Фундамент под гараж из шлакоблока

Содержание статьи

• 1 Свойства шлакоблока, как строительного материала
• 2 Особенности конструкции и эксплуатации гаража
• 3 Варианты фундамента
  • 3.1 Кессонная плита
  • 3.2 Ленточный фундамент
  • 3.3 Свайный фундамент

Проектируя фундамент под гараж из шлакоблока с максимально возможным эксплуатационным ресурсом, необходимо учесть специфику этой постройки. Перед бетонированием стяжки следует изготовить погреб, смотровую яму, заложить несущую способность конструкции с учетом навесных и встраиваемых полок.

Свойства шлакоблока, как строительного материала

Основными конструкционными и эксплуатационными особенностями шлакоблока являются:

• вес – 14 – 21 кг при 20 – 40% пустотности, 28 кг полнотелый камень;
• морозостойкость – F15 – F50 в зависимости от типа наполнителя, марочной прочности;
• влагостойкость – материал требует защиты от выветривания, увлажнения, однако может использоваться в цокольных конструкциях.

Фундамент для гаража из шлакоблоков можно изготавливать без цокольной части, кладку допускается начинать от земли. Сборные нагрузки от гаража стандартных габаритов 4 х 6 м невелики, даже при использовании плит ПК.

Особенностью керамзитобетонных блоков является невысокая прочность. Однако ее вполне достаточно, чтобы выдержать без армопояса плиту перекрытия или вес стропильной системы с любым кровельным материалом. Кладка ведется в полблока, ширина стены без облицовки составляет 19 см.

Особенности конструкции и эксплуатации гаража

Выбирая фундамент для гаража из шлакоблоков на загородном участке либо внутри гаражного кооператива, необходимо учесть нюансы эксплуатации:

Бетонная стяжка:

Щебенчатое или гравийное покрытие неудобно для транспортного средства. Половая доска обладает низким ресурсом при наличии масел, ГСМ и прочих агрессивных веществ. Керамогранит опасен падениями в зимний период и межсезонье (скользкий). Поэтому применяются бетонные стяжки, которые могут дополнительно укрываться резиновыми покрытиями, линолеумом, полимерным наливным полом.

Смотровая яма:

Названа так не случайно – автовладельцу не обязательно заниматься самостоятельным ремонтом ТС, но, перед далекими поездками будет нелишне убедиться в исправности ходовой. Кроме того, яма позволяет значительно снизить эксплуатационный бюджет машины. Например, замена масла займет максимум 20 минут и ничего не будет стоить владельцу.

Полки:

В отличие от стеллажей экономят, без того небольшое пространство гаража. Однако, уголок вмуровывается в кладку керамзитобетонных блоков консольно, нагрузки от веса хранящихся на полках запчастей, инструментов передаются на фундамент.

Погреб:

Чаще закладывается в проекты гаражей, находящихся в общих кооперативных рядах. Вход в подвальное помещение удобнее организовать по бетонным ступеням из ямы. Это гораздо удобнее, чем проникновение через люк по приставной лестнице.

Важно! Следует учесть, что гараж в 85% случаев изготавливается одноэтажным, что позволяет снизить требования по несущей способности фундамента и основания (грунта) под ним.

В гаражах обычно отсутствует отопление, поэтому предотвратить промерзание и вспучивание глинистых грунтов можно лишь утеплением всего периметра помещения и отмостки. Пенополистирол способен сохранить геотермальное тепло недр под зданием.

Варианты фундамента

При выборе керамзитобетонных или шлакобетонных блоков в качестве стенового материала гаража возможны несколько типов фундаментов в зависимости от уровня УГВ, состава почвы, рельефа участка. Например, при уклоне от 1,5 метров возникают значительные опрокидывающие и сдвигающие усилия в момент морозного вспучивания. Поэтому можно использовать только монолитный балочный или плитный ростверк по винтовым или буронабивным сваям.

Кессонная плита

На ровном участке с пучинистыми, песчаными, гравелистыми грунтами, любым уровнем грунтовых вод (УГВ) можно изготовить плитный фундамент. Он обладает максимальной несущей способностью и легко выдерживает вес керамзитобетонных стен. Для смотровой ямы применяется кессонная плита, заливаемая в несколько приемов:

• бетонирование стяжки ямы (пол) – утепляется поверх подстилающего слоя щебня, песка, гидроизолируется мембраной или рулонными материалами, армируется двумя сетками, выпускаются вертикальные стержни для жесткой связки со стенами;
• заливка стен ямы – стандартная опалубка по аналогии с МЗЛФ, гидроизоляция, утепление наружных поверхностей обязательно, прутки арматуры выпускаются для связки с верхней плитой;
• бетонирование плиты – утепление всего периметра, гидроизоляция любым указанным способом, два пояса арматурной сетки.

При необходимости внутри этой конструкции можно изготовить погреб, организовав выход из него в смотровую яму.

Совет! Кладку стен из бетонных блоков можно производить по краю плиты без смещения внутрь периметра. Распределение сборных нагрузок под углом 45 градусов наружу (конус продавливания плиты стеной) для этой одноэтажной постройки можно не учитывать.

Рекомендуем: Плитный фундамент: пошаговая инструкция.

Ленточный фундамент

При УГВ ниже 1 м от подошвы МЗЛФ, перепадах высот в пределах 1,5 м на суглинках, песках, супесях, гравелистых, скальных почвах может использоваться ленточный фундамент для керамзитобетонных стен гаража. Лента глубокого заложения в данном случае экономически невыгодна, так как смотровая яма всегда расположена в середине помещения, ленту в качестве ее стен использовать не получится. Глубокая лента имеет смысл только при устройстве погреба под гаражом.

Стяжка в этом варианте заливается по грунту без жесткой связи с фундаментом.

Пахотный слой снимается полностью, от МЗЛФ конструкция пола отделяется демпферной лентой. Согласно СП 22.13330 минимальная ширина фундамента составляет:

• 15 см – рекомендована конструкционно для ж/б балок;
• 20 см – с учетом ширины кладки из 19 см блоков;
• 25 см – для легких надворных построек.

С учетом всех факторов следует выбрать ленту 20 – 25 см с двухуровневым армированием двумя прутками в нижнем и верхнем слое.

Важно! МЗЛФ для гаража обойдется не дешевле плиты, поскольку придется дополнительно строить яму, заливать стяжку.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Свайный фундамент

При значительных перепадах высот между соседними стенами гаража может применяться только свайный фундамент. Для керамзитобетонных стен необходима опорная поверхность, которую можно создать монолитными балками или плитами ростверка. Чтобы автомобиль смог заехать внутрь постройки, придется использовать низкий ростверк.

Плита в данном случае предпочтительнее, однако, важными условиями эксплуатации подобных фундаментов являются:

• погружение свай до несущего пласта, а не «ниже промерзания почвы»;
• отсутствие контакта грунта с ростверком, так как его может оторвать силами пучения от свай;
• гидроизоляция подошвы плитного ростверка.

На практике две последних проблемы решают укладкой 10 – 20 см слоя пенополистирола низкой плотности ПСБ. Поверх него укладывается гидроизоляция, заливается бетонная плита, в которую вмуровываются оголовки свай проходящей сквозь их тело арматурой. При вспучивании пенопласт сминается, на несущую конструкцию давление не оказывается.

Рекомендуем: Комбинированный свайно-плитный фундамент.

Таким образом, на сложном рельефе можно использовать наземный ростверк по оголовкам буронабивных либо винтовых свай. На ровных участках дешевле обойдется кессонная плита или лента МЗЛФ.

Свайный фундамент для дома из газобетона

В отличие от ленточного или плитного фундамента свайный – это, скорее, вынужденное решение. И даже довольно популярный в нашей стране бетонный свайно-ростверковый фундамент – не исключение. Попробуем разобраться, когда свайный фундамент действительно оправдан, каковы его разновидности, как правильно его выполнять.

Как устроен свайный фундамент?

В общих чертах такой фундамент представляет собой отдельно стоящие опоры, связанные в единую конструкцию ростверком. Ростверк – горизонтальный элемент (балка), который обеспечивает пространственную жёсткость фундамента, принимает нагрузки от здания и передаёт их на опоры, распределяя между ними. Ещё раз обратим внимание на важный момент: ростверковый – это не только хорошо известный бетонный, но и любой свайный фундамент.

С какого-то момента в нашей стране свайные фундаменты стали одними из самых востребованных в загородном домостроении. Это обусловлено, с одной стороны, большим спросом на бюджетные и быстрые в монтаже металлические винтовые сваи. А с другой – необъяснимой модой на бетонные свайно-ростверковые фундаменты, которые применяют к месту и не к месту, ошибочно считая очень надёжными. Между тем сваи – это технически сложный фундамент, зачастую требующий больших вложений, чтобы он оказался по-настоящему надёжным и долговечным. И при прочих равных он безусловно уступает мелкозаглубленным ленточным или плитным фундаментам, если речь идёт о доме из газобетона.

Какие плюсы и минусы у свайного фундамента? Когда он оправдан?

Плюсы

• Сваи подходят для любых типов грунта, но рационально применять их только тогда, когда у верхних слоёв грунта на участке очень слабая несущая способность. Например, на обводнённых песках или торфяниках с большой глубиной залегания торфа. То есть когда работы по выкапыванию просадочного грунта и замены его на не просадочный (песок, щебень, гравий) экономически не выгодны. Правильно выбрав длину свай, можно пройти ими через слабонесущий слой и заглубиться в суглинки или в какой-то другой хорошо несущий грунт, находящийся ниже.
• Сваи оправданы на участках с крутыми уклонами и риском оползней. Если на участке небольшие перепады по высоте, то зачастую можно ограничиться ленточным фундаментом или сначала выровнять участок за счёт насыпной подушки из непросадочного материала, а затем выполнить бетонную ленту или плиту. Но в случае больших перепадов по высоте единственное решение – сваи.
• Сваи оправданы в сейсмических регионах: при грамотном конструктиве они способны не сдвигаться и не разрушаться при землетрясениях.
• Свайный фундамент надёжен, но только при условии правильного выполнения – по проработанному проекту, основанному на данных инженерно-геологических изысканий.
• Устройство такого фундамента не предполагает земляных работ (либо они минимальны). Не нужно вырывать котлован, делать обратную засыпку грунта, вывозить оставшийся грунт. Кроме того, на пучинистых грунтах не нужно утеплять фундамент и отмостку, не требуется система дренажа. Всё это упрощает, ускоряет и удешевляет процесс сооружения фундамента.
• Высокая скорость монтажа в случае винтовых или забивных свай.
• Низкая стоимость в сравнении с некоторыми другими типами фундамента, например, монолитной железобетонной плитой.

Минусы

• Сваи способны нести большую нагрузку только тогда, когда они достаточно заглублены в грунт, имеющий высокую несущую способность. Если на участке сверху проблемный грунт, то понять, на какой глубине начинается хорошо несущий грунт, можно только с помощью инженерно-геологических изысканий. Причём, такие изыскания должны охватывать всё пятно застройки, поскольку свойства грунта могут сильно отличаться от одного края дома до другого.

Между тем бытует мнение, что подобные изыскания излишни и стандартной длины свай – 2-3 м – в любом случае будет достаточно. Такой подход опасен: например, под домом на глубине опирания свай может находиться водяная линза (водоносный горизонт), которая не способна держать их. Или часть свай под домом может упираться в плотный грунт, а часть – в менее плотный, что чревато неравномерной осадкой фундамента. Поэтому, выбирая длину и количество свай, нужно обязательно ориентироваться на данные «геологии».

• У свай сравнительно невысокая несущая способность, и в большинстве случаев они хорошо работают только при большой глубине погружения, в идеале – от 6 м. Дело в том, что несущая способность опоры складывается из сопротивления грунта под подошвой сваи и сопротивления боковой поверхности сваи. Причём, передача нагрузки происходит в основном через подошву, боковая поверхность мало участвует в этом. Вместе с тем площадь опирания сваи очень мала в сравнении, например, с лентой. Площадь подошвы сваи диаметром 300 мм – 0,07 м2, диаметром 400 мм – 0,13 м2. В то время как площадь опирания части мелкозаглубенной ленты шириной 600 мм и длиной 1 м – 0,6 м2. Разница колоссальная! Соответственно, деформации у ленточного фундамента будут в несколько раз меньше, чем у свайного.
• Сваи – приемлемый, но не оптимальный вариант для пучинистых грунтов. Логика многих заказчиков такова: сваи можно установить ниже глубины промерзания грунта, и тогда морозное пучение фундаменту не опасно. В какой-то мере это так. Но сваи всё равно могут крениться (отклоняться от вертикали) и выдавливаться касательными силами морозного пучения.
• Обратная сторона популярности свайных фундаментов: зачастую их проектируют и сооружают недостаточно компетентные люди, что оборачивается проблемами при эксплуатации и сокращением срока службы. Это касается в первую очередь бетонных свайно-ростверковых фундаментов, о которых мы подробно расскажем чуть позже.

Металлические винтовые сваи

Рассмотрим основные виды свайных фундаментов, на которые устанавливают дома из газобетона. В принципе газобетонное здание можно опирать на фундамент любого типа при грамотном его расчёте. Даже на винтовые сваи, если правильно подобраны их диаметр, длина и количество. Тем более когда дом небольшой и лёгкий.

Винтовые сваи – конструкции с металлическим стволом, в нижней части которого есть заострённый наконечник и режущая винтовая лопасть (одна или две). Сваи завинчивают в грунт вручную или с применением специального оборудования. Затем в их стволы заливают бетон марки не ниже М300, а на верхние их части устанавливают оголовки, на которые опирают тот или иной ростверк, например, металлический швеллер.

Винтовые сваи – один из самых дешёвых фундаментов, который активно используют для строительства каркасных зданий. Но для дома из газобетона – это сомнительный вариант, по целому ряду причин:

• Срок службы таких свай неясен. Металл, даже хорошей марки и имеющий защитное покрытие, со временем корродирует и разрушается. Через сколько лет это произойдёт – вопрос открытый. Специалисты прогнозируют, что через 25-30. Тут играют роль многие факторы и, прежде всего, степень агрессивности грунта, в котором находятся сваи. Но в любом случае срок службы металлических свай будет значительно меньше, чем газобетонного здания, которое способно простоять более 100 лет без каких-либо повреждений. И на порядок меньше, чем железобетонного фундамента.
• Винтовые сваи дешёвые при условии изделий небольшой длины – до 2,5 м. Если нужны опоры длиннее, то этот фундамент оказывается уже не столь бюджетным. Тем более, что к стоимости свай и работ по их установке нужно прибавлять стоимость ростверка и отделки цокольной части фундамента.

Бетонный свайно-ростверковый фундамент

Долгое время строительные компании активно предлагали заказчикам этот фундамент как лучший вариант по соотношению цены и качества. В основном потому, что он подходит для пучинистых грунтов, и раньше являлся бюджетной альтернативой ленточным фундаментам, заглублённым ниже глубины промерзания грунта.

Однако сегодня повсеместно используют мелкозаглубленные ленточные фундаменты, которые намного дешевле своих заглубленных аналогов и надёжнее свайно-ростверковых фундаментов. Безусловно, при должном проектировании и выполнении свайно-ростверковый может быть надёжным. Но часто он оказывается более проблемным, чем другие железобетонные фундаменты.

Теперь обо всём по порядку. Такой фундамент состоит из двух основных элементов, соединённых в единую конструкцию:

• Железобетонных свай, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (и опирается на грунт с достаточной несущей способностью)
• Висячего железобетонного ростверка

Чаще всего применяют буронабивные сваи. Эта технология предполагает, что сначала на участке бурят скважины, глубина, диаметр и шаг которых определены расчётом (обычно их диаметр 250-300 мм, шаг – 1,5-2,5 м). Бурят вручную (например, бензобуром или ручным буром) либо с помощью специальной техники. На дно скважины нередко насыпают подушку из песка или щебня толщиной 200 мм для защиты сваи от пучения грунта.

Разновидность подобных свай – с расширением внизу (сваи ТИСЭ). То есть после бурения обычным буром применяют специальный бур, который расширяет дно скважины (как правило, до 600 мм). При заливке бетона на дне создаётся бетонная подушка, которая увеличивает площадь опоры и «якорит» её в грунте, тем самым повышая прочность и надёжность фундамента.

После выполнения скважины в неё вставляют ту или иную несъёмную опалубку, в частности, асбоцементные или стальные трубы. Бывает, что в качестве опалубки используют обычный рубероид или другую рулонную гидроизоляцию, но столь не жёсткая опалубка при заливке бетона может отклониться от вертикали, а у сваи с уклоном будет ниже несущая способность. Впрочем, для хорошо несущих грунтов такой вариант опалубки вполне оправдан.

Внутри опалубки размещают арматурный каркас для повышения прочности конструкции. Затем в отверстие заливают бетон (не менее М300 с добавлением щебня фракции до 25 мм) и уплотняют его глубинным вибратором.

После отверждения бетона формируют ростверк. Его размеры зависят от шага свай, веса здания и пр. Чаще всего высота ростверка составляет 400-500 мм, а его ширину подбирают под толщину газобетонных блоков. Устраивают его так: устанавливают опалубку (доски, влагостойкую фанеру и др.), сооружают арматурный каркас (обычно в два горизонтальных ряда прутков), который соединяют с выпусками арматуры из свай, а затем заливают бетон, обязательно уплотняя его вибратором. 

Обратите внимание: ростверк, как правило, располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня земли, чтобы он представлял собой висячую балку. Это приоритетный вариант его устройства. Вместе с тем ростверк может находиться и на уровне земле и даже заглубляться, но при важном условии – если предусматривать противопучинистые мероприятия, то есть устраивать под ним песчаную или гравийную подушку либо теплоизоляционный материал, чтобы компенсировать подвижки грунта при его морозном пучении. На практике всё не так просто, и тут самое время перейти к проблемным моментам свайно-ростверкового фундамента:

1. Бытует мнение, что такой фундамент подходит для любых типов грунтов, что побуждает заказчиков экономить на инженерно-геологических исследованиях. Это чревато тем, что сваи могут попасть на слабонесущий грунт, со всеми вытекающими последствиями.
2. Многие строители считают такой фундамент обычной лентой, просто усиленной свайным полем для повышения запаса прочности. И потому они заглубляют ростверк в грунт по аналогии с лентой. Это грубая ошибка. Основная несущая часть такого фундамента – сваи, именно они передают нагрузку на грунт. Задача ростверка – передать нагрузку на сваи.

Что будет, если всё же опереть ростверк нижней поверхностью на пучинистый грунт, не обеспечив при этом противопучинистые мероприятия? Тогда при пучении грунта возможен один из следующих сценариев или их сочетание:

• Грунт поднимет ростверк вверх, выгнет дугой и оторвёт его от свай, которые останутся «якорем» в грунте.
• При поднятии ростверка одну или несколько свай выдавит из грунта, под их подошву попадёт почва и обратно опоры уже не опустятся.
• При том же самом сценарии одну или несколько свай разорвёт.

Каковы последствия таких ситуаций? Перекос фундамента, неправильное распределение нагрузки от здания, появление трещин в газобетонной кладке, сокращение срока службы фундамента. Поэтому желательно, чтобы между подошвой ростверка и грунтом был зазор не менее 150 мм. Тогда при замерзании и подвижках грунта фундамент и стоящий на нём дом останутся неподвижными.

Таким образом, свайно-ростверковый фундамент довольно дорогой и трудозатратный, но притом чреватый ошибками, которые могут приводить к деформации как самого фундамента, так и здания.

Железобетонные забивные сваи

Железобетонные сваи, которые забиваются в грунт специальными молотами (дизельными, гидравлическими), применяют в строительстве уже давно. В последние годы они стали очень востребованными и в частном домостроении, во многом потому, что стали дешевле и оказались доступными более широкому кругу заказчиков.

Забивная свая представляет собой железобетонный стержень квадратного сечения величиной, как правило, 200х200 мм, который заострён с одного конца, чтобы ему было проще входить в грунт. Свая изготовлена из бетона класса В22,5-В25. Внутри у неё стальная арматура класса «А» диаметром от 10 мм. Подобные сваи отличаются высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью (марка F100-500), что гарантирует их долговечность. Стандартная длина свай для «малоэтажки» – 3-5 м. На пучинистых грунтах такие опоры нужно заглублять ниже глубины промерзания.

Сваи монтируют просто и быстро. На участок приезжает сваебойная машина и забивает опоры по предварительно размеченным на пятне застройки точкам. Свайное поле из 35-40 опор делают за одну рабочую смену, то есть действительно очень быстро. Впрочем, не стоит забывать, что монтаж свай – не единственный этап сооружения фундамента. Ведь нужен ещё и ростверк, обычно монолитный железобетонный.

Так что после забивки сваи обрубают по одному уровню для выравнивания и при этом «оголяют» их арматурный каркас: он становится креплением для арматурного каркаса ростверка. Далее сооружают деревянную опалубку для ростверка: поскольку он должен быть висячим, опалубку устанавливают на те или иные подпорки. Затем заливают бетон. После набора им прочности ростверк и сваи превращаются в единое целое и способны равномерно воспринимать и передавать на грунт нагрузку от строения.

Такой фундамент обладает всеми плюсами и минусами свайных фундаментов. Вместе с тем у него есть ряд нюансов, о которых нужно знать:

• Стоимость самих свай и работ по их монтажу – действительно довольно низкая на сегодняшний день. Но за эти деньги вы получаете только «сырое» свайное поле. Нужно прибавить ещё стоимость монолитных работ в довольно большом объёме, а также отделки цоколя. Так что бюджетным такой фундамент назвать нельзя, хотя он дешевле полноценного ленточного и тем более плитного фундамента. То же самое касается и сроков сооружения фундамента: работы не ограничивается тем днём, когда на участке забивают сваи.Напомним, что ростверк – монолитный, а время набора бетоном нормативной прочности – не менее 28 суток.
• Есть ограничения по допустимым расстояниям от места, где сваебойной машиной забивают сваи, до соседних зданий. Ограничения обусловлены тем, что сильная вибрация, возникающая при установке свай, особенно на большую глубину, может разрушить близлежащие постройки. Допустимые расстояния приведены в ВСН 490-87*. Согласно нормативу, минимальное расстояние от погружаемого молотом элемента до жилого здания – 25-30 м в зависимости от типа здания. Далеко не на всех участках можно соблюсти такую дистанцию до соседских домов. 

Подытоживая сказанное, отметим: свайные фундаменты действительно оправданы в случае слабых грунтов, участков заболоченных или со сложным рельефом либо сильным уклоном. Во всех остальных случаях лучше выбрать железобетонную «классику» – мелкозаглубленную ленту или плиту.

Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

* ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки»

проект каркаса, как сделать пол

Гараж на винтовых сваях обустраивают, если участок расположен на неустойчивом подвижном грунте. Также этот вариант подходит, если помещение возводится вплотную к другому зданию, что затрудняет размещение бурового и другого оборудования.

Содержание

1. Гараж на свайно-винтовом фундаменте
2. Строительство своими руками
3. Процесс строительства каркасного гаража
4. Стены и крыша
5. Как сделать пол

Гараж на свайно-винтовом фундаменте

Фундамент на винтовых сваях возводится на участках с подвижным грунтом

Гараж предполагается возводить на сваях, устройство его фундамента планируется с учетом функционального назначения. Опорные элементы размещены по периметру задней и боковых стенок. Лицевая сторона нуждается в дополнительных элементах для установки двери.

Перед работой необходимо рассчитать количество свай для основания гаража, расстояние между ними и глубину погружения. Эти параметры зависят от массы здания, которая определяется его материалом. Если конструкция тяжелая (например, кирпичная или сэндвичевая), свай потребуется больше. Чтобы сделать такое основание более надежным, опорные элементы следует объединить с бетонным ростверком.

Чаще всего для гаража выбирают легкие каркасные конструкции. Если постройка небольшая (6 на 3 метра и меньше), смотровую яму делать не стоит. В остальных случаях следует учитывать, что расстояние между сваями и стенами погреба должно быть не менее 2 м. Игнорирование этого правила негативно скажется на устойчивости и вертикальности опор. Это особенно опасно при возведении здания на пучинистом грунте.

Гараж на сваях легко построить без особых навыков. Работа выполняется быстро и не требует значительных денежных затрат. Самой крупной статьей расходов в этом случае будет приобретение самих опор. К другим преимуществам обустройства гаража на свайно-винтовом фундаменте можно отнести:

• возможность установки на проблемных грунтах — пучинистых, подвижных, влажных;
• отсутствие необходимости в идеальном выравнивании площадки;
• простота строительных работ сразу после установки свай;
• возможность создания гаража на тесном участке, рядом с другим строением;
• совместимость с различными видами строительных материалов.

Недостатком конструкции является одно серьезное ограничение, которое она накладывает. В таком гараже проблематично (а иногда и невозможно в принципе) организовать подвал.

К установке хозяйственных построек на сваях чаще всего прибегают, если участок расположен на очень неудобном грунте. В эту категорию попадают водно-болотные угодья и богатые торфом почвы. Но такую ​​конструкцию можно сделать и на обычном, удобном грунте. Этот вариант также используется в тесных помещениях.

Строительство своими руками

Ввинчивание свай осуществляется с помощью рычажного механизма

Если нет возможности пригласить бригаду строителей, можно сделать гараж на винтовых сваях своими руками. Работу легко выполнить даже при наличии небольшого опыта. Предварительно изучаются характеристики грунта (состав, уровень грунтовых вод, температура замерзания). Вам потребуется подготовить проект и расчеты, определяющие, сколько свай нужно для гаража.

Кроме самих винтовых опор необходимо приобрести инструменты:

• лопата;
• рычажный механизм для завинчивания свай;
• колья и веревка для разметки;
• болгарка и кувалда;
• строительный уровень и рулетка;
• простой карандаш;
• отвес.

На винтовые опоры засыпается ростверк, который будет распределять нагрузку

Для обустройства ростверка потребуются оголовки и арматурные стержни. Также необходимо подготовить компоненты для заливки: щебень, песок и цемент. Из них делают бетонный раствор, которым заливают ростверк и сами опоры. Из деревянного бруса можно сделать объединяющую конструкцию. Его необходимо тщательно обработать веществами, препятствующими гниению и порче из-за влаги. Такой ростверк монтируется на некотором расстоянии от почвы.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента под каркасный гараж:

1. Площадка готовится к работе. Поскольку винтовые сваи можно устанавливать на наклонной местности, идеальное выравнивание участка не требуется. Необходимо убрать мусор и снять верхний слой почвы, включающий растительность и богатый органическими соединениями.
2. Определяются угловые точки здания и расставляются колья. После этого маяки закрепляются в других местах по периметру, где планируется разместить сваи. Интервал между соседними опорами должен быть 1,5-2 метра.
3. Перед началом установки свай на их месте делают неглубокие (0,1-0,15 м) котлованы, немного шире, чем у лопасти сваи. Если опоры небольшие, монтаж можно произвести с помощью простого ломика. Он вставляется в специальное отверстие в изделии и удлиняется фрагментами стальных трубок. А вот для гаража обычно используют довольно длинные сваи – 5 м и более. Такие опоры можно устанавливать в предварительно пробуренные скважины или ввинчивать в грунт. Последний вариант хорошо подходит для плотно застроенных территорий, где есть проблемы с размещением необходимого оборудования. Установка опор этим методом занимает наименьшее количество времени. Использование буровой установки лучше всего подходит, если работы проводятся зимой. Свая ставится вертикально и закручивается по часовой стрелке до тех пор, пока острие не достигнет участка твердого грунта. Опора должна быть затянута ниже отметки промерзания грунта. В этих слоях ее вращение затруднено.
4. Следующий этап строительства фундамента – армирование свай. Когда опоры установлены, их выравнивают уровнем. Верхние срезы срезаются болгаркой. Чтобы конструкция была прочнее, в каждый армирующий элемент необходимо установить арматуру.
5. Теперь необходимо забетонировать сваи. Этой мерой не следует пренебрегать, поскольку она повышает устойчивость опор. Кроме того, смесь защищает внутренние стены от коррозионных процессов. Смешанный раствор тонкой струйкой направляют в сваю и время от времени протыкают арматурным стержнем. Это делается для устранения пузырьков воздуха.
6. Головки должны быть установлены на опоры. Лучше всего для этого подходят сварные конструкции. Они должны быть на одной высоте. Размеры оголовков зависят от веса здания и толщины свай в поперечнике. Сделать их можно из металлических пластин толщиной 8-10 мм. При этом диаметр должен быть на 3-4 мм больше, чем у самой опоры.

Деревянный ростверк подходит для стен из легких материалов

Когда сваи смонтированы, можно обустраивать ростверк. Данная конструкция представляет собой ленту, объединяющую опоры в единую систему. Он выполняет несущую функцию и помогает перераспределять нагрузки.

Ростверк чаще всего делают из железобетона. Если материал стен здания достаточно тяжелый (например, керамзитобетон или кирпич), этот вариант лучше других. Предварительно устанавливается съемная опалубка из деревянных щитов. С внутренней стороны его обшивают гидроизоляцией, монтируют арматурный каркас и заливают бетонным раствором.

Иногда практикуют изготовление ростверка из обработанной древесины. Стержни прикручиваются к пластинам болтами или привариваются хомутами.

Ростверки также из металла. Для этой цели можно использовать уголок или швеллер.

Процесс строительства каркасного гаража

Перед постройкой гаража необходимо провести расчеты и закупить необходимые материалы.

Стены и крыша

Каркас крыши соединяется с общим с помощью крепежных материалов

В начале устанавливается сетка и каркас въездных ворот. Элементы соединяются друг с другом сваркой в ​​цельный каркас. Затем подготавливается основание для кровли. Крыша здания может быть односкатной или двускатной. Второй вариант встречается чаще. Каркас крыши соединяется с общим. При отсутствии сварочного аппарата конструкцию можно собрать с помощью анкерных креплений. В рамы укладывается теплоизоляционный материал. Стены обшиваются специальными водоотталкивающими панелями или листовой сталью.

Как сделать пол

Обустроить полы в таком помещении несложно. Из швеллера делаются лаги, каждая из которых должна выходить за пределы рамы примерно на толщину стены. Их размещают на горизонтальных опорах. Усиление для автомобиля располагается под прямым углом к ​​лагам. Закладные швеллерные элементы вписываются в колесную линию. Затем поверхность пола необходимо покрыть обрешеткой из труб. Размер шага составит 0,4-0,5 м. После этого производится обратная засыпка утеплителя и установка пароизоляции. Теперь можно укладывать черновой дощатый пол.

Строительство зданий на свайно-винтовых фундаментах выгодно за счет простоты и скорости монтажа. Сваи можно устанавливать на участках со всеми видами проблемных грунтов, в том числе с уклоном, а также на участках с вечной мерзлотой. Монтаж свай завинчиванием избавляет от необходимости аренды специализированной техники.

Фирма штата Мэн разрабатывает новый тип изолированного блока

Компания Genest Concrete, производитель бетонных блоков из штата Мэн, разработала изолированный блок, сочетающий бетон и пенополистирол. Блоки предназначены для сборки с использованием тонкого слоя клея, а не обычного раствора.

Продукт под названием Comfort Block был разработан на заводе производителя в Сэнфорде, штат Мэн, после того, как второй генеральный директор Крис Дженест вернулся из поездки в Германию в 2006 году. Это версия изолированной бетонной формы (ICF), вывернутая наизнанку. строительный компонент, который также сочетает в себе жесткую изоляцию и бетон, но таким образом, что изоляция остается открытой на обеих внешних сторонах стены.

В блоке Comfort используются три куска пенополистирола толщиной 2 1/2 дюйма, защищенные внутри бетонных полостей. Как и ICF, Comfort Block армирован сталью и цементным раствором. Он образует стену толщиной 16 дюймов.

Блоки продаются примерно по 7 долларов США каждый, или 10,50 долларов США за квадратный фут стены, не включая работу по укладке блока или нанесению штукатурки и лепнины.

Немецкие методы строительства намного опережают наши

Дженест сказал, что десять лет назад он был на выставке в Мюнхене, чтобы увидеть высококачественное оборудование для изготовления блоков, которым славятся немецкие производители. Но пока он был там, Дженест не мог не заметить, что многие здания в этом районе были сделаны из экструдированных глиняных блоков, образующих изолированные стены толщиной до 20 дюймов.

«Сначала я подумал, что эти ребята сошли с ума, — сказал он. «Но чем больше я вникал в это, тем больше я видел невероятное количество исследований и разработок, связанных с этими продуктами».

Вернувшись в Мэн, Дженест начал набрасывать вариант дома, который соответствовал бы строительным нормам США и был бы принят здешними строителями. Ограничения имеющегося у него оборудования для изготовления блоков, а также желание воспроизвести немецкую модель привели к разработке дизайна. Genest также работает над версией блока толщиной 8 дюймов.

В блоке предусмотрена внутренняя канавка для проводки, поэтому нет необходимости в гипсокартоне внутри или обычном сайдинге снаружи. Устранение толстого слоя раствора между курсами — еще одна экономия времени. Дженест говорит, что строительный раствор используется между рядами обычных КМУ из-за их слегка нестандартных размеров. После отливки блоки Comfort проходят через шлифовальный станок, чтобы довести их до точной и одинаковой высоты.

Таким образом, между рядами блоков требуется только очень тонкий слой раствора или клея, говорит Дженест. Раствор можно наносить с помощью ручного инструмента (см. Изображение №2 ниже), который наносит слой толщиной 1 мм (0,04 дюйма). Альтернативой является аэрозольный клей в баллончике. Оба продукта импортированы из Германии, как и дозатор. Инструменты там настолько распространены, что их можно купить в любом хозяйственном магазине, но они неизвестны в США

«Это действительно очень смущает, как далеко Соединенные Штаты отстают в развитии современного каменного строительства», — сказал он.

Блоки бывают разных размеров — например, настенный блок, торцевые блоки и угловой блок. Стеновые блоки, которые Дженест называет CB Stretcher, имеют высоту 8 дюймов, длину 12 дюймов и ширину 16 дюймов и весят 45 фунтов каждый.

На сайте компании написано, что блоки имеют «тепломассовую характеристику» Р-30 и выше. Дженест говорит, что это основано на R-значении EPS, около R-4 на дюйм, а также на оценках и моделировании как аналогичного блока немецкого производства, так и более ранней версии блока Comfort. Сторонние испытания R-значений для всей стены не проводились, поэтому неясно, как тепловые мосты через бетонные стенки блока повлияют на производительность. Дженест признает, что определить точное значение R для собранной стены Comfort Block было непросто.

Создание продукта, удобного для рабочих

Дженест говорит, что простота системы сделает строительство доступным для владельцев-строителей. Работая с одним обученным каменщиком, домовладельцы должны быть в состоянии понять, что им нужно знать, за час или меньше.

Дженест сказал, что это может быть плюсом в эпоху, когда молодые рабочие не могут заменить пожилых каменщиков, достигших пенсионного возраста и ушедших из профессии. По его словам, если продукт будет успешным, он не должен быть сложным и суетливым в использовании.

«Вы должны вывести этот продукт на рынок, и он должен быть удобным для торговли», — сказал он. «Все здешние мастера разбираются в пиломатериалах, и если у вас нет решения для них, и вы не сделаете его относительно простым и не страшным, они бросят его под автобус так быстро, что у вас не будет ни малейшего шанса».