⚡️Терморегулятор для овощехранилища на балконе |

На страницах журнала “Радио” можно найти описание различных конструкций термостабилизаторов, предназначенных для использования в домашнем овощехранилище.

Термостабилизатору, служащему для поддержания небольшой положительной температуры в расположенном на балконе теплоизолированном ящике для хранения овощей в зимний период, посвящена статья.

В этой статье автор даёт обзор различных конструкций термостабилизаторов, описанных в журнале “Радио”, указывает на их преимущества и недостатки, а также предлагает свой вариант конструкции термостабилизатора, приводит рекомендации по устройству самого ящика-овощехранилища и выбору нагревательных элементов.

В качестве нагревательных элементов для обогрева ящиков небольшого объёма применяют самодельные нагреватели из нихромовой спирали или лампы накаливания. С точки зрения электробезопасности применение ламп накаливания предпочтительнее, но они иногда перегорают.

Применение устройств защиты или последовательное соединение ламп накаливания значительно продлевают срок их службы, но полностью исключить вероятность перегорания всё-таки не могут. Так как лампы расположены внутри обогреваемого объёма, визуально контролировать их работоспособность не всегда возможно, а их выход из строя в зимние холода неминуемо приведёт к замерзанию продуктов, находящихся в овощехранилище.

Из сказанного выше следует вывод, что термостабилизатор должен осуществлять контроль исправности ламп, выполняющих функции нагревателя. Это можно реализовать, установив в квартире светодиод, подключённый либо параллельно токоограничительному резистору или цепочке диодов, включённых последовательно с лампами-нагревателями

(светодиод будет светить в момент включения ламп и гаснуть при их выключении), либо (последовательно с токоограничительным резистором) параллельно контактам реле или симистору, коммутирующему лампы-нагреватели (светодиод будет светить при выключенных лампах и гаснуть при их включении).

Однако оба эти варианта индикации не очень информативны, так как не позволяют судить об исправности ламп при отключённом (первый вариант) или включённом (второй вариант) нагревателе. Гораздо информативнее будет индикатор, работающий при протекании через лампы небольшого дежурного тока [3] и позволяющий судить о работоспособности ламп вне зависимости от состояния силового коммутатора термостата.

Однако индикация поможет вовремя заметить выход из строя ламп-нагревателей лишь тогда, когда в помещении постоянно находятся люди, способные принять меры по восстановлению нормальной работоспособности нагревателя. В случае установки термостабилизатора там, где люди появляются нечасто, индикация исправности нагревателя не сможет содействовать повышению надёжности устройства.

В таком случае единственным верным решением является реализация системы автоматического резервирования ламп-нагревателей, которая в случае неисправности основных ламп автоматически включит резервные. К разработке предлагаемого читателям термостабилизатора автора статьи подтолкнула необходимость обеспечения положительной температуры в хорошо теплоизолированном небольшом боксе, расположенном под домом на дачном участке.

В этом боксе находятся бак с небольшим запасом воды, необходимым для бытовых целей в случае приезда на дачу зимой, и насос, подающий эту воду в кран на первом этаже (при отключении насоса вода из трубопровода, соединяющего насос с краном, самотеком сливается в бак, что предотвращает замерзание воды в трубопроводе). Также в боксе расположены блок охранной сигнализации дачного дома и аккумуляторы, обеспечивающие бесперебойную её работу в случае отсутствия электроэнергии и, как известно, “не любящие” сильного мороза.

В качестве нагревателей применены четыре лампы накаливания мощностью 300 Вт, соединённые попарно-последовательно и образующие соответственно основной и резервный нагреватели. Температура поддерживается термостабилизатором в боксе в интервале +10…15°С, но его несложно настроить и на другой температурный интервал, необходимый, например, для эксплуатации домашнего овощехранилища.

Схема термостабилизатора показана на рис. 1. Датчиком температуры служит терморезистор RK1, который совместно с резисторами R2—R5 образует измерительный мост, напряжение с диагонали которого поступает на входы компаратора DA1. При температуре терморезистора выше установленной подстроечным резистором R3 напряжение на инвертирующем входе компаратора будет больше, чем на неинвертирующем, на его выходе будет низкое напряжение, поэтому транзистор VT1 закрыт и лампы EL1, EL3 обесточены.

При снижении температуры сопротивление терморезистора RK1 увеличивается, в результате чего напряжение на инвертирующем входе компаратора уменьшается, и когда оно станет меньше напряжения на неинвертирующем входе, компаратор DA1 переключится и на затвор транзистора VT1 поступит напряжение питания, в результате чего он откроется и на лампы EL1, EL3 поступит напряжение.

Одновременно напряжение с выхода компаратора через резистор обратной связи R6, обеспечивающий гистерезис переключения, поступит на его неинвертирующий вход, в результате чего выключение ламп-нагревателей произойдёт при более высокой температуре, чем их включение.

Для проверки работоспособности термостабилизатора предусмотрена кнопка SB1 “Тест”, при нажатии на которую лампы-нагреватели включаются вне зависимости от температуры терморезистора.

Конденсаторы С1 и С2 подавляют помехи на входах компаратора.
Для контроля за исправностью ламп EL1 и EL3 в то время, когда они выключены, через них протекает ток, величина которого определяется сопротивлением резистора R8 и составляет около 0,4 мА.

Таким образом, вне зависимости от того, открыт транзистор VT1 или нет, прямым напряжением, снимаемым с диода VD9, открыт германиевый транзистор VT2, шунтирующий цепь зарядки конденсатора С4. В случае обрыва в цепи ламп EL1, EL3 падения напряжения на диоде VD9 не будет, транзистор VT2 закроется, в результате чего конденсатор С4 зарядится через резисторы R11 и R12 до напряжения питания и на выводе 9 элемента DD1.1 появится высокий логический уровень.

Если на выходе компаратора DA1 в этот момент также присутствует высокий уровень, на выходе элемента DD1.1 появится низкий логический уровень, а на выходе элемента DD1.2 — высокий, что приведет к открыванию транзистора VT3 и включению резервных ламп-нагревателей EL2 и EL4.
Узел индикации выполнен с применением двухцветного светодиода HL1 с кристаллами красного и зелёного свечения, которые включены встречно-параллельно.

Для работы узла индикации необходимо пульсирующее напряжение, которое поступает на вывод 5 элемента DD1.2 с диодного моста VD5—VD8 через резистор R10 и ограничивается по амплитуде стабилитроном VD12. Когда температура в хранилище выше порога включения и лампы-нагреватели выключены, на выводе 6 элемента DD1.3 присутствует низкий логический уровень, запрещающий прохождение импульсов, поступающих на вывод 5 элемента DD1.3.

На его выходе присутствует высокий уровень, а на выходе элемента DD1.4 — низкий, поэтому светит зелёный кристалл светодиода HL1. При включении основных ламп-нагревателей EL1, EL3 на выводе 6 элемента DD1.3 появляется высокий логический уровень, который разрешает прохождение импульсов с вывода 5.

В результате этого на выходе элемента DD1.3 появляются импульсы частотой 100 Гц, что приводит к включению поочередно двух кристаллов светодиода HL1, свечение которого становится жёлтым. В случае перегорания лампы EL1 или EL3 на конденсаторе С4 появляется высокий уровень напряжения, который через диоды VD14, VD15 поступает на оба входа элемента DD1.3.

При этом на его выходе появляется низкий логический уровень, в результате чего свечение светодиода HL1 станет красным, сигнализируя о неисправности основных ламп, вне зависимости от того, включены или отключены в данный момент резервные лампы-нагреватели.

Источник питания электронной части термостабилизатора собран на понижающем трансформаторе Т1, диодном мосте VD5—VD8 и интегральном стабилизаторе напряжения DA2, обеспечивающем постоянное стабилизированное напряжение питания 12 В. Лампы-нагреватели питаются выпрямленным напряжением с выхода диодного моста VD1—VD4, подключённого к сети 230 В.

Следует обратить внимание на то, что при последовательном соединении ламп обеспечивается защита коммутирующих полевых транзисторов от броска тока, который может возникнуть при перегорании нити накаливания одной из ламп.

При этом ток будет ограничен сопротивлением нити второй лампы. В случае применения в качестве нагревателей одиночных ламп последовательно с ними необходимо включить плавкие предохранители или автоматические выключатели, номинальные токи которых выбраны соответственно току, потребляемому лампами.

Обязательным в этом случае является соблюдение селективности срабатывания защиты, т. е. плавкий предохранитель или автоматический выключатель в цепи лампы должен срабатывать до того, как сработает защита в сети 230 В, к которой подключено устройство. Иначе при перегорании основной лампы и срабатывании защиты в сети 230В устройство будет обесточено со всеми вытекающими последствиями.

Большинство деталей термостабилизатора монтируют на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм, чертёж которой приведён на рис. 2. Для предотвращения электрического пробоя по поверхности платы между выводами полевых транзисторов в плате желательно сделать прорези шириной 1 мм и покрыть места пайки влагостойким лаком.

Диоды VD13—VD15 монтируют над микросхемой DD1, а резистор R6 — над микросхемой DA1. Стабилитрон VD12 установлен на плате перпендикулярно, для облегчения подбора резисторов R2, R6 их можно составить из двух, соединённых последовательно, расположив их также перпендикулярно плате.

Микросхему DA2 необходимо снабдить небольшим теплоотводом площадью несколько квадратных сантиметров. При мощности нагревателей более 200 Вт транзисторы VT1, VT3, а также диоды VD1—VD4 следует также установить на теплоотводы. В устройстве можно применить резисторы любого типа соответствующей мощности рассеяния, при этом мощность резистора R8 во избежание электрического пробоя должна быть не менее 1 Вт, а лучше 2 Вт, подстроечный резистор — СПЗ-9.

Оксидные конденсаторы — К50-35 или импортные, остальные — серий К73, К10-17 или подобные. Вместо диодов КД522А подойдут другие маломощные диоды, например, серий КД521, 1 N4148, взамен диодов 1N4004 можно использовать любые из серии 1N400x. Диоды КД202М можно заменить диодами КД202Р, 2Д202М и 2Д202Р, а на месте диода VD9 можно использовать диод серии КД202 с любым буквенным индексом.

Стабилитрон VD12 — любой маломощный с напряжением стабилизации 10…12 В. Замена транзисторов IRF840 — транзисторы IRF740 или отечественные серии КП707. Транзистор VT2 должен быть обязательно германиевым; подойдут транзисторы МП35, МП37, МП38 с любым буквенным индексом.

Микросхему КР142ЕН8Б можно заменить импортной микросхемой 7812, микросхему К561ТЛ1 — микросхемой CD4093BE или К561ЛА7, компаратор К554САЗ может быть с любым буквенным индексом. Кнопка — любая подходящая с самовозвратом, обеспечивающая электробезопасность, например КМ1-1. Тип применённого в конструкции светодиода автору неизвестен, но подойдёт отечественный светодиод КИПД-41 или импортный L-937EGW, L-117EGW.

Трансформатор Т1 — любой подходящий с напряжением вторичной обмотки 15…20В при токе нагрузки 50 мА. В авторском варианте с трансформатором, имеющим напряжение вторичной обмотки 22В при номинальном напряжении сети, устройство сохраняет работоспособность при понижении сетевого напряжения до 130 В, что весьма полезно в условиях сельской местности с хронически пониженным сетевым напряжением.

Терморезистор RK1 применён от мультиварки, его конструкция видна на рис. 3. Терморезистор установлен внутри стального оцинкованного корпуса “грибка”, снабжённого пружиной и лепестками, которые можно отогнуть, закрепив его таким образом в отверстии корпуса устройства.

Так как терморезистор не имеет обозначения на корпусе, его наименование установить не удалось. Имеющиеся у автора пять экземпляров таких терморезисторов имеют при температуре 20°С сопротивление от 80 до 90 кОм. Экземпляр, применённый в устройстве, при этой температуре имеет сопротивление 86 кОм.

В конструкции можно использовать терморезистор с отрицательным ТКС с другим сопротивлением, пропорционально изменив сопротивление резисторов R2 и R3. Все детали, кроме нагревателей, размещены в пластмассовом боксе на четыре модуля с прозрачной крышкой производства фирмы ИЭК, предназначенном для монтажа автоматических выключателей и другой модульной аппаратуры (рис. 3).

Плата закреплена четырьмя винтами М3 на стойках высотой 10 мм в верхней части основания корпуса. В нижней части основания размещены трансформатор и клеммная колодка, служащая для подключения ламп-нагревателей.

Диоды VD1—VD4 смонтированы на текстолитовой пластине, расположенной между трансформатором и платой. Отверстие в крышке корпуса, расположенное под прозрачной заглушкой, закрыто изнутри пластиной из полистирола, на которой закреплены кнопка SB1, подстроечный резистор R3 и светодиод HL1.

Светодиод также можно вынести за пределы устройства, соединив его с ним двухжильным кабелем, изоляция которого рассчитана на работу при сетевом напряжении, или использовать два светодиода, соединённых последовательно, один из которых расположить в корпусе устройства, а другой вынести в удобное для наблюдения место (сопротивление резистора R16 при этом необходимо уменьшить).

Терморезистор установлен снаружи корпуса устройства в верхней его части. Для крепления терморезистора использованы его штатные пружина и распорные лапки. Металлический корпус терморезистора соединён с минусовой линией питания.

Для предотвращения случайного прикосновения на терморезистор надет пластмассовый колпак (отпиленная нижняя часть от сменного картриджа фильтра “Барьер”), по окружности которого высверлены отверстия диаметром 2…4 мм, предназначенные для свободной циркуляции воздуха внутри колпака.

При изготовлении колпака на его нижней части следует оставить два диаметрально противоположных лепестка шириной 10 мм и длиной 15 мм, которые нужно отогнуть перпендикулярно оси колпака, предварительно нагрев их. Через просверленные в этих лепестках отверстия двумя винтами М3 колпак крепится к корпусу устройства. Внешний вид собранного термостабилизатора показан на рис. 4.

Налаживание лучше производить в два этапа. На первом этапе резистор R2 не устанавливают; в качестве нагрузки к выходу устройства подключают соединённые последовательно лампы накаливания (2 группы по 2 лампы) мощностью 60…90 Вт.

При включении устройства в сеть должен светить зелёный кристалл светодиода HL1, а лампы нагрузки должны оставаться погашенными. Если при включении устройства зажигаются лампы EL2, EL4, а светодиод светит красным, это означает, что ток базы транзистора VT2 недостаточен для его открывания.

В этом случае необходимо уменьшить сопротивление резистора R9 и, при необходимости, резистора R8. Если это не помогает, следует применить другой экземпляр транзистора VT2 с большим значением коэффициента передачи тока базы.

Если устройство включается нормально, необходимо нажать на кнопку SB1 — должны включиться лампы EL1, EL3, светодиод при этом сменит цвет с зелёного на жёлтый. Далее необходимо вывернуть из патрона одну из ламп (EL1 или EL3) — спустя приблизительно секунду (продолжительность зарядки конденсатора С4 через резисторы R11, R12) должен засветиться красный кристалл светодиода HL1.

Теперь при нажатии на кнопку SB1 должны включиться лампы EL2, EL4; цвет свечения светодиода при этом остаётся красным. Если устройство ведёт себя согласно описанному выше алгоритму, первый этап налаживания завершён. На втором этапе налаживания необходимо установить интервал температуры, в пределах которого будет работать термостабилизатор.

Для этого временно взамен резистора R2 устанавливают переменный резистор сопротивлением 330 кОм (назовём его R2*), а движок подстроечного резистора R3 устанавливают в верхнее по схеме положение.

Далее наливают в стакан воду и охлаждают её в морозильной камере холодильника примерно до +4°С, после чего в стакан помещают металлический корпус терморезистора “шляпкой” вниз (при этом не допуская попадания воды внутрь его корпуса) и образцовый термометр.

Далее переводят движок переменного резистора R2* в положение максимального сопротивления и, нагревая стакан с помощью расположенной рядом с ним лампы накаливания, наблюдают за показаниями образцового термометра.

При достижении температуры, соответствующей необходимому нижнему пределу регулирования (нижней температуре включения), уменьшают сопротивление переменного резистора R2* до момента зажигания ламп EL1, EL3. Продолжая нагревать воду в стакане, определяют температуру, при которой лампы гаснут, и записывают показания термометра — это будет нижняя температура отключения.

Далее движок подстроечного резистора R3 переводят в нижнее по схеме положение, при этом лампы EL1, EL3 снова должны включиться, и, продолжая нагревать воду, определяют момент отключения ламп — это будет верхняя температура отключения. После этого стакан помещают в подготовленную заранее ёмкость с ледяной водой.

Температура воды в стакане начинает уменьшаться, и в какой-то момент лампы включатся — это будет верхняя температура включения. Если получившийся интервал регулирования температуры устраивает, измеряют сопротивление введённой части переменного резистора R2* и впаивают постоянный резистор этого сопротивления на место резистора R2.

Если же интервал регулирования температуры получился слишком узким, устанавливают подстроечный резистор R3 большего сопротивления и повторяют описанную выше процедуру налаживания.

Интервал температуры между включением и отключением нагревателя на нижнем и верхнем пределах регулирования — это гистерезис переключения термостабилизатора, величина которого зависит от сопротивления резистора R6.

Чем выше сопротивление этого резистора, тем меньше гистерезис, и наоборот. В авторском варианте нижняя температура включения нагревателя — 9,9°С, нижняя температура отключения — 10,9°С, верхняя температура включения — 13,1°С, верхняя температура отключения — 14,3°С, в итоге интервал регулирования температуры — 3,4°С и гистерезис — около 1,1°С.

Точную установку температуры в заданном интервале регулирования производят подстроечным резистором R3 с помощью образцового термометра непосредственно в том объёме (помещении), температуру в котором необходимо стабилизировать, если взамен подстроечного резистора R3

установить переменный с ручкой и проградуировать его шкалу, то такой термостабилизатор можно превратить в довольно универсальный прибор, пригодный для регулирования температуры в различных условиях.

При налаживании и эксплуатации устройства следует помнить, что все его элементы, а также корпус терморезистора гальванически связаны с сетью, поэтому следует соблюдать правила электробезопасности.

Регулировку сопротивления подстроечного резистора необходимо производить только с помощью отвёртки с хорошо изолированной ручкой, а в процессе налаживания во избежание поражения электрическим током устройство следует питать через разделительный трансформатор.

Терморегулятор для овощехранилища

Комментарии 2015.06.16

Во все времена люди делали запасы овощей на зиму. Во времена, когда Советский Союз развалился, многим пришлось использовать свои участи для посадки картофеля, морковки, свеклы и прочих овощей, чтобы сэкономить зимой на их покупке. После того, как урожай собран, его надо сперва подготовить для хранения. И после этого встает самый главный вопрос – «А где все это хранить зимой». При наличии погреба в частном доме или ямы в гараже половина проблемы отпадает. У тех же, кто может задействовать балкон или лоджию встает вопрос – «Как сделать овощехранилище своими руками или термоящик». Но в первом и втором случае надо будет поддерживать температуру в пределах 3-5 градусов, чтобы овощи не промерзли. Можно конечно поставить кучу лампочек накаливания и бегать включать- выключать их, ориентируясь на показания купленного термометра с выносным датчиком. Но есть другой вариант, который сильно упростит жизнь, правда потребует небольших финансовых затрат и немного поработать руками.

Итак, чтобы сделать ящик для хранения овощей нам потребуется:

1.       Влагостойкая фанера (если делаем на века)

2.       Утеплитель в виде пеноплекса, пенополистирола или просто пенопласта

3.       Нагревательный элемент: Тэн (мощность зависит от размера ящика), пленка для теплого пола, керамический нагреватель, на крайний случай можно использовать старый фен или лампочки накаливания. Но при подключении последних надо учитывать, что в момент включения лампа дает нагрузку до 10 раз больше своего номинала. Т.е лампу мощностью 40 Ватт в момент запуска, можно приравнивать к Тэну мощностью 400 Ватт.

4.       Вентилятор —  по желанию. Он будет равномерно распределять теплый воздух по всему объему.

5.       Пластиковые ящики – для хранения в них ваших овощей.

6.       Ну и самое главное — терморегулятор. Он будет вашим главным помощником в поддержании температуры и решении проблемы.

Мы постараемся рассказать какой же выбрать терморегулятор и на какие технические характеристики стоит обратить внимание.

1.       Во первых надо посмотреть какой температурный диапазон регулирования поддерживает устройство.

2.       Какой тип нагрузки и ее мощность можно подключить к нашему терморегулятору

3.       В каких температурных режимах можно использовать устройство

4.       Ну и напоследок – уточнить длину провода датчика. Дело в том, что удлинять провод крайне нежелательно.

Можно конечно обратить свои взоры в сторону всеми известного Китайского интернет магазина, но как показывает опыт, не всегда купив там товар, Вы получите то, что ожидали. К нам обращалось много клиентов, которые сделали именно так, а потом приезжали с просьбой рассказать, как настроить устройство, а были случаи с просьбой починить. Терморегулятор не та вещь, на которой стоит экономить. Ведь залипшее реле и плохое качество компонентов может привести —  минимум к выходу устройства из строя, а максимум к пожару. В нашем ассортименте есть несколько моделей терморегуляторов, которые подойдут для решения данной задачи.

 

 

 

 

 

Модель ringder rc-112 на 10А и 30А. Встраивается в корпус овощехранилища, а для пользователя остается только передняя панель с кнопками управления. Если такой возможности нет, то для корпуса терморегулятора можно подобрать бутербродницу в хозяйственном магазин и поместить его туда.

Технические характеристики:

• Диапазон управления: 0 — 60 ° C.
• Диапазон измерения: — 40 ~ 99 ° C.
• Нагрузка: ~220V / 10А или 30А
• Электропитание: ~220V.
• Длина провода термодатчика: 1,5 м.
• Точность: ± 1 ° C. 
• Гестерезис настраивается в пределах 1-15 градусов
• Разрешение: 1 ° C.
• Габариты: 71 х 29 (мм)

Условия хранения:

• Температура: — 10 ~ 60 ° C;
• Влажность: 20 ~ 85% (без конденсата)

Модификация на 10 ампер (резистивная нагрузка до 2000 Ватт), справиться с обогревом овощехранилища или небольшого погреба. А более старшая на 30 ампер позволит подключить например тепловую пушку мощностью до 4500 Ватт и поддерживать температуру в подвале или курятнике.

 

Модель ringder rc-112r для более ленивого пользователя и тех, кто не дружит с отверткой и электричеством. Достаточно подключить терморегулятор к сети, а потом в его розетку подключить нагрузку. Управление с помощью кнопок на передней панели.

 

Технические характеристики:

• Диапазон измерения температуры:  -40 ~ 110 ° C.
• Температурный диапазон контроля: -40 ~ 80 ° C.
• Нагрузка: ~220V / 16А
• Электропитание: ~220V.
• Длинна провода датчика: 1,5 м.
• Разрешение: 0.1 ° C.
• Точность: ± 1 ° C.
• Гестерезис настраивается в пределах 0-5 градусов
• Термодатчик: 1 NTC (водонепроницаемый).
• Вес: 440г.

 

Условия хранения:

• Температура: -10 ~ 60 ° C;
• Влажность: 20 ~ 85% (без конденсата)

 

Можно в качестве альтернативы собрать более дешевый комплект:

1.       Металлическая пластина

2.       Термореле KSD 301_5

3.       Нагревательный элемент

Реле надо использовать нормально замкнутое с автоматическим возвратом. (т.е чтобы Вам не пришлось нажимать на кнопку для замыкания контактов реле после его срабатывания). На один из контактов реле заводим фазу из розетки, предварительно определив ее при помощи индикаторной отвертки. А второй контакт реле будет соединен с нашим греющим элементом. Как только температура достигнет 5 градусов, реле разомнет цепь. Как только температура снизится ниже 5 градусов контакты реле снова замкнуться и начнется нагрев нашего овощехранилища. Но надо помнить, что у реле есть гестерезис, который настроить мы не можем, а еще есть инерция у греющего элемента (если используется ТЭН).

Если все сделать правильно, то Вы избавите себя от проблемы хранения овощей в зимний период.

На нашем канале можно посмотреть подробное видео «Как сделать овощехранилище своими руками».

 

 

 

 

 

 

Читайте также:

Управляемое фотореле из терморегулятора

Комментарии:

Напишите ваш вопрос или комментарий

Как организовать балконный погребок с помощью электронного терморегулятора или механического термостата?

Всего городов: 405

Выбрать

• • Абакан • Республика Хакасия
  • Агинское • Забайкальский край
  • Адыгейск • Адыгея республика
  • Азов • Ростовская область
  • Ак-Довурак • Тыва республика
  • Аксай • Ростовская область
  • Алдан • Республика Саха (Якутия)
  • Алейск • Алтайский край
  • Александров • Владимирская область
  • Алтайское • Алтайский край
  • Альметьевск • Республика Татарстан
  • Анапа • Краснодарский край
  • Ангарск • Иркутская область
  • Анжеро-Судженск • Кемеровская область
  • Апатиты • Мурманская область
  • Апшеронск • Краснодарский край
  • Арзамас • Нижегородская область
  • Армавир • Краснодарский край
  • Арсеньев • Приморский край
  • Артем • Приморский край
  • Архангельск • Архангельская область
  • Астрахань • Астраханская область
  • Ахтубинск • Астраханская область
  • Ачинск • Красноярский край
  • Баксан • Кабардино-Балкарская республика
  • Балаково • Саратовская область
  • Балашиха • Московская область
• • Балашов • Саратовская область
  • Барабинск • Новосибирская область
  • Барнаул • Алтайский край
  • Барыш • Ульяновская область
  • Батайск • Ростовская область
  • Бахчисарай • Крым республика
  • Белая Калитва • Ростовская область
  • Белгород • Белгородская область
  • Белово • Кемеровская область
  • Белогорск • Амурская область
  • Белокуриха • Алтайский край
  • Белорецк • Республика Башкортостан
  • Белореченск • Краснодарский край
  • Бердск • Новосибирская область
  • Березники • Пермский край
  • Беслан • Северная Осетия — Алания республика
  • Бийск • Алтайский край
  • Бикин • Хабаровский край
  • Билибино • Чукотский АО
  • Биробиджан • Еврейская автономная область
  • Благовещенск • Амурская область
  • Благодарный • Ставропольский край
  • Большой камень • Приморский край
  • Бор • Нижегородская область
  • Борзя • Забайкальский край
  • Борисоглебск • Воронежская область
  • Боровичи • Новгородская область
• • Братск • Иркутская область
  • Брянск • Брянская область
  • Бугульма • Татарстан республика
  • Буденновск • Ставропольский край
  • Бузулук • Оренбургская область
  • Буй • Костромская область
  • Буйнакск • Республика Дагестан
  • Великие Луки • Псковская область
  • Великий Новгород • Новгородская область
  • Великий Устюг • Вологодская область
  • Вельск • Архангельская область
  • Верхняя Пышма • Свердловская область
  • Вичуга • Ивановская область
  • Владивосток • Приморский край
  • Владикавказ • Республика Северная Осетия (Алания)
  • Владимир • Владимирская область
  • Волгоград • Волгоградская область
  • Волгодонск • Ростовская область
  • Волжск • Республика Марий Эл
  • Волжский • Волгоградская область
  • Вологда • Вологодская область
  • Вольск • Саратовская область
  • Воркута • Республика Коми
  • Воронеж • Воронежская область
  • Воскресенск • Московская область
  • Воткинск • Республика Удмуртия
  • Всеволожск • Ленинградская область
• • Выборг • Ленинградская область
  • Вышний Волочек • Тверская область
  • Вяземский • Хабаровский край
  • Вязьма • Смоленская область
  • Вятские Поляны • Кировская область
  • Гатчина • Ленинградская область
  • Геленджик • Краснодарский край
  • Георгиевск • Ставропольский край
  • Глазов • Республика Удмуртия
  • Горно-Алтайск • Республика Алтай
  • Грозный • Республика Чечня
  • Грязи • Липецкая область
  • Губкин • Белгородская область
  • Гуково • Ростовская область
  • Гусиноозерск • Республика Бурятия
  • Дальнереченск • Приморский край
  • Дербент • Республика Дагестан
  • Джанкой • Крым республика
  • Дзержинск • Нижегородская область
  • Димитровград • Ульяновская область
  • Долгопрудный • Московская область
  • Домодедово • Московская область
  • Донецк • Ростовская область
  • Донской • Тульская область
  • Дятьково • Брянская область
  • Евпатория • Крым
  • Ейск • Краснодарский край
• • Екатеринбург • Свердловская область
  • Елабуга • Республика Татарстан
  • Елец • Липецкая область
  • Елизово • Камчатский край
  • Ессентуки • Ставропольский край
  • Железногорск • Красноярский край
  • Железногорск • Курская область
  • Жигулевск • Самарская область
  • Жуковский • Московская область
  • Забайкальск • Забайкальский край

Как самостоятельно изготовить погребок на балкон?

Погреб на балконе своими руками – отличная возможность для горожанина, не имеющего в своем распоряжении подвала, покупать овощи реже. Пусть даже это не несколько мешков на всю зиму, а небольшие сетки по 5кг. Ведь даже эти несколько килограмм картофеля и лука могут загромоздить собой и без того небольшую кухню, а потом еще и быстро испортиться в тепле.

Подвал под лоджией или балконом первого этажа – затея хлопотная во всех смыслах, поэтому, если есть такая возможность, лучше сделать мини погребок на балконе. Вариантов таких конструкций есть несколько, о них мы расскажем в этой статье.

Мастерим ящик для овощей своими руками

Самые популярные овощи из тех, что хранят на балконе — это картофель, морковь и лук. Температура для них нужна от 0 до +5 градусов, а влажность — 80-90 %. Понятное дело, в пределах квартиры обеспечить такие условия невозможно. Но мы можем сделать термопогребок на балконе:

• С термоизоляцией и возможностью включения дополнительного обогрева — на балконе, где не организована система отопления.
• Термос, без подключения к электричеству – на балконе, где есть возможность поддерживать плюсовую температуру в сильные холода.
• Погребок – контейнер, для стабильно отапливаемых балконов.

Приступать к работам можно как после завершения отделки лоджии или балкона, так и до этого. Во втором случае вы просто закроете внешние стенки ящика теми же отделочными материалами, которые будут использоваться для всего помещения.

Погребок-контейнер

Самый простой вариант – приобрести в магазине пластиковую этажерку с несколькими выдвижными ящиками. Но тут возникает одна проблема: ящики будут открытыми, а как мы знаем, на свету картофель будет зеленеть, а лук быстро прорастет. Поэтому этот способ нам мало подходит.

Для отапливаемого балкона лучше всего собрать из ДСП, фанеры или досок вентилируемый погребок. Итак, делаем ящик для овощей на балконе. Нам понадобится:

• Подготовленный в соответствии с размерами балкона и нашими потребностями чертеж будущего погребка.
• Материалы для погребка — деревянный брусок 2,5х5см сечением, обрезки вагонки или любые подходящие доски, пара небольших дверных петель, гвозди или саморезы.
• Инструменты – Молоток или шуруповерт, пила, рулетка, уровень и мелок.

В соответствии с чертежом нарезаем пиломатериалы для погребка. Брусок: восемь коротких боковин и восемь длинных поперечин. Доски: одинаковой длины для передней стенки и верхней части с крышкой. Затем с помощью уровня расчерчиваем места, где будет крепиться рама погребка. Прикручиваем вверху и внизу сначала бруски задней стенки, потом боковые. К торцам боковых планок приделываем передние поперечины.

Собираем мини погребок на лоджии или балконе: каркас и дно конструкции

На нижнюю раму ящика набиваем доски, между ними делаем вентиляционные зазоры в 3-4 см. На предыдущем фото видно, каким образом это делается. Вместо досок можно использовать лист ДСП с проделанными в нем отверстиями. Теперь зашиваем досками всю переднюю стенку погребка, а вверху оставляем проем для крышки в соответствии с чертежом. На каждую доску достаточно по два самореза или гвоздя сверху и снизу.

Если балкон утепленный: короб для овощей и фруктов. Например, яблоки в этом погребке не испортятся долгое время

Доски, которые у нас подготовлены для крышки погребка, скрепляем набитыми поперек брусками. Длина брусков должна быть такой, чтобы они не до конца перекрывали крайние доски. Отступы от краев должны быть не менее пяти сантиметров. Далее прикручиваем петли к ящику, а потом уже сажаем на них крышку. Домашний погребок на балконе, где поддерживается постоянная температура, готов. Если захотите, вы можете установить внутри перегородки, сделанные из нескольких досок или куска фанеры.

Окончание сборки ящика под овощи: для картошки, моркови, лука и т.д.

Делаем погребок-термос

Как и в первом случае, тут есть «ленивый» вариант хранения овощей на балконе без электричества. В качестве погребка отлично послужит неработающий морозильный ларь или холодильник. Однако вещь эта довольно громоздкая, и поместится не на каждом балконе, да и найти его тоже где-то нужно. Однако ящик — овощехранилище на балконе своими руками сделать совсем не трудно.

Кроме чертежа нужно подготовить:

• Материалы – брус 2,5х5 см, фанера, пенопласт, 2-3 петли, саморезы, клей «жидкие гвозди».
• Инструменты – шуруповерт, пила, ножовка, уровень, пистолет для клея, мелок и рулетка.

Каркас собираем точно так же, как и для погребка-контейнера, только не делаем в нем «пол» из досок. Переднюю стенку зашиваем листом фанеры, а внутри погребок обклеиваем пенопластовыми блоками. Их нужно вставлять очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей.

Как сделать погреб на балконе: обклеиваем ящик изнутри пенопластом

Теперь собираем крышку для погребка. Обрезаем фанерный лист до подходящего размера. Подготавливаем пенопласт: обмеряем наш термоконтейнер по внутреннему периметру, и на основе этих мерок обрезаем блоки. Они должны входить в ящик очень плотно, поэтому лучше сделать их с запасом в несколько миллиметров. Далее крепим крышку к ящику на петли. Наш погребок на балкон готов.

Овощной погреб на балконе, без электричества

Обратите внимание: для обшивки погребка снаружи можно использовать не только фанеру. Подойдут также панели ПВХ, вагонка и ДВП. Главное, чтобы листы материала плотно стыковались между собой. 

Делаем погребок с дополнительным обогревом

Устройство ящика для неотапливаемого балкона будет немного сложнее, и потребует доступа к электричеству. Термопогреб может быть сделан с терморегулятором или без него.

Ящик для овощей без терморегулятора

Тут у нас будет два короба: внешний и внутренний. Внешний делаем так же, как и погребок-термос. Внутренний ящик собираем из листов фанеры, в которых нужно наделать большое количество отверстий для лучшего распределения тепла. Между внутренним и внешним ящиком должен быть зазор в 3-4 см. Если есть ненужный морозильный ларь, то можно использовать его.

А теперь о системе обогрева погребка: во внутреннем ящике устанавливаем трубу из перфорированной жести или мелкой сетки. Внутри этой трубы размещаем две-три лампы накаливания – их тепла будет вполне достаточно. Сама труба устанавливается на подпорках из небольших брусков, а лампы подвешиваются на небольшом удалении друг от друга.

Электрический шкаф для овощей

Обратите внимание: овощам очень важен правильный режим хранения. Для картофеля будет оптимальной температура от +2 до +5 град., для моркови от +1 до +3 град., лук и капусту – от 0 до +3 град. Овощи в погребок лучше закладывать не насыпью, а в отдельных решетчатых контейнерах, так мы обеспечиваем дополнительную вентиляцию. 

Терморегулятор: что это и так ли он нужен в ящике?

Терморегулятор для погреба на балконе – это небольшое устройство с датчиком температуры или реле. В первом случае датчик отслеживает температуру внутри погребка, и, когда это необходимо, включает или отключает систему обогрева. Терморегулятор с реле просто производит включение или выключение системы через определенные промежутки времени.

Приборы обоих видов могут настраиваться, один на поддержание определенной температуры в ящике, а другой на временные отрезки. В продаже вы можете найти модели как в комплекте с системой обогрева, так и без нее. Если у вас есть навыки в работе с электрикой, то терморегулятор для погребка можно собрать самостоятельно.

Это устройство в термошкаф поможет обеспечить правильные условия для хранения зимой картошки и других овощей

Если говорить о необходимости термостата, то факт его отсутствия или наличия в погребке нельзя считать критичным. Теоретически ваш овощной ящик будет выполнять свои функции и без терморегулятора. Однако вам придется постоянно следить за температурой на балконе и в ящике, подключать или выключать обогрев вручную. И, конечно же, появляется риск пропустить резкое падение температуры, особенно в ночное время.

Термоящик для хранения овощей на балконе

Опубликовал admin | Дата 10 июня, 2017

В статье пойдет речь о блоке управления нагревателями для поддержания соответствующей температуры внутри ящика для хранения овощей в зимний период. Схема устройства приведена на рисунке 1.

Вообще схема и программа были взяты из ранее опубликованных статей. Дополнения и изменения коснулись только программы вывода показаний в области отрицательных температур. Теперь, как термометр, устройство корректно работает в диапазоне температур от -55˚С до +125˚С. А, как термостат оно работает только в области положительных температур. Основа схемы, это микроконтроллер PIC16F628A. Вся необходимая информация выводится на трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор с общим катодом. Светодиод HL1 индицирует режим включения обогревателя, а светодиод HL2 – присутствие напряжения питания + 5В. В качестве датчика температуры в устройстве используется цифровой датчик DS18B20. Управление нагревателем осуществляется при помощи симметричного тиристора VS1, который имеет гальваническую развязку с выходом микроконтроллера через оптосимистор U1 MOC3063. Питается схема через однокристальный трехвыводной микросхемный стабилизатор DA1 с выходным напряжением +5В.

Необходимая температура термостатирования устанавливается с помощью кнопок SB1 – уменьшение и SB2 – увеличение. Вообще этот термостат можно применять для любых других целей, так как он имеет широкий диапазон поддерживаемых положительных температур, вплоть до 99,9 градусов Цельсия. При нажатой кнопке SB3 выставляется гистерезис от 0,1 … 0,9 градуса теми же кнопками SB1 и SB2 с соответствующими функциями.

Это устройство собрал один из посетителей сайта, Константин Огнев и любезно предоставил фото и видеоотчет о проделанной работе. Так же Константин дополнил схему устройством плавного включения ламп накаливания, которые используются в качестве обогревателей. Благодаря плавному включению лам намного продлевается их срок службы. Сема устройства плавного включения ламп показана рисунке 2.

Чертеж и фото готового «Погребка»

Устройство собрано на печатной плате

Внешний вид печатной платы

Внешний вид собранного устройства

.

ВИДЕО

Скачать проект

Скачать “ovoshhnoj-pogrebok-dlya-balkona” ovoshhnoj-pogrebok-dlya-balkona.rar – Загружено 274 раза – 59 KB

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:1 224