекса или зимнего сада уже с толщиной покрытия 8-16 мм, крепление просто разорвет. Еще бывают удручающие ситуации, когда поликарбонатный лист потихоньку выдавливает из профиля. Причина этого всего одна: неграмотное изготовление каркаса теплицы, в котором не была просчитана ни снеговая нагрузка, ни радиус конечности, ни шаг стропильных арок. Но, в принципе, закрепленные внахлест листы берут на себя часть статической функции каркаса. Говоря русским языком, теплица будет немного устойчивее в этом случае. Плюсы и минусы есть в каждом из этих методов – экспериментируйте! Вот в этом мастер-классе поликарбонат крепится как раз в стык, при помощи профиля:

Не получается состыковать листы поликарбоната по центру теплицы: что делать

Добрый день, у меня проблема подскажите, что делать. При прикреплении листов поликарбоната на дуги теплицы сверху получился зазор в 3-5 см. на 2х дугах, которые посередине. Если привинчивать – он может пойти огромными волнами, или хуже – треснуть. Листы уже лежат внахлест. Что делать? Чем заполнить пустоту или вообще ничего не делать? Но тогда он может зимой от снега треснуть…

День добрый.

К сожалению, нам не удалось в точности понять ваш вопрос. Вы пишете: «…получился зазор в 3-5 см» и тут же «листы лежат внахлёст». Так есть зазор, либо лежат внахлёст? Это взаимоисключающие утверждения. К тому же вы не указали, каким образом крепятся листы поликарбоната на вашу теплицу. Сначала об общих принципах монтажа листов:

Поликарбонат, в том числе сотовый, имеет довольно большое значение теплового расширения: 0,065 мм на метр длины при изменении температуры на один градус. Таким образом, лист шириной 2,1 м и длиной 3 м (половина стандартного, самый распространённый размер для теплиц) при перепаде температур от -40ºС до +50ºС (на ярком солнце панели нагреваются и побольше) будет «гулять» по длине на 17,5 мм и по ширине на 12,3 мм. Как крепят поликарбонат:

•  В дешёвых теплицах, где экономится каждая копейка, листы крепят саморезами, в месте стыка выполняют нахлёст.

Простая недорогая теплица, крепление саморезами, стык панелей в центре внахлёст. Желательно, чтобы места крепления располагались горизонтально на одном уровне, тогда листы меньше покоробит

Учитывая термическую нестабильность размеров поликарбоната, нечего удивляться, если материал покоробится. Треснет — вряд ли, но волнами пойдёт. Чтобы хоть как-то компенсировать термосдвиги, мы рекомендуем применять специальные саморезы с шайбами-уплотнителями большого диаметра, их ещё называют термошайбы.

Отверстие под саморез в термошайбе должно быть достаточно большое, это частично компенсирует термосдвиги

И отверстие в листе сверлить на несколько миллиметров больше, чем нужно для шурупа, главное, чтобы шайба при сдвиге его закрыла. Рекомендуемый шаг — 40 см

Саморез должен входить в металл строго вертикально, пережимать его нельзя

• По-настоящему надёжный и единственно правильный метод крепления поликарбоната — прижим его к каркасу с помощью накладных планок с уплотнителями. Между листами должен оставаться зазор, компенсирующий тепловые расширения

Один из вариантов прижимных планок, двойная конструкция. Для теплиц чаще применяют одинарные плоские планки из оцинкованной стали с резиновыми прокладками.

Прикручивать саморезами к каркасу без проблем листы можно только в верхней точке, в коньке. Такой метод применяется для козырьков, защищающих крыльца зданий, навесов и качественных теплиц.

Планку крепят к стальному каркасу кровельными саморезами

Теперь ответим на ваш вопрос, по причине его неоднозначности — два варианта:

1. Листы лежат внахлёст. Если монтаж осуществляется без планки (вариант 1), вкручиваем саморезы с уплотнителями. С планкой (вариант 2) — разрезаем листы над дугой каркаса, оставив зазор не менее 12,3 мм. Устанавливаем планку.

   В этой маленькой тепличке поликарбонат надёжно прижат к каркасу накладными планками

2. Имеется зазор. Вы также пишете «если привинчивать…». Но к чему привинчивать, если «зазор …5 см»? Вряд ли профиль у вас шире зазора. Вероятно, поликарбонат не опирается на дуги или опирается недостаточно. Придётся сделать вставку, желательно из того же поликарбоната. Но пойдёт любой гибкий водостойкий материал соответствующей толщины. Она может быть накладной, ширина полосы должна быть примерно 12 см. Ещё одной полосой нужно закрыть щель под накладкой, оставив компенсационные зазоры по 10 мм с каждой стороны. Нахлёст можно соединить винтами с шайбами большого диаметра и резиновыми прокладками, листы в месте стыка промазать прозрачным силиконовым герметиком. Однако, лучше приобрести специальные профили-соединители.

Профиль надёжно соединяет два листа, должен соответствовать им по толщине

Вставку крепить саморезами (вариант 1). Или прижать планкой (вариант 2), но тогда её придётся разрезать посередине, оставив зазор примерно в 15 мм. Условно-бесплатное решение — «колхозить» вставку из оцинкованной стали, накрывать сверху линолеумом и тому подобные народные рационализаторские решения.

Правильный монтаж поликарбоната своими руками на деревянный каркас теплицы

Когда готовы фундамент и каркас теплицы, наступает долгожданное время для монтажа листов поликарбоната, после чего сооружение уже приобретет практически законченный вид.Рассмотрим, как крепятся листы прозрачного пластика на деревянный каркас.

Ошибки при монтаже сотового поликарбоната

Правильный монтаж теплицы поликарбоната начинается с приобретения и подготовки всех составляющих элементов, используемых при строительстве теплицы из поликарбоната своими руками. В первую очередь необходимо понять, что поликарбонат это не стекло, и не полиэтиленовая пленка, поэтому и требования к этому материалу будут особые. Поликарбонат обладает своими уникальными свойствами, которые нужно учитывать при монтаже листов на деревянный или металлический каркас.

Для правильного монтажа сотового поликарбоната потребуется приобрести такие пластиковые элементы как:

• соединительные планки;
• угловые элементы;
• планки для торцов.

Кроме этого понадобится специальная лента, которой закрывают торцы листов, чтобы различные мелкие насекомые, влага и пыль не попадали в каналы сотового поликарбоната. Наличие таких вкраплений существенно снижает светопропускную способность материала, а замерзшая влага может разорвать стенки каналов, что быстро приведет к разрушению листа.

Профили для монтажа поликарбоната не прихоть продавцов, которые стремятся получить большую прибыль, а техническая необходимость, позволяющая надежно крепить листы, как к каркасу, так и между собой.
Часто неопытные мастера при сооружении теплицы крепят листы внахлест, что не только неправильно, но и может привести к поломке поликарбоната в местах крепления. Использование соединительных планок позволяет:

• создавать единое полотно стены или кровли;
• защищает пространство между стыками от воздействия атмосферной влаги;
• создает необходимые расстояния для линейного расширения материала при смене температурного режима.

И самая распространенная ошибка – это неправильная укладка листов, когда полые каналы в материале располагают горизонтально. Это исключает отток  конденсатной влаги, которая неизменно образуется внутри листов при перемене температуры окружающего воздуха.

Технология монтажа поликарбоната на деревянный каркас теплицы

При нарезке листов в первую очередь необходимо закрыть верхние торцы специальной лентой и планкой или использовать прозрачный силикон. Одного рулончика липкой ленты хватает на теплицу размером 6х3 м. Нижние торцы должны оставаться открытыми, чтобы влага из каналов могла вытекать. А чтобы пыль и прочий мелкий мусор в виде насекомых не смогли проникнуть внутрь поликарбоната, торцы снизу заклеивают перфорированной лентой и устанавливают защитную планку, как показано на видео.

При этом планки устанавливаются как верхние, так и нижние, на небольшом расстоянии от края торца, примерно 3-4 мм. Это необходимо для линейного расширения листов поликарбоната, о чем имеется информации производителя на защитной пленке, покрывающей листы. Кроме профиля потребуется купить или изготовить элемент конька. Крепление сотового поликарбоната при монтаже теплицы своими руками производится с использованием специальных шайб или саморезов.

Правильное соединение листов между собой с использованием соединительной планки не всегда проходит гладко. Поэтому часто можно встретить вопрос, чем смазать лист при установке профилей. Если материал качественный, чистый и гладкий, края без выступов и зазубрин, то никакая смазка не потребуется. В других случаях используется любое моющее средство, начиная от обычного мыла и заканчивая средством для посуды или шампунем. Однако неизвестно, как будет реагировать материал на палящем солнце с остатками таких мыльных составов.

Начиная монтаж поликарбоната, первый лист следует закрепить на каркасе с одной стороны, вторая сторона, которая будет соединяться со вторым листом, остается пока свободной. На эту сторону и надевается профиль для поликарбоната в виде соединительной планки.  Сам профиль двухсторонний имеет в середине перегородку. При монтаже необходимо оставлять от кромки листа до перегородки расстояние в 3-4мм. Второй лист вставляется в соединительную планку просто, задвигая лист как по рельсам, снизу вверх как показано на этом коротком видео.

Естественно, что одному человеку выполнить такую операцию будет сложно, потребуется помощник. На видео видно большое отверстие в листе. Это следствие ошибки монтажника, который снял защитную пленку раньше положенного, в результате чего перепутал стороны листа. Пришлось лист снимать и переворачивать другой стороной. Хорошо, что отверстия под термошайбы практически все совпали. Облегчить работу по установке соединительного профиля можно  используя обычный малярный шпатель из тонкой нержавеющей стали и с закругленными слегка краями, чтобы не испортить поликарбонат.

Помощник, который должен находиться напротив главного монтажника, вставляет шпатель в щель между листом и нижней частью профиля, следя за тем, чтобы кромка листа по мере его продвижения не выскочила из планки.

Как монтировать и укладывать поликарбонат на теплице: фото как стыковать

Сейчас много людей на дачных участках часто ставят теплицы или парники. В большинстве случаев производят их из сотового поликарбоната. Теплицы из такого материала практичны в применении, просты в установке и недороги.

Процесс стыковки

Стыковать поликарбонат желательно с помощью специальных саморезов с термошайбами, так как при использовании обычных болтов может произойти растрескивание материала. Термошайба – это уплотнитель, благодаря которому листы поликарбоната можно крепить к раме из любого материала. Она проходит сквозь лист. При этом вам не придется переживать о надежности соединения.

Положительные особенности:

• непосредственная стыковка поликарбоната и каркаса теплицы;
• термозащита: хорошая герметичность в местах крепления не позволяет холодному воздуху проникать во внутреннюю часть теплицы;

Схема сборки

• термошайбы имеют амортизирующие свойства, что при жарких погодных условиях дает поликарбонатным листам возможность расширяться в местах стыка.

Вместе с такими шайбами продается специальный утеплитель. Так как отверстия для крепления делаются больше диаметра саморезов, средство на основе неопрена сжимается, а герметические свойства, в местах стыков не теряются.

Использовать такое приспособление просто. Когда монтируют теплицу, эти саморезы плотно защелкиваются, что не способствует попаданию конденсата и образованию ржавчины.

Особый профиль

Монтировать такой крепеж немного сложнее, но он будет гораздо надежнее и функциональнее. В зависимости от выбора профиля стыковать нужно по-разному. Это может быть набор для соединения полотен материала:

• поликарбонатный,
• пластиковый,
• алюминиевый,
• обычный.

Все способы крепления при помощи особого профиля можно увидеть на фото.

Угловой профиль

Данный тип профиля имеет много возможностей, как его стыковать. Укладывать полотна можно не только под прямым углом, но и под любым другим. Такие углы будут довольно прочными, эстетичными и почти герметичными. Такие сооружения делаются не только для теплиц, но и в других местах общественного назначения, где эстетика играет немаловажную роль.

Следует выбирать профиль не тот, который выполнен именно под поликарбонат, а тот, который подходит для определенной конструкции. Современное производство делает множество видов такой продукции разных размеров. Также не стоит забывать о выборе угла наклона.

Торцевой профиль

Торцевой профиль служит для того, чтобы закрывать пустые торцы поликарбонатного листа. Правильность его крепления заключается в том, что соединительный профиль стыкует рядом стоящие панели и обеспечивает надежное и прочное соединение, как показано на фото.

Существует также коньковый профиль, но для тепличных крыш с изогнутым верхом он не применяется.

Алюминиевый крепеж

В основном люди делаю крепежи из алюминиевых профилей, так как они имеют большое преимущество в надежности самого материала и абсолютной водо- и влагонепронецаемости. Укладывать пластик на такие профили легче благодаря тому, что здесь используются особые резиновые уплотнители, как показано на фото. Этот вид профиля производят под поликарбонат, имеющий различную ширину, от 6 до 25 мм и обязательной длиной в 6 м.

Совершенно безразлично, какой угол будет образовывать лист либо панель. Можно его монтировать даже вертикально, но необходимо следить, чтобы пустоты либо протоки, которые находятся внутри, находились в таком же положении. При производстве такой изогнутой крыши или навеса эти полости должны располагаться под изгибом. Все протоки направляются в сторону наклонов.

Автор:
Антон Ермолов