Содержание

Сборный пол на деревянном основании с засыпкой

 

Вступление

Сборный пол на деревянном основании, это сухая стяжка из влагостойких гипсоволокнистых плит (ГВЛВ) с предварительной выравнивающей засыпкой. Засыпка делается после гидроизоляции базового основания и выравнивается по горизонтальным маякам. Получаемый сборный пол, по прочности не уступает цементно-песчаной стяжки и пригоден для укладки любого отделочного покрытия, включая системы обогрева пола.

Примечание: Для сборного пола на деревянном основании предпочтительна полистирольная система теплый пол.

Сборный пол на деревянном основании – этапы работ

Итак, задача. В комнате есть деревянный пол из массивной доски. Пол не новый. Нужно сделать сборный пол на деревянном основании с выравнивающей засыпкой.

Начинаем работы с подготовки деревянного основания.

Подготовка деревянного основания

Деревянный пол должен быть прочным, не иметь «прыгающих» половиц.

Для подготовки пола, пройдитесь по нему, в местах, где половицы двигаются, закрепите их, притянув к лагам длинными саморезами (шурупами типа TB).

Если деревянный пол старый, то покрывать его ничем не нужно. Новый деревянный пол покройте защитным покрытием (антисептиком) в два слоя. Это защитит пол от гниения и грибка.

Деревянный пол подготовлен, переходим к гидроизоляции основания.

Гидроизоляция деревянного основания

Для гидроизоляции используем полиэтиленовую пленку толщиной 200микрон. Полосы пленки укладываем с 10 сантиметровым наложением.

Пленку заводим на стены на 20 см. Для фиксации пленки на стене используем степлер строительный или скотч.

Кромка

Сборный пол на деревянном основании должен быть изолирован от соприкосновения со стеной. Такая стыковка называется демпферной, а сама стяжка называется изолированной.

В качестве кромочной (демпферной) ленты используется любой пористый материал, тонкая базальтовая вата (на фото именно она), пенопласт или фирменная демпферная лента.

Важно! Кромочная лента укладывается поверх полиэтиленовой пленки. Если кромочная лента тонкая, то ее нужно закрепить.

Пол подготовлен, начинаем заниматься выравнивающей засыпкой.

Засыпка выравнивающая

Выравнивающая засыпка должна иметь очень хорошую сыпучесть и низкую влажность. Не рекомендуем делать самостоятельные подсыпки, купите готовую фирменную засыпку в мешках. Это избавит вас от лишних проблем по проседанию сухой стяжки.

Сначала, засыпка высыпается по периметру комнаты. Далее засыпка высыпается полосами по местам укладки маяков.

Укладка направляющих маяков

Для идеального выравнивания засыпки нужно поставить маяки. Расстояния между маяками определяется длинной вашего правила. Обычно используется правило 1.5- 2 метра, в зависимости от ширины комнаты. Значит, маяки ставим через 1,3-1,7 метра.

Укладываем маяки на полосы ранее высыпанной засыпки. По горизонту маяки выравниваем при помощи длинного строительного уровня или по лазерному уровню.

Важно! Выставление маяков один из важнейших этапов сухой стяжки. Хорошо выровненные маяки, позволят создать идеально ровный сборный пол на деревянном основании.

Маяки выставлены, завершаем засыпку.

Между выставленными маяками засыпаем оставшуюся засыпку и выравниваем ее по маякам при помощи правила. Правило двигается по маякам, без нажима, и рабочим краем выравнивает засыпку.

Засыпка выровнена. Встает вопрос, как ходить по засыпке.

Как ходить по засыпке

Чтобы ходить или стоять на засыпке, сделайте из листов основания площадку размером не менее 50×50 см. Положите площадку на засыпку и аккуратно встаньте на нее (фото чуть ниже). Переходя с площадки на площадку, как с кочки на кочки, передвигайтесь по засыпке.

Переходим к укладке листов основания

Укладка листов основания сборной стяжки

Листы укладываются от дальнего угла комнаты, справа налево. У первого ряда листов срезается замковая часть, которая будет «смотреть» на стену.

Замки листа промазываются специальной клеящий мастикой и кроме мастики фиксируются шурупами TN 3,9×19 мм, через 400 мм.

Золотое правило укладки листов сухой стяжки

Золотое правило укладки листов сухой стяжки, такое же как при укладке ламината и настилке паркетной доски. Короткие швы между соседними рядами укладываемого основания должны быть смещены по отношению друг к другу. Достигается это следующим образом. Остаток от последнего листа первого ряда укладывается первым в следующем ряду. Получается такая картинка укладки.

Грунтовка и шпаклевка швов сухой стяжки

Швы между листами сухой стяжки шпаклюются только для укладки рулонных отделочных покрытий (линолеум, ковролин) или отделки пробковой клеевой плитки и ПВХ плитки.

Укладка плитки на пол требует два раза прогрунтовать основание сухой стяжки.

Ламинат и паркетная доска стелятся сразу на подложку.

Примечание: Если делаете сборный пол на деревянном основании для себя, то можно зашпаклевать швы между листами пола для любого покрытия. Не помешает.

На этом все! Сборный пол на деревянном основании с засыпкой готов. Ходите по ровному полу.

©Opolax.ru

Другие статьи раздела: Выровнять пол

 

Похожие статьи

Выравнивание полов в деревянном доме – Сухая стяжка под ключ

Сухая стяжка Knauf — многослойный утепляющий, шумоизолирующий и выравнивающий материал, используемый под все виды чистовых напольных покрытий. Слои суперпола представлены пароизолятором, гранулированной просыпкой и листами ГВЛ, являющимися собственно сухой стяжкой. Покрытие достаточно легкое и подходит для настила на перекрытиях, где принципиальна низкая нагрузка, включая деревянные дома, где мокрая технология стяжки — не самое подходящее решение.

Суперпол Knauf — это:

  • защита перекрытий от перегрузки;
  • высокая прочность — до 1000 кг/м2;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность настилать любой тип чистовых покрытий;
  • простота и скорость монтажа;
  • относительная чистота процесса настила.

Цены на услуги

Бесплатный
вызов замерщика

Особенности сухой стяжки в деревянном доме

Доступность и простота монтажа, а также значительное снижение нагрузки на перекрытия в сравнении с мокрыми стяжками — те преимущества, на фоне которых недопустимость высокой влажности выглядит мелким недостатком. Но забывать об этом не стоит — отсюда и необходимость в правильном подходе к монтажу, что предполагает добавление слоя пароизоляции.

На основание перекрытия — оно должно быть обязательно прочным и не подверженным деформации — в деревянных домах следует простилать пароизолятор (пергамин). Он хорошо абсорбирует влагу, проникающую из перекрытий, и препятствует образованию плесени в слое керамзита, деревянное основание «дышит» и не гниет.

Как мы делаем стяжку пола в деревянном доме

Технология сухой стяжки в деревянном доме

Суперпол в деревянном доме кладут в соответствии с описанной ниже процедурой:

  1. Поверхность перекрытия очищают от старого пола, тщательно убирают оставшийся от разборки мусор.
  2. Настилают пергамин листами без нахлеста на стены.
  3. Проклеивают по стене на высоте пола кромочную ленту, служащую гасителем вибрационного шума.
  4. Устанавливают направляющие по уровню, они необходимы для разравнивания слоя насыпного фракционного керамзита.
  5. Засыпают фракционный керамзит и разравнивают его правилом.
  6. Поверх просыпного слоя выкладывают плиты ГВЛ, между собой их скрепляют клеем и саморезами для надежного склеивания листов.

В зависимости от того, какое чистовое покрытие будут настилать, сухая стяжка подлежит покрытию дополнительной гидроизоляцией, слоем влагоотводящей фанеры или другой обработке. По завершении подготовительных работ допустима укладка чистового покрытия.

Примеры наших работ

Как стелить ГВЛ на деревянный пол, а так же ДВП, ДСП и ЦСП

Одним из наиболее важных этапов во время выполнения отделки полов является формирование выравнивающего слоя. Длительное время наиболее приемлемым способом выравнивания полов считалась укладка листов ДСП, ЦСП или ДВП и деревянный пол. Сегодня на рынке появился новый материал, отличающийся простотой монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками. Это гипсоволокнистые листы или ГВЛ, которые можно стелить на поверхность пола для выравнивания.

Что представляет собой гипсоволокнистый лист?

Пример стандартной плиты ГВЛ

ГВЛ — это плиты, изготовленные из армированного гипса и распушенной целлюлозы. Благодаря особой технологии изготовления материал имеет однородную структуру и высокую плотность. Именно эти характеристики обеспечивают гипсоволокну преимущества перед гипсокартоном, ДСП и ЦСП.

Гипсоволокнистая плита может быть обычной или влагостойкой (ГВЛВ), что позволяет использовать данный материал для отделки любых помещений.

Все более возрастающий интерес к этому не так давно появившемуся материалу можно объяснить многочисленными преимуществами, среди которых:

  • Высокая прочность. Целлюлоза надежно связывает и удерживает гипс;
  • Пожарная безопасность. В отличие от древесных плит (ДСП и ЦСП) гипсоволокно не загорается, а обугливается;
  • Универсальность. ГВЛ можно укладывать практически на любое основание, а финишную отделку выполнить паркетом, плиткой, ламинатом или ковролином;
  • Простота укладки. Монтаж выравнивающего слоя производится быстро, без лишних отходов, мусора и шума. В среднем на обустройство выравнивающего слоя из гипсоволокнистых плит понадобится 1-2 дня.

Кроме перечисленных преимуществ можно отметить также высокую звукоизоляцию материала и его способность хорошо удерживать тепло. Пол из гипсоволокнистых плит, в отличие от ДСП и ЦСП, не будет скрипеть или стучать, не деформируется при изменении температурных режимов.

Подробно обо всех достоинствах данного материала рассказано в следующем видео:

Как видно из видео, ГВЛ действительно обладает множеством преимуществ. А вот недостатков у гипсоволокна не так уж и много, и самым существенным является его сравнительно высокая стоимость.

До начала выполнения работ материал рекомендуется хранить в помещениях с относительно невысокой влажностью. Не стоит стелить его сразу же после покупки плит, они должны некоторое время побыть в комнате, где будет выполняться отделка.

Рекомендуем к прочтению:

Подготовка основания

Укладка плит ДВП для выравнивания основания

В том случае, когда гипсоволокнистые листы будут укладываться на деревянный пол, необходима тщательная предварительная подготовка основания. Подобную подготовку проводят при укладке любых листовых материалов (ДСП, ЦСП и так далее).

Вначале проводится оценка состояния пола. Для этого необходимо снять доски и осмотреть всю конструкцию.

Наиболее часто ГВЛВ поражаются гнилью. Независимо от вида гнили пораженные участки становятся более мягкими. Проверить состояние древесины можно следующим образом: в место, отличающееся структурой или цветом, вгоняют шило. Если инструмент входит легко — участок поражен. Небольшие фрагменты удаляют, при значительных повреждениях элемент конструкции заменяют полностью. Далее все деревянные детали необходимо обработать антисептическим составом.

В зависимости от того, какое покрытие будет финишным, может понадобиться дополнительная установка лагов. Очередным этапом работ по подготовке полов является проверка их строительным уровнем и выравнивание. В некоторых случаях откорректировать неровности можно путем подгонки лагов: излишки снимаются рубанком, а для поднятия полов устанавливают клинья или подкладывают кирпичи.

Выравнивание поверхности досок пола проводится также,как и при укладке ДВП. Вначале необходимо заглубить все выступающие шляпки гвоздей или саморезов. Затем поверхность проверяется уровнем, и все выпуклости снимаются рубанком или шлифовальной машинкой. Щели и сколы заделываются шпаклевкой. Во впадины глубиной более 2 см можно насыпать мелкий керамзит.

Этапы укладки листов ГВЛ

Укладка ГВЛ на сухую стяжку из керамзита

На подготовленное деревянное основание следует настелить паропроницаемый материал. Это может быть пергамин или парафинированная бумага. Чтобы избежать деформации плит ГВЛ в процессе эксплуатации применяют изоляционную ленту. Она изготавливается из минеральной ваты или полистирола и имеет толщину 10 мм и высоту 10 см. Ленту приклеивают по всему периметру помещения. По окончании работ выступающую ленту можно удалить.

После окончания подготовительных работ переходят непосредственно к укладке плит ГВЛВ. На листы наносят разметку с учетом зазора для изоляционной ленты и при необходимости обрезают. Чтобы не повредить плиту во время разрезания, ее рекомендуется положить в горизонтальное положение на ровную поверхность. Режут материал ножовкой или строительным ножом. Фигурные отверстия выполняют с помощью круглых фрез.

Монтаж плит ГВЛ внахлест

Стелить гипсоволокно нужно на клеящую смесь с последующим закреплением саморезами. Крепеж вкручивают по периметру плиты, утапливая шляпки на 2-3 мм в материал. Расстояние между саморезами для крепления крупноформатных листов должно составлять 30-35 см, а для малоформатных — 20 см. Особое внимание следует обратить и на выбор саморезов. Стелить гипсоволокно следует с помощью шурупов с двойной резьбой и устройством для самозенкования.

Важным моментом является также правильное размещение листов на полу. Стыки плит ГВЛ не должны совпадать со стыками напольного покрытия. Желательно располагать плиты под углом 45 градусов к доскам. В рядах их также следует смещать относительно друг друга. То же касается и укладки двухслойного покрытия: элементы верхнего слоя размещают перпендикулярно элементам нижнего, а расстояние между швами обоих рядов не должно быть меньше 20 см.

О том, как правильно положить гипсоволокнистые плиты на пол, можно узнать из следующего видео:

Рекомендуем к прочтению:

В данном видео материале рассказано о двухслойном напольном покрытии, выполненном из специальных листов. Стелить их намного удобнее благодаря наличию специального фальца для накладки.

Как правило, для создания прочного покрытия достаточно постелить гипсоволокнистые плиты в один слой, однако при необходимости усилить основание рекомендуется использовать именно такие двойные листы.

На что стоит обратить внимание?

Схема устройства пола с сухой стяжкой и плитами ГВЛ

В отличие от монтажа других листовых материалов (ДСП, ЦСП, фанеры) укладка гипсоволокна имеет свои особенности. Чтобы сухая стяжка была качественной, необходимо обратить внимание и проконтролировать следующие нюансы:

  • Ширина зазоров между соседними листами не должна превышать 2 мм, а все шляпки саморезов должны быть достаточно глубоко утоплены в гипс, так удастся избежать повреждения финишного покрытия;
  • Остатки клея, выступающие на поверхность после монтажа, следует обязательно удалять, состав не должен накапливаться внутри стыков и на сторонах, примыкающих к стенам;
  • Крайние фальцы в двухслойных листах срезают.

Завершающие работы

Последним этапом является правильная обработка полученной поверхности. Все стыки и места крепления саморезов заделываются специальной гипсовой шпатлевкой. Поверх стыков дополнительно следует постелить и вдавить армирующую ленту. Если укладывается ДВП на деревянный пол, то необходимо использовать шпаклёвку по дереву.

В тех помещениях, где вероятно возникновение протечек, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стыков и мест соприкосновения полов и стен.

К отделке полов финишным покрытием разрешается приступать уже через сутки после окончания завершающей обработки покрытия из гипсоволокнистых листов. В отличие от многих листовых материалов (фанеры, ДСП, ДВП, ЦСП) гипсоволокно подходит для любого отделочного материала.

Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы сможете проконтролировать выполнение работ и получить в результате идеально ровное, прочное и долговечное напольное покрытие.

Подготовка основания

Стяжка пола
Стяжка пола представляет собой тонкий, но вместе с тем прочный слой в конструкциях зданий. Стяжку устраивают для снижения нагрузок, создаваемых людьми, мебелью или оборудованием. Помимо этого монтаж стяжки необходим при недостаточной жёсткости нижнего слоя. Вдобавок стяжка пола (по технологии) обеспечивает идеально ровную поверхность, предназначенную для настила вышележащих слоёв. Цена стяжки и стоимость монтажа зависит от высоты и используемой технологии.

Виды стяжки пола и технологии укладки
Стяжки полов подразделяются на монолитные (однослойные или многослойные) и сборные:

  • К монолитным относятся: цементная стяжка (цементно-песчаная), бетонная, гипсовая. Этот вид в свою очередь подразделяется на плавающую и обычную стяжку. Плавающая стяжка полов предусматривает отделение изоляционным слоем несущей конструкции от основания. Классический пример обычной стяжки — цементная стяжка, залитая непосредственно на плиты перекрытия без использования плёнок и дополнительных слоёв. Отличие однослойной стяжки от многослойной в том, что первая укладывается в один приём, а вторая создаётся в несколько заходов.
  • К сборным стяжкам относят сухую стяжку Кнауф.

Цементно-песчанной стяжка под ламинат паркет или другое напольное покрытие делается следующим способом: сначала выполняется грубая стяжка пола (например, с наполнением из керамзита), а следом идёт финишное выравнивание полов самовыравнивающимися смесями. Основным недостатком монолитных стяжек считается длительный срок высыхания, объясняемый наличием мокрых процессов. В наше время большое распространение получила сборная стяжка т. н. сухая стяжка Кнауф . Своё название она получила по той причине, что получается методом сборки из отдельных частей. Эта технология предполагает засыпку поверхности керамзитным песком. Керамзитовый песок выравнивается и поверх него укладываются специальные гипсоволокнистые листы, скрепляемые между собой. Такая стяжка пола стоимость имеет самую выгодную по сравнению с другими видами черновых полов. Преимущество сборных стяжек состоит в том, что они позволяют практически сразу же приступать к настилу финишного покрытия. Кроме того, масса их невелика, и, следовательно, незначительны нагрузки на нижерасположенный слой.

К традиционной стяжке пола относится устройство полов по лагам (деревянный черновой пол) с обрешёткой досками, фанерой, ДСП, OSB, ЦСП. Выравнивание поверхности достигается за счёт подкладок или регулируемого крепежа. Возможно использование утеплителя: минеральной или стеклянной ваты.

Достоинства и недостатки.

Тип основания Явные преимущества Явные недостатки
Стяжка пола из ЦПС долговечность
высокая прочность
долгое время высыхания
высокая нагрузка на перекрытия
Деревянный черновой пол скорость монтажа
низкая нагрузка на перекрытия
старение
Сухая стяжка Кнауф повышенная тепло и звукоизоляция
долговечность
скорость монтажа
хорошее соотношение цена/качество
высокая прочность
желателен профессиональный монтаж

Качественная стяжка пола в квартире, в доме, в офисе — это комфортная жизнь, не обременённая заботами о бесконечном ремонте пола, это долгий срок службы основания и напольного покрытия (и, стало быть, экономия средств). Когда правильно подобрана и добротно изготовлена стяжка пола, стоимость и внешний вид финишной отделки будут оптимальными. 

технология укладки своими руками Технология укладки пола кнауф суперпол

Появление на рынке полов Кnauf стало настоящим прорывом в области строительства. Простые в монтаже насыпные полы Кнауф уже полюбились сотням пользователей. И хотя назвать материал дешевым невозможно, отзывы профессионалов говорят, что с такой основой вы немало сэкономите сил и времени.

Особенности насыпного пола


Сухая стяжка представляет собой своеобразный коктейль, создаваемый посредством элементов панельного типа из гипсоволокна. Укладка ГВЛ производится на специальную гидроизоляционную пленку, застилаемую внахлест с концами не менее 20 см. Также защита вылезает на стены, примерно на 6-7 см. Монтаж сухой стяжки экономит время, позволяя обойтись без мокрой цементно-песчаной смеси и всех манипуляций с нею связанных. А главное достоинство Кnauf – высокая прочность и качество материала. Название насыпной пол Кnauf обозначает, что после выравнивания поверхности на нее ложатся плиты ГВЛ, крепление которых производится посредством монтажного клея или саморезов.

Где и когда использовать насыпные сухие полы?

Применять или нет супер-пол – решать пользователю, но есть случаи, когда плиты Кнауф 1200х600х22 мм являются лучшей альтернативой любого выбора:

  1. При реконструкции старого напольного покрытия без замены старого основания. Достоинства плиты – малый вес, существенно облегчающий нагрузку на все несущие элементы и быстрый монтаж, позволяющий справиться с работами без привлечения дополнительной силы.
  2. Если предполагается монтаж теплого электронного пола в здании с деревянными перекрытиями.
  3. В случае, когда укладка необходима в рекордно короткие сроки, плиты гвл и насыпной пол Кнауф – самое лучшее решение.
  4. Сборные плиты идеально подходят для обустройства полов в холодное время года, когда монтаж традиционной стяжки невозможен.

Посмотреть характеристики материала и подобрать лучшие цены на товар, а также ознакомиться с нюансами работ поможет видео.

Технологический процесс укладки насыпного пола

Важно обратить внимание на выполнение этапов работы, чтобы элементы были на своем месте и не пришлось переделывать всю работу заново:

  1. Засыпка сухой стяжки. Материал, купленный в магазине, нужно засыпать по периметру площади пола, ориентируясь по уровню на предварительно установленные маячки. После следует выровнять поверхность посредством рейки и уже ни в коем случае не подвергать ровный пол деформации. Как высыпать и разровнять сухую стяжку Кнауф подскажет видео-урок. Хотя отзывы профессионалов говорят, что никаких сложностей в процессе не предвидится. А вот чтобы ходить по стяжке, лучше проложить листы ГВЛ (можно и обрезки), а затем уже начнется непосредственно монтаж ГВЛ.
  2. Устройство насыпного пола Кнауф. Укладка элементов ГВЛ начинается с самого удаленного от входа в помещение места. Как только первый лист положен, сразу укладывается второй, третий. Делается это как можно плотнее, зазоры между элементами не должны быть больше 1мм.
  3. После того, как произведен монтаж, все малые стыки нужно заделать клеем.

Важно! Стяжку нельзя повреждать ни в коем случае. А чтобы укладка была как можно более прочной, следует воспользоваться саморезами.

  1. После того, как уложен первый ряд плит, приступайте к укладке второго ряда. Для начала выстраивания ряда можно использовать обрезок плиты (в случае разрезания элемента), но только если размер плиты не меньше четверти целой;
  2. При ровных стенах монтаж производится без серьезных зазоров, но в случае неровностей, оставшиеся зазоры запениваются монтажной пеной.
  3. Направление выкладки элементов определяется индивидуально. После завершения работ, стыки необходимо зашлифовать и отрихтовать шпаклевкой.

Совет! Работы лучше выполнять в паре, вес одной плиты гвл примерно 17 кг, выдерживать ее на вытянутых руках сложно. Стыки при работе с материалом смещаются, как при кладке кирпича.

Толщина сухой стяжки – этап третий

Минимальная толщина насыпного пола Кнауф, как рекомендуют отзывы профессионалов, должна быть не менее 4-5 см. Получается, что к толщине листа (2см) прибавляется толщина засыпки, тоже 2-3 см. Параметры следует учесть, в случае проведения работ собственными руками. Финальное напольное покрытие (ламинат, плитка) тоже необходимо брать в расчет.

Полы Кнауф предполагают незначительную усадку, примерно в 1,5-2 см, поэтому производя монтаж сухой стяжки в нескольких помещениях, нужно принимать в расчеты межкомнатные переходы.

Гидроизоляция, звукоизоляция


Все насыпные полы боятся влаги: набухание, деформация и затем неравномерное проседание – всего этого можно избежать, устроив гидроизолирующий слой из обычного полиэтилена хорошей толщины. Укладывается слой под сухую стяжку. Особенно важно соблюсти условие, если перекрытия здания деревянные. Заделка щелей, дыр алебастром, прижимание проводов к основанию – первоначальные работы, после которых можно производить укладку гидроизоляции. Все нюансы подготовительных работ можно посмотреть на видео.

Неплохо позаботиться о звукоизоляционном слое, предупреждающем деформацию пола. Для этого нужно оставить небольшой зазор между гвл и стеной, куда и поместится любой звукоизолирующий материал (минвата или поролоновая лента на самоклеющиеся основе).

Под что можно установить суперпол?

Насыпной материал Knauf предполагает любую финальную отделку:

  • Линолеум;
  • Ламинат;
  • Плитка керамическая;
  • Паркет;
  • Ковролин;
  • Массив дерева, шпон.

Супер-пол Кнауф стоит недешево, но такая сухая стяжка гораздо проще в монтаже и не сильно уступает по характеристикам цементно-песчаной. В итоге пользователь получает высокие эксплуатационные характеристики элементов и скорость и простоту монтажа.


Плюсы модульных плит:

  • Ровность основания, которое выдерживает нагрузку распределенного типа 500 кг/м2, точечного 200 кг/м2;
  • Высокие огнестойкие качества. Плавающий пол идеально подходит как для помещений жилого, бытового, так и производственного назначения;
  • Гипоаллергенность. Благодаря тому, что листы гвл и сухая стяжка производятся из натурального материала, элементы рекомендованы для укладки в детских садах, больницах и других помещениях, где предъявляются повышенные стандарты к качеству полов;
  • Неподверженность деформации. Такие характеристики позволяют избежать в процессе эксплуатации скрипов, разломов элементов. Супер-пол останется целым даже при каждодневных интенсивных нагрузках;
  • Тепловые и звукоизолирующие свойства. Укладка напольного покрытия кнауф требует только гидроизоляции, без слоев тепло-, звукоизолирующего материала на основе. Звукоизоляция, как указано выше, требуется лишь на стеновых панелях;
  • Предельно короткие сроки работы. Устройство полов настолько простое, что справиться с ними можно самостоятельно, причем, не затратив ни одного лишнего дня на высыхание или дозревание состава. При этом плавающий или модульный пол кнауф готов к эксплуатации сразу после выкладки и шпаклевания стыков;
  • Простота монтажа. Благодаря небольшому формату элементов, монтаж полов может производиться в разных помещениях без потери качества и уровня;
  • Отсутствие «мокрых» работ. Данное качество особенно важно, если суперпол выкладывается в квартирах со старыми опорами, где устройство мокрой стяжки невозможно из-за ветхости лаг, перекрытий.

Недостатки:

  1. Суперпол обладает пониженной влагостойкостью. Устройство сухой стяжки невозможно без слоя гидроизоляции. Также не рекомендуется устройство Кнауф в помещениях с постоянной агрессивной влажной средой. Попадание влаги потребует вскрывания плиты, длительной просушки наполнителя или полной замены элементов.
  2. Пыльность при работе с керамзитовыми фракциями. Этого легко избежать, производя монтаж и засыпку в респираторах;
  3. Высокая стоимость по сравнению с другими материалами.

Недостатки, которыми обладает суперпол, минимальны. Конечная цена работ, по мнению профессионалов, оказывается ненамного выше, нежели укладка мокрой стяжки. А вот срок готовности пола (сразу, после того, как уложены элементы) – заставляет считать продукцию Кнауф идеальным решением для практичных хозяев.

Предисловие . Устройство суперпола КНАУФ своими руками желают сделать многие. Причин этому много – полы легкие, в отличие от бетонных полов, сделать их род силу многим, кроме того, они теплые, экологичные и надежные. При монтаже образуется меньше грязи, чем при заливке. В статье разберем устройство элементов пола, технологию укладки сухой стяжки кнауф своими руками и покажем видео инструкцию по монтажу.

Пол в доме должен быть теплым, экологичным и долговечным, идеально ровным, способным выдержать высокие механические нагрузки. Практически все отделочные материалы отвечают требованиям, если уложены на качественно подготовленный черновой пол. Кнауф суперпол – инновационная технология для создания надежной основы на которое можно уложить любое напольное покрытие в том числе и на деревянный пол.

Что такое сухая стяжка кнауф суперпол?

Укладка суперпола кнауф видео инструкция

Элемент пола – КНАУФ-суперпол изделие, выполненное из гипсоволокнистых влагостойких листов (ГВЛВ), для монтажа «сухой» стяжки своими руками — сборного основания пола.

Устройство суперпола кнауф – более чистый метод выравнивания пола укладкой гипсоволокнистых листов на слой керамзита, обладающего теплоизоляционными свойствами.

За счет мелких фракций керамзита достигается не только качественное утепление пола , но и выравнивание пола, а ровную поверхность чернового пола выполняют прочным помостом – скрепленные на клей и саморезы элементы пола кнауф. В итоге вы можете сделать самостоятельно стяжку пола без лишней грязи и применения мокрых работ.

Необходимый набор материалов и инструментов:

– полиэтиленовая пленка;
– элемент пола КНАУФ-суперпол;
– кромочная лента;
– керамзит;
– шуруповерт;
– электролобзик;
– клей ПВА;
– саморезы для ГВЛ;
– измерительные инструменты: рулетка, карандаш.

Монтаж суперпола кнауф своими руками

Укладка суперпола кнауф на пенополистирол

1. Расстилаем на основание пленку

Для выполнения пароизоляции используется обычная пленка от 50 микрон. Укладка пленки выполняется с напуском на стены на 10-15 см и внахлест между собой не менее 20 см. По периметру комнаты, между пленкой и гипсоволокнистыми листами прокладывается кромочная лента из пористого материала на высоту засыпки керамзита.

2. Расставляем маяки в комнате

В инструкции производителя маяки не используются, но без достаточного опыта можно сделать ошибки при самостоятельном выравнивании смеси. В качестве маяков используется перевернутый профиль. Профиль ровно ложится на пол, а между его кромками засыпается керамзит. Контакт металла с элементами пола КНАУФ получается минимальный, поэтому пол будет теплым, независимо от того на пенопласт или на деревянный пол происходит укладка сухого пола Кнауф.

3. Рассыпаем и выравниваем керамзит

Не засыпайте весь пол, достаточно поверхности для укладки нескольких листов, чтобы можно было ходить без проблем по комнате. При этом, крошки керамзита не будут попадать на стыки листов при их укладке. Стоит отметить, что можно кнауф суперпол на деревянный пол смонтировать и на бетонный.

4. Укладываем элементы пола

Основное правило при монтаже – не двигать лист по поверхности засыпки. Просто аккуратно положить лист сверху и закрепить. Хотя это не просто, так как лист весит 17 кг. Работая вдвоем, листы укладываются намного легче. На листах вдоль стен перед укладкой снимается фальц, чтобы слой ГВЛ был одинаковый.

5. Крепим листы саморезами и клеем

Листы укладываются со смещением, подобно кладке кирпича. Элемент суперпола представляет из себя два гипсоволокнистых листа склеенных со смещением, поэтому и появляется поле для скрепления саморезами. Каждый лист скрепляется саморезами через каждые 10-15 см. Для прочности производитель рекомендует проклеивать швы клеем ПВА.

Особенности технологии Кнауф-супер

Укладка суперпола кнауф на деревянный пол

Сухая стяжка значительно быстрее выполняется, нежели бетонная. Это сборная система пола, снижающая трудоемкость работ, позволяющая избежать мокрых процессов. Кнауф полы уменьшают нагрузку на перекрытие, повышают тепло- и звукоизоляцию комнат. Обычно суперпол собирают поверх стяжки из керамзита с фракцией до 5 мм.

Несмотря на простоту, укладка элементов пола не примитивна, а требует сноровки. У технологии много тонкостей, соблюдение которых даст хороший результат. Чтобы произвести монтаж суперпола кнауф своими руками не следует торопиться, посмотрите видео и изучите процесс досконально, чтобы реализовать самостоятельно всю работу.

Поля – это одна из самых важных составляющих комнаты, он влияет не только на интерьер помещения, но и отвечает за многие технологические свойства. Первым этапом в обустройстве этой части помещения является выравнивание бетонного пола. На данный момент на строительных рынках представлено огромное количество материалов, с помощью которых можно выполнить стяжку. Однако большинство из них требуют добавления мокрого составляющего, за счет чего очень долго сохнут. Однако есть технология, по которой вы сможете продолжать дальнейшие работы с полом уже на следующий день, она называется – Кнауф-суперпол.

Технология Knauf была изобретена одноименной компанией, которая впервые начала выпускать листы гипсокартона уже в 50-х годах прошлого века. По правде говоря, такая сухая стяжка связанна именно с использованием гипсокартонных материалов.

Технология укладки суперпола Кнауф является доработанным вариантом сухой сборной стяжки. Кнауф представляет собой комбинацию из насыпного мелкозернистого материала, на который укладываются листы гипсоволокнистого материала. За счет такой конструкции мягкое сыпучее вещество утрамбовывается и становится твердым и получает высокую устойчивость к физическому давлению.

Засыпка для такого пола – это мелкозернистый керамзит, одна гранула которого не превышает по размеру 4 мм. Этот песок насыпается слоем от 3 до 10 сантиметров и выравнивается по правильно выстроенным маякам. Далее насыпь накрывается прочными и достаточно толстыми листами ГВЛ.

ГВЛ или гипсоволокнистые листы состоят из смеси гипса и целлюлозы. В отличие от своих гипсокартонных собратьев, они не имеют бумажного слоя. Этот материал является прочным, пожаробезопасным и абсолютно экологичным.

По немецкой технологии толщина стяжки Кнауф должна иметь толщину не более 20 см.

Верхние элементы для пола Кнауф – это два склеенных между собой листа ГВЛ, размеры каждого из которых – 1200х600х20мм. Они накладываются друг на друга с небольшим смещением в 5 см, за счет чего образуются замки, по которым конструкции соединяются между собой с помощью саморезов и клея.

Преимущества сухого пола Кнауф

Засыпной пол Кнауф получил название «Суперпол» неспроста. Он имеет массу преимуществ перед мокрыми заливными стяжками, за счет чего пользуется большой популярностью в сфере отделки квартир. Чтобы вам было понятнее, почему эту технологию считают такой удобной, советуем ознакомиться со списком ее достоинств и недостатков.

Преимущества суперпола Кнауф:

  1. Технология укладки пола Кнауф не предполагает использования мокрых веществ. Эта особенность делает возможным его применение в обжитых квартирах, без риска, что влага проникнет в соседнюю комнату, не нуждающуюся в ремонте.
  2. Монтаж своими руками такого пола – это вполне реальная задача. Все материалы достаточно легкие, а их установка требует только то оборудование, которое есть практически у каждого.
  3. Установив систему полов Кнауф, вы можете сразу приступить к монтажу чистового напольного покрытия.
  4. Насыпные полы могут иметь толщину от 8 см, поэтому они не сильно крадут высоту комнаты.
  5. В случае необходимости вы сможете в считанные часы провести демонтаж такого пола. Для этого вам понадобится всего 2 инструмента: электролобзик и совковая лопата.
  6. Вес конструкции Кнауф не очень большой, поэтому в отличие от традиционной стяжки он не оказывает сильного воздействия на несущие конструкции.
  7. Умный пол Кнауф имеет теплоизоляционные свойства, за счет чего, поверх него ненужно класть дополнительные теплоизоляционные элементы.
  8. Даже деревянный пол не сравниться по своим звукоизоляционным свойствам с полом Кнауф.
  9. Сборные напольные конструкции Кнауф экологичный и пажоробезопасный материал.

Как видите, список достоинств такой сухой стяжки достаточно велик. Его можно использовать не только в новостройках, но и для выравнивания пола жилых квартир. Также он как нельзя лучше подходит для таких конструкций, как теплый и плавающий пол.

Недостатки пола Кнауф

Выравнивание полов по технологии Кнауф практически не имеет недостатков. Конечно, цена такой стяжки несколько выше, чем у традиционных материалов, но она окупается за счет ряда других преимуществ.

Некоторые считают, что укладывая Кнауф на самом верхнем этаже, можно обойтись без влагозащитной пленке, уложенной под керамзитовый песок, однако это не так! Такая пленка несет в себе не только водоотталкивающие свойства, она противостоит образованию конденсата и служит дополнительной теплоизоляцией.

Еще одним недостатком суперпола Кнауф считается его неустойчивость к влаге. Однако водонепроницаемостью не обладает ни один вид стяжек. К счастью, в случае затопления, поврежденные части пола Кнауф можно заменить, понеся при этом наименьшие потери.

Что нужно для монтажа сухих полов Кнауф

Есть несколько вариантов укладки суперпола Кнауф. Самые сложные из них предполагают использование дополнительных теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, например, пенополистирольных и пористо-волокнистых компонентов. Мы рассмотрим наиболее традиционный вариант, для которого нужны лишь листы из гипсоволокна, а также керамзитовая насыпь.

Посмотреть цены и технологические характеристики необходимых материалов, вы сможете на сайте компании Леруа Мерлен.

Прежде всего, необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Только при наличии всех составляющих вы сможете качественно и быстро осуществить монтаж стяжки Кнауф.

Инструменты и материалы, необходимые для монтажа суперпола Кнауф:

  • ГВЛ листы, в чуть большем количестве, чем нужно на площадь комнаты, в которой будут производиться ремонтные работы.
  • Керамзитовая засыпка, гранулы которой не будут превышать в размере 4 мм. На один квадратный метр вам необходимо 20 литров подобного материала.
  • Саморезы (желательно фирмы Кнауф). На один квадратный метр нужно 12 саморезов.
  • Специальная мастика или клей ПВА.
  • Кромочная лента, метраж которой будет соответствовать периметру комнаты.
  • Шпаклевка Кнауф. На один квадратный метр вам потребуется 200 грамм шпаклевочной смеси.
  • Пленка с пароизоляционным эффектом. Необходимо взять пленки сантиметров на 20 больше, чем необходимо для пола.
  • Грунтовка Кнауф.
  • Рулетка, правило, уровень.
  • Дрель и электролобзик.
  • Нож для гипсокартона.
  • Маяки.

Имея все необходимые инструменты и материалы, вам будет несложно засыпать керамзит, и укладывать на него листы ГВЛ. Вы можете приобрести оригинальные материалы фирмы Кнауф или подыскать качественные аналоги других производителей.

Технология укладки полов Кнауф

Когда вы приобрели все инструменты и материалы, можно перейти непосредственно к устройству пола. Однако перед этим необходимо провести кое-какие подготовительные работы, а именно: удалить торчащие куски гвоздей и арматуры и срезать металлическим шпателем все крупные неровности. После этого нужно очистить поверхность от мусора, и можно перейти непосредственно к монтажу конструкции Кнауф.

Устройство пола Кнауф пошагово:

  1. На пол укладывается пароизоляционная пленка. Если вы используете не цельный материал, а несколько частей, то нахлест полотен друг на друга должен составлять 20 см.
  2. Вдоль стен необходимо уложить кромочную ленту таким образом, чтобы одним ребром она стаяла на полу, а своей поверхностью упиралась в стену. Этот этап необходим для того, чтобы после изменения формы ГВЛ из-за температуры, пол не потерял привлекательный внешний вид.
  3. Теперь можно устанавливать маяки. Для этого на некотором расстоянии друг от друга насыпаются параллельные горки-полоски (высотой не более 10 см) из керамзита, в них вдавливаются маяки и выравниваются по уровню.
  4. Между маяками засыпается керамзит и выравнивается с помощью правила. Маяки удаляются, а канавки от них, закрываются той же засыпкой.
  5. Монтаж листов ГВЛ должен происходить от противоположной к полу стены. К ней нужно постелить дорожку из ГВЛ, чтобы можно было передвигаться, не деформируя засыпку.
  6. С одной стороны тех плит, которые будут примыкать к стене, срезается край, таким образом, чтобы в этом месте плита получилась двойной. Далее плиты укладываются ряд за рядом. При этом плиты каждого ряда смещаются по отношению к предыдущему на 2,5 см.
  7. Фальцы предыдущего ряда, перед укладкой следующего необходимо смазать клеящим составом. После сбора всей конструкции склеенные стыки дополнительно скрепляются с помощью саморезов, с шагом 2,5 см.

Насыпные полы Кнауф своими руками (видео)

Кнауф-суперпол – это современный способ выравнивания пола. Он имеет ряд преимуществ перед традиционной стяжкой, поэтому он пользуется постоянно возрастающим ажиотажем. Используйте эту технологию в своем доме, и вы не заметите, как завершится ремонт!

Ни для кого не секрет, что основание пола должно отвечать всем современным строительным нормам: прочность, надёжность, отсутствие перепадов по высоте. Важны и такие факторы, как скорость монтажа, время до укладки финишного покрытия и как скоро можно будет ходить по новому полу.

Преимущества и плюсы КНАУФ-суперпол

Отсутствие мокрых процессов

Не требует высыхания. Укладка финишных покрытий — через 2U часа после монтажа системы.

Простота сборки

Быстрый и качественный монтаж своими руками.

Лёгкий вес

Не перегружает несущие конструкции.

Звукоизоляция

Защитит от шума и сохранит нервы соседям.

Теплоизоляция

Тёплый материал, позволяющий ощутить всю прелесть комфорта.

Прочность и долговечность Надёжность, проверенная более чем 10-летним периодом эксплуатации в различных помещениях.

Экологичность

Удовлетворяет самым высоким требованиям экостандартов.

Конструкция КНАУФ-суперпола


На вопрос, можно ли всё это объединить в одной конструкции, не используя великое множество различных материалов, компания КНАУФ отвечает да. Такое возможно, если использовать лёгкие конструкции полов, состоящие из элементов пола (ЭП) КНАУФ-суперпол и сухой засыпки КНАУФ.

Чем уникален КНАУФ-суперпол?


Конструнция КНАУФ-суперпол — это сборная система, состоящая из гипсоволокнистых листов (элементов пола) и сухой керамзитовой засыпки КНАУФ.

Она применяется как на деревянных, так и на бетонных основаниях, позволяет выравнивать большие перепады высот — до 10 сантиметров.

Нижняя часть системы — специальная сухая засыпка из мелкого керамзита, которую выкладывают на пароизоляционную плёнку. Сверху укладывают элементы пола, которые имеют производственные размеры 1 200- 600 * 20 мм.

За 8 часов 1 человек может смонтировать до 30 квадратных метров пола — идеально ровного, готового под любое финишное покрытие, будь то ламинат, плитка, паркетная доска, ковролин или линолеум.

В данной технологии отсутствуют мокрые процессы, поэтому не тратится время на ожидание высыхания поверхности.

Среди преимуществ системы КНАУФ-суперпол — также небольшой вес конструкции, что позволяет использовать её при ремонте ветхих помещений.

КНАУФ суперпол – монтаж и укладка своими руками


1. С помощью лазерного нивелира или других средств определите уровень основания, настелите на него полиэтиленовую плёнку.

2. По периметру ограждающих конструкций, примыкающих к сборному основанию пола, установите специальную кромочную ленту.

3. Проведите нивелирование сухой засыпки с помощью комплекта реек или других приспособлений.

4. Перед укладкой примыкающих к стене листов с помощью специального ножа, ножовки или электролобзика удалите фальц.

5. Равномерно распределите по поверхности специальную сухую засыпку КНАУФ из расчёта 10 л на м 2 при толщине слоя 1 см.

6. Начинайте укладку элементов пола от стены с дверным проёмом справа налево. Обрезанная сторона элемента должна быть обращена к стене, а выступающий гребень — в сторону.

7. На гребень уложенного элемента пола нанесите одну-две полоски клеящей мастики. Положите следующий элемент и зафиксируйте его специальными саморезами для ГВЛВ.

8. Стяжка готова! При необходимости заделайте шпаклёвкой стыки и места крепления саморезов.

Монтаж суперпола KNAUF – фото


Укладка КНАУФ суперпола – видео


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • КНАУФ-суперлист: отделочный материал для серьезных…
  • Потолок из гипсокартона – советы…
  • На сегодняшний день система Knauf – единственная во всем мире, где не применяются мокрые процессы. А ведь самый главный недостаток бетонной стяжки – абсолютно всех ее видов – в том, что начинать жить в комнате с такими полами можно только на 28 день, и не раньше. В то время, как сборные полы готовы к эксплуатации уже на второй день. Вот такую интересную технологию предложил всему миру немецкий производитель. Вы легко можете ее освоить!

    Итак, полы КНАУФ ОП 13 – это беспустотные и легко монтируемые конструкции сухой сборки, предназначенные для устройства в общественных и жилых зданиях, где существуют:

    • Повышенные требования к звукоизоляции перекрытия.
    • Нет возможности проводить «мокрые» отделочные процессы.
    • Ограниченные сроки выполнения всех работ.
    • Необходим серьезный подъем уровня пола.
    • Важно снижение нагрузки на перекрытие.
    • Необходимо укрытие технических сетей сухим способом.

    Причем полы Кнауф устраивать можно как по бетонным, так и по деревянным покрытиям. Но и для них существуют свои требования к помещениям по СНиПам:

    1. Сухой, нормальный и влажностный режим.
    2. Неагрессивная среда, с умеренной и слабой интенсивностью механических воздействий.
    3. Нет ограничений по огнестойкости и этажности здания, а также инженерно-геологическим и климатическим условиям.

    Также суперпол Кнауф официально разрешено обустраивать во влажных помещениях, как душевые и ванные комнаты, но только при правильной гидроизоляции. В этом случае в месте стыка пола со стенами проложите гидроизолирующую ленту «Кнауф» или «Флехендихтбанд», а всю поверхность покройте гидроизоляцией.

    Все сборные основания полов по технологии KNAUF делятся на такие типы: Альфа, Бета, Вега и Гамма. Давайте рассмотрим их отличия подробнее:

    • Альфа – конструкция по ровным перекрытиям.
    • Бета – конструкция на подложке из теплоизолирующих пористоволокнистых материалов, но тоже по ровным перекрытиям.
    • Вега – конструкция на подложке, которая представляет собой выравнивающий слой сухой засыпки.
    • Гамма – конструкция из комбинированной подложки из звуко- и теплоизолирующих пористоволокнистых материалов, также по выравнивающему слою засыпки.

    Но запомните главное: Кnauf-полы предназначены для эксплуатации в помещении, где температура не ниже 10°C и влажность около 60-70%.

    Если вы только собираетесь делать стяжку пола и хотите больше узнать про различные виды материалов и способы проведения работ, то советуем прочитать краткий ликбез по устройству стяжек своими руками: .

    В чем преимущество данной технологии?

    Вот главные преимущества «суперпола» от Кнауф:

    1. Отличная скорость и качество работы в домашних условиях.
    2. Никаких неудобных «мокрых» процессов.
    3. Немалая экономия за счет того, что конструкцию здания можно делать более облегченной.
    4. Способность конструкции «дышать», поглощать влагу при избытке и отдавать при недостатке.
    5. Никаких ограничений фантазии в разных архитектурных решениях.
    6. Экологическая чистота и благоприятный микроклимат.
    7. Полное соответствие строгим мировым стандартам.

    Так, всего один квадратный сантиметр полов Кнауф выдерживает до 360 кг веса. А вот в гараж такое покрытие нельзя – тяжелая передвигающаяся техника способна сдвинуть и поломать листы.

    Монтаж КНАУФ полов — от А до Я

    Подготовительные работы

    Итак, в первую очередь подготовим старое основание. Под элементами пола Кнауф можно также монтировать сантехнические коммуникации – но только перед засыпкой керамзита.

    Перед изготовлением Кнауф-пола необходимо тщательно подготовить бетонную поверхность. Так, все щели и зазоры между плитами нужно заделать цементным раствором М500, после чего тщательно зачистить всю площадь от мусора.

    Если на таком полу есть незначительные неровности до 5 мм, то такие полы нужно выровнять тем же гофрированным картоном. А вот заполнить локальные неровности до 20 мм лучше специальными «ремонтными» смесями. Хорошо себя зарекомендовала, к примеру, «Vetonit 4000».

    Необходимо отбить уровень, но нет в хозяйстве нивелира, а покупать дорогой инструмент для разового использования не хочется? Расскажем, как сделать лазерный уровень своими руками из недорогих и доступных деталей: .

    Если есть выбоины еще больше, тогда в них лучше засыпать керамзит мелкой фракции. Им же можете выровнять и наклон основания, если такой есть. Но, если вы собираетесь перед устройством сухой стяжки еще и утеплить полы пенополистирольными плитами, тогда выравнивать нужно шпатлевкой либо песчано-цементной смесью.

    После подготовки пола обязательно нужно проложить гидроизоляционный слой – ведь керамзит не любит соприкасаться с влажностью. Поэтому подготовленное основание застелите полиэтиленовой пленкой с нахлестом на соседние полосы не менее 20 см. У стен края пленки должны оказаться выше будущего сборного пола минимум на 2 см. Это важно для обеспечения пароизоляции. Вместо пленки вы также можете использовать гофрированную или парафинированную бумагу, пергамин или же современную пароизоляцию «Светофол».

    Для бетонного основания больше подходит именно пленка, а для деревянных покрытий – только подкладочная бумага, уложенная внахлест. Если по основанию у вас проложены коммуникации в гофре или трубах, тогда тоже подложите под них пленку – чтобы не оставалось никаких пустых полостей.

    Как засыпать и ровнять сухую засыпку?

    Сам керамзит, который используется в сборной стяжке, — замечательный теплоизоляционный материал. Его необходимо брать мелкой фракции, 2-4 мм, а вот отсыпку с крупного брать нельзя – такие полы просядут.

    Перед укладкой керамзитового песка установите маяки по лазерному уровню, после чего можно использовать трапециевидное правило.

    Важно, чтобы сухая стяжка со стенами не соприкасалась, а потому вдоль стен по периметру еще прокладывают контурную изоляционную ленту шириной 10 см и толщиной 10 мм из минеральной ваты либо полимерную не менее 8 мм толщиной. Кромочная лента должна будет компенсировать деформационные расширения.

    Засыпной утеплитель просто высыпайте на пол и выравнивайте рейкой по маякам – как на фото-инструкции. Начинайте от стены, которая противоположна входу. Трамбовать керамзит нужно вручную.

    Чтобы получить идеально ровный пол при выравнивании используют различные маяки. Подробнее об этом читайте в разборе всех возможных вариантов для любой стяжки: .

    Какими листами лучше покрывать?

    Давайте сразу разберемся, чем плиты ГКЛ отличаются от ГВЛ. Речь идет о двух материалах, которые сегодня успешно применяются при .

    Так, ГКЛ – это гипсокартонный лист. Все кромки его облицованы картоном, кроме торцевой части. Чтобы такой материал был достаточно прочен, в гипс добавляют связующие компоненты. А сам картон сцеплен с гипсом благодаря специальным клеевым добавкам. Хорошо режется и изгибается. Хотя в сборных полах используется намного реже, чем другие виды.

    А вот ГВЛ – это гипсоволокнистый лист, абсолютно однородный по своему составу. Он считается прочнее, чем ГКЛ, и более подходящим для обустройства сборного пола. В от отличие от ГКЛ, ГВЛ производят не путем прессования гипса, через армирование целлюлозой из измельчения макулатуры, причем со специальными добавками. Такой материал более прочен и более пожароустойчивый. Зато ГКЛ обойдется вам дешевле.

    Сам же производитель на сегодяшний день предлагает только два формата листа для сборного пола: ЭП, т. к. элементы пола размером 1200х600х20 и малоформатные литы ГВЛВ. Первый тип представляет собой два клееных между собой влагостойких гипсоволокнистых листа с фальцами и толщиной целых 2 см. А вот ГВЛВ – малоформатный качественный и экологический чистый материал для помещений с высокими требованиями по звуко-, теплоизоляции и пожаробезопасности. Работать с такими намного удобнее ввиду легкого веса листов, и для домашнего использования лучшего не придумаешь.

    И – это уже новая продукция от компании КНАУФ. Такой материал пропитан еще и влагоотталкивающим гидрофобным веществом, которое хорошо защищает от пара и воды. Отличительная особенность таких листов – зеленый цвет. Поэтому, если вы делаете сухую стяжку там, где есть риск попадания воды – берите этот материал:

    Что радует, поверхностью таких полов абсолютно пригодна для всех существующих видов напольных покрытий. Можно даже монтировать систему теплого пола. Но на плиты ГВЛ лучше класть только водяной теплый пол.

    Разными Кнауф-листы бывают и по кромке – с прямой, ПК, и с фальцевой ФК. Понять, что именно вы покупаете, можно по специальной маркировке на тыльной стороне: указаны вид листа, тип кромки, стандарт и параметры.

    Листы Кнауф обработаны гидрофобизатором, хорошо отшлифованы и пропитаны от меления. При монтаже таких листов сам производитель советуют заранее поставить материал в том помещении, где будет засыпаться пол. И для удобства можете разрезать. А при устройстве шва обязательно снимайте с листов фаску – 1/3 толщины листа.

    А теперь уточним подробнее, как именно крепятся листы ГВЛ. Так, укладка первого слоя ведется от дверей, с зазором в стыках не более 1 мм. А вот если вы используете теплоизоляционные плиты, то – от противоположной стены, со смещением стыков не менее 20 см.

    Теперь покрываем весь первый слой клеящим составом. Наносите клей последовательно на каждый лист без пропусков. Всего у вас уйдет около 400г/м 2 .

    Второй слой укладывайте поперек 1-го, с зазором не более 1 мм. Важно, чтобы верхние листы накрывали собой крестовидные стыки нижних. Выступающий из швов клей снимайте шпателем. Каждый лист 2-го слоя также крепите по мере укладки специальными шурупами для ГВЛ. Шурупы используйте с антикоррозионным покрытием.

    Но обратите внимание: для листов ГКЛ идут одни шурупы, а для ГВЛ – совершенно другие. У последних – двойная резьба и приспособление для самозенкования, что помогает шурупу заглубляться в лист на 12 мм и больше оттуда не выкручиваться из-за каких-то неожиданных эксплуатационных нагрузок.

    Проверяем готовые полы

    После укладки суперпола обрежьте излишки пленки и ленты.

    Минимальная толщина выравнивающего слоя должна получиться около 2 см. И обычно полы в помещении по этой технологии поднимаются всего на 4-5 см.

    Насколько ровным получился пол, проверяйте при помощи уровня и контрольной двухметровой рейки. Всего нужно сделать не менее 5 таких измерений.

    Пример проведения проверки на прочность:

    Какие могут возникнуть проблемы?

    Так почему, при всех преимуществах такой конструкции пола, на него не перешли все строители? Потому что нередки слухи о том, что подобный пол просел, прогнулся и вообще разрушился через пару лет. Мол, все дело в центральной виброударной нагрузке, тогда как у стен ее почти нет. И якобы потом появляется заметное «бухтение», ведь керамзит как сыпучий материал со временем все равно утрамбуется.

    Но даже те, кто профессионально занимается сборными полами довольно продолжительное время, все же не советуют укладывать на сборные полы керамическую плитку или устанавливать тяжелую чугунную ванную. Но, в то же время, такие люди категорически не приемлют сравнение полов Кнауф с обычной стяжкой – первые нужно применять там, где есть целесообразность, и обычный бетон их не заменит при всех своих преимуществах по прочности.

    Кроме того, если при укладке Кнауф-полов никаких технологических нарушений не было, то ни прогибаний, ни бухтений не возникнет и через двадцать лет. Вот, к примеру, достаточно тонкий момент: если вы используете керамзитную засыпку не той калибровки, то, конечно, оседание может произойти.Вот почему истории о том, что где-то у кого-то прогнулись Кнауф-полы – это всего лишь свидетельство о том, что была нарушена технология укладки. Ведь керамзит, как и любую насыпную основу, нужно не просто закидывать лопатой, а уплотнять, трамбовать, как трамбуют песок при отсыпке фундамента.

    Полы Knauf укладка под ключ в Екатеринбурге

    Стяжка Кнауф – это инновационное решение от одноименного немецкого бренда. В основе системы лежит технология бесшовного выравнивания пола всего за 24 часа: быстрая, простая, не требующая цементно-песчаного раствора и времени для его застывания.


    Полы Кнауф: элементы конструкции

    Пол Knauf представляет собой сборную систему, состоящую из нескольких слоев. Основными комплектующими конструкции являются:


    1. Пароизоляционная пленка, укладываемая на плиты перекрытия и предотвращающая проникновение влаги.
    2. Кромочная лента, монтируемая между стеной и стяжкой для повышения звукоизоляционных свойств пола.
    3. Сухая засыпка, в качестве которой используется керамзит фракцией 0−5 мм, заполняющий все неровности, отличающийся высокими пожароустойчивыми характеристиками, теплоизоляционными показателями.
    4. Элементы пола, выполненные в виде листов их гипсокартонного волокна размерами 1200x600x20 мм. Листы укладываются на керамзит, фиксируясь саморезами и клеем.

    При толщине в 20 мм сухая стяжка Кнауф весит немного, однако сопротивляемость поверхности нагрузкам достигает 20 Мпа.


    Уместность технологий Knauf

    При существенном сокращении сроков монтажа напольного покрытия, полном отсутствии «мокрых» работ, демонстрации хороших тепло-, звуко- и пожаробезопасных характеристик, сухая стяжка не всегда уместна.

    Монтаж пола Кнауф рекомендован в случаях:


    1. Проведения ремонта в старых зданиях либо в квартирах с деревянными перекрытиями, поскольку стяжка уменьшает нагрузку на несущие конструкции.
    2. Обустройства электрического теплого пола.
    3. Необходимости оперативного настила напольного покрытия.

    Сухая стяжка пола не используется в помещениях с повышенной влажностью, при монтаже водяной системы «теплый пол».

    Немецкие разработки в вашем доме предлагает воплотить компания «Фаворит-Строй». Заказывая услуги по укладке стяжки Knauf, клиенты вправе рассчитывать на быстрое реагирование на заказ, составлении подробной сметы и старт работ сразу после согласования бюджета. Вам остается купить необходимые элементы, ожидая готовый пол уже через несколько дней.


    технология укладки своими руками ⋆ Прорабофф.рф

    Высокий авторитет, так называемые суперполы КНАУФ, заслужили по праву. Немало владельцев хотят видеть такой вариант устройства пола в квартире.

    Назвать причины популярности этой конструкции довольно легко. Суперполы КНАУФ намного проще в обустройстве, чем конструкции из бетона. При этом для них характерна повышенная теплоизоляция, экологическая чистота и отличная надежность. В процессе их заливки не появляется слишком много грязи.

    На самом деле, многие варианты устройства полов обладают примерно такими же характеристиками. Но все-таки КНАУФ – такой метод обустройства поверхности под ногами, которые может быть отнесен к инновационным. На суперпол несложно уложить практически любой вариант финишного покрытия. Сами суперполы КНАУФ укладываются на различные типы оснований, в том числе на древесину. Это заметно расширяет возможности суперполов.

    Что такое сухая стяжка КНАУФ суперпол?

    Под суперполами КНАУФ понимают изделия, для изготовления которых используются гипсоволокнистые листы влагостойкого вида. С помощью этих материалов получается собрать стяжку пола собственными силами, в результате получив сборное основание. Сам этот метод считается предельно «чистым», поскольку он предполагает использование в виде утеплителя керамзитовых гранул. В свою очередь, они позволяют увеличить теплоизоляцию всей конструкции.

    Благодаря тому, что керамзит обладает мелкой фракцией, можно получить не только увеличение теплоизоляционных возможностей поверхности, но еще и сделать ее максимально ровной. Поверх сформированной прослойки накладываются элементы КНАУФ, для крепления которых применяются саморезы и клей.

    Чтобы выполнить запланированные работы, не потребуется сложных инструментов или дорогих материалов. Помимо элементов КНАУФ-суперпол и керамзита, необходимо запастись демпферной лентой, полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции, клеем ПВА и саморезами по гипсоволокнистым листам. Из инструментов понадобятся шуруповерт, электрический лобзик, уровень, рулетка и карандаш. Когда все это окажется на руках, можно приступать к основным работам.

    Монтаж суперпола КНАУФ своими руками

    Процедуру монтажа стяжки с применением элементов КНАУФ получится разбить на ряд этапов. В качестве наиболее важных из них следует выделить представленные ниже.

    1. Рабочее основание покрывается пленкой

    Добиться качественной пароизоляции получится, если использовать самую простую пленку, но обязательно толщиной более 50 микрон. При укладке материала в любом случае делают перехлест отдельных листов в 15 см и минимум на 20 см наезжают на стену. После расстилания пленки устанавливается кромочная демпферная лента. Ее высота должна быть равна толщине будущего слоя керамзита.

    2. Установка маяков в комнате

    Согласно инструкции, суперполы КНАУФ можно обустроить и без применения маяков. Но неопытным работникам сделать это не так просто. Поэтому лучше все-таки расставить маяки, используя для этого перевернутый профиль. В промежутки между кромками профиля помещается керамзит. Поскольку элементы КНАУФ почти не станут соприкасаться с металлическими профилями, теплоизоляция пола окажется высокой.

    3. Заполнение пола керамзитом и выравнивание

    Сразу засыпать всю площадь рабочей поверхности необязательно. Для начала можно засыпать керамзит только на небольшом участке, а после в этом месте положить суперпол КНАУФ. Тогда получится комфортно передвигаться по комнате.

    4. Укладка КНАУФ-суперпол

    Самое важное требование, которое необходимо соблюдать в процессе укладки листов КНАУФ, это не передвигать изделие таким образом, чтобы оно скользило по полу. А в связи с тем, что вес каждого элемента порядка 17 кг, работать лучше всего вдвоем. У тех элементов, что кладутся около стен, следует снять фальцы.

    5. Закрепление листов саморезами и клеем

    Накладывать листы КНАУФ на пол необходимо так, чтобы образовывалась перевязка, как при работе с кирпичом. Саморезы крепятся в тех местах, где образуется поле из-за смещения гипсоволокнистых листов. Размещать крепежные изделия следует с шагом в 10-15 см. Швы дополнительно проклеиваются ПВА. По крайней мере, так советует производитель материала.

    Особенности технологии КНАУФ-супер

    При использовании суперпола КНАУФ можно заметить немало плюсов. Сборная стяжка пола получается легкой по весу, быстрой в реализации, не требующей применения строительных растворов. Конструкция позволяет сделать изоляцию пола более высокой, что также является серьезным преимуществом.

    Но не стоит думать, что обустройство КНАУФ-суперпола совершенно не требует никаких умений. Все-таки подобная работа связана с некоторыми тонкостями, без учета которых добиться качественного монтажа стяжки не получится. Поэтому владелец перед началом процедуры обязан хорошо подготовиться

    Как выровнять лаги пола на бетонном полу.

    Как выравнивать бревна и методы регулировки. Получение контрольной строки

    Деревянные полы продолжают занимать видное место в сегодняшних рейтингах напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые выполняют роль «каркаса» конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лаг своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

    Что такое лаги

    Установка деревянных лаг

    Лаги – это продольные и поперечные балки, устанавливаемые на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых впоследствии формируется деревянный пол. Для бревен обычно используются традиционные строительные материалы, в основе которых лежит древесина:

    • плиты, тесаные из бревен, диаметр поперечного сечения которых в самой тонкой части достигает значения 160 мм и более;
    • бревна тесаные, толщина которых более 150 мм;
    • двойной, устанавливается на ребро доски, общая толщина такого пучка должна быть 200 мм;
    • деревянные балки прямоугольного сечения, размеры которых определяются предстоящей нагрузкой на перекрытие;
    • готовые регулируемые лаги.

    Рекомендуется шлифовать древесину на бревна и обрабатывать ее различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
    Иногда применяют регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги увеличивают допустимую нагрузку на пол в несколько раз. Такие элементы используются при строительстве производственных помещений и общественных мест.

    Лаги выполняют одновременно несколько функций:

    • создать ровную поверхность пола и правильно перераспределить нагрузку на фундамент;
    • образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола.Такое подполье можно использовать для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
    • пространство между бревнами можно заполнить тепло- и звукоизоляционными материалами. Эта процедура значительно снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
    • дают возможность быстро заменить треснувшее или сгнившее бревно без разрушения поверхности пола.

    Лаги кладочные

    Древесина для лаг

    В качестве лаг можно выбрать бруски из недорогих хвойных деревьев, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%.Так как регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна быть в полтора-два раза больше его ширины – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущего пола. Высота балки выбирается в зависимости от ширины пролета. Если чистовой настил имеет достаточную толщину и запас прочности, ступеньку можно сделать широкой, для тонкого покрытия брусья конструкции нужно ставить часто.

    Пример расчета количества лаг и расстояния между ними

    Произведем простой расчет, определяющий количество лагов и необходимое расстояние между ними. Например, длина помещения, в котором будет укладываться настил, составляет 12 метров, а ширина – 150 см. Предположим, что половая доска стандартная и имеет толщину около 2,5 см. Максимальное расстояние между лагами колеблется около 50 см. Количество необходимых бревен обозначим как x.Ширина всех регулируемых балок = 0,15x. Количество промежутков между лагами будет на 1 меньше количества лагов. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (х-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0,03 метра.

    Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длина помещения приравнивается к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
    12 = 0,15х + 0 .5 (х-1) + 2 * 0,03;
    Отсюда х = 19,13.
    Поскольку число не может быть дробным, округлите полученное значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

    Расстояние между лагами легко посчитать следующим образом:
    Берем сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
    Расстояний: 20-1 = 19.
    Сумму всех расстояний делим на количество расстояний 8,94/19 = 0,47. Это значение будет минимальным шагом.

    Установка лаг на деревянные полы

    Монтаж лаг производится как на бетонное основание конструкции, так и на плиты перекрытия.Если основанием для стен служат деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. К опорным балкам лаги крепятся саморезами или шурупами, длина которых должна быть не менее чем в полтора раза больше ширины, а диаметр отверстия должен быть более 6 мм. Регулируемые проушины, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

    При наличии большого зазора между опорными балками регулируемые лаги можно укладывать в два слоя.Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладется второй слой с рассчитанным расстоянием между планками. Вы также можете попробовать использовать более крупные балки, регулируемые балки или толстую фанеру или ДВП в качестве переднего настила.

    Установка лаг в два слоя

    Установка лаг на бетонное основание

    Перед укладкой регулируемых лаг на бетонное основание необходимо произвести стяжку пола, а затем установить на рабочую поверхность слой гидроизоляции. Для этого на основу укладывается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит сырость и плесень и продлит срок службы пола.

    После этого сами лаги устанавливаются. Под каждый из брусков подкладывают звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или кусочки пенополиэтилена.

    Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если древесина неровная, некоторые участки можно выпрямить, используя в качестве прокладок куски твердой фанеры или пластиковые клинья.Важно, чтобы материал подкладки был прочным и долговечным. Крепятся такие накладки саморезами или гвоздями, вбитыми под углом. При этом эти деревянные бруски не должны быть жестко связаны с основанием пола.

    Лаги регулируемые

    В продаже также можно найти готовые регулируемые лаги, в которых уже есть отверстия для пластиковых втулок. Такие материалы стоят дороже традиционных материалов, но и скорость их монтажа значительно выше.

    Опытные мастера не рекомендуют жестко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола.В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, а также конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но укладывать их на теплоизоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант – положить его на твердую поверхность, не фиксируя. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Это значительно повысит прочность и долговечность чернового пола и финишного напольного покрытия.

    1. Закончив монтаж лаг, проверьте их ровность уровнем или рейкой.Если замечены щели, низкие планки нужно выровнять.
    2. Если бревна в конструкции соединяются шурупами, стыки должны быть просверлены во избежание растрескивания деревянной поверхности бревна. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
    3. Для лаг лучше использовать цельный кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лаги из нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в соседних рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если использовать регулируемые лаги, необходимость в «самоделках» отпадает.
    4. Если между лагами предстоит прокладка трубопровода или коммуникаций, следует позаботиться о защите деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру – это значительно снизит вероятность возгорания при коротком замыкании проводки. Водопроводные или отопительные трубы должны быть хорошо изолированы, чтобы избежать сырости.

    Установка завершается напольным покрытием. И простые, и регулируемые лаги позволяют установить черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и финишный вариант — например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит только от вкуса и возможностей владельца помещения.

    Существует несколько основных задач, которые необходимо выполнить для ровного и прочного пола, уложенного на лаги. Это точная установка лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основанию, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всей конструкции. Прежде чем выравнивать лаги под деревянный пол, нужно правильно подобрать сечение. Потому что этот показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме идет ремонт, а лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть перекрытия и проверить балки на их качественное состояние.При необходимости некоторые из них заменяются новыми.

    Появление на рынке новых напольных покрытий, требующих очень ровной поверхности при укладке, было вытеснено технологией устройства полов на лагах. На смену им пришли стяжки, залитые растворами на основе цемента. Это упростило процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии был ряд недостатков. Один из них – приходилось долго ждать, пока высохнет стяжка. А это может занять несколько дней.

    Современные технологии производства пиломатериалов вернули метод устройства пола на лагах за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им помогли защитные пропитки, которые проникли в древесину, увеличивая срок ее службы и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители, благодаря новым технологиям, стали выпускать улучшенные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСБ.С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов стало возможным укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

    Надо отдать должное тому, что деревянное строительство снова вошло в моду. Все чаще заказчики отдают свое предпочтение строительству деревянных домов. И в таких домах гармонично смотрятся деревянные полы. Хотя бревна для устройства пола используются не только в деревянных конструкциях. Сегодня их используют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

    Но и у этой конструкции есть свои недостатки.

    • Даже деревянные полы, обработанные антипиренами, по-прежнему горючи.
    • В них нельзя поставить систему теплого пола.
    • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолка уменьшится.

    Конструктивные особенности установки

    Если речь идет об установке лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания только один – это укладка на бетонную плиту перекрытия, которая сверху заливается бетонной стяжкой.В принципе получается достаточно ровная поверхность, но до стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

    Полы в домах устроены тремя способами:

    1. На земле. До верхних краев фундамента производится обратная засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебня, песка, глины. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. На него осуществляется установка лаг.Как вариант, бревна выравниваются по фундаменту и полностью засыпаются. На поверхности остаются только их верхние концы, к которым крепится настил. В этом случае лучше произвести обратную засыпку песком, а деревянные элементы перед монтажом обязательно обработать защитными средствами.
    2. На фундаменте с опорными столбами или без них.
    3. На несущих балках.

    Выравнивание лаг в квартире

    В первую очередь нужно определить самое высокое место на полу.Обычно это либо угол комнаты, либо один из краев у стены. Поэтому измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер — это пространство, которое вам нужно. Теперь из этого угла в другие тянутся жидкий строительный уровень из прозрачной ПВХ трубки, которая наполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если при выставлении уровня пузырь поднимается в указанный угол, то предположения подтвердились — этот угол комнаты самый высокий.То же самое можно сделать с серединой краев пола, которые сопрягаются с поверхностями стен.

    • Теперь на пол устанавливается бревно, один конец которого находится в выбранном углу комнаты. Расстояние от стены — 5 см посередине продольной оси.
    • Противоположный конец поднят так, что короткий уровень, уложенный на бревно, показывает ровность установки. То есть пузырек воздуха в камере должен останавливаться посередине.
    • Под поднятый конец вставляется подкладка, предварительно вырезанная из бруса или фанеры.Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскостей.
    • Лага горизонтальная. Его можно закрепить к полу, например, металлическими уголками.

    Теперь нужно установить еще один элемент лаг у противоположной стены и выровнять его по горизонтали и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины помещения можно использовать для этого либо ровную деревянную рейку, либо длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается над уложенным бревном в углу помещения.Вы можете начать с любого конца. Правило устанавливается горизонтально, что будет показывать пузырек воздуха. Под его свободный конец подкладывается лаг, на конец которого кладется вагонка. То же самое проделывается с другим концом. Затем лаги крепятся к полу.

    Итак, два бревна установлены и закреплены к противоположным стенам. Теперь между ними нужно протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые будут обозначать горизонтальную плоскость. Нити крепятся на верхних концах прибитыми гвоздями. Теперь по резьбе устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются куски фанеры или дерева.Главное требование – нити должны касаться верхних концов бревна.

    Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко установить лаги. Это металлические или пластиковые приспособления, которые крепятся к полу с помощью дюбелей или анкеров. На них устанавливаются брусья, которые можно поднимать или опускать с помощью резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, вы можете избежать сложных измерительных операций для определения самой высокой точки на полу.

    Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкеры, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола.На них накручивается гайка, сверху устанавливается широкая шайба. Надевается лаг, поверх которого устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

    Выравнивание по фундаментам и несущим балкам

    Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам выполняется одинаково. Но есть и отличия.

    По основанию

    Обычно лаги торцами упираются в фундамент, являющийся основанием для пола.Он всегда заполняется неравномерно, поэтому лаги приходится ставить в одной плоскости по горизонтали. Здесь все сделано почти так же, как и в квартире.

    • Две лаги устанавливаются у противоположных стен.
    • Каждый из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с выложенными на концах кусками фанеры.
    • Нити протягиваются между их концами, которые в свою очередь проверяются на падение. Та лаг, которая выше по высоте, будет основной, то есть отправной точкой в ​​процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов.Его нужно сразу крепить к фундаменту и к стенам дома.
    • По натянутым нитям выставляют концы второй крайней лаги, которую также сразу закрепляют.
    • Между стержнями протянуты еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним обнажаются промежуточные элементы конструкции лаг с фанерной или деревянной обшивкой.

    Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружают опорные стойки, на которые опираются балки.Главное требование к сооружению опор – точная подгонка их по высоте, чтобы бревна ложились на них плотно. Если это невозможно сделать максимально аккуратно, то под брусья подкладывают подкладки.

    На несущих балках

    Конструкция пола на несущих балках считается очень надежной. На фундамент или пол устанавливаются балки или лаги большого сечения, на которые монтируются лаги. Существует два варианта выравнивания конструкции пола.

    1. Балки выровнены.
    2. Лаги выровнены.

    С бревнами выровнять сложнее, потому что этот пиломатериал не ровный по геометрии сечения по всей длине. Поэтому умельцы стараются обработать рубанком верхнюю и нижнюю плоскость, чтобы придать ей вид плоскости. В этом плане лучше использовать брус, ведь это материал прямоугольной формы, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

    • Сначала укладывают два бруса на противоположные стороны.
    • Устанавливают на горизонте по уровню, подкладывая куски фанеры, но лучше металлические пластины.
    • Затем их выравнивают в одной плоскости друг с другом, как описано с лагами вдоль фундамента. То есть бревно, расположенное выше, остается на месте. Дополнительные металлические элементы размещены под вторыми.
    • После этого по натянутым нитям устанавливаются промежуточные балки.
    • И уже на балки без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

    Выравнивание лаг по балкам осуществляется аналогично. Этот вариант проще в том смысле, что не нужно будет поднимать тяжелые бревна и брусья, чтобы подложить под них плиты. Сначала поперек балок устанавливаются лаги. То есть лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, балки сами по себе являются надежным и прочным основанием. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на балках небольшого сечения, таких как используются для устройства пола в квартирах.

    Сам процесс выравнивания осуществляется так же, как и в квартире. С одним лишь отступлением – лаги можно крепить к балкам либо саморезами напрямую, так как оба элемента деревянные, либо с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа такая же.

    Полы выполнены в несколько слоев. Та часть, которая видна после завершения обустройства пола, выполняющая в первую очередь декоративную функцию, – это чистовой пол.Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: звукоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.д. Классический вариант чернового основания – пол на лагах. Именно об их устройстве и пойдет речь.

    Лаги — это проложенные поперек помещения балки, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или чистовой деревянный пол. Балка может быть изготовлена ​​из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего используются деревянные бревна.Принцип укладки примерно одинаков для бревна из любого материала.

    Устройство пола на лагах имеет ряд преимуществ:

    • простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
    • наличие пространства между лагами позволяет прокладывать теплоизоляцию, коммуникации, а при такой конструкции обеспечивается вентиляция чернового пола;
    • создание ровной поверхности для основного пола;
    • равномерное распределение нагрузки на пол;
    • прочная конструкция.

    Из недостатков можно выделить восприимчивость деревянных лаг к влаге, вследствие чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но снизить вероятность этих проблем можно правильным монтажом, соблюдая все нюансы.

    Особенности монтажа лаг

    Монтаж лаг для пола можно выполнить своими руками. Главное соблюдать определенные правила.

    Во-первых, вам нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету.При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеально подходят хвойные доски, так как они пропитаны смолой для обеспечения дополнительной влагостойкости. Лиственница дорогая, поэтому чаще используют брус из сосны, ели или пихты второго-третьего сорта с влажностью около 18%.

    Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, а ширина должна быть примерно в 2 раза меньше высоты. Чем больше расстояние между точками опоры лаг, тем больше должно быть сечение балок:

    • для двухметрового пролета высота бревна должна быть 11 см, а ширина – 60;
    • для трехметрового – 15х8 см;
    • 4 м — 18×10 см;
    • 5 м — 20×15 см;
    • 6 м — 22×18 см.

    Внимание! При выборе сечения лаг учитывают ширину слоя утеплителя, от которого до пола должно быть 3 см для вентиляции.

    Расстояние между бревнами должно быть в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние можно увеличить до метра. Для кафельного пола лаги необходимо монтировать на расстоянии 30 см друг от друга.

    От первого и последнего бревна до стены оставляется расстояние 2 см, которое заполняется минеральной ватой.Лаги укладываются поперек комнаты по правилам.

    Деревянные элементы пола необходимо обработать антисептическими средствами.

    Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола вне зависимости от основания, на которое укладываются балки.

    Инструкция по установке лаг на землю

    При укладке бревен на землю их подпирают не только ростверком или балками нижней обвязки дома, но часто и специальными стойками, которые необходимо будет подготовить.Их строят после подготовки почвы. Но сначала опишем процесс возведения опорных столбов.

    Столбы сделаны из кирпича. Но сначала готовится фундамент.


    Установка бревен на земле

    Сама установка лаг включает действия, описанные ниже.

    Шаг 1. Выровняйте и уплотните почву.

    Внимание! Плодородный слой рекомендуется снять, заменив его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см.

    Шаг 2. Установите опорные стойки, как описано выше.

    Шаг 3. Уложите первые маятниковые бревна к стенам и на расстоянии 2 м друг от друга.

    Шаг 4. Проверить уровнем, лежат ли балки горизонтально относительно друг друга и относительно земли. При необходимости в местах изгиба бревен можно вставить подкладки, а места выпирания спилить рубанком. Такие регулировки можно проводить только при отклонении 1 мм на погонный метр лаг.

    Шаг 5. Уложите остальные балки, проверяя их уровнем.

    Шаг 6. Закрепите лаги к стойкам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг завершается, переходя к укладке остальных частей чернового пола или отделочных досок.

    Укладка бревен на бетонные полы

    Укладка и выравнивание маячных бревен: 1 — уровень чистого пола; 2 — лаг; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; H — толщина дощатого настила

    Установка лаг на бетонный пол вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем укладка бревен на землю, и включает в себя следующие этапы.

    Шаг 1. Тщательно очистите поверхность пола от мусора.

    Внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или делают подсыпку из песка.

    Шаг 2. Сначала на бетон укладывается полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны заходить на стены на 10 см.

    Шаг 3. На стенах отмечаются места установки лаг.

    Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывается звукоизоляционный слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

    Шаг 5. Как и при установке лаг на грунт, сначала закладываются маяки лаг. Под все бревна, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

    а — выравнивание уровня промежуточных лагов; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных бревен;
    1 — бревна маячные; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — рейка управления; 5 — полудеревянный сустав; 6 — то же впритык; 7 — уровень

    Шаг 6. Уложите все лаги, выровняйте их и зафиксируйте клинья с брусьями саморезами.

    Внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. У мастеров нет единого мнения.

    Установка лаг на балки

    В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытий и крепятся к ним. Кладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с установки маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

    Описанные выше способы протоколирования являются классическими вариантами. Однако в последнее время все большую популярность приобретают регулируемые полы, в лагах которых предусмотрены специальные отверстия для креплений, представляющих собой стойки на болтах. Сами стойки крепятся к основанию анкерами.

    Данная конструкция значительно упрощает процесс монтажа, в том числе выравнивание пола с помощью ключа и болтов крепежа.

    Регулируемые лаги практически исключают появление скрипа и улучшают вентиляцию пола, но увеличивают стоимость пола, так как требуют очень качественных комплектующих.

    В заключение скажем, какой бы вариант укладки лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистый черновой пол. Главное соблюдать правила и аккуратно проводить все работы по укладке лаг.

    Видео — Лаги пола своими руками. Укладка лаг на бетон

    Видео — Монтаж чернового пола из бревна

    Лагами называются деревянные бруски относительно небольшого сечения (скажем, 50 х 50 мм), которые укладывают сверху и поперек несущих балок с целью нивелирования перепадов уровней последних, а вместе с тем и уменьшения прогиб отделочных досок (шаг лаг обычно составляет половину шага балок).Выступая в паре с плитами, лаговая конструкция зачастую выполняет дополнительные задачи: помогает утеплить пол и проложить под ним коммуникации, а заодно обеспечить качественный монтаж массивных досок и паркета.

    ОТ ДЕРЕВА К ДЕРЕВО

    Полы на лагах устраивают в основном, когда в помещениях планируется укладка штучного паркета, массивной, инженерной или паркетной доски. Обычно на «каркас» брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя общей толщиной 16-20 мм.(Непосредственно к лагам можно прикрепить только массивную доску.)

    Стоит такой черновой пол недешево (стоимость фанеры будет примерно в 1,8 раза выше стоимости сухих смесей при устройстве песчано-цементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же он «съедает» не менее 70 мм высота помещения. Зато позволяет быстро устранить любые неровности основания и сразу приступить к монтажу финишного покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.

    Еще один плюс лагового основания в том, что оно реагирует на перепады температуры и влажности примерно так же, как и отделочный паркет (при намокании расширяется, при высыхании сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, а «пирог» пола не расслаивается.

    Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянного бруса, то здесь из бревен делаются любые полы, в том числе с керамической и керамогранитной плиткой.Они плохо сочетаются только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно появятся на тонком и гибком рулонном покрытии.

    Пробковые полосы, нанесенные на бревна, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления листов фанеры не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно укладывать практически любое напольное покрытие (3)

    ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ПУСТОЙ В КОНСТРУКЦИИ, ПРИ ХОДЬБЕ ОН БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ГРОМКО.КЕРАМЦИТОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОМОГАЕТ СНИЖАТЬ УРОВЕНЬ ШУМА


    Пластиковые винтовые опоры позволяют устанавливать лаги на одном уровне; Выступающая часть срезается стамеской (1). Металлические шпильки используются редко, хотя они намного прочнее пластиковых шурупов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)

    Нюансы технологии

    Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жестко связаны с полом и настилом, что значительно снижает вероятность коробления.И все же предпочтение следует отдавать хорошо просушенным сучковатым (сращенным по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель менее долговечны и более подвержены гниению.

    Половые доски толщиной 35 мм и более крепятся непосредственно к лагам сечением не менее 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, ила и др.) необходима фанерная основа.

    Как выровнять? Лаги укладываются с шагом 300-600 мм. Сначала крайние бруски располагают горизонтально (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь на натянутые между ними шнурки, монтируют остальные.Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.

    ЛАГО КОМНАТА ЭТАЖ

    профи
    + Не требует технологического перерыва перед нанесением финишного покрытия.
    + Позволяет устранить значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материала.
    + Имеет малый вес, почти не создает дополнительной нагрузки на пол.
    + Обеспечивает возможность одновременного выравнивания основания и утепления пола без увеличения толщины подстилающего слоя.
    + Позволяет прокладывать коммуникации в пространстве под полом.
    + Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.

    Минусы
    — Уменьшает высоту комнаты. Чрезвычайно требователен к качеству работы.
    — При устройстве основания под ламинат, плитку, паркетную доску дороже бетонной стяжки.
    — Усложняет гидроизоляцию пола (требуется дополнительно изолировать места крепления лаг).
    — боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечна по сравнению с бетонными стяжками.
    — Передает ударный шум на пол.

    Типичные ошибки при устройстве пола на лагах

    1. Применение несептированных блоков из мягких хвойных пород (сосна, ель) с сучками и искривлениями.
    2. Выравнивание бревен стружкой или мягкими материалами (например, картоном).
    3. Соединение брусьев не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (должно быть не менее 50 см).
    4. Использование толстых эластичных прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот звукопоглощающим материалом.
    5. Укладка листов фанеры на лаги без температурных зазоров.

    ПРИЧИНОЙ ПРОЖИВАНИЯ ПОЛА НА ПРОУШИНАХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИНЫ НА ШТАНГЕ, НЕТОЧНАЯ ВЫРАВНИВАНИЕ, А ТАКЖЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРОКЛАДОК

    Старые строительные технологии не предусматривали крепление лаг и перекрытий. Согласно СНиП3.0Д.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», «в полах на потолках поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка и утрамбована под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине… Подкладывание деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание бревен на деревянные подкладки запрещается» .

    Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, и сегодня доставка десятков мешков с песком в квартиру кажется пустой тратой сил. Обычно мастера просто подкладывают под лаги опорные площадки из фанеры или специально подготовленных плит разной толщины из твердых пород дерева (подойдут куски дубовых или буковых паркетных планок), приклеивая их к потолку битумной мастикой или «жидкими гвоздями».

    Чтобы бруски не смещались, их крепят через опоры к потолку шурупами и дюбелями. Не используйте для выравнивания узкие щепки, куски гипсокартона и другой попавшийся под руку строительный мусор. Такие прокладки крайне ненадежны, и если хотя бы одна из них сдвинется, сплющится или сломается, то пол будет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.

    Когда требуется значительно поднять уровень пола, используются так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно выровнять все блоки по уровню.Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты имели достаточную прочность, то есть были изготовлены из качественного твердого пластика, а еще лучше – из металла.


    Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и значительно снизить уровень приведенного ударного шума под потолком

    Как оформить кафельный пол?

    В состав конструкции должны входить (снизу вверх): балки, между которыми обычно укладывают утеплитель, лаги, слой водостойкой фанеры (иногда вместо нее применяют цементно-стружечные плиты или ориентированно-стружечные плиты – ЦСП и ОСП), обмазочную и рулонную гидроизоляцию , армированный стек толщиной 30 мм (или специальный компенсирующий мат, например DITRA), плиточный клей и собственно плитка.


    При монтаже пола на регулируемые лаги каждую опору предварительно закрепляют дюбель-гвоздем, просверлив для него отверстие в перекрытии (1). После этого, закручивая шурупы, выставить бруски по уровню (2) и окончательно забить дюбель-гвозди (3). Еще раз проверьте положение лаг (4) и далее приступайте к укладке фанеры (5, 6)


    На террасе использованы детали из устойчивых к гниению пород дерева — лиственница, тик, ипе, мербау.При наличии дренажного поддона крепления лаг гидроизолируются

    Помимо жилых помещений, бревна широко применяются на террасах, балконах, а также в бассейнах и ванных комнатах в качестве основания под водопроницаемые и водосточные полы, в которых отделочные доски укладываются с зазорами. Вода с перекрытия может стекать на грунт (если речь идет об открытой площадке) или на гидроизолированную поверхность плиты перекрытия (или фундамента), а затем сбрасываться в дренажную сеть или канализацию.

    Лаги в такой конструкции сильно увлажняются и плохо сохнут, а значит, начинают интенсивно гнить. Поэтому в последнее время древесину заменяют древесно-полимерным композитом (ДПК) или алюминием. Цена алюминиевых изделий — от 270 руб. за 1 ход. м; Бревна ДПК вдвое дешевле и почти так же устойчивы к влаге, но они не слишком прочны на изгиб и выделяют вредные летучие соединения, поэтому их нельзя укладывать в помещении. Для крепления террасных досок используются специальные зажимы или другие скрытые крепления.

    В ЖАРЕ И ТИШИНЕ

    Для утепления полов (например, на первых этажах домов) между лагами укладывают теплоизоляцию — маты из стекловолокна или базальтового волокна, листы пенополистирола, плиты из мягкого волокна. Утеплитель закрывается свернутыми полосками пергамина или другого тонкого гидроизоляционного материала. Пенопласт не гигроскопичен: если при протечке вода попадет в толщу чернового пола, она не останется там, а уйдет через потолок, и деревянные конструкции пострадают меньше.

    Что касается волокнистых материалов (кроме специальных, в частности, для кровли), то в их порах длительное время задерживается вода, провоцируя появление плесени, грибка и катастрофическое ухудшение микроклимата в квартире. При устройстве утепленного чернового пола не рекомендуется гидроизолировать плиту перекрытия.

    Существенным недостатком лаговой конструкции является то, что при каждом шаге она способна звучать как барабан, так что придется помучиться и вам, и соседям снизу.Прокладки из демпфирующего материала (резины или пробки), расположенные под брусьями или поверх них, в конструкции, жестко прикрепленной к потолку, малоэффективны, так как пакет шурупов и дюбелей образует множество «мостиков», по которым передается ударный шум. к потолку. Более действенной мерой является заполнение пространства между бревнами мелким керамзитовым гравием.

    Деревянный пол в вашем доме — это традиционный подход к созданию красивой и прочной основы для пола.Но те, кто не является специалистом в строительном деле, вряд ли знают, что деревянный настил устраивают так же, как пол на лагах. Что это такое и как устроена такая структура?

    Во-первых, нужно определиться с понятием лага. Это деревянные балки, которые устанавливаются поперек помещения и служат основой для деревянного настила. По сути, это несущая конструкция, которая должна соответствовать критериям прочности и надежности. Кроме того, он должен быть ровным, чтобы верхние края балок образовывали единую горизонтальную поверхность.Именно от этих характеристик зависит качество лаговой конструкции.

    Существует несколько типов баз, на которые можно устанавливать лаги:

    • На несущих балках.
    • По постам поддержки.
    • На бетонном основании.

    Давайте рассмотрим каждый вариант и определим, как можно построить пол по лагам, а также выясним, какие материалы для этого нужны.

    Пол на несущих балках

    Что такое несущие балки? Это продольные опоры, концы которых упираются в основание фундамента здания.В качестве балок могут использоваться бревна, балки большого сечения, металлические профили или железобетонные перемычки прямоугольного сечения. Скажем прямо, в частном строительстве сегодня не используется ни металл, ни железобетон. Это дорого и сложно проводить монтажные работы. Да и бревна сегодня не в чести, потому что у них неровная поверхность, поэтому дальнейшая работа с ними затруднена. Поэтому лучший вариант – квадратные или прямоугольные балки.

    Итак, балки установлены, теперь на них крепятся лаги.Так как эти два элемента изготовлены из дерева, их можно скрепить между собой обычными шурупами или шпильками через сквозное отверстие. Сегодня на рынке появился более упрощенный способ соединения, где используются специальные металлические крепления. Обычно именно для этих целей используется металлический уголок с крепежными отверстиями.

    Бревенчатая конструкция имеет высокий критерий ровности ее верхних кромок. Поэтому их нужно прежде всего выровнять, прежде чем начинать крепить к балкам.Помните, что метод выравнивания одинаков во всех конструкциях бревенчатого пола, независимо от типа чернового пола.

    Как выровнять бревна в одной плоскости

    Есть простая технология, дающая стопроцентный результат. Для этого нужно установить на определенной высоте в одной горизонтальной плоскости два бревна, которые располагаются у противоположных стен. Это несложно, если вы умеете пользоваться таким инструментом, как уровень. Правда, для этого вам понадобится как гидроуровень, так и обычный строительный уровень.Можно использовать лазерный уровень. Он упрощает работу и точно устанавливает бревна в плоскости. Кстати, именно в последней версии человеческий фактор отсутствует, что в любом случае даст небольшую погрешность.

    Если какой-либо конец бревна нужно поднять, под него подкладывают деревянную подставку, которую можно выпилить из того же бруса. Если необходимо опустить торец, то придется спилить небольшой слой древесины с нижнего торца, на который лага ложится на брус. Итак, выставлены две лаги, теперь натяните между ними несколько рядов прочной нити.Обратите внимание, что нитки необходимо подтягивать, чтобы они не провисали. Вот вам и плоскость — горизонтальная и плоская. Именно на нее будут устанавливаться промежуточные элементы лаговой конструкции.

    Как видите, несущие балки плюс лаги — серьезный и очень прочный фундамент, выдерживающий большие нагрузки. Специалисты в один голос уверяют, что это лучший вариант пола с точки зрения безопасности и надежности. На такое основание можно укладывать половые доски или фанеру, плиты ОСП или ДСП, даже суперпол Кнауф.

    Деревянный пол на опорных стойках

    Горизонтальная проверка

    Когда дело касается основания пола, многие стараются не избегать расходов, зная, что от качества пола во многом зависит качество жизни. Обычно пол на лагах вдоль опор строят, наоборот, на тот случай, если кто-то вдруг захотел сэкономить. Во всяком случае, этот вариант выглядит так. Но это мнимая экономия, ведь пол по несущим балкам, во-первых, строится быстрее, а, во-вторых, по стоимости будет еще дешевле.Хотя сами балки стоят недешево. Так в чем экономия? Дело в том, что этапов возведения этажа по колоннам так много, и используют такое большое количество стройматериалов, что никакой пользы от этого нет.

    Давайте обо всем по порядку. Как дела? В первую очередь из грунта снимается мягкий почвенный слой. Обычно в результате получается котлован глубиной до полуметра. Затем выбирается и задается нулевой уровень, по которому будет строиться сам пол.Его высота обычно чуть выше основания фундамента. Затем определяется расположение опор.

    От чего это зависит?

    1. От толщины половиц.
    2. От толщины бревна.

    Например, если толщина половой доски, которая будет использоваться в качестве настила, имеет размер 25-40 миллиметров, то расстояние между лагами должно находиться в пределах 30-40 сантиметров. Если толщина доски 45-50 миллиметров, то расстояние между лагами 80-100 сантиметров.

    А какое расстояние между столбами в один ряд, то есть вдоль бревна? Этот показатель будет зависеть от толщины бревна. Чем она толще, чем больше расстояние, тем меньше требуется опоры. Как видите, все взаимосвязано, и получить сбережения просто так не получится. Где-то вы выигрываете, а где-то проигрываете. Так что выбирайте оптимальный вариант, который кажется вам правильным, но имейте в виду, что чем толще доска, тем прочнее пол.

    Опорные стойки

    Монтаж изоляции

    Теперь о опорных стойках.Для их возведения можно использовать различные строительные материалы. Это может быть кирпич, металлический профиль – труба, уголок и т. д., железобетонный столб, залитый своими руками точно по месту, или камень.

    Внимание! Независимо от того, из какого материала построены опоры, необходимо, чтобы их верхние плоскости были ровными и находились в одной горизонтальной линии.

    Процесс возведения столбов необходимо начинать с возведения под них фундамента.Здесь для каждой опоры используются отдельно стоящие фундаменты. Поэтому придется выкапывать небольшие ямы размером 40х40 или 50х50 см и глубиной до 30 сантиметров, которые заливаются бетонным раствором с армирующим каркасом из металлической проволоки. Если вы решили строить бетонные столбы, то необходимо сразу установить каркас под столб, соединив его с сеткой фундамента.

    Начнем с бетонных столбов. После того, как фундамент хорошо высохнет – обычно это занимает 28 дней – можно установить дощатую опалубку вокруг армирующего металлического каркаса.Вполне достаточно 3-4 связанных штук. После этого в опалубку, изготовленную по стандартному рецепту, заливается бетонный раствор. Опалубку можно снимать через семь дней. А нагружать столбы можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

    Вы могли заметить, что этот вариант очень долгосрочный, поэтому многие строители отдают предпочтение столбам из кирпича. Для них обязательно заливается фундамент, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Теперь поднимается сама колонна. Если их много, то кладку делают в один кирпич, а если мало, то в два или полтора. Опять же, все зависит от расстояния между столбами. Обязательным условием является гидроизоляция поверхности каждой опоры.

    Задержка установки

    Схема расположения этажей

    Эта лаговая конструкция опирается по краям на основание фундамента и на промежуточные опорные стойки. Добиться стопроцентного совпадения поверхностей цоколя и опор в одной плоскости вряд ли получится, поэтому придется устанавливать лаги по горизонтали.См. предыдущий раздел статьи — технология та же.

    Несколько слов о креплении. Обычно в такой конструкции лаги крепятся к столбам анкерами или металлическими уголками. Во втором варианте придется использовать два вида крепежа:

    • Лаги крепятся саморезами.
    • Анкерные стойки.

    Лаги на бетонном основании

    Тем горожанам, которые решили сделать в своей квартире деревянный пол, также рекомендуем систему лаг.Его можно смело укладывать на бетонный пол, главное, чтобы он был прочным и ровным. Хотя о ровности можно и умолчать, ведь такая деревянная система может скрывать довольно большие перепады. А вот на бетонную плиту перекрытия обычно заливают стяжку, и она уже сама создает ровную поверхность. Так что проблем в этом плане возникнуть не должно.

    Итак, как устанавливаются лаги на бетон, вернее, как они крепятся. Есть три варианта:

    1. Через балку, где в качестве крепежа выступает либо саморез, либо анкер.
    2. На бобышках, вырубленных из бруса. Это небольшие рейки длиной 10-15 сантиметров.
    3. Механизмы самовыравнивания.

    Укладочные доски

    Со сквозным креплением все достаточно просто, здесь важно установить лаги и проделать отверстия в полу для крепежа, поэтому перфоратор здесь точно пригодится. С бобышками немного сложнее, потому что сначала придется установить сами бобышки, закрепить их к полу и только потом устанавливать лаги.Кстати, опорные рейки — это своеобразный механизм, упрощающий процесс установки лаг в плоскости. Выставленные балки крепятся к бобышкам саморезами – не забудьте установить под них прокладки.

    Установка бревен с помощью выравнивающих механизмов — один из самых простых способов построения бревенчатой ​​конструкции. В настоящее время производители предлагают различные варианты механизмов выравнивания, которые могут быть изготовлены из металла или прочного пластика. В основе данной конструкции лежит болтовое соединение, это может быть шпилька или сам болт.Важно, чтобы механизм выдерживал достаточно большие нагрузки. Сам механизм крепится к бетонному основанию анкерами, а вот лага к нему прикручена болтами.

    Напольное устройство

    • Независимо от того, какая конструкция будет монтироваться на бетонный пол, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. Чаще всего для этих целей используют плотную полиэтиленовую пленку.
    • Для прокладки сетей связи может быть использована любая лаговая система. Благо расстояние от основания до деревянного настила позволяет это сделать.
    • То же самое можно сказать и о обогревателях. Единственное, на что нужно обратить внимание, это утепление теплоизоляционным материалом, который укладывается сверху бревна, и пароизоляция, укладываемая снизу.
    • Теплый пол также можно использовать в качестве теплоизоляции дома. Пол на лагах позволяет его устроить.
    • Обязательная обработка всех деревянных элементов антисептическими и антипиреновыми составами.

    Заключение по теме

    Пол на лагах – единственное качественное решение для устройства деревянного пола.Но это не очень простой процесс. Это связано с достаточно большим количеством материалов и этапов. Но, по словам мастеров, с этим можно справиться, если точно соблюдать технологические нормы и требования. Здесь важно правильно выбрать один из трех вариантов, которые мы вам предложили. А обо всех нюансах строения вы можете узнать на нашем сайте в отдельных статьях.

    Связанные публикации

    Как выровнять лаги пола лазерным уровнем.Конструкции отставания чернового пола

    Как выровнять лаги пола с помощью лазерного уровня. Конструкции отставания чернового пола

    Укладка пола на лаги – наиболее часто используемый вид выравнивания поверхности пола. Для деревянных полов основным элементом каркаса являются лаги. Если их правильно подобрать и установить, пол будет надежным и прослужит долго. Ошибки, допущенные на этом этапе, обойдутся дорого: придется разбирать финишное покрытие и устранять недостатки.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Для гидроизоляции используйте рубероид , укладывая его на бетонное основание. Нахлест на стены 10 см … Расстояние между лагами, их высота зависит от того, какой будет утеплитель, чистовой пол и нагрузка на него. Высота обычно 5 на 10 сантиметров (она должна быть в полтора-два раза больше ширины), расстояние между соседними лагами 30-50 сантиметров .

    Лучше всего для изготовления опор подходит сухой хвойный брус толщиной не менее 5 сантиметров . Если при лагах половая доска располагается параллельно световым лучам из окна, то лаги располагаются перпендикулярно доскам. Вы можете изучить статью самостоятельно.

    Получение контрольной строки

    На удобном расстоянии от пола (около полутора метров) с помощью гидравлического уровня устанавливаются маркеры во всех углах помещения.Все метки соединяются рубильным шнуром, получая прямую линию. С помощью рулетки по контрольной линии проверяют горизонтальность чернового пола у стен и выставляют лаги на заданном расстоянии.

    Установка первых стержней

    На расстоянии 20-30 сантиметров от стены, используя несколько подложек, установите первую лагу. Измерив рулеткой расстояние от ее верхнего края до контрольной линии, крайнюю лагу монтируют на той же высоте у противоположной стены.Это маячные бревна: с помощью длинного правила или шнура, натянутого между крайними бревнами, легко установить высоту всех промежуточных брусков. Отклонение от поверяемой плоскости не должно превышать 1 мм на погонный метр. Проверьте горизонтальность каждой лаги и их положение относительно друг друга.

    Установка лагов

    Подкладка под бревна должна быть плотной и эластичной: еврорубероид, резина, конвейерная лента. Чтобы материал не смещался, его закрепляют на лагах степлером.Удобно, если есть несколько видов вагонки разной толщины. Чтобы лаги не смещались, их скрепляют вспомогательными рейками необходимой длины.

    Установка балок, усиление пола в дверных проемах

    В дверных проемах высокая проходимость, что увеличивает нагрузку на пол. Поэтому в этих местах укладывают армированные сдвоенные бревна, края которых выступают с обеих сторон проема. На эти усиленные балки будут опираться покрытия соседних помещений.


    Монтаж балок

    Если длины балок недостаточно, их придется стыковать по длине. Стыки должны располагаться в шахматном порядке с разбегом не менее 50 см, между ними необходимо выдерживать технологические зазоры в 1,5-2 см. Неровности, возникающие на отдельных балках, локально сглаживают рубанком. Это общие правила монтажа каркаса из бруса. Технология может отличаться в зависимости от основания, на которое она монтируется.

    Лаги на балки перекрытий нижнего этажа или подвала

    Такие полы делают в домах из дерева и минеральных материалов. Между этажами и на цокольном этаже расположены несущие балки, где они изолируют пол от соприкосновения с землей, служат для вентиляции и теплоизоляции. Если чистовой пол установлен прямо на лагах, звуковые колебания передаются на стены, делая конструкцию слишком шумной.


    Бревна на балки перекрытий

    Лаги на земле

    Значительно снижает уровень вибраций и звуковых колебаний, устанавливается на самостоятельных опорах, не связанных с конструкцией стен.Опоры для бревен выполнены из красного кирпича. Фундамент под опорные кирпичи представляет собой слой утрамбованного щебня или отдельный бетонный фундамент под каждый кирпич. Вместо кирпича иногда используют винтовые сваи. В качестве несжимаемой основы на землю укладывают слой комковатой глины.


    Лаги на земле нуждаются в гидроизоляции

    Расстояние между соседними опорами 50-100 см, между рядами 30-50 см. Если бревна будут соединяться по длине, стык должен быть на опоре.Высота опор рассчитывается так, чтобы расстояние от внутренней части половицы до слоя щебня или грунта было не более 25 см. Гидроизоляцию обеспечивает слой рубероида, укладываемый под лаги. Прокладка между бревнами и кирпичной опорой – обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых не менее 2,5 см.

    Лаги на железобетоне

    Для железобетонного основания необходима эластичная подкладка, толщина которой должна быть не менее 1 см.Для фиксации лаг удобно использовать прямые подвесы, такие как применяются при работе с гипсокартоном. Они крепятся к бетонному основанию прочными дюбелями через резиновые прокладки. Подвижные и эластичные накладки различной толщины принимают на себя всю нагрузку в дальнейшем, помогают установить лаги и гасят вибрацию, без них не обойтись.


    Вариант крепления лаг к бетонному основанию

    Если железобетонная плита имеет значительные неровности, их не следует компенсировать большим количеством распорок, необходимо выровнять стяжкой.

    Лаги регулируемые

    Специальные распорки с резьбой из полимера помогут вам точно и быстро

    Деревянный пол в вашем доме — это традиционный подход к созданию красивой и прочной основы для пола. Но тот, кто не является специалистом в строительном деле, вряд ли знает, что деревянный настил устраивают так же, как пол на лагах. Что это такое и как устроена такая структура?

    Во-первых, нужно определиться с понятием лага.Это деревянные балки, которые устанавливаются поперек помещения и являются основой для деревянного перекрытия. По сути, это Базовая конструкция, которая должна соответствовать критериям прочности и надежности. Кроме того, он должен быть ровным, чтобы верхние края балок образовывали единую горизонтальную поверхность. Именно от этих характеристик зависит качество лаговой конструкции.

    Существует несколько типов баз, на которые можно устанавливать лаги:

    • На несущих балках.
    • По постам поддержки.
    • На бетонном основании.

    Давайте рассмотрим каждый вариант и определим, как можно построить пол по лагам, а также выясним, какие материалы для этого нужны.

    Пол на несущих балках

    Что такое несущие балки? Это продольные опоры, концы которых упираются в основание фундамента здания. В качестве балок могут быть использованы бревна, балки большого сечения, металлические профили или железобетонные перемычки прямоугольного сечения. Скажем прямо, в частном строительстве сегодня не используется ни металл, ни железобетон. Дорого и сложно проводить монтажные работы. Да и бревна сегодня не в чести, потому что имеют неровную поверхность, поэтому дальнейшая работа с ними затруднена. Поэтому лучший вариант – это квадратные или прямоугольные балки.

    Итак, балки установлены, теперь на них крепятся лаги. Так как эти два элемента изготовлены из дерева, их можно скрепить между собой обычными шурупами или шпильками через сквозное отверстие.Сегодня на рынке появился более упрощенный способ соединения, где используются специальные металлические крепления. Обычно именно для этих целей используется металлический уголок с крепежными отверстиями.

    Бревенчатая конструкция имеет высокий критерий ровности ее верхних кромок. Поэтому их нужно прежде всего выровнять, прежде чем начинать крепить к балкам. Помните, что метод выравнивания одинаков во всех конструкциях бревенчатого пола, независимо от типа чернового пола.

    Как выровнять бревна в одной плоскости

    Есть простая технология, дающая стопроцентный результат. Для этого нужно установить на определенной высоте в одной горизонтальной плоскости два бревна, которые располагаются у противоположных стен. Сделать это несложно, если уметь пользоваться таким инструментом, как уровень. Правда, для этого вам понадобится как гидроуровень, так и обычный строительный уровень. Можно использовать лазерный уровень. Это упрощает работу и точно выставляет лаги в плоскостях. Кстати, именно в последней версии человеческий фактор отсутствует, что в любом случае даст небольшую погрешность.

    Если какой-либо конец бревна необходимо поднять, под него подкладывают деревянную подставку, которую можно вырезать из того же бруса.Если необходимо опустить торец, то придется спилить небольшой слой древесины с нижнего торца, на который лага ложится на брус. Итак, два бревна выставлены, теперь натяните между ними несколько рядов прочной нити. Обратите внимание, что нитки необходимо подтягивать, чтобы они не провисали. Вот вам и плоскость — горизонтальная и плоская. Именно на нее будут устанавливаться промежуточные элементы лаговой конструкции.

    Как видите, несущие балки плюс лаги — серьезный и очень прочный фундамент, выдерживающий большие нагрузки.Специалисты в один голос уверяют, что это лучший вариант пола с точки зрения безопасности и надежности. На такое основание можно укладывать половые доски или фанеру, плиты ОСП или ДСП, даже суперпол Кнауф.

    Деревянный пол на опорных стойках

    Горизонтальная проверка

    Когда дело касается основания пола, многие стараются не избегать расходов, зная, что от качества пола во многом зависит качество жизни. Обычно пол на лагах вдоль опор строят, наоборот, на тот случай, если кто-то вдруг захотел сэкономить.Во всяком случае, этот вариант выглядит так. Но это мнимая экономия, ведь пол по несущим балкам, во-первых, строится быстрее, а, во-вторых, по стоимости будет еще дешевле. Хотя сами балки стоят недешево. Так в чем экономия? Дело в том, что этапов возведения этажа по колоннам так много, и используют такое большое количество стройматериалов, что никакой пользы от этого нет.

    Давайте обо всем по порядку. Как дела? В первую очередь из грунта снимается мягкий почвенный слой.Обычно в результате получается котлован глубиной до полуметра. Затем выбирается и задается нулевой уровень, по которому будет строиться сам пол. Его высота обычно чуть выше основания фундамента. Затем определяется расположение опор.

    От чего это зависит?

    1. От толщины половиц.
    2. От толщины бревна.

    Например, если толщина половой доски, которая будет использоваться в качестве настила, составляет 25-40 миллиметров, то расстояние между лагами должно находиться в пределах 30-40 сантиметров.Если толщина доски 45-50 миллиметров, то расстояние между лагами 80-100 сантиметров.

    А какое расстояние между столбами в один ряд, то есть вдоль бревна? Этот показатель будет зависеть от толщины бревна. Чем она толще, чем больше расстояние, тем меньше требуется опоры. Как видите, все взаимосвязано, и получить сбережения просто так не получится. Где-то вы выигрываете, а где-то проигрываете. Так что выбирайте оптимальный вариант, который кажется вам правильным, но имейте в виду, что чем толще доска, тем прочнее пол.

    Опорные стойки

    Монтаж изоляции

    Теперь о опорных стойках. Для их возведения можно использовать различные Стройматериалы. Это может быть кирпич, металлический профиль – труба, уголок и т. д., железобетонный столб, залитый своими руками ровно по месту, или камень.

    Внимание! Независимо от того, из какого материала построены опоры, необходимо, чтобы их верхние плоскости были ровными и находились в одной горизонтальной плоскости.

    Процесс возведения столбов необходимо начинать с возведения под них фундамента. Здесь для каждой опоры используются отдельно стоящие фундаменты. Поэтому придется выкапывать небольшие ямы размером 40х40 или 50х50 см и глубиной до 30 сантиметров, которые заливаются бетонным раствором с армирующим каркасом из металлической проволоки. Если вы решили строить бетонные столбы, то необходимо сразу установить каркас под столб, соединив его с сеткой фундамента.

    Начнем с бетонных столбов. После того, как фундамент хорошо высохнет – обычно это занимает 28 дней – можно установить дощатую опалубку вокруг армирующего металлического каркаса. Вполне достаточно 3-4 связанных штук. После этого в опалубку, изготовленную по стандартному рецепту, заливается бетонный раствор. Через семь дней опалубку можно снимать. А нагружать столбы можно только через 28 дней, когда бетон наберет свою марочную прочность.

    Вы могли заметить, что этот вариант очень долгосрочный, поэтому многие строители отдают предпочтение столбам из кирпича.Для них обязательно заливается фундамент, на который укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Теперь поднимается сама колонна. Если их много, то кладку делают в один кирпич, а если мало, то в два или полтора. Опять же, все зависит от расстояния между столбами. Обязательным условием является гидроизоляция поверхности каждой опоры.

    Задержка установки

    Схема расположения этажей

    Эта лаговая конструкция опирается по краям на основание фундамента и на промежуточные опорные стойки.Добиться стопроцентного совпадения поверхностей цоколя и опор в одной плоскости вряд ли получится, поэтому придется устанавливать лаги по горизонтали. См. предыдущий раздел статьи — технология та же.

    Несколько слов о креплении. Обычно в такой конструкции лаги крепятся к столбам анкерами или металлическими уголками. Во втором варианте придется использовать два вида крепежа:

    • Лаги крепятся саморезами.
    • Анкерные стойки.

    Бревна на бетонном основании

    Тем горожанам, которые решили сделать в своей квартире деревянный пол, также рекомендуем систему лаг. Его можно смело укладывать на бетонный пол, главное, чтобы он был прочным и ровным. Хотя о ровности можно и умолчать, ведь такая деревянная система может скрывать довольно большие перепады. А вот на бетонную плиту перекрытия обычно заливают стяжку, и она уже сама создает ровную поверхность. Так что проблем в этом плане возникнуть не должно.

    Итак, как устанавливаются лаги на бетон, вернее, как они крепятся. Есть три варианта:

    1. Через балку, где в качестве крепежа выступает либо саморез, либо анкер.
    2. На бобышках, вырубленных из бруса. Это небольшие рейки длиной 10-15 сантиметров.
    3. Механизмы самовыравнивания.

    Укладочные доски

    Со сквозным креплением все довольно просто, здесь важно установить лаги и проделать отверстия в полу для крепежа, поэтому перфоратор здесь точно пригодится.С боссами немного сложнее, потому что вам придется сначала установить сами боссы, закрепить их на полу и только потом устанавливать лаги. Кстати, опорные рейки — это своеобразный механизм, упрощающий процесс установки лаг в плоскости. Выставленные балки крепятся к бобышкам саморезами – не забудьте установить под них прокладки.

    Установка лаг с помощью выравнивающих механизмов – один из самых простых способов сооружения лаговой конструкции. В настоящее время производители предлагают различные вариации исполнения выравнивающих механизмов, которые могут быть изготовлены из металла или прочного пластика. В основе данной конструкции лежит болтовое соединение, это может быть шпилька или сам болт. Важно, чтобы механизм выдерживал достаточно большие нагрузки. Сам механизм крепится к бетонному основанию анкерами, а вот лага к нему прикручена болтами.

    Напольное устройство

    • Независимо от того, какая конструкция будет монтироваться на бетонный пол, его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.Чаще всего для этих целей используют плотную полиэтиленовую пленку.
    • Для прокладки сетей связи может быть использована любая лаговая система. Благо расстояние от основания до деревянного настила позволяет это сделать.
    • То же самое можно сказать и о обогревателях. Единственное, на что нужно обратить внимание, это утепляющий теплоизоляционный материал, который укладывается поверх лаг, и пароизоляция, укладываемая снизу.
    • Теплый пол также можно использовать в качестве теплоизоляции дома.Пол на лагах позволяет его устроить.
    • Обязательная обработка всех деревянных элементов антисептическими и антипиреновыми составами.

    Заключение по теме

    Пол на лагах – единственное качественное решение для устройства деревянного пола. Но это не очень простой процесс. Это связано с достаточно большим количеством материалов и этапов. Но, по словам мастеров, с этим можно справиться, если строго соблюдать технологические нормы и требования.Здесь важно правильно выбрать один из трех вариантов, которые мы вам предложили. А обо всех нюансах строения вы можете узнать на нашем сайте в отдельных статьях.

    Связанные публикации

    Для напольных покрытий можно использовать различные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устраивать на любой основе, в том числе и для полов по грунту. Основной конструктивный элемент – деревянные бревна, их укладывают в определенном порядке. Между лагами монтируется теплоизолятор, можно прокладывать коммуникации.Затем сверху пришивается грубая обшивка. Обычно используется фанера, ДСП, OSB, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли настила.

    Монтаж лаг на пол может осуществляться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от других условий монтажа. При укладке необходимо точно соблюдать все этапы; древесину предварительно придется обработать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и огня.

    Каковы преимущества задержки?

    Пол на лагах имеет определенные преимущества перед другими конструкциями. Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил под земляное полотно в частных домах. Среди достоинств следует отметить:

    Лаги оказывают самую минимальную нагрузку на фундамент.

    1. Теплоизоляционные характеристики, такой пол предотвращает потери тепла.
    2. Пиломатериалы
    3. для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, что требует определенного опыта в обустройстве.
    4. Минимальная нагрузка на фундамент, это существенно для каркасных и ветхих домов. Эти полы также подходят для деревянных полов.
    5. Пол можно установить на любом необходимом уровне.
    6. Минимальный расход стройматериалов, что положительно сказывается на бюджете.
    7. Сроки строительства минимальны, нет необходимости ждать застывания раствора, за исключением полов по грунту, где заливка производится под опоры.
    8. В помещении формируется оптимальный микроклимат.
    9. Бревенчатые полы можно сделать самостоятельно, особого опыта не требуется.

    При установке нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять бревна. Существуют правила установки чернового бревна. Чистовой пол всегда идет параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении. Это следует предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

    Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью проезда, то лаги необходимо укладывать по ходу движения, чтобы укрепить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу предусмотреть, как пойдут половые доски, как пойдут доски обшивки, если используется фанера. Все крепления чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

    Способы крепления и установка лаг

    Для крепления балок к основанию можно использовать различные методы.Раньше для этого использовались гвозди необходимого размера, но этот способ не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. На сегодняшний день оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

    Инструкция по креплению лаг:

    1. Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость углов крепится к деревянному брусу.
    2. Саморезы вкручиваются на глубину 3-5 см.
    3. Нижняя плоскость крепится к нижней перекладине.
    4. Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, а затем дополнительно сделать крепления из дюбелей.

    Вместо уголков можно использовать специальное крепление в виде П-образной детали. Это обеспечивает сильную фиксацию, особенно если стержни должны быть расширены. Этот способ применим для больших помещений, где требуются дополнительные крепления.

    Сами стыки для лаг можно оформить так:

    1. Рядом друг с другом.
    2. С помощью разреза. Этот способ стыковки самый эффективный, но резать его нужно очень аккуратно, чтобы места стыковки были плотными.

    При необходимости усиления стыковки используются гвозди, которые вшиваются в место крепления.

    Дополнительно можно использовать бруски, которые могут иметь длину около 1 м. Если балки монтируются в шахматном порядке, то между точками соединения необходимо соблюдать шаг 50 см и более.

    Установка пола на земле

    Монтаж полов на лагах не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Отличаются простейшей конструкцией, их можно изготовить для квартиры, частного дома, загородного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, но по прочности пол ничем не уступает.

    Для установки лагов нужно выполнить достаточно простую инструкцию:

    1. Сначала осматривается грунтовое основание, после чего грунт тщательно уплотняется вибратором.Если такого оборудования нет, то работу можно выполнить куском бревна большого диаметра.
    2. Затем на землю насыпается слой щебня, он должен быть около 5 см. Этот слой будет служить основанием.
    3. После этого необходимо построить опалубку для каждой опоры отдельно. Схема опор предварительно составляется в соответствии с размерами помещения, условиями возведения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
    4. Далее нужно построить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Это надежно защитит конструкцию от влаги. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
    5. Далее кладутся бревна для пола. Доски предварительно разрезаются на куски нужного размера, после их поверхность обрабатывается антисептиком и антипиреном. Это защитит их от порчи насекомыми, плесенью, сделает более защищенными от пожаров.
    6. Лаги фиксируются на опорах специальными дюбелями, обеспечивающими надежность и устойчивость. После этого можно уложить специальный черепной блок, сделать первичный дощатый настил, для него можно использовать обычные доски. После укладки можно выкладывать еще один слой гидроизоляционного материала.
    7. Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно использовать различный материал. Производители предлагают самые разнообразные утеплители, подходящие именно для полов на лагах. В этом случае можно взять керамзит, другие сыпучие материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
    8. При утеплении необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных зазоров и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
    9. После этого необходимо выровнять лаги пола. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, горизонтальность покрытия проверяется строительным уровнем.
    10. Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП; на них можно укладывать любой пол. Отделочные материалы . При монтаже придется следить за тем, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, а между плитами и стеной – 10 мм. Для прочности фанеру можно укладывать в 2 слоя, общая толщина обшивки колеблется от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между кожухом и утеплителем должен быть оставлен небольшой вентиляционный зазор.
    11. По окончании укладки пола необходимо еще раз проверить ровность пола и затем отшлифовать поверхность. Чтобы не повредить шлифмашинку, головки саморезов при креплении должны быть утоплены в древесину. Последним этапом является установка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

    Следует ли использовать регулируемые бревна?

    Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами.Для этого используются специальные крепления, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 тонн на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут быть изготовлены из металла или специального пластика. Это резьбовые элементы, которые можно отрегулировать на необходимую высоту. К таким элементам крепятся лаги, выставляется необходимая высота. Предварительно проводится разметка пола и стен, по которой определяется уровень финишного покрытия.

    Для бетонного пола используются дюбеля

    , а для деревянного пола – саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки.После этого все излишки обрезаются. Лаги фиксируются на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был комфортнее, а микроклимат приятнее. Сверху укладывается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

    Бревенчатые полы отличаются прочной и надежной конструкцией с выравниванием поверхности. Сделать такой пол своими руками несложно, вариантов много, среди которых можно выбрать подходящий.Для работы нужны только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для отделки.

    Существует несколько основных задач, которые необходимо выполнить для ровного и прочного пола, уложенного на лаги. Это точная установка лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основанию, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всей конструкции. Прежде чем выравнивать лаги под деревянный пол, необходимо правильно подобрать сечение.Потому что этот показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме идет ремонт, а лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть перекрытия и проверить балки на их качественное состояние. При необходимости некоторые из них заменяются новыми.

    Появление на рынке новых напольных покрытий, требующих очень гладкой поверхности, вытеснило технологию устройства полов на лагах. На смену им пришли стяжки, залитые растворами на основе цемента.Это упростило процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии был ряд недостатков. Один из них – приходилось долго ждать, пока высохнет стяжка. А это может занять несколько дней.

    Современные технологии производства пиломатериалов вернули метод устройства пола на лагах за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им помогли защитные пропитки, которые проникли в древесину, увеличивая срок ее службы и предотвращая деформацию при нагрузках.Производители, благодаря новым технологиям, стали выпускать улучшенные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСБ. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов стало возможным укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

    Надо отдать должное тому, что деревянное строительство снова вошло в моду. Все чаще заказчики отдают свое предпочтение строительству деревянных домов…И в таких домах гармонично смотрятся деревянные полы. Хотя бревна для устройства пола используются не только в деревянных конструкциях. Сегодня их используют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

    Но и у этой конструкции есть свои недостатки.

    • Даже деревянные полы, обработанные антипиренами, по-прежнему горючи.
    • В них нельзя прокладывать систему теплого пола.
    • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолка уменьшится.

    Конструктивные особенности установки

    Если речь идет об установке лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания только один – это укладка по перекрытиям из бетонных плит, которые сверху заливаются бетонной стяжкой. В принципе получается достаточно ровная поверхность, но до стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

    Полы в домах устроены тремя способами:

    1. На земле.До верхних краев фундамента производится обратная засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебня, песка, глины. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. На него осуществляется установка лаг. Как вариант, бревна выравниваются по фундаменту и полностью засыпаются. На поверхности остаются только их верхние концы, к которым крепится настил. В этом случае лучше произвести обратную засыпку песком, а деревянные элементы перед монтажом обязательно обработать защитными средствами.
    2. На фундаменте с опорными столбами или без них.
    3. На несущих балках.

    Выравнивание лаг в квартире

    В первую очередь нужно определить самое высокое место на полу. Обычно это либо угол комнаты, либо один из краев у стены. Поэтому измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер — это необходимое место. Теперь из этого угла в другие тянутся жидкий строительный уровень из прозрачной ПВХ трубки, которая наполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если при выставлении уровня пузырь поднимается в указанный угол, то предположения подтвердились — этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать с серединой краев пола, которые сопрягаются с поверхностями стен.

    • Теперь на пол устанавливается бревно, один конец которого находится в выбранном углу комнаты. Расстояние от стены — 5 см посередине продольной оси.
    • Противоположный конец поднят так, чтобы короткий уровень, уложенный на бревно, показывал ровность установки.То есть пузырек воздуха в камере должен останавливаться посередине.
    • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруса или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскостей.
    • Лага горизонтальная. Его можно закрепить к полу, например, металлическими уголками.

    Теперь необходимо установить еще один элемент лаг у противоположной стены и выровнять его по горизонтали и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины помещения можно использовать для этого либо ровную деревянную рейку, либо длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается над уложенным бревном в углу помещения. Вы можете начать с любого конца. Правило устанавливается горизонтально, что будет показывать пузырек воздуха. Под его свободный конец подкладывается лаг, на конец которого кладется вагонка. То же самое проделывается с другим концом. Затем лаги крепятся к полу.

    Итак, два бревна установлены и закреплены к противоположным стенам.Теперь между ними нужно протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые будут обозначать горизонтальную плоскость. Нити крепятся на верхних концах прибитыми гвоздями. Теперь по резьбе устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются куски фанеры или дерева. Главное требование – нити должны касаться верхних концов бревна.

    Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко установить лаги. Это металлические или пластиковые приспособления, которые крепятся к полу с помощью дюбелей или анкеров. На них устанавливаются брусья, которые можно поднимать или опускать с помощью резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, вы можете избежать сложных измерительных операций для определения самой высокой точки на полу.

    Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкеры, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них накручивается гайка, сверху устанавливается широкая шайба. Надевается лаг, поверх которого устанавливается широкая шайба и накручивается гайка.По сути, это все то же регулируемое устройство.

    Выравнивание по фундаментам и несущим балкам

    Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам выполняется одинаково. Но есть и отличия.

    По основанию

    Обычно лаги торцами упираются в фундамент, являющийся основанием для пола. Он всегда заполняется неравномерно, поэтому лаги приходится ставить в одной плоскости по горизонтали.Здесь все сделано почти так же, как и в квартире.

    • Две лаги устанавливаются у противоположных стен.
    • Каждый выравнивается по горизонтали строительным уровнем, обложенным по торцам кусками фанеры.
    • Нити протягиваются между их концами, которые в свою очередь проверяются на падение. Та лаг, которая выше по высоте, будет основной, то есть отправной точкой в ​​процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Его нужно сразу крепить к фундаменту и к стенам дома.
    • По натянутым нитям выставляют концы второй крайней лаги, которую также сразу закрепляют.
    • Между стержнями протянуты еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. На них выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с фанерной или деревянной обшивкой.

    Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружают опорные стойки, на которые опираются балки. Главное требование к сооружению опор – точная подгонка их по высоте, чтобы бревна легли на них плотно. Если это невозможно сделать максимально аккуратно, то под бруски подкладывают вагонку.

    На несущих балках

    Конструкция пола на несущих балках считается очень надежной. На фундамент или пол устанавливаются балки или лаги большого сечения, на которые монтируются лаги. Существует два варианта выравнивания конструкции пола.

    1. Балки выровнены.
    2. Лаги выровнены.

    С бревном выровнять сложнее, т.к. у этого пиломатериала нет ровной геометрии поперечного сечения по всей длине.Поэтому умельцы стараются обработать рубанком верхнюю и нижнюю плоскость, чтобы придать ей вид плоскости. В этом плане лучше использовать брус, ведь это материал прямоугольной формы, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

    • Сначала укладывают два бруса на противоположные стороны.
    • Устанавливают на горизонте по уровню, подкладывая куски фанеры, но лучше металлические пластины.
    • Затем их выравнивают в одной плоскости друг с другом, как описано с лагами вдоль фундамента. То есть бревно, расположенное выше, остается на месте. Дополнительные металлические элементы размещены под вторыми.
    • После этого по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
    • И уже на балки без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

    Выравнивание лаг по балкам осуществляется аналогично. Этот вариант проще в том смысле, что не нужно будет поднимать тяжелые бревна и брусья, чтобы подложить под них плиты.Сначала поперек балок устанавливаются лаги. То есть лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, балки сами по себе являются надежным и прочным основанием. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на балках небольшого сечения, таких как используются для устройства пола в квартирах.

    Сам процесс выравнивания осуществляется так же, как и в квартире. С одним лишь отступлением – лаги можно крепить к балкам либо напрямую саморезами, так как оба элемента деревянные, либо с помощью металлических уголков.В остальном технология монтажа такая же.

    Деревянные полы для бани использовались с древних времен. И сегодня, несмотря на наличие большого количества новых технологий, этот вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений по устройству полов, расскажем о технологии их возведения, преимуществах и «проблемных» сторонах.

    Лаги на грунт
    Устройство деревянных полов

    Под лагами пола грунт только
    Бревна для пола в срубе

    Это означает, что под полом нет ничего, кроме земли.Сами лаги, конечно же, никогда не лежат на земле или различных подстилках, их нужно устанавливать на бетонные или кирпичные столбы.

    Лаги на кирпичные столбы
    Столбы из блоков для бревен

    Расстояние между стойками рассчитывается с учетом толщины лаг, половиц и максимальной нагрузки на пол. При строительстве бань таких точных расчетов в большинстве случаев никто не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае выбираем толщину половиц 30 мм и лаг 50×100 мм.

    В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между стойками под каждой лагой должно быть в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоды не делают, передвигайте столбики с учетом конкретных габаритов помещения.

    Главное, чтобы столбики располагались равномерно по всей площади.

    Шаг лаг в зависимости от толщины половиц
    Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

    Как делаются полы с лагами по грунту?

    Шаг 1. Проведите замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Один из них заключается в том, что нулевая отметка касается не земли, как думают некоторые, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается знаком «+», все, что ниже пола, обозначается знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен быть указан на -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Будем постепенно переходить к стандартным обозначениям габаритов строительных объектов, а пока пользуемся привычными, но не совсем правильными обозначениями.

    Опорные стойки для бревен на земле — схема
    Устройство деревянных перекрытий колоннами

    Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте расположение стоек и их количество.Глубина столбов примерно 20-25 сантиметров.

    Отметить сообщения. На противоположных стенах помещения с помощью лазерного или гидроуровня отбивают нулевую отметку (уровень верхней поверхности половиц). От него отнимаем 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина бревна). Уровень верхней поверхности стойки -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну отметку на этой высоте.

    Выкопать небольшие квадратные отверстия такого размера вдоль веревки на необходимых расстояниях; достаточно сделать глубину лунок в один штык лопаты. Выровняйте дно, уберите осыпающуюся землю.

    Крайне целесообразно засыпать песчаную подушку толщиной 10 ÷ 15 сантиметров для компенсации набухания грунта при замерзании/оттаивании. На дно каждой лунки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание засыпать ямы — сделайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Убедитесь, что поверхность ровная и ровная при заливке.

    Шаг 3. Соберите все материалы. Для столбов есть несколько вариантов: залить бетоном в землю или использовать бетонные блоки. Над землей можно использовать красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и обязательно сделать гидроизоляцию кирпичом с рубероидом. Возьмите лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работу по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки приходится резать, это долго, рез получается неровным.

    Опорная стойка из кирпича — внешний вид

    Шаг 4. Изготовление колонн. Делаем размеры столбов под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, кирпича берем два. Значит, сторона квадрата столба будет 25 сантиметров.

    У вас есть несколько бетонных блоков на складе? Отлично, работа пойдет быстрее и проще, выкладывайте из них столбики.

    Бетон застыл — можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят, изменяя толщину раствора, точно выставить поверхность столбов на необходимую высоту.Нужно натянуть новые веревки, натянуть их по отметкам высоты столбов. Проверьте положение кирпичей уровнем, стойки должны находиться в вертикальном положении. Используя цементно-песчаный раствор, точно совместите поверхности всех стоек вдоль тетивы.

    Шаг 5. Лаги укладываются на рубероид, гидроизоляцию лучше уложить в два слоя.

    Длина лаги должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины комнаты, это необходимо для компенсации расширения дерева.Лаги должны крепиться к стенам скользящим способом, чтобы не допустить их опрокидывания на бок, но позволить им немного смещаться в продольном направлении. Делать это лучше с использованием заводских стандартных металлических соединений, такие используются при обустройстве плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, изготовьте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться к бревнам саморезами, не затягивайте саморезы с большим усилием, бревно должно иметь возможность скользить.Вторая сторона металлического уголка крепится к стене ванны.

    Сначала нужно закрепить два противоположных бревна, натянуть между ними веревки и положить на него все остальное. Если есть проблемы с уровнем, используйте другие колодки. Допускается разброс по высоте до двух миллиметров, эти неровности устраняются при отделке настила.

    Этап 6. Дощатый настил. Проверьте качество досок, лучше не использовать материалы с видимыми признаками брака.Если доски в результате нарушения технологии производства имеют искривленную боковую поверхность, необходимо приобрести готовые или изготовить своими руками специальные приспособления для их затяжки.

    Для этой цели можно использовать обычные металлические скобы и деревянные клинья. Подготовьте сразу несколько клиньев с разным углом наклона. В лаги вбиваются металлические скобы, между ними укладывается ненужная доска, а между половицей и ней вбиваются клинья. Движущая сила должна обеспечивать выравнивание поверхностей.Доски крепятся к лагам в таком зажатом положении, после вбивания всех гвоздей клинья удаляются и вставляется новая половая доска.

    Bowrench — инструмент для снятия досок пола



    Не забудьте оставить зазор 1 ÷ 2 сантиметра возле стены для компенсации линейного расширения, затем зазор закрывается плинтусом. Для настила можно использовать как обычные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнены правильно и доски не имеют отклонений по толщине, пол готов к финишной покраске или покрытию лаком.Если есть заметная разница в высоте отдельных досок, то их придется выравнивать специальным ручным фуганком.



    Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

    Шаг 7. Прибейте плинтуса по периметру комнаты — пол готов к использованию.

    Крепление деревянных плинтусов

    Есть еще два нюанса в устройстве полов в парилке.Технология укладки досок настила несколько меняется с учетом того, как будет стекать вода. Если под действием силы тяжести в щелях не затягивайте доски плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

    Если вода уходит в дренажную систему, нужно сделать отверстие. Оптимальный вариант – электролобзик. Просверлите дрелью в доске «стартовое» отверстие, вставьте в него полотно электролобзика и аккуратно вырежьте отверстие необходимого размера. Нет лобзика — используйте стамеску и долото.Работа немного усложняется, но ничего страшного. Небольшие неровности сделанных таким образом отверстий будут закрыты декоративной сливной решеткой.

    Лаги поверх бетонной стяжки

    Более сложный и дорогой вариант устройства полов. Лаги укладываются на ровную бетонную стяжку, перекрытия выдерживают значительные нагрузки.

    Шаг 1. Отметить уровень пола, поставить отметки на стене. Отмечать нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

    Шаг 2. Выровнять поверхность почвы, снять верхний плодородный слой. На землю нужно насыпать основание из песка или гравия, утрамбовать основание специальными вибрационными механизмами или вручную.

    Пример уплотнения песчаной подушки

    Этап 3. Приготовить бетонный раствор. При изготовлении бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Этот рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

    Шаг 4. Залейте бетонным основанием. Вам нужно заполнить маяки.

    Для маяков можно использовать покупные металлические или обычные деревянные рейки. Рейки вытаскивать из раствора не нужно, на конечные эксплуатационные характеристики они не влияют. Проверяйте плоскость бетона уровнем. Если есть значительные отклонения, сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Делайте стяжку по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

    Цены на цементно-песчаную смесь

    смесь цементно-песчаная

    Видео — Установка маяков под стяжку

    Видео — Стяжка для маяков

    Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами установить гидроизоляцию.



    Если утеплять пол не планируется, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и уложить их плашмя. Большая площадь лаг полностью исключает их прогибы, а толщина достаточна для надежной фиксации досок.Дина лага должна учитывать линейное расширение из-за изменения относительной влажности деревянных конструкций.

    Видео — Как положить лаги на бетонный пол

    Шаг 6. Доски укладываются так же, как мы описали выше на примере их укладки на лаги по земле.

    В случаях строительства бань этот способ настила применяют редко. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой способ не подходит.Фанера покрывается ламинатом или мягким настилом. Толщина фанеры определяется суммарными нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать на расстоянии не более 50 сантиметров.

    Укладка фанеры на лаги

    Фанера

    должна быть влагостойкой, обычные дешевые сорта не подходят.

    Важно.При разметке размещения лаг утомительно учитывать размеры фанерных листов.



    Дело в том, что под всеми стыками должны быть лаги. Лучше предварительно начертить на бумаге схему расположения фанерных листов; при расчетах следует учитывать как продольные, так и поперечные стыки. Крепить фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.




    И, кроме того, обладает хорошими теплозащитными характеристиками, что позволяет не использовать дополнительное утепление полов. Не забудьте проклеить скотчем стыки листов технической пробки. В противном случае при производстве работ они будут смещены, что усложнит монтаж ламината и сделает работу более «нервной».

    Цены на листы фанеры

    фанерные листы

    Способы утепления полов по лагам в бане


    Утепление пола по лагам — схема


    Для утепления плова можно использовать два вида утеплителя.Ни один из них не является идеальным вариантом… Почему?

    Начнем с минеральной ваты.

    По многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: хорошо держит тепло, с ним легко работать, теплоизоляционный слой не имеет трещин. Но у хлопка есть и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное нахождение деревянных элементов в прямом контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков.Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паровой и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия достаточно затратны.



    Второй утеплитель — пенопластовые плиты.



    Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, жить в них никто не собирается. Пенопласт не «портится» по экологичности и физическим показателям, его «портят» грызуны.

    Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по непонятным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение при выборе материала для утепления пола.

    Как утеплить полы по лагам минеральной ватой

    Можно взять как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если вы берете прессованную минеральную вату, то при укладке лаг следует учитывать размеры листов.

    К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них ляжет черновой пол. Для его изготовления можно взять необрезные доски, куски пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральная вата должна быть надежно защищена от проникновения влаги снизу, грунт под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

    Для пароизоляции можно взять любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

    Минеральную вату укладывать на черновой пол аккуратно, не оставляя щелей и зазоров. Толщина минеральной ваты не может быть больше высоты бревна.



    Верхнюю поверхность утеплителя необходимо покрыть гидроизоляцией и только после этого приступать к чистовому настилу.

    Один из вариантов утепления пола. Пленка крепится скобами поверх базальтовой минеральной ваты

    .

    Если есть возможность заменить минеральную вату на стекловату — немедленно используйте этот шанс. Стекловата значительно дешевле «фирменного» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.


    Стекловата — изоляционный материал



    Одним из недостатков стекловаты считается ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых перчатках и вас ничего не «кусает». К сведению — модная минеральная вата делается из горного базальта, а это то же самое стекло, только с другими примесями.Минеральная вата не «кусается» только потому, что диаметр стекловолокон намного меньше, они очень легко рвутся и не могут повредить кожу. Но мелкой стеклянной пыли от него гораздо больше, а это вредно для легких.

    Цены на минеральную вату

    минеральная вата



    В этом варианте работа немного упрощается и удешевляется. Черновой пол делается так же, как и в случае с утеплением минеральной ватой. Но паро- и гидрозащиту можно не использовать, это позволяет значительно снизить стоимость работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают уложить на черновой пол металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, а другие наедятся, что грызуны не испортят всю пену. Как поступить — решать вам самим.

    Пенопласт идеально режется специальным столярным ножом. Делайте листы на несколько миллиметров больше при обрезке. Лист будет легко сжиматься, за счет этого значительно повысится плотность прилегания к лагам.При правильном раскрое уменьшается количество непроизводительного бросового материала, работа выполняется быстрее и качественнее.

    Цены на пенополистирол

    Пенополистирол

    Видео — Как резать пенопласт ножом

    Схемы инженерных сетей необходимо иметь перед началом устройства полов, их необходимо учитывать при разметке мест расположения лаг и укладке утеплителя. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

    1. Все соединения должны быть выполнены максимально надежно и очень аккуратно. Это касается как канализационных труб, так и электропроводки.

    2. Электрические кабели необходимо прокладывать в пластиковых или металлических гофрированных трубах. Вообще не рекомендуем размещать проводку под полом, гораздо удобнее делать разводку по стенам. Тем более, что они все равно будут отделываться вагонкой или другими материалами, а под ними можно легко спрятать все сетки.

    3. Для канализации необходимо предусмотреть наиболее опасные в плане засоров места.Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальный технологический доступ; в случае засорения их можно легко прочистить с их помощью. Чаще всего грязь скапливается в области коленей и суставов. Расположите их как можно ближе к стенам помещения. Причем доски в таких местах должны быть параллельны направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному участку после демонтажа всего одной-двух досок.



    Подпольные коммуникации

    При монтаже канализационных трубопроводов лучше запастись пропускной способностью, перестраховаться от засорения.Путь труб будет большего диаметра, пусть немного увеличится их общая длина. Главное, чтобы была уверенность в долговременной и надежной работе всей системы.

    Видео — Монтаж чернового пола

    Видео — Полы на земле. Как сделать это правильно

    Как быстро выровнять пол под ламинат. Нужно ли выравнивать пол под ламинат

    Твердая, чистая, сухая и обязательно ровная – вот требования, предъявляемые к основанию для укладки ламината.К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают, сколько необходимо выравнивать пол под ламинат.

    Согласно требованиям всех производителей твердых напольных покрытий, в том числе ламината и паркетной доски, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, база должна быть:

    • Прочный и долговечный. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии 15 МПа и более.
    • Чистый — обеспыленный, без следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
    • Сухой. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5 %, безводных — 1,5 %, древесных и деревосодержащих — 12 %. При соблюдении вышеперечисленных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
    • Гладкая и монолитная. Допустимый уровень неровностей не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности.Основание должно быть практически гладким, без ямок и неровностей, наплывов и трещин.

    Проверка плоскостности основания.

    Как показывает практика, чаще всего нарушается именно последнее условие. Ровность минеральных и деревянных полов проверить несложно. Исправить недостаток гораздо сложнее. Но зачем выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для прочного покрытия. Любые дефекты под напольным покрытием являются источником постоянного скрипа, хруста и потрескивания, а также быстрого разрушения замков и плит.

    Производители строительных и отделочных материалов разработали множество оптимальных схем для устранения неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:


    Преимуществом минеральных стяжек является высокая прочность на сжатие и сдвиг, повышенная плотность. Кроме того, их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть данная серия подходит для устранения как мелких неровностей, так и значительных перепадов.К недостаткам можно отнести приличную массу (за исключением перлитных и др.), трудоемкость процесса и длительный период сушки — от 7 до 28 дней.

    Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это самый удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем 20 мм. Готовая сухая стяжка весит значительно меньше минеральной, а отделочный материал можно укладывать сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель.Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

    Нелишним будет упомянуть звукоизоляцию. Ламинат укладывается «плавающим» способом, то есть без приклеивания к основанию. По этой и некоторым другим причинам материал пола резонирует с ударными и воздушными (звуковыми) шумами. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающий или шумоподавляющий слой из виброакустических мембран, эластичных полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с гипсоволокнистыми плитами и другими подобными материалами.Ассортимент подобных товаров для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

    Выравнивание бетонного пола

    Бетонный фундамент универсальный. Вы можете работать над ним с любой существующей композицией или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефекта используются следующие методы центровки:

    Шлифование

    Если поверхность имеет небольшие неровности, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выравнивания — шлифование.Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или профессиональные шлифовальные машины, часто в комплекте со строительными пылесосами.

    Агрегаты можно арендовать, но придется покупать комплектующие (шлифовальные круги, насадки для камня и бетона, респиратор, защитные очки). Или нанять специалистов со своим оборудованием.

    Частичное выравнивание ремонтными растворами

    Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания откосов на балконах или террасах не требуется повторно формировать тонко- или среднеслойную стяжку.Используйте специальные составы, называемые ремонтными. Это сухие смеси на основе цементного/гипсового вяжущего, готовые пасты или полимерные наполнители, основное отличие которых заключается в следующих свойствах:

    • быстрый набор прочности;
    • малая площадь обработки или толщина слоя;
    • короткое время высыхания — от 1 часа до 3 дней.

    При выборе продукции учитывайте, что составы универсальны (для внутренних и наружных работ) и предназначены исключительно для внутренних работ.По словам производителей, они подходят для любого финишного покрытия в жилых и коммерческих помещениях.

    Бетонная стяжка

    Под слоем стяжки понимается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

    • создание ровной, максимально гладкой поверхности;
    • обеспечение статической и динамической прочности конструкции;
    • равномерное распределение деформационных нагрузок на нижележащие слои или опоры;
    • формирование необходимых уклонов.

    Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего слоя и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (типа цокольного основания, наличия коммуникаций или систем подогрева пола, вида армирования и т. д.).

    Слои стяжки изготавливаются из:

    • Смеси сухие промышленные. Удобно использовать готовые ЦСП, расфасованные в мешки по 25-50 кг.Можно смешивать с водой или полимерными дисперсиями.
    • самодельный цементно-песчаный раствор. Для этого вам понадобится цемент марки не ниже М400, мелкозернистый кварцевый песок в примерной пропорции 1:3 (по массе). В состав добавляют чистую воду примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
    • бетон. Применяют пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ = 600-1000 кг/м³), легкие массы типа керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5.0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200) . Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизоляционными свойствами. Напротив, классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

    Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:


    Оптимальное время высыхания стяжки составляет не менее 28 дней, независимо от толщины слоя.

    Наливные полы

    Сухие технические смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих добавок.Они выпускаются в широком ассортименте и включают в себя:

    • Выравниватели тонкослойные, работающие в слое от 0 до 30 мм. Отличаются высокой степенью растекаемости и минимальным временем высыхания — до 5 суток;
    • Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 дней;
    • Базовые или универсальные смеси для начального выравнивания до 100 мм. Они используются как в помещении, так и на открытом воздухе.Через 14-21 день поверхность готова к укладке ламината.

    Для слабых несущих конструкций изготовляют облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяют дробленым перлитом, керамзитом и т.п.

    Сформировать пол из наливных смесей несложно: смесь необходимо уплотнить водой, нанести как можно быстрее ручным или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прикатать игольчатым валиком для деаэрации .

    Грубые наливные смеси часто путают с наливными декоративными полами. Первые представляют собой сухие составы на основе цемента или гипса, вторые – полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D покрытий.

    По сути, это сборный настил из прочных листовых материалов, закрепленный на бетонном полу с помощью саморезов или на рамной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:

    • Избегайте мокрых процессов;
    • Необходимо ускорить производство работ;
    • Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) или сгладить перепады.

    Есть много вариантов дизайна. Перечислим основные:

    оптом

    Это сооружение, нижний слой которого представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кварцевого песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем зернистости 2-5 мм, влажностью содержание не более 1%. Вместо неметаллического наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральную вату или пенопласт (ПСБ-35 или 50).

    Сухая стяжка на рыхлой основе.

    Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать КНАУФ-Суперпол с монтажным фальцом 50 мм, шпунтованную ДСП QuickDeck и т.п.

    Минимальная толщина стяжки обратной засыпки 40 мм, максимальная толщина 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плиты, так и для балок (монолитных, сборных и т.д.).

    Каркас

    На самом деле это всем известный пол на бревнах.Устанавливается на бетонное основание по уровню деревянным рейкам или металлическим профилям с интервалом не более 40-50 см, при желании в «окна» укладывается утеплитель. Поверх каркаса закрепляются листы фанеры, ДСП и других подобных материалов.

    Регулируемый

    Пол трудоемкий в исполнении, но пригодится при новом строительстве или ремонте. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на резьбовые крепления и ввинченные в них опорные элементы: стойки стойки, стойки стойки, анкеры и т.п.Положение опор по высоте меняется за счет вращения ригеля вокруг своей оси. Уровень стойки фиксируется дюбель-гвоздем или специальным упором, не дающим сбиваться сетке конструкции.

    Принцип регулируемого пола.

    Жесткий

    Самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизоляционные свойства. На очищенный и загрунтованный пол с помощью метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея в 1-2 слоя закрепляют листы фанеры, ГВЛ, ДСП и других подобных материалов.Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.

    Выбор метода зависит от финансовых возможностей и состояния основания бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной сметой расходов.

    Как выровнять деревянный пол

    Если вы планируете укладывать ламинированный паркет на дощатый настил, то вам необходимо проверить каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу.Фундамент, отвечающий этим критериям, не нуждается в дополнительной подготовке.

    Но если есть заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания используются следующие технологии:


    Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать под ламинат ровное, прочное и надежное основание. Конечно, для работы требуются некоторые навыки и знания, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обращайтесь к профессионалам.

    Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

    Любое напольное покрытие предъявляет ряд требований к несущему основанию, на которое его планируется укладывать. Ламинат не исключение – поверхность перед укладкой должна быть практически идеально ровной с минимальными повреждениями. Как выровнять пол под ламинат, если основание ни разу не ремонтировалось?

    Основные требования ламината к основе

    Неровный пол и влага приводят к разрушению замков

    Технология работы с ламинатом и ламинированной облицовкой пола предусматривает, что покрытие будет укладываться на ровное основание.Максимальный допуск — 2 мм на 2 м2.

    Минимальный прогиб, если он не поврежден, можно выровнять с помощью подложки. При отклонениях более 2 мм потребуется подготовка основания и выравнивание пола.

    Отсутствие сильных падений и соблюдение условий при монтаже обеспечивает:

    • срок службы ламината будет зависеть только от процесса его эксплуатации;
    • не будет поломки или сильного повреждения замкового соединения;
    • ламинат не деформируется, не гнется и не ломается;
    • отсутствие скрипа и других посторонних звуков при ходьбе по поверхности.

    Для того, чтобы определить, соответствует ли цоколь в вашей квартире или доме основным требованиям, вам потребуется взять длинную линейку, деревянную рейку или любой другой прямой предмет. Далее линейку прикладывают к полу в различных местах: возле дверных и оконных проемов, посреди комнаты и возле стен.

    Большие отклонения будут видны невооруженным глазом. Если отличия наблюдаются только на определенном участке, то мы рекомендуем вам воздержаться от локального выравнивания и все-таки провести полноценные комплексные работы.

    Методы выравнивания бетонных и деревянных фундаментов

    Выравнивание фанеры можно выполнять как для бетонных, так и для деревянных оснований

    Бетонные и деревянные полы — типичный черновой пол в большинстве жилых квартир и домов. В некоторых домах пол может быть выполнен комбинированным способом, когда на бетонную плиту укладываются лаги, а на них уже укладывается черновой деревянный пол.

    В новостройках и домах моложе 15-10 лет пол обычно оставляют полностью бетонным.Застройщик выравнивает плиту перекрытия черновой стяжкой, но даже такое основание требует тщательного осмотра и выравнивающих работ.

    Основные способы выравнивания бетонного пола следующие:

    • заливка самонивелирующейся смеси;
    • заливка цементно-песчаной стяжки;
    • Устройство сухой стяжки
    • ;
    • укладка фанеры или ДСП;
    • монтаж пола на лаги с последующей укладкой фанеры/дсп.

    Выбор конкретной технологии выравнивания зависит от технического состояния вашего пола, параметров помещения и сроков проведения работ.При больших повреждениях целесообразнее всего выровнять бетонной или сухой стяжкой. Для небольших передних линий залейте выравнивающую смесь.

    Выравнивание деревянного основания под ламинат осуществляется следующим образом:

    • перечисление существующей конструкции;
    • Настил из фанеры
    • .

    Скребок хорошо подходит для дощатых полов и черновых полов со старой отделкой, например, паркетом. Для устранения серьезных недостатков этот способ не подходит.Мы рекомендуем произвести переборку старой конструкции, выровнять дощатый пол и уложить листы фанеры.

    Процесс ремонта и восстановления бетонных оснований

    Схема установки маяков при заливке цементной стяжки

    Лучший способ выровнять бетонное основание под ламинат – это залить цементную стяжку с последующим настилом фанеры. Иногда фанеру можно заменить ЦСП или вообще не укладывать, а вместо этого залить слой самовыравнивающейся смеси.

    Не менее хорошо показала себя сухая стяжка, которая подходит для квартир и домов, где требуется выравнивание пола с минимальным давлением на опорное основание. Особенно это касается старых домов и домов, построенных более 30 лет назад.

    В рамках этой статьи мы подробно раскроем первый способ, так как он более универсальный и подходит для большинства современных квартир, но при желании вы можете прочитать рассказывающую статью. Прежде чем делать стяжку, потребуется подготовить старое основание.

    Для этого необходимо тщательно очистить поверхность. перекрытие бетонной плиты или «вскрытие» старой стяжки вплоть до печки. Далее убираем весь строительный мусор, пыль и цементные отложения. Осматриваем поверхность основания на наличие трещин, сильных вмятин, раковин и т.п.

    При необходимости можно купить готовую смесь в мешках

    Если таковые имеются, то их необходимо устранить с помощью цементно-песчаной смеси или нестандартных заполнителей. Затем можно закупить необходимые материалы и проводить работы.

    Для приготовления стяжки потребуется цемент М500, мелкозернистый песок и вода. Пропорции песка к цементу 3:1. Количество воды зависит и влияет на пластичность смеси. Наилучший раствор для распределения получается при количестве воды, равном 45-50% массы используемого цемента.

    Вы можете воспользоваться нашим калькулятором стяжки. Введите данные вашей комнаты и параметры раствора. В результате будет видно, сколько и каких компонентов потребуется.

    Последовательность работ будет состоять из следующих этапов:


    Дальнейшие работы можно проводить только после полного высыхания.Проверить это можно, приклеив на поверхность пола небольшой кусочек полиэтилена. Если через 8-12 часов на его поверхности появляются капли воды и пота, то следует дождаться полного испарения остаточной влаги.

    Для дальнейших работ потребуется закупить фанеру с учетом площади помещения и запаса 10-15%. Для крепления будет использоваться строительный клей и дюбель-гвозди. В качестве инструмента понадобится шпатель, молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор.

    Чтобы не описывать технологию укладки, предлагаем ознакомиться с видеоматериалом, в котором подробно показан процесс нанесения клеевой массы и укладки фанеры на стяжку.

    Последовательность действий для деревянного пола

    Выравнивание деревянного пола под ламинат не менее трудоемкий процесс, чем подготовка бетонного основания, но в этом случае не требуется использование жидких смесей.

    Все работы можно выполнить с помощью электроинструмента (лобзик, шуруповерт, дрель) и строительных материалов (фанера, деревянный брус).В качестве крепежа можно использовать саморезы.

    Для теплоизоляции и выравнивания небольших неровностей дощатым полам потребуется подложка из вспененного полиэтилена. Несущие лаги и старые конструкции перекрытий лучше обработать антисептиком для дерева.

    Общая схема крепления листов фанеры к деревянному полу

    Процесс работы с деревянной основой будет состоять из следующих этапов:


    Иногда можно отказаться от старого настила и сразу постелить фанеру, но для этого лучше использовать материал толщиной от 18 мм.При выравнивании дощатого пола обычно используют листы толщиной не более 12-18 мм.

    Более подробно процесс укладки фанерного пола вы можете посмотреть на видео ниже.

    Планируя замену напольного покрытия, многие выбирают ламинат. Этот материал неприхотлив и эстетически привлекателен. Кроме того, его легко установить. Но чтобы ламинат служил долго, очень важно укладывать его на хорошо подготовленное и идеально ровное основание.Разберемся, как выровнять пол под ламинат.

    Одним из самых популярных материалов для отделки пола является ламинат. Этот вариант отделки многих привлекает тем, что он прост в монтаже. Поэтому многие берутся за работу самостоятельно.

    Однако иногда результат не радует – пол скрипит, на покрытии появляются заметные трещины, что ухудшает его. внешний вид . Все эти неприятности связаны с тем, что перед укладкой ламината не была хорошо подготовлена ​​основа.Разберемся, как правильно выполнить работы по выравниванию пола.

    Зачем выравнивать?

    Некоторые мастера недооценивают важность тщательной подготовки поверхности, считая, что неровности на основании должны компенсироваться подложкой. Однако толщина подложки очень мала, поэтому использовать ее для выравнивания бесперспективно.

    Если положить ламинат на неровное основание, то очень скоро проявятся неприятные последствия этой ошибки. Ламинат – материал, не отличающийся эластичностью, поэтому при нагрузках на неровные места пола замки начнут разрушаться.Поэтому выравнивание пола – это не пустая трата времени, а необходимость, обеспечивающая длительный срок службы покрытия.

    Выбор метода выравнивания зависит от следующих параметров:

    • основной материал — дерево или бетон;
    • степень неровности, то есть максимальная высота падения.

    Деревянный пол

    Трудно найти идеально ровный деревянный пол, особенно после нескольких десятилетий эксплуатации. Прежде чем приступить к выравниванию, необходимо:

    • произвести уборку, тщательно очистив пол от пыли;
    • сделать ревизию для выявления ослабленных или поврежденных плат;
    • при необходимости часть досок необходимо усилить или заменить.
    • езда на велосипеде;
    • применение самовыравнивающихся смесей;
    • использование фанеры.

    Рассмотрим перечисленные способы подробнее.

    Велоспорт

    Этот параметр выравнивания можно использовать только в том случае, если поверхность имеет небольшие различия. Для выполнения работ необходимо использовать механическую машинку для стрижки и ручной скребок (вам потребуется вручную обработать углы и другие труднодоступные места).


    Суть метода заключается в срезании верхнего слоя досок, составляющих напольное покрытие, при этом мелкие неровности на поверхности разрушаются.

    Совет! После выскабливания пол обычно покрывают двумя-тремя слоями лака или краски.

    Использование фанеры

    Этот вариант следует использовать, если половицы старые. Их следует демонтировать и удалить. Далее следует проверить бревенчатую систему, на которую уложен пол. При необходимости их нужно усилить. Чтобы лаговая система служила надежной опорой пола, необходимо располагать их с шагом 15-20 см. Выравнивание по высоте необходимо производить с помощью уровня.

    Оптимальная толщина фанеры, используемой для выравнивания пола, 12 мм. Укладывать листы необходимо «вразбежку», то есть стыки между листами в нечетных рядах не должны совпадать со стыками листов в четных рядах. Листы крепятся саморезами. Важно, чтобы головки шурупов не выступали над поверхностью пола, поэтому необходимо использовать шурупы с потайной головкой.

    Совет! При выборе этого способа выравнивания пола учитывайте, что его уровень поднимется примерно на 2-3 см, а при использовании системы регулируемых стоек-лаг можно поднять пол на уровень до 10 см.

    Самовыравнивающиеся смеси

    Для выравнивания деревянного пола можно использовать специальные самовыравнивающиеся смеси. Такие смеси в широком ассортименте представлены в каждом строительном магазине. Вы должны выбрать вариант, который можно использовать на деревянных поверхностях, поэтому внимательно прочитайте инструкции на упаковке.


    Заказ на работу:

    • проводится ревизия состояния пола, если обнаружены расшатавшиеся или полугнилые доски, то их необходимо заменить;
    • все щели необходимо замазать шпаклевкой по дереву;
    • расстелить на полу слой гидроизоляции так, чтобы пленка заходила на стены;
    • приготовить смесь согласно инструкции на упаковке;
    • нанести на поверхность пола, дать высохнуть.

    Бетонный пол

    Если необходимо выровнять бетонный пол, то необходимо сделать новую стяжку. Для изготовления стяжки удобно использовать готовые смеси; их использование значительно упрощает процесс прокачки. Изготовление стяжки с использованием готовой смеси осуществляется в два этапа.

    Первая ступень

    На данном этапе работ бетонный пол выравнивается «грубо». Готовую смесь укладывают достаточно толстым слоем, заполняя глубокие бороздки и выравнивая перепады.Для изготовления черновой стяжки используют смеси с крупными частицами.


    Процесс изготовления черновой стяжки:

    • Бетонный пол должен быть тщательно очищен и осмотрен. При обнаружении старых клеевых покрытий или мест с непрочным, осыпающимся бетоном их необходимо удалить, очистив поверхности;
    • с помощью уровня необходимо наметить толщину будущей стяжки, проведя линию по всем четырем стенам;
    • на поверхность пола необходимо уложить бетонный раствор с горками для установки маятниковых рельсов.Маяки устанавливаются с шагом в полметра, их нужно выравнивать с помощью уровня;
    • теперь нужно приготовить смесь для создания стяжки, для этого нужно следовать инструкции, указанной на упаковке с сухой смесью;
    • готовую смесь необходимо распределить по поверхности пола, выравнивая длинной рейкой – правило. Для правильного выравнивания раствора необходимо прислонить концы правила к краям маятниковых реек;
    • для удаления воздуха, который может содержаться в смеси в виде пузырьков, готовую стяжку необходимо прокатать игольчатым валиком;
    • теперь нужно дать время для высыхания раствора, сколько времени это займет зависит от типа используемой смеси, время высыхания указано на упаковке.


    Заключительный этап

    После высыхания черновой стяжки можно приступать к окончательному выравниванию пола. Для этого используются смеси с мелкими фракциями (финишные). Эти смеси имеют более жидкую консистенцию и создают тонкий слой с ровной поверхностью.

    Смесь готовят согласно инструкции на упаковке. Разравнивать его не нужно, так как он достаточно жидкий и растекается по поверхности, образуя тонкий ровный слой (поэтому такие смеси называют самовыравнивающимися).После высыхания финишного слоя можно приступать к укладке подложки и монтажу ламината.

    Итак, прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо тщательно выровнять основание. Выбор метода выравнивания зависит от материала основания и его состояния. По бетонной стяжке основания циклюют деревянные полы или укладывают на лаги листы толстой фанеры.

    Если дощатый пол потерял вид и есть желание заменить его ламинатом, вовсе не обязательно затевать масштабный ремонт.Демонтаж старого покрытия оправдан только в случае серьезного износа и наличия больших повреждений, например, много гнилых или треснутых досок. Если пол еще крепкий, он вполне может послужить черновым основанием, нужно лишь устранить мелкие дефекты и правильно подготовить поверхность. А теперь более подробно о том, как выровнять деревянный пол под ламинат и зачем это делать.

    Ламинат

    сам по себе относительно прочен и выдерживает кратковременные нагрузки без видимой деформации, конечно, в разумных пределах.Но под весом человека или крупногабаритной мебели панели обязательно прогнутся, и чем дольше воздействие, тем сильнее деформация. При резком нажатии ламинат может даже прорваться, если под ним есть пустота.

    Если неровности очень маленькие, панели вряд ли сломаются, но и крепко держаться не будут. Сначала покрытие начнет пружинить под ногами, затем расшатываются замки, появляются щели между ламелями и неприятный скрип.Все это приводит к быстрому износу ламината, и очень скоро его тоже придется заменить. Избежать таких проблем легко – нужно просто качественно выровнять старый пол.

    Скрипучие панели – меньшая из проблем, которые могут возникнуть при укладке ламината на неровный пол.

    Выявляем проблемные зоны

    В первую очередь нужно убедиться, что конструкция прочная. Для этого пройдитесь по всей площади, наступая на каждую половицу.

    Отсутствие прогибов и сильных скрипов свидетельствует о хорошем состоянии пола, но при обнаружении таких дефектов нужно попытаться найти их причину. Возможно, просто подсохли доски или расшатались гвозди, что можно определить визуально. Сильно поврежденные половые доски, то есть гнилые, с широкими продольными трещинами, изъеденные мышами, необходимо заменить новыми досками.

    Цены на ламинат Kronospan

    ламинат Kronospan

    Далее аккуратно демонтируются плинтуса и одна-две доски, чтобы оценить состояние лаг.Часто бывает так, что настил в хорошем состоянии, а лаги уже начали гнить или растрескиваться, просели под нагрузкой. При обнаружении таких повреждений, а также при появлении запаха сырости из подпола напольное покрытие обязательно придется демонтировать, а поврежденные элементы заменить. Но если все в порядке, доски можно складывать на место.

    При необходимости пол перетягивают саморезами, укрепляя проблемные места, забивают торчащие гвозди, заменяют приржавевшие.Шляпки метизов необходимо углубить в доски на 1-2 мм.

    Теперь нужно определить степень неровности пола, так как от этого зависит сложность работы. В разных местах помещения на пол укладывают уровень и измеряют высоту зазора. При этом проверяют, есть ли у пола уклон, который также придется устранить.

    Методы выравнивания

    Итак, определив степень неровности дощатого пола, можно легко подобрать оптимальный способ выравнивания поверхности.Чем больше замахов, тем больше времени и усилий потребуется, но результат того стоит.

    .
    Состояние пола Способ устранения неровностей

    Такие небольшие дефекты достаточно закрыть полимерной или пробковой подложкой. Главное условие – толщина подложки должна соответствовать наибольшему перепаду. Такой материал отлично компенсирует неровности пола и одновременно повышает звуко- и теплоизоляционные свойства ламината.

    Повреждения лучше всего устранять шпаклевкой по дереву или самодельным ремонтным составом из опилок и клея ПВА, а после высыхания отшлифовать. Выступающие участки также легко удаляются наждачной бумагой.

    Лучший вариант — поскребать пол. Чтобы результат был качественным, такую ​​обработку проводят после натяжки настила, а не перед ней. Кроме того, головки крепежных элементов должны быть утоплены в доски на 3-4 мм, так как скребок снимает верхний слой древесины.Работа требует некоторых усилий, но в результате основание получается ровным и гладким.

    Здесь оптимальным вариантом будет обшивка пола листами фанеры, ДСП, ОСП или ЦСП с использованием вагонки или узких бревен. Эти материалы обеспечат идеально ровную плоскость и полностью перекроют все дефекты чернового пола.

    Такой пол можно выровнять мокрой стяжкой. Главным условием является устройство надежной гидроизоляции чернового пола во избежание гниения деревянных элементов… Метод трудоемкий, но позволяет идеально выровнять крупные перепады и создать прочную основу под ламинат. Для снижения нагрузки на бревна раствор лучше приготовить с легкими заполнителями, например, стеклотканью

    При значительной деформации половиц, сильном износе и сухости древесины эти способы будут малоэффективны. Если такой пол застелить фанерой, это не остановит разрушительные процессы, и однажды основание под обшивкой может выйти из строя.

    Требования к материалам

    При выборе материалов обязательно нужно учитывать условия эксплуатации пола и тип помещения. Для жилых домов и квартир следует выбирать экологически чистые материалы с соответствующей маркировкой. Это касается не только самого напольного покрытия, но и ремонтных составов, пропиток, а также плит, используемых для выравнивания – ОСП, фанеры, ДСП. Не думайте, что ламинат защитит от вредных испарений: как бы плотно ни были уложены ламели, ядовитые вещества обязательно найдут выход, особенно при повышении температуры в помещении.

    При выборе ДСП, ОСП или фанеры обязательно обращайте внимание на класс эмиссии – в жилых помещениях допускается использование материалов класса Е1, с наименьшим содержанием формальдегида. Чем выше класс, тем больше токсичных смол в плитах. Сейчас можно найти OSB с классом эмиссии Е0 – в этих плитах формальдегидная смола заменена синтетическим связующим, безопасным для здоровья.

    Что касается толщины плит, то все зависит от степени нагрузки на пол и прочности самого настила.Если половые доски толстые и прочные, а интенсивность нагрузок невысокая, подойдет фанера или ОСП толщиной 12-15 мм. Для проходного помещения лучше брать плиты толщиной 18 мм, а если настил выполняется непосредственно на лаги, то рекомендуется использовать плиты толщиной 15-18 мм и укладывать их в два слоя с перевязкой стыков .

    Герметики, шпаклевки и выравнивающие составы должны быть специально разработаны для деревянных поверхностей. Они обладают достаточной эластичностью и не трескаются при термическом расширении досок, а значит, пол под ламинатом прослужит дольше.Это же касается и защитных пропиток: нужно использовать только те составы, которые подходят для обработки дерева внутри помещений. Покупая такие продукты, внимательно изучайте информацию на упаковке, чтобы не ошибиться.

    Как выровнять пол своими руками

    Рассмотрим два варианта выравнивания дощатых полов – с помощью фанеры и ЦСП. Оба метода позволяют добиться идеальной плоскости, но при этом отличаются сложностью выполнения и длительностью работ.

    Выравнивание фанеры

    Этот метод позволяет без особых усилий устранить большие перепады пола – до нескольких сантиметров. Правда, для помещений с интенсивным движением и большими нагрузками на пол он не подходит, но для спальни, гостиной, кабинета вполне приемлемый вариант.

    Что нужно для работы:

    • уровень;
    • отвертка
    • ;
    • саморезы 5х60 мм;
    • Листы фанеры
    • толщиной 8 и 10 мм;
    • обрезки фанеры, гипсокартона, деревянных досок для подложек;
    • электролобзик
    • ;
    • циркулярная пила;
    • рулетка и маркер.

    Шаг 1. Сначала необходимо определить нулевой уровень и нанести разметку на стены. Удобнее всего использовать лазерный уровень, но если нет, то подойдет и водяной уровень. Вдоль разметки на стенах через каждые 25 см нужно поставить точки – это будут маяки для укладки подложек.

    Шаг 2. Заготовки квадратной формы для подложек выпиливаются из обрезков дерева, фанеры и других подручных материалов. Желательно сделать их одинаковыми по размеру, но толщина должна быть разной, так как перепады высот в разных точках пола тоже разные.Чем больше неровностей, тем больше потребуется заготовок.

    Совет. Вместо большого количества подложек можно использовать прочные деревянные рейки различной толщины, которые набиваются с шагом 30-40 см по всей площади чернового пола. Они выступают в роли лаг для фанеры и позволяют эффективно устранять уклоны до нескольких сантиметров.

    Шаг 3. Пол очищают от мусора и пыли, и делают разметку на полу по маякам на стене: протягивают шнур между отметками на противоположных стенах и чертят на полу прямые линии.

    Шаг 4. По линиям подложки прикручиваются к полу с шагом 20-25 см. Сначала подложка прикладывается к полу, проверяется нулевым уровнем, затем прикручивается саморезом центр. Выполнив ряд, поверх подложек укладывают уровень и еще раз проверяют плоскость.

    Совет. Чтобы не проверять каждый элемент, можно прикрутить крайние подложки подряд и уложить на них металлический профиль.После этого достаточно просто приложить деталь к профилю, чтобы узнать, подходит она по толщине или нет.

    Шаг 5. Закрепив подложки по всей площади, приступайте к монтажу облицовки. Первый лист укладывают от угла дальней стены, оставляя по периметру зазор 10-15 мм. Еще раз проверьте горизонтальность, приложив уровень к фанере в нескольких местах.

    Шаг 6. Рядом укладывается еще один лист с зазором на стыке в несколько миллиметров, подгоняются края.Обязательно проверьте, чтобы не было перепада по шву между листами.

    Шаг 7. Прикрутите фанеру к полу. Для надежного крепления фанеру необходимо прикручивать через подложки, но так как они расположены снизу и не видны, необходимо сделать разметку на поверхности обшивки. Ориентирами для этого служат ряды подложек, еще не покрытых фанерой. По намеченным линиям на расстоянии 25 см друг от друга вкручиваются саморезы.

    Шаг 8. Оставшиеся листы вырезаются и подгоняются. Так как в этом случае фанера монтируется в два слоя, сдвигать стыки в рядах не нужно – они будут перекрываться верхним слоем материала.

    Шаг 9. Плиты второго слоя укладывают так, чтобы направление волокон было перпендикулярно волокнам нижнего слоя, а места пересечения швов полностью перекрывались. Кроме того, фанера должна располагаться так, чтобы боковые срезы находились непосредственно над подложками.Для точности фиксации желательно сделать такую ​​же разметку, как и на нижнем слое. В стыки между листами можно вставить тонкие обрезки ДВП для соблюдения равномерных зазоров.

    Совет. Перед тем, как вкрутить саморез, в фанере необходимо просверлить отверстия тонким сверлом. Это позволит листам надежно держаться на полу и не повредить волокна.

    Шаг 10. После завершения монтажа второго слоя еще раз проверьте плоскость уровнем.Также нужно следить, чтобы все шурупы были достаточно утоплены в кожу, иначе острые выступы со временем повредят ламинат. Теперь осталось только очистить поверхность от пыли и мусора.

    Как правило, такой пол не нуждается в дополнительной обработке. Можно сразу укладывать тонкую подложку и приступать к укладке напольного покрытия. Но некоторые умельцы рекомендуют заделывать стыки и пазы от шляпок саморезов шпаклевкой.

    Выравнивание DSP

    Это более затратный и трудоемкий метод, хотя и достаточно распространенный. Применяется в случае небольших перепадов или уклонов в плоскости пола.

    Шаг 1. Демонтировать плинтуса и очистить пол от мусора. Теперь нужно определить место расположения лаг. Их обычно видно по шляпкам гвоздей в полу, которые расположены рядами поперек пола, но если гвозди спрятаны под толстым слоем краски, придется поступить иначе.Для этого достаточно убрать одну из досок под стену — края бревна будут на виду. Если напольное покрытие паркетное, нужно снять несколько крайних планок, вставить в отверстие отвертку и пройтись по щели.

    Шаг 2. На поверхности пола отмечают места прохождения лаг и натягивают доски саморезами. Через каждые 10 см вкручиваются саморезы, чтобы стянуть покрытие.

    Шаг 3. В местах наибольших перепадов к полу прикручивается подложка из досок, обрезков фанеры или ДВП подходящей толщины.

    Шаг 5. Уложив первый лист, прикрутите его по периметру с шагом 15 см и по центру. Для крепления используются саморезы по дереву. Остальные листы монтируют таким же образом, укладывая их врозь.

    Шаг 6. После установки ЦПС поверхность тщательно обеспыливается, грунтуется и, дождавшись высыхания грунта, покрывается тонким слоем выравнивающей смеси.Смесь раскатывают игольчатым валиком. Этот слой позволит устранить мелкие дефекты, такие как канавки от головок саморезов и возможные перепады на стыках.

    Шаг 7. Высушенный пол снова грунтуют, а через несколько часов приступают к укладке подложки под ламинат и самого ламината.

    Видео — Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Ламинат – неприхотливый материал, его можно укладывать практически на любую поверхность.Главное, чтобы он был подготовлен – пол должен быть ровным, чтобы ламинат не деформировался в процессе эксплуатации. Таким образом, подготовка пола под ламинат проходит аккуратно.

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Может быть оборудован в квартирах, перекрытия которых выполнены из железобетонных плит. Позволяет получить практически идеально ровную поверхность. Выравнивание бетонного пола осуществляется в два основных этапа. В настоящее время строительные технологии развиваются очень быстро, и поэтому сегодня вместо традиционного устройства стяжки подготовка и выравнивание поверхности осуществляется с помощью специальных смесей, называемых наливными полами.Несмотря на это, технологии укладки остались практически прежними.

    Инструкции

    Рассмотрим процесс подготовки пола под ламинат более подробно.

    Первый этап

    На первом этапе проводится грубая, так сказать, грубая центровка. Наносимая на этом этапе смесь составляет большую часть толщины всей стяжки. Для проведения этой процедуры используют смеси с крупными фракциями компонентов. Если на поверхности пола есть отслоившийся или непрочный бетон, цементный или ковровый клей, остатки предыдущих покрытий, то их необходимо удалить, а поверхность очистить.В противном случае на подготовленном полу будут пузырьки воздуха, что значительно ухудшит адгезию базовой смеси и выравнивающих смесей.

    Сама работа по черновой центровке выполняется следующим образом:

    Отметьте желаемую толщину стяжки с помощью уровня

    Необходимая толщина стяжки отмечается по периметру подготовленного помещения с помощью уровня.


    Изготовление оснований для маячных реек

    Горки создаются из бетонного раствора… На эти горки по уровню устанавливается система маячных перил.


    Установка перил маяка

    После этого готовится цементный раствор. Он состоит на семьдесят пять процентов из просеянного песка и на двадцать пять процентов из цемента марки М-400. С помощью дрели, которая оснащена специальной насадкой, раствор замешивается в подходящей чистой емкости.


    Замешиваем цементный раствор для стяжки

    Обратите внимание, что при приготовлении самовыравнивающейся смеси сухой компонент засыпается в воду.Приготовленную смесь рекомендуем использовать сразу, так как разбавлять загустевшую смесь водой недопустимо. Также рекомендуем обратить внимание на срок годности смеси, предназначенной для обустройства стяжки. Его можно ограничить.

    Ориентируясь на рейки маяка, заливаем стяжку.


    Заливочный раствор

    После этого выравниваем, опираясь на концы правила на поручни маяка.


    Выравнивание маяка

    При замешивании и заливке цементной смеси в ней часто образуются пузырьки воздуха.Их необходимо удалить. Для этого галстук прокатывают игольчатым валиком.


    Игольчатый валик для наливного пола

    Если полы из монолитного бетона, имейте в виду, что они очень впитывающие. Поэтому такие полы рекомендуется обрабатывать дважды. Чтобы получить ровную поверхность, обязательно отметьте горизонтальный уровень. Заливка основания производится только после установки маяков.

    Второй этап

    После чернового выравнивания выполняется окончательное выравнивание пола.Для этого подслой должен полностью высохнуть. Мелкозернистые смеси используются для финишного выравнивания. Эти смеси имеют жидкую консистенцию и наносятся чрезвычайно тонкими слоями, практически равномерно растекаясь по поверхности пола и создавая почти идеально гладкую и ровную поверхность.


    Финишное выравнивание бетонного пола

    Выравнивание деревянных полов под ламинат

    Деревянная основа

    Выравнивание старых деревянных полов несколько более трудоемко, чем выравнивание бетонных полов.Одним из решений является полное удаление старого деревянного пола, но этот процесс будет довольно трудоемким и дорогостоящим. Как правило, в одних местах доски выпирают, в других, наоборот, провисают. Прочитайте здесь. Рассмотрим другие способы.

    Велоспорт

    Этот способ полностью проблему не решит, но если нужно быстро выровнять пол, вполне приемлемо. Соскобирование осуществляется с помощью скребка и ручного скребка (в труднодоступных местах).


    Очистка деревянного пола

    Скребок быстро срезает верхний слой деревянного пола, позволяет за короткий промежуток времени получить достаточно ровное покрытие. Как правило, при циклевании на старый пол не наносится новое покрытие; вместо этого пол покрывается сверху несколькими слоями лака.

    Использование фанеры и ДСП

    Этот вариант практически оптимален и недорог. На старый деревянный пол укладывают ДСП или фанеру.Оптимальная толщина – двенадцать миллиметров. Для улучшения теплоизоляционных свойств рекомендуется укладывать под слой этих материалов. Так как листы фанеры или ДСП способны провисать, потребуется оборудовать хорошую, надежную систему опор. На саморезы устанавливаются маяки, на маяки устанавливаются лаги.

    Для крепления фанеры используются саморезы с потайной головкой

    . У этой технологии есть один недостаток – она поднимет пол. Но это не так страшно, так как максимальная высота подъема всего три сантиметра.

    Если в помещении высокие потолки, можно использовать специальные системы перекрытий, оснащенные регулируемыми лагами. При этом пол может подняться до десяти сантиметров.


    Укладка подложки из пенополиэтилена под ламинат.

    Теперь вы знаете, как выровнять пол под ламинат. Если вы будете следовать всем инструкциям, изложенным в этой статье, у вас получится отличный ламинат, который прослужит очень долго.

    Устройство стяжки для паркетных полов.Пошаговая технология укладки паркетной доски и паркета на бетонную стяжку Этап изготовления сухой стяжки

    Паркет

    – одно из самых популярных напольных покрытий, заслуживших доверие потребителей своими высокими техническими характеристиками и безопасностью для здоровья человека.

    Паркетные панели привлекательные

    Такой настил укладывается на бетонное основание или лаги с черновым полом или без него. Стоит рассмотреть каждый из способов установки и определить их характерные особенности.

    Технология укладки паркета

    Основание определяет способ укладки досок, необходимо ли крепление паркета к основанию или его можно просто стыковать между собой. Существует два типа способов укладки паркета.

    Плавающий метод

    При плавающем способе укладки первый ряд укладывается у одной из самых длинных стен, но не вплотную к двери. Класть по направлению к окну, если оконный проем находится на меньшей стене. Применение плавающего метода означает, что доски соединяются и крепятся друг к другу пазогребневой системой, но не крепятся ни к основанию, ни к стенам.


    Плавающий метод монтажа

    Раньше применялся специальный метод приклеивания, но он занимает много времени и усложняет монтаж. Современные модели оснащены специальными запорными механизмами, обеспечивающими надежное крепление.

    Использование специального замкового механизма позволяет выполнять сложный монтаж самостоятельно, для этого не нужно нанимать профессионального рабочего.

    Первый ряд укладывают замковым шипом к стене, оставляя при этом технологический зазор 1 см.Если плинтус покупной, то необходимо учитывать его ширину, чтобы он закрывал напольное покрытие на 2-3 мм. Чтобы зазор не изменился при монтаже, используются специальные стопорные клинья, которые удаляются после завершения ремонтных работ.

    Важно! При укладке напольных покрытий, таких как паркет или ламинат, в Интернете можно найти рекомендации о том, что каждый второй ряд должен начинаться с ½ или 1/3 ламели, но это значение необязательно соблюдать. Вы можете начать с остатка предыдущего ряда.Главное, чтобы ряды располагались внахлест для лучшего сцепления досок.

    Ламели соединяются друг с другом особым образом для данного типа замка. Один тип замка легко соединяется силой рук, а второй требует выбивания ламелей. Не используйте молоток, так как прямые удары по лицу могут его повредить. Лучше использовать деревянный брусок и резиновый молоток.

    «Плавающий» способ установки подходит для помещений площадью не более 50 кв.метров. Главное преимущество метода в том, что можно легко демонтировать и заменить поврежденные участки.

    Неплавающий или сплошной метод

    В то время как первый метод установки не требует прямого соединения с поверхностью, жесткий метод установки использует клей и механические крепления для крепления плит к поверхности.


    Паркет клееный

    Если для крепления используется клей, то каждая доска приклеивается к основе. А в случае, например, с саморезами его применяют для закрепления первого и последнего ряда обязательно и рядов между ними с промежутком в 3-4 ряда.

    Процесс подготовки основания к укладке несколько отличается в зависимости от метода, но имеет те же общие черты и характеристики.

    Требования к основанию паркетных щитов

    Паркет требует выполнения определенных требований к основанию, так как при их несоблюдении процесс эксплуатации может серьезно сократиться. Среди всех них стоит отметить основные.

    • Твердое основание. Панели следует монтировать только на твердую поверхность, которая не прогибается.Поэтому в большей степени используют бетонную стяжку или наливной пол. В крайнем случае их укладывают на лаги или черновой дощатый пол. При правильном укреплении их тоже можно использовать.
    • Гладкая поверхность. Пол должен иметь равномерно распределенную нагрузку. Этого можно добиться, только если установить его на ровную поверхность без больших перепадов и уклонов. Это не всегда возможно, поэтому нельзя допускать перепада высоты более 2-3 мм на квадратный метр.

    Выровнять фундамент можно разными способами.
    • Защита от влаги. Паркет делают из дерева, которое, как известно, не любит влаги. Поэтому паркетные щиты необходимо беречь от влаги, иначе из-за повышенной влажности они могут лопнуть и впоследствии в полу станут видны вздутые участки. Чтобы избежать такой участи, необходимо использовать гидроизоляционный слой, особенно при укладке на бетонное основание.

    Как видите, требований не так уж и много, но добиться идеального основания все равно непросто.

    Укладка паркета

    Укладка паркета является отделкой помещения, поэтому к его укладке приступают только после завершения остальных ремонтных работ. Это касается покраски стен и потолков, а также установки дверей. Вставьте двери с учетом подъема высоты пола после укладки паркета.

    Необходимо соблюдать температурный режим в помещении и уровень влажности:

    • температура должна быть в пределах +18 — +24 градусов Цельсия;
    • влажность воздуха 40-60%;
    • влажность укладочного основания не более 4%.

    Перед укладкой паркет должен быть акклиматизирован к условиям помещения. Для этого его оставляют на 2-3 дня в заранее не накрытом помещении.

    При соблюдении всех требований вместе с процедурой монтажа в результате получится отличная отделка, которая принесет много радости и удобства.

    Стоит ознакомиться с каждым из возможных типов основания и отметить характерные особенности монтажа.

    Укладка паркета на бетонное основание

    Бетонное основание может сразу выполнить одно из важных требований — ровность и прочность.Поэтому его часто используют для укладки панелей.

    Если укладка производится на существующую поверхность, то ее проверяют по индикатору уровня. Для паркета важно, чтобы основание было идеально ровным. Максимальный перепад высот может быть не более 2-3 мм на квадратный метр.


    Бетонное основание сохнет около 6 недель

    Если ровность основания нарушена и превышает допустимую разницу, то укладывается новый слой бетонной стяжки. Если есть небольшие перепады, то используйте наливной пол.

    Внимание! Наливной пол выравнивается самостоятельно. Это значительно облегчает процесс выравнивания поверхности под укладку. Он также сохнет быстрее, чем бетонная стяжка.

    Паркет не переносит влаги, поэтому его необходимо защищать от нее. Для этого используют слой гидроизоляции из обычной полиэтиленовой пленки. Пленка укладывается внахлест 15-20 см друг на друга и фиксируется скотчем.

    Поверх гидроизоляционного слоя укладывается подложка.Обычно используется пенопропилен или пробка. Выбирать нужно исходя из характеристик материала.


    Поверх бетонного пола можно использовать фанеру

    Но такой способ подложки возможен только при бесклеевом способе укладки. Если для крепления досок используется клей, то листы фанеры укладывают поверх гидроизоляционного слоя на бетонное основание. Паркетные доски уже укладывают на клей.

    Укладка на бревна

    На бревна, не требует грязных и мокрых работ по выравниванию бетонного основания.Такой способ укладки хорошо экономит время, ведь нужно ждать не менее 6 недель, пока бетон высохнет.

    Также использование лаг в качестве основания позволит использовать пространство между ними для прокладки коммуникаций и улучшить теплоизоляционный контур помещения с помощью изоляционных материалов. Это снизит передачу звука, что создаст комфортную обстановку, если соседи шумные. Это, конечно, только побочные преимущества метода.


    Конструкция пола секционная

    Для лаг обычно используют деревянные бруски сечением 50х70-100 мм. При этом влажность древесины не должна быть выше 12%. Для увеличения срока службы бревна предварительно обрабатывают антисептическими средствами.

    Лаги должны лежать перпендикулярно направлению паркетных досок, а они, в свою очередь, выбирают направление в зависимости от формы помещения и расположения окон. Поэтому этот фактор необходимо учитывать заранее.

    Чтобы паркетные доски не провисали, лаги укладываются с шагом 25-30 см. После того, как лаги были успешно установлены, проверяется общий уровень и при необходимости выравнивается.

    Существует специальный тип запаздывания, называемый регулируемым запаздыванием. Их использование удобно тем, что с их помощью можно регулировать уровень пола специальным ключом. В их конструкции предусмотрены специальные резьбовые отверстия, в которые вкручиваются пластиковые болты.

    Для монтажа паркета на установленные лаги используйте фанеру в 2 слоя.Первый слой крепится саморезами, а второй слой – клеем и саморезами. При креплении саморезами они утапливаются. Суммарная толщина двух слоев должна быть более 20 мм. После изготовления чернового пола из фанеры его шлифуют и выравнивают. После этого поверх него укладывается чистовой пол.

    Укладка паркета на черновой пол

    Также возможно использование черновых деревянных полов под паркетные доски. Не всегда есть возможность использовать первые два способа подготовки основания.Бывают случаи, когда на старое напольное покрытие необходимо укладывать новый пол.


    Общие требования к дощатому полу:

    1. Лаги под дощатый пол обрабатывают антисептиком. Если есть возможность спуститься на черный пол, вы можете сделать это оттуда. Если пол этажный, то нужно его разобрать и проверить состояние лаг. При необходимости поврежденные участки заменяют новыми.
    2. После ревизии лаг поверх них укладывают половые доски.Также следует учитывать состояние досок. Если какие-то доски деформированы, то их стоит выбросить и заменить на новые.
    3. Необходимо крепить дощатый пол, не жалея крепежа. В результате пол не должен скрипеть.
    4. После повторной укладки пола его выравнивают шлифовальной машиной.
    5. Лист фанеры укладывается поверх досок на клей и крепится саморезами. Поверх готового основания уже укладываются паркетные панели.

    Совет! Не рекомендуется использовать дощатую основу под паркетную доску. Если есть возможность переделать под основу из бревен и двух слоев фанеры, то лучше использовать ее.

    Независимо от выбора основания необходимо соблюдать 3 основных требования: прочность, ровность и сухость. Если все они будут выполнены, то паркет будет радовать долгие годы.

    Определение высоты стяжки зависит, во-первых, от того, насколько ровно по горизонтали выполнено основание будущего пола, во-вторых, от чистового покрытия пола.Ведь если вы планируете использовать в своем доме или квартире различные напольные покрытия – паркет, линолеум или керамическую плитку – то, естественно, высота стяжки под паркет и высота под плитку будут разными. Высоту стяжки необходимо рассчитывать для каждого вида отдельно, чтобы в итоге получился идеально ровный пол. Поэтому с выбором чистового напольного покрытия нужно определиться заранее, чтобы разницу высот можно было компенсировать высотой стяжки.

    Пошаговая инструкция «Стяжка паркета своими руками»

    Как уже было сказано, высота стяжки под паркет напрямую зависит от неровности основания, и чтобы идеально его выровнять, нужно довести нулевой уровень. Если в вашем арсенале инструментов есть лазерный уровень, то никаких сложностей возникнуть не должно – просто включите прибор и делайте пометки на стенах по лучу.

    Если нет лазерного уровня, то используйте ватерпас, сразу следует заметить, что линейный или реечный уровень (столярный инструмент) для этого не подойдет.

    Отображение нулевого уровня

    Нулевой уровень отмечается сразу во всех комнатах дома или квартиры. Для определения нулевого уровня ставят отметку на стене на произвольной удобной высоте, обычно 1,2-1,5 м от уровня пола. Затем при помощи уровня нанесите отметки на все стены, не менее двух отметок на стену. При использовании лазерного уровня эта работа займет несколько минут, при использовании ватерпаса потребуется больше времени.

    В результате получаем отметки по периметру помещения, которые расположены на одном горизонтальном уровне.Полученные метки соединяем в сплошную линию с помощью рубящего малярного шнура (шнур и краску для него можно приобрести в строительном магазине).

    Определить колебание высоты. Измеряем высоту от поверхности пола в нескольких местах на линии, замеры будут совершенно разные. Находим разницу между самым высоким и самым низким значением, это и будет разница перепада высоты пола в помещении. Из этого значения исходим при выборе высоты стяжки.Определившись с высотой стяжки, вычитаем ее из высоты проведенной ранее линии. Например, если вы провели линию на высоте 150 см, а высота стяжки 5 см, вычитаем и получаем 140 см. Отмеряем эту длину от ранее отмеченной линии и отмечаем еще одну линию. Это нулевой уровень, который послужит нам при установке маяков.

    Запишите полученные данные. При покупке выравнивающей смеси покажите запись продавцу, чтобы он помог выбрать оптимальный для вас вариант.При этом имейте в виду, что для стяжки понадобится примерно 9-10 мешков смеси на 7-8 квадратных метров.

    Подготовка основания

    На следующем этапе подготавливаем черновой пол. Все крупные трещины необходимо заделать густым цементным раствором, все, что отслаивается, зачистить. Поскольку основание под стяжку должно быть чистым, необходимо удалить мусор и пыль. Идеальный вариант – воспользоваться строительным пылесосом, либо старым бытовым пылесосом, в крайнем случае нужно хорошенько подмести пол.Для лучшей защиты от пыли основание пола желательно загрунтовать, купив грунтовку в строительном магазине.


    Для защиты стен по периметру помещения крепится временная гидроизоляция — лента рубероида с выступом на 10-15 см от уровня заполнения пола.

    Установка маяков

    Устанавливаем маяки или направляющие исходя из нулевого уровня. В их качестве можно использовать металлические профили, прямые трубы или специальные маяки, которые можно купить в строительном магазине.Не рекомендуется использовать деревянные рейки, они впитывают в себя влагу из раствора, что может сказаться на качестве бетона. При установке маяков не стоит забывать, что минимальная толщина бетонной стяжки должна быть 0,7 см, при меньшей ее толщине на стяжке вскоре образуются трещины.

    Маяки устанавливаются параллельно друг другу перпендикулярно стене, в которой находится дверь. С помощью специальных маяков для стяжки высота регулируется дюбелями.Можно установить маяки на «лепешки» из густого раствора. Придавив их, или дополнив металлическими пластинами, подгоняем высоту до нулевого уровня. В этом случае оставьте их на некоторое время, чтобы раствор застыл. Расстояние между маяками должно соответствовать длине используемого правила.

    При небольших объемах раствора для получения однородной массы используйте строительный миксер или дрель со специальной насадкой; для больших объемов понадобится бетономешалка. Используя готовую смесь для стяжки, разведите ее строго по инструкции.Для увеличения прочности стяжки можно добавить в смесь пластификатор в пропорциях, рекомендованных производителем. Готовый раствор имеет однородную густую структуру теста. Проверить густоту можно так, взять немного раствора в руку и сжать кулак, разжать — раствор должен быть в комке, не крошиться и не вытекать.

    Заполните раствор

    Раствор заливается из дальнего угла, для чего порция раствора помещается между маяками.Затем, как правило, опираясь на маяки, протягивают смесь и одновременно разравнивают ее. Стяжку одной комнаты нужно делать за один день, во время работы не желательно делать длительные перерывы, иначе края успеют «схватиться». При заливке стяжки свежеуложенный раствор желательно проткнуть металлическим стержнем, чтобы предотвратить появление воздушных пустот в самой стяжке.

    Помните, что стяжка под паркет крепкая, раствор должен затвердевать, а не сохнуть! Поэтому поверхность стяжки, чтобы она не трескалась, нужно регулярно, 3 раза в день, увлажнять небольшим количеством воды.

    Можно оставить маяки в стяжке. Стяжку необходимо хорошо смочить водой, накрыть пленкой и оставить минимум на 2-3 недели. Если вы использовали направляющие, то через 2-3 дня их нужно снять. Как только бетон затвердеет и по нему можно будет передвигаться, необходимо будет заделать следы от снятых направляющих.

    Проверка качества стяжки

    Через 2-3 недели проверяем качество стяжки. Оценить ровность поверхности можно с помощью правила двух метров.

    Зазоры при укладке правила на пол не должны превышать 4 мм. Твердость пломбы проверяют ударами молотка, если остаются следы, то они должны быть малозаметными. Качество стяжки на наличие в ней воздушных пустот проверяют постукиванием деревянным бруском, при этом звук должен быть «звенящим» и «жестким».

    Видео стяжка для паркета и ламината

    Перед укладкой нового напольного покрытия необходимо подумать об основании. Именно поэтому подготовка пола под паркетную доску является обязательным моментом в проведении данного вида работ.

    Чтобы паркетная доска в конечном итоге радовала своих владельцев красотой и долговечностью, необходимо будет обустроить стяжку, расположенную в зазоре между несущей конструкцией и будущим напольным покрытием.

    Как определить нулевой уровень?

    Подготовка любого пола под паркетную доску начинается с определения нулевого уровня, т.е. стяжки по горизонту. Для этого вам понадобится водяной уровень или специально разработанный лазерный прибор.Не рекомендуется использовать реечные и линейные уровни, так как в результате будут неточные показания.

    В большинстве случаев отметки с нулевыми показаниями уровня делаются на каждой стене в помещении на расстоянии около 1,5 м от пола. Для того чтобы получить горизонтальный уровень, необходимо соединить все отмеченные ранее точки линиями.

    С помощью этих линий легко определить, насколько опускается пол. Измеряйте каждые 1,5 м от пола до уровня земли. Данные, которые вы в итоге получите, необходимо учитывать в процессе определения уровня основания под пол.

    Отдельно стоит сказать, что определяясь с толщиной стяжки, не забывайте о толщине, которую имеют паркетная доска и подложка. Не забывайте также и о том, что по своей толщине все показатели должны совпадать и соответствовать друг другу.

    Вернуться к содержанию

    Удаление пыли и процесс подготовки

    Помимо всего вышеперечисленного, вам предстоит очистить поверхность от имеющихся трещин и расслоений.Чтобы в итоге получилось прочное и ровное основание, все щели необходимо хорошенько замазать цементным раствором. Если на поверхности есть отслоения, то их необходимо удалить в обязательном порядке. Это необходимо для того, чтобы поверхность в итоге получилась однородной.

    Вас может заинтересовать: Правила и схема устройства водяного теплого пола

    Для того чтобы убрать пыл нужен пылесос для строительных работ, а если такового нет в наличии, то можно использовать обычный.После того, как вы удалили всю имеющуюся пыль, необходимо обработать поверхность грунтовкой на основе полиуретана. Это необходимо для того, чтобы пол приобрел эффект шероховатости. Именно она обеспечивает отличное и прочное сцепление между стяжкой и основанием под паркетной доской.

    Вернуться к содержанию

    Установка направляющих

    После того, как вы подготовите базу, нужно приступить к установке маяков. Маяки представляют собой направляющие, изготовленные из достаточно жесткого профиля, т.е.е. трубы. Эти детали необходимы для того, чтобы выровнять плоскость стяжки.

    В большинстве случаев маяки крепятся к основанию пола с помощью цементного раствора или с помощью предназначенных для этого болтов. Для того чтобы отрегулировать положение маяков, необходим реечный уровень.

    Вернуться к содержанию

    Как сделать стяжку?

    Уже довольно давно для этих целей в нашей стране используют раствор песка и цемента.Его приготовление должно осуществляться по всем установленным правилам. В противном случае последствия могут быть очень плачевными.

    Например, если переборщить с водой, то нельзя гарантировать прочность стяжки. Если вы хотите, чтобы раствор стал еще более пластичным, то в процессе смешивания необходимо добавить специальный пластификатор.

    Не следует допускать, чтобы после приготовления раствора прошло более 2 часов. Это связано с тем, что по истечении указанного времени раствор потеряет свои полезные свойства и, таким образом, конечный результат будет не таким, как хотелось бы.

    Стяжка может быть изготовлена ​​как вручную, так и с помощью специализированных приспособлений. В последнем варианте качество стяжки будет идеальным. Это связано с тем, что смесь готовится непосредственно в устройстве, после чего с помощью шланга направляется в нужные места.

    Вас может заинтересовать: Процесс укладки наливного пола 3D

    Отдельно нужно сказать о том, что ни в коем случае нельзя начинать укладку паркетной доски на не просохшую стяжку.Обычно на сушку уходит больше месяца. Для того, чтобы определить, высохла стяжка или нет, положите на нее клеенку и оставьте на 24 часа. Если в итоге вы обнаружите на клеенке конденсат, значит, укладывать паркет еще рано.

    В настоящее время для стяжки довольно часто используют так называемые наливные полы. Они сохнут намного быстрее, чем бетон, и в результате поверхность получается идеально ровной.

    Вернуться к содержанию

    Как правильно ухаживать за бетонной стяжкой?

    Вы должны понимать, что сделать стяжку еще не все.Он требует особого ухода. В течение всего времени высыхания в бетоне происходят определенные химические процессы.

    1. Чтобы бетонная стяжка не высыхала и не затвердевала, ей необходима влага. В течение недели необходимо несколько раз в день увлажнять стяжку. Это необходимо для того, чтобы в результате на нем не появились трещины.
    2. По прошествии недели стяжку необходимо тщательно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии она должна находиться 2 недели.Не торопитесь! Если вы поторопитесь и попытаетесь ускорить процесс сушки, вам все равно придется переделывать работу.

    Бетонная стяжка является основой пола, на котором впоследствии будет чистовой пол (паркет или паркетная доска, линолеум, ламинат, ковролин и др.). Для изготовления бетонной стяжки используется раствор, который после высыхания превращается в очень надежную основу для пола.

    Прежде чем рассмотреть все тонкости технологии стяжки пола, следует остановиться на том, что же это такое.Итак, стяжка – это специальная смесь, которая при застывании становится твердой поверхностью заданной прочности, а ее назначение – выравнивание верхней плоскости полов.

    Что такое стяжки?

    Различают сухую и мокрую . Принцип прост — в качестве основного наполнителя используется сухой наполнитель, поверх которого закрепляется листовой материал.

    Мокрая стяжка представляет собой смесь песка и цемента в необходимых пропорциях. Другими словами, речь идет о самой обычной бетонной смеси, вот, собственно, и вся фишка.Производители уверяют, что в стяжку добавляют специальные секретные добавки, чтобы она образовывала более прочную поверхность.

    В продаже есть и заранее приготовленные в нужных пропорциях сухие смеси, в том числе особо чудодейственные самовыравнивающиеся составы.

    Типы «мокрых» стяжек

    Устройство стяжки пола в целом можно разделить на четыре основных вида, исходя из типа поверхности, особенностей ее подготовки и формирования финишного слоя стяжки:

    Галстук вязаный. Считается самым распространенным вариантом для квартир, где делаются стяжки по плитам перекрытия.

    С гидроизоляционным слоем. Такая стяжка нужна либо на кухне, так как в этих помещениях всегда повышенная влажность, а также есть вероятность того, что на полу будет большой объем воды. В этом случае слой стяжки формируется поверх уложенного гидроизоляционного материала.


    Стяжка с гидроизоляцией

    Со слоем теплоизоляции. Этот слой обязателен по умолчанию при укладке стяжки на грунт. При необходимости его можно использовать в домах и квартирах с целью ограждения от подвала или других помещений, не отапливаемых.

    Стяжка с изоляцией

    С финишным самовыравнивающимся покрытием. После выполнения основной стяжки в этом случае используется тонкий слой, который самостоятельно обеспечит вам идеально ровную поверхность, что необходимо, в частности, для выравнивания пола под линолеум или, — материалы, чувствительные к любому неровности, даже незначительные.они также образуются с помощью более жидкого раствора, который сам будет распределяться по всей поверхности под действием силы тяжести.

    Каковы секреты технологий?

    Самое главное при укладке бетонной стяжки пола – поверхность должна быть идеально чистой и сухой. Стоит отметить, что добиться этого зачастую довольно сложно, так как приходится иметь дело с причудливыми ямками, торчащей арматурой и следами размешивания цементного раствора.Однако важно понимать: очищать поверхность просто необходимо.


    Требуется грунтовка для твердой поверхности

    Вторым обязательным условием качественной стяжки пола является нанесение на пол специальной грунтовки. Это делается для того, чтобы:

    • для придания поверхности пола водоотталкивающего эффекта, который придают специальные грунтовки. При нанесении такая грунтовка образует сплошную тонкую пленку и не нуждается в дополнительном слое гидроизоляции;
    • для обеспечения лучшей смачиваемости и контакта поверхностей, то есть для достижения максимального сцепления стяжки с поверхностью.


    Нанесение грунтовки

    Третий принцип технологии стяжки пола – ожидание окончательного высыхания. Это займет не менее 45 дней. Если торопиться и не дать хорошо высохнуть мокрой стяжке, то, например, паркетный пол в дальнейшем очень быстро придет в негодность.

    И, наконец, последний этап – собственно укладка напольного покрытия. Это может быть, в зависимости от конструкции конструкции, настил из синтетического материала или фанеры.Если она есть, то укладка осуществляется на специальные клеи, смеси и мастики прямо на стяжку.

    Технология стяжки

    Надо сказать, что многих это пугает. Однако он довольно прост сам по себе. Самое сложное в этом деле – рассчитать необходимый объем смеси песка и цемента. Кроме того, необходимо правильно установить маяки, чтобы поверхность была ровной. В некоторых строительных бригадах эту операцию выполняют подсобные рабочие, так как замес раствора, заливка его на пол и последующее выравнивание пола по установленным маякам не представляет особой сложности.И вы можете изучить и выполнить его самостоятельно.


    Поверхностная гидроизоляция

    Итак, для начала необходимо оценить состояние поверхности, на которую вы планируете укладывать раствор. Если ваша старая стяжка в хорошем состоянии, то на нее лучше уложить наливной пол, если же она потрескалась и крошится, то ее следует устранить. Если пол в подвале засыпан, то нужно снять верхний слой грунта примерно на 20 миллиметров, создать песчаную подушку и затем ее утрамбовать.


    Определить уровень верха стяжки

    После того, как основание приведено в идеальное состояние, необходимо определить самую высокую точку на полу. Удобнее это делать водяным уровнем, а лучше лазерным уровнем. Но что делать, если разница уровней в разных помещениях достигает, например, 80 миллиметров? Нужно ли приводить поверхность к одному уровню во всей квартире? Конечно, это грамотно и профессионально, но с другой стороны, результатом будет перерасход материала.Возможны самые низкие места в этом случае. Если уровни отличаются незначительно, их легко скрыть с помощью декоративных порожков.


    Крепим маяки направляющие

    При установке на разных уровнях «ноль» устанавливается на обычном уровне, и с этой точки возводятся маяки. Они представляют собой направляющие, которые предназначены для выравнивания пола по одному уровню. Их можно сделать из дерева самостоятельно или приобрести специальные направляющие. Это будет даже удобнее, так как найти абсолютно ровный деревянный брус довольно сложно.Маяки доступны в высоте 6 или 10 миллиметров.


    Установленные маяки

    Работа с маяками

    • устанавливается несколько маяков шириной чуть меньше ширины правила, что еще больше выровняет поверхность;
    • с помощью уровня выставляется единая высота для всех маяков. Для этого под них укладывают подкладки из кирпича и плитки, располагая их на расстоянии примерно 270 миллиметров друг от друга;
    • маяк закрепляется на площадке тем же раствором, которым заливается пол.

    Маяки замерзли — можно приступать к стяжке пола. Поверхность желательно предварительно загрунтовать или смочить водой – это обеспечит лучшую адгезию.

    Важно!
    Обратите внимание на стыки – если есть трещины, их нужно заделать.

    Раствор для полов обычно изготавливается из цемента и строительного песка. Соблюдайте пропорцию 1:3. И учтите, что песок должен быть именно строительным. Для максимально эффективного перемешивания используйте строительный миксер или небольшую бетономешалку.Важно понимать, что прочность готовой стяжки будет напрямую зависеть от того, насколько однородной будет смесь. В тех местах, где концентрация цемента выше, всегда образуются трещины, а там, где больше песка, стяжка крошится.


    Смешивание раствора

    Смесь размешать и вылить в ведро воды — на 10 кг сухой смеси взять около 1,7 л. И учтите, что именно смесь нужно высыпать в воду, а не наоборот.Затем смесь перемешивают еще пять минут, после чего она должна отстояться еще пять минут, а затем снова быстро перемешивают. Ваше решение готово.

    Приступим к самому процессу:

    • смесь замешивается и высыпается у стены, которая находится напротив входа;
    • с помощью кельмы смесь необходимо подровнять;
    • как правило смесь стягивается по маякам. Тянуть его строго на себя совсем не обязательно, желательно даже немного поворачивать вправо-влево.

    Пока вы работаете над стяжкой, кто-то в это время должен готовить новый объем смеси.


    Готовая стяжка

    Примерно через сутки по готовой стяжке уже можно будет ходить. Но внутри она еще не настолько застыла, чтобы начать доделывать работу. Поверхность стяжки иногда нужно увлажнять – это обеспечит равномерное схватывание раствора.

    Если толщина стяжки больше 5 сантиметров , то необходимо использовать армирующую сетку.

    Распределяется по всей поверхности пола. Существуют также различные пластифицирующие добавки, улучшающие схватывание цемента. Такие растворы заливают в воду перед приготовлением бетона.

    Кроме того, скорость затвердевания смеси можно увеличить, повысив температуру в помещении. Для этого часто используют тепловые пушки. Но ни в коем случае нельзя устанавливать его в помещении, в котором еще ведутся работы, так как в этом случае поверхность может треснуть, ведь в месте установки пистолета и в дальнем углу помещения будет разная температура. помещение, поэтому смесь будет застывать неравномерно.Технологии .

    Если внимательно отнестись к выполнению всех строительных работ, следовать инструкции и учесть все важные нюансы, особенно что касается качества раствора, то получится надежная бетонная стяжка пола, которая не потрескается и будет служить длительное время.

    Сухая стяжка Кнауф

    – безопасный, простой и легкий способ выравнивания пола под любой вид отделки. Многослойный суперпол состоит из улучшенных листов ГВЛ, уложенных на зернистую насыпь.Незакрепленная рама обеспечивает выравнивание геометрии поверхности с минимальными трудозатратами. Knauf Superfloor гарантирует прочность поверхности и устойчивость к нагрузкам до 1000 кг/м2.

    Преимущества продукции Knauf:

    • избавляет от необходимости ждать несколько недель до полного застывания слоя, как в случае с бетонной стяжкой;
    • позволяет значительно сэкономить на шумо- и теплоизоляции, ведь сама насыпь и листы ГВЛ отлично блокируют шум и сохраняют естественное тепло поверхности пола;
    • подходит для работы в помещениях со слабыми потолками: вес затвердевшего слоя бетонной стяжки в несколько раз превышает общий вес материалов многослойного покрытия.

    Характеристики сухой стяжки под паркет

    Полы Knauf

    совместимы со всеми видами отделки, включая паркетную доску. Особенности материала — а паркет, как известно, боится влаги — предполагают, что стяжка пола будет покрыта слоем фанеры, желательно влагостойкой. Причиной такой необходимости дополнительных затрат на фанеру является наличие в древесине влагонапряжения, которое снимается слоем шпона — фанеры.

    Оптимальная толщина слоя фанеры – 3/4 паркетной доски.Но на практике допустимо выбрать стандартную толщину 10 мм или многослойную конструкцию, которая часто нужна для регулировки высоты слоя. Перед раскладкой листы фанеры распиливаются, формируется разметка поверхности (1-1,5 см от стены), после чего прослойка сажается на клей и крепится саморезами по ГВЛ. На последнем этапе подготовки обшивают усохшую фанеру.

    Как мы делаем стяжку пола под паркет

    Технология сухой стяжки пола

    Сухая стяжка пола выполняется по следующей схеме:

    1. Поверхность очищается от старых покрытий.
    2. Уложить слой полиэтиленовой пленки (для пароизоляции)
    3. Приклейте по периметру помещения окантовочную ленту из вспененного полиэтилена (для звукоизоляции).
    4. Засыпать слой керамзита
    5. Разложить направляющие для суперэтажа.
    6. Уложены листы ГВЛ Кнауф (пазы промазаны клеем, элементы дополнительно скреплены саморезами).

    В отдельных случаях под покрытие ГВЛ укладывается слой дополнительной гидро- или звукоизоляции.

    Работы по настилу финишного покрытия, в случае паркета — укладке фанерной прослойки, можно начинать сразу после укладки суперпола.

    отличий, в чем разница, что выбрать

    Фото: ShutterStock/Фотодом.ру. Рядовому потребителю непросто найти разницу между гипсокартоном, изготовленным по старым и новым стандартам. Однако профессионалы наверняка оценят возможности, которые открывает новый стандарт.

    Быстро и легко возводится, технология сухого строительства помогает создать декоративную основу. В их основе металлический каркас и обшивка из различных листовых материалов. За счет малой массы деталей готовые конструкции, например, получаются значительно легче возведенных из кирпича, бетонных блоков, пазогребневых плит.

    Кроме того, последние требуют последующего оштукатуривания и других мокрых процессов для окончательного выравнивания поверхности. И чем толще слой штукатурки, тем дольше он сохнет и тем больше времени проходит до отделки.При сухом строительстве сведены к минимуму трудоемкие мокрые процессы, что значительно сокращает время ремонта.

    Гипсокартон

    Самый популярный листовой материал – гипсокартон (ГКЛ). Представляет собой прямоугольный плоский элемент из гипсового слоя (сердцевины), обшитый с двух сторон специальным картоном. Продольные края листа сшиваются с краями лицевого слоя картона, торцевые края остаются открытыми.

    Для достижения высоких эксплуатационных свойств гипсового сердечника (плотность, прочность и др.), в его состав введены специальные модифицирующие добавки. Облицовочный картон играет роль армирующего каркаса, а также служит основой для нанесения отделочных материалов: декоративной штукатурки, краски, обоев, керамической плитки.

    Фото: КНАУФ. Лицевая и обратная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-супер-листа обработаны эффективным гидрофобизатором, отшлифованы и обработаны противоизвестковой пропиткой

    Листы экологически чистые, не имеют запаха, не содержат и не выделяют вредных для здоровья веществ. человеческое здоровье.Как и все материалы на основе гипса, они обладают способностью дышать, то есть поглощать лишнюю влагу из воздуха и выделять ее в окружающую среду при снижении влажности. Гипс негорюч, огнестоек и содержит около 18 % кристаллизационной воды (при толщине листа 12,5 мм это около 2 л/м²). Именно поэтому строительные конструкции из гипсокартона обладают высокой огнестойкостью. В случае пожара они надолго сохраняют свою целостность и изолирующие способности, замедляя распространение огня.

    Фото: КНАУФ. Лента бумажная перфорированная КНАУФ (0,05×50 м) предназначена для армирования стыков гипсокартона и гипсокартона различных видов (150 руб/шт)

    Гипсокартон производства компаний Кнауф, Сен-Гобен (торговая марка Gyproc), Волма, БелГипс . Распространенные размеры гипсокартона: толщина 9,5 и 12,5 мм; ширина 600, 900, 1200 мм; длина 2500 и 3000 мм. Цена листа 2500×1200×12,5 мм – от 190 руб.

    Фото: Сен-Гобен.Монтаж ГКЛ и ГВЛ производится при температуре не ниже 10°С
    (в зимнее время с включенным отоплением), в условиях сухости и нормальной влажности, по окончании всех мокрых процессов, перед устройством чистых полов

    ГКЛ = ГСП

    С января 2015 года действует новый «Межгосударственный стандарт 32614-2012 (ЕН 520:2009) — Плиты гипсовые строительные». С этого времени гипсокартонные листы (ГКЛ) стали называть «гипсокартонными плитами» (ГСП) и количество видов значительно увеличилось.Раньше их было четыре: обычные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО) и влагостойкие (ГКЛВО). Новый стандарт содержит восемь типов, в том числе плиты заданной плотности, повышенной прочности, плиты с повышенной поверхностной твердостью и т. д. И самое главное, это разные полезные качества, которые можно комбинировать друг с другом для получения материалов, еще более отличающихся по свойствам, в том числе для новых областей применения.

    Гипсоволокнистый лист

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) представляет собой прессованную плиту, изготовленную из смеси гипсового вяжущего и равномерно распределенных в нем распушенных целлюлозных волокон, играющих роль армирующих элементов.Материал твердый, прочный, обладает отличными огнезащитными и звукоизоляционными свойствами. Его используют для облицовки стен, потолков, создания перегородок.

    Для мест, где материал должен выдерживать воздействие влаги с периодическим увлажнением и просушкой, предназначены гипсоволокнистые влагостойкие листы (ГВЛВ). Их лицевая и изнаночная поверхности отличаются высокой устойчивостью к проникновению влаги. По сравнению с гипсокартоном листы из гипсоволокна обладают повышенной прочностью. Поэтому их используют в качестве основы для отделки напольных покрытий в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом.Когда это будут ГВЛ, они обеспечат высокую степень пожарной безопасности, а также простоту и надежность конструкции.

    Типовые размеры ГВЛ: 2500×1200×12,5/10 и 1200×1200×10 мм. Мелкоформатные листы удобны на полах, где важно контролировать ровность основания, а на небольших площадях это делать удобнее. Листы из гипсоволокна выпускают фирмы Knauf, Saint-Gobain (торговая марка Gyproc), USG. Цена листа 2500×1200×12,5 мм – от 470 руб.

    Критерии выбора листового материала

    Фото: КНАУФ. Устройство сборного чернового пола из малоформатного Кнауф-суперлиста (ГВЛВ) с прямым продольным краем

    Выбор того или иного листового материала определяется многими факторами. Например, в загородных домах для постоянного проживания практически неограничен. Важно только учитывать конкретные условия эксплуатации листов под отделку. Для помещений с нормальной влажностью подойдет обычный ГКЛ, с повышенной, как в ванных комнатах и ​​кухнях, — ГКЛВ.

    В домах рекомендуется обратить внимание на частоту и продолжительность этих периодов, скажем, шестимесячное пребывание с весны до осени или отдых каждые выходные в течение года. Если в отсутствие хозяев в течение недели поддерживается минимально необходимая температура +5°С, допустимо использование влагостойкого гипсокартона.

    Если температура в доме ненамного выше наружной, специалисты рекомендуют использовать ГВЛВ. Они выдерживают колебания температуры и влажности без значительной деформации.Заметим, что незначительное увеличение геометрических размеров при повышении влажности – естественный процесс не только для гипсокартонных листов, но и для ГВЛ, но у последних он значительно меньше. В таких близких к «экстремальным» условиях они прослужат дольше и будут более устойчивой и надежной базой для отделки.

    В коридорах, кладовых, котельных большое значение имеет ударопрочность листовых материалов. ГВЛ, как более твердый и долговечный материал, без существенных последствий переносит нагрузки и случайные удары, а потому увеличивает безремонтный срок службы отделки.

    Фото: ShutterStock/Фотодом.ру. Перед установкой листов в полость каркаса укладывают проводку и другие коммуникации. Этот процесс намного проще и быстрее, чем отнимающая много времени чеканка стен.

    Аккуратность превыше всего

    Часто у мастеров, привыкших работать с гипсокартоном, при переходе на гипсоволокнистые листы увеличивается количество поврежденного материала. Дело в том, что гипсокартон прощает довольно небрежное отношение при транспортировке и монтаже, в основном за счет картонной облицовки.Тогда как листы из гипсоволокна являются более твердым материалом. Облицовки и перегородки из него выдерживают повышенные механические нагрузки, на них можно вешать более тяжелые предметы, но обращаться с гипсоволокнистыми листами следует более бережно и бережно при транспортировке и монтаже.

    На месте гипсоволокнистые листы и гипсокартон следует хранить только в горизонтальном (плоском) положении на ровной поверхности.

    Основные принципы работы с гипсоволокнистыми листами идентичны работе с гипсокартоном.Для монтажа используют одинаковые металлические профили: стоечный и рельсовый. А вот для крепления гипсоволокнистых листов к каркасам существуют специальные саморезы пробивные или сверлильные с двойной резьбой и потайной головкой. Об этом знают профессионалы. А вот мастера-любители могут по ошибке взять обычные саморезы для гипсокартона. Однако утопить их в твердом теле листа не получится. Шляпы будут торчать. А чтобы они не проглядывали через финишный слой краски или обоев, поверхность нужно будет выровнять довольно толстым слоем шпаклевки.Вам не придется тратить время и деньги на дополнительные работы, если вы приобретете шурупы со специальной резьбой и уменьшенной головкой, предназначенные для ГВЛ.

    Андрей Удалов

    Менеджер по продукции сухого строительства в КНАУФ

    Рассматриваемый строительный материал известен многим. Гипсоволокнистый лист представляет собой смесь прессованных гипсовых и целлюлозных волокон. Изготавливается сухим методом без использования влаги. Имеет два слоя, один из которых грунтованный.

    Характеристика

    Очень прочный строительный материал.Имеет большую массу. Его структура исключает деформацию и растяжение. Нет возможности согнуть. Не содержит формальдегида и смол. Экологически чистый. Листы специального назначения устойчивы к огню и влаге. Обладает высокой теплоемкостью и звукоизоляцией. Цена за один квадратный метр достигает 300 – 400 рублей.

    Область применения

    Гипсоволокнистый лист

    широко используется в благоустройстве помещений различного назначения. Его применяют как для натяжных потолков, так и для несущих поверхностей и различных ограждающих конструкций.Физические свойства позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью, недостаточным отоплением, в помещениях, требующих повышенной звукоизоляции. Его можно использовать как при облицовке стен, возведении перегородок, монтаже потолков, так и при утеплении полов.

    Утепляя пол помещения с помощью гипсоволокнистого листа, следует учитывать, что основание, на которое он будет уложен, может быть разным. Например, либо деревянная, либо бетонная, либо керамзитобетонная подушка. На эту основу укладывается гипсоволокно.Следующим слоем будет «чистый» пол: плитка, паркет, ламинат, линолеум. Роль гипсоволокнистых плит в этой конструкции заключается в создании прочного, огнеупорного, теплого основания.

    Выбор этого строительного материала настолько широк, что требует тщательного, индивидуального подхода с учетом оценки помещений, в которых он будет применяться. Например, есть листы, способные впитывать, а также удерживать определенный процент влаги, что дает основания для гарантированного использования в помещениях с повышенной влажностью.

    Особенности ГКЛ и отличия от ГВЛ

    Есть строительный материал, не нуждающийся в рекламе. С ним знаком каждый, кто хоть раз брался делать ремонт своими руками или обращался к специалистам. Этот материал называется гипсокартоном. По структуре представляет собой плотный гипсовый слой, на который наклеены два слоя картона. По своему составу наполнен гипсом на 93 % (внутренний слой), картоном на 6 % (наружный слой), органикой на 1 %.

    Отличительные признаки

    Экологически чистый. Содержание вредных веществ равно нулю. Наделен безупречными звукопоглощающими характеристиками. Огнестойкий (ГКЛО). Обладает достаточной влагоемкостью, позволяющей поглощать влагу при ее избытке в помещении и отдавать при ее недостатке. Цена за один квадратный метр достигает 100 рублей.

    Практическое использование

    Гипсокартон

    применяется для возведения перегородок, облицовки и выравнивания стен, потолков.Этот отделочный материал прост в монтаже. Его использование позволяет создать в помещении косметическую чистоту, скрыв под ним имеющиеся в помещении коммуникации.

    Гипсокартон позволяет реализовать различные строительные и отделочные фантазии, например, ниши, арки, колонны, встроенное освещение. При наличии недостатков конструкции помещения, неровностей, кривых стен, углов гипсокартонная конструкция позволяет легко устранить эти ошибки.

    Его поверхность очень практична, что позволяет просто подготовиться к оклейке обоями, покраске или замене какой-то части конструкции.Возможно образовавшиеся погрешности при монтаже гипсокартона (сколы, швы, дыры) легко заделываются родственным материалом – гипсовой шпаклевкой.

    Закупка гипсоволокна и гипсокартона

    Специалисты советуют приобретать гипсоволокно и гипсокартон у известных международных дилеров «Кнауф». В этом случае качество продукции практически гарантировано. Ведь эта международная компания была основана без преувеличения на лучших принципах ведения бизнеса и сумела сохранить их даже в наше время, при жесточайшей конкуренции и нынешних мировых масштабах деятельности.Компания заслужила несомненный успех своей ответственностью и трудолюбием.

    Сравнительный анализ в областях применения

    Прочность

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ), в котором гипс армирован целлюлозным волокном, является достаточно прочным строительным материалом, чего нельзя сказать о гипсокартоне (ГКЛ). Прочность первого на сжатие значительно выше, жестче в обработке, но слабее на изгиб и не так пригодна для устройства криволинейных конструкций. Гипсокартон хрупкий.Может колоться при транспортировке, погрузке, чувствителен к влаге. Не рекомендуется его использование во влажных помещениях, за исключением специально разработанного влагостойкого вида. Это одно из важнейших отличий ГВЛ от ГКЛ.

    Экологичность

    ГВЛ более экологичен по сравнению с ГКЛ. Его жесткая структура исключает разрушение массива листа, а гипсокартон со временем теряет заявленную прочность из-за превращения гипса в пыль, а значит, могут возникнуть проблемы с органами дыхания.

    Влагостойкость

    Гипсоволокно

    можно использовать без ограничений в помещениях с повышенной влажностью, тогда как гипсокартон нежелательно использовать в таких помещениях. Но есть у этого материала и листы, содержащие специальные добавки, так называемые влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ). Их можно с успехом использовать во влажных помещениях.

    Огнестойкость

    Физические свойства гипсокартона исключают его воспламенение, в то время как обычный гипсокартон требует для достижения тех же показателей покрытия специальным составом, не позволяющим картону гореть.Имеет специальную маркировку — гипсокартон огнестойкий (ГКЛО).

    Практичность

    ГВЛ массивный, прочный и теплопоглощающий. Его можно использовать для утепления пола в качестве его основы. Такими свойствами ГКЛ не обладает, он имеет, в первую очередь, ложно-декоративное назначение. Его нельзя использовать для пола. В то же время отсутствие пластичности у первого делает невозможным для него преобразование помещения.

    Компонент цены

    Гипсоволокнистый лист

    намного дороже.Разница в цене за 1 м² может составлять до 200 – 300 рублей. Но это цена за качество.

    Вывод: что лучше ГВЛ или ГКЛ? Как мы, конечно, смогли убедиться из вышеприведенного сравнительного анализа, явно стоит отдать предпочтение второму варианту. На смену гипсокартону пришел новый строительный материал – гипсоволокно, обладающее значительными строительными преимуществами.

    Остается добавить, что строительный рынок, развиваясь, предлагает все больше новых строительных материалов.Например, стекломагнезитовый лист (ЛСМ), обладающий рядом преимуществ:

    • дешевле ГВЛ;
    • высокая теплопроводность, в несколько раз превышающая показатели гипсоволокна;
    • пожаробезопасный;
    • экологически чистый;
    • не требует специальной подготовки при монтаже, в отличие от ГВЛ и ГКЛ.

    А как вы думаете, может СМЛ полностью заменить ГВЛ или ГКЛ? Мы ждем ваших мнений.

    Гипсокартон и гипсоволокно обязательно используются для стен, всевозможных и декоративных конструкций.Их используют за влагостойкость, огнестойкость и отличные звукоизоляционные качества. Тема нашего сегодняшнего обзора ГКЛ. Что это такое, ГВЛ, ГКЛВ и другие виды, их характеристики, размеры и области применения – обо всем этом мы поговорим подробно, а также рассмотрим, чем отличаются ГВЛ и ГКЛ и для каких работ лучше использовать каждый из вариантов .

    Большую известность при ремонте помещений получил метод «сухой отделки». При таком способе выравниваются не стены и потолок, а гипсоволокно или .Такой материал позволяет сократить трудозатраты на проведение.

    Гипсоволокнистый материал представляет собой однородный лист, содержащий гипс, армированный целлюлозным волокном. ГКЛ расшифровывается как гипсокартон. Материал изготовлен из гипса, а внешние части из картона. Бывает следующих видов:

    • ГКЛО означает огнеупорный материал. При изготовлении используется специальный;

    • ГКЛВ — влагостойкий материал, содержащий специальное вещество против грибков, бактерий и плесени;

    Данный гипсокартон успешно используется для внутренних отделочных работ

    • комбинированные плиты со специальным пенополистирольным составом.Они используются для наружных и внутренних работ.

    Листы из гипсоволокна и гипсокартона во многом схожи. Их используют для отделки стен и потолков. Они влагостойкие, пожаробезопасные и подходят для . Эти материалы относятся к категории экологически чистых благодаря отсутствию в составе вредных смол, токсичных для человека. ГКЛ и ГВЛ выбирают в зависимости от поставленных целей.


    Что такое гипсокартон в строительстве: виды материала

    Рассмотрим подробнее ГКЛ и его ближайшего «собрата» ГКЛВ.Что это такое, позволит понять рассмотрение состава и характеристик продукции. Материал содержит 90% штукатурки, 5% прессованного картона и 5% клея, красителя и воды. Этот материал является экологически чистым, так как не содержит вредных компонентов.

    Гипсокартоном выравнивание стен, выполнение монтажа потолков и перегородок. Он позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи: колонны, ниши, арки, сложные многоуровневые конструкции.ГКЛ позволяет создать любую форму и применяется для утепления.


    Наиболее популярные области применения:

    • ГКЛ или стандартные листы применяются для внутренней отделки помещений разного уровня;
    • Лист огнеупорный ГКЛО применяется для отделки;
    • листы влагостойкие гипсокартонные ГКЛВ Характеризуются низким уровнем водопоглощения и высокой устойчивостью к проникновению влаги. Подать заявку.

    При выборе материала следует обращать внимание на такие характеристики, как размер, вес, цвет, форма кромки и прочность. Потолок из гипсокартона имеет максимальную толщину, чтобы обеспечить отличные шумопоглощающие свойства. Арочный материал имеет минимальную толщину. Стеновой гипсокартон может иметь толщину около 12,5 мм. Используется для универсальных работ. На стены наносится ламинированный гипсокартон.


    Гипсокартон имеет следующие особенности:

    • универсальность применения;
    • низкая стоимость производства;
    • большой ассортимент сортов;
    • удобство работы;
    • варианты крепления листов.

    Для информации! Толщина подбирается в зависимости от назначения материала. Для обшивки подвесного потолка применяется толщина 9,5 мм. Для перегородок и стен используется толщина 12,5 мм.

    ГВЛ — что это?

    Теперь попробуем разобраться, что такое ГВЛВ. Эта аббревиатура расшифровывается как гипсоволокнистый лист, но если добавляется буква Б, то это означает, что лист влагостойкий. Гипсоволокнистый лист состоит из гипса, армированного целлюлозным волокном.Такой материал имеет высокий уровень прочности, но не очень надежен на изгиб.

    Преимущество материала в том, что по уровню теплоизоляции он намного лучше гипсокартона. Этот строительный материал подходит для облицовки, благодаря своим огнеупорным качествам. ГВЛ применяют для облицовки полов и стен в кладовых, санузлах и т.д.


    ГВЛ и ГКЛ: чем отличаются эти материалы

    Чем отличаются ГКЛ от ГВЛ и какой вариант выбрать? Выбор зависит от типа помещения, в котором он будет располагаться.Гипсоволокно используется для выравнивания стен в производственных, общественных или офисных помещениях. Для арок, ниш и колонн гипсокартон – лучший вариант.


    Оба материала экологически безопасны и обладают повышенным уровнем звуко- и теплоизоляции. Кроме того, они не имеют специфических запахов, в их составе нет ядовитых веществ, они не проводят электричество.

    В таблице ниже представлены основные отличия ГВЛ от ГКЛ:

    Показатели ГКЛ ГВЛ
    Цена Цена от 80 руб/кв.м. Более дорогой материал. Стоимость варьируется от 185 до 300 рублей.
    Сила Маленький. Материал может треснуть при ударе. Высокий. Листы выдерживают повышенные нагрузки и даже удары.
    Особенности установки Нет никаких сложностей в разрезании и креплении. Листы любой толщины не требуют сложного монтажа. Детали трудно поддаются механической обработке из-за их твердости и значительного веса.
    Параметры изоляции Характеристики средние. При высокой влажности значение изоляции снижается. Высокие изоляционные свойства. Целлюлозные волокна обладают теплоудерживающими свойствами и гасят звуковые колебания.

    ГКЛ или ГВЛ: что лучше выбрать

    Гипсокартон или гипсоволокно — что лучше выбрать? На самом деле материалы во многом идентичны. Они сделаны из гипса, но по разным технологиям. Отличаются пожаробезопасностью и влагостойкостью, а также используются для внутренней отделки. В то же время гипсоволокно имеет и определенные недостатки. Материал подвержен деформации и растяжению, имеет большой вес, что затрудняет монтажные работы.

    Вот что можно выбрать в зависимости от цели применения:

    • потолки … Гипсокартон больше подходит для отделки. Материал более легкий и не создает значительных нагрузок.Небольшой вес делает материал более удобным для монтажных работ;

    • перегородки … Выбор материала зависит от конструкции. Из гипсокартона можно сделать простые с прямоугольными проемами. Такие листы обеспечивают хороший уровень звукоизоляции и жесткости. Для обустройства арки и создания сложного декора больше подойдет гипсокартон;

    • ванная … Для укладки на пол лучше выбирать гипсоволокно.Материал не впитывает влагу при повышенной влажности;

    • деревянный дом … Для выравнивания стен в равной степени можно использовать гипсокартон или гипсокартон. Чтобы сделать более огнеупорную конструкцию, лучше выбрать ГКЛО.

    Сравнительные технические характеристики ГКЛ и ГВЛ

    В таблице приведены сравнительные характеристики для материалов толщиной 10 мм.

    Опции ГКЛ ГВЛ
    Масса, кг/куб.м 12,5 18
    Плотность, кг/куб.м 850 1200
    Твердость поверхности, МПа 18 22
    Плотность при изгибе, МПа 3,5 5,3
    Теплопроводность, Вт/мСм 0,18 0,22

    Геометрические параметры гипсокартона и гипсокартона

    Рассмотрим размеры гипсокартонных листов.

    • длина … Стандартная длина гипсокартона 2, 2,5 и 3 метра. Некоторые производители предлагают длину 1,5, 2,7, 3,3 или 3,6 метра. Для обшивки всей стены до потолка стоит выбирать длинные листы, так будет меньше швов;
    • ширина … Стандартный параметр 1,2 метра. Также предлагаются листы шириной 0,6 метра. Они легко помещаются даже в легковой автомобиль;
    • толщина … Для стен толщина гипсокартона может быть 6, 9 или 12.5 мм. Огнеупорные плиты могут иметь толщину 15, 18 или 25 мм. Для потолков выбирают листы толщиной 12,5 мм.

    Размеры влагостойкого гипсокартона могут отличаться.

    Гипсокартон может быть разделен на листы с прямым краем или согнут. Стандартные размеры листов ГВЛ для стен представлены в таблице.

    Вес ГКЛ и ГВЛ

    Знать вес листа ГКЛ и ГВЛ необходимо для правильного расчета нагрузки на конструкцию, а также для определения качества изделия.

    Чаще всего вес материала зависит от его толщины. В таблице вы можете увидеть параметры ГВЛ разной толщины.

    Толщина листа, мм Описание и вес
    10 Такие листы часто выпускаются размером 1200*2500. Их используют для отделки потолков и стен. Вес квадратного метра составляет 12 кг, а лист имеет массу 36 кг.
    12,5 Подходит для участков, требующих особой прочности и устойчивости к деформации.Вес квадратного метра 14 кг, а плиты 1200*2500 42 кг.
    15 Прочный материал используется для перегородок и. Вес квадратного метра 18 кг.
    18 Наиболее часто используется для черных напольных покрытий. Масса квадратного метра 20 кг.
    20 Этот материал используется для полов. Квадратный метр весит 24 кг.

    Учтем вес 1м2 гипсокартона в зависимости от толщины:

    • лист с толщиной материала 6.5 мм весит 5 кг;
    • толщиной 9,5 мм, масса 7,5 кг; Лист
    • толщиной 12,5 мм — 9,5 кг.

    Важные характеристики материалов

    Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в отличительных характеристиках строительных материалов.

    Прочность

    ГВЛ армирован целлюлозным волокном, что делает этот материал особенно прочным. Такой обработки лишен стандартный гипсокартон. Гипсоволокно более жесткое при сжатии и прочнее при обработке.Гипсокартон более хрупок. Он может треснуть даже в пути. Не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.


    Экологичность

    ГВЛ более экологичный материал. Благодаря жесткой структуре материал не теряет своих прочностных параметров даже с течением времени. А гипсокартон из-за содержания в составе гипса может потерять свою прочность. При этом гипс может выделять пыль, что может вызвать проблемы с дыханием.

    Влагостойкость

    Гипсоволокно можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, а стандартный гипсокартон не рекомендуется использовать в таких помещениях. Но при наличии специальных добавок можно использовать и влагостойкий гипсокартон. Используется в помещениях с повышенным уровнем влажности.

    Статья по теме:

    – один из самых надежных и долговечных строительных материалов, отличающийся высокой прочностью и доступной ценой.О преимуществах и недостатках, критериях выбора и особенностях укладки шпунтованной ДСП — в нашем материале.

    Огнестойкость

    ГВЛ обладает особыми свойствами, препятствующими его горению. Чтобы таким образом закрепить гипсокартон, производится обработка определенным составом, не позволяющим материалу гореть. При этом продукция имеет специальную маркировку ГКЛО.

    Практичность

    ГВЛ — прочный, твердый и теплопоглощающий материал.Он идеально вписывается в основу. Его часто используют для утепления. Гипсокартон отличается декоративными свойствами и его нельзя использовать для монтажа пола.

    А вот гипсоволокно не подходит для нестандартной внутренней отделки, так как материал не обладает пластичностью.


    Области применения гипсокартона и гипсокартона

    Несмотря на то, что ГВЛ имеет более высокие показатели прочности. ОН не может полностью заменить гипсокартон. Простой материал используется для выравнивания и создания стен и перегородок.Простейшая перегородка включает в себя решетчатый каркас из .


    Применение для перегородок и стен

    Обшивка стен ГКЛ часто используется, так как этот материал легкий и не создает значительных нагрузок на поверхность стен. Гипсокартон подходит для монтажа межкомнатных перегородок и облицовки.

    ГВЛ для стен обладает высокой прочностью, что позволяет использовать их для облицовки производственных помещений. Актуальны надежные листы и для установки в спортзалах. Их нельзя использовать для обработки сложных поверхностей, но они имеют длительный срок службы.


    Устройство перегородок из гипсокартона обусловлено оптимальным весом такого материала. Могут быть созданы легкие зонирующие ширмы, которые при необходимости легко демонтируются. Такой материал можно использовать для отделки стен в жилых помещениях: для детских, гостиных и коридоров. При выполнении ремонтных работ с повышенным уровнем влажности: , или ГВЛ рекомендуется.


    Для отделки стен котельной, электрощитовой или для других конструкций с повышением температуры лучше использовать огнестойкие ГКЛО.Этот материал также подходит для декоративной облицовки и . Для обшивки неотапливаемого чердака можно использовать ГКЛВО.

    Особенности и секреты монтажа гипсокартона на стену можно посмотреть в следующем видео:

    Потолочное применение

    Технология монтажа гипсокартона на потолок мало чем отличается от монтажа листов ГВЛ. Но есть и некоторые особенности. Плиты ГВЛ имеют большой вес, поэтому в одиночку крепить их к потолку затруднительно. В качестве крепежа используются саморезы.

    При монтаже потолка из ГВЛ требуется раскрой материала. В этом случае используется ручной диск или . Все стыки плит должны быть обработаны штукатуркой.

    При установке подвесного потолка из гипсокартона можно получить следующие преимущества:

    • возможность создания сложных конфигураций;
    • формирование красивых арок;
    • применение любой.

    При установке натяжного потолка в ванной нужно выбирать материал с водоотталкивающими характеристиками.

    Использование внутри помещений

    Использование гипсового волокна на полу особенно важно. В нем используются панели, устойчивые к высокой влажности. Так как материал имеет минимальный коэффициент расширения, то и стыковые швы остаются герметичными. Внутренняя отделка гипсоволокнистыми плитами сокращает продолжительность отделочных работ. Листы ГВЛ можно монтировать на деревянные или металлические каркасы. В результате получается идеально ровная поверхность, пригодная для покраски, отделки и облицовки.


    Часто используется устройство из гипсокартона откосов и окон.Правка делается перед отделкой. Гипсокартон можно клеить на штукатурку. На дверные и оконные проемы материал необходимо клеить по всей поверхности, а не фрагментами. Получаются замечательные и красивые конструкции арочных проемов из гипсокартона.


    Обзор ГКЛ и ГВЛ фирмы «Кнауф»

    Гипсоволокнистые листы и гипсокартон Кнауф очень популярны для отделки стен. Они также используются для отделки промышленных зданий и общественных зданий.Но поскольку велика вероятность наткнуться на подделку на рынке строительных материалов, всегда стоит ознакомиться с сертификатами соответствия ГКЛ Кнауф, которые должны быть у каждого порядочного продавца.

    Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы этого производителя отличаются разной структурой.

    Отличие определяется эксплуатационными и техническими характеристиками:

    • гипсоволокно имеет ровную структуру, что позволяет резать материал без сколов.Поэтому ГВЛ можно использовать для деталей разного размера;
    • применение ГВЛ требуется там, где требуется высокая ударопрочность; гипсокартон
    • отличается отличной пластичностью, что позволяет изготавливать из него конструкции разной формы;
    • ГВЛ и ГКЛ этой фирмы также различаются по степени морозостойкости. При этом гипсокартон рассчитан на 4 цикла оттаивания и замораживания, а гипсоволокно на 15 циклов.

    В таблице ниже представлены ориентировочные цены на разные виды ГВЛ и ГКЛ от Кнауф:

    При выполнении внутренней отделки помещений все более популярными становятся «сухие» технологии, позволяющие проводить ускоренное выравнивание поверхностей и снижение количества операций.Поэтому гипсокартон и гипсоволокнистые листы пользуются повышенным спросом. ГКЛ существенно отличается от ГВЛ по характеристикам и области применения.

    Оба вида изготавливаются на основе гипсового камня – природного минерала осадочного происхождения, состоящего из гидрата сульфата кальция. Порошок, полученный дроблением камня, называется гипсом. Из него изготавливают строительные смеси, а также используют гипсокартон и гипсокартон для внутренних работ.

    Гипсокартон

    Изделие представляет собой сердцевину (плиту из гипса с добавлением специального наполнителя), обтянутую с двух сторон картоном.Картонный слой делает его более гладким и прочным. Предназначен исключительно для использования внутри помещений, так как недостаточно устойчив к влаге и нагрузкам. Стены можно выравнивать, хорош для изготовления подвесных потолков, светлых межкомнатных перегородок.

    При выборе обратите внимание, к какой категории он относится:

    • ГКЛ — стандарт; рассчитан на низкую и нормальную влажность в помещении;
    • ГКЛО — с огнеупорной пропиткой; служит для обшивки каркасных домов, межэтажных перекрытий, стен шахт, несущих металлических систем, утепления наружных конструкций изнутри;
    • ГКЛВ — специальные влагостойкие, с низкими показателями водопоглощения; для отделки кухонь, ванных комнат.

    Преимущества ГКЛ:

    • Экологическая безопасность. Ни сердцевина, ни картонная «обертка» не содержат вредных для здоровья веществ (например, формальдегида).
    • Огнестойкость. Это связано с высоким содержанием химически связанной воды (до 2 литров на печку). Пока он не превратится в пар, температура на другой стороне не поднимется выше 100°. Стандартные гипсокартонные листы выдерживают 20 минут огня до разрушения, а ГКЛО – 50 минут.
    • Регулирование уровня влажности.За счет пористой структуры стены впитывают лишнюю влагу, а если в помещении становится слишком сухо, выделяют ее.
    • Соответствие в обработке. Идеально гнется, позволяя реализовать самые невероятные дизайнерские идеи. Арки и другие выпуклые формы создаются из мокрого гипсокартона. Плиты хорошо режутся острым ножом или болгаркой и подгоняются по размеру, облегчая установку колонн и ниш.
    • Простота нанесения покрытия. Стены легко шпаклевать, красить и грунтовать – этому способствует гладкая поверхность.

    Низкая прочность конструкции не позволяет использовать молоток и гвозди в процессе навешивания на стены: лучше использовать клей или саморезы с дюбелями. Для повышения жесткости их чаще всего крепят к металлическому каркасу из профиля.

    Листы гипсоволокнистые

    Изготавливаются методом полусухого прессования из смеси гипса и распушенной макулатуры, которая армирует и упрочняет. Стандартные ГВЛ имеют следующие размеры: толщина – 10 или 12.5 мм, ширина — 1200 (1000) мм, длина — 2500 (1500) мм. В скобках указаны размеры малоформатных плит.

    Делятся на три группы:

    • стандарт (ГВЛ) для отделки помещений с нормальной влажностью;
    • влагостойкий (ГВЛВ) — за счет пропитки подходит для ванных комнат и кухонь;
    • элементы для укладки пола (ГВЛ ЭП) — для формирования сборных оснований под напольные покрытия.

    Листы нешлифованные (НШ), или шлифованные и загрунтованные с лицевой стороны (Ш).Стены, обшитые вторым вариантом, не нужно грунтовать перед нанесением декоративных покрытий.

    Характеристики:

    • ГВЛ имеют повышенную твердость и прочность, им не нужен армирующий каркас, саморезы вкручиваются в них без дюбелей. Они с трудом гнутся при изготовлении арок, но не гнутся под тяжестью человека.
    • Гипсоволокно не покрыто картоном, поэтому устойчиво даже к открытому огню. Для обшивки деревянных конструкций можно использовать негорючий материал.
    • Плотные, массивные плиты прекрасно выдерживают перепады температур: хорошо сопротивляются растрескиванию даже после 15 циклов замораживания-оттаивания.
    • Низкая теплопроводность в сочетании с термостойкостью обуславливает его использование в качестве теплоизолятора.
    • ГВЛ хорошо поглощает звук, снижая уровень шума в помещении на 35-40 дБ.
    • Влагостойкий тип, находясь в воде сутки, набирает всего 1,5% влаги.

    Гипсоволокно «дышит» так же, как и гипсокартон: впитывает лишнюю влагу во влажном помещении и выделяет ее, когда воздух становится сухим.

    ГВЛ привлекает застройщиков более прочной структурой: именно она противостоит разрушению материала. ГКЛ со временем начинают крошиться, превращаясь в пыль, которая незаметно попадает в органы дыхания. Плиты из HS более практичны благодаря устойчивости к изгибу и сжатию, массивности, хорошей теплоемкости, отличным звукоизоляционным характеристикам. Если гипсокартону присущи декоративные качества, то гипсоволокно выдерживает значительные нагрузки.Армированный лист используется не только в частном домостроении, но и при ремонте офисных, производственных, общественных помещений.

    Различия во влагостойкости заставляют сделать выбор в пользу ГВЛ (особенно ГВЛВ). Пожаробезопасность заметно выше, чем у обычного гипсокартона: воспламенение тормозится за счет физических характеристик.

    ГВЛ или гипсокартон на стены и пол, что лучше использовать?

    1. Отделка производственных помещений. Поскольку гипсоволокно лучше противостоит огню, целесообразно в мастерских покрывать поверхности этими материалами.

    2. Функциональные межкомнатные перегородки. Сравнение по прочности со значительным перевесом выигрывают листы, армированные целлюлозой, поэтому для надежной и долговременной эксплуатации лучше предпочесть ГВЛ.

    3. Декоративные перегородки, арки, фигурные конструкции. Такие дизайнерские идеи воплощаются только с помощью гипсокартона: преимущество им дают отличия от ГВЛ по гибкости.

    4. Потолки. Для создания многоуровневых подвесных систем чаще используют не гипсоволокно, а более легкий гипсокартон.

    5. Теплоизоляционная отделка. Для обшивки стен в загородном доме или в доме со слабым отоплением применяют гипсоволокно.

    6. Изоляция пола. Подходят только прочные гипсокартонные листы, основой для которых служит дерево, бетон, керамзит. Армированная плита послужит теплоизолятором, каркасом, огнезащитой для чистового пола – паркета, ламината, линолеума.

    7. Отделка влажных помещений. ГВЛ в этой сфере применяется практически без ограничений, а гипсокартон — только с маркировкой ГКЛВ.

    Стоимость гипсокартонных листов

    Ценовая составляющая при выборе лучшего варианта также играет роль. Гипсоволокно несколько дороже, но это оправдано его качественными показателями. В таблице указаны средние цены по Москве.

    Рынок строительных и отделочных материалов в последние годы развивается особенно бурными темпами.

    Сегодня вниманию потенциальных покупателей представлен такой широкий ассортимент; разобраться в этом океане предложений непросто даже профессиональным строителям.

    В этой статье я хотел бы подробно рассмотреть, чем отличается гипсокартон от гипсоволокнистого листа — двух универсальных материалов, предназначенных для внутренней отделки интерьеров, и что лучше для внутренней отделки — гипсокартон или гипсокартон ?

    Чтобы ответить на этот вопрос, проведем сравнительный анализ двух таких материалов, изготовленных на основе гипса.

    Гипсокартон

    Гипсокартон занимает особое место среди всех материалов, используемых в отделочных работах.

    Отделка на сегодняшний день является самым популярным решением как для жилых, так и для общественных или производственных помещений.

    Это стало возможным благодаря необычайно широкому спектру положительных качеств, которыми обладает этот материал.


    Виды гипсокартонных листов и их область применения

    Основой стандартного листа ГКЛ является плита из прессованного гипса, на которую с двух сторон наклеены листы картона. Согласно производственным нормам, 94 % объема гипсокартона составляет собственно гипс, еще 5 % — картон и 1 % остается на клеевую составляющую.Но кроме обычного гипсокартона есть целая линейка специализированных разновидностей, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях. Каждая из них для удобства окрашена и маркирована специальным цветом.


    Уже на этапе проектирования следует определиться, какой тип гипсокартона вам понадобится для отделочных работ. Приобретая GC-листы, особое внимание обратите на их цвет и маркировку.

    Гипсокартон (ГКЛ)

    Цвет листа — серый, цвет маркировки — синий.Предназначен для внутренней отделки любых помещений, в которых влажность воздуха не превышает 70%.

    Самый распространенный вид гипсокартона, благодаря простоте обработки и низкой стоимости. Имеет широчайший спектр применения, включая как жилые, так и нежилые помещения… его несложно изготовить на стене.

    Гипсокартон огнестойкий (ГКЛО)

    Лист окрашен в серый цвет, отмечен красной краской. Этот материал специально разработан для отделочных работ в таких местах, где высока вероятность возгорания.

    При этом листы ГКЛО должны препятствовать распространению огня и защищать от него несущие конструкции.

    Повышенная огнестойкость достигается введением в его состав специальных армирующих элементов из стеклопластика и других негорючих веществ.

    Применяется для отделки производственных цехов, распределительных щитов, а также помещений с затрудненным доступом — чердаков, подвалов, вентиляционных шахт и т.п.

    Гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ)

    Лист ГКЛВ имеет зеленый цвет, а маркировка наносится на него синим цветом.

    При его производстве используется картон, пропитанный влагоотталкивающими составами.

    Применяется при отделке помещений с повышенной влажностью — кухонь, ванных и туалетов, где может выступать в качестве защиты от сырости стен и потолков.

    Для улучшения гидроизоляционных качеств рекомендуется дополнительно покрывать ГКЛ дополнительными водоотталкивающими покрытиями: гидрофобными грунтовками и красками, плиткой, листами ПВХ.

    Гипсокартон влагоогнестойкий (ГКЛВО)


    В частном доме огнестойкие листы можно использовать для отделки помещений, содержащих крупные кабельные сборки, распределительные щиты

    Этот материал сочетает в себе основные достоинства ГКЛВ и ГКЛО.При этом огнестойкая основа листа оклеивается снаружи влагостойким картоном. Основная область применения таких листов – это различные производственные помещения промышленных предприятий. В жилом секторе ГКЛВО можно использовать для облицовки цокольных этажей, лифтовых узлов, щитов.

    Обычно она варьируется от 6 до 12 мм, но в продаже можно встретить и «эксклюзивные» листы толщиной до 50 мм.

    Самый тонкий вид листа с самой хрупкой структурой используется для создания потолочных конструкций.12-мм листы, как более прочные, идут на устройство межкомнатных перегородок. В качестве настила чаще всего используют самые толстые листы 50 мм.

    Среди немногочисленных недостатков листов ГК можно отметить, пожалуй, лишь его недостаточную прочность, поэтому использовать его для создания несущих поверхностей не стоит.

    Гипсовое волокно


    Целлюлозное волокно придает прочность гипсокартонным листам

    Этот материал появился на нашем рынке значительно позже гипсокартонных листов, но уже смог составить конкуренцию своему популярному аналогу.В основе конструкции гипсоволокнистого листа, как и в конструкции гипсокартона, лежит гипсовая составляющая.

    Однако технология производства гипсокартона отличается от технологии производства гипсокартона. В этом случае гипс перед прессованием смешивают с целлюлозным волокном, играющим роль армирующего каркаса.

    Поверхность гипсоволокна не оклеивается картоном, а ошкуривается и пропитывается водоотталкивающими грунтовками, которые также препятствуют образованию гипсовой пыли.В результате получается многофункциональный материал, который не боится сырости и огня.

    Плюсы ГВЛ

    В первую очередь этот материал хорош своей прочностью, которая намного превосходит прочность гипсокартона аналогичной толщины. К неоспоримым достоинствам также можно отнести уже упомянутые влагостойкость и огнестойкость. Об особенностях ГВЛ смотрите в этом видео:

    Для помещений с особо повышенной влажностью, например, для ванных комнат выпускается особый вид гипсоволокна с повышенными водоотталкивающими свойствами.По своим функциональным возможностям ГВЛ ничем не уступает гипсокартону: его используют для возведения перегородок и обшивки стен, для создания подвесных потолочных конструкций и декоративных интерьерных конструкций.

    Сравнительный анализ

    Как видите, оба материала имеют примерно схожие характеристики и одинаковый набор положительных качеств, поэтому большой разницы, либо ГВЛ на стенах и потолках, не наблюдается.

    Разница проявляется только тогда, когда к отделочному материалу начинают предъявляться какие-то особые требования.

    В таблице приведены сравнительные характеристики ГВЛ и гипсокартона с другими отделочными материалами.

    Огнестойкость и влагостойкость

    Если рассматривать стандартные разновидности этих двух материалов, то преимущество, безусловно, останется за гипсоволокном, так как даже в базовом варианте оно гораздо более устойчиво к огню и влаге, чем обычный лист ГК.

    Однако гипсокартон имеет специальные разновидности, которые по этим показателям ничем не уступают ГКЛ.Таким образом, для создания огне- и влагостойких конструкций прекрасно подходят как ГВЛ, так и специальные виды гипсокартонных листов.

    Прочность


    Внутреннее армирование позволяет делать ровные несущие конструкции из ГВЛ

    По этому параметру ГВЛ значительно превосходит любой вид гипсокартона. Внутренний армирующий каркас делает гипсоволокно в несколько раз прочнее ГК-листа.

    Благодаря этому из ГВЛ можно делать даже несущие конструкции, пусть и с ограниченной допустимой нагрузкой, что категорически неприемлемо для гипсокартона.

    В некоторых случаях гипсоволокно даже используют в качестве выравнивающего напольного покрытия: им укрывают деревянные или бетонные черновые полы, а сверху укладывают декоративное финишное покрытие — ламинат, паркет и т.п.

    Экологичность

    Здесь и то, и другое материалы на высоте, особенно в сравнении с их пластиковыми «конкурентами», но если внимательно проанализировать этот вопрос, то небольшое преимущество снова останется за гипсоволокном. Подробнее о видах гипсокартона смотрите в этом видео:

    Дело в том, что ГВЛ абсолютно не содержит формальдегидов, которые хоть и в небольшом количестве присутствуют в гипсокартоне (клеи).

    Технологичность

    Оба материала предназначены для внутренней отделки, но с точки зрения технологичности высокая прочность ГВЛ им губительна. Если из листов ГК, смоченных водой, можно сделать любую криволинейную конструкцию, то с ГВЛ такой ряд не пройдет.

    Благодаря своей жесткости гипсоволокно практически не способно гнуться: попытка согнуть его даже под небольшим углом может привести к тому, что лист просто сломается, поэтому для создания некоторых художественных конструкций интерьерного дизайна гипсокартон однозначно лучше, чем ГВЛ.


    ГВЛ не является полноценным средством тепло- и звукоизоляции

    Эти показатели отличаются незначительно в пользу ГВЛ — гипсоволокно имеет некоторое преимущество по тепло- и звукоизоляционным свойствам. ГВЛ, благодаря содержащейся в его составе целлюлозе, имеет свойство аккумулировать и удерживать тепло.

    Однако эти показатели у ГВЛ не настолько велики, чтобы его можно было использовать в качестве утеплителя или звукопоглотителя. В связи с этим, если вы хотите создать действительно непроницаемые для холода и шума стены, в сочетании с этими материалами следует использовать минелит или аналогичный материал.

    Цена

    Если рассматривать ценовой аспект, то гипсокартон имеет большую доступность, чем ГВЛ. В базовом варианте гипсоволокно примерно на 50% дороже гипсокартона. Однако специализированные варианты ГК-листов (ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО) по стоимости близки к ГВЛ, а иногда даже превосходят его — это зависит от производителя и торговой точки. Подробнее о различиях этих видов материалов смотрите в этом полезном видео:

    Как видите, решающего перевеса в пользу того или иного материала нет.И гипсоволокно, и гипсокартон обладают примерно одинаковым набором положительных качеств.

    Единственная сумма, которую можно вывести из сравнительных характеристик этих двух материалов: ГВЛ лучше использовать в тех помещениях, где велика вероятность механического воздействия на стену, а ГКЛ больше подходит для «тонкого» использования – создания декоративного интерьера композиции.

    Высших строительных материалов для всех ваших строительных нужд.


    9 ARDEX

    Этаж Ardex

    0
    пола и настенные плитки клеев и ворсов
    ARDEX 25
    Ardex Aglex
    ARDEX DEGLEASER
    Ardex NeoPreene Primer
    Ardicol
    Ardicryl
    Ardion
    Ardipox
    Ardit 28
    Arditit 300
    Ardit Brouts
    Ardit SD-T
    Arditex
    Arducem
    Arducrete
    Arduflex
    Ardurapid
    Arduret
    Ardurapid
    Ardurit
    Ardurapid
    Ardurit
    акустическая продукция
    0 Acoustic Products

    0 CELLECTA CHIP 17T
    CELLECTA CHIP 25
    CELLECTA CHEM 26T
    CHELECTA CHIP 28
    CELLECTA CHIP 30
    CHEELTA CHEMETHS 30T
    CHELECTA CHIP 37T
    CELLETHA 38
    Cellecta Deckfon
    Cellecta Край Strip
    Cellecta Fibrefon
    Cellecta HD10
    Cellecta HD5
    Cellecta Quattro
    Cellecta Tetris
    Cellecta Ultralay
    Cellecta Yelofon
    Isomass Solo
    Isomass Isocheck Primo
    Isomass Isocheck 32T
    Isomass Isocheck 37T
    Isomass Isocheck Cradle
    Isomass Isocheck Глубокий Баттерн 90 025 Изомасский удар коврик 100
    Изомасский Isocheck 14C
    ISOMASS ISOCHECK 14C
    ISOMASS ISOCHECK 23C
    ISOMASS ISOCHECK ISOCHECK 15T
    ISOMASS ISOCHECK 24T
    ISOMASS ISOCHECK MOROK BATTERN
    ISOMASS ISOCHECK RE-MAT 3
    ISOMASS ISOCHECK RE-MAT 5
    RE-ISOMASS
    Monaflex Tri Battern
    Monarflex Acoustic Roadle
    Monarflex Acoustic Ride
    Monarflex Deck 18
    DECK MONARFLEX 22
    DECK MONARFLEX 9
    Monarflex Hift 18
    Monarflex Monarfloor
    Monarflex Tri-Trie
    Regupol 4515 ECO
    Regupol 4515 Multi
    Regupol Acoustic Plowing
    Regupol Acoustic
    Regupol Eco Deck
    Regupol Regufoam
    Regupol Sound Papufoam
    Regupol Superphon
    Regupace Veriface Superphon
    Regupole Regupace Regupol Cat
    Rebrate Control Regupol Systems
    акустическая вентиляция
    акустическая настил
    акустическая настенные галстуки


    химикаты и затирания

    0
    Admixtures
    IVES и GROUTS
    CEMENONE
    Уборщики бетона
    Уборщики
    Compo Remover
    бетонные герметики
    мусорные версии
    Agent Agents
    наборы для инъекций

    Epik Injection
    Epoxy Mortars
    Оборудование для оборудования
    EvoStick
    морозоли
    напольные клейки
    пола
    Gun Rears
    FOSROC
    Фунгициды
    Пробел Наполнение клей
    Galvafroid
    Грейс (Сервоводитель)
    Гращит
    Грайс
    Высокопрочные мистики
    Ударные клей
    Инсудность Mastal
    Линия Маркировка распылительной краской
    Моторный пластик Порошок Sachets
    Mation Cleaner
    Mortar Clean
    Миномет
    Blush Oil
    Краска
    Краска STRISTPER
    Plainizer
    Полиэстер Ремонт Миномет
    Консерванты
    PVA
    Быстрая сцепление Клей
    Установки
    RIW Гидроизоляция
    SBR
    Sika Admixtures
    SIR
    Sika Admixtures
    Clibon Carbide
    Растворители
    SERTUR Устойчивый к цементу
    SR цемент
    ERS
    TECROC — Бетон Ремонт
    Плитка Клей
    Уборщики инструментов
    Unibond Гидроизоляция / Клеи
    Настенные клейки
    Аксессуары

      Аксессуары


      80029 Аксессуары 0
      Временные защиты
      Кортек Коррекс
      Геотекстильная мембрана
      Cordek Correx
      MeMbrane
      Skyhook Cableds
      Resiblock Sealer
      Take Remover
      Tools


      Дренаж

      9 Дренаж

      Access Chambers
      ACO Channel
      ACO Fulbora
      алюминиевые ковши (овраг)
      алюминиевые алюминиевые сетки
      отливки
      каменные кольца
      канал решетки
      катушки
      составные сетки
      бетонные овраги
      Краситель для дренажа
      Дренажные стержни
      Оборудование для проверки дренажа
      Шнур
      Коробки для доступа к воздуховодам
      Крышка люка из ковкого чугуна
      Решетки водосточных желобов из ковкого чугуна
      Воздуховоды из ПВХ
      Расширяющаяся пробка
      Соединительные муфты Flexseal
      Оцинкованные решетки водостоков
      Крышки из оцинкованной стали 90s TEP Irons
      Геотекстильная мембрана
      Подъемные клавиши
      MDPE Водопроводная труба
      MDPE Трубопроводы
      Пластиковый подземный
      Пластиковая дождевая вода
      Пластиковые Gully
      Plast Pully Gully Grid
      Перфорированные земельные каналы
      Пластиковый желоб
      Пластиковая труба
      Ridgiduct
      Ridgigully
      Road Gullies Plastics

      Squareline Trangity
      Step Iron

      Ванная комната
      Души
      Подогрев полотенец
      Младенцы и аксессуары
      Suits Suites
      Стекло Тщеславливые бассейны
      Душевая кабина
      Паровые душевые
      Прогулка в душе

      Походные площадки
      Thermabate
      полость
      Manthorpe
      DACATIE

      Центральный экстракт вентиляции
      Greenwood
      Vent Axia


      Electrase

      электрические
      разъемы
      Cable Clips
      разъемы
      сухой подкладки
      зажима на землю
      Удлинительные провода
      Огни
      Boxes
      Junct ионные ящики
      Сетевые платы
      Sockets / переключатели
      Факелы
      Магистральные

      Expansion Joint Filler
      Aerofil
      Brickfil
      Expandafoam
      Расширение полосы
      Fillcrete
      Flexcell
      Hydrocell
      Korkpak
      Полиэтилен вспененный
      Servipak

      Фехтование
      Колючая проволока
      Каштановая ограждение
      Куриная проволока
      Правленная доска
      Обозбол
      Забор Point
      Забор проволоки
      Ограждение
      оцинкованные проволоки
      Гравийные доски
      стальной забор Подготовки
      древесины Point Post
      The Timber Convervants
      проводной сетки

      Пожарная защита для электрических и сантехника
      001 Вспучивающиеся противопожарные и дымозащитные подушки Envirograf
      002 Вспучивающиеся противопожарные блоки Envirograf
      003 Вспучивающиеся неволокнистые противопожарные блоки Envirograf
      004 Вспучивающиеся плиты Envirograf с вспучивающимся покрытием E MORTAR
      007 Enviropraph Insment Insment Wraps
      012 Enviropraf Act-In-бетонные акустические / дыма / противопожарные рукава
      013 Enviropraf Insumental Hollars
      016 Enviropraf Multi-Tire Box
      018 Enviropraph Insumentile Tabs Covls
      025 Enviropraph Insumental Protection STRECTION System для кабелей
      026 Enviroprash Insments Pads
      027 Enviropraf Insument Insumenting Trunging Transing
      028 Enviropraf Insment Insumenting Transing Wraps
      029 Envirofrash Insumental Cable Tray Подушки
      044 Enviropraf Огнеубежденные PVE / Пена
      030 Enviropraph Insumentile Fire Profection Прокладка и акустические чехлы с прокладками
      031 Энсирографа для легких фитингов и кондиционеры
      032 Envirograf Вспучивающиеся и акустические крышки и каркасы потолочных светильников
      033 Envirograf Вспучивающиеся вентиляционные отверстия для туалетов/ванных комнат
      110 Envirograf Firoblok Вспучивающиеся рукава для электрических и сантехнических услуг
      039 Envirograf Вспучивающиеся компенсаторы TS
      040 Enviropraf Insucent-Cairected Огнеубежьте губку
      041 Enviroprapaf Огнеубедиемая губка и профиль SPONGE
      020 Enviropraf Electric officate Protection System

      Пожарная защита Вентиляционные гриль и т. Д.
      014 Enviropraph Insumential Вентилятор
      034 Enviropraph MG и MGL Insumenters Grilles
      036 Enviropraf Insomentile Block Grilles
      089 Enviropraf Soft Board Insumental Ventilators
      133 Enviropraf AVG / F Акустическая / Огнезащитная Вентиляция Гриль
      134 Enviropraf AVG Акустическая вентиляция Гриль
      135 Enviropraph CHG Purning Hood Grille

      защитные покрытия
      038 Вспучивающийся материал Envirograf и наборы для модернизации филенчатых дверей
      042 Вспучивающиеся краски и лаки Envirograf для дерева и т. д.
      092 Огнезащитное покрытие Envirograf для древесины
      103 Вспучивающееся покрытие Envirograf для модернизации фальш-дверей 90 025 066 Энвирограф 3-2-1 «Обычный» и «Моющийся» антипирены
      067 Энвирограф 3-2-1 «Специальный» огнезащитный состав
      080 Энвирограф Огнезащитное покрытие для электрических кабелей из ПВХ
      081 Энвирограф Огнезащитное покрытие для стекловолокна и ПВХ
      083 Вспучивающееся покрытие Envirograf для защиты стали и алюминия
      093 Стабилизирующая жидкость Envirograf Stabond
      096 Огнестойкое текстурированное покрытие Envirograf для гипсокартона
      105 Огнестойкое гладкое покрытие Envirograf для гипсокартона
      086 Огнезащитное покрытие Envirograf-Retantsis Heat25 Envirograf 100 Штукатурка
      XYZ Envirograf Insuglass XYZ Мультизащитное покрытие для стекла

      Противопожарные двери, остекление и аксессуары
      068 Вспучивающийся противопожарный герметик Envirograf с фальцем
      073 Вспучивающийся герметик Envirograf с фальцем, шумоизоляцией, дымом и атмосферными воздействиями 906virograf 7 Entumgraf
      0f Дымовые уплотнения с алюминиевым держателем
      100 Envirograf с фальцем Intumesce NT Противопожарные и дымозащитные уплотнения двух типов
      069 Вспучивающиеся противопожарные и дымозащитные уплотнения Envirograf для поверхностного монтажа
      072 Envirograf Для поверхностного монтажа щеточные противодымные уплотнения
      075 Envirograf для поверхностного монтажа для защиты от шума, сквозняков, дыма и погодных условий
      106 Envirograf Пороговые пандусы/двери Всепогодные уплотнения для инвалидов-колясочников
      107 Envirograf Уплотнители порогов бытовых и промышленных дверей
      097 Envirograf Вспучивающийся дверной упор для защиты от огня и дыма
      098 Envirograf Дверной упор для защиты от шума, сквозняков и дыма
      074 Envirograf Порог акустики, сквозняка, дыма и погодных условий Уплотнители
      119 Уплотнители уплотнителей Envirograf
      120 Защитная доска Envirograf
      070 Сменная деревянная дверная кромка Envirograf
      108 Пластиковый защитный уголок двери Envirograf
      078 Envirograf Envirostrip
      102 Envirograf Вспучивающийся материал для установки под дверной кромкой Hivirograf2 0710 Envirograf2Защита замка и дверных доводчиков
      015 Envirograf Intuplug Вспучивающиеся фиксирующие заглушки
      043 Envirograf Магнитный дверной держатель с таймером
      049 Envirograf Вспучивающиеся пластины для букв
      050 Envirograf Вспучивающийся вкладыш для проемов в дверях
      052 Envirograf Вспучивающийся металлический пожарный ящик и сумка 190 Травленое или окрашенное стекло
      077 Вспучивающиеся полосы для остекления Envirograf
      079 Система штапиков Envirograf для противопожарных дверей и экранов
      132 Невспучивающиеся ленты для остекления Envirograf
      109 Каналы для вспучивающегося остекления Envirograf
      130 Envirograf Противопожарные защитные дверные глазки 5 102 Envirograf Animal Flap Protector

      Противопожарные барьеры и шторы
      053 Envirograf Подпольный противопожарный барьер и акустический барьер
      055 Envirograf Стеновой барьер для полых и вентилируемых полых стен
      056 Envirograf Fire Barrier Curtain 0 Envirograf0 5 Envirograf050 950 9 RTAIN FB70
      054 Enviropraf утепленный пожарный барьер
      090 Enviropraf Fire and Smoke Drop занавес
      117 Enviroprapaf Smoke Curtain
      123 Enviropraf Fire Protection Cardboard
      125 Enviropraf Fire Barrier Carnawan для крышных помещений
      128 Enviropraf Enviropraf Enviroprate Membrane
      129 Enviropraph -Break Barrier
      140 Envirograf Envireflex
      084 Envirograf Огнеупорная бумага для обновления потолков и стен
      091 Envirograf Board для защиты стали
      111 Envirograf Керамическое покрывало для защиты стали

      136 Защита от дождя Envirograf

      Противопожарные пакеты, ящики и шкафы
      085 Envirograf Document Противопожарные гибкие мешки и металлические ящики
      101 Противопожарные шкафы Envirograf
      126 Защитные чехлы Envirograf для произведений искусства и других ценностей 9004 900 99 клей и герметики

      137 Enviropraf Hi-Tak Spray Adhesive
      024 Enviropraf Cyanoacrapalate клей
      046 Enviropraf Акриловый тиксотропный клей
      047 Enviropraf Board Герметик и клей
      048 Enviropraf BuildFix «Нет необходимости для ногтей или винтов» клей
      058 Enviropraph
      059 Enviropraf Insumental Budty
      082 Enviropraf Двусторонняя самоклеящаяся лента
      062 Enviropraf силиконовый герметик и силиконовой ленты
      063 Enviropraf Insment Insment цементный наполнитель
      138 Enviropraf Enviroprap Hemate Cyshive
      065 Enviroprapf Mastic Gun (каркас для скелета)

      Dunbrick
      Fire Cement
      Fire Halay
      Flue Listers
      Круглые дымоходы
      квадратных носителей


      DACATIE D2000
      DACATIE DACATIE DACATIE DACATIE DACATIE SUPAFIX
      DACATIE SUPAFIX MULTICLOSER
      DACATIE TF 1000
      DACATIE TF 2000
      DACATIE Frame Formers
      Chermabate Закрывать RS
      Thermabate Clips
      Chermabate Изогнутые разделы
      Thermabate
      Термообразные рамки
      YBS CAVI MATE EPS
      YBS CAVI MATE FIRE STOP
      YBS Тип R Пожимание Beaster
      YBS Type R Fire STOP BLOSITER BLOSTER
      Therma Close Close Blace

      General

      General


      Abrasive Great
      Armourtape
      Beather Maneher
      Строительная бумага
      Claymaster
      Crocodile Настенные настенные
      Гессен
      Краска
      Паллеты
      Polythene Bag
      Budletty
      Lime PuTTY
      Стрелальная пленка
      Плитка клей
      Версии
      Wallplugs
      Настенные настенные системы

      Системы механической вентиляции
      Рекуперация тепла Greenwood
      Вентиляция всего дома Greenwood
      Осевые вентиляторы Greenwood
      Design Systems
      Системы We Cover 1, 2, 3 и 4
      Вентилятор Greenwood Unity
      Вентилятор Greenwood CV100
      Ассортимент вентиляторов Affresco
      Вентилятор Greenwood D100
      Вентилятор Greenwood

      Вентилятор Greenwood D150
      Greenwood Fusion HRV1
      Greenwood MVHR 65
      Greenwood MVHR 90
      Greenwood CMF
      Greenwood CMFe
      Greenwood CMFeR
      Greenwood CMEV.3
      Greenwood CMEV.5
      Greenwood CMEV.5
      Greenwood CMEV.5MF
      Greenwood Acoustic Airbrick AAB 4000
      Greenwood Acoustic Fan 4000
      Greenwood Ventilator EHA574
      Greenwood Acoustic Wall Ventilator MA3051
      Greenwood Acoustic Wall Ventilator AWV39

      Установка плавучей древесины — Ultimate к паркетному полу

      Подготовка

      Прежде чем приступить к укладке паркетного пола, вы должны сначала прочитать все инструкции производителя.Эта инструкция подскажет вам точный способ подготовки и укладки пола. Различные деревянные полы могут нуждаться в различной обработке, поэтому обязательно внимательно прочитайте инструкции.

      Поскольку паркет на самом деле не прикреплен к нему, плавающий паркет можно укладывать практически на любой тип основания. Подготовка основания чрезвычайно важна. Во-первых, черновой пол должен быть чистым. Затем убедитесь, что черный пол ровный. Вы можете проверить это, положив на край деревянную доску.Есть ли пространство между деревом и полом? Если есть пространство более 3/4 дюйма, вам нужно будет нанести на пол немного самовыравнивающейся смеси для швов. После того, как он высохнет, ваш черный пол должен быть достаточно ровным. Затем вам нужно решить, в каком направлении вы собираетесь укладывать напольное покрытие. Многие люди будут учитывать, где свет входит в комнату, а также входы и выходы. Обычно плавающие полы можно укладывать в любом направлении. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и окружающей среде.Теперь, когда подготовка завершена, давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы.

      Инструменты

      Обычно для этой работы вам понадобятся следующие инструменты:

      Эти инструменты можно приобрести в любом магазине товаров для дома. Не забудьте проверить инструкции производителя, чтобы узнать, нужны ли какие-либо дополнительные инструменты.

      Установка

      Первые три ряда пола являются наиболее важными. Они должны быть прямыми, а все стыки должны плотно прилегать друг к другу.Используйте зажимы и хомуты, чтобы закрепить все соединения. Ваша цель состоит в том, чтобы предотвратить открытие установленных досок, когда вы вставляете следующие доски на место.

      Наиболее распространенным способом крепления деревянных досок в плавающей установке является использование клея между стыками деревянных досок. Чтобы нанести клей, нанесите каплю клея на стык или край дерева. Затем вы вставите этот кусок в первый кусок, который вы положили.

      Спланируйте расположение деревянных досок перед тем, как начнете их склеивать.Помните, что клей высыхает в течение семи-десяти минут, так что вам нужно четко определиться с нанесением. Старайтесь не использовать слишком много клея. Излишки клея можно убрать тряпкой. При установке вам также придется делать вырезы по дереву. Это хорошая идея, чтобы измерить дважды. Вы ведь не хотите, чтобы в итоге у вас осталось много бесполезных обрезков вместо подходящих досок пола.

      Вставьте доску и стукните детали молотком и бруском (небольшой кусок дерева). Блок для постукивания используется для защиты шпунта или кромки планки от повреждений.Никогда не стучите по языку без блока для постукивания и всегда держите блок для постукивания плотно прижатым к языку. Постучите очень осторожно, чтобы закрыть щели. Лучше стучать часто, но тихо, чем стучать несколько раз сильно.

      Если доски не прилегают друг к другу, проверьте, не застряло ли что-нибудь под полом, не слишком ли много клея и не грязь в пазах. Между стыками не должно быть зазоров, если доски установлены правильно. Если между досками виден язычок, осторожно освободите доски и проверьте, нет ли проблем.Если проблема не очевидна, вы можете использовать другую доску. Переклейте перед заменой досок.

      Сбивая доски, двигайтесь в направлении стыка, который вы пытаетесь закрыть. Помните, что практически невозможно отрегулировать швы после того, как пол схватится. Поэтому нужно тщательно планировать свою работу.

      Продолжайте укладывать пол, склеивая доски вместе и аккуратно постукивая по ним. Вы должны оставить пространство по краю комнаты, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься.Имейте в виду, что древесина является живым существом и меняется со временем и температурой.