Устройство монолитного фундамента — разбираем по полочкам

Если заказчику требуется установка надежного и прочного основания даже на подвижных грунтах, при этом, не стесняя себя в реализации архитектурных задумок, монолитный фундамент представляется лучшим выбором. Он может быть выполнен как в виде сплошной заливки фундамента плиты, так и в виде отдельных свай, поверх которых залит ростверк. Сама природа прочной заливной плиты не боится больших нагрузок и воздействия мороза, грунтовых вод. А значит, частный дом сохранит устойчивость при любых катаклизмах.

Еще одно неоспоримое преимущество устройства монолитного фундамента состоит в том, что можно обойтись без аренды кранового и бурового оборудования, обеспечив на строительной площадке лишь подачу бетона. Следовательно, это решение применимо в 80-90% загородного строительства.

Различают такие основания по нескольким признакам:

• по типу: монолитные и монолитные свайно-ростверковые фудаменты;
• по способу возведения: простые, состоящие из обыкновенной бетонной или бутовой заливки, и армированные, с применением двухслойного пояса из арматуры.

Основная черта любого из этих типов – неразрывность конструкции опалубки и бетонной заливки. Так, если выбор пал на свайно-ростверковый фундамент, пространство между сваями заполняется щебнево-песчаной засыпкой. На практике ленточные монолитные фундаменты пользуются наибольшим спросом на грунтах с большой глубиной промерзания и в помещениях с наличием подвала. Считается, что подобная архитектурная задумка выдерживает колебания грунта и не дает осадки здания. Несомненно, если устраивать заглубленный фундамент, надо быть готовым к серьезным расходам на материал и рабочую силу. Поэтому там, где это целесообразно, применяют фундамент в виде плиты.

Прежде чем перейти к технологии заливки, следует по существу отметить достоинства и недостатки монолита, исходя из которых заказчик и проектировщик определяет возможность выбора данного фундамента. Среди преимуществ:

• прочность и неразрывность конструкции, исключающие возможность деформаций;
• долгий срок эксплуатации по сравнению с кирпичными, свайными фундаментами;
• правильное и равномерное перераспределение нагрузки от конструкций даже большой массы;
• возможность возведения на плавучих и пучинистых почвах;
• обеспечение полной герметичности без стыковых швов.

К недочетам относятся:

• большая стоимость ввиду расходов на бетон, арматуру, опалубку;
• повышенный объем земляных работ;
• затраты на гидроизоляцию.

Технология монтажа монолитного основания

Первое, чего потребует устройство ленточного монолитного фундамента, – это подготовка траншеи и установка опалубки. В устройстве плиты-монолита существует другой нюанс – необходимо подготовить арматурную решетку. Это более затратно, так как экономить на качестве прута не стоит, укладку лучше производить в два и более слоев. Да и сама толщина плиты не должна быть менее 40 см при условии, что ³/₄ ее возвышаются над землей.

Монолитная плита возводится в несколько этапов, которые мы рассмотрим пошагово:

1. Как и в любом другом случае, в первую очередь готовится котлован. Земля расчищается, при необходимости боронится и обрабатывается солевыми растворами (обязательно в холодное время года, чтобы предотвратить промерзание). Рекомендуется расчищать площадку под монолитную плиту и оставлять по 2 м с боков под доступ.
2. Далее обязательно засыпается песчаная подушка из кварцевого речного песка и щебня мелкой фракции. Кроме того, параллельно по периметру проводятся дренажные каналы и укладывается первичная гидроизоляция.
3. Для создания водонепроницаемой подушки при устройстве гидроизоляции необходимо создать базу, содержащую минимум 2 слоя.
4. По периметру закладывается в перевязке арматура и начинается предварительная бетонная заливка, которая должна производиться слоями по 15-20 см. Для предотвращения расслоения смесь следует постоянно перемешивать.
5. По мере полного застывания монолитного железобетонного фундамента необходимо обеспечить связку железного каркаса и арматуры. Важно учесть эти два фактора еще на этапе закладки стержней – арматура должна покрывать опалубку, расстояние между элементами решетки должно быть не больше 30 см.
6. Теперь можно приступать к устройству опалубки, которая выравнивается балками.
7. Осуществляется окончательная заливка фундамента с выравниванием и утрамбовкой до выступления влаги на поверхности бетона, которая должна быть фактически отшлифована до ровного состояния.
8. После сушки монолитного железобетонного фундамента опалубка удаляется.

Такова пошаговая инструкция инженерного решения, которое повлечет большие расходы на материал и рабочую силу, но обеспечит срок службы основания до 150 лет.

Технология устройства монолитного свайно-ростверкового фундамента

Суть данного процесса заключается в связывании отдельных свай между собой монолитной лентой, которая и будет служить опорой для здания. Ростверк позволит равномерно распределить нагрузку между отдельными сваями, связав их между собой.

Технология устройства такого основания отличается от заливки обычной бетонной плиты лишь необходимостью установки свай, дальнейшие этапы работы совпадают.

В качестве свай могут быть использованы как винтовые и забивные конструкции, так и буронабивные. Изготовление вторых заключается в заливке бетона в пробуренные и подготовленные скважины с оборудованной опалубкой под сваи. Не допускается оборудование ростверка на уровне земляного покрова или ниже его.

Преимущество данного типа фундамента состоит в меньшем (до 30 %) расходе бетона, а также в возможности поднять нулевую отметку здания над грунтом в случае низкого расположения уровня грунтовых вод.

Недостатком такого типа основания является невысокая прочность, ввиду чего его использование не рекомендовано при возведении многоэтажных кирпичных, тяжелых зданий.

Технология устройства монолитной плиты фундамента

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Важно! Устройство монолитной фундаментной системы всегда связано с риском выйти за пределы и без того объемной и недешевой сметы. Поэтому перед заключением договора на строительство с подрядчиком абсолютно все ключевые и дорогостоящие приемы технологии следует оговорить заранее до мелочей.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3^о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Устройство монолитного фундамента | Cплошной фундамент

Сегодня любая более-менее серьезная постройка, возведенная в соответствии с действующими технологическими нормами, требует наличия фундамента. В зависимости от характеристик грунта, этажности здания и некоторых внешних факторов выбирается тип используемого основания.

Монолитный сплошной фундамент заливается в случае возведения здания на сыпучих грунтах с малой несущей способностью и в местах близкого залегания грунтовых вод к поверхности. Примеры мест, где никак не обойтись без использования такого фундамента – старые свалки, грунты, склонные к вспучиванию, песчаные местности. Относится данный тип основания к малозаглубленным, к тому же его применение позволяет получить зданию приемлемую площадь опоры на небольшом участке земли. Такой тип фундамента достаточно универсален – его сооружают как под тяжелыми многоэтажными домами, так и под сборно-щитовыми конструкциями небольшого веса. Основное отличие будет состоять в способе размещения армирующих стержней и схеме расположения дополнительных ребер жесткости.

Технология устройства сплошного (плитного) фундамента

Сплошной (плитный) фундамент представляет цельную плиту из железобетона, размещенную по площади всего здания. Он отличается повышенной несущей способностью и хорошо противостоит смещению грунта, двигаясь фактически вместе с почвой. Также он усиливает устойчивость дома к нагрузкам, которые вероятны при просадке земли или колебании температур.

Общие характеристики

Плитный фундамент ориентирован на сложные типы грунтов:

• заторфованные;
• заболоченные;
• водонасыщенные;
• слабонесущие;
• пучинистые;
• просадочные.

Этапы работ

Работы по формированию плитного (сплошного) фундамента допускают как заливку бетона на месте строительства, так и использование стандартных плит из железобетона, которые идут на прокладку дорог. Главное условие – толщина в пределах 20-30 см. В зависимости от этого, строительство включает в себя несколько этапов:

• подготовку;
• разбивку участка;
• формирование опалубки;
• армирование;
• заливку бетона.

Подготовка

Она состоит в проработке документации, расчете сметы, точном планировании и расчистке территории. Чтобы в итоге получить полный пакет документов, лучше всего обратиться к специалистам, работающим по профилю. Это позволит сэкономить время и средства, а также профессионально подойти к строительству дома, с учетом типа рекомендованной основы. Особенно это актуально при возведении задний на почвах с поверхностным залеганием влаги.

Кроме того, основание под фундамент требует взвешенного подхода и уточнения всех деталей. Немаловажна и идеальная ровность поверхности. Для этого участок сначала освобождают от кустарниковой и иной растительности, удаляют пни и корни, собирают крупные камни и валуны. Далее выравнивают его с помощью лопаты и уровня, убирая выступы и углубления.

Разбивка участка

Данный этап состоит в переносе плана на местность. Для этого осуществляется геодезическая разбивка и выставление ключевых меток будущего здания. Далее снимается весь верхний слой земли. Он обладает низкой несущей способностью и высокой склонностью к прессованию. Именно поэтому его удаляют на глубину до полуметра. Работы выполняются при помощи экскаватора.

Для подсыпки котлована применяется гравийно-песчаная или щебеночно-песчаная смесь из расчета 60:40 соответственно. Ее плотно утрамбовывают. Такая подушка:

• дает возможность снизить силу морозного пучения на нижнюю зону фундамента;
• позволяет грунтовой влаге беспрепятственно проходить под домом;
• равномерно распределяет давление здания на почву.

Помимо этого песчаная основа не задерживает в себе воду, а низко «усаженное» строение не позволяет грунту промерзать в период холодов, обеспечивая конструкции повышенную устойчивость. Затем поперек фундамента прокладывают траншеи (для пластового дренажа) и выстилают их геотекстилем. Поверх него насыпают щебень.

В траншеях также рекомендуется использовать 2-слойные полиэтиленовые трубы, в которых имеются отверстия для воды. Они присыпаются щебнем из гранита и защищаются от глинистых частиц геотекстилем.

Формирование опалубки и арматуры

По углам полученного «сооружения» устанавливают поворотные герметичные колодцы, так как плитные основы лежат преимущественно на почвах с повышенным содержанием влаги и максимальной приближенностью грунтовых вод. Затем приступают к базовой опалубке. По расчетам, она должна выходить за периметр фундамента сантиметров на 15.

Дно котлована засыпают гранитной щебенкой фракции 4-6 см. Предельная толщина слоя может достигать 20 см. Поверх нее формируют небольшую 4-сантиметровую прослойку из бетона, которая является первой стяжкой. Но перед этим щебень проливают жидкой смесью из песка и бетона с тем, чтобы внешний слой образовал ровную «корку».

Далее переходят к гидроизоляции. Это могут быть особые рулонные материалы со спайками или обычная битумная грунтовка, которой покрывают цемент. На нее наклеивают любой рулонный гидроизолянт. Поверх мастики в 2 слоя стелется оклеечная наплавляемая гидроизоляция. При желании можно сделать и теплоизоляционные слои.

Потом приступают к формированию опалубки под монолитную плиту из железобетона. Для этого по всему периметру конструкции вкапывают стойки и прибивают к ним любые дощатые материалы. В ходе этой операции обязательно используется уровень.

Базой фундаментной плиты является особый металлический каркас с армированием по всей площади. Для этих целей используют две железные сетки – нижнюю и верхнюю. Их связку выполняют специальными крючьями и отожженной стальной проволокой.

Затем между основными стержнями сетки устанавливают дополнительные, на расстоянии друг от друга в 20 см. Также монтируются компенсаторы из пластмассы или хомуты, обеспечивая наилучшее расположение стальных прутьев.

Заливка бетона

Заливка бетона – финальный этап работ над плитным фундаментом. В ходе его выполнения могут использоваться как готовые сухие смеси, так и растворы самостоятельного замеса – на основе цемента, песка и гравия (щебня). Ими заполняют опалубку строго до высоты бортов. После высыхания плиты приступают к очередному этапу строительства.

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Плита фундаментная. Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитный фундамент в виде плиты представляет собой массивную железобетонную конструкцию, не требующую заглубления в грунт в отличие от остальных типов.

Рисунок 1. Конструктивная схема классического плитного основания

Классический «пирог» такого основания состоит из таких конструктивных элементов:

1. Уплотненный грунт – хорошо утрамбованное дно котлована (обычно земляные работы предполагают только снятие верхнего плодородного слоя почвы).
2. Подушка – традиционно делается из песка либо его смеси с щебнем или гравием. Она служит для гашения вибраций и минимизирует воздействующие снизу на основание нагрузки, а также для отведения грунтовых вод.
3. Полотно геотекстиля – чаще применяется дорнит, который защищает подушки от заиливания и армирует ее. Дополнительно может укладываться между слоями песка и щебня для повышения прочностных характеристик.
4. Бетонная подготовка – называется еще выравнивающим слоем. Выполняется из бетона, толщина обычно не превышает 50 мм. Служит для более качественной гидроизоляции и правильной установки армирующего каркаса.
5. Гидроизоляционный слой – водонепроницаемая мембрана защищает фундамент от капиллярного подсоса влаги. Классический материал – рулонные битумные холсты, укладываемые в несколько слоев.
6. Армирующий каркас – обеспечивает высокую несущую способность основания и устойчивость к изгибающим нагрузкам, предупреждая растрескивание бетона.
7. Бетонная основа – непосредственно основание, толщина которого определяется в зависимости от предполагаемых нагрузок, высоты здания и используемых стеновых материалов.

Фундаментная плита чертежи. Проект фундамента монолитная плита чертеж

Чертеж фундамента плитного типа предусматривает устройство под всей площадью дома сплошной плиты из монолитного железобетона. Благодаря значительной площади опирания, такой фундамент можно монтировать даже на слабонесущем основании с грунтами, проявляющими просадочные и пучинистые свойства. Плитный фундамент является мелкозаглубленой конструкцией, которая идеально подходит для устройства на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. Решение может использоваться как в малоэтажном, так и в высотном строительстве.

Разновидности проектов фундамента Монолитная плита

В проекте фундамента Монолитная плита чертеж может разрабатываться либо на основании традиционных технических решений, либо с применением современных подходов (утепленная «шведская» плита).
Традиционное решение предполагает устройство армированной плиты, заглубление которой, как правило, не превышает 0,8 м. Монолитная железобетонная конструкция толщиной от 0,1 м и более предотвращает возможные деформации стен здания в случае промерзания грунта основания. В проектах фундамента Монолитная плита чертеж может дополнительно включать ребра жесткости и сваи.
Современные скандинавские технологии монтажа плитных фундаментов предусматривают устройство слоя утеплителя между подошвой плиты и основанием. Такое решение позволяет повысить как эксплуатационные характеристики конструкции, так и показатели энергоэффективности дома.

Особенности проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента разрабатывается по результатам выполненного расчета, с учетом нагрузок, передаваемых от проектируемого здания, его конфигурации, характеристик грунта основания, данных топографических изысканий. Также учитывается влияние зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных рядом.
На основании полученных расчетных показателей принимаются основные параметры фундамента: марка бетона, тип арматуры, ее диаметр и шаг. Определяется требуемая толщина утеплителя и характеристики гидроизоляции. На площадках со сложной геологией назначается комплекс дополнительных мероприятий.

Стоимость проекта фундамента Монолитная плита

Чертеж фундамента является основанием для подсчета объемов работ и определения их сметной стоимости. Как правило, эта цифра составляет от 15 до 25% от общей стоимости дома. Применение в проекте современных технических решений позволяет снизить не только стоимость строительства здания, но также и сократить дальнейшие затраты на его эксплуатацию.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита под фбс. Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

• Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
• П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
• С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Как работает фундаментная плита. Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Устройство фундаментной плиты.

Насколько качественно зальешь фундамент, так долго дом и простоит – это уже проверенная годами строительная мудрость. Наиболее надежным и долговечным является монолитный фундамент. Что представляет собой подобный тип основания, как его подготовить, разберем подробнее.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Если отойти немного от официального строительного определения, то монолитный фундамент для дома представляет собой обычную плиту из железобетона. Укладывается она на специально подготовленную песчано-гравийную подушку. Высота подобного основания может колебаться в пределах 20 – 40 см. Такой разбег полностью зависит от проекта будущего дома и типа плитного фундамента, который может быть:

• Заглубленный. Чтобы его сделать изначально роется котлован, укладывается подготовительная основа, на нее производится бетонирование. Обратите внимание, подобный тип плитного фундамента располагают в грунте ниже его уровня промерзания. Отличается высокими несущими способностями.
• Мелкозаглубленный. С точки зрения строительства, считается наиболее простым типом основания, так как заливается непосредственно на поверхности земли, на все ту же подушку из смеси песка и гравия. Отличается от заглубленного тем, что при любых грунтовых движениях, она также плавно передвигается. Такая «мобильность» очень важна, чтобы избежать деформаций основания в некоторых районах строительства.

Из выше описанного, можно сделать вывод, что, плитный фундамент – это универсальное решение для любого строительного проекта. Но, это далеко не так. Существуют показания или противопоказания к применению подобного типа основания. Осталось только выяснить, при каких обстоятельствах можно, а при каких ни в коем случае нельзя запалубливать монолитную плиту под дом.

Для каких грунтов подходит монолитное основание

Чтобы выяснить какой именно тип основания подходит в том или ином случае, проводят детально исследование грунтов. Только на основании полученных данных выносят окончательное решение:

• Скальный грунт – идеальное основание для любого типа фундамента, представленное осадочными, скальными горными породами. Конечно, строить дом на монолитном основании можно, но нецелесообразно, невыгодно с экономической точки зрения. Скальный грунт сам по себе является отличным подспорьем, на который можно запалубить и более дешевыйтип. Поэтому дополнительное укрепление бетонным монолитом обоснованно не выгодно. Разве что подобное основание устраивается по желанию клиента.
• Песчаный грунт – не самый надежный «товарищ» при укладке основания. Но строить на нем монолитную плиту под дом можно, даже нужно. К тому же при таких условиях, закладка подобного типа базиса обойдется дешевле в несколько раз нежели альтернативные варианты основания.
• Глинистый грунт отличается нестабильностью, так как может содержать в себе довольно много воды, под действием которой глина просто выталкивает на поверхность заглубленные основания. К тому же в зависимости от количества имеющейся воды в грунте будет зависть его несущая способность, которая может быть разной даже на одном участке строительства. Мелкозаглубленный плитный фундамент хорошо подходит под такие условия, он способен выровнять различную несущую способность грунтов, при этом не принять на себя никаких деформаций, разрушений.
• Болотистые и торфяные грунты самые сложные, «капризные» в плане строительства. Они способны разрушить любой тип фундамента, но только не плитный. Столбчатый и ленточный они просто выталкивают на поверхность или наоборот поглощают, от чего происходит их разрушение. «Плавающий» так «обращаться с собой не позволит». Он прекрасно сохранит свою несущую способность и форму.
• Грунт с большим перепадом высоты – это запрещенный тип для монолитной плиты, так как она может просто съехать или лопнуть, что приведет к разрушению дома.

Фундаментная плита это. Плюсы использования железобетонных плит для фундамента

Фундаментная плита монолитного типа – это мелкозаглубленный или плавающий фундамент. Называется так, потому что после ее заливки образуется большая плита под всей площадью дома.

Обязательно перед заливкой плиты организовывается песчано-гравийная подушка, которая станет переходным элементом между фундаментом и грунтом, позволяя правильно распределить нагрузку от здания. Такой фундамент является незаменимым при строительстве на грунтах с большой глубиной промерзания, а также на почвах нестабильного типа. Кроме того, это лучший вариант под дом из газобетона в силу качественных характеристик.

Важно! Можно сэкономить время и средства, не заказывая тяжелую технику для доставки плит, а залить ее на месте самостоятельно.

Монолитную плиту без проблем можно обустроить своими руками, без привлечения к работе профессионалов. Заливка бетона может осуществляться прямо с бетономешалки. Если выполнять все работы по технологии, то можно сделать все самостоятельно.

Помимо простоты монтажа выделяются также еще несколько преимуществ фундаментной плиты:

• Так как фундамент обустраивается высотой в промежутке между 15 и 40 см, уменьшаются работы по выкапыванию котлована.
• Объем заливки также снижается на 1/3.
• На обустройство фундамента понадобиться заметно меньше времени из-за простоты монтажа.

Приведенных выше характеристики относятся к мелкозаглубленному или незаглубленному плитному фундаменту, а вот монолитная плита для обустройства цоколя или подвала будет более затратной, чем известные технологии фундаментов. Если планируется вести строительство дома с цоколем на зыбком грунте, то без плитного фундамента не обойтись, он станет полом для нижнего этажа. Однако стоимость, которая может составить даже 50% от всего бюджета, быстро окупается высокими показателями надежности и прочности, а также длительной эксплуатацией при условии правильного монтажа.

Монолитный фундамент морозоустойчивого типа, который очень распространен в странах Скандинавии, используется в качестве основания на грунтах, которые имеют очень низкую точку промерзания. Теплоизоляционный эффект достигается путем утепления фундаментной плиты.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/fundamentnaya-plita-monolitnaya-konstruktivnoe-reshenie-monolitnoy-zhelezobetonnoy

Фундаментная плита расчет. Тонкости расчета фундаментной плиты

Современные дома возводят на разных фундаментах. Выбор напрямую зависит от нагрузок, рельефа подобранной местности, структуры и состава самого грунта и, конечно же, климатических условий. Эта статья раскрывает полную информацию о плитном фундаменте, доходчиво отвечает на вопрос, как правильно делать полный расчет, который поможет построить нужное основание.

Особенности

Плиточный тип фундамента состоит из основания постройки, представляющей собой плоскую либо же с ребрами жесткости железобетонную плиту. Конструкция данного фундамента бывает нескольких типов: сборная или монолитная.

Сборным фундаментом называют уложенные готовые плиты, изготовленные на заводе. Плиты укладывают стройтехникой на предварительно подготовленное, то есть выровненное и уплотненное, основание. Здесь могут использоваться аэродромные плиты (ПАГ) либо же дорожные плиты (ПДН, ПД). У такой технологии имеется большой недостаток. Связан он с отсутствующей цельностью, а, как следствие, и с соответствующей невозможностью сопротивления даже самым небольшим передвижениям грунта. Именно по этой причине сборный тип плитного фундамента в основном применяют лишь на поверхностях из скального грунта либо на непучинистых крупнообломочных грунтах для сооружения маленьких построек из дерева в районах, где минимальная глубина промерзания.

А вот монолитный плитный фундамент – это одна целая жесткая железобетонная конструкция, что возводится под площадью самого строения.

По геометрической форме данный тип фундамента бывает нескольких видов.

• Простой. Когда нижняя сторона фундаментной плитки плоская и ровная.
• Усиленный. Когда нижняя сторона имеет ребра жесткости, которые расположены в вычисленном особыми расчетами порядке.
• УШП. Так называют утепленный тип шведских плит, которые относятся к разновидности фундаментных плит усиленного вида. При строительстве применяют уникальную технологию: бетонную смесь заливают в отдельно разработанный заводской тип несъемной опалубки, который и позволяет в дальнейшем формировать на упругом основании, вернее, в нижней ее части и на поверхности сетку заармированных и малых по размеру ребер жесткости. Также у УШП есть система подогрева.

Данная статья рассказывает о простейшем монолитном плитном фундаменте.

Достоинства и минусы, критерии выбора

Первое достоинство – практически совершенная универсальность. Иногда в сети можно повстречать статьи, в которых говорится, что фундаментную плитку строить можно везде.

Даже если строительные работы ведутся на болотистой местности, с плиткой ничего страшного не произойдет: в период сильных холодов она поднимется, а в жаркий период, наоборот, будет опускаться, так сказать, плавать.

Получается своеобразный «бетонный корабль», у которого сверху надстройка из целого дома.

И все же здесь будет справедливым следующее замечание: единственный фундамент, позволяющий производить довольно надежное возведение на посадочных и сильнопучинистых грунтах, включая заболоченный тип почвы, – свайный фундамент. Такой тип фундамента используется, когда у свай вполне хватает собственной длины для закрепления в самых нижних несущих грунтовых слоях.

Морозный тип пучения, включая просадку, во время оттаивания либо проседания фундамента вследствие увлажнения грунтовой поверхности (к примеру, во время подъема грунтовых вод) происходить под поверхностью всей плитки одинаково не могут. В любом случае только одна из сторон сместится больше. Простым примером может стать весеннее оттаивание грунтовой поверхности. Процесс оттаивания будет протекать намного быстрее и с большей интенсивностью на южной стороне дома, нежели на северной. Тем временем плитка будет подвержена огромным нагрузкам, которые, кстати, она не всегда выдерживает. Все это скажется на строении: дом просто может накрениться. Будет не так страшно, если это строение деревянное. А если оно возводилось из кирпича либо блоков, могут появиться трещинки на стенках.

Плитный фундамент позволяет возводить дома даже на самых сложных грунтах, куда относят и среднепучинистый вид почвы, который обладает наименьшей несущей способностью, нежели, к примеру, ленточный грунт. Вот только переоценивать данную возможность не нужно.

Видео СКОЛЬКО СТОИТ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 1. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

1. Технология устройства фундамента
2. Виды фундаментов
3. Устройство ленточного фундамента
4. Монолитный фундамент и его устройство
5. Устройство фундамента столбчатого типа
6. Винтовой фундамент и особенности его устройства
7. Устройство плитного фундамента
8. Технология возведения ленточного фундамента

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

• бутобетонные;
• железобетонные;
• кирпичные;
• плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

• если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
• если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
• если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
• заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

• железобетонные;
• деревянные;
• металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

 

 

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание. Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

виды, устройство, плюсы и минусы

Основанием и опорой любого строения является фундамент. От его качества и прочности зависит надежность и долговечность дома. Так как фундамент принимает на себя основную нагрузку, то и монтаж монолитного фундамента должен проводиться на самом высоком уровне. Почему на строительном рынке завоевал первенство именно монолитный фундамент, можно понять из его названия.

Калькулятор стоимости доставки бетона миксером — укажите адрес

Монолитный фундамент, это цельный элемент, состоящий из  прочного железного каркаса, и бетонного тела. На сегодняшний день это является наиболее крепким видом основания, с высокой несущей способностью. Используются монолитные фундаменты для зданий с предполагаемой большой массой.

В зависимости от конструктивных особенностей будущего строения, тип монолитного фундамента может быть:

• Свайным,
• Ленточным,
• Плитным.

Каждый из этих видов обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками.

Типы фундаментов и их особенности

По методу монолитной заливки можно выполнить любой вид фундамента, но в современном строительстве наиболее распространены три вида.

Ленточный фундамент

Наиболее востребованный тип, это ленточный монолитный фундамент. Данный вид подходит как для высотных многоэтажных зданий, так и для частных построек. Главной отличительной особенностью является заливка бетона только под несущими стенами. Причем технология изготовления ленточного фундамента позволяет выполнить конструкцию самой причудливой конфигурации.

Ленточный тип отличается своими высокими техническими характеристиками, значительной экономичностью, возможностью создания обустройства цокольного этажа или благоустроенного подвального помещения с надежной гидроизоляцией.

Но, к сожалению, использовать ленточный фундамент можно не в каждой местности. При подвижном, сыпучем грунте этот метод потеряет свои качества.

Плитный фундамент

Методика изготовления этого вида подразумевает выполнение единой монолитной плиты по всей площади будущего строения. Плитный фундамент фактически выполняет работу плотной и прочной подушки или плота. Больше всего данный вид подходит для подвижных и рыхлых грунтов. Единая железобетонная плита обладает самыми высокими показателями выносливости, и может выдержать вес больших многоэтажных конструкций. Так же бетонная подушка полностью изолирует дом от негативного воздействия почвы.

Но для создания плитного монолита требуется значительное количество арматуры, бетона и трудозатрат. Поэтому данный вид считается самым дорогим по стоимости и расходу материалов.

Свайный или столбчатый фундамент

Особенностью этого типа является выполнение отдельных свай или столбов, которые прочно устанавливаются в почве. Свайную технологию изготовления можно причислить к монолитным типам фундамента, только если поверх столбов выполняется ленточный каркас или армопояс.

Данный вид используют преимущественно в частных постройках с небольшим весом, так как свайный фундамент не может выдерживать большие нагрузки. Привлекателен этот тип своей экономичностью в расходе материалов и незначительными трудозатратами.

Выделить какой-то один вид монолитного фундамента как приоритетный нельзя, так как каждый из них предназначается для определенного вида строений и применяется по роду своих технических характеристик.

Преимущества и недостатки

Повсеместное применение бетонного монолита говорит о тех преимуществах монолитного фундамента, которыми обладают каждый из его типов. Возведение подобного основания позволяет надежно построить любую конструкцию.

Главными достоинствами монолитных фундаментов являются:

1. Высокая прочность и возможность выдерживать на протяжении длительного времени большие нагрузки. Из этого качества вытекают и другие положительные стороны монолита.
2. Возможность создания арматурного каркаса любого типа и жидкая консистенция основного материала позволяют выполнить фундамент ко всем известным на сегодняшний день видам домов.
3. Равномерное распределение нагрузки на грунт добавляет надежность и гарантию невредимости строения в случае нестабильности почвы.
4. Отсутствие необходимости учитывать уровень залегания подземных течений.

Из недостатков можно назвать лишь два аспекта, имеющих существенное значение, это:

• Трудоемкость процесса, состоящего из нескольких этапов, от качественного выполнения которых зависит и качество самого фундамента.
• Относительно высокая стоимость и расход материалов.

Опыт и статистика показывают, что все затраты на создание монолитного фундамента окупаются сторицей. Дома на таком основании не теряют своих эксплуатационных качеств многие десятки лет. Это и понятно, ведь первые полвека бетон только набирает прочность с каждым годом.

Устройство монолитного фундамента

Основными составляющими монолитного фундамента являются арматурный каркас (арматура) и бетонное тело. После полного застывания вся конструкция работает как единое целое, принимая на себя и перераспределяя все нагрузки, ложащиеся на фундамент.

Устройство монолитного фундамента предусматривает обязательное выполнение арматурного каркаса. Его делают из двух продольных контуров, прокладываемых по верхнему и нижнему контурам. Размер арматурных прутьев зависит от габаритов фундамента. Чаще всего берут рифленые стержни типа А1 и А2, поперечным размером 12 см – 18 см. Соединение продольных контуров выполняется гладкими прутьями 8 – 12 мм толщиной.

Для бетонного тела используется бетон марки М-200 и М-300. Особое внимание при этом отводится наполнителю. Ни в коем случае нельзя в этом качестве использовать известняковый щебень или вторичное сырье, так как они не обладают достаточной прочностью и адгезией. Оптимальным вариантом будет добавление гранитного щебня, размером 10 – 20 мм.

Заливка фундамента по грунту

Работа по подготовке и изготовлению монолитного основания – процесс достаточно трудоемкий, требующий строгой очередности выполнения всех этапов. Плюс важно поддержание высокого темпа, так как заливка монолитного фундамента должна выполняться так, чтобы готовые участки не успевали застывать, до укладки свежей порции. Иначе между этими участками будет формироваться сетка микротрещин.

Порядок монтажа фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Рытье траншеи по периметру строения;
• Траншеи под будущими перекрытиями;
• Укладка и крепление арматурного каркаса;
• Установка опалубки, которая будет поддерживать форму бетонной смеси до полного ее застывания;
• Заливка бетонной смеси, утрамбовка и выравнивание.

Сделать качественный монолитный фундамент своими силами практически невозможно, лучше доверить эту работу профессионалам – бригаде монолитчиков, имеющим необходимое оборудование и гарантирующим прочность и долговечность.

Вы можете связаться с нами по указанным телефонам и узнать полную информацию о покупке и доставке бетона в интересующий Вас район Москвы и Московской области, уточнить стоимость и возможное время доставки.

Монолитная плита на земле на ленточном фундаменте. Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

• Дата: 15-01-2015
• Просмотры профиля:
• Комментарии:
• Рейтинг: 21

Принципы устройства фундамента на грунт

Фундамент — это конструктивная часть конструкции, ее основание или опора, передающая нагрузку на землю. Он может располагаться не только в земле, но и над землей, и в воде, хотя это бывает очень редко.Поэтому рассматривать фундамент как подземную часть здания не совсем верно.

В идеале опора конструкции должна быть прочной, устойчивой и жизнеспособной, то есть адаптированной к различным изменениям не только внешней среды, но и грунта. Поэтому подземной части фундамента нужно уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры конструкции должны быть максимально точными, иначе вся конструкция закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов кладки и т. Д.Все работы по возведению опор зданий ведутся ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола на первом этаже.

Уровень качества строительства можно определить не сразу, а через время.

Чтобы фундамент не покосился, при возведении его необходимо сделать ровным, иначе дом долго не прослужит.

На выбранном для строительства участке может быть слабый фундамент под фундамент или высокий уровень грунтовых вод.Это вызывает неравномерный отложение почвы. Поэтому следует тщательно обследовать строительную площадку. Все это позволит сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на абразивных грунтах. Существует 3 вида деформации опоры здания:

1. Осадочная — перемещение почвы под действием движения грунтовых вод и климатических условий.
2. Температура — изменение размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
3. Усадка — изменения, возникающие в результате потери влаги в материале основания дома.

Чтобы не делать лишних раскопок для заложения более глубокого фундамента, не стоит заниматься экономией на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина укладки может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет ненужное время. Термины, характеризующие фундамент:

1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
2. Глубина залежи — это расстояние от основания основания до поверхности земли.
3. Обрезка — это граница между наземным сооружением и фундаментом.
4. Подошва и крой имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
5. Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть внешними и внутренними.
6. Земля состоит из нескольких слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные — нижележащими.
7. Гидроизоляция — структурный слой гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно быть около 30 см подвала и более.
9. Тампон — это элемент, который используется вместо колпачка.
10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к сооружению котлована, который не ограничивается выполнением работ по возведению стен.Вначале следует провести подготовительные работы.

Вернуться к содержанию

Проведение подготовительных работ к устройству фундамента

Вернуться к содержанию

Выбор типа необходимого фундамента

Схема усиления фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок для строительства, необходимо составить план и определиться с назначением будущего строения. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации.Строительство здания в городе требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где есть памятники архитектуры и соответствующие строительные нормы и правила. В процессе эксплуатации здания очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция. Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все локальные деформации и любые нагрузки со стороны земли.

Для легких домов обычно закладывают неглубокий фундамент из бруса. Для тяжелых многоэтажных зданий, построенных из кирпича или пенобетона, заглубленный фундамент закладывают на пучине, что целесообразно.

Это будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод. На малой степени залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плиточный, ленточный. Мелко-заглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивают, когда водозабор не может производиться на базе водоотвода при высоком уровне воды.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на глубоко промерзающих грунтах, склонных к сильному вздутию. На таких почвах такой тип фундамента используется очень редко. Процесс проведения геотехнического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

1. Определение степени промерзания грунта.
2. Оцените величину нагрузки от здания до фундамента.
3. Определите тип почвы.
4. Настройка жизни здания.
5. Определение уровня.
6. Исследование возможности дренажной системы.
7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Это будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы не было непредвиденных затрат, все нюансы нужно учесть еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящим выглядит фундамент: плитный, столбчатый, ленточный или свайный.Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные типы фундаментов.

Вернуться к содержанию

Как анализировать почвы почвы?

На первом этапе устройства фундамента на земле проводится анализ его пучинистости. Особенностью анализа является оценка грунта на глубине. Такая оценка дает возможность выполнить проектирование фундамента с учетом подверженности грунта промерзанию, возникающему в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала проектируется колодец для отбора грунта на разной глубине и определяется степень вздутия грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта при его промерзании на глубину до 1 м. Если уровень показателя больше 0,01 — грунт неглубокий, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень загрязненности почвы равна отношению изменения ее объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до точки его промерзания.После проведения анализа выкладывается поверхность грунта под фундамент. Остановимся подробнее на этапах анализа:

1. Выбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды. В этом случае глубина колодца должна быть больше на 50-70 см уровня глубины промерзания. Это позволит вам максимально точно оценить чистоту.
2. Если почва абразивная, она должна включать типы глинистых почв, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага.Объем глины и воды в почве определяет ее прозрачность. Чем их больше, тем выше оценочный показатель.
3. Поскольку грунт содержит грунтовые и насыпные слои, которые не подходят для строительства на них фундамента, они предварительно удаляются. Оставьте только глинистый слой почвы, который имеет большую несущую способность.
4. При проектировании фундамента необходимо учитывать, насколько равномерно набухание грунта будет распространяться по всей площади фундамента.В качестве опоры для основания дома выбирайте те слои грунта, которые имеют низкий уровень истирания.
5. Следует отметить, что летом при промерзании грунта конструкция вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься. Средне-пористый и крупнопористый слои, лежащие ниже уровня замерзания, являются более подходящей опорой.
6. Если грунт является грунтом, то его можно предварительно заменить утрамбованным песком и гравием, предварительно смочив слои.Обратите внимание на уровень грунтовых вод перед закладкой фундамента здания. Если они высокие, то следует.
7. После анализа пучения необходимо предпринять основные и дополнительные меры для обеспечения прочности возводимого фундамента.

Вернуться к содержанию

Мероприятия против ржавчины грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением образования почв, то в какой-то момент конструкция может быть поднята пробивкой.Против пропасти грунта под фундаментом проводятся следующие мероприятия:

1. Выкопайте яму, удалив из нее набухающий слой почвы, который заменяют крупнозернистым или гравийным песком. Затем новый слой хорошо утрамбовывается. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно выполнять работы по устройству любого типа фундамента. Этот метод связан с более высоким уровнем затрат.
2. Убедиться в устойчивости фундамента на земле можно, заложив его на уровне ниже глубины промерзания.В этом случае он не будет подвергаться воздействию сил продавливания, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
3. Чтобы уменьшить влияние сдвигающих сил, можно использовать слой утеплителя, уложенный на слой почвы. Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и фундаментов мелкого заложения. Толщина утеплителя зависит от места постройки.
4. Навес можно удалить, если на строительной площадке установить дренажную систему, которая позволяет отводить воду.Глубина специально вырытого котлована и фундамента должна быть одинаковой. В канаве с небольшим уклоном проложите перфорированную трубу, обернутую фильтровальной тканью.
5. Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком. Вода, стекающая с земли, будет сливаться через трубу в дренажный колодец с отверстием.
6. Для обеспечения естественного отвода воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают глухую и ливневую канализацию.

Особенность почв — неравномерное промерзание и оттаивание.Целостность подземной конструкции фундамента нарушается неравномерными деформациями, исходящими от основания. Это связано с тем, что зимой грунт под фундаментом с северной стороны будет быстрее промерзать, а летом дольше оттаивать, а с южной — наоборот.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая с максимальной эффективностью будет способна перераспределять локальные или локальные нагрузки. Поэтому в процессе строительства дома без усиления фундамента не обойтись.

Вернуться к содержанию

Особенности работ по закладке фундамента

Вернуться к содержанию

Как правильно положить ленточный фундамент самому?

После проведения анализа грунта необходимо сделать разметку под фундамент ленточного фундамента и приступить к его устройству. При строительстве малоэтажных домов ширина фундамента может составлять около 40 см. Планировка выполняется как внутренняя, так и внешняя.

Сначала нарисуйте периметр в соответствии с размерами, указанными в проекте фундамента. Затем забейте ими углы периметра колышка, через которые протяните шнурок или шнурок. Для внутренней разметки делается необходимая выемка, которая равна ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная несущая конструкция, благодаря своей простоте и невысокой стоимости отличается высокой надежностью. Если есть определенные знания в области возведения ленточных фундаментов, то это сооружение можно построить всего за 1 месяц.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо закладывать на глубину 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а землю в ней нужно тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

1. Бетон.
2. Крепеж.
3. Бетономешалка.
4. Нагреватель.
5. Мастерок зубчатый.
6. Плиты перекрытия.
7. Арматура.
8. Опалубка.
9. Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора вручную, то в этом случае бетономешалка не используется. Перед тем, как приступить к работе, вам необходимо будет подготовить материалы:

1. Песок (просеянный).
2. Глина (размягченная).
3. Вода холодная).
4. Известь (известь негашеная молотая).
5. Цемент.

Необходимые инструменты:

1. Сито для просеивания (ячейка 2х2).
2. Емкость из дерева или металла.
3. Мастерок.

Принимаются пропорции пульпы из глины и песка с целью приготовления 1 партии, объем которой будет определяться габаритами емкости для приготовления раствора, то есть 1 часть глины:

• на 2 части песка;
• по 3 части песка;
• до 5 частей песка, если глиняная масса повышенной жирности.

Для приготовления раствора используется очищенный песок и глина, чтобы после кладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Подготовка бетона к устройству ленточного фундамента осуществляется по правилам:

1. Используется бетон тонкого сорта, размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
2. Бетонная подготовка производится на основе низкокачественного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого производится гидроизоляция подвала. При низком уровне грунтовых вод применяется антикапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонную подготовку в этом случае заменяют применением мембраны.
3. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия для твердения бетона.Мембрана предотвратит попадание «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой почвы. Поверхность мембраны шипованная, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в фундаменте.

Если вместо подготовки бетона использовать мембрану, то срок строительства фундамента сократится, материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона, уменьшатся.В этом случае не нужно будет закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качество бетонной заливки будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистом грунте. Состав и марка бетона будет зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подходит марка бетона М200. Высшие марки подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь при строительстве ленточного фундамента можно добавлять специальные вещества, доля которых может составлять 1-2%. Они обладают повышенной пластичностью и морозостойкостью. В этом процессе твердение бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используйте арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжется из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производится с помощью сварочного аппарата.Перед сборкой каркаса собирается опалубка, и прямо в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас будет готов, приступаем к заливке бетона. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее поддерживают специальными досками. После заливки необходимо удалить пустоты при помощи стержня арматуры, который воткнули в заливку бетона.

Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и невысокой стоимости работ. Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который располагается по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, перед вами встанет выбор, как его устроить: заливать бетонный пол на землю или делать плиты из фундаментных ленточных самонесущих конструкций.

Перекрытие из панелей

Чтобы сэкономить на внутренней засыпке, многие используют предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами для полов.Это лучший вариант по соотношению цена / качество, но если положить их на ленточный фундамент, а пространство внутри плотно закупорить, то со временем там будет скапливаться влага из почвы.

Следовательно, в этом случае необходимо предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать из земли на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрыл вентиляционные отверстия.

На фото пример перекрытия через 6 лет, выполненного по данной технологии без вентиляции.Как видите, на стыке фундамента видна ржавчина от арматуры, так как это наиболее уязвимая часть плиты.

Следует учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и вентиляционные отверстия делать нельзя, иначе зимой они закроются.

Этаж по земле

Если в доме не планируется цокольный этаж, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол по земле. Грубо говоря, внутри подвала будет затоплена монолитная плита.В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать обогрев.

В этом случае важно следить за тем, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко соединены. Иначе со временем одна из площадок даст усадку, появятся трещины и возвышения.

Может быть реализовано по следующей технологии:

• и орошается снаружи и внутри до одного уровня.

Примечание!
Внутреннюю засыпку грунтом производить послойно на 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью трамбовки 100-150 кг.

• Для уплотнения почвы необходимо насыпать слой щебня фракцией 40-60 мм. Если это большая нагрузка в помещении, то необходимо использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Затем необходимо пройти по нему утрамбовку, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.

• Следующим слоем будет подготовка бетона.Он нужен как основа для гидропароизоляции. Если поставить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его целостность.
• Пароизоляция должна укладываться на стены внахлест. Если не сделать этот слой, влага из грунта будет попадать в конструкцию чистового пола и там конденсироваться.
• Тогда подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол из-за его низкого водопоглощения, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Чтобы обезопасить себя от проникновения холода с торцов, нужно закрепить утеплитель внахлест на стены.
Служит демпфером стяжки.

• Стяжка пола выполняется с армированием сварочной сеткой 100 * 100 сечением 3 мм. Если стяжка выполняется в высоконагруженном помещении, например в гараже, то сетка должна быть 50 * 50 сечением 4 мм, а толщина стяжки — не менее 10 см.
• Завершающим этапом будет отделка пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.

Чтобы лучше понять эту технологию, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с печкой внутри будет стоить дорого, но, следуя этой технологии, вы обеспечите своему дому высокую прочность и надежность.

Как можно сэкономить на строительстве?

Прежде всего, можно заменить пароизоляцию на обычную полиэтиленовую пленку.Но необходимо укладывать его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен — довольно нежный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если внутренний слой засыпки меньше 20 сантиметров, можно уплотнить грунт глиной. Так вероятность порвать пленку на щебне при установке у вас отпадет.

Примечание!
Стоит учесть, что полиэтилен не дает хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

Популярные ошибки

Самая частая ошибка — это нарушение порядка тарелки торта или использование других материалов. Многие просто не понимают назначения каждого слоя.

Например, если сначала уложить слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такой прослойки не будет пользы. Геотекстиль из-за своей плотности не позволит хорошо утрамбовать грунт с щебнем, а также не обеспечит паро- и гидроизоляцию.

Также нельзя использовать в этом случае в качестве наполнителя для повышения уровня керамзита. Он обладает высоким водопоглощением, а когда вы заливаете его бетонной стяжкой, он будет впитывать влагу, и бетон будет сохнуть намного дольше. По этой же причине его нельзя использовать в качестве обогревателя. Есть гораздо более эффективные материалы, не впитывающие влагу.

Заключение

Таким образом, вы сможете своими руками сделать в своем доме надежный бетонный пол, который будет опираться на землю.Для этого будет достаточно невысокого фундамента на высоте 20-30 см от земли. Особенно это актуально, если вы используете готовые плиты низкого FL ленточного фундамента.

И укладывать полы прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века появились дома, в которых пол укладывался прямо на землю. Благодаря этому во многих домах стала появляться влага, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— поставить дом только на подходящем для этого грунте

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, необходимо выявить их причину.Вот несколько советов:

— Очень трудно устранить недостаточное ограничение капиллярной влаги. Это связано с тем, что утеплителя нет в наличии, так как он находится под плитой. Необходимо заглубить дренажные трубы и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно снять все покрытие пола, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушной прослойкой. Затем снова уложите напольное покрытие, снятое или новое.Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный слой. Также следует обеспечить вентиляцию плинтусов, это можно сделать с помощью уплотнителей.

— Отличным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает поступающую снизу влагу.

— По возможности установить теплый пол

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита — самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать строительство огромной массы.Такой фундамент равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади почвы. Его также называют «плавающим» за способность выравнивать движения земли.

Фундамент представляет собой монолитную плиту, которая может быть ребристой или плоской. Ребристые плиты обладают более высокой устойчивостью к продавливанию и нагрузкам от здания, но такой фундамент возвести сложно. Сначала нужно залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Промежутки между ребрами заполняются песком или гравийным песком.

Пластина

Обычная монолитная армированная плита толщиной 200 мм обычно кладется ровно на землю на песчаную подушку, высота которой также составляет 200 мм. Однако есть несколько видов обычных плит, например, с щебеночно-пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Два последних варианта отличаются большим количеством необходимых слоев. В случае с пенополистиролом сначала, как обычно, делается подготовка песка на грунт, поверх него расстилается геотекстиль, на который укладывается слой щебня и бетонная подготовка.Бетон покрывается гидроизоляцией, на которую наносится утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки, и сейчас на сам фундамент уже отливают монолитную плиту.

Основание под фундамент из монолитной плиты

Фундамент представляет собой монолитную плиту, пригодную для пучения грунтов, песчаников, участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильно беспокойных почвах монолитный плиточный фундамент — один из лучших вариантов коттеджной застройки, в том числе построек с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Такие конструкции лучше возводить на неглубоких или не увенчанных железобетонных монолитах на подушках из безнапорных материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, можно отнести постройки со стенами из кирпича, газобетона, керамзита и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит даже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Подмосковье, к участкам со слабыми горными почвами и высоким уровнем грунтовых вод относятся Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск.Лучше построить фундамент из цельной плиты, не давая сквозняка.

Для каких конструкций подходит фундамент под монолитную плиту

Фундаментная монолитная плита выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных загородных домах в несколько этажей или каркасных конструкциях. Многоэтажные жилые комплексы и небоскребы возводятся на монолитных плитах. На монолите не одно столетие находится большинство старинных церквей и храмов, в том числе и в России.Плиточное основание широко применяется в промышленном строительстве, при строительстве торговых комплексов и спортивных сооружений, в дорожном строительстве.

Фундамент — монолитная плита: плюсы и минусы

Основными преимуществами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур, смещении слоев грунта, отсутствие необходимости опускать его ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как пол первого этажа.Одно из безусловных преимуществ монолита — универсальность — фундамент из монолитной плиты подходит для любой конструкции и любого типа грунта. Несмотря на относительно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного фундамента позволит в любой момент безболезненно изменить проект на увеличение или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не укрепляя существующий фундамент.

Монолитная опорная плита имеет свои недостатки. Этот вид фундамента — один из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры.Возведение такого фундамента довольно трудоемкое, занимает около 1-2 недель. И строить конструкции на таком фундаменте на откосах тоже не рекомендуется, только если монолитная фундаментная плита возводится на сваях, а такой фундамент самый дорогой и трудоемкий.

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства.Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на стройплощадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.

Содержание

• Монолитный фундамент — подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент — это тип фундамента, который оптимален для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Также он выступает в роли бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:

1. Ленточный монолитный фундамент
2. Фундамент монолитная плита

Монолитный фундамент — подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам понадобятся:

• несколько штук штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• ребристая арматура для арматуры диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• инструмент плотницкий для устройства опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой закрытый ленточный с большей несущей поверхностью, который подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.

Ленточный монолитный фундамент

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
3. Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
4. Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться на 30 см над землей.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Устройство монолитного фундамента плиточного типа.

Фундамент монолитно-плиточный — технология, применяемая при нестабильности грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
4. Горизонтальное армирование фундамента Это связка с армированием с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.

Возведение монолитного фундамента — сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества, как:

• возможность строительства в подвижных грунтах;
• простота конструкции;
• силы;
• долговечность;
• короткие сроки строительства.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

---

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

• В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
• Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
• Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
• Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
• Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

---

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

---

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Высокоэффективные тандемные солнечные элементы из монолитного кремния и перовскита: анализ влияния несоответствия тока на производительность устройства

Металлогалогенные перовскиты открывают большие перспективы для создания высокоэффективных и недорогих тандемных солнечных элементов в сочетании с кремнием.Здесь мы объединяем нижние элементы кремниевого гетероперехода с задним переходом и верхние элементы из p – i – n перовскита в высокоэффективные монолитные тандемные солнечные элементы с сертифицированной эффективностью преобразования энергии (PCE) 25,0%. Дальнейшие улучшения достигаются за счет уменьшения текущего несоответствия сертифицированного устройства. Оптимизация толщины верхнего контакта и перовскита позволила увеличить значение J _SC выше 19,5 мА · см ⁻² , что позволило получить замечательный тандемный PCE, равный 26.0%, однако со слегка ограниченным коэффициентом заполнения (FF). Чтобы проверить зависимость FF от текущего несоответствия между субячейками, кривые тандемов J — V измеряются при различных спектрах освещения. Интересно, что уменьшение J _SC в несогласованных условиях частично компенсируется усилением FF. Этот вывод подтверждается электрическим моделированием, основанным на входных параметрах эталонных однопереходных устройств.Моделирование показывает, что, в частности, FF в эксперименте ниже ожидаемого значения и показывает, что с улучшенной конструкцией мы можем достичь 29% PCE для нашего монолитного тандемного устройства перовскит / кремний и 31% PCE, если можно будет объединить рекордные перовскитовые и кремниевые одиночные переходы. в тандемных солнечных элементах.

Эта статья в открытом доступе

Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?

Сравните монолитную плиту или пол над землей. Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

• Дата: 15-01-2015
• Просмотры: 1789
• Комментарии:
• Рейтинг: 21

Принципы фундамента на земле

Фундамент — это конструктивная часть конструкции, ее основание или опора, которая передает свою нагрузку на землю.Он может располагаться не только в земле, но и над поверхностью земли, и в воде, хотя это бывает очень редко. Поэтому рассматривать фундамент как подземную часть здания будет не совсем корректно.

В идеальный вариант опора конструкции должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть адаптированной к различным изменениям не только внешней среды, но и почвы. Поэтому подземной части фундамента нужно уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании опоры конструкции должны быть максимально точными, иначе вся конструкция закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением швов кладки и т. Д. Все работы по возведению конструкции опора здания осуществляется ниже «нулевой отметки», которая указывает уровень пола на первом этаже.

Уровень качества здания можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не выглядел перекосом, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом долго не простоит.

На участке, выбранном для строительства, может быть слабый грунт для фундамента или высокая залегание грунтовых вод … Это приводит к неравномерной осадке грунта. Поэтому строительную площадку нужно тщательно обследовать. Все это позволит вам сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Существует 3 вида деформаций опоры здания:

1. Осадочная — смещение грунта под действием движения грунтовых вод и климатических условий.
2. Температура — изменение размеров конструкции здания из-за перепадов температуры.
3. Усадка — изменения, происходящие в результате потери влаги материалом основания дома.

Чтобы не проводить лишних земляных работ с целью заложить более глубокий фундамент, не стоит экономить на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет дополнительное время.Термины, характеризующие фундамент:

1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
2. Глубина закладки — это расстояние от основания основания до поверхности земли.
3. Кромка — это граница между надземной конструкцией и фундаментом.
4. Подошва и кромка имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
5. Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть снаружи и внутри.
6. Грунт состоит из нескольких слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные — нижележащими.
7. Гидроизоляция — это структурный слой гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и более.
9. Подборщик — это элемент, который используется вместо базы.
10. Деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к делу, которое не ограничивается устройством котлована и выполнением работ по возведению стен. В самом начале следует провести подготовительные работы.

Вернуться к содержанию

Проведение подготовительных работ по фундаменту

Вернуться к содержанию

Выбор необходимого типа фундамента

Схема усиления фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать место для строительства, необходимо составить план и определиться с целевым назначением будущей постройки. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации. Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены архитектурные памятники и действуют соответствующие строительные нормы и правила. В процессе эксплуатации постройки очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция.Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все локальные деформации и любые нагрузки от грунта.

Для легких домов из бруса обычно закладывают неглубокий фундамент. Для тяжелых многоэтажных зданий, построенных из кирпича или пенобетона, на пучинистых грунтах следует закладывать заглубленный фундамент, что целесообразно.

Зависит от глубины залегания грунтовых вод. На невысоком уровне залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плиточный, ленточный.Мелкий фундамент на пучинистых грунтах устраивают при невозможности отвода воды на базе дренажной системы, при высоком уровне воды.

Например, ленточный фундамент нельзя укладывать на глубоко промерзающих грунтах, подверженных сильному пучению. На таких почвах такой тип фундамента используется очень редко. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

1. Определение степени промерзания грунта.
2. Оценка величины нагрузки от конструкции на фундамент.
3. Выявление типа почвы.
4. Установка срока службы здания.
5. Определение уровня.
6. Исследование возможности строительства дренажной системы.
7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Это будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента.Чтобы избежать непредвиденных расходов, все нюансы необходимо продумать еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный. Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные фундаменты.

Вернуться к содержанию

Как анализировать пучение почвы?

На первом этапе строительства фундамента на земле проводится анализ его пучинистости.Особенность анализа заключается в оценке грунта на глубине. Данная оценка позволяет спроектировать фундамент с учетом подверженности грунта морозному пучению, которое возникает в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается колодец с целью отбора грунта на разную глубину, определяется степень пучения грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта при его промерзании на глубину до 1 м.Если уровень показателя больше 0,01, значит грунт пучится, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень пучения почвы равна отношению изменения ее объема в абсолютном выражении к уровню высоты почвы до момента ее промерзания. После того, как анализ будет проведен, начинают разметку поверхности грунта для фундамента. Остановимся подробнее на этапах анализа:

1. Выбор грунта при бурении скважин для формирования источника воды.При этом глубина колодца должна быть на 50-70 см глубже глубины промерзания. Это позволит наиболее точно оценить пучение.
2. Если почва пучинная, то она должна включать глинистые типы почв, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага. Количество глины и воды в почве определяет ее пучинистость. Чем их больше, тем выше оценочный показатель.
3. Поскольку грунт содержит слои грунта и насыпи, которые не подходят для основания на них, их сначала удаляют.Остается только глинистый слой почвы с высокой несущей способностью.
4. При проектировании фундамента следует учитывать, насколько равномерно будет происходить набухание грунта по всей площади фундамента. В качестве опоры основания дома выбираются те слои грунта, которые имеют низкий уровень пучения.
5. Следует отметить, что летом при промерзании грунта здание вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься.Слои со средними и крупными порами, которые лежат ниже уровня замерзания, являются более подходящей опорой.
6. Если грунт проседает, то его можно заменить утрамбованным песком и щебнем до, после увлажнения слоев. Уровень грунтовых вод также отмечается перед закладкой фундамента здания. Если они расположены высоко, то следует.
7. После анализа пучения необходимо принять основные и дополнительные меры для обеспечения прочности возводимого фундамента.

Вернуться к содержанию

Мероприятия против пучения грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением пучения почвы, то в определенный момент конструкцию можно поднять силами пучения. Против пучения грунта под фундаментом проводят следующие мероприятия:

1. Выкапывают яму, удаляя из нее слой почвы, подверженный набуханию, который заменяется крупным или гравийным песком.Затем новый слой хорошо утрамбовывают. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, можно проводить работы по устройству любого типа фундамента. Этот метод связан с более высоким уровнем затрат.
2. Обеспечить устойчивость фундамента на земле можно, заложив его на уровне ниже глубины промерзания. при этом не будет подвергаться воздействию сил пучения, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
3. Для уменьшения влияния сил пучения можно использовать слой утеплителя, уложенный на слой почвы.Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и фундаментов мелкого заложения. Толщина утеплителя зависит от строительной площадки.
4. Возвышение можно устранить, устроив на строительной площадке дренажную систему с учетом отвода воды. Глубина специально вырытого котлована и фундамента должны быть одинаковыми. Перфорированная труба, помещенная в фильтровальную ткань, помещается в канаву с небольшим уклоном.
5. Труба в канаве засыпана гравием или крупным песком.Вода, текущая из-под земли, будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
6. Для обеспечения естественного отвода воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Особенность пучинистой почвы — неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, исходящих от основания.Это связано с тем, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны будет быстрее промерзать, а летом дольше оттаивать, и наоборот по отношению к южной стороне.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая будет способна с максимальной эффективностью перераспределять локальные или локальные нагрузки. Поэтому в процессе строительства дома без усиления фундамента не обойтись.

Вернуться к содержанию

Особенности работ по устройству фундамента на земле

Вернуться к содержанию

Как правильно положить ленточный фундамент своими руками?

После проведения анализа грунта необходимо сделать разметку основания ленточного фундамента и приступить к его устройству.При возведении малоэтажных домов ширина ленточного фундамента может составлять около 40 см. Маркировка производится как внутренняя, так и внешняя.

Сначала следует нарисовать периметр в соответствии с размерами, указанными в проекте фундамента. Затем забейте их в колышки по углам периметра, через которые протяните леску или шнурок. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, который равен ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как самая распространенная несущая конструкция, благодаря своей простоте и невысокой стоимости отличается высокой надежностью.Если есть определенные знания в области устройства ленточных фундаментов, то это сооружение можно построить всего за 1 месяц.

Неглубокий ленточный фундамент необходимо заложить на глубину до 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а почву в ней нужно тщательно утрамбовать. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

1. Бетон.
2. Крепеж.
3. Бетономешалка.
4. Изоляция.
5. Зубчатый шпатель.
6. Плиты перекрытия.
7. Арматура.
8. Опалубочные плиты.
9. Щебень.

Если планируется приготовить бетонный раствор своими руками, то в этом случае бетономешалка не используется. Перед началом работы необходимо будет подготовить материалы:

1. Песок (просеянный).
2. Глина (размягченная).
3. Вода холодная).
4. Известь (известь негашеная молотая).
5. Цемент.

Требуются следующие инструменты:

1. Сито сито (ячейка 2×2).
2. Емкость из дерева или металла.
3. Мастерок.

Пропорции глинисто-песчаной массы для приготовления 1 замеса, объем которой будет определяться размером емкости для приготовления раствора, принимаются следующим образом, то есть 1 часть глины:

• по 2 песчинки;
• по 3 штуки песка;
• до 5 частей песка, если глиняная масса имеет повышенную жирность.

Для приготовления раствора используется очищенный песок и глина, чтобы после укладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенах фундамента.

Подготовка бетона к устройству ленточного фундамента осуществляется при соблюдении следующих правил:

1. Используется тощий бетон размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50% в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
2. Бетонная подготовка производится на основе низкокачественного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого выполняется гидроизоляция фундамента. При низком уровне грунтовых вод применяется антикапиллярная гидроизоляция фундамента. Бетонную подготовку в этом случае заменяют применением мембраны.
3. Использование профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона.Мембрана предотвратит попадание «цементного молока», используемого для заливки бетона, в слой почвы. Поверхность мембраны шипованная, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в фундаменте.

Если заменить бетонную подготовку на мембрану, то срок строительства фундамента уменьшится, уменьшатся материальные затраты, связанные с покупкой арматуры и бетона.В этом случае не нужно закладывать фундамент после полного затвердевания бетона, то есть через неделю.

Качество заливки бетона будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок при проектировании фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будет зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подходит бетон марки М200. Высшие сорта подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь

V при строительстве ленточного фундамента также могут добавляться специальные вещества, доля которых может составлять 1-2%. У них повышенная пластифицируемость и морозостойкость. В этом случае процесс твердения бетона ускорится. Для укладки надежной конструкции используйте арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас связан из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанной арматуры производится с помощью сварочного аппарата.Перед устройством каркаса монтируется опалубка, и прямо в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас готов, заливается бетон. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными досками. После заливки необходимо удалить пустоты с помощью арматуры, которую воткнули в бетонную заливку.

А полы кладут прямо на землю — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века обычным явлением стали дома, в которых пол стелился прямо на землю. Из-за этого во многих домах стала появляться влага, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— место дома только на подходящих почвах

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, необходимо выявить их причину.Вот несколько советов:

— Очень трудно устранить недостаточную отсечку капиллярной влаги. Это связано с тем, что изоляционный материал недоступен, так как находится под плитой. Необходимо поставить дренажные трубы глубже и посмотреть, насколько хорошо они функционируют.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно удалить все покрытие пола, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушным зазором. Затем заново уложите напольное покрытие, снятое или новое.Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный зазор. Также необходимо обеспечить вентиляцию плинтусов, это можно сделать с помощью распорок.

— Отличный материал для пола — клинкерная плитка, так как она пропускает влагу снизу.

— По возможности установить теплый пол

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита — самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать здания огромной массы.Такой фундамент равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади почвы. Его также называют «плавающим» за его способность нейтрализовать движения земли.

Фундамент монолитной плиты может быть ребристым или плоским. Ребристая плита имеет более высокую устойчивость к пучению грунта и строительным нагрузкам, но такой фундамент возводить сложно. Сначала нужно залить кромки, поверх которых отливается сама монолитная плита. Зазор между ребрами заполняется песком или песчано-гравийной засыпкой.

Обычная плита

Обычная монолитная армированная плита толщиной 200 мм обычно укладывается заподлицо с землей на песчаной подушке высотой также 200 мм. Однако есть несколько видов обычных плит, например, с щебеночно-пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Последние два варианта отличаются большим количеством необходимых слоев. В случае с пенополистиролом сначала, как обычно, на земле производится подготовка песка, поверх нее укладывается геотекстиль, на который укладывается слой щебня и бетонная подготовка.На бетон укладывается гидроизоляция, на которую уложен утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он защищен слоем полиэтиленовой пленки, и теперь сам фундамент заливается прямо в монолитную плиту.

Грунт под фундамент монолитную плиту

Фундамент представляет собой монолитную плиту, пригодную для пучения грунтов, песчаников, участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильно пучинистых грунтах фундамент из монолитной плиты представляется одним из лучших вариантов коттеджной застройки, в том числе зданий с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Такие конструкции лучше возводить на неглубоких или неглубоких железобетонных монолитах на подушках из непористых материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, относятся здания со стенами из кирпича, пенобетона, керамзитобетона и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит даже при небольших деформациях в 1-5 мм.

В Подмосковье Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск относятся к регионам со слабым пучинистым грунтом и высоким уровнем грунтовых вод.Фундамент здесь лучше строить из монолитной плиты, не дающей тяги.

Для каких строений подходит монолитный плиточный фундамент?

Фундамент представляет собой монолитную плиту, которая выдерживает даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных многоэтажных загородных домах или каркасных конструкциях … Многоэтажные жилые комплексы и небоскребы возводятся на монолитные плиты. Большинство старинных церквей и храмов, в том числе и в России, стояли на монолите не одно столетие.Основание из плит широко применяется в промышленном строительстве, при строительстве торговых центров и спортивных сооружений, в дорожном строительстве.

Монолитный плитный фундамент: плюсы и минусы

Основными преимуществами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур при движении слоев грунта, отсутствие необходимости опускать ее ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как пол первого этажа.Одно из несомненных достоинств монолита — универсальность — монолитный плиточный фундамент подходит для любой конструкции и любого типа грунта. Несмотря на довольно высокую стоимость строительных материалов и работ, запас прочности монолитного фундамента позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не укрепляя существующий фундамент.

Монолитная фундаментная плита тоже имеет свои недостатки.Этот тип фундамента — один из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры. Возведение такого фундамента довольно трудоемкое, занимает около 1-2 недель. И возводить конструкции на таком фундаменте на откосах тоже не рекомендуется, только если монолитная фундаментная плита возводится на сваях, а такой фундамент самый дорогой и трудоемкий.

Ленточный фундамент стал популярным для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и невысокой стоимости работ.Он представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, то перед вами встанет выбор, как его устроить: заливать бетонный пол на землю или делать плиты из ленточных фундаментов с самонесущими конструкциями.

Панели внахлест

Чтобы сэкономить на внутренней засыпке, многие используют предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами для полов. это лучший вариант по соотношению цена / качество, но если поставить их на ленточный фундамент, а пространство внутри плотно забить, то со временем там будет скапливаться влага из почвы.

Следовательно, в этом случае обязательно предусмотреть сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей на 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не закрыл вентиляционные отверстия.

На фото пример потолков через 6 лет, выполненных по данной технологии без вентиляции. Как видите, ржавчина от арматуры видна на стыке с фундаментом, так как это наиболее уязвимая часть плиты.

Следует учитывать, что чаще цоколь находится на гораздо меньшей высоте, и вы не сможете проделать вентиляционные отверстия, либо они будут закрыты зимой.

Пол на земле

Если в доме не планируется подвал, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать пол на земле. Грубо говоря, в фундамент будет заливаться монолитная плита. В этом случае пол в доме будет сплошным и можно будет сделать обогрев.

При этом важно проследить, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко соединены между собой. Иначе со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высоты.

Может быть реализовано по следующей технологии:

• и орошается снаружи и внутри до одного уровня.

Примечание!
Внутреннее засыпание грунта необходимо производить слоями по 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо утрамбовать слой с помощью трамбовки 100-150 кг.

• Для уплотнения почвы нужно насыпать слой щебня фракцией 40-60 мм.Если в помещении высокая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно после этого перебейте его трамбовкой, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.

• Следующим слоем будет подготовка бетона. Он нужен как основа для гидропароизоляции. Если положить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его герметичность.
• Пароизоляция должна укладываться на стены внахлест.Если не делать этот слой, то влага из грунта будет попадать в структуру готового пола и там конденсироваться.
• Далее подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол благодаря низкому водопоглощению, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Для защиты от проникновения холода с торцов нужно закрепить утеплитель внахлест на стены.
Служит демпфером стяжки.

• Стяжка пола выполняется с армированием сварочной сеткой 100 * 100 сечением 3 мм.Если стяжка производится в сильно нагруженном помещении, например, в гараже, то сетка должна быть 50 * 50 сечением 4 мм, а толщина стяжки должна быть не менее 10 см.
• Завершающим этапом будет финишное покрытие пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.

Чтобы лучше понять эту технологию, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет стоить дорого, но следуя этой технологии, вы обеспечите своему дому высокую прочность и надежность.

Как можно сэкономить на строительстве?

В первую очередь можно заменить пароизоляцию обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно укладывайте его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен — довольно деликатный материал, и его легко повредить при строительных работах.

Если ваш внутренний слой засыпки меньше 20 сантиметров, вы можете утрамбовать почву глиной. Так вероятность порвать пленку о щебень при установке отпадет.

Примечание!
Следует учитывать, что полиэтилен не обеспечит хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.

Популярные баги

Самая частая ошибка — неправильный порядок торта тарелки или использование других материалов. Многие люди просто не понимают назначения каждого слоя.

Например, если сначала положить слой геотекстиля, а потом слой щебня, толку от такого слоя не будет.Геотекстиль из-за своей плотности не позволит хорошо уплотнить грунт щебнем, при этом не обеспечит паро- и гидроизоляцию.

Также в этом случае его нельзя использовать в качестве наполнителя для повышения уровня керамзита. Он обладает высоким водопоглощением, и когда вы заливаете его бетонной стяжкой, он будет впитывать влагу, и бетон будет сохнуть гораздо дольше. По этой же причине его нельзя использовать в качестве утеплителя. Есть гораздо более эффективные материалы, не впитывающие влагу.

Заключение

Таким образом, вы сможете своими руками сделать надежный бетонный пол в своем доме, который будет упираться в землю. Для этого будет достаточно невысокого фундамента в 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые плиты низкого FL ленточного фундамента.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента. В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

• Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
• Распределение затрат на установку фундамента
• Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
• Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем, стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и, как правило, не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных сетей — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита конструируется за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент с опорой и балкой состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Цена на опоры и балочный фундамент обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов, при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда Crawl Space

Фундамент для подползания подразумевает выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству располагаются колонны для дополнительной поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и роста плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в подвале с дневным светом.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8 000 до 21 000 долларов США, при средней стоимости около 14 000 долларов США. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся так же, как и фундаменты подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего фундамента. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов, а цены варьируются от 25 000 до 80 000 долларов в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

Учитывая, что стоимость нового фундамента колеблется от 4500 до 80 000 долларов, вы можете задаться вопросом, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам, которые включают получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен проверить фундамент, чтобы убедиться в его конструктивной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Этот осмотр — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цокольный этаж, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка водоотливного насоса, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к плиточным фундаментам, если у вас есть другая форма системы водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует проникновению влаги в подполье, подвал или первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая — но также более важная — для подвальных помещений и фундаментов подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент пирса и балки

Опоры и балочные фундаменты также обычно стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка изоляции и пароизоляции также значительно увеличит эту стоимость, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, как и французский водосток, что также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономия денег с бетонной плитой

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Расходы на опоры и балки на фундамент имеют тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это выбрать дом идеально прямоугольной формы.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда Crawl Space

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге будете тратить больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Полноценная установка в подвале — самая дорогая, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Если вы не закончите отделку подвала, это, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает или не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут значительно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

% PDF-1.4 % 66 0 объект > эндобдж 166 0 объект > поток DOI: 10.1073 / pnas.14219

application / pdf10.1073 / pnas.14219

http://dx.doi.org/10.1073/pnas.14219

2014-12-18false10.1073/pnas.14219

www.pnas.org

www.pnas.org

10.1073 / pnas.14219

2014-12-18false

www.pnas.org

2021-09-26T19: 58: 43-07: 002021-09-26T19: 58: 43-07: 002014-12-18T05: 10: 52 + 05: 30Arbortext Advanced Print Publisher 9.1.510 / Вт UnicodeAcrobat Distiller 10.1.8 (Windows) uuid: 9a8a69f5-1dd1-11b2-0a00-6f08275d6100uuid: 9a8a69fa-1dd1-11b2-0a00-aa0000000000 конечный поток эндобдж 57 0 объект > эндобдж 128 0 объект > эндобдж 180 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 119 0 R / Type / Page >> эндобдж 47 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 12 0 R / Type / Page >> эндобдж 109 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 142 0 R / Type / Page >> эндобдж 171 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 60 0 R / Type / Page >> эндобдж 35 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 183 0 R / Type / Page >> эндобдж 99 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 102 0 R / Type / Page >> эндобдж 160 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 155 0 R / Type / Page >> эндобдж 22 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 73 0 R / Type / Page >> эндобдж 90 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 196 0 R / Type / Page >> эндобдж 152 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 113 0 R / Type / Page >> эндобдж 230 0 объект > поток HWioH_ «2} 7oNZ`-4EKHGoUu7% K2AX 쮾 ի zg3R $ b {Ֆͮ ۋ / -.