Как правильно установить наружные накладные розетки своими руками

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

 

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.

 

Установка наружной розетки своими руками

Наружные розетки, чаще всего, устанавливают тогда, когда нет возможности или затруднительно сделать встроенные. Вот и у нас, в качестве примера монтажа, подобный случай – когда пришлось переносить одну розетку под технику на кухне, в связи с изменением конфигурации гарнитура уже после окончания ремонта.

Проводка при этом проложена скрыто, в кабель-канале напольного плинтуса. В месте, где кабель выходит наружу,будет установлена розетка, вплотную к плинтусу, чтобы электропроводка не была видна.

Для монтажа накладной электрической розетки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка крестовая или прямая

2. Пассатижи

3. Канцелярский резак или нож

4. Перфоратор или дрель (в зависимости от основания, куда производится монтаж)

5. Карандаш

В нашем случае, мы будем устанавливать наружную розетку Schneider Electric серии Этюд. Это довольно простая, бюджетная модель, но в целом качественная и надежная, для наших целей подходит как нельзя лучше.

Перед началом монтажа, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Для этого, лучше всего, выключить защитную автоматику в электрическом щите, отвечающую за эту группу розеток.

Теперь можно приступать к установке наружной розетки

1. В первую очередь, разбираем механизм электрической розетки. Для этого необходимо крестовой или прямой отверткой раскрутить центральный крепежный винт, на лицевой панели, как показано на изображении ниже.

Розетка состоит из дух основных частей — механизма, где расположены клеммы для подключения, и лицевой панели — корпуса.

2. Подготавливаем провода к установке. Снимаем изоляцию с кабеля, примерно до того места, где он будет входить в розетку. Для этого, в бытовых условиях, удобно использовать канцелярский резак или нож.

3. Примеряем механизм розетки и отмечаем места для крепежа. Для этого необходимо приложить механизм к стене, выровнять его строго горизонтально и отметить расположение крепежных отверстий карандашом. (см. изображение ниже)

4. Крепим механизм розетки к стене. В зависимости от материала основания, выбирается способ крепления. В нашем случае это бетонная стена. Поэтому мы, с помощью перфоратора с буром диаметром 6мм, делаем отверстия в стене.

После чего, вставляем в получившиеся отверстия дюбели (пластиковые пробки), которые обеспечат надежное сцепление саморезов с несущим основанием.

После чего, с помощью саморезов или шурупов, фиксируем механизм розетки на стене. От качества выполненного крепления, напрямую зависит надежность и долговечность работы розетки.  

5. Подключаем провода к механизму розетки.

Схема подключения при этом следующая:

Для этого укорачиваем провода и снимаем с концов изоляцию, на 5-8мм. После чего, фиксируем в клеммах согласно схеме.

Должно получится примерно вот так:

Если вы не знаете, как определить какой проводник фазный, какой нулевой, а какой заземление — читайте ЗДЕСЬ.

6. Устанавливаем и крепим лицевую панель. Так как у нас подводка кабеля к розетке наружная, то необходимо вырезать часть корпуса, в месте захода кабеля, с помощью резака или ножа. Пластик достаточно мягкий, сделать это легко.

Затем одеваем лицевую панель на механизм розетки и затягиваем крепежный винт.

На этом установка наружной розетки завершена, можно включить подачу электричества и протестировать её работу.

Как видите, ничего сложного в монтаже такой розетки нет и, обладая минимальными навыками, вы сможете сделать это сами, своими руками.

Если же столкнетесь с трудностями не описанными в этой статье или появятся любые другие вопросы по подключению или установке, обязательно пишите в комментариях к статье (в самом низу страницы), постараюсь оперативно помочь.

Установка наружной (накладной) розетки

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – Установка наружной (накладной) розетки. 

Питающий кабель для подключения наружной розетки может быть проложен как открытым способом (в гофрированной трубе, кабель-канале, непосредственно просто проводом) прямо по поверхности стен или потолков, так и скрытно (располагаясь в штробах, полостях стен и т.д.).

В нашем примере, для монтажа наружной розетки, проводка выполнена наружным способом. Питающий кабель располагается в гофрированной трубе, которая крепится к поверхности стены на клипсы. Прямо над розеткой расположен наружный выключатель и проводка для него выполнена в этой же гофре, подробнее о его подключении и протягивании через него питающего провода к накладной розетке, вы можете прочитать в статье «Установка наружного (накладного) выключателя».

Для установки мы используем внешнюю розетку Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» с крышкой, со степенью защиты IP44.

Весь процесс монтажа мы разбили на простые этапы, последовательное выполнение которых позволит выполнить установку наружной розетки практически любому человеку самостоятельно.

 

1.Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель, идущий к розетке. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

2.Открываем крышку розетки, чтобы получить доступ до фиксаторов удерживающих лицевую панель розетки.

 

3.Отжимаем фиксаторы отверткой, а затем отсоединяем лицевую часть розетки от корпуса.

 

 

4.Разбираем розетку.

Розетка наружной установки состоит из: лицевой панели с крышкой, непосредственно механизма розетки и корпуса (основания). После снятия лицевой панели, розетку можно разобрать на эти составные части.

 

 

5.Отмечаем положение крепежных отверстий.

Для этого прикладываем корпус розетки к месту установки, выравниваем его строго горизонтально и отмечаем положения крепежных отверстий.

 

 

6.Крепим основание розетки к стене.

В зависимости от типа используемого основания, подбирается соответственный вид крепежа. Мы используем обычные дюбель-гвозди, т.к. монтаж розетки производим на кирпичную стену.

 

7.Вырезаем вводное отверстие в заглушке розетки.

В нашем случае, под гофрированную трубу, в которой расположен питающий кабель. Розетка внешней установки Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» имеет удобную заглушку, с выделенными на ней несколькими возможными вариантами диаметров вводного отверстия, равными стандартным размерам защитных гофрированных труб, применяемых в электропроводке. Поэтому нам не составляет труда точно, с помощью канцелярского ножа (резака), сделать вводное отверстие необходимого диаметра.

 

8.Помещаем гофру с питающем кабелем внутрь розетки как показано на изображении ниже.

 

9.Снимаем изоляцию с кабеля и зачищаем концы жил на 8-10мм.

 

10.Подключаем провода к механизму.

Для этого помещаем фазный (белый) и нулевой (бело-голубой) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления — защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

 

11.Вставляем механизм розетки в посадочное место корпуса.

 

12. Устанавливаем лицевую панель розетки.

 

13.На этом установка наружной розетки завершена. Включаем подачу электричества и тестируем ее работу.

При использовании скрытой проводки, для установки и подключения наружной розетки, порядок действий в этой инструкции изменится незначительно. Необходимо лишь изменить пункт «7» примера и проделать отверстие для питающего кабеля в тыльной части корпуса, перед тем как закрепить ее на стене.

Если при монтаже накладной розетки вы столкнулись с проблемой, не описанной нами в этой статье, обязательно задавайте вопросы в комментариях, так же вы можете высказать замечания или свое мнение.

схемы и инструкция по установке в квартире, в том числе под штукатуркой, и что для этого нужно?

Без розеток нельзя представить себе любой современный дом. Это необходимая часть электросистемы любого помещения – жилого и хозяйственного. Чтобы их правильно установить, необходимы определённые знания и инструменты. Ничего невозможного нет в том, чтобы смонтировать розетку своими руками. Далее вы можете ознакомиться со схемой подключения розетки, а также посмотреть наглядное видео.

Особенности устройства

Независимо от типа конструкции все розетки и выключатели имеют следующие общие черты:

1. Электророзетка имеет два или три отверстия, в которые входят контакты вилки.
2. Выключатель предусматривает замыкание и размыкание электроцепи, идущей к осветительным приборам.

Обычно оба этих типа приборов включают элементы:

• Механизм. Для выключателя он содержит набор подвижных контактов и элементы их крепления друг к другу, для розетки – контакты неподвижные, крепящиеся к проводам.
• Лицевая панель. Её видно снаружи. Для выключателя – это клавиша и окаймляющая её внешняя рамка, для розетки – корпус с одним, двумя, реже – с тремя разъёмами для подключения (как своими руками подключить 3 розетки?).
• Крепёжное устройство, которым прибор монтируется на поверхности или в глубине стены. Здесь могут быть распорные скобы, подрозетники и т. д. – зависит от фантазии производителя.

Важно

Прежде чем начинать любые работы по установке электроприборов, нужно обесточить помещение, выкрутив пробки или отключив автомат! Без этого ни о каком монтаже нельзя даже думать! Работа с приборами под напряжением чревата в лучшем случае электротравмой, в худшем – мгновенной смертью.

Разновидности

Розетки и выключатели принято классифицировать по нескольким основаниям. По методу крепления на стену:

1. Накладные или внешние. Они монтируются на поверхность стены. Их удобно устанавливать или ремонтировать, однако смотрится это не всегда хорошо.
2. Внутренние. Прибор «утоплен» в поверхность стены с помощью специальной заранее сделанной выемки – посадочного гнезда. Снаружи заметна только клавиша выключателя или отверстия для подключения у электророзетки.

По типу конструкции:

1. Для внутренней и внешней проводки.
2. Одинарные, двойные или тройные.
3. Обычные или с повышенной влагозащитой. Последние особенно актуальны для ванных комнат или кухонь (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
4. Снабжённые заземляющим контуром и не имеющие его.
5. С закрывающимися крышками либо шторками или без них.
6. Особые типы – компьютерные, телефонные и т. д.
7. По типу напряжения – на 220 и 380 В для старых электросетей, с 2003 года начат переход на систему 230 и 400 В. Есть сети безопасного низкого напряжения, однако они применяются в производственных помещениях (с высоким уровнем влаги, пожароопасностью и т. д.), в быту не встречаются.

Инструменты и материалы

Набор инструментов будет зависеть от нескольких факторов:

1. Какой прибор будет устанавливаться – накладной или встроенный.
2. Какой тип проводки используется – внутренняя или внешняя.
3. Какой материал стены, на которой устанавливается изделие.

Если нужны выемки под посадочные гнёзда или каналы для проводов, в инструментарий мастера должен входить перфоратор или фреза. В крайнем случае — дрель с победитовым сверлом, зубилом и молотком, однако этот способ трудоёмок, требует хорошего глазомера и точной руки. Что понадобится для монтажа:

• Сами розетки или выключатели.
• Соединительные электропровода, рассчитанные на соответствующую мощность энергопотребления.
• Индикатор или тестер для проверки напряжения в сети.
• Отвёртки – плоская, крестовая.
• Кусачки или плоскогубцы для обрезания проводов по размеру.
• Нож или строительный резак для зачистки изоляции.
• Линейка, карандаш или перманентный маркер для разметки стены перед монтажом.

Дополнительно:

• Диэлектрические защитные пластины для монтажа внешних розеток.
• Накладные кабель-каналы для защиты внешней электропроводки.
• Цементный или гипсовый раствор для фиксации провода в стенной канавке (для скрытой проводки).

Инструкция по установке в квартире

Монтаж электроприборов производится так:

1. Проверяется исправность распределительного щита. Вот его-то своими руками устанавливать категорически нельзя: система допусков для электромонтажников введена не зря. Устанавливать его должны только профессиональные электрики.
2. Отключается питание помещения, где производится монтаж. Желательно при этом повесить на щитке табличку: «Не включать, ведётся работа» или хотя бы предупредить соседей и членов семьи о том, что ведутся работы с электричеством, и ток подавать нельзя.
3. По заранее размеченным линиям производится штробление стен для монтажа электропроводки, делаются выемки под посадочные гнёзда розеток или выключателей. Если используются внешние приборы и внешняя проводка, эту процедуры пропускают. Не требуется штробление, если при ремонте меняются только сами розетки и выключатели, а электрокабель остаётся прежним.
4. В сделанных выемках устанавливаются подрозетники или крепёжные устройства выключателей.
5. Концы кабеля зачищаются, подключаются к зажимам контактов.
6. Розетка или выключатель крепится на своё место.
7. Провода другим концом подключаются к общей электросистеме здания.
8. Устанавливаются внешние панели приборов.
9. На комнату подаётся напряжение, тестером или индикатором проверяется работоспособность установленных розеток или выключателей.

Это общая схема работы. Монтаж конкретных типов устройств может отличаться, его надо рассматривать отдельно. О том, как самостоятельно заменить розетку в квартире, читайте тут.

Схемы подключения своими руками

Электророзетка

Может выполняться в двух вариантах:

1. Если просто меняется вышедшая из строя розетка на новую, она сначала демонтируется, а затем в имеющийся подрозетник устанавливается уже новое устройство.
2. Монтируется с нуля там, где её никогда не было.

Во втором варианте подключение выполняется так:

1. Выбирается место. В квартире можно действовать по своему усмотрению (хотя и не рекомендуется устанавливать её ниже 30 см от пола), в учреждениях и на предприятиях надо руководствоваться ГОСТом и ПУЭ. Например, на предприятиях общественного питания розетки должны находиться на высоте не ниже 130 см от пола.
2. Для внешней розетки на стену устанавливается изолирующая пластина из полистирола, генитакса или других негорючих и теплоизолирующих материалов. Без этого эксплуатация прибора на деревянных стенах или на отделанных горючим материалом категорически запрещена!
3. Для внутренней делается выемка под посадочное гнездо. Объём из стены выбирается перфоратором. Другой вариант – использование дрели с победитовым сверлом, молотка и зубила. Сначала по контуру гнезда высверливается сплошной ряд отверстий, затем аккуратно зубилом выбиваются перемычки между ними и центральная часть будущего углубления. Если стена отделана плиткой, нужно использовать алмазную коронку или фрезу для вырезания в ней отверстия нужного диаметра.
4. Штробится канавка под электропровод.
5. В подготовленное посадочное гнездо устанавливается подрозетник. Делается это с помощью дюбелей, саморезов или другим способом. Возможно крепление его на цементный или гипсовый раствор. Если же розетка устанавливается в стену, отделанную гипсокартоном, ДСП или фанерой, используются прижимные винты (как установить розетку в гипсокартоне?).
6. Прокладывается провод. Одним концом он крепится к розетке, другим – к распределительному щиту или коробке. В крайнем случае он может быть сращён с отрезком уже подключённого кабеля.
7. При подключении проводов нужно следить, чтобы фаза была подана на один контакт (обычно слева), ноль – на второй (обычно – справа), а заземление (если оно предусмотрено) подавалась на центральное соединение.
8. Механизм розетки крепится в подрозетнике.
9. После проверки правильности подключения устанавливается верхняя декоративная крышка.

Монтаж компьютерных розеток проводится по тому же принципу. Однако мастеру при работе с компьютерной розеткой дополнительно потребуется соблюдать схему кроссировки (она же — распинговочная схема). Желательно использование вместо обычных кусачек и ножа стриппера и кроссировочного резака.

Совет

При монтаже компьютерных розеток витые пары перед установкой не зачищаются. Они всегда под небольшим, но напряжением, их преждевременная зачистка может повредить оборудование.

Несколько приборов

Если устанавливаются несколько электророзеток, каждая из них крепится по описанному алгоритму. Но при этом надо иметь в виду следующее: соединены между собой приборы должны быть строго параллельно. Тогда неисправность одной из розеток не приведёт автоматически к неисправности всех последующих.

Совет

В группе розеток заземление должно вестись от общей точки к каждому прибору отдельно. Это необходимо, чтобы при отгорании провода на одной электророзетке все остальные не остались без заземления.

Электровыключатель

Выключатель устанавливается таким же способом. Отличие — проверка под напряжением не требуется: потребление энергии у светильников обычно невысоко, и проверить правильность соединения можно только тестером или индикатором.

Под штукатуркой

При установке есть два возможных подхода:

1. Сначала монтируются подрозетники, выполняется разводка кабелей, а потом уже помещение штукатурится.
2. Работы ведутся по уже оштукатуренной стене.

Преимущества первого варианта:

• Экономится время на штроблении стен.
• Не разрушаются штукатурка, армирование.
• Получается ровное основание.

Однако есть и серьёзные недостатки:

• Нужно дополнительно выставлять реперы и маяки.
• Монтаж коробок становится труднее – нет физической плоскости.
• Возможны повреждения кабелей.

Поэтому второй способ предпочтительнее.

Внимание

Когда нанесена штукатурка, стена штробится, на ней устанавливаются розетки.

Полезные советы

Есть некоторые хитрости, которые известны профессионалам, но будут полезны и домашнему мастеру, взявшемуся за монтаж розеток и выключателей своими руками:

1. При высверливании дырок по контуру будущего посадочного гнезда используются как минимум два разных сверла. Сначала намечается центр отверстия тонким инструментом, затем оно расширяется до максимума. Если сразу начать сверление на максимальную ширину, нагрузки будут слишком велики, а плитка или штукатурка будут сильно повреждены.
2. Внешние крышки до испытаний после подачи напряжения не закрываются. Так проще обнаружить неправильное подключение или короткое замыкание.
3. Если используются два разных металла для сращивания проводов (например, основная проводка медная, а к розетке будет вести алюминиевый кабель), нужно пользоваться стальными клеммами для соединения. Прямой контакт нежелателен из-за гальванического окисления в месте соединения: растёт сопротивление, место скрутки начинает греться под нагрузкой.
4. Для изоляции соединений можно использовать обычную изоленту, но лучше – термоусадочную трубку, прогретую строительным феном или хотя бы зажигалкой.
5. Результат монтажа проверяется испытанием под нагрузкой (например, включением той же дрели или перфоратора в новую розетку). На случай короткого замыкания пробки или автомат должны быть исправными. При этом испытывать дрелью надо не в холостом режиме, а на полной мощности (например, сверлением контрольного отверстия в ненужном куске металлического уголка).

Монтаж розеток и выключателей – процедура хотя и ответственная, но не слишком сложная. При наличии хорошего набора инструментов и минимальных навыков эту работу можно сделать своими руками, не обращаясь к профессиональным электрикам.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть наглядное видео о том, как правильно устанавливать розетку своими руками:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Установка розеток и включателей своими руками

Установка розеток в квартире своими руками – классификация устройств, пошаговая инструкция и видео

Несмотря на то, что ремонтная задача в виде установки розеток в квартире своими руками вполне выполнила без посторонней помощи, на практике все это может вызвать ряд вопросов, и особенно у тех, кто делает все самостоятельно без опыта работ. В данной статье мы решили собрать для вас подробнейшую информацию о том, как проходит монтажный процесс,  а также какие могут потребоваться инструменты.

Мы очень надеемся, что все пошаговые инструкции, рекомендации специалистов и советы домашних мастеров помогут облегчить вам задачу, а также прийти к правильному решению.

Разновидности розеток по типу монтажных работ

Виды

Электрические быстроразнимаемые разъемы съемного типа (розетки) по собственной классификации разделены на два основных вида:

1. Накладные. Их устанавливают непосредственно на поверхность стен, и из-за такого способа монтажа их часто называют еще и внешними. Монтаж может быть произведен практически на любом типе поверхности (древесины, кирпич, бетон и прочее).  С внешним видом накладной розетки можно ознакомиться на фото ниже.
2. Встраиваемые. Этот термин говорит сам за себя, а именно то, что установочные работы подразумевают монтаж в посадочные гнезда, которые, как правило, проделаны в стенах. На фото видно, что встраиваемые и накладные розетки сильно отличаются друг от друга.

Если же обычно с первым типом розеточных разъемов вопросов не возникает, то у второго определенно есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтажные работы проводятся в посадочных гнездах, а их подвиды могут существенно друг от друга отличаться.

Классификация, принципиальные отличия и размеры подрозетников

В зависимости от того, какой выбран материал поверхности, где будет непосредственно произведены монтажные работы, посадочные гнезда тоже можно разделить на два типа – под листы гипсокартона, а также для кирпича/бетона. Отличия между этими двумя типами заключаются в том, что первые следует фиксировать при помощи особенных ушек, а вот вторые «вмораживают» в стену при помощи гипсового раствора. Кроме того, подобные «стаканы» могут быть составными и одинарными. Первые используются для конструкций одинарного типа, а вторые для целых групп розеточных разъемов.

Если вы планируете проводить монтажные работы для двух электрических точек, то есть смысл не просверливать второе отверстие для подрозетника, а просто приобрести двойную конструкцию розетки. Это крайне актуально в том случае, когда установочные работы будут проводиться на бетонной поверхности. Что касательно материала, то для кирпичных, бетонных и гипсокартонных  поверхностей лучше всего использовать элементы из пластика, а если будет скрытый монтаж на горючем основании, то следует обязательно использовать подрозетники, выполненные из металла.

В завершении темы о посадочных гнездах хочется отметить, что у них есть ряд стандартных размеров, и данная информация, которую обычно предоставляют производители, будет полезна и для проектирования, и при проведении установочных работ. Когда с теорией покончено, можно перейти непосредственно к процессу монтажа. Давайте начнем с самого простого и постепенно перейдем к более сложным действиям.

Варианты установок

Монтаж накладкой розетки

Этот вариант установки является самым простым, если вы будете придерживаться нижеприведенной инструкции, то у вас точно не будет проблем. Давайте исходить из того, что разметка мест размещения электрических точек уже выполнена,

…то в этом случае алгоритм установки розеток в подрозетник своими руками будет таковым:

1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Вам потребуется перфоратор или дрель (это зависит от типа поверхности, а еще нужны сверла), крепления, которые тоже следует подбирать в зависимости от типа стен, пластина из металла по размеру розетки (если монтаж будет выполнен на деревянную поверхность), а также сама розетка и отвертка.
2. Далее следует выполнить разборку конструкции на составные элементы (открутить верхнюю панель, а также снять механизм с нижней панели).
3. Далее подберите заглушку, через которую вы будете подводить провода для электрификации.
4. Прикрутите панель, расположенную внизу, к стенке (если она выполнена из горючих материалов, то следует подложить заранее приготовленную пластинку из металла). Если у вас кирпичные или бетонные стены, то следует заранее в местах для крепления просверлить отверстия для установки дюбелей. Перед тем, как начать затягивать крепление, следует по уровню выставить основание.
5. Далее поставьте механизм на основание.
6. Выполните подключение
7. Прикрутите внешнюю панель на место.

Как видите, в подобном процессе нет ничего сложного. Теперь можно рассмотреть, как выполнять установку утопленных розеток.

Установки в гипсокартон

Для этого процесса вам могут потребоваться следующие инструменты – шуруповерт или дрель (все зависит от типа стены), коронка по гипсокартону на 6.7 см (это особая насадка на дрель, которая может послужить для вырезания отверстий). Дополнительно может потребоваться набор коронок с разным диаметром для работ с гипсокартоном – никто не знает, какой именно диаметр вам может пригодиться. Если же у вас нет насадки, то в крайнем случае можно прорезать отверстия при помощи стандартного канцелярского ножа, но лучше не использовать данный метод. С другой стороны, можно обойтись даже без шуруповерта или дрель. Тут вас выручит отвертка, при помощи которой вы будете разбирать и собирать розетку обратно, а также вкручивать «стакан».

В первую очередь вам нужно будет установить подрозетник, и это делается таким образом:

1. Установите насадку с коронкой на шуруповерт или дрель, а после прорежьте отверстие в отмеченном месте.
2. Выломайте заглушку в посадочном гнезде под провода, а после можно завести туда электрические провода.
3. Вставьте «стакан» в лист гипсокартона и прикрутите прижимные винты.

Когда у вас будет установлен подрозетник, то можно будет приступить к отделочным работам, и после того, как они будут окончено, можно и дальше продолжить монтаж встроенной электрической точки.

Очередность действий такова:

1. Разберите конструкцию на отдельные элементы, и обычно для этого достаточно просто снять лицевую панель.
2. Подключите провода к клеммам.
3. Установите основание с механизмом в «стакан», далее следует все выровнять по строительному уровню и надежно зафиксировать.
4. Прикрутите на место лицевую панель.

Как видите, установка розеток в гипсокартон своими руками не такое уж и сложное занятие, главное, чтобы у вас были необходимые инструменты и четко следовать инструкции.

Установка в кирпич/бетон

Обычно все начинают с подготовки инструмента, и в данном случае с кирпичом и бетоном вам нужно будет следующее:

• Если установка будет проводиться в бетон, то лучше всего использовать перфоратор, а для работ с кирпичной поверхностью можно применять ударную дрель.
• Отвертка.
• Коронка по бетона, но не путайте это с насадкой для листов гипсокартона, потому что если вы попробуете в бетона сделать отверстие при помощи последнего элемента, то он моментально выйдет из строя.

Как альтернативный вариант можно использовать сверло по бетону, и в таком случае нужно будет просверливать отверстия по периметру посадочного места «стакан», а после выбить лишний материал. Такой вариант достаточно трудоемкий, и он иногда оправдан, но только в том случае, когда нужно сделать 1-2 отверстия. Кроме того, вам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочного гнезда.

Пошаговая инструкция по установке подрозетника для бетонной поверхности:

1. Установите насадку-коронку на перфоратор, причем она должна быть соответствующего диаметра, а после высверливайте отверстие. Следует заранее подготовиться к тому, что данная процедура достаточно пыльная, и поэтому нужно позаботиться о защите глаз и дыхательных органов при помощи респиратора и очков. Чтобы ограничивать распространение бетонной пыли, вы можете «запечатать» помещение при помощи полиэтиленовой пленки и монтажной ленты.
2. Выбейте бетон, очистите отверстие от образовавшейся пыли.
3. Выполните подготовку посадочного гнезда (для этого следует выломать заглушку для подведения кабеля), а после заведите провода в «стакан».
4. Замешайте гипсовый раствор и обмажьте им посадочное место, а после следует засунуть в него подрозетник. Удалите выдавленные излишки раствора.

После этого, когда гипсовый раствор успеет засохнуть, можно начать проводить отделочные работы. Когда с ними будет все закончено, можно приступить ко второму этапу – монтажу электрических точек. Так как для кирпичных, бетонных и гипсокартонных используются одни и те же розетки встроенного типа, то алгоритм монтажа отличаться не будет. По сути, он будет выполнен аналогично вышеописанному процессу с гипсокартоном, поэтому нет смысла рассказывать о нем повторно.

Особенности подключения к электросети

Перед тем, как приступить к данному этапу работ, следует убедиться на 100% в том, что электрическая проводка обесточена. Если вы еще этого не сделали, то подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если вы не сделали этого ранее. Кроме того, по нормам техники безопасности при установке розеток своими руками  нужно повесить табличку с надписью «Не включать, работают люди!», но в быту это требование к сожалению часто игнорируют. В любом случае не будет лишним предупредить членов семьи, а лучше закрыть на замок щиток на время проведения работ.

После того, как все требования техники безопасности выполнены, можно начать подключение. В первую очередь нужно отрезать лишние части проводов, и оставить лишь по 10 см. Концы нужно зачищать, и желательно для этого использовать особый инструмент под названием стиппер, который дает возможность быстро снимать изоляцию, и не повреждать при этом токоведущую жилку. Если у вас нет того инструмента, можно использовать нож для зачистки провода, или же в крайнем случае взять канцелярский нож.

Если в проводке используются провода с большим количеством жил, то их концы нужно залудить или опрессовать. В быту этот момент тоже часто игнорируется, но это в корне неправильно, потому что увеличивается вероятность появления неплотного контакта, что может стать одной из причин пожара. По этой причине залудите хотя бы концы провода. Если вы применяете кабель с монолитной токоведущей жилкой, опрессовывать или лудить концы не нужно. После этого подготовленные провода следует подключить к соответствующим контактам, и мы подготовили схему подключения для сети с заземлением и без него (представлена ниже).

Естественно, что электрические точки с заземлением можно применять в обоих вариантах. Если будет подключена группа розеток, то они обязательно должны быть подключены параллельно, и при этом заземляющий провод должен быть проведен от общей точки, как это изображено на фото ниже. Это делается  того, чтобы при «отгорании земли» на первой розетке остальные электрические точки не остались без заземления.

Обратите внимание, что при подключении важно проследить, чтобы провода в зажиме были как можно лучше затянуты, потому что если этого не сделать, будет нарушен контакт, а это небезопасно.

Что касательно стандартов, которые нормируют расположение  в розетке фазы и нуля, то его попросту нет, но хорошим тоном считается, если все подключения в доме или квартиры сделаны однотипно.

Немного и выдвижных розетках

В статье мы не говорили о данном типе электрических точек, потому что подобная концепция была представлена на рынке электротехники совсем недавно, но все же она быстро завоевала популярность. Конструктивно подобное устройство куда сложнее, чем типичные изделия, а также их стоимость в разы выше, но немаловажное влияние на цену оказывает то, что это новинка.

Компьютерная розетка: категории и технология подключения

Ключевым условием создания системы коммуникации является налаживание структурированной работы кабельной системы, которую невозможно реализовать без компьютерных розеток.

Какие виды разъемов для автоматизации связи предлагает современный рынок и какие особенности монтажа имеет компьютерная розетка, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Компьютерная розетка и ее виды

Для подключения компьютерной техники и любого другого периферийного оборудования применяют компьютерную розетку стандарта RJ-45. Она соответствует единым нормам и стандартам связи, призванным автоматизировать большинство задач.

Устройство включает пластиковый корпус, внутри которого размещают от одного до четырех разъемов.

Компьютерная розетка представляет собой устройство, основная функция которого – передача соединения от сетевой карты компьютера к кабельным сетям

Для организации домашней сети чаще всего используют устройства, оснащенные одним или двумя разъемами. В приборах с двумя разъемами первый предназначен для соединения с идущим к компьютеру информационным кабелем, а второй – для коммутации с панч-панелью.

Передающий информацию кабель, именуемый как «», просто заводится в предназначенный ему модуль с контактом. Через другую витую пару информация уходит в сеть.

Телефонные модули стандарта RJ11 оснащены двухпарными разъемами с четырьмя контактами, а телекоммуникационные устройства типа RJ45 оснащены 8-ю контактами

Внешне компьютерный разъем RJ45 похож на телефонный аналог RJ11. Но главное отличие устройств – количество контактов. В телефонных моделях по 4 контакта, а в информационных – по 8 штук. По этой причине если компьютерную розетку RJ45 можно задействовать в качестве телефонной, то к разъему RJ11 компьютерную технику подключить уже не удастся.

Последовательность работ по установке большинства видов компьютерных розеток типична. Выполнить нужно ряд практически аналогичных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка устройства к монтажу

Шаг 2: Подключение компьютерной розетки

Шаг 3: Подключение проводов пружинными клеммами

Шаг 4: Установка крышки контейнера терминала

Шаг 5: Фиксация корпуса сетевой розетки на стене

Шаг 6: Крепление механизма розетки в корпусе

Шаг 7: Установка лицевой панели устройства

Шаг 8: Проверка работоспособности

Категории информационных розеток

От того, к какой категории принадлежит компьютерная розетка, зависит дистанция, на которую будет передаваться сигнал при минимальных искажениях, а также сама скорость передачи данных.

При оснащении офисных и бытовых сетей чаще используют такие виды розеток:

• RJ-45 Cat.5 – предназначены для организации сетей 100BASE-TX с полосой частот 125 МГц при скорости передачи данных в пределах 100 Мбит/с.
• RJ-45 Cat.5е – более «продвинутый» вариант, позволяющий передавать данные для двух пар в пределах 100 Мбит/с., для четырех пар – 1000 Мбит/с.
• RJ-45 Cat.6 – предназначены для обустройства сетей “Gigabit Ethernet” и “Fast Ethernet”. Пропускная способность устройства до 1000Мбит/секунду.

Выделяют несколько основных параметров, по которым разделяются компьютерные розетки. Один из них – способ монтажа.

Наружные и внутренние точки подключения

В зависимости от способа монтажа приборы делятся на два типа:

• Внешние – применяют, когда устройство необходимо разместить на поверхности стены. На тыльной стороне устройства для наружного монтажа есть коннектор, оснащенный ножевыми контактами. Если в них вдавить провод, изоляция пробивается то жилы, благодаря чему существенно облегчается монтаж.
• Внутренние – предполагают установку внутри монтажной коробки с заглублением устройства в полость бетонной, кирпичной или гипсокартонной стены. Коннектор таких устройств обычно съемный. Его снимают, а после установки в углубленный в стену подрозетник зажимают пластиковым винтом.

Корпуса устройств для наружной установки изготавливают из прочных технополимеров негорючего типа. Благодаря этому их наружная поверхность устойчива к воздействию УФ-лучей.

Применение внутренних розеток обеспечивает презентабельный внешний вид проводки, но усложняет процесс обслуживания оборудования в случае поломки

Укомплектованные и разборные модели

В зависимости от типа комплектации устройства делятся на два вида:

• С встроенными модулями. В укомплектованные модели изначально встроена контактная плата и разъемы. В них предусмотрен неизменный тип экранирования.
• Со сменными модулями. В устройствах этого типа модули отделены от лицевой панели. Такое решение позволяет составлять любые комбинации: «UTP» и «FTP» разных категорий – 3, 5, 6, 7.

Укомплектованные устройства со встроенными модулями доступны по стоимости и просты в монтаже. Но в случае поломки приходится заменять всю конструкцию.

Приборы со сменным модулем выигрывают в том, что их легко обслуживать, а гибкий модуль в случае необходимости не составит заменить в соответствии с потребностями системы

Главным критерием, которым следует руководствоваться при выборе устройства – наличие дополнительных портов. К примеру, при необходимости обслуживания нескольких единиц техники, стоит выбирать двойные розетки типа RJ-45. В двухмодульной моделе к одному порту RJ-45 может быть подсоединен компьютер, а ко второму RJ-11 – телефон.

Встречаются также модели, в которых оба модуля предназначены для подключения компьютерной техники. Но порты различаются между собой по категории и типу экранирования. Применение таких устройств позволяет сэкономить статью расходов, комбинируя модули под свои потребности и категорию оборудования.

Отдавайте предпочтение изделиям проверенных производителей. Это является гарантией того, что продукция произведена в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами. Качественные устройства будут легко совмещаться с любым типом компьютерной техники и спокойно выдерживать напряжение российских сетей.

Требования к комплектующим устройства

Без набора комплектующих невозможно выполнить .

Отдельно придется приобретать:

1. Кабель (lan) соответствующей категории.
2. Коннектор(jack) – приспособление в виде восьмиконтактной вилки для подключения кабеля к порту компьютера.
3. Патч-панель – обеспечивает возможность быстрого переключения между активным сетевым оборудованием и рабочими точками. Количество портов приспособления зависит от количества подключаемого оборудования и может варьироваться в пределах от 10 до 50.

Для подключения розетки RJ45 cat.5e потребуется четырехпарный экранированный кабель «витая пара», оснащенный общим фольгированным экраном типа КВПЭф-5е 4х2х0,52. В случае подключения модели RJ45 cat.6 потребуется тоже четырехпарный кабель «витая пара», но уже типа КВП-6 4х2х0,57.

Общепринятым вариантом разделки в России считается стандарт EIA-5688; его маркировочное обозначение отображается латинской литерой «В»

Восьмижильный кабель для интернета включает четыре витые пары. Второй по счету провод в каждой скрученной паре имеет белую изоляцию и промаркирован белой полосой.

Информационные кабели делятся на несколько категорий, начиная с третьей. Чем выше категория, тем более высокий стандарт передачи.

Для передачи данных в 1 Гб/с применяют двухпарные кабели, а в пределах 10 Гб/с – четырехпарные аналоги. Разница между ними в цене не большая. А потому, планируя в дальнейшем задействовать большее число проводников, лучше сразу приобретать четырехпарную сеть.

Кабели категории «3» и «5» задействуют для передачи данных при скорости в 100 Мбит/с., а категории, начиная с «5е» и выше – в 1000 Мбит/секунду

При установке точек подключения предпочтение стоит отдавать экранированным типам кабелей, которые наиболее защищены от помех. Экранированные кабели подходят для решения широкого спектра задач: телефония, смарт TV, Ethernet.

В случае в процессе монтажа оборудования не достаточно длины кабеля или один из его участков поврежден, можно задействовать переходник «гнездо-гнездо». При подключении коннектора для наращивания кабеля, чтобы избежать ошибок, нужно лишь ориентироваться на нанесенные внутри коробки цветовые указатели.

Переходник RJ45 «гнездо-гнездо» позволяет быстро соединить витые пары, оснащенные разъемом соответствующего стандарта, без ущерба потери сигнала

Выбирая пат-панель, ориентируйтесь на категорию розетки. В продаже встречаются устройства категории «5», «5е» и «6».

Конец информационного кабеля оснащают коннектором 8P8C, именуемом на профессиональном жаргоне как «джек». Он имеет прозрачный корпус, сквозь который видны разноцветные провода.

Этот элемент часто ошибочно называют RJ45. Но на самом деле RJ45 – это принятый стандарт, а точное название коннектора 8P8C. Сегодня для коннекта с оборудованием применяют общепринятый с 2001 года стандарт подключения витой пары жил TIA/EIA-568-B.

При подключении интернет-кабеля допускается применять две схемы: T568А и T568В. Но в нашей стране провода располагают в основном, применяя схему «В».

Стандарт подключения «витой пары» жил TIA/EIA-568-B подразумевает последовательность жил в таком порядке: (1-2) –бело-оранжевый с оранжевым, (3-4) – бело-зеленый с синим, (5-6) бело-синий с зеленым, (7-8) – бело-коричневый с коричневым

При подключении сетей 10BASE-T и 100BASE-Т используют стандарт TIA/EIA-568-А. Опасаться что, при подключении витой пары случайно можно что-то перепутать, не стоит. Современные модели роутеров, рассчитаны на оба варианта. Поэтому они способны автоматически перекидывать сигнал.

Правила расположения точек подключения

Если вы не фанат «гирлянд» переплетенных проводов, стоит серьезно подойти к вопросу размещения розеток. Ведь каждая манипуляция по установке и переносу точек подключения подразумевает как минимум косметический ремонт в помещении.

Подключение стационарного компьютера требует задействование как минимум пяти розеток. Поэтому оптимальным решением станет установка блока, включающего несколько точек: для модема, монитора, системного блока…

При выборе места под установку информационных розеток стоит ориентироваться прежде всего не на «евростандарт» – 15 см от уровня пола, а количество подключаемой техники

Справедливости ради стоит отметить, что допускается также подключение компьютерной техники без задействования розеток. Но такой способ монтажа слишком сложен в исполнении. Да и к тому же совершенно не оправдан, особенно в тех ситуациях, когда приходится работать с крупными сетями.

К тому же никто не может с уверенностью гарантировать, что в ближайшем будущем от этой точки подключения не будет «запитан» еще один смарт TV, компьютер или любой другой девайс.

Если требуется нарастить витую пару, подробный инструктаж по соединению отрезков интернет-кабеля .

Технология монтажа компьютерных розеток

В том, чтобы подключить компьютерную розетку своими руками, нет ничего сложного. Нужно лишь придерживаться в своих действиях заданной последовательности.

Выбор необходимых инструментов

Для проведения работ необходимо подготовить:

• перфоратор, оснащенный коронкой соответствующего диаметра;
• кроссировочный нож для снятия изоляции;
• набор отверток;
• тестер.

Помимо основного набора инструментов заранее стоит позаботиться о приобретении обжимных клещей. Этот инструмент стоит порядка 10 долларов. А потому для разовой работы имеет смысл взять его на прокат.

Подведение кабеля и монтаж подрозетника

Первым делом подводят кабель к точке монтажа. Его можно проложить открытым или закрытым способом. Первый способ предполагает прокладку кабеля в пластиковых коробах, оснащенных съемными крышками, или размещение за стенками плинтуса.

Разместив кабель накладным способом и «посадив» его на DIN-рейку, можно не только упростить процедуру монтажа, но и облегчить процесс обслуживания

Широкое распространение получил и так называемый модульнакладной способ, предполагающий закрепление кабеля на стене с помощью специальных дюбелей варианта «быстрый монтаж».

Для реализации второго способа проделывают штробы, в полость которых и прокладывают кабель. Для этого с помощью перфоратора, оснащенного специальной коронкой, проделывают круглую нишу в стене. Диаметр коронки должен совпадать с размером коробки.

Монтажную коробку точки подключения заглубляют в проделанное отверстие в стене и фиксируют с помощью шурупов и дюбелей

Конец подведенного кабеля отрезают, оставляя запас для возможности последующего многократного соединения. Лишний конец нужно аккуратно уложить по кругу внутри коробки, избегая переломов проводника.

Подключение контактов устройства

Чтобы подключить розетку, с помощью лезвий кроссировочного ножа снимают внешнюю защитную изоляцию, освобождая конец длиной в 5-6 см. Эту процедуру следует выполнять осторожно с тем, чтобы избежать повреждения изоляции проводников.

Под снятой изоляцией должны показаться четыре разноцветных пары проводников, скрученных по двое; в некоторых кабелях предусмотрен также тонкий экранирующий провод

Каждую пару аккуратно разравнивают. Зачищать их нет необходимости, поскольку само устройство платформы обеспечивает надежный контакт. С корпуса розетки снимают лицевую панель, откручивая фиксирующий его болтик.

Некоторые модели розеток оснащены специальными защелками, которые работают по типу зажимов. В таких моделях, чтобы снять часть фурнитуры и получить доступ к внутреннему механизму, нужно аккуратно повернуть расположенную по задней грани фиксатор-рукоятку.

Каждую жилу вкладывают в прорези розетки, ориентируясь на схему подключения с цветами под каждым номером, нанесенную на верхнюю грань устройства, либо же прилагаемую в инструкции к нему

Все жилы поочередно в соответствии с расцветкой вставляют в фиксатор. Конец каждой жилы фиксируют с помощью прижимного болта. Чтобы утопить каждую жилу как можно глубже, используют обратную сторону канцелярского ножа.

Цветовое кодирование маркировки всех клемм значительно упрощает процесс состыковки компьютерной розетки и . Не стоит переживать, если жила заходит не до конца. При возвращении фиксатора в исходное положение размещенные по бокам выемки протолкнут жилы до конца.

Когда все проводники завели в посадочные места, торчащие кусочки аккуратно обрезают.

Все о том, каким образом производится распиновка проводников витой пары, вы сможете .

«Сердцевину» с подключенными жилами устанавливают на прежнее место, проворачивая фиксатор-рукоятку в противоположном направлении

Применяя открытый способ монтажа, корпус устройства фиксируют на стене, направляя компьютерный разъем вниз, а входное отверстие для кабеля вверх. При закрытом способе монтажа розетку заглубляют в подготовленное для нее гнездо, фиксируя посредством распорок.

На завершающем этапе с помощью тестера проверяют правильность подключения. Если тестера под рукой нет, можно в подключенную, но еще не установленную «сердцевину» просто воткнуть конец идущего к компьютеру кабеля.

Убедившись в правильности подключения, остается только прикрутить лицевую панель.

Заделка разъема в коннекторе

Для подключения коннектора с конца кабеля снимают изоляцию. Каждую пару раскручивают и выравнивают, направляя в разные стороны. Если предусмотрен экранирующий тонкий провод, его на время также отгибают в сторону.

При выкладывании пар в определенной последовательности ориентируются на описанную выше схему «В».

Плотно уложенные в один ряд провода выравнивают и обрезают, оставляя длину в 10-12 мм так, чтобы изоляция витой пары начиналась выше защелки

Витые пары с отрезанными концами проводов заводят в полость коннектора. Разъем при этом должен располагаться защелкой вниз. Каждый проводник укладывают на отдельную дорожку, стараясь протолкнуть его до упора.

Коннектор с уложенными в него проводами . Чтобы заделать разъем, нужно плавно свести ручки клещей вместе.

Выступы, имеющиеся в посадочных гнездах клещей, при надавливании пододвинут проводники к микроножам, а те уже прорежут защитную оболочку и обеспечат надежный контакт

В идеале, если корпус разъема «сажается» в гнездо нормально, никаких усилий прилагать не нужно. В случае необходимости перезаделки кабеля нужно лишь вновь отрезать конец и выполнить те же действия, но уже с другим «джеком».

Технология установки двойной розетки аналогична. Единственное – от роутера придется подвести два кабеля, поскольку параллельное соединение для сетевого оборудования не применяют.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Пример монтажа розетки Viko RJ45:

Ролик #2. Как правильно выполнить обжим проводов:

Зная, как подключать интернет розетку, вы всегда можете модернизировать домашнюю сеть собственными силами. Главное – придерживаться схемы и не запутываться в цветовом обозначении проводов.

Хотите поделиться личным опытом в устройстве розетки для подключения компьютера или задать вопрос по заинтересовавшим моментам? Нашли недоработки в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в ниже расположенном блоке.