«Технология изготовления оконного блока»

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 277

Федеральной службы исполнения наказаний

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Методические указания по выполнению практической работы

«Технология изготовления оконного блока»

Профессия18783 «Станочник деревообрабатывающих станков»

Разработал мастер производственного обучения

ФКП образовательное учреждение № 277

В.А.Чуклин

Красноярск 2019

АННОТАЦИЯ

Методическая разработка предназначена для преподавателей и мастеров производственного обучения по профессии относящейся к деревообрабатывающему производству, для ознакомления обучающихся с изготовлением оконного блока из древесины.

В Разработке содержится материал поэтапного описания изготовления оконного блока при проведении уроков теоретического и практического обучения.

«Технология изготовления оконного блока»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Введение

Оконные блоки подразделяются по назначению — для жилых, общественных и производственных зданий. По конструкции – одинарные, спаренные, раздельные и раздельно – спаренные. По способам открывания створок – распашные, поворотно – откидные, откидные, подвесные, вращающиеся, раздвижные и подъемные.

Для проветривания помещений в оконных блоках устанавливают форточки, открывающиеся створки и фрамуги.

Оконные блоки остекляют листовым стеклом и стеклопакетами.

Оконные блоки должны соответствовать требованиям стандарта, проектно – конструкторской и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Цель моей работы показать  поэтапное изготовление столярного изделия, оконного блока.  

Выбор конструкционного материала на изделие и его характеристика.  

Обоснование выбора

Древесина является природным полимером, обладающим с совокупностью положительных свойств, которые позволяют широко использовать ее в столярном производстве.

Древесина имеет высокие физико-механические характеристики. Хорошо обрабатывается, имеет малый объемный вес, высокие эстетические качества и природную декоративность, хорошо сопротивляется ударным нагрузкам,  надежно и долговечно при условии правильного проектирования изделия и соблюдения технологии изготовления.

Древесина очень хорошо и просто соединяются крепежными изделиями, является экологически чистым материалом, на нее хорошо наносятся защитные и декоративные составы. Оконные блоки в основном большинстве своем изготавливают из хвойных пород. По ГОСТ 8486 – 86. Выбираем древесину хвойной породы сосна. Чтобы оконный блок получился красивым и ровным, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Краткая характеристика материала

В древесине сосны четко выделяется ядро и заболонь. Наличие смолы делает древесину стойкой к воздействию влаги. Сосна является прямолинейным, мягким, легким, достаточно прочным материалом. Быстро сохнет, мало коробится особенно по длине. Заболонь легко пропитывается антисептиками. Является основным материалом для изготовления столярных изделий так как пригодна для механической и химической обработки.

Макроскопические признаки сосны

Ядро – от развитого до буровато – красноватого.

Заболонь – желтовато – белая разной ширины (от 20 до 80 годичных слоев).

Общая характеристика цвета древесины красноватый или желтоватый.

Сердцевинные лучи – невидны.

Годичные слои – поздняя древесина красновато – бурого цвета, хорошо развита, резко отличается от ранней светлой древесины.

Смоляные ходы многочисленные диаметром от 0,06 до 0,13мм через лупу хорошо видны на всех разрезах.

Запах – резкий скипидарный.

Кора – внизу толстая с трещинами. Темно – бурая, вверху тонкая, гладкая, золотистая.

Технологические свойства сосны

1. Способность удерживать металлические крепления – хорошая.

2. Способность гнуть – не велика.          

3. Сопротивление раскалыванию.

4. В тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном направлении

При раскалывании тангенциальной плоскости разрушения происходит по ранней древесине так как ее прочность на много меньше поздней древесины.                                                                                                                  

При изготовлении оконных блоков, можно использовать столярный клей «ПВА», клей «Столяр момент».

Детали оконных блоков могут быть изготовлены из массивной древесины или быть клееными по длине, ширине и толщине.

Прочность клеевых соединений на изгиб при склеивании на зубчатый шип должна составлять для деталей коробок не менее 50% от прочности цельной древесины и не менее 65% — для других деталей.

Общее требование к материалу:

1. Влажность древесины 8-12%.

2. Оптимальная рабочая температуры 18-20%.

3. Не склеивать при температуре +10 С.

4. нанесения клея односторонние.

5. При склеивании деталей на шканты, проушины и шипы, удобно использовать столярный клей «ПВА», клей «Столяр момент»..

Технология изготовления оконных блоков

Для изготовления деталей оконного блока используем доски (хвойной породы сосна) толщиной 50 – 70мм. Доски не должны иметь дефектов. Технологический процесс изготовления оконного блока состоит в следующем, раскраиваем заготовки на круглопильном станке бруски размером 50х50 мм.

Простой глухой переплет для рамы на два оконных стекла – самый простой. Для этого понадобится шесть брусков одинакового сечения. На брусках делается разметка под шипы и проушины. Выборку можно сделать при помощи электролобзика, а профиль прострогать на фуговальном станке. Выборку четвертей под стекло выполнить ручным фрезером или на фрезерном станке.

В середине боковых реек делаются глухие рамы или сквозные проушины. Можно сделать отверстия дрелью. С внутренней стороны угловые соединения рамы и переплета укрепляются на двойные шканты с дальнейшим соединением их на столярный клей ПВА.

Собранные в раму детали, зачищаются. Шипы и проушины должны плотно примыкать друг к другу. Образовавшиеся в процессе работы засмолки, щели или трещины заделываются шпаклевкой по дереву.

На вертикальных брусках рамы и коробки делаются выборки для петельных заушин. Для этого прикладывают раму к коробке и делают риски на местах крепления петель. Выборка делается стамеской.

На нижних и средних горизонтальных рейках наружного переплета обустраиваются отливы. Форма их бывает разной, в виде угольника, прямоугольная или трапеция, но под ним обязательно должен быть желобок – слезник. Это продольная выборка, на расстоянии 1 – 1.5 см от крайней кромки, 5х5 мм, полукруглой или прямоугольной формы.

Для крепления отливов в брусках делается паз, а на раме гребень. Перед установкой отливы запиливают со стороны притвора на 60°, а у створок под 45°. Садят отливы на столярный клей и дополнительно фиксируют саморезами.

Следующий этап изготовление форточки

В классическом рамном переплете, добавляется вертикальная профильная рейка. Для форточки открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам, саморезами крепятся накладные бруски.

Для форточки предназначенной для открываемой наружу выбираются более глубокие фальцы крепления накладных брусков. Притвор делается либо гладким, либо с наплавом. Наплав, строгается и нашивается после изготовления форточки. Его можно устроить со стороны притвора, это воспрепятствует проникновению сквозняков. Чаще всего форточки делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Углы садятся на шканты и столярный клей. Форточку можно обустроить в любом переплете, независимо от профильной конфигурации бруса. Их можно встроить в уже готовое и установленное окно.

Окончательная чистовая обработка и нанесение защитно – декоративного покрытия.

Уже собранная для окна рама с форточками шлифуется и шпатлюется. Эти два этапа необходимы для подготовки изделия к покраске. Кроме того, раму пропитывают с помощью особых антисептиков, которые в будущем будут надежными защитниками деревянного окна от появления грибка и плесени.

После этапа пропитки рама грунтуется, а затем красится. Для окрашивания используется специально созданный лакокрасочный состав или лак. После такой обработки деревянное окна будут отличаться высокой влагоустойчивостью, нечувствительностью к сезонным перепадам температур, стойкостью к механическим повреждениям.

После того как лак высох, наступает этап монтажа стеклопакетов. Стеклопакет может быть однокамерный или двухкамерный. Вместе с закрепленными стеклопакетами створки будущего окна устанавливают на деревянную раму. Немного позже это поможет правильно настроить фурнитуру.

Чтобы деревянное окно было установлено строго по горизонтали, необходимо применять монтажные колодки. Окно предварительно тщательно регулируют, затем фиксируют клиньями. Специалисты рекомендуют для окончательной установки применять монтажные пластины. Их монтируют на блоке окна на расстоянии 25 см от каждого угла. Клинья после этого можно убрать.

Далее устанавливаем эластичные уплотнители обеспечивающие закрытому деревянному окну полную герметичность. Отметим, что эластичными уплотнители будут оставаться при температуре от -600C до +800C. В раме после этого сверлятся нужные отверстия, а затем врезается фурнитура. Комплект фурнитуры состоит из петель (навесы), центрального замка и поворотных ручек.

Заключение

Изготовление оконных блоков из дерева требует от столяра станочника деревообрабатывающих станков не только сноровки, но и определенного багажа знаний. Новичку с такой работой справиться будет довольно сложно, но при ответственном подходе, а также после внимательного изучения предоставленного материала, вполне возможно сделать качественный и надежный оконный блок.

Техника безопасности.

Техника безопасности является основным направлением по предотвращению травматизма.

Основное количество травм при работе с ручными инструментами и механизированными происходит из-за технических неполадок и невнимательности. Чтобы предотвратить травмы нужно хранить инструменты в специальных ящиках, перед работой проверить ее техническую исправность, оставлять инструмент лезвием на себя или на краю верстака нельзя, так как при падении можно получить травму.

К работе с деревообрабатывающими станками допускаются лица, достигшие 18-ти лет и получившие специальный допуск к работе с деревообрабатывающими станками. Перед работой нужно проверить целостность корпуса и от проводящего кабеля, качество заточки режущего инструмента и техническую исправность его.

Деревообрабатывающий станок должен быть надежно заземлен. Работать с ним можно  в сухом месте. Во влажном, сыром помещении работать с электроинструментом можно только при напряжении 36В.

Токопроводящий кабель должен находиться в подвешенном состоянии, сзади работающего, деревообрабатывающего станка, так как его могут передавить, перерубить, зацепить и вызвать при этом короткое замыкание и выбить инструмент из рук. Напряжение I-220B при силе I-0,1A является смертельным для человека, оставлять инструмент на рабочем месте запрещено. После работы Деревообрабатывающий станок очищают от опилок, затачивают режущие органы и убирают до следующей работы.

Для того, чтобы предотвратить нарушение техники безопасности и вызванной этим травматизм производят различные виды инструктажей по технике безопасности.

На каждом предприятии в зависимости от выпускаемой продукции и числа работников, а также от категорий опасности выполняемых работ, ответственность за выполнение норм по технике безопасности ложится на службу техники безопасности, а также на лиц отвечающих за безопасность труда.

Вводный инструктаж проводится со всеми рабочими. Его проводит служба техники безопасности, с подростками до 18 лет инструктаж проводит главный инженер.

Первичный инструктаж или инструктаж на рабочем месте проводит мастер или начальник участка.

Повторный инструктаж (ежеквартально) проводит служба техники безопасности.

Внеочередной инструктаж проводится в случае изменении технологии производства, смены рабочего места по прошествии несчастного случая.

Пожарная и электробезопасность.

Пожары наносят большой ущерб народному хозяйству. Основными причинами пожаров являются:

  1. Неумение обращаться с огнем на открытых площадях

  2. Курение в пожароопасных местах

  3. Неисправности электрических цепей

  4. Неправильное хранение легковоспламеняющихся веществ

  5. Загромождение цехов и территорий

В деревообрабатывающих цехах нужно следить за состоянием электрооборудования, пусковой аппаратуры, силовой и осветительной сети.

Хранить сверхнормативные запасы пиломатериалов, заготовок, деталей в цехах не допускается.

Все подходы и проходы к пожарным кранам должны быть свободными и доступными.

Цеха помимо пожарных водопроводов должны быть обеспечены средствами пожаротушения; огнетушителями, топорами, ведрами, лопатами, баграми, а также ящиком с песком расположенными под пожарными щитами в удобных местах.

Для подачи сигналов о пожаре в цехе, мастерской должна быть установлена сигнализация, в случае ее отсутствия необходимо установить сирены.

Каждый рабочий, заметивший в пожар, обязан немедленно позвонить по телефону 112 и вызвать пожарную охрану. 

Список используемой литературы

  1. Клюев, Г.И. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы повышенной сложности: учебное пособие / Г.И. Клюев. – М.: Академия, 2011. – 240 с.

  2. Клюев, Г.И. Столяр (повышенный уровень): учебное пособие / Г.И. Клюев. – М.: Академия, 2011. – 80 с.

  3. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 7-е изд., стер. — М.: Академия, 2012. – 352 с.

  4. Степанов, Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой дерева: учебник для НПО; учебное пособие для СПО / Б.А. Степанов. – 7-е изд., перер. и доп. – М.: Академия, 2012. – 328 с.

  5. С.С.Шумега Технология столярно-мебельного производства.

  6. П.Д. Бобиков Конструирование столярно-мебельных изделий.

  7. Л. Н. Крейндлин Столярные работы.

Изготовление оконных блоков

Оконные блоки, как правило, изготовляют на деревообрабатывающих предприятиях. На строи­тельство они поступают с навешенными створками, остекленными и окрашенными. Однако в некоторых случаях приходится изготов­ить оконные блоки небольших серий в мастерских или цехах строительных организаций.

Изучив чертежи, составляют спецификацию деталей, указывая габаритные размеры и размеры заготовок (ГОСТ 24454—80 и 8486—86). Затем по размерам, приведенным в чертежах, выпили­вают заготовки для деталей створок и коробок с учетом припус­ков на обработку (ГОСТ 7307—75). После распиливания бруски строгают рубанком, фуганком либо фрезеруют электрорубанком, на фуговальных, рейсмусовых или комбинированных станках. За­тем проверяют прямоугольность и качество обработки брусков и приступают к их разметке.

Разметка. Бруски размечают с помощью метра, рейсмуса, ерунка, малки, угольника на разметочном столе, имеющем крышку размером 2200X1600 мм (на 100… 150 мм больше максимальной длины бруска коробки).

Порядок разметки вертикального и горизонтального брусков внутренней коробки оконного блока ОР15-15 показан на рис. 76. В соответствии с чертежом вертикальный брусок должен иметь длину 1460 мм, горизонтальный— 1470 мм.

На торцевание деталей с двух сторон при ширине и длине до 1500 мм дается припуск 15 мм при получении деталей из загото­вок и 35 мм — из пиломатериалов. Бруски, выпиленные из пило­материалов, размечают так: два вертикальных или горизонтальных бруска кладут на стол лицевыми сторонами наружу, после чего от торца бруска откладывают 18 мм, т. е. припуск на торцовку, а от него размер бруска по длине (в чистоте), что составит для вертикальных брусков 1460, а для горизонтальных— 1470 мм.

С помощью угольника наносят на брусок риски или карандаш­ные линии. От последней карандашной линии наносят следующий припуск на торцовку— 17 мм (суммарный припуск на оба конца 35 мм). Затем от линии торцовки откладывают размер, равный толщине шипов (в данном случае 50 мм), и проводят риски.

Для выборки четверти размером 9…12х28 мм разметку делают следующим образом: от ребра 8 бруска по пласти 7 каждого бруска наносят риску, отстоящую на 28 мм, а по кромке 5 — рис­ку, отстоящую от ребра на 9 и 12 мм. Сначала выбирают четверть размером 9X28 мм, а затем дополнительно снимают скос и дово­дят размер четверти до требуемого.

Выбирают четверть ручными инструментами или на фрезерном станке. После выборки четверти бруски торцуют на нужный раз­мер, зарезают шипы и проушины.

Сборка оконных блоков

Створки, фрамуги и форточки соби­рают на рабочем столе или в сборочных станках (ваймах). Сна­чала бруски подбирают, тщательно пригоняя углы и проверяя Плотность сопряжения. Шипы и проушины намазывают клеем, после чего бруски соединяют в раму (створку). В углах соедине­ний коловоротом или электросверлилкой со спиральным сверлом выбирают отверстие, в которое вставляют деревянный нагель диа­метром 8…10 мм, предварительно намазанный клеем. Длина на­геля должна соответствовать толщине переплета.

Оконные коробки собирают на рабочем месте (рис. 77, а). Шипы брусков смазывают клеем, бруски собирают и обжимают в сборочном станке конструкции Я. Ерохина.

После сборки проверяют прямоугольность коробки и створки, замеряя их по диагонали, сверлят в углах отверстия и ставят в них нагели: либо деревянные на клею, либо металлические кресто­образные из цинкоалюминиевых сплавов.

Собранные оконные створки, фрамуги и коробки должны иметь по периметру припуск на дальнейшую обработку до 3…4 мм и по толщине 1 мм для снятия провесов.

По периметру створки и фрамуги обрабатывают после полного схватывания клея в шиповых соединениях. Если обрабатывать их сразу после сборки без выдержки, то клеевое соединение нару­шится.

По периметру створки обрабатывают фуганком или электро­рубанком, для чего предварительно закрепляют их в верстаке в вертикальном положении. Створки, фрамуги и форточки можно обрабатывать также на фрезерном станке в шаблонах. Значительные провесы в плоскости створок фрамуг, форточек снимают ручным инструментом (рубанком, фуганком), а небольшие — на шлифовальных станках. После обработки по периметру створки навешивают на петли в коробки, а затем ставят раскладки, от­ливы, приборы. Для выполнения этих операций используют вер­стак, оборудованный приспособлением Я. Ерохина для дисковой пилы (рис. 77, б).

Приспособление служит для поперечного раскроя раскладок и других деталей под любым углом и представляет собой дисковую электропилу с рамой.

Одной из наиболее трудоемких операций является врезка петель. На деревообрабатывающих предприятиях эта операция механизирована, а на строительных площадках ее обычно выпол­няют вручную. Для разметки гнезд под петли применяют шаблон Павлихина (рис. 78,а), представляющий собой деревянную рейку с упором и двумя скобами с заточенными фасками. Размеры скоб соответствуют размерам петель.

При разметке шаблон кладут на кромку створки по упору, как показано на рисунке. Затем наносят легкие удары киянкой по ско­бе, при этом она отпечатывается на створке. По отпечатку в Дальнейшем выбирают гнездо под петлю. Аналогично делают разметку на коробках (рис. 78, б). При разметке стамеской (рис. 78, в) выбирают гнезда под петли. Упор у стамески позволяет заглублять лезвие на заданный размер. Глубина гнезда под петлю должна соответствовать ее толщине, с тем, чтобы после установки поверх­ность петли была заподлицо с древесиной.

Устанавливают и навешивают створки в коробку на специаль­ных столах. Процесс навешивания оконных створок в коробку сос­тоит из подгонки створок, зачистки провесов, навешивания на петли, устранения возможных дефектов (заколов, неровностей), крепления створок, форточек, фрамуг, блока от раскрывания и передачи его под окраску.

При навеске створок в коробку сначала навешивают наружные створки. При изготовлении окон с фрамугой (для общественных зданий) подгоняют прежде всего фрамугу, а затем створки. Зазор между створками и коробкой должен быть в пределах 2…4 мм, что необходимо для последующего покрытия створок слоем крас­ки, а также для свободного открывания и закрывания их.

При подгонке створок тщательно проверяют правильность при­твора, плотность их прилегания к четвертям коробки. Необходимо следить за тем, чтобы навешенные створки открывались свободно и плавно и не пружинили. Внутренние створки подгоняют к ко­робке так же, как и наружные.

При подгонке следят за тем, чтобы все элементы оконного блока были гладко обработаны и в месте соединения (фальцовки) тщательно пригнаны. Клей с поверхности элементов блока должен быть очищен.

Петли в брусках створки, форточки, фрамуги и коробки долж­ны быть врезаны заподлицо, иначе створки плотно не закроются и будут пружинить. Количество шурупов для крепления петель к створкам, фрамугам, форточкам, коробкам должно соответство­вать количеству отверстий. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Петли типов ПН1, ПН2, ПНЗ (рис. 79) применяют для наве­шивания створок окон и полотен дверей без наплава, а петли ПН5 — для навешивания форточек без наплава.

Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей используют петли ПН6; спаренных створок окон, полотен балконных дверей с наплавом и фрамуг — ПН7 и ПВЗ.

Петли ПНЮ применяют для навешивания среднеподвесных створок окон. Створки окон и полотна балконных дверей с напла­вом навешивают также на петли ПВ1 и ПВ2. Кроме того, створки окон и фрамуг с наплавом можно навешивать на петли ПВ4.

Оконные блоки с раздельными переплетами поступают на стро­ительство в основном с навешенными створками, но без прибо­ров — ручек, фиксаторов, запорных элементов, которые устанав­ливают непосредственно на строительстве до начала монтажа.

Оконные блоки со спаренными створками поставляют на строи­тельство в основном со всеми приборами, т. е. укомплектованными. Для закрепления спаренных створок в них врезают завертки ЗР2 (ГОСТ 5090—86) вручную или с помощью электродолбежника либо электросверлилки.

Навешенные на петли створки соединяют винтовыми стяжка­ми. Отверстия под стяжки сверлят, выбирают долотом или стамес­кой по разметке, производимой по шаблону, либо по их контуру.

Оконные блоки, их свойства и назначение


Окна являются одним из основных строительных элементов, выполняющих функции источника естественного освещения и естественной вентиляции помещения. Кроме того, они играют важную роль в создании внутреннего интерьера, обеспечивают комфорт в помещении, а также придают определенный стиль и художественный вид фасаду самого здания.

Окна играют немаловажную роль и в теплотехническом режиме помещений, так как значительная часть тепла, особенно в зимнее время, теряется за их счет.

Общие требования, предъявляемые к окнам:

  • габаритные размеры окон должны обеспечивать соответствующий уровень освещенности помещений, учитывая их площадь;
  • структура окон (способ открывания и закрывания, степень остекления, возможность проветривания, уровень герметизации) должна соответствовать климатическим и эксплуатационным условиям, в которых находится здание, и обеспечивать изоляцию помещений от вредных воздействий внешней среды и звуков, охлаждения и перегрева, возникновения сквозняков, проникновения воды, пыли, насекомых и животных;
  • конструкция окон должна отвечать технологическим условиям и стандартам, а также требованиям, предъявляемым при строительстве зданий;
  • качество окон должно соответствовать требованиям норм и стандартов в отношении влажности, сортности, содержания пороков в древесине, точности обработки, отделки поверхности, сборки элементов, защиты от биологических и климатических воздействий при хранении, а также условий при транспортировке, установке и эксплуатации;
  • общий вид окон должен соответствовать архитектурному стилю здания и отражать его функциональное назначение.

Наряду с окнами аналогичные требования предъявляются и балконным дверям, поскольку они также имеют остекление выполняя защитные функции, являются дополнительным источником естественного освещения.

Независимо от назначения и конструктивных особенностей любое окно состоит из коробки, внутри которой на петлях крепятся створки. Такое сочетание называется оконным блоком. Соединение поперечных и продольных элементов створок представляет собой рамки, которые заполняются стеклом или другим прозрачным материалом, пропускающим свет.

Функции естественного освещения выполняют стекла, которые за счет шарнирной подвижности створок могут перемещать в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также совершать поворот вокруг оси, лежащей в горизонтальной или вертикальной плоскости. Остекление может выполняться из двух, трех более рядов стекол, между которыми имеются воздушные промежутки, что обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Каждый ряд стекол устанавливают в отдельных створках, которые открываются и закрываются самостоятельно, либо створки выполняют спаренными или строенными. Стекла в створках таких конструкций крепятся при помощи деревянных штапиков и гвоздей или металлических пружинных планок.

Два и более рядов стекол, установленных в одну створку, образуют стеклопакет, в котором стекла закрепляются герметично пластмассовых или металлических рамках с применением клея или запаивания, что предотвращает попадание пыли и влаги внутрь, стеклопакеты устанавливают в оконные створки так же, как и обычные стекла, где места примыкания их друг к другу уплотняются замазкой или эластичными прокладками. Зазоры между створками и оконной коробкой перекрываются уступами наплавами, являющимися элементами профиля основных деталей оконного блока, а также дополнительными элементами нащельниками, к которым крепятся прокладки. Минимальным зазор должен быть постоянным в момент поворота створок и назначаться с учетом возможной точности обработки и сборки деталей. Коробку неподвижно устанавливают в оконном проеме здания, а зазоры, образующиеся при этом, заполняют различными минеральными и синтетическими материалами (паклей, стекловатой и т.д.), монтажной пеной и закрывают наличниками, изготовленными из аналогичного материала, что обеспечивает дополнительную герметичность окну и придает ему эстетичный вид.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Страницы: 1 2

§ 40. Монтаж оконных и дверных блоков

При возведении крупноблочных, кирпичных и деревянных бре­венчатых, брусчатых и каркасных зданий оконные и дверные блоки устанавливают в основном в процессе возведения стен. Блоки подают к месту установки подъемными механизмами.

До установки в проем поверхности оконных и наружных двер­ных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и защищают рулонными гидроизоляционными материалами (то­лем, рубероидом).

При антисептировании оконных и дверных коробок по пери­метру на строительстве их обрабатывают антисептическими паста­ми с помощью гидро- или краскопультов. Пасту следует наносить равномерным слоем без пропусков. При температуре окружающего воздуха ниже 0 °С пасту подогревают до температуры 30…40 °С.

После нанесения пасты и высыхания ее по периметру к короб­ке мелкими гвоздями крепят полосы рубероида, толя шириной, равной или несколько большей ширины коробки. Створки или по­лотно двери до подъема блока в проектное положение следует закрепить, с тем чтобы в процессе подъема они не раскрывались. После этого в блоки ввертывают монтажные крюки (при штуч­ном подъеме). Поднимают блоки двухветвевым стропом. На не­которых стройках блоки комплектуют на квартиру и поднимают краном в контейнере.

Для направления блока в проектное положение используют тонкий стальной или пеньковый канат, который временно крепят к вертикальному бруску коробки. Блок необходимо поднимать осто-

188

рожно, без рывков, а опускать к месту уста­новки плавно. Повороты стрелы не долж­ны быть резкими. После установки окон­ную коробку выверяют по горизонтали и вертикали уровнем и отвесом (рис. 130). Оси оконных и дверных блоков должны совпадать с осями проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяют отвесом по отметке оси проема, сделанной на верх­нем его откосе, причем шнур должен пройти точно через точку пересечения диагоналей коробки блока. Перекосы бло­ка устраняют с помощью клиньев.

Рис. 130. Проверка пра­вильности установки окон-коробки в проем:

ной

/ — железобетонная пере­ мычка, 2 — клинья, 3 — оконная коробка, 4 — зазор для конопатки, 5 — отвес

Оконный блок ставят в проем свобод­но, после чего его выверяют и укрепляют клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя до­пускать перекосов коробки, иначе створки, полотна будут плохо открываться и закры­ваться. До монтажа необходимо прове­рить, хорошо ли открываются и закрываются форточки, створки, фрамуги, дверные полотна. Зазоры после установки между створ­ками, полотнами и коробками не должны превышать более 2 мм, между внутренними дверями и полом — 5…8 мм, между дверями и полом в санузлах — 12 мм.

При монтаже оконных и дверных блоков все одноименные элементы располагают на одной линии, например, на фасаде многоэтажного здания вертикальные бруски переплетов должны находиться на одной вертикальной линии.

При установке дверного блока в проем его выравнивают по уровню и отвесу как в плоскости стены, так и поперек, с тем чтобы коробка блока не выступала за плоскость стены, если стены не штукатурятся. При оштукатуренных стенах коробка должна выступать за плоскость стены на толщину штукатурки, чтобы на­личник прилегал к стене и коробке.

Перед креплением блока проверяют, не перекошена ли коробка. Для этого блок измеряют по диагоналям, натягивая шнур из одного угла в другой (противоположный). Перекос коробки можно проверить также угольником с отвесом.

Коробки, устанавливаемые в проемы наружных стен, должны отстоять от плоскости стены внутрь здания по всему его фасаду на одинаковом расстоянии.

Коробки оконных и дверных блоков к каменным стенам и пере­городкам крепят шурупами или стальными ершами, которые заби­вают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стены. Вертикальные бруски коробок прикрепляют к проемам не менее чем в двух местах, причем расстояние между шурупами или

189

Рис. 131. Примеры установки дверных блоков во внутренних стенах и перегородках:

а — в кирпичных стенах, б — в стеновых панелях, в — в перегородках; / — вариант со штукатуркой, 2 — наличник, 3 — рейка

ершами должно быть не более 1 м. С деревянными перегородками коробки соединяют гвоздями.

После установки в проем и закрепления блоков зазоры между коробкой и кладкой наружных стен необходимо проконопатить стальными конопатками с использованием термоизоляционных ма­териалов. В жилых зданиях оконный и балконный блоки обычно устанавливают в общий проем. Для лучшего крепления блоков желательно в верхней части проема (откоса) в местах стыка бло­ков ставить дополнительную пробку или металлический закладной элемент.

Оконный и балконный блоки скрепляют между собой гвоздями, прокладывая между блоками рейку толщиной 10…20 мм на поло­вину ширины коробки, с тем чтобы оставшийся зазор можно было в дальнейшем проконопатить.

Для герметизации окон и балконных дверей, а также стыков в наружных панелях в домах повышенной этажности применяют мастику — герметик из полиизобутиленстирола. Мастика хорошо сцепляется с поверхностью древесины и бетона; при положитель­ной температуре воздуха мастику можно применять без предвари­тельного подогрева.

Дверные блоки в проемы кирпичных стен устанавливают с помощью крана. Вертикальные бруски дверной коробки крепят ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, уложенные при кладке стен.

В блочных и панельных зданиях коробка крепится в заклад­ные деревянные антисептированные пробки размером 50X80XX120 мм. В некоторых случаях дверные блоки устанавливают в процессе кладки стен. Для лучшего крепления коробок к кладке по высоте к вертикальным брускам прибивают отрезки проволоки, которые затем закладывают в швы и заделывают раствором.

При установке дверных коробок в стенах (рис. 131, а, б) нужно следить за тем, чтобы коробка не была перекошена. При установке

190

Рис. 132. Установка оконных блоков’в проемы каменных стен жилых и общественных зданий:

а — со спаренными переплетами, б — с раздельными переплетами; / — наличник, 2 — пробка деревянная, 3 — ерш, 4 — конопатка, 5 — герметизи­рующий материал

дверных блоков в перегородках (рис. 131, в) желательно, чтобы они не выступали ..из плоскости перегородки. Ввиду того что перегородки имеют толщину около 80 мм, для установки в проем применяют коробки шириной 74 мм.

В стенах деревянных домов (рубленых, брусчатых) в проемах на бревнах, брусьях нарезают гребень, после чего устанавливают коробку, которая в наружной стороне имеет паз, входящий в гре­бень. Зазор, образующийся между коробкой и стеной, конопатят снаружи и изнутри помещения.

Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий показана на рис. 132. Оконные блоки с раздельными переплетами можно устанавливать сразу целиком в проем или раздельно — сначала наружный блок, а затем внутрен­ний. При этом надо следить за тем, чтобы между наружной и внутренней коробками не было зазоров, т. е. они должны быть плотно пригнаны одна к другой и прочно скреплены гвоздями.

Порядок установки дверных коробок в стандартных домах каркасной конструкции показан на рис. 133. В наружной стене (рис. 133, а) коробка примыкает почти вплотную к стойкам кар­каса. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой 6.

Установка коробки к печи показана на рис. 133, б; коробку при установке изолируют от печи огнестойким материалом. В перего­родках (рис. 133,6,г) коробку после установки отделывают на­личником8 или наличником и обкладкой6.

После крепления коробки к стене полотно двери снимают с петель, чтобы не повредить его во время отделочных (штукатур­ных) работ. Концы вертикальных брусков коробки заделывают в пол на проектную глубину. Зазор, образуемый между коробкой и стеной проема, конопатят, а откосы штукатурят.

После выполнения отделочных работ полотно двери вновь на­вешивают на коробку, проверяя пригонку ее к четвертям коробки.

Притворы окон, балконных и наружных входных дверей уплот­ няют эластичными прокладками, закрепляемыми после окраски и остекления блоков. 1П1

Воздухопроницаемость оконных и балконных блоков, особенно со спаренными переплетами и полотнами, можно предотвратить,) применяя приборы, обеспечивающие их натяжение.

Для плотного прилегания к стенам или перегородкам налични­ки крепят с напуском не менее 10 мм. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником. Крепят их к коробке гвоздями со слегка втопленными шляпками. В углах их соединяют на «ус». Наличники из древесины ценных пород (дуб, красное дерево, палисандр и др.) крепят шурупами. Наличники, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковый профиль. Оконные и дверные блоки остекляют после их окраши­вания.

Деревянные подоконные доски устанавливают преимуществен­но в деревянных домах, но делают их и в каменных зданиях после осадки и выполнения штукатурных и санитарно-технических работ.

В одном помещении подоконные доски должны находиться на

Рис. 133. Установка дверных коробок в деревянных домах каркасной конструкции:

а, д — в наружной стене, б — примыкание к печи, в, г — в перегородках; / — брусок двер­ной коробки, 2 — листы гипсовые обшивочные, 3 — плотная бумага (воздухоизолятор), 4 — разреженная деревянная обшивка, J — рама каркаса, 6 — деревянная обкладка, 7 — войлок, смоченный в глине, 8 — наличник, 9 — твердая древесноволокнистая плита, 10 — минеральный войлок (утеплитель), 11—битуминизированная бумага (пароизолятор), 12 — мягкая древесноволокнистая плита, 13 — наружная обшивка

192

одном уровне. Нижняя поверхность подоконных досок, примыкаю­щая к каменным поверхностям, должна быть антисептирована и изолирована от кладки стен войлоком. Во избежание задержания влаги верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения на 1 %. В каменных зданиях торцы досок, заделываемых в стены, антисептируют и изолируют от кладки то­лем, рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Длина торцов подоконных досок, заделываемых в стены, состав­ляет около 40 мм.

Технология монтажа оконных блоков

1 Подготовка проема

1.1. Бетонные поверхности внутренних и наружных проемов не должны иметь отколов, раковин и наплывов более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими полимерцементными составами.

В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнять затирку штукатурным раствором. Поверхности очищаются от пыли, грязи, инея и наледей, масляные загрязнения следует обезжиривать. Тщательная подготовка поверхностей стеновых проемов обеспечивает высокую прочность сцепления изоляционных материалов, что создает необходимое сопротивление водо- и воздухопроницанию монтажного шва узла примыкания оконного блока и его эксплуатационную долговечность.

1.2. На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносят грунтовочный состав.

1.3. Поверхности оконных проемов перед установкой оконных блоков в зимнее время должны быть очищены от наледи и снега, просушены сжатым воздухом и загрунтованы.

1.4. В зданиях с однослойными стенами (керамзитобетонные блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) при необходимости размещения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации обязательно производится теплоизоляция внутренних откосов.

2. Монтаж оконного (балконного) блока.

2.1. Заготовку уплотнительных и изоляционных лент по размерам следует выполнять на разделочном столе, доске или на месте монтажа непосредственно из ролика. При этом к требуемому размеру (для вертикальных стыков — полная высота проема, для горизонтального потолочного — ширина проема « в свету» плюс 5мм) прибавляют по 1-2 см для нахлеста по углам. Ролик уплотнительной ленты освобождают от упаковочной клейкой ленты. Затем с материала с двух сторон снимают на 3-4 см защитную ленту (для удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до полного использования ролика).

2.2. На первом этапе изоляции внутреннего слоя наклеивают пароизоляционную ленту по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность. При этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Пароизоляционную ленту шириной 60-70 мм наклеивают широким липким слоем, отступая от четверти проема на 30-35 мм, используя планку-ограничитель. При необходимости для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на пенную теплоизоляцию на всю ширину откоса допускается установка ленты шириной 90-100 мм.

При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала примерно на 5-10 см. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке оконного блока.

При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз. Длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного.

2.3. Перед монтажом оконного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты ПСУЛ. Крепление ПСУЛ можно производить, как к раме оконного блока, так и непосредственно к поверхности четверти проема. Сначала ленту ПСУЛ приклеивают на вертикальную поверхность, затем на горизонтальную верхнюю, выполняя нахлест лент в местах их пересечения. При наклеивании снимают защитную бумажную ленту со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см. Поперечное сечение ПСУЛ должно быть таким, чтобы величина обжатия ленты оконным блоком составляла не менее 70 % по толщине.

2.4. Следующим этапом является установка и механическое крепление оконного или балконного блока в проем в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и требованиями ГОСТ 30971 к номинальным размерам монтажных зазоров (рисунок 1). При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты. По толщине наружной стены оконный блок устанавливают:

а) в однослойной стене — на расстоянии не более 2/3 толщины стенового проема, считая от внутренней поверхности стены;

б) в многослойной стене — в плоскости теплоизоляционного слоя.

При установке оконных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным фасадным линиям обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах, указанных в Приложении.

Перед креплением коробок к стенам требуется установка несущих колодок из материалов с твердостью не менее 80 ед. по Шору, а в вертикальных узлах следует применять колодки «клинового» типа. При этом установленные колодки не должны препятствовать креплению изоляционных лент. Если для временного крепления коробок оконных блоков использовались временные клинья, то после заполнения монтажного зазора пеной и ее полного отверждения их следует удалять, а образовавшиеся пустоты заполнить пеной. В нижних стыках в качестве монтажных клиньев возможно использование постоянных колодок, если они отвечают вышеупомянутым требованиям.

Рис.1 Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме

1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Рекомендуется фиксация блока в проектном положении монтажными струбцинами.

Все силовые и деформационные нагрузки должны передаваться на стены через крепежные элементы. Крепление оконных блоков к стенам следует выполнять в соответствии с проектным решением.

Не допускаются нагрузки на монтажный шов ввиду малой прочности изоляционных материалов и в целях сохранения их эксплуатационных характеристик.

2.5. После монтажа оконного блока выполняют центральный слой заполнения шва монтажной пеной. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность.

Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм.

При этом следует:

— соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;

— не допускать излишнего расходования пены при заполнении полостей монтажных швов и срезки пены, так как это повышает расход пены, увеличивает снижает эксплуатационные свойства;

— применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40 %, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.

Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.

— заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.

2.6. До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный край установленной на откос пароизоляционной ленты наклеивают липкой стороной слоем на внутренние вертикальные и верхнюю горизонтальную поверхности оконного блока на ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны выходить за пределы декоративного наличника, который устанавливается сразу же после устройства внутреннего пароизоляционного слоя.

2.7. Перед установкой балконной двери на вертикальную поверхность рамы со стороны окна наклеивается пароизоляционная утепляющая прокладка типа «Липлент П» или ПСУЛ.

2.8. Завершающим этапом монтажа оконного блока и изоляции монтажного узла является установка слива и подоконной плиты, которые устанавливаются в заводских условиях или на строительной площадке.

2.9. Перед устройством паропроницаемого наружного слоя под слив и пароизоляционного слоя перед подоконной доской наносится монтажная пена.

2.10. Устройство паропроницаемого наружного слоя под слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной 60-70 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности оконного блока, а другим — к поверхности проема. Перед установкой слива с внутренней его стороны по всей длине наклеивается звукопоглощающая лента.

2.11. После установки слива производится герметизация зазоров между сливом и четвертью проема герметиком типа АМ-0,5 или по ГОСТ 14791 производится герметизация зазоров.

2.12. Технология устройства паропроницаемого наружного слоя под балконной дверью лентой мембранного типа аналогична п.2.10 .

2.13. Перед установкой подоконной доски производится пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном и под балконной дверью путем приклеивания пароизоляционной липкой металлизированной ленты.

2.14. При устройстве изоляции шва в стеновых проемах без четверти с отделкой наружного откоса декоративным нащельником (с наружной теплоизоляцией фасада) завершающим этапом является нанесение паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала.

При этом ленты крепятся к выступу примыкания отделочного элемента до его установки по месту.

2.15. Установка паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала при монтаже оконных блоков в стеновые проемы без четверти с отделкой откоса штукатурным слоем также выполняется на заключительном этапе изоляции монтажного шва после установки нащельника, заполнения шва монтажной пеной и установки внутренней пароизоляционной ленты.

Приложение

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров.

1. При монтаже деревянных оконных блоков

2. При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей

а) оконные блоки из алюмиевых сплавов при размере стороны до 200 мм

б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм

в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм

DefSmeta: обеспечение оптимального взаимодействия сметного отдела, ПТО и отдела снабжения

Программа DefSmeta синхронизирует списки реально используемых ресурсов со всеми расценками, которые применяет ваша организация в своей деятельности.

В результате, вы получите возможность создавать списки реальных ресурсов для снабжения объекта по предоставленной смете.

Но самое главное, вы сможете не только прогнозировать доставку материалов на объект, но и вести учёт материалов поставляемых на объект строительства и автоматически определять сколько нужно довести материалов для выполнения определённых работ, с учётом того, сколько материалов привезено раньше. Программа DefSmeta позволяет это делать очень быстро и точно.


Просмотров статьи: 50465 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Справочники архитектора, проектировщика, строителя»

Ремонт оконных блоков — Устройство и монтаж деревянных конструкции

2 мая 2011

Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек (9 ± 3)%, для коробок — (12 ± 3)%.

В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными по профилю и размерам заменяемых брусков.

Для замены бруска коробки снимают створки с петель, а затем вынимают из проема коробку. После замены бруска коробку по периметру антисептируют и обертывают толем, после чего вновь вставляют в проем и крепят к стене. В отдельных коробках и брусках вставляют взамен поврежденных мест заделки на клею; заделки на клею ставят в местах врезки петель.

Ремонт переплетов, коробок, подоконников

Ремонт переплетов, коробок, подоконников:

а — ремонт нижней части створки, замена брусков,
б — крепление углов угольниками,
в — замена отлива на наружной створке,
г — ремонт коробки,
д — ремонт подоконника.

Если в створках брусок поврежден целиком, его заменяют новым, а если повреждена лишь часть бруска, то заменяют только эту часть. Новый отрезок бруска соединяют с оставшейся частью бруска на шипах и клею.

При перекосе створки и ослаблении угловых соединений створку выправляют и в углах устанавливают на шурупах угольники. Вышедшие из строя отливы не ремонтируют, а заменяют новыми, устанавливая их взамен старых на клею и шурупах или гвоздях, очистив предварительно место установки от старого клея.

«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин

Ремонт крыши До начала ремонта нужно осмотреть конструкцию крыши и определить, какие элементы подлежат ремонту. Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения, обработанным антисептиком. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки. Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болтами. При провисании…

В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель. Отошедшую облицовку приподнимают и очищают ее и основание от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют. В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть…

Опалубка стен состоит из двух строго параллельных панелей, собранных из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками 6. Опалубка стен Опалубка стен: а — доска направляющая, установленная на грунт, б — доска направляющая, установленная на бетонную подготовку, в — общий вид опалубки стены, г —…

Принимают деревянные конструкции путем внешнего осмотра и проверки размеров. Размеры конструкций должны соответствовать размерам, приведенным в рабочих чертежах с учетом допускаемых отклонений. Все несущие конструкции должны иметь паспорт завода-изготовителя. При осмотре выявляют дефекты элементов, древесины. Конструкции по сечениям элементов обмеряют не менее чем в трех местах с погрешностью до 1 мм, по длине — с…

Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разраборно-переставной опалубки «Монолит-72», при использовании которых наряду с формованием можно производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы приварены кляммеры 3 из проволоки диаметром 3 мм, к которым крепятся электронагреватели 2. Опалубочный щит Опалубочный щит с термореактивным обогревом конструкции ЦНИИОМТП:…

Оконные блоки — Устройство и монтаж деревянных конструкции

28 апреля 2011

Оконные блоки со спаренными створками состоят из наружных и внутренних створок, навешенных вплотную между собой на петли, а внутренние, кроме того — на петли к коробке. Соединенные между собой стяжками створки составляют как бы один переплет, имеющий достаточную жесткость.

Для мытья стекол внутренние и наружные створки раскрывают, развинчивая стяжки.

Оконные блоки со спаренными створками

Оконные блоки со спаренными створками (сечения по притворам) (ГОСТ 11214 — 86): 1 — стекло, 2 — раскладка по стеклу, 3 — верхний и боковые бруски наружной створки, 4 — верхний и боковой бруски коробки, 5 — петля, 6 — уплотняющая прокладка, 7 — верхний и боковые бруски внутренней створки, 8 — нижний брусок внутренней створки, 9 — наплав, 10 — нижний брусок коробки, 11 — нижний брусок наружной створки.

Оконные блоки распашные с открыванием створок внутрь помещения имеют ряд недостатков: узкие створки уменьшают световую площадь окон, а широкие при открывании загораживают внутри значительную часть помещения. В отдельных зданиях применяют деревянные окна со спаренными створками, вращающимися вокруг горизонтальной или вертикальной средней оси.

Оконные блоки изготовляют с неравными и равными створками, с форточками и фрамугами. Оконные блоки с равными створками бывают с форточками и без них. Оконные и балконные дверные блоки (ГОСТ 11214 — 86) маркируют на предприятии-изготовителе. 

Марка состоит из буквенных индексов и цифр, обозначающих высоту и ширину проема в дециметрах: буквенные индексы обозначают следующее: ОС — оконный блок со спаренными створками; ОР — оконный блок раздельной конструкции с двумя рядами остекления; БС — балконный дверной блок со спаренными полотнами; БР — то же, с разделенными полотнами.

«Плотничные и стекольные работы»,
Л.Н.Крейндлин

Для ремонта оконных блоков применяют древесину хвойных пород влажностью для створок, фрамуг, форточек (9 ± 3)%, для коробок — (12 ± 3)%. В оконных блоках большей частью выходят из строя бруски коробок и отдельные бруски створок, форточек и реже створки в целом. Отдельные бруски коробок заменяют новыми, изготовленными по профилю и размерам заменяемых брусков. Для…

Опалубка стен состоит из двух строго параллельных панелей, собранных из щитов. Расстояние между панелями должно равняться проектной толщине стены. При сборке опалубки толщину стены фиксируют временными распорками 6. Опалубка стен Опалубка стен: а — доска направляющая, установленная на грунт, б — доска направляющая, установленная на бетонную подготовку, в — общий вид опалубки стены, г —…

В щитовых дверях в процессе эксплуатации отклеивается облицовка и раскалывается обкладка в местах крепления петель. Отошедшую облицовку приподнимают и очищают ее и основание от старого клея. Затем это место намазывают клеем и облицовку временно прикрепляют гвоздями или брусками. После схватывания клея гвозди или бруски удаляют. В местах крепления петель в обвязке двери вырезают негодную часть…

Применяют также термореактивные опалубочные щиты на основе разраборно-переставной опалубки «Монолит-72», при использовании которых наряду с формованием можно производить тепловую обработку свежеуложенной бетонной смеси (электрообогрев). Щит опалубки устроен так: на внутренней поверхности стальной палубы приварены кляммеры 3 из проволоки диаметром 3 мм, к которым крепятся электронагреватели 2. Опалубочный щит Опалубочный щит с термореактивным обогревом конструкции ЦНИИОМТП:…

Принимают деревянные конструкции путем внешнего осмотра и проверки размеров. Размеры конструкций должны соответствовать размерам, приведенным в рабочих чертежах с учетом допускаемых отклонений. Все несущие конструкции должны иметь паспорт завода-изготовителя. При осмотре выявляют дефекты элементов, древесины. Конструкции по сечениям элементов обмеряют не менее чем в трех местах с погрешностью до 1 мм, по длине — с…