Опирание подкосов на лежень. Узлы крепления стропильной системы

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	—

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей .

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться .

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям

:

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов :

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание . Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться :

• методом запила с гвоздевым креплением;
• посредством гнездового соединения;
• с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

В начале планировки мансардной кровли подбирается система стропил, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется на основе разновидности крыши.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные брусья, применяемые как кровельный каркас, сдерживающий составные стройматериалы всей конструкции, или конкретные элементы, которые создают опоры, называющиеся стропильными ногами. Перед началом работ деревянные составляющие пропитываются особыми составами, которые предохраняют крышу от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система разделяется на два основных типа: наслонные и . Поскольку узлы соединения в каждой из систем имеют различные характеристики, определенный тип стропил подбирается, исходя из свойств предпочитаемой крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе нужного типа системы:

• общая функциональность кровли;
• сила давления кровельных стройматериалов на конструкцию;
• распространенность и частота атмосферных осадков на территории, где располагается дом.

У висячего типа стропил отсутствуют опоры, размещающиеся в промежутках. По этой причине возникает усиленный распор, передающийся на стены строения по горизонтали. Чтобы уменьшить этот показатель, в узел опор внедряют затяжной элемент из древесины или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Затяжной элемент размещается в основании ног, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в двускатных конструкциях крыши) и работает на изгиб и сжатие. От высоты затяжного элемента зависит прочность соединения с основанием опор.

Наслонный тип стропил зачастую обустраивается в строениях, где присутствует центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в боковые стороны постройки, а центральная часть ложится на колонну или другую опору внутри дома. Такой узел конструкции рассчитан на изгибное функционирование. Наслонные опоры создают меньшую нагрузку на составные части постройки, поэтому их монтаж не такой трудоемкий, как в случае с висячими стропилами. Кроме того, он не требует больших материальных расходов.

Существуют также варианты обустройства крыши, совмещающие в себе оба типа стропил. В этом случае каждый тип чередуется, то есть зоны без несущих стен обустраиваются висячими стропилами, а области с необходимыми опорами – наслонными.

Грамотное обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности крыши в будущей постройке является грамотное обустройство всех узлов и опорных точек.

В случае наслонных стропил для мансардной кровли предполагается наличие не менее 3 опорных пунктов. Это значение может поменяться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна добавочная опора.

Узел висячих опор собирается на основе размеров пролета. На малых пролетах затяжной элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета затяжные элементы провисают, а опоры идут на изгиб.

Таким образом, узлы висячего типа могут иметь следующие различия относительно размера пролета:

Рисунок 1. Схема устройства мауэрата.

1. 9 м. Опоры необходимо сдерживать при помощи деревянного бруска, устанавливающегося перпендикулярно чердачному полу. В области основания он укрепляется скобами, а затяжные элементы крепятся специальными хомутами.
2. 13 м. Крепеж осуществляется с помощью подкосов, которые верхушкой упираются в основание, а нижней частью – в перпендикулярный брус. Интервал между опорами не должен быть больше 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо усилить специальными приспособлениями. Для верхушки применяется шпренгельная структура: затяжные элементы прикрепляются к двум деревянным брускам, а между ними монтируется ригель.

Методы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется замена существующей стропильной системы или ее возведение с нуля, необходимо соблюдать определенный свод правил при креплении ее узлов.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепежа перекладины и основания опоры, поскольку это может оказать разрушительное влияние на всю кровельную систему.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой стройматериалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к ее полному обрушению. Для предотвращения такого исхода необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается при помощи следующих видов крепления:

• зубья в шип;
• зубья в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Чтобы повысить надежность соединения, можно создать дополнительный крепеж при помощи уголков из металла.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

• балочный;
• мауэрлатный;
• коньковый.

Балочный узел крепления

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге создаются зубья в шип, а в перекладине вырезается гнездо, которое соответствует вырезанным зубьям. В этом случае гнездо должно занимать не более 30% от всей толщины перекладины.

Если при постройке кровли использовались легковесные материалы, а ее уклон составляет менее 35°, основания опор размещаются так, чтобы область их упора была значительно больше балки. Этого можно достичь, применив врезку с двумя зубьями в 2 шипа, упором (с использованием шипа или без него), а также двумя шипами в замок.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо древесными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлатный узел крепления

Существует 2 технологии мауэрлатного крепежа опор: жесткий и скользящий (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности соскальзывания, прогибов и выскакивания. Это достигается при помощи размещения специальных уголков с опорным бруском. Образованный узел нужно скрепить надежной проволокой при помощи метизов. Гвозди забиваются под определенным наклоном сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается по вертикали. Данный метод является наиболее популярным.

Во втором случае крепление осуществляется при помощи особого механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропило) передвигаться в нужном направлении(рис 2).

Для создания такого соединения потребуется выполнить врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляются при помощи двух скрещенных гвоздей и одним вертикальным сверху. К мауэрлату доски закрепляются металлическими скобами. После этого опорное основание выпускается за стену и скрепляется при помощи пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут передвигаться в допустимых пределах.

Данный метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, сруб), которым свойственно оседание. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен строения.

Коньковый узел крепления

Такой узел может быть создан двумя методами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод подразумевает собой обрезку верхушки опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их упирают в противоположные опоры, которые также нужно подрезать. Крепление создается при помощи двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они соразмерно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляются деревянными накладками или пластинами из металла.

Второй метод является самым популярным. От первого способа его отличает метод стыковки внахлест. При этом опоры соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего их закрепляют на болты.

Для долговечной и надежной кровли важно качественно сделать все узлы стропильной системы. Что это значит, мы и разберем прямо сейчас.

Стропила – это скелет кровли, на котором держатся внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и иные элементы. Также очень часто именно их используют в качестве основы под коммуникации. На крышу и, соответственно, стропила приходятся огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг/м 2 . Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А чего стоят порывы ветра?

Стропила кровли как основа под коммуникации

При проведении ремонтных работ эта система должна выдержать не только вес человека, но и необходимого оборудования. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае кровля и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем себя чувствовать действительно защищенно.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы по праву можно назвать мауэрлат. Он представляет собой балку, на которой и крепится конструкция. Его главная функция – равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой фиксируется обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Между собой стропильные ноги скрепляет прогон. Он располагается как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого бывают коньковые и боковые прогоны. В нижней части ноги фиксируются при помощи затяжки.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и стойкам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Перпендикулярно ногам набиваются обрезные доски – обрешетка. Она служит основой для кровельного материала. А место соединения скатов кровли принято называть коньком. На нем набивается сплошная обрешетка, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной. Продолжение стропильных ног – кобылки. Они располагаются под свесом, защищающим стены от осадков. Очень часто первыми начинают гнить именно эти конструктивные элементы, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, при этом сами ноги могут служить еще очень долго. Надежность всей конструкции зависит от того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления . О них мы и поговорим более подробно.

Это понятие объединяет в себе ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов . По сути, эта жесткая конструкция и есть скелет кровли. В зависимости от размеров и личных пожеланий выделяют четыре вида ферм. Если ширина дома составляет от 12 до 24 м, тогда наиболее подходящими будет сегментная или трапециевидная форма. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классическая треугольная станет прекрасным решением при строительстве домов шириной 9–18 м.

Стропильные фермы разных размеров

Огромную роль играет и материал. Наиболее часто используется древесина. В этом случае монтаж балок происходит путем врубки и последующей фиксации гвоздями, саморезами и иными крепежными элементами. Однако не во всех случаях актуально применение дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, тогда более подходящими будут фермы с растянутыми металлическими стойками, так как обеспечить надежные крепления деревянных элементов в этом случае будет тяжело. Еще пользуется популярностью комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

Конек представляет собой горизонтальное ребро в месте соединения двух скатов. Существует наслонная и стропильная система висячего типа. В первом случае конек устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное примыкание стропил к коньку, для этого делаются соответствующие запилы. Фиксация делается посредством гвоздей.

Конек в месте соединения двух скатов

Если речь идет о висячей конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно. Чтобы обеспечить подобное сопряжение, торец каждой балки подрезается под углом, равным наклону кровли. Далее стропила соединяются плоскостями срезов и фиксируются гвоздями, забитыми под углом. Обязательно необходимо закрыть место стыка металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении врубкой в полдерева достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения стропильные ноги соединяют с уступом. Затем сверлится отверстие под болт 14 мм. Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Когда речь идет о скользящей системе, то в этом случае концы ног соединяются посредством металлических пластинчатых шарниров.

Это следующий узел крепления стропильных систем, на котором нужно остановиться подробнее. Существует две технологии фиксации балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают какие-либо сдвиги, колебания, повороты, кручение и прочие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, на ноге делают запил. Далее соединение дополнительно фиксируют гвоздями, проволокой, саморезами и прочими вспомогательными элементами. Обычно несколько гвоздей забивают под углом так, чтобы внутри мауэрлата они скрестились. А потом еще один гвоздь вбивают вертикально.

Запил на ногах для крепления к мауэрлату

Скользящие крепления получаются благодаря специальному крепежу. Бывает одна, две либо три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация во время усадки может сильно пострадать. Обеспечить подобное подвижное соединение можно несколькими способами. Нога упирается в мауэрлат подшитым бруском либо выпиленным зубом и жестко фиксируется с помощью металлического уголка. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ноги соединяются врубками, при этом на горизонтальной площадке делается скос, чтобы обеспечить скользящее соединение.

Скользящие крепления элементов

Если в месте фиксации к мауэрлату вбить только один гвоздь либо использовать специальные гибкие пластины, то сопряжение получится скользящим и в этой части стропильной системы.

Сейчас остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы . Особенность такой кровли – наличие вальм. Подобный тип обладает рядом достоинств. Они более долговечны, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложны в технологическом плане.

Типовые узлы вальмовой крыши

Состоит эта крыша из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не закрывают всю площадь, с торцов здания под наклоном устанавливаются треугольные вальмы. В этом случае появляются типовые элементы – дополнительные накосные стропильные ноги, из которых и формируются торцевые скаты. Соединение диагональных балок может быть различным. Пользуются популярностью как висячие фермы, так и наслонная конструкция, фиксирующаяся к мауэрлату.

Кровля из трапециевидных скатов и треугольных вальм

Если стропила скатов опираются на конек, то накосные ноги при этом должны прилегать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но и не более 150 мм. Нижняя часть диагональных стропил фиксируется к мауэрлату либо специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае накосные элементы фиксируются к специальной доске (прибоине), закрепленной на ферме. А вот монтаж к крайней висячей ферме делается посредством шпренгеля. При этом обязательно на балках ног делаются запилы под углом соответствующему наклону вальмового ската.

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Диагональные стропила являются обязательным элементом на вальмовых крышах

В последнее время при современном проектировании загородных домов все большую популярность и распространение получает система стропильной конструкции вальмовой крыши. Вальмовая крыша представляет собой стропильную систему, состоящую из двух частей. Одна из данных частей является двускатной крышей, которая лишь частично закрывает дом по его длине. Вторая часть стропильной системы является вальмом, закрывающим пространство, не перекрытое основной двускатной крышей. Другими словами, вальмовые крыши совмещают в своей конструкции два вида скатов: по фасаду строения – трапециевидные; по торцам сооружения – треугольные.

В частном домостроении и проектировании встречаются некоторые разновидности вальмовых крыш: шатровая, датская либо полувальмовая, ломаная вальмовая и полувальмовая мансардная крыши. Шатровой крыша будет называться, если в сооружение имеет в основании квадратную форму. Полувальмовой либо датской крышу называют, если вальмы усечены сверху и монтируются не на полную высоту крыши. Ломаной вальмовой является крыша, в конструкции которой сочетаются скаты различных углов уклона. Полувальмовая мансардная крыша представляет собой конструкцию с треугольными вальмами небольшого размера, которые монтируются над фронтонами.

Крыши вальмового типа пользуются повышенной популярностью неспроста, поскольку они отличаются наиболее экономичным расходом строительных материалов и имеют достаточно эстетичный вид. Все же, при монтажных работах, возникают некоторые вопросы, на которые вы и найдете ответ в нашей статье. Рассмотрим подробнее стропильную систему вальмовых крыш.

1. Стропильная система вальмовой крыши.
2. Места установки дополнительных опор под накосные стропила.
3. Узлы опирания накосных стропил в коньке.
4. Обустраиваем Датскую крышу.

Стропильная система вальмовой крыши

Стропильные ноги вальмовых крыш, как и на крышах с ендовами, устанавливаются в направлении к внешним либо внутренним углам стен здания. Стропильные ноги вальмовой крыши подразделяются на два вида: диагональные стропила направляются к внешним углам стен сооружения, а накосные стропильные ноги – к внутренним углам.

Диагональные (накосные) стропильные ноги гораздо длиннее обычных ног, поэтому при неимении достаточно длинных досок, их приходится спаривать между собой для приобретения требуемой длины. При сдваивании можно использовать доски, которые применяем для обустройства обычных стропил. Кроме необходимой длины, стропила получают дополнительную способность нести повышенную нагрузку за счет удвоенного сечения, поскольку, как правило, диагональные стропила несут нагрузку в полтора раза превышающую на обычные стропильные ноги. При спаривании досок, получаем не только длинную неразрезную балку, но и унифицируем типоразмер деталей, которые применяем.

На диагональные стропила опираются стропильные полуноги, которые называют нарожниками (рис. 1). Опирание нарожников на накосные стропила нужно производить с шагом вразбежку, чтобы стыковка полуног с обеих сторон диагонального стропила не приходилась в одной точке. Часто появляется необходимость в смене шага нарожников при установке относительно шага рядовых стропил крыши.

Нарожники к диагональным стропилам обычно пришивают парой-тройкой гвоздей, а стыкуют посредством запила верхнего конца полуноги в одной плоскости со стропилом. Нарожники можно стыковать с накосным стропилом методом врубки. Но достаточно сложный типовой узел можно упростить и при этом даже на некоторый показатель увеличить несущую способность диагональной стропильной ноги и увеличить ее жесткость. Данный метод заключается в стыковании стропила и нарожника не врубками, а сращиванием черепными брусками. Опорные (черепные) бруски подбирают сечением 50х50 мм и нашиваются к нижним концам стропильных ног с двух сторон.

Места установки дополнительных опор под накосные стропила

Мы уже ознакомлены с тем, что диагональные стропила, по сравнению с обычными стропильными ногами, должны выдерживать, как минимум, полуторную нагрузку на себе. По своей сути и конструкции, диагональные стропила представляют собой наклонившийся либо раздвоившийся коньковый прогон. Под накосные стропила требуется установка дополнительных опор (подкоса либо стойки из бруса), одной либо пары, все зависит от размера крыши. Установка дополнительных опор под диагональные стропила делается для поддержания сосредоточенной нагрузки и для получения многопролетности.

Поясним подробнее необходимость в данной манипуляции. Например, нам необходимы накосные стропила длиной в 10 м. Собрать стропила такой длины можно из досок длиной в 5,5 метра. Заметим, что 0,5 метра нам понадобятся для стыковки. Для десятиметровой диагональной стропильной ноги необходима минимум одна опора. Установка опоры в середине пролета стропила не рекомендована. Опору ставят в точке равной ? пролета стропила от верхнего конца. В данном случае, вывод следует таков, что для сращивания нам необходимо применять доски длиной 6 м и 4 м либо 7 м и 3 м.

Установка опоры может быть под углом в 45-53 градуса, хотя угол при установке подкоса не играет особой роли, главное, чтобы он надежно поддерживал стропило в точке максимального сосредоточения нагрузок (рис. 1). Под стойку из бруса либо пары спаренных досок подкладывают деревянную подкладку. Точка опоры стойки должна располагаться на лежне.

Для пролетов, которые превышают длину 9 метров, необходима установка трех опор: одна из них должна располагаться по центру, другая в точке ? пролета от нижней части стропила, третья – на расстоянии ? от верхней части ноги. Данный вариант расположения стоек ориентирован на железобетонные перекрытия. Если перекрытие сооружено из другого материала, то в них должно быть предусмотрено наличие балок, на которых и будут опираться наши стойки.

Дополнительную стойку можно заменить конструкцией шпренгельной фермы. Шпренгелем называется балка, которая собой воссоединяет через угол две наружные стены. Чтобы балка не «гуляла», можно ее укрепить двумя подкосами. Данная конструкция монтируется из древесины сечением 100х100 мм, которая применяется для стоек, материал сечением 50х100 мм берем для подкосов, а материал размерами 100х150 мм для балок.

Узлы опирания накосных стропил в коньке

Коньковый узел в точке соединения диагональных стропил и конькового прогона рядовых скатов может быть исполнен в нескольких вариантах. Все зависит от количества использованных промежуточных опор и от конструкции наслонных стропил рядовых скатов вальмовой крыши здания.

В случае опоры основных стропильных ног только на один коньковый прогон, накосные стропила должны опираться на консоли конькового прогона (рис. 2). Консоли при этом должны монтироваться с выпуском от 100 мм до 150 мм за пределы подстропильной рамы, поскольку лишнее после монтажных работ проще отпилить, чем наращивать недостающее.

Если конструкция основных скатов имеет боковые прогоны, а сами стропильные ноги сооружаются из доски, то боковые прогоны должны обустраиваться шпренгелем со стойкой, на которые и будут опираться накосные стропильные ноги (рис. 3).

При наличии боковых прогонов в конструкции основных скатов и стропил, произведенных из бруса, необходимо использовать прибоину толщиной не меньше 5 мм вместо шпренгеля. На прибоину и будут опираться накосные стропила.

Низ диагональных стропильных ног для посадки на консоль прогона, на шпренгель либо на прибоину, нужно подрубать в горизонт и прикреплять гвоздевым боем. Для дополнительной фиксации диагональные стропила можно зафиксировать на опорах проволочной скруткой либо хомутами из металла.

В случае расположения накосных стропил в ендовах, узлом опирания для них могут послужить стойки. Шпренгельная ферма в данном случае к использованию в конструкции не подлежит, поскольку угол, который образует ендову, является внутренним. Перекрытие может не позволять использовать даже стойки, тогда воспользуемся подкосами.

Накосные стропила, которые распложены в ендовах, принимают максимальную нагрузку на нижнюю часть стропила, поэтому именно здесь монтируем узел опирания подкоса (рис. 4). В данном варианте, подкос, который упирается нижней частью в лежень, образует слишком острый угол. Выход из этого может быть в перемене точки опоры, то есть подкос упереть нижней частью в угол стены. Можно поставить два подкоса, где один из них будет упираться в лежень, а второй в угол стены, верхними частями они будут упираться друг в друга.

Обустраиваем Датскую крышу

«Датскую» крышу, после полного ознакомления с конструктивной особенностью вальмовой крыши, можно соорудить с помощью прибоины из доски толщиной около 5 см, расположенной между рядовыми стропилами (рис. 5).

Для дополнительной прочности конструкции точки крепления прибоины к рядовым стропилам усиливают подстропильными ногами (подкосами), которые упираются нижними концами в стойку либо в лежень. Пересечения прибоины со стойкой скрепляют гвоздевым боем, и подпирают обрезками доски. Можно не усиливать конструкцию подкосами, а просто установить спаренную пару стропил.

На крыше получим пространство вертикального расположения, которое можно использовать в целях естественного освещения и вентиляции внутреннего пространства чердачного помещения. Получится под коньковым прогоном, например, окно. Можно плоскость обшить листовым либо погонажным материалом.

Крепление стропил к мауэрлату: рассмотрим узлы крепления стропил к мауэрлату

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Содержание статьи

1 Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»1.1 Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат2 Особенности стропильных систем2. 1 Наслонные стропила2.2 Висячие стропила3 Расчет установки стропил4 Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату4.1 Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

 Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Обозначение	Размер в мм
LK-1L	40 × 170
LK-2P	40 × 170
LK-3L	40 × 210
LK-4P	40 × 210
LK-5L	40 × 250
LK-6P	40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления ЛК в деле

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм	Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла) в мм
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP5	140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок	130 × 130 × 100 × 2	Усиленный уголок KP6	105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный уголок KP7	145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	50 × 50 × 35 × 2	Усиленный уголок KP8	145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок	70 × 70 × 55 × 2	Усиленный уголок KPL1	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок	90 × 90 × 40 × 2	Усиленный уголок KPL11	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL2	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленный уголок KPL21	105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL3	90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленный уголок KPL4	70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3	90 × 50 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL5	50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4	70 × 70 × 55 × 2,5	Усиленный уголок KPL6	60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.

Уголки серии КР

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

Усиленный уголок серии KMRP

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка	Размеры в мм
	a	b	c
KMRP1	60	60	60
KMRP2	80	80	80
KMRP3	100	100	100

Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Крепление стропила между двумя дощатыми накладками

Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

Фиксация с помощью проволочной скрутки

Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

Часто на помощь приходит металлическая перфорированная лента

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Особенности стропильных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

Наслонные стропила с опорой на капитальную перегородку

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Стропила со скользящими креплениями

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Висячая система с дополнительными элементами

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм	Длина стропильных ног в мм
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
600	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200
900	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
1100	75×125	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
1400	75×150	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
1750	100×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250	100×250
2150	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

Запилы на мауэрлате

Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

В данном варианте запил делается на стропильной ноге

При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным, поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

Богатый выбор металлических крепежных деталей

При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно, грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Устройство стропильной системы

Строительство крыши является завершающим этапом возведения дома, она определяет степень защиты здания от атмосферных воздействий и внешний облик всего строения в целом. Каркас крыши, на который монтируется кровля и утеплитель, называется стропильной системой. Устройство стропильной группы зависит от вида крыши и её сложности, от климатических условий и от назначения чердачного помещения. Она крепится на мауэрлат, зафиксированный на стенах дома по периметру, и состоит из следующих элементов:

балка перекрытия или затяжка — горизонтальный брус, опирающийся на мауэрлат;висячие или наслонные стропильные ноги, которые крепятся в нижней части к затяжке или мауэрлату, а в верхней соединяются и образуют конёк;прогон — брус, соединяющий фермы стропильной группы;В зависимости от типа и размеров крыши стропильные системы бывают наслонными, висячими или комбинированными, но их основные элементы во многом повторяютсястойки, ригели, подкосы и схватки — это вспомогательные элементы, которые необходимы для придания прочности стропилам и всей конструкции крыши;нарожники — используются на вальмовых крышах и представляют собой укороченные стропила;Диагональные стропила вальмовой крыши крепятся нарожниками и шпренгелями, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузкишпренгели — предназначены для придания прочности диагональным стропилам вальмовой крыши;кобылки — применяются для удлинения стропильных ног и нарожников и образуют карнизный свес;лобовые доски — крепятся к вертикально обрезанным стропилам или кобылкам и служат для монтажа капельников, ветровых планок и кронштейнов водосточной системы;контробрешётка — монтируется на стропила и используется для создания вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и кровельным материалом;обрешётка — набивается перпендикулярно контробрешётке и служит для крепления кровельного материала.

Более сложные виды крыш образуются из комбинации скатных, шатровых и вальмовых типов, их стропильная система также собирается из описанных элементов.

Основой любой системы стропил и ферм является жёсткое треугольное соединение, которое придаёт прочность конструкции крыши и позволяет выдерживать вес снега и ветровое воздействие.

Варианты устройства стропил

Стропильная система любого вида предназначена для создания наклонных скатных поверхностей, с которых осадки стекают вниз, не скапливаясь на кровле. Кроме того, наклонная поверхность лучше противостоит разнонаправленным ветровым нагрузкам. При устройстве стропильной системы могут использоваться следующие типы стропил:

стропильные ноги висячего типа, опираются только на внешние стены здания и затяжку, а между собой соединяются ригелями, стойками и подкосами;наслонные стропила имеют дополнительные опоры на внутренние стены дома и жёстко скрепляются с помощью вспомогательных элементов;Висячие стропила не имеют жёсткой опоры в месте конькового соединения, а наслонные опираются на внутреннюю стену здания через лежни, стойку и прогонкомбинированные системы используются при строительстве мансардной ломаной крыши или других конструкций, когда в верхней части фермы применяются висячие, а в нижней части ставятся наслонные стропила.

Из этих типов стропил собираются разные виды крыш. Рассмотрим наиболее популярные варианты устройства скатных систем различной конфигурации.

Односкатная стропильная система

Односкатные крыши используются при строительстве загородных домов, гаражей, бань и подсобных помещений. Такие крыши изготавливают с использованием наиболее простой стропильной системы, которая может усложняться с увеличением длины ската. Если расстояние между стенами здания больше 4,5 м, то стропильные ноги усиливают подкосами. При пролётах более 6 м необходимо использовать по две подстропильные ноги с каждой стороны или ставить дополнительную вертикальную стойку с симметричными укосами.

Выбор конструкции односкатной стропильной системы зависит от длины ската, при этом допускается использование составных балок

По мере увеличения длины ската конструкция стропильной системы усложняется жёсткими треугольными элементами и схватками, что придаёт ей дополнительную прочность.

Исходя из опыта автора этой статьи, для мягких кровельных материалов при небольших углах наклона скатов необходимо использовать сплошную обрешётку из фанеры толщиной от 12 мм. Когда применяется листовой кровельный материал, следует уменьшать шаг обрешётки до 10 см, увеличивать нахлёст до 15 см и дополнительно герметизировать места стыка листов.

Двускатные и ломаные мансардные конструкции

Двускатный тип крыш, традиционный для всей территории нашей страны, сохраняет популярность и сегодня. Этому способствуют простота и надёжность стропильной системы, а также возможность обустроить холодный или обитаемый чердак. Как правило, двускатная крыша с мансардой образуется висячими стропилами без средней опоры, а её жёсткость обеспечивается ригелями и боковыми стойками, которые и служат стенами и потолком мансардному помещению.

Двускатные и ломаные мансардные крыши весьма популярны в загородном строительстве благодаря возможности обустроить дополнительное жилое подкровельное помещение

Ломаные двускатные крыши отличаются наибольшим объёмом встроенной мансарды, каркасная система здесь представлена комбинацией висячих и наслонных стропил с разным углом наклона скатов.

Двускатные стропильные системы отличаются простотой конструкции, высокой прочностью и минимальным расходом строительных материалов, такие крыши часто используют в бюджетном дачном строительстве.

Четырёхскатные системы стропил

Четырёхскатные крыши образуются двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами и имеют сложную конструкцию стропильной системы с опорным каркасом, на который монтируются рядовые и диагональные балки. Пространство между стропильными лагами заполняется нарожниками, а дополнительной опорой для диагональных ног служат шпренгели, опирающиеся на угловые перемычки.

Четырёхскатные стропильные системы характерны для вальмовых и полувальмовых крыш, под которыми можно разместить просторное мансардное помещение

Четырёхскатные крыши отлично защищены от разнонаправленных порывов ветра и придают зданию особый шик, но их недостатком является дорогая и сложная в монтаже стропильная система.

Основой для стропильной системы полувальмовой ккрыши служат стены здания, на которых располагаются мауэрлат, прогоны и продольные фермы

Стропильная группа полувальмовой крыши, как правило, опирается на боковые и фронтальные стены здания и имеет несколько отличную от прочих конструкцию с усечёнными треугольными скатами.

Устройство несущего каркаса шатровых крыш

Стропила шатровых крыш в верхней части сходятся в одной точке и образуют многогранную пирамиду. Для повышения прочности соединения стропильных ног используются специальные стыковочные элементы, брусья обрешётки и дополнительные нарожники.

Стропила шатровой системы сходятся наверху в одной точке и крепятся между собой стяжками, в нижней части они фиксируются с помощью запилов

Шатровые крыши придают строению неповторимый облик, но отличаются повышенным расходом кровельного покрытия и пиломатериала. Чаще всего они используются на флигелях, беседках, а в усечённом варианте — как крыши эркеров.

Многощипцовые стропильные группы

Многощипцовые крыши представляют собой скатные фрагменты, врезанные под прямым углом друг к другу и образующие в месте соединения внутренние углы или ендовы. Стропила такой крыши имеют разную длину, а сборка этой конструкции требует профессиональных навыков, поскольку величина и угол наклона скатов могут отличаться друг от друга.

Стропильная система многощипцовой крыши образует восемь треугольных скатов, в месте стыка которых располагаются ендовы

Крыши такого типа призваны обеспечить естественное освещение подкровельного пространства и имеют очень привлекательный внешний вид, но их довольно сложно монтировать и утеплять.

Устройство стропильной системы вокруг трубы

Проход вентиляционных и печных труб через крышу иногда требует смещения стропильных ног с нарушением выбранного шага между ними. Но при наличии труб достаточно больших габаритов, объединённых в один блок, этого бывает недостаточно. Необходимо обрезать стропила в месте прохода труб и соединять отрезанные участки с другими стропилами брусками, закреплёнными на уголки. Расстояние между трубой и деревянными элементами должно соответствовать противопожарному зазору в 130–150 мм.

Стропильная система вокруг печной трубы строится с учётом противопожарного зазора, а вырез укрепляется дополнительными стойками

Далее производится крепление обрезанных стропил с помощью вертикальных стоек к затяжкам или балкам перекрытия. Таким образом, вокруг трубы создаётся короб, который не контактирует с её горячей поверхностью и при необходимости заполняется негорючим теплоизолирующим материалом.

Монтаж кровли поверх старого покрытия

В процессе службы кровельное покрытие подвергается естественному износу. Если нет деформации старой стропильной системы и вы убеждены, что она прослужит ещё долгое время, то ремонт можно произвести быстро и качественно. Когда нет времени на демонтаж старой кровли, можно настелить новое покрытие прямо поверх старой крыши. Для этого необходимо точно знать, где проходят стропильные балки с контробрешёткой и доски обрешётки.

По личному мнению, составленному на основе практического опыта, для нового кровельного покрытия лучше выбрать профнастил, металлочерепицу или ондулин, которые не создадут большой нагрузки на конструкции старой крыши.

Видео: замена кровли без демонтажа старой

Шаг стропильных ног при устройстве кровли

При монтаже крыши стропила устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга. Это расстояние называется шагом. Рекомендации по выбору шага стропильной системы изложены в СНиП II-26–76* «Кровли». Решение нужно принимать, учитывая следующие параметры:

тип крыши;длину скатов и угол наклона;вид кровельного материала;сечение стропил;предполагаемую ветровую и снеговую нагрузку.

Шаг и количество стропил можно выбрать на основе рекомендаций и скорректировать с учётом особенностей конкретной крыши. Для простых двускатных крыш с холодными чердаками расчёт можно произвести, опираясь на следующую таблицу.

Таблица: выбор длины, шага и сечения стропил

Длина стропил, м	Шаг стропил, см	Сечение стропил, мм
До 3	60	50Х150
До 3,5	90	50Х175
До 4	110	75Х175
До 4,5	140	75Х200
До 5	175	100Х200
До 5,5	200	100Х250
До 6	140	100Х200

Для мансардных и сложных крыш требуется более прочная стропильная система с более частым расположением ферм и со сменой шага на стыковых участках с разным типом скатов. На таких крышах стропилами служит брус сечением 50Х150 и 100Х200 мм, а шаг выбирается в интервале от 60 до 120 см.

При строительстве крыш с обитаемым мансардным помещением выбирается брус большего сечения, а стропила устанавливаются более часто для увеличения прочности фермы

По наблюдениям автора этой статьи, косвенное влияние на выбор шага оказывают размеры утеплительного материала. Например, стандартная ширина утеплителя составляет 60 см, а допустимый шаг стропил сечением 50Х150 мм на скатной крыши находится в диапазоне от 60 до 120 см. Рачительные хозяева выбирают шаг кратным 59 см, чтобы плотно и без зазоров смонтировать утепляющие маты между стропилами.

Устройство крыш сложной конструкции

К сложным крышам относятся многоуровневые архитектурные решения, которые часто отличаются смешением стилей, например, скатная кровля с эркером или сочетание вальмовой конструкции с шатровым элементом. Даже обычная многощипцовая крыша со щипцами на разных уровнях имеет зачастую весьма сложную стропильную систему. Проектирование таких систем выполняется в соответствии с требованиями СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» и СП 17.13330.2011 «Кровли». К проектным работам следует привлекать профессиональных специалистов, поскольку даже небольшая ошибка может привести к браку и потере дорогостоящих материалов.

Сложные крыши нужно возводить только по готовым проектным решениям, которые содержат всю необходимую информацию для выбора материалов и описывают последовательность монтажных работ

Стропильную систему сложных крыш можно разбить на более простые составные части, а в местах их соединения смонтировать ендовы, вертикальные стойки и горизонтальные балки конькового типа.

При монтаже сложных стропильных систем важно следить за тем, чтобы на всех скатах сохранялся зазор для подкровельной вентиляции, иначе конденсат приведёт к повреждению стропил, обрешётки и утеплительного слоя.

Видео: устройство сложных крыш

Узлы стропильной системы

Узлы, соединяющие элементы стропильной группы, выполняют функцию обеспечения жёсткого и прочного крепления деталей. К качеству сборки узлов предъявляются повышенные требования, поскольку в этих соединениях происходит равномерное распределение нагрузки с несущих элементов на затяжки, балки перекрытия и мауэрлат. К основным видам соединений, которые применяются при монтаже стропил, относятся следующие узлы:

коньковый — место соединения верхней части стропильных ног;карнизный — соединение нижней части стропил с мауэрлатом или затяжкой;Основные несущие узлы стропильной системы необходимо выполнять в соответствии с повышенными требованиями по уровню выдерживаемых нагрузокузлы соединения подкосов и ригелей со стропильной ногой.

Существуют также особенно сложные соединения, например, узел примыкания диагональных стропил вальмовой крыши к прогону и мауэрлату или узел ломаной крыши, где соединяются пять деталей стропильной системы.

При сборке ломаной крыши особое внимание следует уделить узлу перехода висячих стропил в наслонные, т. к. в них соединяются сразу пять несущих элементов

Рассмотрим узел крепления стропил, стоек, прогонов и затяжек на примере ломаной мансардной крыши. В нём вертикальная стойка с помощью врезки соединяется с горизонтальным прогоном и затяжкой, далее к ним монтируется нижняя стропильная нога, которая опирается на затяжку с помощью врезки и металлической скобы. Затем верхняя стропильная ферма скрепляется коньковыми стяжками и тоже врезается в затяжку и фиксируется на скобу. В прочих узлах стропильной системы, которые применяются на различных видах крыш, используются те же принципы соединения деталей. В качестве крепёжных элементов используются гвозди, саморезы, болты, перфорированные металлические полосы и уголки различной конструкции.

Жёсткое и скользящее соединение

Сейчас при создании проекта крыши строители могут использовать два типа крепления стропил к балкам перекрытия: жёсткое и скользящее. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Но все строительные эксперты сходятся во мнение, что каждое имеет оптимальные условия применения.

Жёсткое крепление

Для жёсткого крепления стропил к балкам перекрытия или мауэрлату необходимо использовать наклонные стропила. Очень важно правильно посадить стропильную ногу на брусок. При этом никаких усилий со стороны строителей оказываться не должно.

Есть несколько способов добиться нужной жёсткости креплений стропил к балкам перекрытия. К примеру, можно сделать врубку на стропильной ноге. Это обеспечит достаточную прочность конструкции и надёжность. Также существует вариант с использованием нашивки подпорного бруса. В качестве базы используется стропило.

Чтобы закрепить стропила к врубкам мауэрлата или балок перекрытия нужно сделать наметки. Действовать лучше по заранее созданному шаблону. Очень важно, чтобы глубина прорехи не превышала трети балки.

Каждое стропило нужно зафиксировать двумя гвоздями. При этом забивать их нужно со стороны стропильной доски. Третий гвоздь забивается строго вертикально, предыдущие два под углом. Подобный способ фиксации позволяет гарантировать прочность и жёсткость креплению стропила к балке перекрытия или мауэрлату.

Согласно строительным стандартам врубка может осуществляться только в стропилах. Если делать отверстие в мауэрлате — это может негативно отразиться на прочности всей конструкции.

Есть ещё один метод крепления. Согласно ему, нужно использовать дополнительный брус. При этом его длина не может превышать одного метра. Он подшивается к стропильной ноге.

Чтобы закрепить брусок необходимо использовать металлические уголки. Их главная задача заключается в предотвращении сдвига. Поэтому во всех конструкторах профессиональные строители используют эти элементы.

Подвижное соединение

Подобное соединение необходимо в домах, в которых естественная усадка составляет порядка восьми процентов за первые два года после возведения. Обычно подобное характерно для зданий, созданных полностью из бруса.

Скользящее соединение состоит из двух полосок, которые крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату. В отличие от жёсткого соединения данная конструкция рассчитана на определённый люфт. Поэтому, когда здание даёт усадку не происходит разгерметизации.

Внимание! В некоторых крышах используется два типа креплений для достижения наибольшей прочности и надёжности конструкции.

Основные принципы крепления стропил к мауэрлату

Необходимость в монтаже брусьев на мауэрлат возникает в процессе обустройства безраспорных и распорных конструкций. Висячие и наслонные стропила устанавливаются на опорную систему с применением скользящего либо жесткого сочленения. Подходящий метод соединения подбирается с учетом особенностей конкретной конструкции.

Врубка для соединения должна быть сделана непосредственно в стропилине. Создание врубки в опорной системе нежелательно по той причине, что это способно уменьшить несущую способность опорного бруса и в целом поспособствовать снижению надежности системы.

При жестком соединении полностью исключается вероятность смещения конструктивных элементов в любых направлениях. Для достижения требуемой жесткости выполняется крепление с применением металлических уголков. Также это можно сделать путем создания специальных вырезов в стропильных ногах. Эти вырезы в стропилинах дополнительно закрепляются скобами или саморезами, также можно использовать болты и прочие крепежные элементы.

Настоятельно рекомендуется делать проволочную скрутку. Благодаря ей будет обеспечиваться дополнительная надежность соединения стропилин с опорным брусом.

При обустройстве кровельных систем деревянных строений довольно часто выполняется скользящее соединение стропилин с мауэрлатом. Для его создания используются т.н. «салазки». Это специальный крепеж, соединяющий элементы системы таким образом, что у стропильных ног остается определенная свобода, благодаря чему в дальнейшем удается предотвратить появление всевозможных деформаций крыши во время естественной усадки строения из натуральной древесины.

Монтаж стропильной системы

Перед началом возведения стропильной системы необходимо провести подготовительные мероприятия для обеспечения эффективной и быстрой сборки. Нужно создать безопасные условия для проведения работ, приготовить место для раскроя и изготовления шаблонов, а также обеспечить наличие пиломатериала и крепёжных элементов. В процессе монтажа потребуются рабочие чертежи и следующие инструменты:

угломер (малка), уровень, строительный карандаш, шнур;цепная бензопила для грубого раскроя и обрезки;дисковая пила, электролобзик;электродрель, шуруповёрт;молоток, стамески.

Перед сборкой необходимо изготовить шаблоны однотипных элементов стропильной системы и убедиться в их качественной стыковке и хорошем прилегании на месте монтажа.

Стропильные фермы нужно изготавливать по единому шаблону, причём делать это можно как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ

Завершающим этапом подготовительных работ является раскрой пиломатериала по размерам, пропитка элементов антипиреновыми и антисептическими составами и естественная просушка не менее суток.

При отсутствии проектной документации на крышу важно заранее выбрать способы крепления стропильных ног в коньковой и карнизной части, а также конструктивные решения для соединения деталей в различных стыковочных и иных узлах.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Крепление стропил на балки перекрытия или затяжки в нижней части производится различными способами в зависимости от сложности фермы и длины, а следовательно, и веса стропильных ног. Стропила длиной менее 4 м и сечением 50Х100 мм достаточно крепить к балкам дощатым узлом или с помощью металлических пластин, обрезая брус под необходимым углом и используя прибоины.

Выбор способа крепления стропильных ног к мауэрлату или балкам перекрытия зависит от угла наклона скатов, веса и длины стропил, а также от предполагаемой внешней нагрузки

При больших величинах длины и веса стропильных ног и предполагаемой снеговой и ветровой нагрузки соединение необходимо выполнять лобовой врубкой, одинарным или двойным зубом. При этом используются подбалочные подкладки, обеспечивающие плотное прилегание резьбовых шпилек. Перед монтажом необходимо создать шаблоны, которые обеспечат правильный раскрой материалов на узле врубки и безупречное прилегание элементов. Чтобы избежать сколов на краях балки перекрытия, необходимо производить врубку на глубину не менее 2 см и на расстоянии 1,5 h от края балки (где h − высота балки).

Важно, чтобы отверстия под резьбовые шпильки располагались под углом 90о к верхней плоскости стропил, поскольку это обеспечит плотное прилегание и надёжное крепление деталей между собой без смещений и перекосов.

Как правильно сделать запилы на стропильных балках

В процессе сборки стропильной системы необходимо стыковать элементы с разными углами наклона. Для разметки запилов, врубок и угловых соединений используются строительные уровни и угломерные инструменты, а при массовом производстве однотипных деталей изготавливаются шаблоны. Запилы на стропилах можно сделать в следующей последовательности.

Брус выставляется на мауэрлат и коньковый прогон, по уровню размечаются вертикальные линии и точное положение врезки.Угол наклона фиксируется на малке, а размеры врезки измеряются рулеткой или угольником. С помощью угольника и угломера результаты замеров переносятся на заготовки, после чего размечаются углы обрезки и размеры шипов врубки.На размеченной заготовке производятся необходимые запилы.

Места под запилы размечаются в несколько этапов с использованием строительного карандаша и угломерного инструмента

Диагональные стропила или нарожники приходят к стыку под разными углами в двух плоскостях, в этом случае с помощью уровня размечается вертикальный угол стыка, а затем нужный угол примыкания фиксируется малкой и переносится на деталь.

По мнению автора статьи, раскрой материала по единому образцу не является лишней операцией, поскольку потери времени на изготовление шаблонов с лихвой окупаются в процессе монтажа, который значительно ускоряется и становится более рациональным и качественным. Нужно обратить внимание на исправное состояние угломерного инструмента и использовать только проверенные экземпляры.

Монтаж стропильной системы своими руками пошагово

Многие владельцы в целях экономии монтируют крышу дома самостоятельно. При наличии некоторого строительного опыта это решение является вполне оправданным, поскольку даже сложные крыши вполне возможно собрать своими руками, имея проектную документацию. При отсутствии проекта необходимо самому сделать чертёж будущей конструкции с основными параметрами и размерами элементов стропильной системы.

Заготовки для стропильных ферм можно собирать на земле или прямо на крыше. Обычно изготавливается треугольник из двух боковых балок и нижней затяжки, все остальные элементы монтируются после установки фермы в вертикальное положение. Каждую конструкцию нужно изготавливать по заранее сделанному и опробованному на месте установки шаблону. При значительных длине и весе элементов конструкции сборка производится поэтапно.

Монтаж производится в следующей последовательности.

На резьбовые шпильки армированного пояса или последний венец стен по периметру монтируются цельные брусья мауэрлата для обеспечения равномерного распределения нагрузки со стропильной системы на стены здания. В домах их бетона или строительных блоков мауэрлат устанавливается на шпильки, вмурованные в армопояс, в деревянных строениях его роль обычно играет последний венец стеныНа мауэрлат крепятся балки перекрытия или затяжки с помощью скоб, металлических уголков или болтов. При использовании длинных и массивных стропильных ног на середину балок перекрытия монтируются вертикальные стойки, а на них крепятся коньковые прогоны.Первая заготовка под стропильную ферму устанавливается с одного края крыши (на фронтоне). На стропильных ногах делается врезка, и они крепятся к мауэрлату, балкам перекрытия и коньковому прогону.Первыми устанавливаются стропильные фермы на фронтонахВторая заготовка устанавливается на месте другого фронтона.Обе фермы закрепляются в вертикальном положении, которое контролируется уровнем или отвесом.Между установленными фермами натягиваются направляющие шнуры.Между установленными на фронтонах стропильными фермами натягиваются направляющие шнуры для контроля правильности положения промежуточных элементовУстанавливаются промежуточные стропильные конструкции с выбранным шагом. Все они должны выравниваться по вертикали и по натянутым шнурам.Монтируется коньковый и дополнительные горизонтальные прогоны (если они предусмотрены конструкцией).Стропила усиливаются ригелями, стойками и другими элементами, предусмотренными проектом.После установки всех стропильных ферм монтируются горизонтальные прогоны и дополнительные усиливающие элементыНа вальмовых крышах вначале устанавливаются рядовые стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат, а затем поочерёдно ставятся диагональные стропила и нарожники.С помощью фронтонных и лобовых досок формируются свесы, которые защищают стены здания от осадков.На стропила крепится гидроизоляционная плёнка с провисом не более 20 мм и бруски контробрешётки, которые обеспечивают вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Затем укладывается продольная обрешётка, которая служит основанием под кровельное покрытие.Монтаж гидроизолирующей плёнки, контробрешётки и обрешётки завершает работы по сборке стропильной системы

Опыт показывает, что при длине стропил более 6 м наращивать их в стыках нужно с применением шипа, двусторонних накладок и с помощью резьбовых шпилек или болтов, установленных с шагом от 15 до 20 см. Место стыка нужно усилить дополнительными стойками или подкосами. В 2010 году по указанной технологии автором была смонтирована крыша с длиной стропильных ног более восьми метров, до настоящего времени на скатах прогибов и других изменений формы не обнаружено.

Сложные крыши монтируются, начиная с основных несущих конструкций, на которых базируется стропильная система. Затем устанавливаются рядовые и диагональные стропильные ноги, нарожники и вспомогательные элементы. В заключение разнотипные фрагменты стыкуются между собой в единую конструкцию.

Рекомендации по самостоятельной установке

По мнению автора этой статьи, который смонтировал своими руками три крыши разной сложности, монтаж стропильной системы можно и нужно проводить самому. Первая крыша была раскроена и собрана по чертежу за четыре дня, а на пятый и шестой день были смонтированы гидроизоляция, обрешётка, лобовые доски и кровельный материал. На вторую крышу ушло три с половиной дня, а третья была возведена уже за два дня. С ростом мастерства и при правильном планировании работ монтаж стропильной системы значительно ускоряется. Если имеется строительный опыт, то установить крышу с надлежащим качеством совсем несложно. В случае возникновения затруднений необходимо привлечь для консультации инженеров-проектировщиков или профессиональных строителей, которые помогут в сложной ситуации.

Видео: устройство и монтаж стропильной системы

Мы рассмотрели варианты сборки стропильной системы в местах сочленения с трубами, поверх старых крыш, в местах прилегания к мауэрлату, а также в случае сложных стропильных конструкций. Попутно изучили некоторые способы соединения элементов ферм и скатов. Крышу можно собрать и своими руками, важно неукоснительно выполнять пошаговую инструкцию и строго соблюдать технику безопасности, тогда успех будет обеспечен.

Какими бывают соединения

Перед тем как перейти к тонкостям монтажа креплений стропил к балкам перекрытия или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих крепёжных элементов. Стоит признать, что за тысячелетия развития строительной индустрии было создано множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Тем не менее в результате постоянного прогресса в большинстве случае используют всего три вида креплений стропил к балкам перекрытия:

крепление стропил, которые предварительно были удлинены по специальной методике;крепление стропил к мауэрлату;задействование специальных элементов для лучшей фиксации креплений.

Последний тип крепления стропил к балкам перекрытия позволяет обеспечить более высокую надёжность всей конструкции. При выборе способа фиксации главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес крыши, как и самых стропил не такой уж и маленький. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно более подробно остановиться на втором пункте. У новичков в строительном ремесле сразу же возникнет закономерный вопрос о значении термина мауэрлат. По факту это толстая балка, которая укладывается параллельно коньку. При этом делается это вдоль оси стены. Проще говоря, именно на нём держится вся стропильная система.

Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус. Оптимальным считается сечение 15 на 15 сантиметров. При подборе бруса вы должны учитывать, что он будет держать на себе весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надёжно закреплён к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно вмуровать в армированный бетонный пояс. Также можно применить проволоку достаточной для надёжной фиксации толщины.

Рекомендации по удлинению стропильных ног

В процессе соединения мауэрлата и стропильных ног нередко возникает необходимость удлинения последних. Стандартное значение длины пиломатериала равняется 6 метрам. При необходимости получения более длинных балок их приходится наращивать. Существует три основных способа удлинения стропилин.

В соответствии с первым способом сначала торцы брусьев спиливаются под углом в 45 градусов. Между собой бруски стягиваются болтом. Обычно используется крепеж диаметром 14 мм, но вполне подойдет и 12-миллиметровый болт.
Второй метод предполагает крепление «встык». Для этого нужно обрезать торцы брусков под углом в 90 градусов, после чего прибить на стык по обеим сторонам накладки из досок. Помните о том, что крепежные элементы должны быть установлены в шахматном порядке. При желании вместо деревянных пластин можно использовать металлические накладки.
И третий способ соединения двух стропилин известен под названием «внахлест». Для его выполнения торцы брусьев можно обрезать под произвольным углом. Важно, чтобы участок стыка двух стропилин был не меньше 100 см. Крепления также должны размещаться шахматно.
Соединение и наращивание стропил «внахлест»

В случае если для выполнения соединений будут использоваться гайки с болтами, нужно обязательно использовать специальные шайбы либо пластины. Без них гайки могут попросту «утонуть» в материале. Среди всех существующих вариантов соединений крепеж с использованием гвоздей является наименее надежным, поэтому его рекомендуется использовать только в крайних случаях.

От того насколько правильно будет выполнено соединение бруса с мауэрлатом напрямую зависит срок службы, качество и надежность кровли. Вне зависимости от выбранного способа соединения нужно придерживаться основных правил. Прежде всего, плоскости элементов должны максимально плотно прилегать друг к другу. Этого можно добиться только путем точного и аккуратного выполнения всех углублений и врубок.

Стропильная система – это основа, «скелет» любой крыши, поэтому к ее обустройству нужно подходить со знанием дела. От правильности установки и фиксации основных элементов конструкции напрямую зависит срок ее службы и основные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте внимательны, придерживайтесь полученных рекомендаций на каждом этапе монтажа и все получится. Удачной работы!

Видео – Как крепить стропила к мауэрлату

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html
• https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kryisha/montazh-stropilnoy-sistemyi. html
• https://bouw.ru/article/kreplenie-stropil-k-balkam-perekritiya
• http://tolkostroyka.ru/krysha/kak-krepit-stropila-k-mauerlatu/

узел опирания стропил на мауэрлат, висячие стропильные системы, как правильно закрепить и положить деревянные распорные брусья, варианты диагональной ноги

Наслонные стропила, опирающиеся на деревянную обвязку стен здания (мауэрлат, подстропильный брус), либо – на верхний венец деревянного сруба, применяются в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства – далее в статье.

Максимальный размер пролета, который позволяет перекрыть наслонная стропильная система без внутренних опор – 6-6,5 м. Если внутри здания имеются несущие конструкции – стены или колонны, на них можно установить стойки.

Стягивая стропильные ноги ригелем, величину пролета можно увеличить до 8 м, применяя одну опору – до 12, а при помощи двух опор – до 16 м.

В индивидуальном жилищном строительстве пролеты большего размера встречаются редко, поэтому наслонные конструкции могут быть применены почти в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опирание стропил на мауэрлат (в деревянном здании его роль выполняет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Класть стропила прямо на каменную стену нельзя, так как это будет приводить к образованию конденсата и гниению деревянный частей конструкции. Нуждается в изоляции и сам мауэрлат.

Важная информация! Устройства гидроизоляции требует не только узел опирания стропил на мауэрлат, но и любые примыкания дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.

Детали конструкции наслонных стропил 1-стропильная нога 2-мауэрлат 3-скрутка 4-наружная несущая стена 5-врубка 6-лежень 7-внутренняя несущая стена 8-гидроизоляция
То, как правильно закрепить стропила на подстропильном брусе – очень важный момент при монтаже наслонной кровельной системы. Прежде всего, надежно должен быть закреплен сам мауэрлат – для этого используют либо металлические штыри, бетонируемые в стену на глубину не менее 40 см, либо – закрепляемые таким же образом болты.

Это могут быть и проволочные скрутки Ф не менее6 мм, закладываемые при возведении стен на расстоянии не выше 3 рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используют крепление скобами стропил к мауэрлату. Сам мауэрлат – это брус со стороной 140-160 мм. Те же требования предъявляются и к лежню – брусу, идущему по внутренним несущим конструкциям.

В домостроении используют деревянные наслонные стропильные системы, поскольку применение металлических или железобетонных элементов здесь весьма сложно реализуемо, если вообще возможно.

Поэтому для крепления стропил между собой, а также — ко всем видам опорных брусьев и прочих деталей широко используются различные плотницкие соединения – шип, зуб, сковородень.

Поскольку в наслонной системе на конструкцию приходится давление ее самой и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учесть, перед тем, как правильно положить стропила.

Особого внимания требует монтаж кровельных несущих конструкций на сырые деревянные срубы, где еще не прошла усадка.

Важная информация! Коэффициент усадки сруба из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стен около 3 м через год она может сократиться на 10-20 см, что может отрицательно сказаться и на вставленной столярке, и на несущих элементах крыши. Эти цифры закладываются в проект изначально (размеры дома даются в двух вариантах – изначальном и «послеусадочном»)

Можно использовать висячие стропильные системы. Иначе — решение проблемы возможно несколькими способами: выждать окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все опорные конструкции винтовые домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы 1-кровельный материал 2-гидроизоляция 3-обрешетка 4-кобылка 5-подшивочные доски 6-скрутка из прутка 7-стропила 8-болты 9-доски перекрытия 10-теплоизоляция 11-балка перекрытия 12-скоба 13-подкос 14-коньковый брус 15-мауэрлат

Недостатки первого способа понятны – это длительное ожидание. Последний также не оптимален, так как потребует ручных операций высокой точности. Скользящие крепления являются фактически саморегулирующимися и имеют дополнительное преимущество.

Дерево – живой материал, и даже после усадки будет «дышать» постоянно. Конечно, деформации не будут столь значительными, но будут возникать постоянно – и скользящая конструкция отлично их компенсирует.

Выглядит она следующим образом: на мауэрлат, с набитым под нужным углом бруском, либо сделанной вырубкой нужной формы, крепится уголок, одна из полок которого загнута. Под загиб продевается рабочая рельефная пластина.

Поскольку направление скольжения будет направлено наружу, пластину лучше закрепить на стропиле таким образом, чтобы как можно большее расстояние для свободного хода оставалось по направлению к коньку здания.

При приобретении скользящего соединения следует помнить, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Оно выбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должно быть не меньше нее (нужно обратить внимание, что реальные размер усадки будет распределяться на стропила обоих скатов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опирание стропила на подстропильный брус – не единственный подвижный узел этой конструкции. В коньке также следует предусмотреть шарнирное соединение того или иного типа. Стропила наслонные могут соединяться встык при помощи металлических пластин, при этом нужно оставить достаточный угол в торцах, чтобы при схождении стропила не упирались друг в друга. Второй вариант – соединение стропил внакладку, при помощи сквозного отверстия в обеих ногах, чрез которое проходит один болт.

Характеристики стропильных ног

На основании полученного значения нагрузок делается расчет стропильной ноги, её длина и поперечное сечение, в зависимости от выбранного материала, вида крыши и типа стропил – наслонных или висячих. Некоторые виды сложных крыш могут содержать и те и другие.

А в вальмовых кровлях, кроме стропильных ног используются еще и укороченные стропила, которые называются нарожниками и требуют так же своего расчета. Кроме этого в расчете нуждаются все дополнительные элементы стропильной системы, такие, как затяжки, подкосы, стойки и ригели, поскольку на них приходится определённая нагрузка, передающаяся от стропил.

выбор сечения и длины стропильной ноги

Длина стропильной ноги зависит, прежде всего, от размеров здания, а также от уклона скатов кровли, который получается от выбранной формы крыши. Обычно, длину стропила стараются делать не более 6 м, так весь пиломатериал, поступающий в продажу, имеет именно эту максимальную длину. Но случается, что размеры дома требуют стропил большей длины, в этом случае их наращивают. В основном длинные стропильные ноги бывают у накосных (диагональных) стропил, при возведении вальмовых или полувальмовых крыш.

На выбор сечения стропильной ноги оказывают влияние множественные факторы:

• нагрузки постоянные и временные;
• вид кровельного материала;
• уклон скатов;
• тип крыши;
• размеры дома;
• климатические условия;
• качество материала для изготовления стропильных ног.

Для устройства крыши используют древесину хвойных пород. Но, при выборе необходимо следить, чтобы не попадались доски или брусья с синевой, множеством больших сучков.

Влажность древесины должна составлять не более 20-22%, поскольку слишком влажное дерево, по мере высыхания будет изменяться в размерах, а это в свою очередь может привести к нарушению герметичности кровли и другим негативным последствиям.

Лучше всего, если расчет стропильной системы будет производить специалист. В настоящее время достаточно фирм, которые предлагают такие услуги.

Можно самостоятельно рассчитать стропильные ноги, размеры и длину, если воспользоваться готовыми калькуляторами в интернете. Стоит только ввести в программу нужные размеры, а программа сама уже выдаст готовый результат сечения, длины и шага стропил.

шаг между стропилами

В строительстве частных жилых домов, как правило, используются доски сечением 50х150 мм при изготовлении стропил крыш любой конфигурации. Шаг стропильных ног равняется примерно 1 метру, в зависимости от выбранного вида кровельного материала, количества снега в зимнее время и уклона крыши.

Так, для крыш, уклон которых составляет более 45 градусов, шаг стропил выбирается в пределах 1,2-1,4 м, а для регионов с большими снежными нагрузками это расстояние будет 0,6-0,8 м.

Также следует обращать внимание на тип кровельного материала. Самым тяжелым считается натуральная черепица. Сечение стропильных ног соответственно будет увеличиваться, если будет большая длина стропильных ног и их шаг.

Конструкции наслонных стропил

Любая стропильная система, где верхний узел крепления выполнен шарнирно, а нижний – имеет шарнир и плавающее соединение (ползун, как в варианте, приведенном выше) относится к безраспорным. В них распирающие нагрузки не передаются мауэрлату, а через него – стенам. Распорные стропила – схема, где коньковое соединение выполняется жестко, а опора на мауэрлат – с шарниром, например при помощи соединения «зубом», и она передает раздвигающее усилие стенам.

По сути, это гибридная схема, объединяющая наслонные стропила и висячие, особенно при низко расположенной в наслонных горизонтальной схватке.

При этом, за счет того, что усилие от веса кровли принимают на себя непосредственно стропильные ноги, соединенные встык, и работающие на изгиб, коньковый брус практически не работает, и становится необязательным элементом системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия, диаметром на 1 мм меньше диаметра болта или шпильки. Если сделать их слишком большими, пока деталь будет выбирать свободный ход – может быть поврежден мауэрлат. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения сделаны жесткими, а какие — шарнирными, разные варианты стропил и работать будут по-разному.

В условиях нормальной, ненагруженной эксплуатации, как правило, все элементы стропильной системы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако в зимнее время, с выпадением снега, различный вес, как правило, воздействует на каждый из скатов.

Если плохо закреплены или неверно смонтированы стойки – это может привести к сдвигу кровли в сторону более нагруженного ската.

Особенно это касается безраспорной схемы, где существует возможность смещения. Проблема решается надежным креплением конькового бруса от продольных сдвигов.

Особенности монтажа стропильных ног

Крепление стропильных ног к мауэрлату самый ответственный момент во всей постройке крыши. От правильности выполненного соединения стропил и мауэрлата зависит прочность всей конструкции крыши.

Существует два способа крепления – скользящее и жесткое, каждое из которых подходит под определённый вид стропил – висячих или наслонных.

Жесткое крепление исключает любые подвижки, повороты или изгибы стропил. Это достигается изготовлением запилов на самом стропиле и последующем закреплении стропильной ноги с мауэрлатом при помощи металлических скоб, проволоки или длинных гвоздей, а также с использованием металлических уголков.

Скользящее соединение, или как его часто называют «шарнирное», может иметь две степени свободы. Такое соединение часто используется при строительстве деревянных домов, чтобы дать крыше свободу постепенно оседать на сруб, который в течение нескольких лет может давать усадку. В этом случае соединение стропильных ног на коньке не делается жестким. Сама стропильная нога при скользящем сопряжении соединяется с мауэрлатом с помощью запила и укреплением с боков двумя гвоздями, забиваемых наискосок, по отношению друг к другу или путем забивания одного гвоздя сверху вниз в стропильную ногу с проникновением в мауэрлат.

Другие способы – использование металлических пластин, в которых имеются отверстия для гвоздей или соединение стропила и мауэрлата металлическими скобами.

При строительстве вальмовой крыши диагональная стропильная нога часто получается больше 6 метров в длину, поэтому требует наращивания.

спаренное стропило

Это достигается спариванием двух досок, которые применяются при устройстве обычных стропил. Диагональные стропила всегда длиннее рядовых, к тому же они испытывают нагрузку в полтора раза превышающую ту, которая приходится на обычные стропила, так как на них опираются еще и накосные ноги.

Чтобы сделать усиление стропильных ног, для них устраивают подкосы, имеющие вид вертикальных стоек. Обычно устанавливают не больше двух стоек. Для усиления накосных стропильных ног так же устанавливают стойку или подкос. Стойка должна опираться на на деревянную подкладку, которая располагается непосредственно на перекрытие, если это железобетонная плита, или на затяжку, которая может одновременно являться потолочной балкой перекрытия.

Подкосы опираются на лежень и ставятся под углом 45-50 градусов. Угол установки подкоса может изменяться, главная задача подкосов – это максимальная возможность принят на себя нагрузку от стропила.

Подготовка стен под монтаж крыши.

Перед началом выкладывания кирпичных карнизов со свесами

размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают
причалки
и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

Ряды кладки карнизов

выполняют
«тычками» из целых кирпичей
. При этом свес каждого ряда кладки выпускается не более чем
на 1/3 длины кирпича
, а общий
вынос
неармированного кирпича —
не более 0,5 толщины стены
(п.1 узел 13).

Карнизы

с общим выносом
более 0,5 толщины стены
следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки
не ниже М-25
.
Карнизы
из сборных железобетонных элементов — так же анкеруют в кладке стены.

Расстояние от верха чердачного перекрытия

до опоры
крыши
следует выполнять:

• до низа мауэрлата — не более 500 мм
  ;
• до низа среднего лежня — не более 400 мм
  .

Если конструкция стен

завершается усилением
кирпичными карнизными свесами
(узел 13), то
мауэрлаты
закрепляют на защемлённых кладку пробках .

В кирпичных стенах антисептированные или просмоленные пробки

(узел 1) защемляют в кирпичной кладке цементным
раствором М-100
с шагом
1…1,5 м
(равным шагу стропил , который зависит от нагрузки
на крышу
) или укладывают
на монолитный пояс
по периметру стен дома
с закладными деталями
под крепление
мауэрлата и лежней
.

Последующие работы выполняют после схватывания раствором пробок с кладкой

(через 2-3 суток). Надёжнее будет крепление крыши, если эти пробки заранее будут защемлены в стену во время её кладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере — из железобетонных плит), то покрытые антисептиком и просмоленные снизу
мауэрлаты
(п.3 узел 1) укладываются на несущую кирпичную стену дома
по двум слоям толя
и крепятся к защемлённым в стену деревянным
пробкам
(п.2 узел 1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если
стены заканчиваются
без усиления
карниза кладкой со свесом
, то
оголовок кладки
стен необходимо закрепить
монолитным поясом
.
В монолитных поясах
(узел 16) защемлённые винтовые закладные детали устанавливают
с шагом расстановки стропильных ног
согласно проекту.

Мауэрлаты

и другие части
стропил
, соприкасающиеся с монолитным поясом , также должны быть изолированы прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов (двумя слоями толи) — это предохранит их от возможной сырости и загнивания.

В небольших хозяйственных постройках с пролетом

между несущими стенами
до 5 м
допускается монтировать стропила
по поперечным прогонам
, так называемые
навесные стропила
.

Узел крепления навесных стропил к стенам дома показан на рис.1-2.

Навесные стропила

крепят на деревянную раму из
лежней
(
мауэрлатов
)
по периметру стен
.
Прогонами
могут служить и деревянным перекрытием дома при монтаже
навесных стропил
.

Раму под прогоны

закрепляют на конструкции стен при помощи
деревянных пробок
(рис.1-2 поз.3), защемлённых в кладку, или при помощи
анкерных болтов
(узел-15 поз.3)
монолитного пояса по периметру стен
под будущую
крышу
с встроенными в него
затяжными креплениями под мауэрлат или лежень
.

Укладку элементов крыш

в направлении
перекрываемого пролета
надлежит выполнить с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на несущие конструкции
и зазоров между сопрягаемыми элементами
.

Расчет массы кровельного пирога

Перед тем как провести расчет длины стропильной ноги, потребуется вычислить массу кровельного пирога. Для этого нужно будет взять простую формулу, по которой нужно плюсовать массы одного квадратного метра всех слоев кровельных материалов, а результат умножить на 1,1 – коэффициент коррекции, который улучшит надежность конструкции на 10 %.

Получается, что обычный расчет массы кровли можно выразить так: (масса 1 м2 обрешетки + масса 1м2 кровельного материала + масса 1 м2 гидроизоляционного покрытия + масса 1 м2 слоя утеплителя) × 1,1 = масса кровельного пирога, в которую входит коэффициент коррекции. Если планируется укладывать один из распространенных кровельных покрытий, то нагрузка на стропильную систему не выйдет за пределы 50 кг/м2.

Создавая проект односкатной или двускатной кровли, достаточно опираться лишь на массу кровельного пирога, равную 50 кг/м2. По такому принципу можно соорудить каркас кровли повышенной прочности, чтобы в будущем можно было изменить тип кровельного материала без повторного расчета системы стропил.

Расчет сечения, длины и шага стропил

Порядок расчета следующий:

1. Находят давление на 1м2 стропильной ноги. Для этого значение нагрузки на квадратный метр крыши умножают на коэффициент 0.8 (шаг стропил).
2. По таблице подбирают необходимое сечение и длину стропил исходя из полученных данных.
3. Дополнительно длину стропил можно всегда найти по теореме Пифагора + прибавить несколько сантиметров на карнизный свес.

Строительство сложных вальмовых крыш

Принцип устройства каркасов вальмовых крыш с более сложной архитектурой немногим отличается от приведенного примера. Последовательность работ точно такая же. Правда наслонные стропильные ноги все же разумней и надежней фиксировать с помощью врубок.

Крайне желательно использование опор под диагональные стропилины. И перед монтажом коньковой части устанавливаются опорные рамы с лежнем внизу и коньковым прогоном вверху. Еще изменение угла наклона скатов при опирании врубкой следует учесть на этапе проектирования.

Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

Стропильная система вальмового типа сложнее каркаса обычной двухскатной крыши, но разобраться с ее устройством можно. Четырехскатная конструкция во многих случаях предпочтительней, она интереснее смотрится как над домами, так и над беседками и прочими бытовыми постройками. Описанный вариант сооружения поможет освоить азы в деле возведения вальмовых конструкций, а при удачном результате продолжение обязательно последует.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом под ними часто создают мауэрлат (так называются брусья, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по своему внешнему виду, используемым материалам и по их количеству. Они отличаются также допустимой максимальной нагрузкой, которую могут выдержать. В то же время, стропилами определяется форма крыши и зачастую материал кровельного покрытия

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, поскольку это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо вычислить максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этой местности не частые и не сильные), величину осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой под него и т. д. Именно на основании таких вычислений определяется толщина несущих стен периметра здания. Если неправильно был произведен расчет, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «разъезда» и обрушения несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Комбинированные элементы

Минус дерева в том, что оно со временем деформируется под воздействием нагрузок.

Поэтому используют комбинированные стропила из деревянных и металлических элементов.

Металлические применяются для повышения несущей способности конструкции.

К ним относятся ригели, подкосы, бабки и т.п.

Минусом такой стропильной системы является накопление конденсата на металле, что в свою очередь может спровоцировать загнивание деревянных частей.

Общие сведения

Вальмовая крыша представляет собой конструкцию, которая состоит из четырех скатов. Торцевые ее скаты, называются вальмами, отсюда и такое название. Если разбить кровлю на простые геометрические фигуры, то получится, что она состоит из следующих элементов:

• Двух трапеций — это боковые плоскости, как у обычных двускатных аналогов;
• Двух треугольников — это и есть вальмы.

Следует отметить, что вальмовые кровли бывают с разными углами скатов, т.е. угол наклона боковых плоскостей может отличаться от угла наклона вальм. Смотрятся они даже интересней, чем аналоги с одинаковым углом наклона.

Скаты вальмовой кровли представляют собой две трапеции и два треугольника

Одной из главных достоинств такой кровли является ее привлекательный внешний вид — она смотрится сложней и оригинальной двускатной крыши. Кроме того, имеются и другие достоинства:

• Обеспечивает надежную защиту от осадков;
• Подвергается меньшим ветровым нагрузкам.

Единственное, эта конструкция не подходит для использования чердачного пространства в качестве жилого помещения. Правда, выходом в таком случае является полувальмовая крыша. Она представляет собой практически обычную двускатную крышу, но края торцов скошены.

Полувальмовые крыши можно использовать для обустройства жилого чердака

Соответственно, полувальма не препятствует обустройству на чердаке жилого этажа, так как чердачное пространство практически не уменьшается. Но, в то же время, кровля приобретает гораздо более привлекательный внешний вид. Единственное высота конька должна быть достаточно большой.

для маленьких и больших домов

Стропильная конструкция – это каркас крыши, который должен принимать на себя и равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас под утеплитель, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, то вы получите заметное увеличение несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

• мауэрлат — своеобразная основа для кровельных элементов, крепится по всему периметру здания к верхнему краю наружного стены, чтобы рассеять давление кровельного пирога;

  Мауэрлат служит основой каркаса крыши

• Стропильные ноги — незаменимые детали деревянного каркаса крыши, определяющие угол наклона скатов и внешний вид верхней части дома;
• коньковый прогон — брус, закрепленный в горизонтальном положении и наподобие хребта, соединяющий все стропила каркаса крыши в их верхней части;

  Коньковый прогон располагается точно посередине здания

• Боковой прогон — горизонтальная планка, которая отличается от конькового тем, что закрепляется посередине стропильных ног каждого ската крыши;
• затяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не разошлись;

  Затяжки и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на мауэрлат

• Стойки — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми прогонами с целью опирания стропил и конькового бруса, а также при необходимости подставляемые под среднюю часть из стропильных ног;

  Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила

• подкосы — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
• бревно — брус, расположенный на верхней кромке внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

  Лежень располагается на внутренней стене параллельно мауэрлатному брусу

• Конек кровли — участок совмещения двух скатов, по которому устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

  Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

• кобылки — элементы, используемые при устройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

  Кобылки удлинители стропильных ног

• Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества осадков;

  Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя

• Обшивка — брусья или доски, прибитые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

  Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Основные соединительные узлы

Основными узлами стропильной системы являются:

• Стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и раскосов;
• коньковый узел — соединение двух противоположных стропил;
• звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
• модуль, включающий в себя прогон, стойку и станину;
• соединение стропил с подкосом и стойкой.

Наиболее сложным звеном каркаса крыши, по мнению автора, является стропильная ферма, которая отличается тем, что:

Коньковый узел также имеет ряд особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, которое

Модуль из прогона, стойки и стойки образован забиванием в их соединения строительных скоб, стальных штифтов или полос из стальных полос.

Узел станины, стойки и прогона позволяет распределить нагрузку между наружными и внутренними стенами здания

Раскосы, стойки и стропила собираются в единый модуль, образуя просветы. Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные скобы.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещаются с коньком. Каждый назначенный узел может быть создан несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

1. Для ускорения работы изготавливается шаблон из куска доски или плотного картона. На заготовке проводят линию, оставляя от боковой кромки расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают место соприкосновения с мауэрлатным брусом, по которому проводят вторую линию, перпендикулярную первой .

   Если ширина стропила более 200 мм, то врубку делают на глубину 70 мм

2. Под углом наклона кровельного ската шаблон располагают к краю мауэрлата, следя чтобы отмеченная на деревяшке точка находилась строго напротив угла бруска. От нее карандашом ведут две линии – вертикальную и горизонтальную, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
3. Изготовленный шаблон оценивают на правильность путем размещения его на мауэрлате в нескольких местах.Если сделанный паз оказался меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
4. Шаблон размещается на горизонтальном стропиле. Треугольник на выкройке обводится карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза на выкройке каждый раз находилась в одном и том же месте стропила. В противном случае выемки будут создаваться на разном расстоянии от конька.
5. Треугольники, нарисованные на стропилах, вырезаются ручной пилой. Инструментом действуют медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. При наличии навыков работы с электропилой этим приспособлением можно производить земляные работы. Правда, нужно учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

   Треугольный вырез позволяет стропилу упираться в мауэрлат

6. Правильность размеров сделанных пазов проверяют шаблоном.При обнаружении несоответствий надрез подправляют ножовкой.
7. Две крайние стропильные ноги ставятся сверху дома. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
8. По нижнему краю между двумя установленными элементами натягивается веревка. Затем к мауэрлату поочередно крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технология крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса может быть учтена строителями без опыта.При таком способе создания узла, как отметил автор статьи, возможно изменение положения стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов каркаса крыши с мауэрлатом полосой упорного бруса выполняют следующие действия:

При устройстве каркаса крыши для деревянного сруба, который всегда дает усадку, предпочитают использовать скользящую способ крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему удается избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор скользящих стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов каркаса крыши предусмотрена коньковая балка, в которую они могли бы опираться своей верхней частью.

При креплении стропил к мауэрлату скользящим способом выполняются определенные действия:

Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату принимается, когда закупаемый пиломатериал был короче необходимой длины. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяют при ремонте крыши сложной конфигурации.

При креплении стропил к мауэрлату наслонным способом выполняется всего 3 задачи:

Видео: установка стропил

Выравнивание с балками перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия возможно только при наличии уверен, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. Все-таки при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без опасений и сомнений стропила крепят к балкам перекрытия, если возводят легкую мансардную крышу.В качестве потолочных балок в данном случае используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепятся не к мауэрлату, а к чердачным балкам, если точно известно, что они выдержат оказываемое давление

Для жесткой фиксации стропильных ног на балках перекрытия выполнить следующие задачи:

Крепление к стене

Если по каким-то причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стенах, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавший строить крышу хозяйственного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

Стропила ни в коем случае нельзя напрямую соединять с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или газоблоков. Эти материалы свободно передают свою влагу древесине и не способны удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить надвижным способом, но это не самое разумное решение.

Для надежной фиксации стропильных ног на стенах необходимо выполнить определенные мероприятия:

1. Под прямым углом сделать запил на стропилах одним зубом.
2. Установите стропила на стены торцами и забейте в них гвоздь длиной 10–12 см.
3. При необходимости прикрепите к боковым сторонам стропил металлические уголки.

Так как конек крыши испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, то опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на брус, внахлест, в паз, в полдерева.

Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык выполните следующие действия:

При креплении стропил к балке, а точнее к специальному коньковому прогону действуют особым образом:

При соединении стропил с балкой конек делается не остроконечным, а плоским.

Если коньковый узел выполняется скреплением стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

Для соединения стропильных ног в коньковый узел с помощью паза выполняется несколько умелых столярных действий:

Выбрав способ соединения стропил в полдерева, сделайте следующее:

Видео: устройство каркаса крыши с соединением конькового прогона

Не стоит приступать к возведению стропильной системы, пока не разберетесь особенности крепления стропил к другим элементам несущей конструкции крыши.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, потребуется уделить особое внимание стропильной системе. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепления для стропил и всех ее элементов.

Устройство стропильной системы.

Помимо нагрузки от атмосферных осадков, стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при подборе креплений.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и какие они бывают. При сборке несущей конструкции кровли используется крепеж как стальной, так и деревянный.

Основные стыки стропильной системы

Схема крепления мауэрлата к стене.

Прежде чем соединить мауэрлат и стропильную ногу между собой, первую нужно будет прочно соединить со стеной. Мауэрлат представляет собой толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, мауэрлат – это основа для всей крыши. Его укладывают на ось стены и закрепляют на ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армопояс, в который сразу через каждые 2 м вбиваются металлические штыри под резьбу М12. При этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене используется там будут шпильки, которые проходят через балку и притягиваются к стене гайкой и шайбами. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на шпильки, заложенные в процессе кладки.

Способ второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой – прикрепить мауэрлат к стене проволокой. Для этого вам нужно будет проложить середину проволоки между рядами кирпичей за 3 ряда до окончания кладки. Его длины должно хватить, чтобы связать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение будет давать точечную нагрузку на стену, что может сказаться на ее целостности.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть висячими или наслонными.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Основные узлы стропильных ферм.

Узлы соединения в этом случае будут деревянными и могут быть нескольких типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Остановка прямо на балке.

Однозубый врез применяют для крыш с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропилом более 35º. Для этого в стропильной ноге потребуется выпилить зуб шипом, а в мауэрлате создать для него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Двойной вырез используется при монтаже плоских крыш. Последний метод используется редко.

В последнее время все чаще деревянные крепления для стропил заменяют металлическими, так как это позволяет не только получить более надежную конструкцию стропильной системы, но и значительно сократить работы по ее монтажу. Поэтому в качестве дополнительных креплений используют металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Пример подвижного соединения ..

Самый распространенный способ жесткого соединения – забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат.Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально вбивается третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропильной ноги – закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема подвижных креплений стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении за счет изменения своих физических свойств, то есть происходит усадка здания.

Жесткая схема крепления в данном случае неприемлема, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены.Это означает, что точки крепления должны быть подвижными. В таких случаях применяют специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа. Скользящий интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного перемещения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и по коньковому брусу.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога также регулируется на соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они соединяются друг с другом в верхней точке гвоздем, который необходимо забить в торец стропил с захватом противоположного конца. Помимо гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепления может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя пластина. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут аналогичны первому, но будут иметь небольшое отличие. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться друг с другом своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковым брусом. В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые шпильки с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам потребуется установка необходимого количества диагональных связок.Наличие подкоса и подкоса (стропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Раскос устанавливается, упираясь верхней частью в угол фронтона, а нижней упирается в основную балку перекрытия. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Диагональные связи закрепляют с помощью хомутов, уголков, пластин.

Типы и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали в качестве таких креплений деревянные элементы (бруски, накладки, штифты, металлические скобы, деревянные шпильки, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам.На строительном рынке представлен большой ассортимент металлических креплений, которые теперь намного прочнее и значительно облегчают монтаж стропильной системы. В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5…3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильные крепления выпускаются любых размеров и позволяют выполнять технологический процесс с большой точностью.

Виды крепежа для стропил.

Металлические крепления стропил, которые могут быть перфорированы и прибиты, включают:

• лента монтажная перфорированная;
• углов;
пластины
• ;
• балочная опора;
• балочная опора;
• проволочная стяжка;
• саморезы;
• болты с гайками;
• уголков Кыргызской Республики;
• кронштейны ВБ;
• крепеж ЛК.

Применение перфорированных изделий позволяет прочно скрепить стропила со всеми частями системы и обеспечить хорошую жесткость и прочность под любым углом.Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется нарезкой до нужной длины и ширины.

Также крепежом могут быть гвозди. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом штамповки, при котором конусообразная деталь изгибается. Эта операция осуществляется с помощью специальных прессов.

Уголки КР имеют большое количество модификаций, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции.Крепление осуществляется без применения специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB применяются для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае врезка на стропильной ноге не делается, что не ослабляет ее несущей способности. Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепление для стропил LK применяется в стропильной системе, где требуется соединение стропил и балок.Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только с помощью шурупов или гвоздей. Используется в строительстве деревянных домов.

Крепеж в стропильной системе играет огромную роль. Именно от него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору вида и способа крепления следует отнестись с особой тщательностью.

Крепеж для стропил: прочность и надежность кровли

Чтобы крыша имела высокую прочность, крепления для стропил требуют особого внимания.Тип соединения будет зависеть от формы крыши и типа стропильной системы.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединения

Стропила являются основными несущими элементами конструкции крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату исключает риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Базовый крепеж

Для установки стропильных ног на мауэрлат и прочной их фиксации используются различные виды врубок (вырезов) и металлических стропильных креплений:

• проволочные стяжки;
• углов;
пластины
• ;
• кронштейны ВБ;
• угол КР;
• крепеж ЛК;
• саморезы;
• гвоздей;
• помещение сборочное перфорированное для летней ТМ;
• болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата можно выполнить с помощью скоб. Врезка в стропила в данном случае не производится, таким образом, этот ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны изготовлены из стали 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. Кронштейны крепятся к деревянному брусу и стропилу саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежи LK позволяют крепить стропила к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. Анкерные болты при установке данного крепежа не используются.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить стык . Перфорированная лента делает соединение стропил с мауэрлатом более прочным, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостность. Для его установки потребуются саморезы или гвозди.

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепеж для стропильной системы. Применяется, когда необходимо надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.Уголок добавляет прочности соединениям, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропил при высоких эксплуатационных нагрузках. Уголок не нужно врезать в деревянные элементы стропильной системы, он крепится с помощью саморезов или зачищенных гвоздей (оснащенных специальными выступами).

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной защитой от коррозии – это гарантирует его прочность и долговечность.

Когда требуется мауэрлат?

Мауэрлат часто называют основой крыши. Эта конструкция из бревна или бруса позволяет не только надежно крепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент строения.

При строительстве домов из бруса или бревна верхняя обвязка стен служит опорой для стропил, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпич, пенобетонные или газобетонные блоки и др.), необходима установка мауэрлата. Это связано с тем, что стены такого типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, пеноблоки недостаточно прочны, чтобы надежно удерживать стропильную систему – крепеж может вырваться из блока под нагрузкой. Таким образом, установка мауэрлата обязательна.

Для того чтобы деревянный брус, уложенный на продольные стены здания или по всему периметру (в зависимости от типа кровли), был прочно прикреплен к основанию, рекомендуется предварительно создать в верхней части железобетонный пояс стен. В монолитный брус высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, заделываются крепления для опорного бруса. Это анкерные болты или шпильки диаметром 14 мм, расположенные строго вертикально. Согните нижние концы шпилек или болтов, чтобы предотвратить их выдергивание из бетона при высоких нагрузках. Закладные крепления располагаются с шагом не более 1,5 м.

Использование шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузкой.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует сделать отверстия, соответствующие расположению шпилек. На шпильки надевается планка, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и накручиваются гайки. Эта технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед установкой бруса требуется укладка гидроизоляционного слоя для предотвращения повреждения дерева от влаги.

Принцип крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил на опорный брус может потребоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Монтаж наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется с помощью жесткого или скользящего соединения. В зависимости от конструктивных особенностей выбирают способы крепления стропил к мауэрлату.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов друг относительно друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила крепятся к мауэрлату уголками с опорным брусом, либо в стропильной ноге делается специальный «седловой» врез.Место выреза в стропиле дополнительно закрепляют саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить скрутку проволоки, которая соединяет точку крепления стропила с мауэрлатом и анкером, вмонтированным в стену.

При устройстве крыш деревянных домов используется специальный крепежный элемент («полозья»), позволяющий осуществлять скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату при определенной степени свободы стропил позволяет избежать деформации крыши при усадке дома из бруса или бревна.

Монтаж стропил с помощью уголка

При выборе способа крепления стропил к мауэрлату необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь не идет о деревянных постройках, то стык должен быть жестким.

Если монтаж стропила производится «седловидным» врубом, то технология работ :

• в стропильной ноге делается вырез таким образом, чтобы горизонтальная часть стропила могла быть установлена ​​на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
• стропила крепятся тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (пересечение должно происходить внутри мауэрлата), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
• дополнительно место крепления фиксируется скобами, катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

Достаточно распространенная технология – установка стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Стропила крепятся следующим образом :

• стропильная нога подрезается под необходимым углом для обеспечения заданного проектом уклона ската крыши;
• по краю мауэрлата монтируется подшивная балка, длина которой около 1 метра, стропило жестко упирается в нее по линии прижима – такая конструкция исключает смещение стропильной ноги при нагрузках на распор;
• по бокам стропила следует крепить к мауэрлату с помощью металлических уголков – крепление стропил к мауэрлату этими элементами позволяет избежать бокового смещения стропильной ноги;
• готовое место крепления дополнительно усилено катанкой.

Крепление стропил к мауэрлату производить по инструкции, подробности технологии работ можно посмотреть в видео.

Стропила крепятся к деревянному опорному брусу с помощью специальных уголков. К подвиду уголка КР относятся:

• модели КР11 и 21 (улучшенные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск поломки крепежа при осадке здания или нагрузке на конструкцию;
• модель КР5 позволяет крепить элементы конструкции с высокой несущей способностью;
• модель КП 6 (уголок усиленный) изготовлен из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с помощью монтажного уголка КМ из перфорированной стали. К его достоинствам можно отнести возможность крепления саморезами и шурупами, отсутствие необходимости использования специального оборудования для монтажа.

Уголок усиленный КМРП применяется для соединений 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Угол можно регулировать.

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности конструкции крыши. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть разной, но есть общие правила монтажа :

• важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует точного и точного выполнения пропилов и пропилов;
• при использовании болтовых соединений необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины во избежание утопления гайки в древесину — это может привести к разрушению крепежа.

Применение подкладок запрещено, так как со временем они деформируются, что приводит к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Крепление стропил к мауэрлату: как крепить, места крепления, способы

Узнайте, как крепить стропила к мауэрлату. Виды и способы соединения стропил, схема креплений для мауэрлата и стропил вместе с видео.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и основой любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичные и бетонные стены монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, построенных из клееного бруса или бревна, мауэрлат не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывают дополнительный венец мауэрлата. Для ее крепления используются кованые скобы и стальные штифты (шипы).

2. Монтаж мауэрлата на кирпичные стены возможен несколькими способами:

— в процессе кладки несущих стен на глубину 3 и более верхних рядов кирпича замуровывают шпильки диаметром не менее 14 мм.Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в форме буквы «L». Длина свободной части шпильки должна быть на 3-4 см больше толщины мауэрлата;

— на завершающем этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него заделывают «Г»-образные штифты или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части креплений должна превышать толщину мауэрлата на 3-4 см.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирают кратным шагу стропил и равным 1.0,1,5 м.

Перед установкой мауэрлата на каменные стены необходимо уложить слой гидроизоляционного материала.

Крепление стропил

1. Дома из бревна или бруса в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую самостоятельность. При жестком креплении стропильной системы крыша деревянного дома прогибается, кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому стропильные стыки делают подвижными.

Стропила в коньке можно крепить двумя способами:

— соединение подвижное с болтом М16;

— соединение с помощью накладного шарнира. В этом случае на каждое стропило по 4 болта М10. М12 крепится двумя стальными пластинами. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых «салазок». Кронштейн и кронштейн скрепляются гвоздями, при этом стропило имеет возможность незначительно перемещаться относительно мауэрлата вдоль его продольной оси.

2. Если дом из кирпича или шлакоблоков, применяется жесткое крепление стропил. При этом коньковое соединение выполняется следующими способами:

— фиксированное стыковое соединение. В этом случае стропила крепятся гвоздями, а весь узел дополнительно усиливается стальной или деревянной пластиной — ригелем. Ригель крепится к стропилам болтами М10. М12 или гвозди соответственно;

— неразъемное соединение с врезным полудеревом. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Стропила крепятся к мауэрлату с помощью стальных армированных уголков. Для крепления уголков используются болты М10. М12 и гвозди.

Хомуты, стяжки и перфорированная монтажная лента используются в качестве дополнительного крепления стационарных узлов.

Все резьбовые соединения выполняются с использованием металлических шайб или пластин.

При креплении конструктивных деталей гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины штампуемого элемента.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Для начинающих мастеров, строящих дом своими руками, стропильная система, пожалуй, самая сложная конструкция. Наибольшее количество вопросов вызывают способы крепления отдельных элементов и применяемые крепления. От этих узлов во многом зависит устойчивость и долговечность кровли, поэтому поговорим о них подробнее.

Крепление стропил к мауэрлату

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система.А ее основные элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, поддерживающих и расширяющих дополнительные элементы, такие как подкосы, раскосы, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и раскосы. Стропильные ноги соединяются на коньковом брусе сверху, а их нижние края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат приходится наибольшая нагрузка, его делают из мощного бруса.Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150×150 до 200×200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции кровли и кровли на несущие стены здания. Стропила крепятся к мауэрлату различными способами. Их выбирают локально, в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединителей «стропила — мауэрлат»

В первую очередь различают скользящее и жесткое крепления стропил к мауэрлату.

1. Раздвижные крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых может перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разной конструкции — закрытые и съемные.

Закрытое скользящее крепление

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится с одной стороны к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную щелевидную петельку.В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не зафиксированной вертикальной стороне уголка, крепление позволяет стропилу при необходимости немного смещаться, оказывая деформирующее воздействие на стены здания.

Подвижная скользящая опора открытого типа

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в петельку, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после установки отгибается вниз, тем самым фиксируя соединение .

Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Существует множество других типов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропил на мауэрлат.

Различные жесткие крепления

Сюда входят металлические уголки разных размеров, крепеж ЛК, который надежно зафиксирует установленное пилой стропило, не повредив его крепежными шурупами или гвоздями.

• Крепления LK выпускаются нескольких размеров, поэтому их можно подобрать под брус или доску любой толщины. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, какого бы размера они ни были. В зависимости от размера застежки имеют разное обозначение.

Следует отметить, что данные крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – они также используются для крепления узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Крепления LK в деле

Основным преимуществом этого крепежа является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Крепление спиленных стропил к мауэрлату с помощью уголков осуществляется с обеих сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Уголок с усиленным элементом жесткости на изгиб

Есть уголки, предназначенные для крепления стропил без врезки. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Изготавливаются из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к мауэрлату уголками

КП 11 и КП21 — это улучшенные уголки, часто обозначаемые как К П1 и КП2.Эти элементы имеют анкерное отверстие овальной формы, которое снижает риск срыва болтов в случае усадки конструкции.

Уголки серии KR

КР5 и КР6 – уголки, используемые для крепления элементов, несущих большую несущую нагрузку. Уголок к К П6 также снабжен овальным отверстием, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы на новом доме, которая еще даст усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

Уголок к КМ изготовлен из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения.Он особенно хорошо подходит для деревянных конструкций. Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, а при его использовании не нужно вставлять стропила в мауэрлат – достаточно сначала вырезать правильный угол.

Уголок усиленный КМРП серии

Уголок КМРП применяется для крепления частей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Также он отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, позволяющим усадочное смещение без повреждения крепежного болта.Его можно использовать в дизайне, где нельзя привязать один элемент к другому.

Уголки КМРП

производятся из стали толщиной 2 мм. Доступны три разновидности:

• Еще одним вариантом крепления стропил к мауэрлату является установка их между двумя досками, отпиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части, закрепленными металлическими уголками или крепежом ЛК.

Крепление стропил между двумя планками

Такое крепление стропил дает хорошую жесткость и надежность.Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно зафиксировать под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но зафиксировав за вертикальную внешнюю сторону.

• Способ крепления стропил к мауэрлату, изготовленному из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем укрепления бруса деревянными накладками необходимой толщины.

Крепление с усиливающей накладкой

Отрезки досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами, в тех местах, где будут устанавливаться стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делают вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене с помощью стальной проволоки, которая закрепляется на кованом стальном костыле.

Фиксация скручиванием проволоки

• Помимо вышеописанных способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату скобами. Следует отметить, что этот метод достаточно широко распространен и применяется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление по старинке — скобами

Скобы могут быть разного размера, вбиваются в разные суставы.

• Еще одним крепежом, который используется как вспомогательный, является перфорированная лента ТМ. Используется для усиления застежки, если требуется дополнительная фиксация.

Часто на помощь приходит перфорированная металлическая лента.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Характеристики кровельных систем

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. Каждая из систем имеет свои дополнительные удерживающие или стягивающие элементы.

Разновидности стропильных систем

Раздвижные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько точек крепления, помимо несущих стен. В связи с этим значительная часть нагрузки снимается с боковых стенок.

Стропила усиленные, опирающиеся на капитальную перегородку

В виде дополнительных опорных элементов используются боковые стойки и «бабки», которые поддерживают конек и закрепляются на балках перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат раскосами конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Раздвижные стропила

Стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые могут перемещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой.Особенно это важно учитывать в новостройках, так как любое недавно построенное здание обязательно дает усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

Висячие стропила

Висячие стропила называются в связи с тем, что не имеют других опор, кроме двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.

Стропила в системе висячего типа

Для крепления висячих стропил к мауэрлату применяются жесткие крепления без степени свободы перемещения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Для снятия части нагрузки со стен здания применяют такие доборные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые подтягивают систему к коньковому брусу и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила.Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо оптимального способа соединения, нужно правильно подобрать шаг стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также от конструкции крыши.

В этой таблице вы можете получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

• Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным элементам с особой тщательностью — качественными саморезами необходимой длины.
• Если стропила входят в прорези в мауэрлате, то размеры необходимо точно выверить.Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный вруб, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет верным только в том случае, если мауэрлат сделан из мощного бруса с размером сечения не менее 150×150 мм.

Запил на мауэрлат

• Чтобы не ослабить мауэрлат, чаще всего врезы выполняются в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируется уголками.При этом срез не должен превышать ¼ толщины стропила. Это крепление жесткое и может использоваться в висячей стропильной системе.

В этом варианте спил делается на стропильной ноге.

• При использовании болтов для крепления стропил с откосами, стяжками и другими деревянными элементами обязательно на болт следует устанавливать шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным, поэтому необходимо обязательно использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

Богатый выбор металлических застежек

• При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендуется крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно если кровельный материал достаточно тяжелый.

Крепление стропил к мауэрлату — как правильно сделать?

Одним из важнейших соединительных узлов в конструкции крыши является крепление стропил к мауэрлату. Существует несколько подходов к решению этой проблемы.

Стропильная система – это каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда достигающий до 500 кг/м2. Надежность такого рода каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого подбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.Ошибки при монтаже, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Основной его составляющей являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по скату, образуя в верхней части их соединения конек.Существует два основных типа стропил:

• Принудительно. Наклонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опирать» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использования дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Висячими элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату.Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому ее усиливают горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, стяжками).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога.Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные разъемы

Стропильный каркас называется системой потому, что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый стык между его частями является уязвимым местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера различают виды стыков в конструкции крыши:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может производиться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшей точкой крепления стропильного каркаса является стык мауэрлатного бруса со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться затяжкой, ригелем или подкосами для повышения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые пропилы, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров.Основными критериями выбора крепежных элементов являются материал, используемый для изготовления стропил, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что самый надежный способ фиксации стропил – использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.

Типы креплений

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, за счет чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

• Чем хороши гвозди, так это тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используйте оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно закручивать их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепления в том, что при демонтаже долго и муторно вынимать саморезы из дерева.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди с начесом, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео инструкция

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой крыши должна отвечать таким важным требованиям, как:

• Максимальная жесткость. Любая единица каркаса должна выдерживать нагрузки, не подвергаясь деформации или смещению. Треугольник, полученный при устройстве стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции, ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил.Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать и металл.

  Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Висячие стропила;
• Стропила крыши.

Висячая стропильная система

Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке доборных элементов применима и для более широких проемов. Мауэрлат служит нижним основанием для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку – необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения шага стропил.Раскосы балок устанавливаются ниже стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена над низом стропильной системы, то она называется ригельной. К важным моментам обустройства стропильной системы данного типа относятся:

• Нельзя допускать, чтобы свес крыши опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стены.В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирают меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 % следует предусмотреть ненадежность, что приведет к постепенному усыханию древесины.Именно поэтому крепеж должен быть болтовым или шурупным, а не гвоздевым.

Стропильная система

Данная компоновка применима для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок нет необходимости монтировать затяжку.

При пролете 16 метров коньковый прогон заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при обустройстве кровли с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы относятся:

• Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Мауэрлат. Это своеобразный фундамент крыши, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Выполнить. Предназначен для крепления стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка. Служит для фиксации стропил внизу конструкции;
• Скобы и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
• Скейт. Стык скатов крыши;
• Кобылка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраивают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основы к ригелю, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны применяться следующие виды крепежа:

• С упором на торец ригеля;
• Зубья прямые;
• Зубы в шип.

Количество зубьев следует выбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным узлам крепления стропильной конструкции относятся:

• Балочный узел;
• Мауэрлатный узел;
• Ребристый узел.

Узел балки

При таком узле для соединения элементов в стропила делается вставка из зубцов в шип, а в поперечном сечении ригеля делается углубление, соответствующее зубьям. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление осуществляется специальными метизами с металлическими уголками, либо деревянными балками, шипами и накладками.

Внимание! Если кровля выполнена из материалов с малым весом, а уклон ее ската не превышает 35º, то основания опор следует располагать таким образом, чтобы они упирались в площадь, большую, чем сама балка.

Мауэрлатный узел

Такое крепление может быть выполнено как по жесткой технологии, так и по скользящей технологии. Жесткая технология предполагает установку прочной связи между мауэрлатом и стропилом, предотвращающей возможность проскальзывания, прогиба или выскока.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел скрепляют проволокой с помощью метизов. При этом гвозди следует вбивать наискосок, чтобы они входили в древесину крест-накрест. Последний гвоздь необходимо забить вертикально.

В случае скользящего крепления выравнивание выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опорах делается врезка, на которую затем укладывается мауэрлат. Фиксируется конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции перемещаться в определенных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Коньковый узел

При этом крепление также может быть выполнено двух видов — встык и внахлест. При стыковом соединении верхняя часть опор срезается со скосом, а также угол наклона кровли. Они опираются на одинаковые подрезанные противоположные опоры.Крепление осуществляется при помощи гвоздей, в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяют металлическими полосами или пластинами. Во втором случае крепление выполняется внахлест не торцевыми частями, а боковыми участками и фиксируется болтами.

Заключение

При проведении работ по устройству кровли, обустройству стропильной системы следует уделять особое внимание недопущению нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Стропила и обрешетка — каркас кровли, несущий на себе весь вес кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность и прочность. Идея использования металлических стропил для придания жесткости конструкции крыши не нова, но ранее она применялась в основном для покрытия промышленных или хозяйственных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлических профилей считаются реальной альтернативой деревянным элементам крыши, если длина ската превышает 10 метров.

Стропильная конструкция крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами, определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Каркас крыши выполняет следующие функции:

1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500-600 кг.Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем больше несущая способность конструкции.
2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию крыши, образуют наклонную плоскость скатов, благодаря чему на поверхности крыши не скапливается снег и вода.
3. Формирование основания для крепления кровельного материала. Крепление верхнего слоя кровельного пирога происходит к каркасу крыши. Обрешетка выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Внимание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяется инженерным расчетом. Для определения требуемой несущей способности каркаса необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться. Для этого к весу стропильной системы прибавьте вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку.

Типы ферменных систем

Наиболее распространенным материалом, из которого изготавливают обрешетку и стропила каркаса крыши, является дерево.Однако если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската более 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы крыши приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие виды стропильных систем:

• Деревянный.Стропила и обрешётка из дерева используются для сооружения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Элементы каркаса крепятся друг к другу с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ножками обычно находится в пределах 50-80 см.
• Металлик. Каркасы металлочерепицы изготавливаются из оцинкованного стального профиля, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1.5-2 метра. Металлический профиль крепится сваркой или крепежом. Узлы металлической кровли применяются при длине ската 10 метров.
• Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные узлы, называется комбинированным. Комбинация опор из дерева и оцинкованной стали позволяет получить более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью за счет увеличения шага между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять друг с другом без гидроизоляционного материала или антисептической обработки.Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его близость к дереву приводит к образованию конденсата и гниению стропил.

Методы крепления

Металлические стропила собираются в треугольные, трапециевидные или арочные фермы. К балкам каркаса крепятся внутренние ребра жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивающие несущую способность каркаса. Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы.Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы с помощью сварочного аппарата, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент строения. Недостаток этого метода в том, что выполнить сварку на специальном оборудовании может только профессионал.
2. Крепление болтами. Фиксация стропил с помощью крепежа позволяет получить менее жесткое крепление. Этот способ сборки стропильного каркаса на основе металлического профиля используется в частном домостроении, где длина скатов не превышает 10 метров. Отказ от сварки ускоряет сборку крыши.

Опытные мастера рассчитывают на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов.Тем более, что в строительных магазинах продаются уже готовые стропильные фермы, крепление которых осуществлялось сваркой, подходящие для перекрытий зданий стандартной ширины.

Преимущества

Каркас металлический стропильный используется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, производят расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимущества стропильной системы из этого материала:

• Пожарная безопасность. В отличие от деревянных балки металлического каркаса не подвержены возгоранию, что повышает пожаробезопасность здания.
• Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, которым покрыты стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
• Безотходность. Металлоконструкции хоть и достаточно дороги, но экономически выгодны, так как крепление производится сварным способом, а отходов практически не остается.
• Долгий срок службы. Если правильно рассчитать нагрузки, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самого прочного кровельного покрытия.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил крыши с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. При этом главная задача – правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между лагами в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами кровельного материала.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические стропильные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженная обрешетка при высокой стоимости металла не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил являются:

1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и перемычки получаются холодными.С точки зрения энергоэффективности каркас из металлического профиля – не лучшее решение.
2. Проблемы с транспортировкой и установкой. При выборе металлической стропильной системы учитывайте, что транспортировать, поднимать и закреплять длинномерные и тяжелые элементы сложнее, чем деревянные стропила стандартной длины.
3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальное оборудование, аренда или покупка которого обходится дорого.
4. Деформация из-за высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие стропила из металлического профиля, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина ската превышает 10 метров, а нагрузка более 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видео инструкция

Система вальмовых ферм | Тойиб

Среди крыш для частного дома хорошей способностью самоочищаться и выдерживать сильные ветровые нагрузки обладают вальмовые крыши.Помимо отличных технических характеристик, внешний вид таких конструкций безупречен. Однако стропильная система вальмовой крыши имеет достаточно сложное устройство и требует правильного расчета всех составляющих. Наличие грамотного проекта и кропотливая установка станут залогом красивой и прочной постройки.

Вальмовые крыши: фото конструкций интересной конструкции

Вальмовые крыши представляют собой вид кровли, состоящей из четырех скатов и благодаря своим конструктивным особенностям обладают большей устойчивостью к сильным порывам ветра.Объясняется это тем, что вместо фронтонов в домах с вальмовой крышей используются вальмы (наклонные треугольные скаты), за счет чего форма становится более обтекаемой, а сама крыша прочной.

Деревянный дом с четырехскатной крышей

Отсутствие фронтонов делает высоту дома с четырехскатной крышей визуально меньше, но в целом дом с такой крышей выглядит органично. Фото одноэтажных домов с вальмовой крышей свидетельствуют о том, что зачастую пространство непосредственно под крышей используется для обустройства уютной мансардной комнаты.Для освещения мансарды крыша имеет полноценные оконные конструкции.

Фото домов с вальмовой крышей иллюстрирует аккуратные внешние очертания крыши, в которых часто оборудуются мансардные окна. Это делает крышу красочной и интересной с точки зрения дизайна. Четырехскатные крыши обычно применяют для домов большой площади, основание которых образует прямоугольник. Если периметр дома имеет квадратную форму, то используется другой вид вальмовой крыши – шатровая.

Одноэтажный дом с шатровой крышей

Главная особенность четырехскатной крыши в том, что все ее скаты имеют одинаковую форму равнобедренного треугольника и одинаковый угол наклона.Все грани такой конструкции сходятся в одной верхней точке. Шатровые крыши актуальны и в домах, имеющих правильную форму многоугольника. Сколько сторон в многоугольнике, столько симметричных скатов будет на крыше. С архитектурной точки зрения такие конструкции не менее привлекательны.

Еще один подвид вальмовой крыши – полувальмовая. Эта комбинация находится в том же дизайне модели фронтона и бедра. Для придания крыше обтекаемой формы фронтон накрывают небольшим треугольным скатом (полувальмой), длина которого укорачивается по скату.Такой вариант способствует тому, что коньковый элемент крыши становится недоступным для действия ветровых потоков. При использовании подкровельного пространства в качестве мансарды можно оборудовать окна во фронтальной части.

Вальмовые крыши с эркером выглядят исключительно. Эркеры добавляют романтичности и изысканности всей постройке дома. Можно встретить крышу с эркерами, пристроенную к основной конструкции или отдельно надстроенную над уступом стены. Основным недостатком таких крыш является сложность в проектировании и довольно дорогая установка.

Дом с полукруглым эркером

Для покрытия вальмовой конструкции можно использовать практически все современные кровельные материалы: шифер, профнастил, металлочерепицу, керамическую и битумную черепицу и другие материалы. Кровля подбирается с учетом уклона кровли, климата региона, особенностей материала. Кроме того, последнюю роль играет долговечность, эстетичность и стоимость самого покрытия.

Внимание! Использование листового рубероида в качестве покрытия палатки повлечет за собой изрядное количество отходов.

Знакомясь с конструкцией вальмовой крыши, можно обнаружить, что согласовать все скаты с одинаковым уклоном довольно сложно. Нужны точные расчеты, грамотный проект и теоретические рекомендации профессионалов. Но, несмотря на сложность конструкции каркаса, вальмовые крыши пользуются несомненной популярностью у частных застройщиков.

Современный дом с вальмовой крышей

Ключевые преимущества вальмовой крыши

Помимо оригинального дизайна, вальмовые крыши имеют ряд преимуществ, отличающих конструкцию от других моделей:

• отсутствие фронтонов способствует неуязвимости конструкции к сильным ветровым нагрузкам.Чем меньше уклон скатов крыши, тем меньшее влияние оказывает ветровое давление на стропильную систему;
• обтекаемая форма всех четырех скатов способствует устойчивости конструкции к любым видам осадков;
• по эффективности энергосбережения эта конструкция во многом превосходит двускатные крыши;
• Вальмовую крышу утеплять намного проще, так как теплоизоляционный пирог находится под скатами. В моделях с двускатными крышами требуется специальное утепление вертикального фасада, более восприимчивого к ветру;
• система накосных, центральных и наружных стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформации под действием внешних нагрузок;
• в зависимости от уклона имеется возможность рационального использования пространства под вальмовой крышей для мансарды и устройства окон в кровле.

Наряду с особым внешним видом вальмовая крыша обладает высокой степенью надежности и прочности.

Основными недостатками четырехскатных моделей являются сложность устройства стропильной системы вальмовой крыши и невозможность обустроить мансарду в моделях с небольшим уклоном. Однако при должном изучении чертежей вальмовой крыши и обдуманных строительных мероприятиях возведение таких конструкций становится выполнимой задачей.

Стропильная система вальмовой крыши: основные элементы

Каркас вальмовой крыши представляет собой коньковый брус и систему различных стропил.С учетом того, что скаты и вальмы имеют разный уклон, существует несколько видов стропильных ног. К основным компонентам конструкции относятся:

• Стропила угловые (наклонные) — основные несущие элементы конструкции, расположенные по углам каркаса. Подъемные стропила имеют меньший уклон относительно других промежуточных стропил;
• центральные стропила – крепятся к концам конькового бруса: по три элемента с каждой стороны. Их называют центральными промежуточными стропилами;
• промежуточные стропила – располагаются между центральными стропилами, берут начало от обвязки и заканчиваются на коньке;
• короткие стропила (наружные) – элементы крепятся одним концом к стропилам, а другим к обвязке.Стропильные фермы различаются по длине, но имеют одинаковый уклон;
• коньковый прогон — горизонтально расположенный ригель, служащий верхней опорой для вкосных и центральных стропил;
• Мауэрлат – балка, закрепленная поверх наружных стен. Он служит для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки стропильных ног. Мауэрлат является своеобразной основой стропильной системы и соединяет каркас крыши со стенами дома. Так как площадь крыши большая, такое звено позволяет кровле не «улетать» при сильных порывах ветра;

Внимание! Выбирая параметры мауэрлата, необходимо учитывать способность опорной балки обеспечивать устойчивость и надежность всей стропильной конструкции.

• подкос — наклонная балка, используемая в качестве подпорки для стропил большого пролета, воспринимающая горизонтальные нагрузки. С помощью подкосов можно перекрыть значительно больший пролет и сэкономить сечение основных несущих балок. В конструкции вальмовых крыш угол наклона подкосов составляет 45 или 60 градусов;

Стропила вальмовой крыши

• Затяжка – деревянный брус, выполняющий роль дополнительной опоры для стропил и не позволяющий им разойтись. Для затяжки обычно используют брус меньшего сечения, чем для стропил;
• Sprengel – горизонтальные элементы, уложенные по диагонали в углах стен.Шпренгель выполняет роль опоры под стойку для накоса стропил. Такой элемент используется, когда нет технической возможности установить стеллаж на потолок;
• обрешетка – слой досок малого сечения, которые укладываются перпендикулярно поверх стропил. Выступает в качестве основы для кровли. Доски обрешетки укладываются с небольшим шагом (примерно одна доска). В местах ендовы или карниза обрешетка сплошная;
• контробрешетка – элементы, которые устанавливаются сверху и параллельно стропилам на обрешетку.Применяются для создания вентиляционного зазора между обрешеткой, гидроизоляцией и кровельным материалом;
• кобылка – небольшой отрезок доски, с помощью которого удлиняется стропильная нога для создания карнизного свеса. Он предназначен для отвода дождевой и талой воды со стен дома, а также для защиты цоколя и откосов от косых дождей.

Стропильная система вальмовой крыши

На фото стропильной системы вальмовой крыши видно, что коньковый прогон расположен строго по центру и параллельно несущим стенам дома.Кроме того, начало и конец прогона должны находиться на одинаковом расстоянии от торцевых стен. Такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки, а, следовательно, и устойчивость конструкции.

Схема стропильной системы вальмовой крыши

Вальмовые четырехскатные крыши по сложности конструкции превосходят обычные двускатные крыши. Это связано с трудностью точной стыковки всех четырех скатов под необходимый уклон. Такие крыши имеют два больших ската в форме трапеции и два торцевых ската в форме треугольника.При формировании стропильной системы основные трудности возникают при возведении вальмовой крыши.

Проект дома с вальмовой крышей учитывает, что уклон скатов должен быть в пределах от 10 до 60 градусов. На выбор угла наклона влияет количество осадков, материал кровельного покрытия, а также будет ли использоваться подкровельное пространство под мансардой. В регионах с большим количеством осадков уклон должен быть не менее 45 градусов.

Схема вальмовой крыши должна предусматривать форму поперечного сечения, размеры и точное расположение всех конструктивных элементов каркаса.Кроме того, чертежи стропильной системы вальмовой крыши отражают длину конькового прогона, высоту кровли, угол наклона скатов, ширину пролетов, способы усиления конструкции, особенности крепления. элементы.

Схема вальмовой крыши

Учитывая, что носовые стропила имеют большую длину и опору на наросты, они нуждаются в усилении. Для этого используется шпренгель, балка которого врезается в мауэрлат, а подкосная нога подпирается опорой.Для усиления стропильной системы практикуется использование ветровой балки. Его закрепляют с внутренней стороны центральных стропил по диагонали преимущественно с ветреной стороны дома.

В случае, когда стропила имеют длину более 4,5 м, для их усиления применяют диагональные подкосы, применение которых позволяет выбрать меньшее сечение для стропил. Подкосы упираются в затяжки (балки перекрытия), которые препятствуют расставанию стропил. Если затяжки крепятся ближе к коньковой перекладине, они могут служить основанием для обшивки кровли мансардного этажа.

Полезный совет! Чем ближе к коньковому прогону крепятся многослойные балки, тем мощнее должна быть стропильная система.

В схеме стропил вальмовой крыши обосновывается целесообразность применения наслонных или висячих стропил, а также применения дополнительных усиливающих элементов. Если при расчетах окажется, что параметры балки не соответствуют требуемой нагрузке, можно использовать клееные или наборные стропильные балки. Эти модифицированные элементы значительно массивнее и могут иметь большую длину.

Стропильная система дома с вальмовой крышей

Если домостроение не имеет промежуточной несущей стены, то применяют висячие стропильные ноги, опирающиеся только на две опоры (на две стены дома). При этом стропила испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. В связи с тем, что стропила создают распирающую силу на стены, используется деревянная затяжка, которая соединяет стропила между собой. Обычно его устанавливают ниже основания стропильных ног.

При наличии в строении промежуточной несущей стены или средних опорных стоек применяется схема наслонных стропил.В этом варианте стропила опираются одним концом на наружные стены, а средней частью ног на столбы или внутреннюю несущую стену. При такой конструкции стропила работают на изгиб, как брус.

По сравнению с кровлей, где используются висячие стропила, конструкция со стропилами на опорах легче. На возведение такой крыши расходуется меньше материалов, что снижает затраты на строительство. Возможно использование комбинированной стропильной системы в одной конструкции. Это бывает, когда одна часть дома имеет внутреннюю несущую стену, а другая нет.Для установки крыши над такой конструкцией используются оба стропила.

Схема стропил вальмовой крыши со штоком применяется при необходимости увеличения карниза. В этом случае стропила будут упираться в балки перекрытия. При устройстве вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытий такой элемент, как мауэрлат, можно полностью исключить из конструктивной схемы. Вместо них предлагается использовать деревянные выравнивающие подкладки.

Стропильная система вальмовой крыши с эркером

Достаточно популярным в частном строительстве является возведение стен домов с эркерами (уступами).Это очень интересное архитектурное решение, однако проекты таких домов отличаются сложностью проектирования и строительства. Эркер можно соорудить не только во время строительства, но и пристроить к существующему зданию. Выступ может быть одноэтажным и многоэтажным.

Стоит отметить, что самым сложным в строительстве домов данной архитектурной формы является проектирование и монтаж вальмовой крыши с эркером. Основное правило – эркерная крыша должна гармонично поддерживать основную крышу строения, формируя общий стиль.Соорудить эркер очень сложно, поэтому строить такой дом решится не каждый. Малейшая неточность в расчетах может привести к тому, что конструкция окажется ненадежной.

Конструкция вальмовой крыши с эркером различной формы

Форма крыши зависит от того, какую форму имеет выступ (округлый, многогранный, прямоугольный). Это может быть вальмовая, многощипцовая, двускатная конструкция или полусферическая крыша. Иногда над эркером возводят шпилеобразную крышу.

Практикуются два варианта крыши над эркером: самостоятельная крыша уступа или совмещенная с крышей основного строения. Для стропильной системы эркера используется материал с меньшим сечением, чем для стропильных ног основной конструкции крыши. Это связано с тем, что эти элементы будут воспринимать меньшую нагрузку.

Технология укладки кровельного покрытия над эркером идентична способу покрытия основной кровли. Рекомендуется использовать черепицу, так как для небольшого участка с несколькими скатами необходим материал, который бы оставлял минимальное количество отходов.Этому требованию отвечает черепица битумная или керамическая. Для расчета металлочерепицы на вальмовую крышу можно воспользоваться специальным калькулятором.

Монтаж металлочерепицы

Особое внимание при возведении крыш с эркером следует уделить ендовам. Они используются в строительстве двух типов – верхняя планка и нижняя. Один закроет неэстетичные участки, другой будет сливать осадки. Кроме того, профессионалы не советуют экономить на крепеже (шурупы, гвозди, шпильки, пластины).Их необходимо приобретать в нужном количестве и хорошего качества.

Полезный совет! Для повышения надежности проблемных мест вальмовой конструкции с эркером в этих местах следует использовать герметик и герметик.

Об особенностях конструкции вы можете узнать из видео монтажа вальмовой крыши с эркером.

Вальмовая металлочерепица с эркером

Вальмовая крыша своими руками: чертежи и фото, эскизы и расчет конструкции

Прежде чем приступить к строительству вальмовой крыши своими руками, необходимо выполнить чертежи и сделать правильный расчет всей конструкции.Нелишним будет обратиться за помощью к специалисту, который имеет опыт работы в этой сфере и сможет оптимально подобрать угол наклона и произвести расчет. Учитывая, что конструкция крыши может содержать ломаные линии и неровности, точно рассчитать все составляющие элементы будет сложно.

Советы по рисованию и черчению

Перед тем, как сделать вальмовую крышу своими руками, даже самой простой конструкции, вам потребуется разработать проект вальмовой крыши с чертежами и эскизами.Это поможет определить форму крыши и даст возможность правильно рассчитать необходимое количество материалов для строительства. Для выполнения дизайна можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• должен измерять высоту, длину и ширину дома. По полученным данным зарисуйте фасад и торец дома в удобном масштабе. Такие наброски необходимо делать в нескольких экземплярах;
• при определении оптимальной высоты вальмовой крыши по отношению к дому и уклона скатов крыши необходимо отобразить на одном из эскизов несколько вариантов контура крыши.Далее следует выбрать наиболее удачный, и с помощью транспортира определить угол наклона скатов будущей конструкции;
• Следующим этапом будет нанесение на макет разметки положения стропил крыши – в этих местах отмечаем точки. Разделите длину стены, указанную на схеме, на равные отрезки – это будет шаг между балками. Она может быть от 40 см до 2 м. Но необходимо учитывать, что довольно часто установленные стропильные ноги повлекут за собой перерасход материала, а большой шаг между стропилами вызовет применение элементов усиления конструкции;
• при определении длины конька необходимо учитывать, что прогон должен связывать пару стропильных ног.На одном из эскизов необходимо отметить равные отрезки от каждого края стены;
• полученные схемы переводятся в общую схему, после чего можно рассчитать количество необходимого материала. Длину стропильных ног определяют по внешней стороне, исходя из длины карнизных свесов (около 50 см).

Полезный совет! Чтобы конструкция крыши была прочной и долговечной, необходимо приобрести хорошо просушенные пиломатериалы.

Проект вальмовой крыши, где А1 — ширина основания, А2 — ширина фундамента, В — высота подъема, С — длина свеса, D — длина основания

По количеству стропил ножки, можно рассчитать количество креплений. Для всех узловых креплений будут использоваться гвозди. На каждую стропильную ногу приходится по два монтажных уголка. При заготовке материала следует делать небольшой запас на случай порчи материала. Если дом из кирпича или блоков, необходимо приобрести брус для устройства мауэрлата.

Выбор угла наклона

При определении угла наклона вальмовой крыши следует учитывать климатические условия, в которых ведется строительство. Если климат жаркий, сухой и ветреный – уклон должен быть минимальным во избежание перегрева и дополнительной нагрузки. В районах с обильным снегопадом – уклон увеличен для беспрепятственного схода снега.

Кроме того, при выборе угла вальмовой крыши следует учитывать материал кровельного покрытия, каждый вид которого имеет ограничения по уклону скатов:

• Шифер – покрытие применяется для уклонов крыш от 13 до 60 градусов.Если угол наклона меньше 13 градусов, то в стыки будет просачиваться влага, а зимой будет выпадать снег. Это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации кровли;
Керамическая плитка
• – оптимальный наклон для этого материала: от 30 до 60 градусов. При укладке черепицы с уклоном менее 25 градусов следует принять меры по улучшению вентиляции и гидроизоляции;
металл
• – при укладке этого материала максимальный угол наклона не нормируется, минимальный – 15 градусов;
Черепица
• – покрытие применяется для крыш с уклоном более 12 градусов.Максимальный показатель угла наклона не ограничен. Материал идеально повторяет форму любой поверхности;
Битумный шифер
• – листы этого материала используются с уклоном 5 градусов. Максимального значения нет, однако шаг обрешетки будет зависеть от угла наклона, а при уклоне от 5 до 10 градусов нужно обустраивать сплошной настил;
Фальцевая крыша из стали
• – укладывается под углом 20 градусов. Ограничений по максимальному углу нет.

Увеличение угла наклона способствует увеличению площади кровли, что повлечет за собой дополнительные затраты на стройматериал.Поэтому, если принципиально важна экономия материалов, то это следует учитывать при составлении чертежей.

Особенности расчета площади вальмовой крыши

Для определения необходимого количества кровельного материала для покрытия вальмовой крыши необходимо рассчитать площадь поверхности, подлежащую покрытию.

Расчет площади вальмовой крыши частного дома

Для расчета потребуются следующие данные:

• Слуховые окна и дымоходные трубы учитываются, так как их наличие обязывает увеличить расход кровельного материала;
• определяет длину ската от низа конька до края карниза;
• расчет стен брандмауэра, парапетов, свесов и других элементов;
• в расчете не учитываются примыкание полотен, стоячие складки, выступающие элементы решеток.

Полезный совет! Если для покрытия будет использоваться рулонный материал или металлочерепица, при определении площади поверхности необходимо уменьшить длину скатов кровли на 70 см.

Чтобы получить точные данные о площади кровли, можно обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться современными программами, которые произведут максимально точный расчет. Но если все-таки вы решили сделать это самостоятельно, вам нужно условно разделить всю поверхность на отдельные элементы, площадь которых легко вычислить математически, а затем сложить полученные значения.

Чем точнее определена площадь, тем ниже вероятность приобретения излишков материала и нерационального расходования финансов. Количество необходимых для строительства материалов должно быть зафиксировано еще на этапе проектирования одноэтажного дома с вальмовой крышей. В стоимость этих материалов входит и кровельное покрытие, поэтому стоимость строительства дома в целом зависит от правильного расчета площади поверхности кровли.

Двухэтажный дом с вальмовой крышей

Для расчета площади необходимо использовать план вальмовой крыши.Также необходимо учитывать технические характеристики кровельного покрытия (толщина, длина) и способы его монтажа. Толщина материала влияет на вес покрытия и зная длину и ширину материала можно оформить его с наименьшим количеством отходов и соединительных линий.

Для наглядности можно проанализировать использование керамической или гибкой черепицы в качестве кровельного материала. Керамическая плитка является тяжелым материалом и в 5 раз более эластична по весу.Под монтаж гибкой черепицы не требуется стропильная система и частая обрешетка, однако необходимо подложить под нее сплошную фанеру или другой материал. Поэтому, чтобы определить стоимость всей конструкции и выбрать наиболее выгодный материал, необходимо рассчитать вальмовую крышу.

На общую стоимость строительства, несомненно, будет влиять площадь вальмовой крыши, но также стоит учитывать сложность возведения самой конструкции, особенно если речь идет об обустройстве мансарды.На сложность расчета повлияют такие элементы, как слуховые окна, вентиляционные отверстия, дымоходы и т.д.

Например, можно рассчитать площадь четырехскатной вальмовой крыши. С чертежом крыши расчеты намного удобнее и требуемые значения будут точнее. На схемах видно, что основой для крыши служит прямоугольник, два ската – равнобедренный треугольник, два других – трапеция.

Схема устройства четырехскатной вальмовой крыши, где L1 – длина, L2 – ширина

В этом случае тангенс угла наклона треугольной грани равен отношению h (высоты крыши) к ½ значения b (длина основания треугольника).Итак, высота крыши определяется выражением:

h = (b тангенс α) / 2.

Длину боковой стропильной ноги (е) можно определить по углу наклона:

е = b/2 cos α.

Используя теорему Пифагора, мы можем определить длину носовых стропил (d):

Суммарная площадь всей крыши рассчитывается путем суммирования площадей всех составляющих элементов поверхности вальмовой крыши, а именно четырех треугольников и двух прямоугольников:

S = 4(eb/2)+2(a-b)e = 2e(b+a-b) = 2ea.

Если вы хотите рассчитать площадь вальмовой крыши на квадрат дома, то ее значение будет равно сумме площадей четырех треугольных скатов.

Калькулятор площади вальмовой крыши

В связи с тем, что не каждый может самостоятельно рассчитать все параметры кровли, сайты компаний, специализирующихся на строительстве крыш и продаже кровельных материалов, предлагают воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью можно узнать точное количество пиломатериалов, утеплителя и кровельных материалов, а также рассчитать длину и сечение стропил для строения выбранного типа.

С помощью онлайн-калькулятора с чертежами и схемами для расчета вальмовой крыши можно определить, насколько оптимален уклон скатов относительно кровельного покрытия, выдерживает ли сечение бруса существующие ветровые и снеговые нагрузки на стропила системы в вашем регионе.

Перед расчетом вальмовой крыши с помощью программы необходимо заполнить предложенные поля калькулятора: длина и ширина основания, уклон крыши, длина бокового и торцевого свесов, ширина, толщина , и шаг реек, укажите породу дерева и шаг для стропил.Кроме того, для расчета нагрузки вводятся данные о регионе и типе местности.

Полезный совет! При работе в программе обратите внимание, что перед каждым заполненным полем стоит знак «?» Значок. Нажав на нее, вы можете найти пояснения к конкретному входному параметру.

Проект вальмовой крыши

После обработки введенных данных онлайн-калькулятором вы получите информацию о соответствии указанного вами уклона нормам используемого кровельного покрытия.При обнаружении несоответствия программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъема, длине конька вальмовой крыши, весе кровельного покрытия, количестве рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также необходимого нахлеста во время установки.

В выводы калькулятора входит также площадь поверхности кровли (сюда будет входить сумма площадей всех скатов, включая свесы необходимой длины), количество кровли, кровельный материал, который потребуется для возведения кровли.Расчетное значение максимальной нагрузки на стропильную систему учитывает конструкцию крыши, вес кровельного пирога и введенные данные о снеговой и ветровой нагрузках.

Кроме того, программа рассчитает стропильную систему вальмовой крыши: предоставит информацию о количестве и размерах боковых и диагональных стропил, а также предложит рекомендуемый размер минимального сечения для стропильной системы, выбор из которых обеспечит конструкции необходимую прочность.
Используя данные калькулятора по оптимальному количеству рядов и досок обрешетки, можно избежать возможного перерасхода средств, а также временных затрат на излишнюю обрезку пиломатериала. Кроме того, вы получите информацию о количестве досок в кубометрах и килограммах.

Вальмовая кровля своими руками инструкция

Сборка стропильной системы вальмовой крыши – задача не из легких, но при строгом соблюдении проекта и практических советов профессионалов можно самостоятельно справиться со строительством.Залог качественного монтажа – максимально правильный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные врезы стропильных ног и установить все элементы конструкции.

Перед тем, как сделать вальмовую крышу своими руками, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, придерживаясь которых не придется сомневаться в надежности конструкции:

• промежуточные стропильные ноги имеют более крутой уклон, чем носовые стропила. В связи с этим для них используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
• фиксация коротких стропил производится не к коньковому прогону, а к скосным элементам.Углы наклона коротких и промежуточных стропильных ног совпадают;
Пиломатериал
• , применяемый для коньков и стропил, должен иметь идентичное сечение. При соблюдении этого правила строительства будет обеспечена надлежащая долговечность. В противном случае высока вероятность деформации;
• промежуточные стропила крепятся к краю конькового бруса и к верху обвязки;
• высота вальмовой крыши может быть любой, однако, если уклон совсем небольшой, следует использовать дополнительные стойки;
• для продления срока службы вальмовой конструкции необходимо использовать пиломатериалы хвойных пород, предварительно просушенные и не имеющие дефектов в виде сучков и трещин.Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

Разметка будущей конструкции

Строительство вальмовой крыши начинается с разметки объекта.

Шаг 1.  Со стороны торца домостроения необходимо наметить ось по верхней обвязке стены.

Шаг 2.  Далее необходимо определить половину толщины конькового прогона и наметить расположение первого элемента стропильной системы крыши.

Полезный совет! Во избежание ошибок при разметке объекта рекомендуется использовать специальную измерительную рейку, на которой будут отмечены все необходимые размеры. Его можно вырезать, например, из полоски фанеры. Рекомендуемая ширина рейки 5 см.

Шаг 3.  Прикрепите рейку одним концом к намеченной линии, а другой разместите вдоль боковой стены. Так можно наметить расположение промежуточных стропильных ног.

Шаг 4.  Для определения длины свеса стропил необходимо расположить брус одним концом на внешнем углу, а другим на свесе крыши.

Шаг 5.  Для определения положения центральной стропильной ноги необходимо переместить разметочную планку на край боковой стены и зафиксировать положение центрального элемента стропильной системы.

Эту процедуру следует применить ко всем четырем углам конструкции. Таким образом, будут намечены места установки промежуточных стропил и концов конькового прогона.

Конструкция стропил вальмовой крыши

Расчет стропильной системы

После разметки необходимо произвести расчет стропильной системы.

Шаг 1. С помощью рейки необходимо определить горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги. По таблице норм найдите подходящий для вашего случая уклон крыши и перемножьте значения.

Шаг 2.  Измерить длину стропильной ноги, при этом измерение производить по линии низа от точки отбора проб на коньковом прогоне до отбора проб у основания ноги.

Шаг 3.  Для определения длины свеса необходимо умножить значение горизонтальной проекции стропил на поправочный коэффициент из таблицы пропорций.

Таблица пропорций и поправочных коэффициентов:

Скат крыши	Коэффициент для угловых стропил	Коэффициент для промежуточных стропил
3:12	1,016	1 031
4:12	1 027	1 054
5 : 12	1 043	1 083
6 : 12	1 061	1 118
7 : 12	1 082	1 158
8 : 12	1.106	1 202
9 : 12	1 131	1 250
10 : 12	1 161	1 302
11 : 12	1 192	1 357
12 : 12	1 225	1 414

Полезный совет! В расчетах можно использовать теорему Пифагора, в которой с² = а² + b², где а и b — вертикальная и горизонтальная проекции соответственно.

Шаг 4. Далее необходимо рассчитать угловые стропила. Для крепления стропильных ног к коньковому брусу на концах этих элементов делают косые срезы. В свою очередь коньковый прогон также имеет двойной скос, благодаря чему к нему надежно крепятся угловые стропила.

Расчет стропил производится в следующей последовательности:

• с одного из углов домостроения определяется длина стропильной ноги;
• рассчитывается проекция, величина которой равна сумме квадратов проекции центральных стропил;
• полученное число умножается на поправочный коэффициент из таблицы.Это будет длина стропил.

Деревянная система стропил вальмовой крыши

Установка стропильных ног

Далее выполняется установка стропильных ног.

Шаг 1. Сначала устанавливается коньковая балка, которая фиксируется на опорных стойках. Элементы крепятся к центральной балке путем установки распорок.

Шаг 2.  При установке наклонных стропил проверьте, чтобы длина всех элементов была одинаковой. Тщательно соедините вальмы, наклонные стропила и коньковый брус.

Этап 3.  После установки носовых ног следует приступить к установке рядовых стропильных ног, которые располагаются с шагом около 60 см. Неподвижные стропила крепятся к мауэрлату и коньку путем врезки. Для закрепления крепления используйте стяжки и перекладины.

Полезный совет! При установке рядовых стропил следует избегать контакта со шпильками, которыми мауэрлат крепится к торцам стен.

Шаг 4. Далее к стропильным ногам крепятся короткие стропила (нарожники). С помощью наружных элементов стропила крыши будут соединены с мауэрлатом. Положение рядовых и наружных стропил должно быть перпендикулярно коньковому брусу.

Усиление конструкции стропил вальмовой крыши

Есть несколько вариантов усиления конструкции крыши:

• По углам конструкции по диагонали монтируются фермы с вертикальным подкосом, которые будут выполнять роль дополнительной опоры для накоса стропил.Фиксируется шпренгель к мауэрлату;
• на натяжной доске есть стойки, которые будут опорами для промежуточных стропильных ног;
• если наклонная стропильная нога длинная, используйте для ее изготовления клееный или наборный брус.

Вентиляционное устройство

Важным этапом строительства вальмовой крыши является устройство вентиляции. Кровля подвергается разрушительному воздействию не только снаружи, но и изнутри, где может происходить конденсация влаги.Это происходит из-за разницы температур между наружной и внутренней поверхностями кровли. Качественная вентиляция подкровельного пространства позволит сохранить поверхность крыши на долгие годы.

Для обеспечения надлежащего уровня вентиляции подкровельного пространства необходимо устроить отверстие в ветрозащитной пленке для доступа воздуха. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от конькового прогона. При использовании древесины для ветровой подшивки ее укладывают с зазором до 3 мм. В случае использования пластикового материала – практикуйте перфорацию.

Для тех случаев, когда ветрозащита кровли монтируется без зазора, в нее можно врезать обычные вентиляционные решетки диаметром 50 см. Их следует располагать по всей длине ветрозащиты на расстоянии около 80 см друг от друга. После выполнения этих работ можно приступать к обустройству утепления, гидроизоляции и укладке кровельного материала.

Тазобедренный сустав – технически сложный и кропотливый процесс. Выполнять работу стоит, если у вас достаточно времени, опыта и знаний в этой области.Любая неточность может привести к неразумному расходу материалов и удорожанию строительства. Если вы сомневаетесь в своих силах, будет уместно обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство. Процесс возведения двускатной крыши своими руками

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и для тех, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш применяют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает.Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой.Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

• Укрепленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса.Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
• Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются балки и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может выполняться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двухскатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы нечто вроде получается невысокий парапет по внешнему периметру.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на потолочные балки. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если превышен шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, выход есть. Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства.Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям строения, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы можете найти , которые также могут вам очень помочь при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательная подпорка под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний конец примыкающих стропил.
• Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за больших размеров крыши.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует предпочесть наслонную структуру стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая щепу под мауэрлат, можно бороться с вертикальными огрехами, если их размер незначителен.
• Поверхность нахлеста для укладки кровати также должна быть выровнена. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
• Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
• Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем места установки стропильных ног.
• Стеллажи вырезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
• Устанавливаем стеллажи. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
• Ставим прогоны на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячий тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата.Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол фермы придется выставлять с предельной точностью, ведь оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости большепролетных висячих систем

Подкос — самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

В схеме монтажа стропильной системы большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего это брусок, прикрепленный деревянными штифтами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Переднюю бабку или подвеску рекомендуется устраивать и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полувинтом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый минус мансардной висячей конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т. к.:

• При возведении наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, каркасов кроватей, мауэрлатов, обручей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что в конструкции подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

– это один из самых простых вариантов крыши, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных пандуса к внешним стенам.

При этом пары стропил, опирающихся друг на друга, объединяются обрешеткой. На концах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Окна, называемые слуховыми окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтаже ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень внимательно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы вряд ли потом можно будет исправить.

В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

Мансарда — жилое помещение , расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Позволяет оптимально использовать свободное пространство в качестве дополнительной жилой площади, но при этом требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

Чердак имеет такое же расположение, но в данном случае он нежилой. Он не требует утепления и серьезных затрат на строительство. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит местом для хранения.

Чердак

Двускатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

Двухскатная мансардная крыша обеспечивает прочность и надежность стропильная система, представляющая собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, станины, затяжки, стойки и другие элементы.

Кровельная опора — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разойтись под воздействием внешних факторов.

Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

Стропильные ноги — это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они изготовлены.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже конструкции следить за качеством материала и обязательно обрабатывать древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните не большое количество личинок жуков, питающихся древесиной, способных разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

Лежень представляет собой брус , укладываемый горизонтально на подпорные стены внутри здания. Все давление стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, подает на опорную стену.

При установке кровати используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

Перед креплением кровати важно установить положение средней линии, на которой будет располагаться кровать.
Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, т.к. с его помощью были исправлены погрешности периметра.От боковых и фронтонных мауэрлатов необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

Под планку стоит провести двойную .

Установка кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скруток, которые могут быть предварительно заложены при строительстве дома или закреплены анкерами.

Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и распустить анкеры, с помощью которых она будет установлена.В случае установки кирпичных стоек под станиной ее также крепят к внутренним опорным стенам.

Мауэрлат

План конструкции фронтона

Угол наклона

Выбор кровли зависит от ряда факторов, таких как местность, в которой вы живете, и характер естественных осадков.

Так, например, ветер оказывает сильное воздействие на стропильную систему и кровлю, и незначительное увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но и небольшой угол небезопасен – в этом случае ветру будет легко снести крышу.

Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу , при угле ската 30С, а при угле ската 45С нагрузки можно вообще избежать, так как осадки скатываются с крыши.

Очевидно, что для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с обильными снегопадами оптимальным уклоном будет 45С.

Угол уклона также зависит от материала , из которого будет изготовлена ​​крыша.Согласно строительным нормам, для каждого кровельного материала предполагается свой минимальный угол уклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать отношением размера конька к половине ширины конструкции и умножить на сто.

Правила установки затяжки

Затяжки — Крепление композитных конструкций, соединяющие стропильные ноги снизу, образующие треугольник и не позволяющие им разойтись.Их можно сделать из склеенных досок или квадратных брусьев, которые следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

Установка затяжек

Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
Для предотвращения прогиба затяжки под тяжестью своего веса, она должна быть соединена с коньком крыши, стыком двух скатов.

Правила установки в стойку

Стойки выполнены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку от него на несущую внутреннюю стену.Опираясь на скамьи, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную опору стропилам.

Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

При установке стоек обязательно следить за плотным прилеганием краев сопрягаемых элементов. … Зазоры на стыках не должны быть более 1 мм. Не допускается наличие сквозных отверстий.

Стойки монтируются на сухую и прошедшую антисептическую обработку плоскость несущих конструкций. Если балки опираются на стойку, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

Монтаж стоек

Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

При подготовке к строительству двускатной крыши своими руками следует определиться какая она будет жилая или нежилая , учитывать климатическую и ветровую нагрузку площади и разработать план с учетом габаритов дома.

А теперь мы расскажем вам, как сделать двускатную крышу своими руками:

• Первый этап отмечен установкой на продольные стены опорной конструкции крыши — мауэрлата . Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими огню и гниению.
• Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
• Затем можно приступать к установке стоек и прогонов. … В зависимости от вашего проекта может содержать один коньковый прогон или иметь дополнительные боковые прогоны. Или можно без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости . Стойки нужно заготовить одинаковой длины, но если высоты стен вашего дома не везде одинаковые, то и резать их придется по-разному для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.При этом длину стоек необходимо измерять с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
• При установке стоек необходимо проверить вертикальность конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки досками к возводимым лесам. Затем к стойкам можно прикрепить прогоны. Далее, убедившись в правильном положении стоек и прогона, закрепляют узлы согласно проекту.
• Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получится ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, при наличии несоответствий, придется размечать каждое, натягивая веревку между двумя крайними стропильными ногами, и распиливать каждое промежуточное стропило отдельно.
• Планки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают, чтобы выдержать требуемый шаг. Другими словами, из заявленной в проекте длины шага необходимо вычесть толщину стропильных ног.Перед креплением стропил, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее устанавливаются кобылки – доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

Конструкция двускатной крыши с мансардой

Установка на крыше

Выбор кровельного материала

Черепица и сланец идеально подходят для крыш с уклоном более 20°С. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в щелях, что испортит покрытие. прочный и простой в ремонте.

Шифер также надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он достаточно недорог и прост в установке.

Рулонные материалы применяются для плоских крыш или с углом наклона не выше 30С , в противном случае под воздействием внешних факторов материал может сползать.

Металлопрофиль и черепица чаще применяются на крышах с уклоном более 10С . Достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки высокопрочной качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть и нахлест листов металлопрофиля. То же самое можно сказать и о сланце.

ОСТОРОЖНО!

Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать кровельный материал.

Другой вариант – кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

Также при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного ниже. А для скатных крыш обязательна водосточная система.

Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подходить грамотно и строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

Сравнительные характеристики кровельных материалов

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить двускатную крышу:

В контакте с

Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

• стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
• Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
• конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
• кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
• станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
• свес крыши, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
• Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

Каждый основной элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

Типы двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать на чердаке мансарду

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

В симметричном исполнении скаты имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разной площади. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стену

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной ломаной крыши

Ломаная конструкция с внутренним или внешним угловым изломом – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Вальмовая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша подходит для домов из всех материалов Асимметричная крыша не требует особого ухода
Монтаж кровельного материала осуществляется после полного завершения крепления стропил

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает строительство

Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

Преимущества и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

• простота конструкции и конструкции;
• легкий уход, быстрое осаждение;
• быстрый монтаж кровли;
• минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолка в мансарде небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

Особенности элементов конструкции

Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами упираются в боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли

Дополнительная затяжка сверху помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены

Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренних стен могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие элементы монтируются между несущими элементами.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных зданий

Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед монтажом кровли составляются чертежи и проектная документация, которые используются при строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены… Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
3. После крепления стропильных ног фиксируются галтели, затяжки и другие составляющие системы.
4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Если вы строите свой дом и уже дошли до этапа кровельных работ, то из нашей статьи вы сможете узнать, как это сделать своими руками.Крыша – обязательный элемент любого жилого строения, поэтому ей следует уделить особое внимание. Качество кровли влияет не только на комфорт в доме в плане температуры, но и на общую безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству этого узла дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома – это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Вы можете приобрести материал с небольшим запасом, учитывая возможные погрешности и дефекты. Рекомендуется составить чертеж будущего строения. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов переходим к непосредственному выполнению работы.

Мауэрлат – это фактически несущая балка, которая устанавливается в верхней части возводимых стен и выполняет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно произвести несколькими способами. Наиболее распространенным из них является крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой теплоизоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Можно также закрепить мауэрлат бетонной шпаклевкой, но лучшим вариантом все же будет закрепить брус на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После установки мауэрлата приступаем к сбору и монтажу стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому противоположные стены перед установкой системы необходимо укрепить. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное мауэрлату), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладывают до установки стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепляйте балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз на уровень крыши, сборку системы можно производить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног брусья и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается со стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикаль установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительные крепления в виде прибитых досок, которые по окончании работ легко демонтируются.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Намертво крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для дальнейшей работы. С учетом размеров бруса и угла наклона стропил собираем новые треугольники и устанавливаем их один за другим на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем их по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы крепим коньковый прогон.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой треугольную конструкцию, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ. Можно предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону.Фронтон можно зашивать как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используют доски 50×100 мм или 50×150 мм. Доски можно монтировать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта теплоизоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно ее утеплите. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. Обязательно предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, размещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоев фиксируем специальной липкой лентой. Поверх теплоизоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь приступим к ящику. Вдоль существующих стропил укладываем брус – контробрешетку. Задача этого элемента – создать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Это способствует удалению влаги, образующейся при конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для гонта шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой черепицы – от 100-150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно и вовсе сделать сплошную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это существенно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей крыши.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при укладке битумной черепицы в первую очередь укладывают подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно фиксируют. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек существующей обрешетки, главное надежно ее закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к торцам кровли и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза, в обе стороны к краям, двигаясь слой за слоем к вершине крыши. На плитке клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к облицовке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать проходки в крыше – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а по краям отверстие армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо сделать нахлест укладки примерно на 5 мм, чтобы дождевая вода не попала под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов осуществляется примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работе по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу, ничего сложного в этом процессе нет: понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно подобрать внутреннюю структуру и оптимальный угол наклона скатов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и основных понятий инженерно-конструкторских схем, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

Существует несколько видов двускатных кровельных конструкций, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать о том, что будет располагаться под крышей – просто мансарда или жилое помещение.

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепёжных элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Стропильная конструкция висячей крыши

Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Ее можно использовать, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м.Так или иначе, висячие стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют стропила между собой и имеют разные названия: подкосы, затяжки, бабки или ригели.

Элементы поддержки системы могут крепиться к стропилам или коньковым прогонам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве лаг перекрытия конструкции.

Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если жилое помещение находится на мансарде. Доски для стропил выбирают размером примерно 55×200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

Монтаж стропильной подвесной системы производится последовательно:

• На несущие противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
• Поверх него крепится мауэрлатными анкерами. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него также укладывается стягивающий брус, который также будет балкой перекрытия. Обычно размером для мауэрлата является брус сечением 120×120 или 150×150 мм.
• Далее, на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга, встык к мауэрлату, на несущей стене укладываются балки перекрытия чердака.
• Для удобства и безопасности дальнейших работ на балки перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, где можно будет скрепить стропила между собой.
• Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезают под выбранным углом и скрепляют деревянными накладками или скрепляющими пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить поперечиной. Иногда пазы не вырезают, а стропила просто скрепляют между собой, также с помощью болтов — такой способ называется внахлест.

• При креплении первых двух стропил их необходимо аккуратно поставить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
• Для того, чтобы первая и последующие пары были установлены правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.

• Помимо пазового соединения, для жесткости установки стропил используются металлические уголки, которыми они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противоположных стропил вторая устанавливается такая же «связка» с другой стороны здания.
• Сверху от одной пары к другой натягивается шнур — он станет уровнем, по которому можно будет сравнять остальные пары стропил.

Чтобы в статье про двускатную крышу осталась кратная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

2. Слой пароизоляционной пленки.

3. Стропила.

4. Утеплитель – обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

5. Пленка гидроизоляционная.

6. Контррельсы.

7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

• На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокая плотность.

Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами степлером к стропилам.

• Поверх гидроизоляции на каждое стропило набивается контробрешетка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
• Далее обрешетка набивается перпендикулярно контррейкам. Расстояние между соседними его направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрыта кровля.
• Перед началом укладки кровельного материала к нижней направляющей обрешетки крепят держатели в виде крюков или планки карниза.

• Затем можно переходить к настилу рубероида. Его начинают укладывать с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Кровельные листы укладываются внахлест слева направо на одну волну и крепятся к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая закроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
• После завершения крепления кровельного материала сразу же устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

После того, как выравнивание уложено и чердаку больше не угрожают осадки, можно приступать к отделочным работам изнутри помещения.

• Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если мансардное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины матов утеплителя.

• Далее утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которую необходимо закрепить скобами на обрешетке.
• Затем вся внутренняя площадь мансардной крыши покрывается отделочным материалом.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

Если вы уверены, что вся крыша будет покрыта за один день и она не промокнет от дождя, то можно действовать в обратном порядке.

Порядок работ «снизу вверх»

• Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
• Прокладывается между стропилами, на рисунке показан под №2.
• Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3).Он фиксируется контррейкой (4).
• Затем ящик набивается (5).
• Далее следует установка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

• Листы фанеры крепятся к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсационного расширения материала под воздействием температурных перепадов.

• Затем поверх фанеры укладывается слой. Для этого варианта кровли хорошо подходит рубероид внахлест. Полотна укладывают снизу кровли и прибивают по их верхней стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазывают мастикой.

Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

• После высыхания мастики снизу скатов кровли по заранее сделанной разметке укладывается мягкая кровля.Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

• Закончив с обоими скатами крыши, нужно аккуратно закрыть зазор на коньке.

Украшение фронтона двускатной крыши

Любая крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не украшен. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть крыши, если она выполнена из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом, наоборот, требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после завершения монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

Если на фронтонной части нет необходимой обрешетки, ее необходимо установить. На предложенной схеме наглядно показаны пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда в фасадной части планируется установка окна или двери, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются брусом.

Обшивка может быть выполнена вагонкой из дерева или пластмассы. Если обшить фронтон мансарды, в которой будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

При монтаже нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать с внутренней стороны фронтонной стены еще одну обрешетку, между брусьями которой будет укладываться утеплитель, а на сами бруски будет крепиться внутренняя отделка помещения.

Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то устанавливать его лучше всего на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Так как пластик обладает высокой теплопроводностью, его можно использовать только как декоративный материал – с задачей теплоизоляции он не справится.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Крепится к обрешетке перед обшивкой деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, затянут пароизоляцией внутри чердака, а на него установлена ​​только внутренняя отделка. Все стыки между кровлей и фронтоном должны быть хорошо загерметизированы. В этом может помочь пенополиуретан, пакля или минеральная вата, которые до предела уплотняются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Устройство кровли – достаточно сложная, трудоемкая и даже опасная задача, поэтому ее должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ.Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Уроки по строительству четырехскатной крыши. Стропильная система для четырехскатной крыши. Монтаж диагональных стропил

Многих привлекает эффектный и нестандартный вид четырехскатной крыши. Поэтому вопрос, как правильно построить четырехскатную крышу, постоянно находится в центре внимания тех, кто затевает строительство крыши или ее ремонт.Но надо признать, чтобы построить такую ​​крышу придется приложить немного усилий.

Все в строительстве начинается с планирования необходимых действий, поэтому сначала дают свои наброски того, как сделать четырехскатную крышу на бумаге.

Проект шатровой крыши: расчет всех параметров

Перед созданием проекта такой крыши вам потребуется определить ее форму, снять замеры и рассчитать все необходимые параметры. К строительству приступают непосредственно, уже имея на руках чертеж конструкции будущей крыши, на котором будет подробно отмечена вся необходимая информация – угол наклона четырехскатной крыши, конструкция, длина, шаг, порядок выполнения работ. сборка стропил, расположение и количество дополнительных опорных деталей и другое.

Залог успеха строительства четырехскатной крыши в точном и подробном плане, поэтому этот этап, скорее всего, можно считать одним из самых важных.

Расчет четырехскатной крыши можно провести с помощью специальных программ, размещенных в Интернете. Но если вы не забыли основы школьной геометрии, то можно поступить иначе – нарисовать на бумаге прототип вашей будущей крыши и с помощью простейших геометрических фигур рассчитать стропила, балки, количество материала для покрытия и многое другое.

Начинаем с угла наклона вальмовой крыши

Теоретический сначала определяет угол наклона вальмовой крыши с учетом особенностей климата данной зоны, тем более что от его величины зависит и высота вальмовой крыши. По правилам, для участков с обильными осадками уклон увеличивают (соответственно увеличится и расход всех материалов).

Определив уклон, следующим шагом математически выводит высоту конька, умножая половину ширины пролета конструкции на относительную величину (ее значение я беру из специальных таблиц по углу наклона).Например, для уклона 30° значение относительной величины равно 0,59, для уклона 25° — 0,47.

Стропила шатровой крыши представляют собой систему, состоящую из двух типов стропильных ферм: типовых ферм со скатами, соединенных в коньке, и боковых треугольных стропил, упирающихся верхней точкой в ​​конек. Таким образом, в конечных точках конька стыкуют три стропила: одно центральное и два от основных скатов.

Достаточно просто можно рассчитать центральное расположение конька четырехскатной крыши по центру: измерить длину конька, длину стен, параллельно которым он будет располагаться, и вычислить их разность.Разделив разницу пополам, отложить полученный результат от краев параллельных стен.

Важно, чтобы между коньком и направляющими был прямой угол, чтобы автоматически обеспечить правильное положение угловых коньков.

расположение конька по центру

Расчет этих параметров вальмовой крыши можно облегчить, если предварительно разметить стыки стен и стропил. Места крепления боковых стропильных треугольников можно определить, разделив длину поперечной стены пополам.

Монтаж четырехскатной крыши: точность и прочность

Устройство кровли начинается с установки стропильных ног и ферм, согласно предварительным расчетам и разметке. Фермы собирают по шаблону. Добиться жесткости каждой из них, а также всей конструкции в целом помогают различные дополнительные элементы: передняя бабка, подкосы, ригели, шпренгели со стойкой, стойки.

Как сделать четырехскатную крышу не составит особого труда, если следовать готовому проекту и соблюдать правильный порядок выполнения работ.

Работы начинаются с укладки брусчатки или бревенчатой ​​мауэрлатной конструкции (в случае деревянных стропил) – более распространенный вариант в частном строительстве. Если вы предполагаете использовать металлические стропила, мауэрлат делают из металлического профильного материала. Мауэрлат надежно крепится к стенам с помощью соответствующих анкеров.

Важно, чтобы между основанием и стеной была обеспечена качественная гидроизоляция.

При необходимости также устанавливается поперечная балка, которая станет опорой для стоек и, соответственно, прикрепленного к ним конькового прогона.При установке конька необходимо строго выдерживать его «горизонт» и высоту, поэтому при его установке обязательно использование отвеса и рейки. Стойки для конька фиксируются укосинами.

Путем установки диагональных стропил формируют плоскости скатов будущей крыши. Главное требование в этом случае – точно одинаковая длина стропил и идеально ровная плоскость каждого получающегося ската. При этом закладывается и размер свеса. Его средняя величина составляет около полуметра.

На открытой местности, где возможен сильный порывистый боковой ветер, размер свеса целесообразно увеличить (до 1 м).

Вставка элементов в сложные узлы требует особого внимания. Например, к торцу конька стыкуются сразу три элемента: диагональные стропила (2 шт.), центральные стропила (2 шт.) и центральное (рядовое) вальмовое стропило (1 шт.). Для выполнения этого узла на коньковом бруске делается специальный подрез (двойной скос).

На более позднем этапе угловые стропила монтируются строго параллельно рядовым стропилам.При этом нищие соседних, основного и вальмового, скатов должны состыковываться с накатным стропилом в разных местах. Для стыков «диагоналей» со стропилами используется обычный врез или опорный брус, который пришивается с двух сторон к диагональному стропилу.

Монтаж четырехскатной крыши также включает устройство обрешетки для покрытия кровли. Будет ли она сплошной или разреженной из досок, брусьев или жердей, зависит от выбранного материала для кровли.

Классический четырехскатный даже сегодня еще непривычен к российским широтам и напоминает о заморском быте.Именно поэтому его чаще всего строят для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность с точки зрения стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

Кроме того, четырехскатная крыша – построенная по всем правилам своими руками – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Шатровая крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке.Если четырехскатная крыша при взгляде сверху выходит квадратной в плане, то она называется четырехскатной.

Если она не получилась квадратной, а получилась в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря пандусам, которые похожи на щипцы-бедра.

Голландская крыша: классика из четырех скатов

Классическим вариантом считается голландская или вальмовая крыша, отличающаяся особой устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных скатов по коротким сторонам.В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

Предполагает установку четырех косых стропил — диагональных опорных балок, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, либо уже внизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапециевидной, и называться датской или полувальмовой голландской.

Голландская полушарнирная крыша: дополнительная устойчивость

Полувальмовая голландская крыша является одновременно вариантом как двускатной конструкции, так и четырехскатной. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмовой голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить мансардное вертикальное окно, и при этом отсутствует острый уступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки .

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша — разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в крыше и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно кладут на здания, стены которых имеют одинаковую длину, образующую квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что конструкция классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь все стропила должны сходиться в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот самый простой пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

Стадия I.Планирование и дизайн

Прежде чем делать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Обязательно соорудите даже самое простое устройство четырехскатной крыши по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или вальмовой крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал.Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня достаточно модно делать вальмовую крышу не только крышей, но и отдельными ее функциональными элементами:

Этап II. Заготовка элементов конструкции

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это квадратный или прямоугольный брус, который вы будете укладывать поверху стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из досок 50 х 150 мм, а диагональные – 100 х 150 мм.

Вам понадобится и затяжка, основная задача которой не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними торцами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться друг к другу в коньке …Для этого берем брус 150 х 100 мм.

Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы становятся опорой для стропил, препятствующей их смещению. Таких необходимо установить под углом к ​​стеллажу, для этого возьмите тот же материал, что и на станине.

Не забываем про ветровую доску — Это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 х 50 мм.

А вот для внешней стороны вам понадобится еще одна доска — кобылка , из того же материала. Такое странное название эта доска получила с тех времен, когда ее делали резной, в виде лошадиных морд.

Но самым необычным и сложным элементом шатровой крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача — связать все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также монтируется под углом и изготовлен из бруса 100 х 100 мм:

И, наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, присутствующий исключительно в вальмовых крышах, это жен … Они представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу.Сделать их можно из доски 50 х 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных кровельных элементах:

Этап ІІІ. Устройство мансардного этажа

Часто бабки висячих стропил или вешалки, работающие на растяжение в вальмовой кровле, должны изготавливаться из стали. Для этого перпендикулярно затяжке деревянных стропил на хомутах подвешивают специальные деревянные прогоны.

И уже перпендикулярно к прогонам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители.Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные конструкции перекрытий.

Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

Стадия IV. Монтаж конькового прогона

При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

1. Если здание имеет капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
2. Если в здании нет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж.При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру уже нижний пояс. Сама решетка фермы теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами. Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, наоборот, сегодня достаточно популярны сталежелезобетонные. В процессе строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга.Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используются строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к стяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

На этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

Стадия V.Монтаж стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

1. Если коньковый прогон посередине крыши только один, то диагональную ногу нужно набить на консоль прогона. Их специально для этого выпускают на 15 сантиметров за бутафорский каркас, а лишнее потом отпиливают.
2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
3. Если при этом брус крепкий, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать отлив — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опереть стропила вальмовой крыши.

Кроме того, для надежности стропила фиксируют металлической проволокой, скрученной несколько раз.

На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на обычный конек крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически.А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также можно использовать начальный и конечный коньковые элементы.

Но только обрезать их по контуру при закреплении на кромке, а стыки зафиксировать механически. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов, наконец, на ребрах или коньке четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы необходимо соблюдать при устройстве четырехскатной крыши сложной формы:

Ты сможешь! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется четырехскатная крыша

План стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , защищающую конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка – деревянная конструкция, состоящая из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой щита требуется обработка обшивки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от наружного покрытия).

Обрешетку следует крепить гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается для того, чтобы предотвратить попадание влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к плитам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам.В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки, чтобы предотвратить образование мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работ .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция.Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки гидроизоляция накладывается внахлест, а стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа монтажа кровли вальмовой крыши не следует недооценивать, а уж тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Сложность работ при возведении четырехскатной крыши ненамного выше, чем у обычной двускатной, но это не значит, что четырехскатная крыша строится своими руками так же легко, как обычная, с двумя симметричными скатами . Основная сложность заключается в том, что четырехскатная крыша требует очень точного инженерного расчета и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве таких крыш.

Чем дом с четырехскатной крышей лучше двускатного варианта

Почему обычную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают двускатную:

• Внешний вид четырехскатной крыши вариант выглядит намного красивее и изящнее, чем двойная конструкция;
• Даже простая четырехскатная крыша намного лучше выдерживает удары стихии за счет более плавных обводов и аэродинамики. Даже при самом сильном ветре стропила каркаса остаются практически одинаково нагруженными, благодаря правильной балансировке диагональных стропил;
• Два дополнительных ската лучше отводят воду, просыхают под воздействием ветра и тем самым защищают крышу дома от протекания, как в случае с прямыми фронтонами.Таким образом, для вальмовой крыши достигается значительно более высокая теплоизоляция и морозостойкость.

Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень приспособления.

Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными скатами и двумя вальмами, для степной зоны с сильными ветрами низкий вальмовый каркас с большими свесами и средним углом наклона.

Наиболее удобным будет использование четырехскатной крыши в домах, где чердачное помещение не выделено в виде жилого помещения, а используется в хозяйственных целях.За счет появления двух дополнительных скатов площадь и полезная площадь мансарды уменьшается примерно на 25%. Но при желании и достаточных размерах мансардного помещения вместо мансарды можно обустроить небольшую комнату, пусть даже с окнами и балконом, как на фото.

Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковый прогон, в конструкцию вальмовой крыши потребуется установить дополнительные горизонтальные балки — ригели, которые будут играть роль перекрытия для мансардного помещения.

Как сделать четырехскатную крышу

В первую очередь стоит разобраться, чем 4-х скатная крыша в деталях отличается от варианта с двойным скатом.

Основное отличие стропильной системы в 4 ската от двухскатной симметричной крыши

Различия в конструкции будут наиболее заметны на схеме с простым прямоугольным вариантом четырехскатной крыши, представленной на фото:

Важно ! Большинство элементов доборных скатов требуют очень тщательной подгонки, поэтому диагональные стропила и стропила часто собирают с предварительной «прихваткой» на саморезы, и только после окончательной подгонки заменяют болтовым соединением или сбивают гвоздями .

Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

Наиболее сложным этапом возведения стропильной системы вальмовой крыши является этап висячего диагонального стропила. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары висячих балок с другой стороны. Площади скатов и углы ската в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равными.

Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками стыковки или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси конькового прогона как по горизонтали, так и по вертикали.Правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил – основная трудность при сборке четырехскатной крыши.

На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски по горизонтали. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных опор и затяжки. Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

После раскладки и крепления затяжек собирается коньковый каркас или «скамейка». По сути, это коньковый прогонный брус, закрепленный на вертикальных стойках. К стойкам пришивают продольные и поперечные подкосы, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых скатов.

Перед выкладкой диагональных стропил коньковый каркас необходимо подпереть парой временных брусьев, которые крепятся к мауэрлату и к крайней стойке «скамейка».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил на другую сторону.

Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из балок, для этого в точку опоры на конце конькового бруса забивают гвоздь и шнуром измеряют длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждую из ниппельных стропил измеряют и обрезают на свою длину шнур.

Установив элементы крепления на мауэрлат, определяют линию прилегания и вырезают контактную поверхность.Подрезав плоскости опирания балок, их укладывают на торец конькового прогона.

Нижние концы диагональных балок устанавливаются в угловой стык мауэрлатной балки с подрезом опорной поверхности балки по приведенной схеме. Иногда форму подреза выполняют по шаблону, но надежнее наметить линию реза вручную.

В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости косого бруса, расположенного на противоположной стороне вальмовой крыши.

Если все сделать правильно, то два диагональных стропила вальмовой крыши будут ровно по оси конькового бруса. Во избежание прогиба достаточно длинных прокладок, необходимо установить подкосы и стропильные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и элементы выравниваются с максимальной точностью. Для повышения жесткости вальмовых скатов нарезают несколько брусьев и устанавливают по краям диагональных балок.

После переходят к укладке рядового стропильного бруса. Крепление на мауэрлат выполняется стандартным соединением болт-гайка или с использованием стальных уголков. В верхней части стропильная доска обычно спиливается по шаблону и укладывается на коньковый брус.

Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат в верхней части устанавливаются дополнительные ригели, уменьшающие распорное действие каркаса шатровой крыши. После установки всех стропильных балок и выравнивания основных силовых элементов вальмового каркаса переходят к капитальному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

На следующем этапе под рядовые стропила устанавливаются и крепятся подкосы, а треугольные скаты «вбиваются» стропилами. Каждая из балок нарезается по своей длине по схеме ниже и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения пропилов на противоположных сторонах.

Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

Заключительные операции

После сборки основного каркаса вальмовой крыши на концы стропил набивают галтели — короткие доски, образующие ряд свесов кровли вдоль стены.Линия среза измеряется по концам кобылок, обрезается так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивается карниз. Нижняя часть кобылок обшивается вагонкой или обычной доской.

После обработки древесины балок антисептическим составом приступают к набивке досок обшивки. Толщину досок, количество материала и точку забивания гвоздей выбирают исходя из того, какую крышу планируют стелить на эту четырехскатную крышу.

Заключение

Шатровая крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь возводить четырехскатный вариант своими руками, помимо правильного расчета конструкции, вам понадобится опыт выравнивания и регулировки положения каждой из балок. Поэтому будет правильно получить необходимый опыт и навык работы с четырехскатными крышами у более опытных мастеров.

Шатровая крыша – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Крыша двускатного типа, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу самостоятельно? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

В этой статье

Типы конструкций вальмовых крыш

• Вальмовая крыша – классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
• Полувальмовая конструкция крыши представляет собой вальмовую крышу, у которой треугольные скаты укорочены. Этот вариант используется, если есть чердак.
• Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Используется для перекрытия зданий с квадратной конструкцией, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

Преимущества применения четырехскатной крыши

Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольные, расположенные в зоне расположения фронтонов у двухскатная конструкция крыши.На скатах устанавливаются слуховые окна, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

• Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильным преобладают порывистые ветры.
• Больше пандусов эффективнее отводят талую, дождевую воду и снег. На таких конструкциях снег практически не держится.
• Под такую ​​конструкцию можно обустроить достаточно просторное чердачное помещение.
• Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость конструкции за счет использования деревянного стройматериала для обустройства стропильной системы, на которую можно положить кровельное покрытие любой ценой.

Создание проекта вальмовой крыши

Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровельного покрытия, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол уклона может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

Важно! Большое значение имеет количество осадков зимой. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

Выбрав оптимальный для вашего региона угол наклона скатной крыши, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

• массу используемого кровельного материала, покрытия в целом;
• Масса гидроизоляционных, изоляционных покрытий;
• количество годовых осадков;
• ветровая, снеговая нагрузка;
• устройство дополнительных элементов на крыше: мансардных окон, фонарей, антенн и т.п.

Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли при непредвиденных обстоятельствах.

Также все закупаемые пиломатериалы для возведения стропильной системы должны быть предварительно обработаны антисептиком.

Стропильная система

Проектирование четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба вида стропильных систем.

При создании проекта необходимо не только правильно выбрать систему стропил, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, предотвращают ее расшатывания после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила…

Расчет нагрузок

Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется обратить особое внимание на расчеты возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

Виды возможных нагрузок на крышу:

• нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю, — это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляции, утепления), кровельного материала;
• временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, скапливающаяся на кровле в зимний период, ветровые нагрузки и другие воздействия внешней среды;
• дополнительные нагрузки – это дополнительные элементы, закрепляемые на стропилах, например, бак для воды, камеры вентиляционной системы и т. п. (дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Утепляющий материал укладывается между стропилами. Также обязательно нужно положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.

Со временем

Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному покрытию своего дома рубероидом, стоит досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы устройства кровли, будет зависеть продолжительность его эксплуатации.

устройство стропильной системы и монтаж конструкции Вальмовая стропильная система полная инструкция

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций.По сложности устройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные – разместить на доме четыре ската, точно согласованных друг с другом и состыкованных под одинаковыми углами, не очень просто. Но при большом желании даже самые сложные занятия становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и начните.

Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности при устройстве традиционной вальмовой крыши возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из насекаемых, рядовых и рядовых стропил.

Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровые нагрузки и в целом имеют высокие эксплуатационные характеристики. Чтобы готовая кровля служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

• подобрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
• определяют интенсивность осадков, характерную для района строительства;
• устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.

С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов уклона скатов и высоты кровельной конструкции.

Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту, либо найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии надлежащих навыков с вышеописанными мероприятиями можно справиться своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию.И если большие скаты можно увидеть практически на всех крышах, то короткие скаты делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняется двумя короткими вальмами.

При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную планку и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные вырезы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.

Что нужно знать перед тем, как начать?

Для того чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните следующие рекомендации:

• промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые, если сравнивать с угловыми частями, поэтому доски, используемые для обустройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
• крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропилам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с тем же наклоном, что и короткие брусья;
коньковая стропильная система
• и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
• промежуточные стропильные ноги крепятся по краям коньковой доски. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
Стропила
• и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-либо стропила будут тоньше, со временем каркас крыши деформируется и серьезно пострадает целостность системы;
Вальмовая кровельная система
• может быть практически любой высоты.Однако при обустройстве слишком низкой крыши необходимо использовать дополнительные опоры;
• для обеспечения максимально длительного срока службы вальмовой крыши необходимо использовать для ее обустройства тщательно просушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные составляющие необходимо обработать антисептической пропиткой.

Руководство по строительству вальмовой крыши

Начать обустройство крыши. Начните с разметки строительной площадки.

Разметка

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – три основополагающих фактора успешного строительства.Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Отметьте ось вдоль верхней перекладины в конце здания;

Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий шаг … Поместите один край палочки на линию, которую вы отметили ранее. Поместите другой конец вдоль линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.

Четвертый шаг. Определите длину свеса стропил. Для этого брус одним краем расположите у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.

Пятый шаг. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Переместите обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропило. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.

Повторите для оставшихся трех углов.Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и коньковые коньки.

Расчет

Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите величину горизонтальной проекции промежуточного стропила. Найдите соответствующий уклон крыши для вашей ситуации по стандартизированной документации и перемножьте указанные значения.

Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делайте это от среза у конька крыши до среза в месте крепления опоры.Измерьте по нижней линии.

Шаг третий. Таким же образом определите длину свеса. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать известное со школьных времен положение теоремы Пифагора: c2 = a2 + b2. В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Четвертый шаг. Перейдите к расчету угловых компонентов.С одной стороны стропильных ног имеются косые спилы, за счет которых обеспечивается надежная фиксация элементов к коньку крыши. Непосредственно у конька имеется подрез со специальным двойным скосом, который используется для крепления угловых элементов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

• длина стропила измеряется от любого угла дома;
• проекция устанавливается равной квадратам длин проекций используемых центральных стропильных ног, умноженных друг на друга;
• полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину угловой стропильной ноги.

Монтаж стропил

Первый шаг. Приступить к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковый брус. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.

Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильной стыковке вальмовых, диагональных стропил и конька.

Шаг третий. Установить наслонные стропила, а после — рядовые с шагом около 600 мм. Прикрепите рядовые стропила к мауэрлату и коньковому брусу методом врубки. Используйте ригели и стяжки для усиления фиксации.

Важно, чтобы рядовые стропила не соприкасались со штырями, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.

Четвертый шаг. С каждой стороны диагональных планок прикрепите раскосы, за счет которых накосные стропила будут соединяться с мауэрлатом.

И рядовые стропила, и стропила должны монтироваться строго перпендикулярно коньку.

Усиление стропильной конструкции

При выборе способа усиления стропил ориентируйтесь в первую очередь на размеры здания. Среди наиболее популярных способов укрепления следует выделить следующие варианты:

• по углам крыши фермы фиксируются специальной стойкой, выполняющей роль опоры для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в данной ситуации представляет собой брусок, который нужно закинуть между двумя угловыми плечами поддерживающего мауэрлата. Если монтаж фермы приходится производить на большом расстоянии от упомянутого угла, профессионалы рекомендуют установить надежную стропильную ферму;
• на железобетонном перекрытии или на стяжных стеллажах упаковываются. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
• , если диагональные стропила слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства сделать отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.

Если ветровая накладка деревянная, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. Если для изготовления напильника используются пластиковые изделия, то элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло уже собрано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Расположите решетки по всей длине ветроустановки с шагом около 800 мм.

В итоге вам останется только уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить обрешетку и смонтировать выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного обустройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но используя полученные на практике знания, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Удачной работы!

Видео — Шатровая крыша своими руками

Шатровые крыши придают зданию нарядный и завершенный вид, ее скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку. Под крышей такого типа можно разместить большую мансардную комнату. Мы расскажем вам об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о способах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и расскажем, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

Конструктивные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши придают строению определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они прекрасно выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия. Это связано с жесткой системой стропил и наличием треугольных и трапециевидных скатов. Увеличение высоты конька и уклона скатов дает возможность разместить под вальмовой крышей жилое помещение.

Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые опираются на коньковый прогон

К конструктивным особенностям вальмовых крыш относятся следующие отличительные признаки:

Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой крыш и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подготовка проекта крыши

При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для обитаемого чердачного помещения высота потолков должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с противопожарными нормами.

Угол наклона скатов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо сделать замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь скатов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли необходимы следующие параметры:

Застройщик определяет будет ли мансарда холодной или жилой, ведь от способа крепления конькового прогона, наличия или отсутствия скатных окон, конструкции и количества стропил зависит на этом. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора статьи, для проектирования вальмовой кровли, особенно осложненной эркерами, клещами и фрагментами шатров, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог комплект чертежей с расчетной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами врезки и количеством крепежных элементов. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием района и порядка монтажа позволил нам заказать их заранее. Закупка компонентов проекта минимизирует потери материалов и экономит время. Просчитанные размеры стропильной системы и четко прописанная последовательность сборки избавили от брака, лишних расчетов и дополнительной подгонки.Монтажные работы выполняла бригада из четырех человек с небольшим строительным опытом, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с кровлей эркера, правда, по совету автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и макетов.

Расчет вальмовой крыши

При расчете параметров вальмовой крыши хозяин дома задает высоту конька из практических соображений.Для холодного чердака она может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолка жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центрального прогона, размеры основных и диагональных стропил

Выбирается длина центрального прогона при равных углах наклона скатов так, чтобы концы прогона располагались на одинаковом расстоянии от боковой и торцевой стенок.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, стропил и вспомогательных элементов. Необходимо выбрать тип стропильной системы, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой более характерны наслонные стропила, то для крыш с мансардой могут применяться как наслонные, так и висячие типы соединения стропил.

Расчет угла наклона скатов и длины стропил

От угла наклона скатов зависит устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговую нагрузку.Уклон скатов – важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также стропил. За основу расчетов возьмем следующие параметры:

• высота конька Н к = 3 м;
• длина здания L ds = 10 м;
• ширина здания L дц = 6 м. Половину этого размера обозначим через L пт: L пт = 3 м;
• длина конька L к = 4 м;
• расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

Расчеты проводятся в несколько этапов.

Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши

Расчет площади скатов вальмовой крыши

Площадь скатов сусла уметь рассчитать количество стройматериалов и составить схему раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для вычисления их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.

Для расчета площади необходимо высоту каждого ската увеличить на величину карнизного свеса и учитывать, что их длина также увеличится.

Расчет объема чердачного помещения

Расчет объема жилого подкровельного пространства понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования мансарды. Поскольку под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с изменяющейся высотой и формой, для расчета объема его необходимо разбить на более простые формы.Обычно считают сечение чердака, образованное каким-либо стропилом, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем мансарды.

Для расчета объема чердачного помещения его разбивают на элементарные фигуры, объем которых рассчитывается отдельно и складывается между собой

Если при делении чердака выделяются более сложные элементы, то вычисляется их объем по формуле V = S·H, где S – площадь сечения, H – длина элемента.

Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

Схема схемы крыши

Схема является уменьшенной копией крыши, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов по отношению к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой крыши, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновочной компоновкой. На таких схемах указывают расположение, длину и высоту конькового прогона, а также размеры и количество основных, диагональных и стропил.

На схеме стропильной системы указываются размеры элементов, места их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

На чертеже указываются способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема устройства карнизного свеса. По схеме можно произвести расчет количества материалов, раскрой и поштучную раскладку деталей на месте установки.

Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

Вальмовая стропильная система

Шатровая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и четырехскатной крыши. В основном используются наслонные стропила, основу которых составляет коньковый прогон, закрепленный на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

• мауэрлат монтируется по периметру стен; если есть внутренняя капитальная стена, к ней пристраивается скамья;
• затяжки или балки перекрытия устанавливаются на мауэрлат;
• к вертикальным стойкам крепится коньковый прогон;
• основные стропила, образующие трапециевидные скаты, опираются на мауэрлат и коньковый прогон;
диагональные стропила
• образуют треугольные скаты; Стропила
• — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и рядовыми стропилами;
• стойки и шпренгели применяются в качестве дополнительных опорных элементов; кобылки
• применяются для удлинения стропил и стропил;
• контррешетка создает вентиляционный зазор;
• обшивка используется для крепления кровельного покрытия.

Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных узлов, обеспечивающих необходимую прочность конструкции

Кроме того, стропильные ноги усиливаются ригелями и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансардного помещения.

Мауэрлат и его размеры

Мауэрлат является связующим звеном между каркасом здания и стропилами и представляет собой цельный брус, крепящийся к стене резьбовыми стержнями. Для устранения расширяющего действия стропил на стены балки мауэрлата необходимо крепить к сплошному армированному поясу.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замуровывают в монолитный пояс.

Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к железобетонному поясу шпильками

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с кровли на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используется сосновый пиломатериал сечением равным 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяют между собой с помощью шпилек с резьбой.

Установка конькового прогона

Коньковый прогон служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или скамейку. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные распорки между стойками и прогоном. Для установки центрального прогона используется брус 100Х100 мм или 50Х150 мм.

Монтаж центрального прогона осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на скамью или балки перекрытия

Чаще всего применяют наслонные стропила, но для обитаемых чердачных помещений может быть предусмотрен и висячий тип стропил для освобождения жилого пространства от нагромождения вспомогательных сооружений.

Висячий стропильный вариант максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

В этом случае к центральному прогону крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок чердак.

Порядок монтажа

Перед монтажом стропильной системы вальмовой крыши рабочие места должны быть оборудованы лестницами, подмостками и стремянками, так как удобство работы значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов крыши в описанной ниже последовательности.

1. На монолитный армированный пояс раскладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные мауэрлатные балки, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

   Балки мауэрлата укладывают на гидроизоляционный слой из рубероида и закрепляют шпильками через предварительно просверленные отверстия

2. К мауэрлату крепят балки перекрытия или затяжные балки с шагом от 60 до 120 см и вертикальные стойки для центрального прогона установлены на них.
3. К вертикальным стойкам крепится коньковый прогон, затем вся конструкция укрепляется диагональными распорками. Относительно внешних ножек прогоны должны иметь отступы 15 см для крепления диагональных стропил.

   Обустройство кровли начинают с установки центрального прогона и основных стропил

4. Между балками перекрытия и коньковым прогоном попарно устанавливают стропильные ноги, размечают врезку и подрезают стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
5. При большой длине стропил их усиливают ригелями, подкосами и подкосами. После этого размечаются диагональные стропила.

   Для установки диагональных стропил необходимо произвести тщательную разметку, подрезку и выпиловку для стыковки с коньком и мауэрлатом

6. Размеченные диагональные стропила вырезаются и устанавливаются, при необходимости усиливаются фермами и подкосами.
7. Стропила размечаются и монтируются, концы стропил обрезаются вертикально на карнизном свесе, и к ним крепятся лобовые доски.
8. На стропила и стропила крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контробрешетка и обрешетка.

Опираясь на личный опыт, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать на строительной площадке место для разметки, резки и выкройки элементов стропильной системы. Удобно, когда точные угломерные инструменты находятся в одном месте, пригодные для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время на заготовку деталей, которые затем поднимаются и собираются без дополнительной подгонки.Внизу проще подготовить монтажный комплект крепежа для каждого этапа работы.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Вальмовая кровельная стяжка состоит из следующих элементов:

• стропильные ноги;
• пароизоляционная мембрана;
утеплитель
• , расположенный между стропилами;
• гидроизоляционная мембрана;
• обрешетка и контробрешетка;
• кровельный материал.

Кровельный пирог вальмовой крыши служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие

Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контробрешетки, обрешетки и кровельный материал.Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой крыши происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при монтаже мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную карнизную накладку и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

Вентиляция кровли осуществляется через карнизные софиты и коньковые аэраторы

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарений из жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсации влаги.Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, что обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой теплоизоляционного материала не теряет своих свойств от излишней влаги.

Вентиляция холодного чердака осуществляется через перфорированные карнизы и световые люки и коньковые аэраторы. Разница температур снаружи и на чердаке сведена к минимуму, поэтому крыша не промерзает.

Преимущество холодного чердака в том, что между кровлей и чердаком нет разницы температур, что предотвращает обледенение кровли.

При такой схеме вентиляции вальмовой крыши необходимо не забыть тщательно утеплить потолок и верхнюю часть стен между жилым помещением и холодным чердаком.

Видео: Мансардные окна вальмовой крыши — холодный чердак

Утепление вальмовой крыши

Утепление кровли осуществляется после монтажа кровли изнутри чердака или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от непредвиденных осадков.Теплоизоляционный материал укладывается между стропильными балками слоем 20-25 см.

Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и закрепления его шнуром или леской

Для утепления вальмовой крыши могут применяться следующие материалы:

• пенополистирол размером 600X1200 мм и толщиной от 20 до 100 мм;
• волокнистые плиты и маты из минеральной ваты размером 600X3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
• вспененный утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом в стыках для избавления от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносить методом напыления с помощью специального оборудования.

Для разных видов кровель выпускаются отдельные виды доборных элементов. На вальмовой кровле применяют коньковые планки с аэраторами, заглушками вальмовых стыков и тройниками для диагональных стропил. Ими закрывают коньковые и скатные стыки, а также карнизы.

На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные доборные элементы

Из остальных доборных элементов на вальмовых крышах могут использоваться стремянки, ступеньки, снегозадержатели, уплотнители и капельники.

Коньковое завершение

Коньковое продолжение имеет различные конфигурации и размеры, например, прямой брус 150Х150Х2000 мм или полукруглый R110Х2000 мм. Коньковые планки могут иметь разные типы аэраторов. Рассмотрим особенности монтажа и присоединения коньковых надставок.

Установка прямых коньков на вальмовую крышу производится с нахлестом не менее 5 см и начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. Полосы крепятся с шагом от 15 до 30 см, а на крайние планки монтируются заглушки.В конструкции некоторых коньковых планок предусмотрены полимерные аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

Хребтовые планки прикрепляются, начиная от вилки, снизу вверх, а в месте соединения тазобедренных гребней и конька их стыкуют с тройник Y-полоски. При необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В конструкции круглого конька предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для соединения отдельных планок.Такие ребра препятствуют попаданию воды в пространство под коньком. Круглый конек крепится к верхней обрешетке через аэродинамический элемент, обеспечивающий циркуляцию воздуха через вентиляционный зазор.

Монтаж круглого конька осуществляется через уплотнитель с использованием специальных заглушек

При установке любых видов коньковых планок важно следить за тем, чтобы не перекрывать вентилируемые форточки и сохранять циркуляцию воздуха между карнизом и коньком.

Ветровики и капельницы

На карнизный свес вальмовой крыши устанавливаются капельницы для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку монтируются ветровая или карнизная планки.

Капельница на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветровая планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

Этот тип надставки устанавливается внахлест не менее 5 см, стандартная длина планок 2 м.

Видео: монтаж металлочерепицы и доборных элементов

Виды кровли для вальмовой крыши и их монтаж

Для вальмовых крыш используются разные виды кровельных материалов, которые производители предлагают в большом количестве.При выборе необходимо оценить цветовую гамму, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Большое значение имеет стоимость и эффективная материальная площадь. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• металлочерепица и кровельное покрытие;
• шифер и ондулин;
• мягкая плитка.

По мнению автора статьи, следует обратить внимание на звукопоглощающие свойства кровельного материала.Металлопрофили с этой точки зрения уступают ондулину и мягкой черепице своей прекрасной звукоизоляцией. Кроме того, при понижении температуры на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принимать меры по его удалению. Мягкие черепицы просты в монтаже, но для них необходимо установить сплошную обшивку из фанеры толщиной 12 мм и положить подкладочный материал, а это несколько удорожает ее использование. По этим причинам, а также благодаря малому весу и простоте монтажа автором статьи для покрытия жилого загородного дома был выбран ондулин.В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

Монтаж кровли производится на обрешетку. Перед кровельными работами нужно смонтировать капельники, ветровые доски и кронштейны водосточной системы. Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка листа вальмовой крыши начинается от центра ската к краям.

Монтаж кровельного листа начинается с первого сплошного элемента, затем листы симметрично крепятся слева и справа

Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкая черепица укладывается снизу вверх с нахлестом, рекомендованным производителем.

Металлический профиль

Металлический профиль включает в себя кровельный профнастил и металлочерепицу. Общая ширина листа металлочерепицы 1180 мм, полезная ширина 1080 мм, длина может варьироваться от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки 350 мм.Кровельный профнастил имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и простой в монтаже.

Профнастил легко собирается и служит до 50 лет

Шифер

Шифер очень тяжелый и хрупкий, поэтому в современной конструкции используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог — ондулин.

Сланец тяжелый и хрупкий, но все равно популярный

Длина листа ондулина 2 м, ширина 0.95 м, а полезная площадь 1,6 м 2 . Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным нахлестом 20 см, боковой нахлест в одну волну. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее шумопоглощение, простота монтажа.

Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается шумопоглощением и простотой монтажа

Длина мягкой черепицы 1 м, ширина в среднем 333 мм, нахлест зависит от вида и формы, а толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который прост в монтаже, служит до 35 лет, стоит недорого, но нуждается в сплошной обрешетке и подкладочном слое.

Мягкая черепица придает крыше современный вид и просто монтируется на прочную обрешетку

Вальмовая крыша для беседки своими руками

Беседка с вальмовой крышей создает на строительной площадке единое архитектурное пространство. Для сооружения необходимо привести каркас по типу мауэрлата и далее выполнить следующие действия.

Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми составами и придать соответствующий цветовой оттенок.

Мы рассказали о конструкции и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговом порядке монтажа ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утепления и структуры кровельного пирога. Самостоятельный монтаж вальмовой крыши позволит вам сэкономить деньги и полностью убедиться в качестве выполненных работ. Надеемся, что материалы этой статьи помогут вам в строительстве крыши для комфортного дома.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разным углом наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» одним примером. Теперь рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установка мауэрлата (см. рис. 1):

Фото 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. рис. 2). Больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самые первые — это балки, которые проходят строго посередине дома.На них мы и будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, но ее нет. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о чем чуть позже (см. рис. 3):

Рисунок 3

Пока ставим только ствол, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам.Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45° в плане (на виде сверху), и угол наклона скатов и вальм будет другим. Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис.4):

Рисунок 4

В этом узле ничего делать не нужно. Любая промывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем две металлические стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в торец ствола. Гвоздь забиваем самым последним, когда шток уже прикручен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите коньковый стержень (см. рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции, кроме стоек, изготовлены из бруса 100х150 мм.Раскосы из досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Видим, что под крайними стойками есть балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного бруса. Для этого возьмите доску нужного сечения, подходящую по длине, приложите ее, как показано на рисунке 6, и с помощью небольшого уровня (синие линии) сделайте разметку:

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стебель для отметки нижнего среза, равна глубине верхнего среза. Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, под стропила над мауэрлатом всегда ставим небольшие подпорки, образуя как бы небольшой треугольник и разгружая крепление ригеля к балке (см. рис. 8):

Рисунок 8

Эти опоры не нужно заводить дальше в крышу и тем более ставить на стык ствола с балкой.Через них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно в программе расчета) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило стропила. Именно здесь она наибольшая и угол ее наклона меньше угла наклона стропил вальм (пояснение — назовем скат крыши в форме трапеции, вальмой — скат крыши в форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Строп 3».Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013г. Нет вкладки «Шнурок 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, снова перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте вынос и прикрепите ветровые доски (см. рис. 10).Добавляем столько стеблей, чтобы осталось место для крепления углового стебля. Пока просто сшиваем ветровые доски по углам между собой, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, нет ли провисших углов. Если да, то прямо из земли подложите под них временные опоры. После установки угловых стержней эти подпорки снимаем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно натянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем брусок подходящей длины (сечение такое же, как и у всех стеблей) и кладем его сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине его. На нижней части этой планки отметьте карандашом линии надрезов. (см. рис. 12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем отпиленный брус по размеченным линиям (см.13):

Рисунок 13

Угловой ствол крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. Крепим его к балке перекрытия уголком 135° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол на 135° с помощью молотка.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ЭТАП 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но мы обычно не сшиваем эти доски между собой. Один будет немного ниже другого (примерно примерно на 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Два по угловым стропилам, один по среднему стропилу вальмового (см.14):

Измеряем угол между шнурком и угловатым штоком — нижний запил. Назовем его «α» (см. рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «В»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой кусок доски со стропильным отрезком и спиливаем на нем один конец под углом β. Прикладываем получившуюся заготовку к хребту, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости смежных стропил ската. По нему делаем еще один запил и получаем шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Так же, когда будем прикладывать заготовку, нужно отметить точку «А» на стропильном брусе (см. рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины.Если одной доски не хватает, сшиваем две доски вместе. Можно временно сшить, обрезав на саморезах сантиметр длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний срез под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см. рис. 18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», делаем нижний пропил под углом α. Установите вторую половину углового стропила и зашейте ее первыми гвоздями (100 мм).Гвозди вбиваем в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила необходимо снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис. 21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролета, перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальной проекции), более 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет более 9 метров, в середине углового стропила добавляют стойки. В нашем примере этот интервал равен 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — малым углом измеряем угол нижнего вруба «γ», вычисляем угол верхнего вруба «δ»:

δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами. После этого верхний конец нужно снова спилить (заточить) с учетом угла «φ», который также измеряем с помощью фаски (см.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние свесы, не доходящие до мауэрлата, делают облегченными, из доски 50х200 мм (см. рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как сделать салфетки, я подробно рассказывала в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см.25):

Рисунок 25

Крепим штапики к угловому стропилу с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз говорили об этом.

Вальмовая крыша отличается большим количеством преимущественных особенностей, среди которых привлекательная геометрия, равномерный прогрев и защита конструкции от атмосферных осадков.Такому строению не страшны даже сильные порывы ветра, так как оно не имеет фронтонов. Если сравнивать ее с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять преимущества такой кровли можно очень долго, но нельзя забывать, что стропильная система вальмовой крыши представляет собой достаточно сложную конструкцию. Этот факт может стать веской причиной при выборе типа крыши. Несмотря на это, частные застройщики очень часто сооружают вальмовую конструкцию, ввиду ее схожести с четырехскатной рамой.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двускатной крыши сразу можно заметить, что в конструкции вальмовой крыши отсутствуют вертикальные двускатные стены. Их заменяют треугольные скаты, расположенные на концах. Это значительно уменьшает визуальный и реальный объем крыши. С экономической точки зрения польза от этого спорная, так как врезка больших листов рубероида в вальмы увеличивает затраты.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры.Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в виде треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что и послужило основанием для параллельного названия – четырехскатная крыша.

Боковая часть вальмовой крыши напоминает обычную двускатную крышу в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно разделена на прямоугольник с примыкающими к сторонам развернутыми треугольниками.Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от соотношения длины конька к длине карниза. Часть конструкции, имеющая форму прямоугольника, возводится на основании кровельных норм устройства висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, заменяющие фронтоны, необходимо устанавливать с определенным уклоном, так как конструкцией предусмотрено их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является наиболее сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы.Для тех, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, поэтому стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов остаются без опоры.

В качестве опоры в конструкции предусмотрена установка специальных стропильных ног, соединяющих коньковый брус и углы конструкции.Взгляд на вальмовую крышу сверху показывает, что наклонные элементы являются диагоналями, по этой причине их второе название – диагональ. Кроме того, конструкция вальмовой крыши подразумевает, что на диагональ будут опираться стропила разной длины, установка которых осуществляется под прямым углом к ​​свесу. Эти разноразмерные элементы называются женами.

Итак, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

• Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат.В зависимости от типа опоры стропила могут быть висячими или наслонными.
• Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы можно использовать как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и для обустройства вогнутых углов ендов.
• Нарожники — элементы, создающие плоскость вальмы и части трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропил, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр у рядовых стропил.К тому же, являясь опорой для жен, они берут на себя довольно большую нагрузку. Все это позволяет сделать вывод о необходимости усиления диагональных стропильных ног. Чаще всего для этого используются доски, предназначенные для обычных стропил, но в паре друг с другом.

Парные фаски позволяют одновременно решить три задачи:

• Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
• Получение сплошного диагонального элемента (строительство стропил приводит к ослаблению отдельных секций).
• Снижение затрат на монтаж стропильной системы (две доски обойдутся намного дешевле цельного бруса).

Значительная длина диагональных стропил требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы, независимо от размеров, требует наличия подпорок, усиливающих диагональные стропильные ноги. Если длина ската более 9 метров, то необходимы как минимум две опоры.Более короткие пролеты могут поддерживаться одной опорой, расположенной вверху.

Диагональные стропильные ноги могут опираться на:

• Вертикальные стойки устанавливаются непосредственно на пол. Если пол железобетонный, то под стойку необходимо подложить кусок гидроизоляционного материала.
• Подкосы, которые упираются в дно кровати и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
• Шпренгели, которые выполнены в виде перевернутой буквы «Т».Этот элемент используется, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (читайте также: «»). При установке важно следить за тем, чтобы основание фермы располагалось перпендикулярно скату. В большинстве случаев такие опоры ставят ближе к углу крыши, то есть внизу стропил.

Дополнительные опоры лучше делать из парных досок и устанавливать в местах, где предполагается наибольшая нагрузка.

Конструкция точек опоры стропил

Верхняя часть стропильной ноги упирается в коньковый брус.Особенности конструкции вальмовых крыш позволяют сделать это несколькими способами:

• Если конструкция крыши имеет один коньковый прогон, то скат опирается на коньковую консоль.
• Если стропильная система имеет два коньковых прогона и рядовые стропила из досок, то скаты должны опираться на ферму, основание которой лежит на коньковых прогонах.
• Если конструкцией предусмотрено наличие двух прогонов, а стропила выполнены из бруса, то вместо фермы используется прибой.Этот элемент изготавливается из обрезка доски толщиной более 5 см и соединяет рядовые стропила возле конька.

В зависимости от способа посадки обрезается верхняя часть скоса. Крепить диагонали можно гвоздями, при этом допускается армирование проволочной скруткой или металлическим хомутом.

В нижней части диагональные стропила вальмовой крыши с опорой на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство жен

Бедра и треугольные части крупных скатов образованы с помощью клиньев. В верхней части элемент опирается на диагональное стропило, в нижней — на мауэрлат или балки перекрытия.

Народники устанавливаются двумя способами:

• С помощью разреза. В диагональных стропилах гнезда вырубаются на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что врезку соседних скатов не следует выполнять напротив друг друга.
• Установка черепных перекладин, которые будут выполнять роль опор для жен. Для этого возьмите бруски 5*5 см и забейте их на нижнюю часть ниппеля. Этот вариант считается более эффективным, так как срез может ослабить прочность и устойчивость скоса. Кроме того, использование этого метода позволяет расположить женщин друг напротив друга.

Крепление стропил в нижней части производится по аналогии с установкой обычных стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. А вот возведение вальмовой стропильной системы своими руками доставит больше удовольствия и позволит создать конструкцию, гармонирующую со всем строением. Чтобы быть уверенным в собственных силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, соорудить четырехскатную крышу над беседкой или летней кухней.

Создание самой простой вальмовой крыши происходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели крыши и составление проекта.

Возведению любого сооружения предшествует этап проектирования. Это помогает определиться с формой конструкции и приобрести нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует сложного чертежа, достаточно нарисовать от руки примерную схему стропил вальмовой крыши.

Для составления простейшего проекта вальмовой крыши достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

• Определяются параметры конструкции, по которым составляется примерный чертеж крыши в профиль и вид спереди.Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбрать масштаб, чаще всего 1:25. Это означает, что размер на самом деле должен быть разделен на 25.
• Чертеж контура крыши помогает выбрать оптимальную высоту крыши, причем в нескольких вариантах. По наиболее подходящей схеме измеряется уклон скатов.
• Далее на рисунке отмечены места установки наслонных стропильных ног, при этом каждая сторона должна быть разделена на равные участки.Шаг стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход стройматериала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
• Следующим шагом будет определение длины конька. Следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целый ряд стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
• На основании рисунка рассчитывается необходимое количество материала.

Количество креплений определяется количеством стропильных ног с учетом всех узловых креплений. Для каждого стропила необходимо приобрести по два уголка. Лучше всего покупать доски с небольшим запасом, чтобы можно было исключить случайные ошибки в строительстве. Если конструкция строится на бетонном или кирпичном коробе, то следует позаботиться о приобретении бруса, из которого будет сооружаться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Установка основной части.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

• Непосредственно посередине стен, к которым будут примыкать вальмы, прибивается одна доска. Между ними натягивается строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
• С одного из концов конструкции прикладывают два стропила, их пересечение должно проходить под шнуром. Отметьте линию среза верхней пятки стропильной ноги с учетом конькового прогона толщиной около 5 см.Отрежьте необходимую часть элемента, чтобы крыша-оболочка была необходимой формы.
• Остальные стропила выпиливаются из изготовленной заготовки. Следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с висячими стропилами учитывается длина карнизного свеса.
• Фермы собираются из двух стропильных ног и крепятся на один гвоздь.
• Через все фермы устанавливается коньковый брус и к нему прибиваются стропила.
• В нижней части наслонные стропила крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой крыши — к балкам перекрытия.В обоих случаях крепление выполняется с помощью металлических уголков.
• Ранее прибитые вспомогательные доски можно снять, так как они больше не нужны.

Этап 3. Строительство вальмовых скатов.

Стропила вальмовой части крепятся по аналогии с обычными стропильными ногами: верх крепится гвоздями, низ крепится с помощью уголков к мауэрлату или верхнему бревну.

Установка выполняется следующим образом:

• Выставьте первое диагональное стропило и отметьте спил.При этом нижняя часть элемента должна располагаться в углу крыши.
• Отпилите элемент по отмеченной линии и закрепите: сверху – гвоздями, снизу – уголками.
• Аналогично устанавливаются остальные диагональные стропила.
• Для заполнения тазобедренного ската бабы примеряются и устанавливаются индивидуально.
• После этого переходят к установке основных скатов.

После установки всех элементов стропильной системы делается следующее: с помощью проволочной скрутки каждое второе стропило привязывается ко второму ряду бревен или к деревянным дюбелям, предварительно заложенным в стены.Кроме того, провод можно прокладывать в кирпичной кладке или между блоками при возведении стен. Следует помнить, что от вершины до места скрутки должно быть не менее трех рядов кирпичей или двух рядов блоков.

Готовая стропильная система закрывается обрешеткой. Если покрытие мягкое, то обшивка должна быть сплошной из досок, фанеры или плит ОСП. На обрешетку с определенным шагом можно монтировать жесткие кровельные материалы.

Строительство сложной вальмовой крыши

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими изменениями. Например, диагональные стропила следует закрепить более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей станину внизу и коньковый прогон вверху.

Возвести стропильную систему вальмовой крыши гораздо сложнее, чем обычную двускатную конструкцию.Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательно как над домом, так и над легкой постройкой.

Попробовав свои силы в возведении вальмовой крыши над беседкой или другой хозяйственной постройкой, можно добиться хорошего результата в самостоятельном возведении четырехскатной крыши над жилым домом.

Шатровая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой конструкцией, возводить которую своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили строить самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации.Затем собрать модель стропильной системы небольшого размера, чтобы разобраться в узлах, нюансах их изготовления и расчете количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть…

Конструктивные особенности

Представленный на фото тип конструкции крыши представляет собой обычную двускатную крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам здания делаются 2 дополнительных ската – вальмы с разным углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип крыши – четырехскатная.Поскольку его скаты сходятся в одной точке в виде купола, конек как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (приведены на схеме):

• мауэрлат, станина — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
• скаты крыши образуются за счет наклонных балок, установленных через расчетный интервал, — стропильные ноги;
• вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют фермы крыши;
• прогон коньковый — брус, соединяющий верхние точки ферм;
• в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

Вальмовые стропила

устанавливаются по линии схождения плоскостей, опирающихся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие скаты по бокам дома.

При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и наслонные. В первом нижний пояс (затяжной) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство висячей фермы смотрите на чертеже:

Преимуществом многослойных конструкций является возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали обычно размещают на станинах или балках перекрытий. деревянный дом . Перекрытия мансардного помещения формируются благодаря горизонтальным затяжкам, соединяющим стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
2. Лесоматериалы и другие кровельные материалы.
3. Монтаж стропильной системы.
4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось беспокоиться о надежности здания, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями вашего района.

Выше для примера чертеж четырехскатной крыши с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета из 4.показано 5 м. Длина основных стропильных ног 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают женщины и центральный коньковый узел, на который они опираются. В данном примере бедра лучше располагать под углом 45-50°.

Самое сложное при возведении вальмовых крыш – правильная установка узлов сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в разных конструкциях.Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают соединительные узлы индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

В некоторых проектах не предусмотрено изготовление и установка конькового прогона между фермами. Затем вальмовые ребра крепятся к затяжке и дополнительным распоркам, как предписывает чертеж:

Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует аккуратного распила досок под разными углами, что и отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещена с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественную и просушенную древесину. По соотношению цена – качество наиболее подходящим вариантом является хвойное дерево – ель, лиственница или сосна. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей.

Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовых крыш:

• основное стропило — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
• мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
• жен — доска 5 х 15 см;
• прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
• подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
• стойки — брус 5 х 10 см.

Также пригодится набор монтажных планок и уголков.

Примечание. Если инженеры-проектировщики рассчитают вам кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.

Традиционно для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы используют доски толщиной 25-32 мм, а для контробрешетки – бруски 5 х 5 см.

Монтаж обвязочной планки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру.Исключением являются каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, где в роли мауэрлата выступает верхний прогон стены или последний ярус бревен. Затем в нем делаются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопровода устраивается армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:

1. Монтаж щитовой опалубки, обвязка армокаркаса закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
3. Установка штанги и ее фиксация на штифтах.

Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой пополам дерева. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера в 6 м недостаточно. Также по углам делаются горизонтальные подкосы или вбиваются железные скобы, не позволяющие брускам разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Большие стропильные фермы принято монтировать на месте, потому что для их подъема с земли потребуется в два раза больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все потолочные балки, а вдоль них устраивается временный настил.Для установки высокого конька также понадобятся строительные леса.

Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

1. Как и при сооружении двускатной крыши, первым шагом является размещение центральных опор, к которым крепится коньковый прогон.
2. Производится установка основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. По коньку противоположные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
3. После установки основных ферм стяните их ригелями и подкосами по чертежам, используя для крепления болты.
4. Установить ребра — крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньком и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
5. Отпилите и прибейте бусины к раме. Каждая из них обрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4-х точках (по каждому краю доски).
6. При необходимости закрепить кобылку для обеспечения свеса 0,5 м и подшить карниз досками.

Совет. Так как ребра вальмы длинные, их нужно нарастить и установить дополнительные опоры. Стык делайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции смотрите в следующем видео:

Нанесение финишного покрытия

Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не позволяет влаге проникать с улицы на чердак, в то же время пленка свободно пропускает наружу водяной пар. Отличие от обычных покрытий двускатных крыш одно: по линиям излома (по краям вальм) укладываются дополнительные планки покрытия.

Укрывной материал укладывается в следующем порядке:

1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо проклеить скотчем.
2. Пленка прибивается к наружным кромкам стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, которые обеспечивают вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
3. Доски обшивки прибиваются перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы заливка сплошная.
4. Кровельный материал и вся арматура монтируется на торцах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Брусья контробрешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой крыши производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошенько взвесьте все за и против. Но если уже взялись, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даль по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

Многощипцовые крыши частных домов чертежи. Красота и удобство сложной многощипцовой крыши

Кровельные конструкции, используемые в современном строительстве, отличаются разнообразием типов. Среди них многощипцовая крыша, чертеж которой вы увидите в содержании этой статьи, отличается особой сложностью исполнения и значительной стоимостью.Это ни в коем случае не является препятствием для желающих сделать финальный акцент своей конструкции интересным и оригинальным способом. План крыши такого типа сложен, но позволяет выполнить крышу дома по всем правилам технологии строительства.

Двухскатная вальмовая крыша часто используется в частном строительстве. Шпиль крыши придает дому характерный художественный оттенок. Никакой практической пользы это не приносит, но делает значительную работу по созданию архитектурного облика здания.

Прежде чем подробно остановиться на проектировании и строительстве домов с многощипцовой крышей, давайте разберемся в отличиях этой крыши по сравнению с другими видами кровельных конструкций.

Крыши этого типа устанавливаются на дома, квадратные или многоугольные в плане. Очень часто они имеют различные пристройки, отличающиеся своей высотой и имеющие на чердаке мансардные помещения, требующие специального бокового освещения. Причин для возведения многощипцовой крыши, как и вариантов ее возведения, может быть довольно много.

К основным отличиям этой кровли можно отнести наличие таких многочисленных элементов, как ендовы, ребра, желоба, фронтоны, щипцы.

Наиболее простые варианты крыш домов, называемые двускатными, имеют дома с двускатной крышей, у которых отсутствуют фронтоны на торцевых сторонах. Боковые стены дома своей ровной поверхностью доходят до стыка со скатами крыши. Клещом называют верхнюю треугольную часть стены, ограниченную двумя скатами крыши и при этом не отделенную снизу карнизом.В том случае, если эта часть стены отделена снизу карнизом, она приобретает название «фронтон».

Ендова называется внутренний угол, образованный между двумя скатами крыши. В долинах может быть наибольшее скопление снега зимой и грязи, мусора и пыли летом. По этой причине в местах ендов постоянно течет вода, так как нарушается качество гидроизоляции.

Имея план кровли многощипцовой крыши, и обустраивая ее самостоятельно, следует особое внимание уделить местам установки ендов.

Ребра кровли образованы в результате соединения скатов кровли. Отличие их от ендов в том, что они представляют собой не внутренний, а внешний угол. Ярким примером ребра крыши является конек или место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

Также следует учитывать, что дома с такой крышей должны быть оборудованы вентилируемой мансардой, которая должна быть полностью изолирована от других теплых помещений.

Устройство многощипцовой крыши связано со значительными финансовыми затратами, связанными с приобретением строительных материалов и вознаграждением мастеров, которые, имея чертеж крыши, способны возвести уникальный архитектурный шедевр.Причина в том, что из-за сложности геометрической формы кровельной конструкции расход материалов на возведение стропильной системы и самой крыши будет больше, чем при стандартной кровле. При устройстве финишного покрытия появляется большой процент отходов кровельного материала, особенно при использовании металлочерепицы или металлопрофиля.

Если говорить о стропильной системе многощипцовой крыши, которая составляет основу конструкции крыши, то она отличается своей сложностью.Часто сочетает в себе два вида стропил одновременно – висячие и наслонные. Поэтому проект крыши составлялся с учетом расчета сечения стропил. Их расположение с определенным шагом и устройство дополнительных элементов жесткости требуют особой тщательности и точности исполнения.

К простейшему примеру многощипцовой крыши можно отнести две двускатные крыши, соединенные под прямым углом. Если посмотреть на это сооружение сверху, то оно по своему виду будет напоминать крестообразную фигуру.

Устройство стропильной системы

Стропильная система многощипцовой крыши, а также крыш других типов строится на мауэрлате . Этот склеенный жесткий каркас устанавливается поверх кирпичных или бетонных стен. Его крепление к наружным стенам осуществляется при помощи металлических оцинкованных шпилек, которые устанавливаются в армированный пояс.

Так как крыши такой сложной геометрической формы представляют собой достаточно сложную конструкцию, перед тем, как приступить к ее строительству, необходимо иметь план кровли с подробными чертежами.Для этого необходимо:

• знать размеры всех размеров дома;
• определяют величину уклона ската кровли с учетом климатических особенностей региона;
• знать, какой будет будущая стропильная система;
• рассчитать длину и размер сечения всех стропил;
• сделайте разметку, где будут располагаться ендовы, ребра и коньки;
• рассчитать расположение вертикальных стоек, затяжек, прогонов, упоров, подкосов и других элементов, которые призваны обеспечить жесткость всей стропильной конструкции;
• сделать чертежи, на которых можно было бы увидеть стыки стропил с мауэрлатом и другими элементами, составляющими стропильную систему.

Технология кровельных систем

В частных домах варианты крыш домов могут содержать целый комплекс различных типов крыш, которые объединяются под одной кровельной конструкцией. Естественно, перед каждым, кто не является профессионалом в кровельном деле, может встать вопрос, как и с чего начать возведение этого сложного сооружения.

Крыши отличаются по своему назначению друг от друга. Они могут иметь разный вид и включать в себя слуховые окна, для возведения которых понадобятся не только дополнительные скаты, но и ендовы и стропила, ребра и обрешетка, выполненные в минимальных размерах.

Строительство многощипцовой крыши над квадратным домом начинается с монтажа мауэрлата, который является базовым элементом всей стропильной системы. Причем это не зависит от его сложности и от того, какие виды кровли, крыши вы используете для своего дома. Ведь передача усилий от стропил на несущие стены дома осуществляется исключительно через такой элемент, как мауэрлат.

Чтобы не переживать, что стены со временем могут разойтись из-за этих усилий, мауэрлат прочно и очень надежно крепится к армированному поясу, который возводится при кладке несущих стен.Только после этого устанавливаются стропильные ноги.

При больших размерах дома возможна установка потолочных балок, которые могут быть продольными или поперечными. Он часто берет на себя функцию затяжки.

Стропильные ноги, как правило, имеют обычный вид. В случае, когда крыша имеет вальмовый или полувальмовый тип, стропильные ноги можно делать диагональными (косыми).

В этом положении необходимо усилить наклонные или диагональные стропила путем установки стропил. Конструкция крыши допускает, что стропила в этом случае могут быть сдвоенного или сдвоенного типа.

Стропила крепятся к мауэрлату таким образом, что делаются специальные опилки, используются металлические скобы, пластины и уголки. Крепление выбирают в зависимости от того, какой тип стропил будет выбран в конкретном случае.

Соединение стропил производится в верхней точке кровли в районе конька, который выполняется из бруса или формируется с помощью двух верхних досок обрешетки.

На стропилах выполняется пароизоляция, обрешетка и контробрешетка.Какой будет обрешетка, и с каким шагом она будет монтироваться, зависит от материала финишного покрытия.

Для мягких поверхностей следует делать сплошной настил. При обшивке из профилированного металла обрешетку необходимо делать разреженной.

Материал стропильной системы — хвойное дерево (ель, сосна). Древесина к моменту начала строительства крыши может быть влажной в пределах 18-20%.

Все варианты крыш, имеющие деревянные элементы, необходимо обрабатывать антипиренами и антисептиками.Они защитят дерево от возможного возгорания и гниения.

По своей конструкции многощипцовые крыши часто содержат чердачное помещение, расположенное в чердачном помещении. По этой причине крыша нуждается в хорошем утеплении, а также в усиленной защите от проникновения в нее внешней влаги.

В качестве утеплителя можно использовать материал, изготовленный на основе минерального волокна (стекло или базальт). Имеют мягкую структуру, позволяющую проникать в самые сложные и сложные участки конструкции крыши.План крыши помогает предвидеть, где могут возникнуть мостики холода. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к образованию нежелательного тяжелого конденсата. Влага, скапливающаяся в подкровельном пространстве, влияет на качество устраиваемой теплоизоляции. При этом начинаются процессы, приводящие к гниению элементов кровли, выполненных из дерева.

при устройстве гидроизоляции особое внимание уделяется ендовам и желобам. Эти места примечательны тем, что в них скапливается больше всего воды и снега.По внутренним углам этих элементов стекает вода в больших количествах и поэтому они требуют повышенного и самого пристального внимания.

После монтажа стропильной системы укладывается гидроизоляционная пленка. Делается это в виде полос, которые располагаются в направлении, перпендикулярном скату, и имеют нахлест не менее 15 сантиметров. Стыки необходимо проклеить с помощью соединительных лент.

Варианты крыш домов с многощипцовой крышей отличаются разнообразием и сложностью конструкции.Тем, кто не знаком с чертежами и не обладает специальными знаниями, может быть сложно справиться со столь сложной и ответственной задачей. Поэтому будет разумно доверить свой архитектурный шедевр опытным профессионалам.

1.
2.
3.
4.
5.

В статье пойдет речь о видах многощипцовой кровли. Над домом квадратной формы такая крыша обычно имеет много фронтонов, фронтонов и ребер. Фронтон представляет собой верхнюю часть стены, ограниченную двумя пандусами.Он никогда не отделяется снизу карнизом.

Если верх стены отделен от нижней части карнизом, то это уже не фронтон, а . В общем случае двускатная крыша представляет собой две плоскости, опирающиеся на стены, при этом ограниченные фронтонами или фронтонами с торцов дома.

Что такое многощипцовая крыша

Монтаж многощипцовых крыш происходит на домах сложной планировки, а также при покрытии пристроек, бокового освещения мансарды, фронтонов над входом.

Шатровая крыша не обходится без наличия ендов. Всем, кто хочет построить именно такую ​​крышу, необходимо знать, что такая крыша предполагает вентиляцию чердака и полную изоляцию от отапливаемых помещений.

Устройство многощипцовой крыши требует достаточно больших затрат на крышу. Кроме того, после проведения работ остается много кровельных отходов.

Мауэрлат представляет собой деревянный брусок размерами 150х150 или 150х100 мм.Можно использовать полутораметровые прутья (читай: «»). Стропила для таких крыш собираются из просушенных сосновых брусьев сечением 150х50 мм.

Конструкция стропильной системы предполагает использование наслонных или висячих стропил. Их выбор зависит от отсутствия или наличия большего количества опор, от конструкции крыши. В ее устройстве могут быть сразу оба вида стропил.

В местах сочленения двускатных крыш необходимо устанавливать диагональные или наклонные стропильные ноги.Они будут держать укороченные стропильные ноги, или клинья. Из-за очень сильной нагрузки на диагональные стропила их нужно будет сплачивать в несколько досок.

Сверху стропила соединяются коньковыми прогонами из соединенных брусьев или досок. При необходимости следует установить сразу несколько промежуточных прогонов.

Небольшой совет ! После монтажа стропильной системы сложной кровли начинают укладку гидроизоляционной пленки (полос), направленных перпендикулярно скату.Нахлест должен быть не менее 15 см. Все стыки необходимо проклеить соединительной лентой.

Обратите внимание на места, где расположены долины, потому что по ним будут спускаться потоки воды.

Стропильная система каркасного дома после завершения монтажа гидроизоляции обшивается контррешетчатыми брусками. Для выполнения этой работы понадобятся бруски или доски сечением 50х50 и 32х100 мм соответственно. Обрешетку следует проводить в строгом соответствии с инструкцией к приобретаемому покрытию (читай: «»).

Возможные виды крыш для вашего дома, подробности на видео:

Как сделать многощипцовую крышу?

Почти все домовладельцы хотят знать, как сделать многощипцовую крышу.

Этот тип крыши достаточно сложный. При решении создать такую ​​конструкцию часть фрагментов кровли здания могут представлять собой соединенные между собой фронтонные вариации. Этот вариант производит потрясающее впечатление.

Например, стропила своими руками из профильной трубы возводятся в несколько этапов:

• Возьмите размеры здания;
• Рассчитать длину и сечение бруса для стропил;
• Место ендовы, упоры и коньки;
• Установить мауэрлат (он должен быть своеобразным основанием крыши и проходить по периметру стен;
• Установить и закрепить стропила из клееного бруса пилами или гвоздями на мауэрлат;
• Монтаж обрешетки, гидроизоляционного слоя, кровельного покрытия, тепло- и пароизоляции.

Конструкции этого типа крыш представляют собой скатные крыши с поверхностями, наклоненными к наружным стенам. Такое расположение бортов обеспечивает отвод дождевых и талых вод.

Выбор уклона следует из климатических условий региона, где расположено здание, а также архитектурных требований и кровельного материала. Иногда угол наклона даже правильный.

При возведении крыши очень важно внимательно подойти к такому вопросу, как монтаж стропильной системы.Эта конструкция станет каркасом всей крыши. При его создании следует все тщательно просчитать и выполнить все работы качественно. Самый простой вариант это. Почти каждый может это сделать. Но этот вариант подходит не всем. Поэтому многие выбирают более сложные конструкции, одной из которых является многощипцовая крыша. И какая стропильная система используется в этом случае? Как его правильно рассчитать и смонтировать? Об этом пойдет речь в статье.

Общие понятия

Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой достаточно сложную конструкцию.Чтобы выполнить его расчет и монтаж, нужно иметь некоторый опыт. Но прежде чем говорить об этом, следует ознакомиться с самим понятием конструкции мультипликаторов. Что это за вариант крыши? Почему это так называется?

Данная конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самое главное его отличие – наличие щипцов или фронтонных элементов с коньком. Именно от них вся конструкция и получила свое название. Каждый из щипцов одной стороной упирается в стропильную систему основной крыши.Другой конец образует фронтон.

Устройство стропильной системы многощипцовой крыши имеет свои преимущества, а именно:

1. Данная конструкция обладает высокой несущей способностью и прочностью.
2. Стропильная система многощипцовой крыши рассчитывается исходя из повышенных нагрузок. Эта особенность позволяет конструкции легко противостоять даже ураганным ветрам и большим слоям снега.
3. Скаты на таких крышах делают достаточно крутыми. Это предотвратит скопление мусора на них.Это означает, что обслуживание крыши намного проще. К тому же такая кровля при правильном возведении долго не требует ремонта.
4. Благодаря высокому коньку под многощипцовой крышей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать дополнительные жилые помещения на мансардном этаже.
5. Еще одним преимуществом является то, что такую ​​конструкцию можно использовать даже в тех случаях, когда дом имеет сложную геометрию.

Но не забывайте о трудностях. Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой сложную конструкцию.Если у вас нет достаточного опыта строительных и столярных работ, то лучше доверить его возведение специалистам.

Основные элементы конструкции

Как было сказано ранее, стропильная система многощипцовой крыши представляет собой несколько двускатных конструкций, соединенных между собой. Поэтому основные принципы также будут схожими. В нашем случае могут использоваться как висячие, так и наслонные стропильные системы. Как правило, основная конструкция широкая. Поэтому он используется здесь.Используются в пристройках, все будет зависеть от ширины здания и наличия осевой несущей стены.

Кроме того, в стропильную систему многощипцовой крыши входят следующие основные элементы:

• скаты. Их количество в многощипцовой крыше может во много раз отличаться от традиционной конструкции. При этом размер, форма и крутизна непарных скатов также могут различаться;
• конек. Этих элементов тоже будет несколько;
• ребра — эти элементы располагаются на стыках скатов.Причем они могут быть только в тех многощипцовых крышах, где используются вальмы;
• ендова. Без этого элемента не обходится ни одна многощипцовая крыша. Этот элемент расположен во внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно уделить особое внимание. Именно здесь зимой может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывается большая нагрузка и чаще всего возникают протечки, полезно прочитать: .

Разумеется, могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны.Они закрывают концы самих щипцов. При этом фронтоны могут завершать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: .

Производим расчеты

Стропильная система многощипцовой крыши представляет собой сложную конструкцию. Поэтому без предварительного составления его схемы не обойтись. Но в первую очередь следует произвести все основные расчеты. Перед составлением плана будущей стропильной системы многощипцовой крыши следует узнать следующие основные параметры:

1. Высота конька.Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от строения, для которого выполняется расчет) и угол наклона ската. Обратные расчеты очень распространены. Изначально определяется желаемая высота дома, а затем рассчитывается угол наклона ската. Следует учитывать, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждого здания будет разным.В этом сложность такого устройства.
2. Далее следует узнать длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить по формуле Пифагора. При этом для основного корпуса и пристройки он будет разным.
3. Вы также должны рассчитать длину долины. Здесь будут располагаться стропила. Здесь также будет использована теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного строения и половины ширины пристройки.
4. Между коньком и стропилами на коньке есть салфетки. Их длину также следует узнать по теореме Пифагора. Народники будут укорачивать стропила.

Также рассчитывается общая площадь крыши. Это будет сумма площадей всех скатов многощипцовой крыши. Это значение необходимо для расчета, сколько кровельного материала вам потребуется при монтаже, читайте дополнительный материал: .

Нагрузка

Стропила многощипцовой крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия.Поэтому еще до того, как приступить к расчету всех основных параметров, следует рассчитать нагрузку. Специалисты различают два его вида, а именно:

• константа. К этой группе относятся нагрузки на стропильную систему многощипцовых и других видов крыш, обусловленные весом применяемых материалов. Сюда же входит масса всего оборудования, установленного на крыше;
• переменная нагрузка. В эту группу входят воздействия внешних факторов. На стропильную систему влияет вес снежного покрова, который будет задерживаться на крыше.Кроме того, ветер также оказывает влияние.

Зная, какой угол наклона скатов будет на вашей крыше, вы сможете рассчитать переменные нагрузки. Прибавив к ним массу всех материалов, использованных при возведении кровли, можно определить суммарную нагрузку, которую должна выдержать вся конструкция, рекомендуется читать: .

Зная все нагрузки, можно определить сечение стропил. Чем больше нагрузка, тем толще должны быть основные элементы системы.Кроме того, после таких расчетов и определяется шаг. Также при необходимости (например, если стропильные ноги слишком длинные) уточните расположение дополнительных опорных элементов. После всего этого составляется чертеж.

Правильно провести все эти расчеты, особенно составить схему будущей стропильной системы многощипцовой крыши — это сложная задача. Лучше доверить это специалистам. Либо можно использовать специальные программы. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех составляющих стропильной системы многощипцовой крыши.

Монтаж стропильной системы многощипцовой крыши мало чем отличается от традиционной двускатной системы. Все работы выполняются в следующей последовательности:

1. Первый шаг сделан. В случае с многощипцовой крышей эту работу необходимо производить не только по всем наружным несущим стенам, но и по внутренним. Последнее правильнее было бы назвать ложью.
2. Далее следует установить коньковый прогон. Чаще всего многощипцовая крыша над основным зданием монтируется наслонным способом.Поэтому без конькового прогона не обойтись. Над пристройкой чаще всего используется висячая стропильная система. В этом случае коньковый прогон не используется.
   
3. После этого осуществляется монтаж наружных стропильных пар основного здания. Чтобы было удобно собирать конструкции, на балки мансардного этажа лучше уложить доски в виде чернового пола. Это будет полезно, ведь сами стропильные пары собираются прямо на крыше.
4. Следующим шагом является закрепление стропил или ендов на месте.Его верхняя часть должна располагаться на коньковом прогоне основного здания в том месте, где к нему подойдет конек стропильной системы пристройки. Нижний конец монтируется на мауэрлат в месте соприкосновения стен пристройки с несущими стенами основного здания.
5. После этого крепятся остальные элементы. В первую очередь над основным зданием монтируют стропильные пары многощипцовой крыши. Далее переходим к структуре над расширением. Причем, если основные стропила крепятся к мауэрлату, то поделки монтируются к ендове.
6. При монтаже очень важно, чтобы все стропила одной стороны конструкции находились в одной плоскости.
   
7. Далее при необходимости осуществляют установку дополнительных опорных элементов. Это могут быть реквизиты, подставки и так далее.
8. После этого фиксируются торцевые, лобовые, обвязочные доски. Делают свес и крепят обрешетку. Далее можно приступать к укладке кровельного материала. Если под многощипцовой крышей предполагается обустроить жилое помещение, то дополнительно следует укладывать пароизоляцию, теплоизоляционный слой и гидроизоляцию.
   

Среди различных видов крыш самой красивой и в то же время сложной в реализации является многощипцовая конструкция. Она пришла в нашу страну из Европы, где люди издавна питали любовь к квадратным домам и постройкам с множеством углов. Сложная стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружения со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на чердаках.

Преимущества и недостатки

Те застройщики, которые предпочитают минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные ломаные линии такой дорогой крыши, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноуровневым конструкциям.Эстеты и ценители изысканности, для которых декоративные характеристики не менее важны, чем функциональные, наоборот, используют любую возможность, чтобы устроить в своем доме такую ​​архитектурную композицию.

Возведение многощипцовой крыши – процесс дорогостоящий и трудоемкий

Несмотря на то, что более простое сооружение кровельной системы можно выполнить с не меньшим успехом, было бы ошибкой полагать, что многощипцовая крыша имеет только одно преимущество – красивый дизайн, это не совсем так.Помимо выдающихся декоративных особенностей, данная конструкция имеет ряд положительных сторон, а именно:

• Долгий эксплуатационный период, достигаемый сбалансированностью стропильной системы, благодаря которой крыша способна выдерживать внушительную нагрузку.
• Возможность планировки дополнительного пространства внутри дома за счет мансарды или мансардного помещения, где можно оборудовать спортзал, бильярдную или оранжерею.
• Практичность, выражающаяся в естественном отводе осадков.Благодаря наличию наклонных поверхностей (иногда их уклон достигает 90 градусов), снег и дождевая вода, а также опавшие листья, ветки и другой мусор не задерживаются на поверхности кровли и самостоятельно удаляются с нее.

Для строительства лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков

Если говорить о недостатках рассматриваемого объекта, то они достаточно условны, ведь для состоятельных домовладельцев эти недостатки не будут существенными.Как вы понимаете, речь идет о дороговизне проекта, больших расходах материалов и высокой заработной плате строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упоминали о необходимости привлечения к строительству многокомпонентной кровли высокопрофессиональных специалистов, ведь строить ее своими руками без соответствующей квалификации сложно и очень рискованно. Если вы уверены в своих силах и владеете всеми практическими навыками в этой области, можете смело приступать к реализации задуманного.

Основные элементы внешней конструкции

Итак, все «за» и «против» взвешены, уверенность в своих интеллектуальных и физических возможностях присутствует, а значит, вы готовы выполнять сложный процесс своими руками. Наиболее простым вариантом конструкции с множеством щипцов считается объединение в единое целое пары двускатных конструкций, пересекающихся под прямым углом в виде креста (в верхней проекции).

Теперь перейдем к терминам, обозначающим отдельные участки крыши:

• щипцы , говоря языком профессионалов — не что иное, как вершины стены без карниза (в отличие от фронтона), служащие основанием для двух скатов крыши;
• ендова — место стыковки двух плоскостей, образующих внутренний угол;
• кромка — внешний угол, образованный на стыке двух скатов.Верхнее горизонтальное ребро плотники называют коньком.

Обратите внимание, что ендовам уделяется особое внимание, так как они должны выдерживать высокую нагрузку, вызванную скоплением атмосферных осадков. Даже малейшие просчеты в этой области чреваты протечками и, как следствие, преждевременным разрушением кровли.

Стропильная система

Стропильная система на многощипцовой крыше собирается из множества обязательных элементов, которые устанавливаются в строго определенном выверенном порядке, и в этом ее основная сложность.

Система основана на:

Малейшее нарушение технологии строительства, как правило, оборачивается серьезными неприятностями, устранение которых при возможности неизбежно влечет за собой значительную трату времени и финансовых затрат. Сразу обращаем внимание людей, решивших освоить этапы строительства своими руками, на то, что для этой сложной конструкции может потребоваться сочетание висячих и наклонных стропил.

На практике для изготовления стропил применяют просушенные и обработанные антипиренами и антисептиками брусы того же сечения, что и мауэрлат (150х150 мм или 100х150 мм), что, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузку от крыша к стенам дома.Верхние части стропил соединяются коньковым прогоном. Очень важно поддерживать оптимальную влажность древесины (максимум 20%) .

Этапы строительного процесса

Для устройства многощипцовой крыши своими руками потребуется план работ, отклоняться от которого категорически не рекомендуется. Теперь перейдем непосредственно к этапам строительства:

1. В первую очередь нужно снять размеры дома.
2. Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) монтажа всех элементов крыши.

Чертеж стропильной системы многощипцовой крыши

• Теперь можно приступать к укладке мауэрлата, который закрепляется на армированном поясе, и установке стропильных ног. Если планируется установка полувальмовой или вальмовой крыши, необходимо установить диагональные стропила, усиленные стропилами.
• Металлические скобы, пластины или уголки используются в качестве крепежа для установки стропильных ног на мауэрлат. Также можно закрепить эти элементы с помощью технологических вырезов.

Для монтажа стропил используются металлические скобы, пластины, уголки

• Если дом имеет большую площадь, то, скорее всего, потребуется установка потолочных балок (продольных или поперечных), выполняющих роль затяжек.
• Верхняя часть стропил крепится к коньку, затем укладывается пароизоляционный материал, обрешетка и контробрешетка (вентиляционная система).

Перед монтажом кровли устанавливается система вентиляции

• Завершающим этапом работ является монтаж кровельного материала (металлочерепица, битумная, керамическая черепица и др.).

Собирая своими руками такую ​​сложную крышу, не забывайте, что чердачное помещение потребует дополнительного утепления, иначе его нельзя использовать как жилое … Лучше всего подойдет минеральное волокно (базальт или стекловата) для таких целей. Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться со скоплением конденсата в подкровельном пространстве, что приведет к гниению древесины, из которой собрана конструкция крыши.

Многощипцовая крыша: устройство стропильной системы

Конструкция стропильной системы многощипцового типа крыши.Разметка и стыковка стропил, крепление, узлы, детали, схемы для строительства своими руками.

Изучаем стропильную систему многощипцовой крыши

Среди всего многообразия кровельных конструкций многощипцовая крыша является самой сложной, трудоемкой и экономически невыгодной. Однако эти недостатки с лихвой компенсируются уникальным внешним видом с множеством щипцов, фронтонов и канавок.

Возведение данной конструкции обязательно предполагает длительный и тщательный процесс проектирования, в ходе которого строится многощипцовая крыша и ее стропильная система, рассчитываются размеры всех элементов конструкции.Давайте подробнее рассмотрим этот процесс.

Преимущества и недостатки

Многощипцовая крыша является одной из самых спорных кровельных конструкций, так как ее плюсы и минусы уравновешивают друг друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши обычно принимается исходя из личных эстетических предпочтений владельца дома.

Рассмотрим основные преимущества многощипцовой крыши:

• Традиционно такую ​​крышу возводили на квадратных домах таким образом, чтобы избежать карниза.Но использование этой крыши возможно и даже необходимо в том случае, когда форма дома сложная из-за множества пристроенных к ней комнат. Она может полностью преобразить внешний вид такого далеко не идеального здания;
• Стропильная система многощипцовой крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, конечно, если произведен грамотный расчет и монтаж конструкции;
• Конструкция такой крыши позволяет использовать помещение под крышей под жилую мансарду и, благодаря возможности выведения различных окон на разные стороны, обеспечить отличное дневное освещение.

Перейдем к недостаткам конструкции:

• Этот тип кровли не может похвастаться экономичностью. Устройство стропильной системы сложное и предполагает большое количество древесных отходов и материалов из кровельного пирога;
• Из-за большого количества примыканий скатов такая крыша подвержена протечкам.

Конструкция и типы

В основе лежит такой элемент, как фронтон – это треугольная часть стены, которая, в отличие от фронтона, не отделена карнизом.То есть простой формой многощипцовой крыши является соединение двух двускатных крыш под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, то такая конструкция будет иметь крестообразный вид.

В зависимости от самой конструкции, ее формы, размеров и желания создать под крышей жилые помещения, конструкция может существенно отличаться от описанной выше классической формы. Набор кровельных элементов останется общим. Среди них особое внимание следует обратить на два:

• Ендова, представляющая собой внутренний угол между двумя пандусами.Ендова должна быть особенно качественно утеплена и укреплена, так как в ней скапливается наибольшее количество снега и мусора, а во время дождей по ней стекает максимальное количество воды.
• Кромки крыши представляют собой внешние углы соединения скатов, например, конек и точку соединения нескольких скатов в верхней части крыши.

Расчет стропильной системы

Стропильная система сложной многощипцовой крыши и ее схема в идеале должны выполняться профессионалами, так как это предполагает достаточно сложный расчет и монтаж со множеством подводных камней.Но если у вас есть начальный опыт строительства крыш и вы не планируете слишком вычурную крышу, то сделать чертеж такой крыши вполне реально самостоятельно.

Привести точный алгоритм расчета многощипцовой крыши невозможно, так как сам тип конструкции предполагает большие различия в стропильной системе в зависимости от внешнего вида крыши. Вот основные моменты, на которые важно обратить внимание при проектировании:

• Необходимо выполнить макет желаемой крыши с указанием точных размеров здания.На этом этапе необходимо определить такие взаимосвязанные параметры, как уклон скатов и высота крыши. Угол наклона скатов такой крыши обычно крутой. В противном случае использовать подкровельное пространство для создания жилого помещения будет проблематично;
• Стропильную систему следует строить исходя из ряда данных, в том числе снеговой нагрузки региона и веса кровельного покрытия. Многощипцовые конструкции дают большое количество отходов, поэтому рекомендуем присмотреться к мягкой черепице;
• Тип стропильной системы зависит от наличия опоры внутри здания.Важно тщательно рассчитать расположение и нагрузку на все опорные элементы, такие как затяжки, упоры, прогоны и т. д., чтобы не прогадать с их размерами;
• В зависимости от конфигурации крыши будут использоваться разные типы стропил: обычные или диагональные (для вальмовых конструкций).

Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

Стропила и кровельный пирог многощипцовой крыши в основном повторяют основные моменты этих конструкций для других видов крыш.Поэтому остановимся на важных моментах, которые необходимо учитывать на этапе планирования кровли:

• Мауэрлат подвержен большим нагрузкам и для него целесообразно выбирать брус сечением 150*150 мм. Ее удобнее крепить на анкеры, заделанные в стены еще в процессе их возведения;
• Стропила могут крепиться к мауэрлату тремя основными способами: запилом, скобами или уголками. В верхней части стропила соединяются коньковым брусом;
• Армирующими элементами стропил в разных решениях многощипцовой крыши будут разные элементы.В случае основания в виде вальмовой крыши будут монтироваться диагональные стропила, которые необходимо сделать парными и усилить подручными. Усиление ферм возможно подкосами или ригелями. В большом здании удобно использовать потолочные балки для стягивания ферм крыши;
• Установка долины требует особого внимания. В этих местах делается сплошная обрешетка и укладывается два слоя гидроизоляции. Лента ендовы монтируется на гидроизоляционный слой.Если элемент требует стыковки, то монтаж производят снизу вверх так, чтобы верхняя планка перекрывала нижнюю и под нее не могла затекать вода;
• Устройство обрешетки и утепления этой кровли в общих чертах повторяет эти действия для любой другой кровли.

Подведем итоги

Многощипцовая крыша – технически сложная конструкция, для грамотного возведения которой особенно важны точный расчет и знание нюансов монтажа.

Такие крыши прекрасно смотрятся как на квадратных или прямоугольных зданиях, позволяя им приобрести более интересный вид, так и на домах сложной формы, когда это единственно возможный вариант обустройства кровли.

Важно помнить, что любое усложнение кровельной конструкции не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности кровли. Любой элемент крыши должен, прежде всего, нести практическую пользу, а не возводиться ради вкуса.

Многощипцовая крыша: стропильная система — схемы и чертежи

Рассмотрены достоинства и недостатки многощипцовой крыши, приведены основные моменты при расчете и устройстве стропильной системы данной конструкции.

Делаем двускатную крышу своими руками

Частные дома украшают крыши самой разнообразной формы. Среди них есть остроконечные. Они представляют собой конструкцию, которая опирается на две стены одинаковой высоты. Эти крыши имеют два ската. Торцевая часть по форме напоминает треугольник. Если стены деревянные, то такой треугольник называется щипцами, а если из кирпича – фронтонами. Сделать двускатную крышу можно своими руками.

Расчет двускатной крыши

Двускатные крыши имеют два ската … Нет ограничений в выборе кровельных материалов.

При монтаже такой кровли, как правило, отходы материала минимальны. Это связано с тем, что форма скатов прямоугольная. Кстати, скаты могут иметь разную длину и угол наклона.

Для такой крыши характерно использование теплого чердака, который используется как дополнительное помещение. Утепление кровли может привести к дополнительным материальным затратам и усложнить работу.

Оптимальный угол наклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от района строительства … Если местность заснеженная, то уклон лучше увеличить, чтобы избежать образования скоплений снега.

Панельная крыша: начало строительства

Устройство такой кровли начинается с выкладки торцевых частей – щипцов. Это непростая задача, ведь они должны быть полностью одинаковыми.

Для вычисления длины наклона пользуются теоремой Пифагора, знакомой всем со школы … Итак, если представить, что наклон — это гипотенуза вычисляемого треугольника, то одним из катетов будет высота от начала ската до конька по плоскости стены, а второй — на половину длины фасадной стены.

Если дом имеет в плане простую форму, то можно использовать использование двускатной крыши, если же форма строения сложная, то появляется вариант с использованием многощипцовой крыши. Строить их сложнее, потому что в них много долин.

Устройство двускатной крыши

При устройстве такой кровли используются два вида стропил — наслонные и висячие .

Плиты представляют собой конструкцию с опорной балкой посередине, которая передает нагрузку от конька на мауэрлат, уложенный на несущие стены.Эта балка монтируется посередине наружных стен.

Висячие стропила

применяются в случаях, когда расстояние между стенами меньше 10 метров или в середине дома нет несущей стены.

Они поддерживаются боковыми стенками. Но это создает эффект разрыва. Это дает дополнительную нагрузку на стены. Чтобы этого избежать, в конструкции висячих стропил предусмотрено соединение стропил с затяжками таким образом, чтобы получился треугольник.Для выполнения этой функции можно использовать балки перекрытия.

Затяжки могут быть установлены сверху и снизу. При этом верхние необходимо установить таким образом, чтобы расстояние от конька было более 50 сантиметров.

Типы стропильных систем крыши

• мауэрлат. Для него подойдут деревянные бруски сечением 15х10 или 15х15 сантиметров;
• стропила. Для них выбирают сосновые доски сечением 15х5 сантиметров.
• растяжения связок;
• контррешетка.Укладывается после слоя гидроизоляции. Для него выбирают брусья сечением 5х5 сантиметров или доски 3х10 сантиметров;
• обрешетка подбирается под кровлю. Он может быть изготовлен из обрезной или необрезной доски, фанеры, плит ОСП.

Этапы работы

1. В зависимости от конструкции дома подбираем подходящую стропильную систему.
2. Если стропильная система висячая, то стропильные ноги собираются заранее. А после завершения сборки полученные треугольники стропил монтируются на две крайние конструкции стропильной системы.Далее приступайте к установке соседних стропил.
3. Укладываем мауэрлат (опорный брус) на несущие стены при условии, что дом из блоков или кирпича, если здание построено из бруса или бревен, то верхний брус можно использовать как мауэрлат.
4. Мауэрлат крепится к кирпичным стенам на предварительно замурованных металлических стержнях с резьбой. Их следует устанавливать с шагом в полтора метра. Это сделает конструкцию более прочной и устойчивой. Причем диаметр таких стержней должен быть не менее 10 мм.
5. Перед установкой мауэрлата на кирпичные стены укладывается слой гидроизоляции (для этого можно использовать рубероид). Он крепится к болтам с шайбами.
6. Если стены из пенобетона или керамики, то перед установкой мауэрлата их поверхность заливают железобетоном высотой 20-30 сантиметров.
7. Мауэрлаты устанавливаются параллельно друг другу, чтобы избежать неровностей при монтаже стропильной системы.
8. Перед установкой стропил необходимо сделать разметку мауэрлата с помощью карандаша и линейки.
9. Стропила изготавливаются в соответствии с длиной ската, которую можно определить по теореме Пифагора, опираясь на уже построенные клещи.
10. При расчете длины стропил необходимо учитывать наличие свеса, поэтому к расчетному значению добавляют еще 50 сантиметров.

Длина свеса зависит от личных предпочтений во внешнем виде кровли, но не рекомендуется делать его меньше 50 сантиметров, иначе он не будет выполнять свои функции — защищать стены дома.

Опирание диагональной стропильной ноги на мауэрлат

1. Нижний конец стропила должен иметь отверстие, которое создаст идеальное крепление к мауэрлату. Этот срез должен составлять 1/3 ширины стропила.

Чтобы не ошибиться с расположением вырезов, можно подготовить небольшой чертеж, где отметить все необходимые значения.

1. При висячей стропильной системе они крепятся друг к другу на металлические пластины или болты.
2. Крепятся стрелами, после окончания работ демонтируются.
3. Далее крепятся кобылки, которые будут формировать свес крыши.
4. После завершения монтажа кобылок и стропил переходят к монтажу обрешетки и массивных сплошных досок к коньку.
5. Если речь идет о наслонных стропилах, то сборка начинается с установки станины. К нему крепятся опоры.
6. Далее следует установка конькового бруса, закрепленного укосинами.
7. И в завершение на брус монтируются стропила, длина которых превышает длину бруса.
8. Тип обрешетки выбирается в зависимости от кровельного покрытия.
9. Любая крыша, в том числе двускатная, должна быть снабжена слоем гидро- и пароизоляции. А в наличии теплый чердак, еще и утепление.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша тоже двускатная, и отличается от двускатной большим количеством скатов и наличием ендов. Их устройство – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Ендовые – это места стыка двух скатов, когда образуется внутренний угол.В таких местах образуются скопления снега и большая нагрузка может привести к разрушению конструкции. При организации такой кровли обязательно следует предусмотреть организацию спуска воды и снега в виде желобов.

При устройстве ендов обязательно использование гидроизоляционных материалов во избежание протечек и образования гнили на древесине. Обрешетку в месте таких внутренних углов делают сплошной вне зависимости от того, для чего она выбрана для выбранного кровельного покрытия.Все стыки должны быть выполнены качественно, без возможного образования щелей, чтобы не было уязвимостей.

Стропильная система многощипцовой крыши

Для установки такой крыши необходимо правильно рассчитать все размеры дома и нарисовать небольшой план крыши, на котором указать, где будет располагаться конек, а где концы. Это поможет вам правильно рассчитать длину стропильных ног.

Двускатная крыша своими руками: конструкция, стропильная система и т.д.

Двускатная крыша своими руками: расчет, выбор материалов, подробная инструкция.

Многощипцовая крыша

Классические варианты стропильных систем с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры совместно со строительными компаниями создают крыши все более причудливой формы. Одним из ярких примеров является стропильная система многощипцовой крыши. По своей конфигурации он сильно выделяется на фоне стандартных дизайнерских решений.

Внешний вид

Крыша классической формы имеет несколько пологих скатов. В мультипликаторном варианте в один из скатов врезается дополнительный элемент. Это называется тонг.

Каркас из деревянного прямоугольного бруса

Клещ — это вставка, состоящая из двух скатов, которая соединяет стропильную конструкцию с каркасом дома. Многощипцовая крыша может иметь более двух фронтонов.

Вид сверху на различные варианты крыши

Важно! Каркас для многощипцовой крыши имеет более сложную конструкцию, чем у двускатной.На его изготовление и сборку уйдет гораздо больше времени. Затраты на оплату труда и количество необходимого строительного материала возрастут.

Положительные и отрицательные свойства

Многощипцовая крыша представляет собой сложную стропильную систему. Имеет ряд свойств, которые делают его востребованным на строительном рынке:

Положительный

• Прочность. Каркас собирается из прочных, хорошо подготовленных элементов. Каждый из них имеет высокий запас прочности.
• Несущая способность всей рамы.Благодаря продуманной и надежной геометрической форме многощипцовая крыша способна выдерживать значительные ветровые и снеговые нагрузки. Крыша такой формы подходит для монтажа в климатических регионах с непредсказуемой и агрессивной погодой.
• Простота обслуживания. Многощипцовая крыша имеет большой угол наклона. Это предотвратит скопление мусора на поверхности. Поэтому нет необходимости проводить систематическую уборку.
• Эргономичность Каждый фронтон – это дополнительная жилая площадь.Это позволяет лучше использовать свободное пространство частного дома.
• Интересный внешний вид. Изысканная крыша украсит любой дом, сделав его неповторимым и узнаваемым на фоне других построек.

Отрицательный

• Высокая стоимость материалов и работ. Для возведения многощипцовой стропильной конструкции потребуется гораздо больше строительных и отделочных материалов, чем для монтажа классических вариантов.
• Существует высокая вероятность утечек.На наружной поверхности кровли имеется множество устоев и стыков. Каждый из них является слабым местом, где могут образовываться течи.
• Высокая сложность для самостоятельной работы. В конструкции крыши много элементов. Неопытному строителю легко запутаться в них.

Важно! Незначительные недостатки легко компенсируются существенными достоинствами этой стропильной системы.

Составные части рамы

Для сборки многощипцовой крыши используется несколько основных элементов:

Кровельное устройство

• Мауэрлат является одним из основных элементов каркаса.Это несущий брус, на который опираются стропильные «ноги». Он равномерно распределяет нагрузку от кровли на несущие стены или столбчатые опоры. В малоэтажном строительстве мауэрлат делают из прямоугольного или квадратного бруса. Мауэрлат постоянно подвергается значительным нагрузкам. Поэтому используется брус сечением не менее 150×150 мм. Он крепится на заранее подготовленные анкерные болты.
• Стропила — несущие элементы, устанавливаемые под углом друг к другу. Каждое стропило состоит из двух сборных частей.Их устанавливают вдоль конька. Стропильные «ноги» принимают на себя нагрузку от кровельного ковра и осадков. Их крепят к мауэрлату с помощью пил, уголков или скоб. Верхняя часть стропил соединяется в один узел с коньковым прогоном.
• Стойки представляют собой несущие элементы, устанавливаемые вертикально. Обычно их поддерживают стропильные «ноги» или коньковые прогоны.
• Подкосы — это стропильные стойки, устанавливаемые под углом.
• Ендова – это стык двух смежных склонов.Он служит для отвода дождевой воды. Снег и вода могут скапливаться в долине. Поэтому каркас вокруг нее усиливают дополнительными опорами или сдвоенными стропильными «лапками». В местах прохождения ендовы устанавливается сплошная обрешетка. Кровельный ковер армируется дополнительным слоем гидроизоляции. Затем сверху монтируется специальная планка, по которой стекает дождевая вода.

Нагрузка на долину

• Ребро или гребень представляет собой узел, соединяющий вершины двух смежных скатов.
• Обрешетка — конструктивные элементы, закрепляемые перпендикулярно стропильным «ногам». На него укладывается кровельный ковер.

Расчет рамы

Для обеспечения необходимой прочности и жесткости кровли необходимо произвести полный расчет всех элементов. Из-за сложности конструкции делать это самостоятельно не рекомендуется; лучше обратиться в специализированную проектную организацию, где предоставят всю необходимую документацию и готовый чертеж.

Многощипцовая крыша сложной формы гармонично смотрится на коттеджах любой конфигурации и размера. Он позволяет получить уникальный жилой дом, который будет приковывать к себе восхищенные взгляды соседей и прохожих.

Стропильная система многощипцовой крыши чертеж, видео

Классические варианты стропильных систем с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры совместно со строительными компаниями создают крыши все более причудливой формы.Одним из ярких примеров является стропильная система многощипцовой крыши.

Крыша многощипцовая — это вид скатной крыши, конструкция которой состоит из нескольких или многих щипцов (фронтонных элементов с коньком), по краям свесов образующих фронтоны в конструкции.

Многощипцовые крыши представляют собой сложную конструкцию, отличительной особенностью которой является наличие пересекающихся или врезающихся в основной скат фронтонных элементов, образующих на кровле числовые ендовы.

Конструктивные особенности

Среди крыш с прямыми плоскостями скатов многощипцовые крыши относятся к сложным видам крыш с многочисленными пересекающимися скатами и внутренними углами между их стыками. Его возводят на зданиях, отличающихся сложной планировкой различной геометрической формы, многоуровневыми мансардами и мансардными помещениями.

Многощипцовая крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в таких крышах большого количества ендов и фронтонов, сооружение которых вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.

Обустройство долины требует особого внимания, ведь именно по ним в дальнейшем будут стекать потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах наблюдается наибольшее скопление снега, а потому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность. Профессиональное формирование ендовы, основного уязвимого элемента кровельного покрытия, обеспечивает надежный отвод талых и дождевых вод с кровли.

Конструктивные элементы

В многощипцовых крышах всегда и обязательно присутствуют следующие конструктивные элементы:

• фронтоны и фронтонные выступы;
• впадин образовались при сопряжении щипцов;

Схема стропильной системы простой многощипцовой крыши:

Разновидности многощипцовых крыш

Форма многощипцовой крыши может быть самой разнообразной и ограничивается только фантазией застройщика или проектировщика.Количество щипцов (фронтонных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного. Скаты крыши могут быть в виде треугольников и трапеций.

В качестве покрытия для многощипцовых крыш могут применяться любые кровельные материалы, но при условии правильно спроектированного каркаса крыши (стропильной системы), способного выдерживать все нагрузки на крышу в процессе ее эксплуатации.

Преимущества и недостатки многощипцовых крыш

Конструкция многощипцовой крыши имеет определенные преимущества.К ним относятся:

• оригинальные, уникальные, изящные формы крыши;
• прекрасное сочетание с постройками любой архитектурной формы;
• сбалансированная стропильная система;
• возможность обустройства просторной мансарды и значительное увеличение ее полезной площади;
• отсутствие риска застоя дождевой и талой воды за счет большого уклона поверхности крыши и наличия желобков;
• надежность, прочность, долговечность конструкции;
• соответствие стоимости многощипцовой крыши эксплуатационным и эстетическим характеристикам.

В перечень недостатков данного вида кровли входят: уровень сложности монтажа, наличие большого количества ендов, усложняющих процесс устройства, содержания и ухода за кровлей, а также большой расход строительных материалов. материалы. Устройство многощипцовой крыши относится к трудоемким строительным работам, для проведения которых необходимо обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Монтаж крыши занимает больше времени.

Несмотря на серьезные недостатки сложной архитектурной формы, эстетичный, оригинальный, презентабельный внешний вид и эксплуатационные характеристики многощипцовой крыши по праву заслуживают похвалы и внимания владельцев частной собственности.

Расчет стропильной системы с затяжками онлайн калькулятор. Расчет стропил: как это делается? Видео

Предупреждение : count(): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в строке 1807

Предупреждение : preg_replace(): модификатор /e больше не поддерживается, вместо этого используйте preg_replace_callback в /var/www/remoskop/data/www/website/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/ wp-создатель-калькулятор.PHP на линии 2662

Прочность кровли напрямую зависит от того, насколько точно произведен расчет. стропильная система, в которой важны как угол наклона скатов, так и длина, а также сечение балок.

Выбор стропильной конструкции

Прочность крыши определяется не только материалом, из которого изготовлены стропильные ноги, но и схемой их сборки. Например, кто-то может решить, что наиболее надежным решением для кровли будут металлические фермы, однако следует помнить, что это создаст дополнительную нагрузку на стены и фундамент, которые придется армировать.Поэтому для стропил часто используют пиломатериалы, среди которых можно выделить брус, доски, а также доски разного сечения для обрешетки. Редко используется круглый.

Древесина достаточно прочная, но очень важно соизмерять площадь кровли с длиной и сечением несущих элементов. Именно поэтому мауэрлат (опорные горизонтальные балки по верхнему краю стен по всему периметру дома) выбирается с большим запасом прочности. Кроме того, размеры всех частей рассчитаны на то, чтобы выдерживать их собственный общий вес вместе с крышей и дополнительными динамическими нагрузками (длинными или короткими).Все это следует учитывать непосредственно при проектировании дома.

Вне зависимости от конструкции в ней используются только отдельные элементы, а именно: стропильные ноги, стойки, угловые подкосы, коньковый брус. Также необходимы ригели и прогоны, обеспечивающие жесткость каркасу крыши. Но так как основополагающим фактором является площадь крыши и ее уклон, расчеты ведутся только в отношении стропил: их длины, сечения и угла к горизонту, а также расстояния между ними. Известно, что лучше всего нагрузкам противостоит треугольник, поэтому именно эта фигура образуется с помощью ригелей, устанавливаемых в качестве ригелей между стропилами двускатной крыши .

Крыша дома — несущая конструкция, принимающая на себя всю внешнюю нагрузку (вес кровельного пирога, собственный вес, вес снежного покрова и др.) и передающая ее на все несущие стены дома или на внутренние опоры.

Кровля помимо эстетической и несущей функций является ограждающей конструкцией, отделяющей чердачное пространство от внешней среды.

Основой крыши любого дома является стропильная система.

Это рама, к которой крепится крыша.

Именно этот каркас принимает на себя все нагрузки.

Стропильная система состоит из:

• стропильных ног;
• Мауэрлат;
• боковые и коньковые прогоны;
• раскосы, диагональные связи, раскосы.

При соединении всех этих элементов (кроме мауэрлата) между собой получается стропильная ферма.

Основой такой фермы является треугольник, который является самой жесткой из геометрических фигур.

Основным элементом каркаса крыши являются стропила.

Расчет стропил

Прежде чем непосредственно приступить к расчету стропил, следует выяснить, какие нагрузки будут воздействовать на крышу дома.

То есть на стропильные ноги.

Нагрузки, действующие на каркас крыши, принято делить на постоянные и переменные.

Постоянными являются те нагрузки, которые действуют постоянно, независимо от времени суток, сезона и т. д.

Это вес всего кровельного пирога, вес дополнительного оборудования, которое можно установить на крышу (ограждения, снегозадержатели, аэраторы, антенны и т.п.).

Переменные нагрузки появляются в определенное время года.

Например, снег.

Когда на крышу падает снег, это очень приличный вес.

В любом случае это следует учитывать.

То же самое с ветром.

Он есть не всегда, но при сильном ветре на каркас крыши действует достаточно большая сила ветра.

Да и у неопытного вряд ли получится.

Хотя попробовать стоит.

Просто при расчетах нужно помнить о большом количестве различных факторов, влияющих на крышу.

Минимум вес самой стропильной системы со всеми элементами и креплениями.

Поэтому для расчета стропил профессионалы используют специальные компьютерные программы и калькуляторы.

Как узнать нагрузку на стропильные ноги?

Сбор грузов следует начинать с определения веса кровельного пирога.

Если знать, какие материалы будут использоваться и площадь откосов, то рассчитать все не составит труда.

Принято считать, сколько весит 1 квадратный метр крыши.

А потом умножить на количество квадратов.

Например, рассчитаем вес кровельного пирога.

Кровельный материал ондулин:

1. Ондулин. Квадратный метр ондулина имеет вес 3 кг.
2. Гидроизоляция. Если применяется полимерно-битумный утеплитель, то его вес 5 кг/кв.м.
3. Изоляция. Вес одного квадрата базальтовой ваты 10 кг.
4. Ящик. Доски толщиной 2,5 см. Вес квадратного метра 15 кг.

Суммируем все веса: 3+5+10+15= 33 кг.

Затем значение, полученное в результате расчетов, следует умножить на коэффициент 1,1.

Поправочный коэффициент.

Получается 34.1 кг.

Сколько стоит 1 кв.м нашего кровельного пирога.

А если общая площадь нашей крыши 100 квадратов, то она будет весить 341 кг.

Расчет снеговой нагрузки

Имеется карта снеговой нагрузки.

Показывает количество снежного покрова в каждом регионе.

Снеговая нагрузка рассчитывается по следующей формуле: S = Sg x µ.

Sg – масса снежного покрова.

µ — поправочный коэффициент.

И этот коэффициент зависит от угла наклона скатов вашей крыши.

Чем больше этот угол, тем меньше значение этого коэффициента.

При углах наклона более 60 градусов вообще не используется.

Так как снег не собирается на крыше.

Рассчитать ветровую нагрузку

Как вся страна делится на регионы по массе снега, так и по силе ветра.

А еще есть специальная карта, на которой указана сила ветра в каждом районе.

Для расчета ветровой нагрузки используется следующая формула:

Wo — показатель, взятый с карты.

k — поправочный коэффициент, зависящий от типа местности, на которой расположено здание, и его высоты.

Рассчитываем сечение стропильной ноги

Сечение стропил зависит от трех факторов:

• от длины стропила;
• от расстояния между перилами;
• от нагрузок, действующих на крышу.

Зная эти параметры, их легко определить по таблице.

Как рассчитать длину стропильных ног односкатной крыши

Из всех видов крыш скатные крыши самые простые.

В нем вообще нет сложных элементов.

А его установка осуществляется на несущие стены, имеющие разную высоту.

Такую крышу устраивают на гаражи, бани, подсобные помещения.

Чтобы рассчитать, какой будет длина стропил односкатной крыши, следует определить угол наклона.

А угол наклона ската зависит, в первую очередь, от типа того кровельного материала, который вы хотите использовать.

В случае когда это профнастил, то оптимальный угол наклона 20 градусов.

Но угол меньше 8 градусов делать нельзя!

Иначе в холодное время года под тяжестью снежного покрова крыша не выдержит и просто рухнет.

Если вы кладете металлочерепицу, то минимальный угол наклона увеличивается до 25 градусов.

При использовании шифера — 35 градусов.

Если крыша складная, то угол наклона может быть разным: 18 — 35 градусов.

После того, как вы разобрались с углом наклона, нужно поднять заднюю стенку на такую ​​высоту, чтобы получился нужный угол.

Самое сложное в таких вычислениях — найти синус и тангенс.

Но для этого используют такой знак:

Угол ската крыши, град	Тангенс ТГА	синусоидальная
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Например, найдем длину стропила и высоту отметки фасадной стены для дома длиной 5 метров.

Угол наклона 25 градусов.

Для определения высоты подъема передней стены Lbc x tg 25 = 5 x 0,47 = 2,35 метра.

Соответственно длина стропильной ноги Lc = 2,35 х 0,42 = 5,6 метра.

И не забудьте к полученной длине прибавить длину переднего и заднего свесов, которые необходимы для того, чтобы обеспечить стены здания защитой от косых дождей.

В среднем длина одного свеса составляет 0,5 метра.

При необходимости эта длина может быть больше.

Но меньше 0,5 метра нельзя.

Значит, к длине стропила нужно добавить 1 метр: Lc = 5,6 + 1 = 6,6 метра.

Расчет для двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши значительно сложнее стропильной системы односкатной крыши.

Элементов больше, да и принцип его работы несколько другой.

Для расчета длины стропильной ноги воспользуемся теоремой Пифагора.

Если вы посмотрите на прямоугольный треугольник, изображенный на рисунке, то увидите, что гипотенуза b — это наше стропило.

А его длина равна длине катета, деленной на косинус определенного угла наклона.

Например, если ширина дома 8 метров, а уклон скатов 35 градусов, то стропильная нога будет иметь длину:

b = 8/2/cos 35 = 8/ 2/0,819 = 4,88 метра.

Теперь осталось добавить длину козырька, примерно 0.5 метров, чтобы получить нужную длину стропил.

Следует сказать, что это упрощенные варианты расчетов стропил.

Для получения наиболее точных данных лучше всего использовать специальные программы.

Например, бесплатная программа Аркон.

Встроенный калькулятор по заданным вами параметрам автоматически рассчитает как сечение стропильной ноги, так и длину стропила.

Видео о программе расчета стропил.

Крыша – очень важный функциональный элемент дома. Для обеспечения необходимой прочности его конструкции производятся специальные расчеты, в том числе определяется количество необходимых пиломатериалов. Это очень важно для определения объема предстоящих работ из-за значительной стоимости строительного материала.

С чего начать вычисления?

Количество необходимых пиломатериалов зависит от нескольких факторов. При выполнении расчета необходимо учитывать:

• площадь строения, покрытого кровлей;
• тип крыши;
материал покрытия
• ;
• климатические условия;
• размер и сечение деревянных балок;
• примерный вес всей конструкции.

Проще всего самостоятельно выполнить расчет для сравнительно простых крыш, односкатных и двускатных.

Шатровые, вальмовые или ломаные конструкции крыш являются более сложными и требуют определенных знаний для качественного расчета необходимых материалов. Количество скатов в каждом случае будет зависеть от формы дома и личных предпочтений хозяев. От этого показателя во многом зависит определение количества пиломатериала.Каркасом крыши является стропильная система.

Он должен легко выдерживать сильные порывы ветра, значительную толщину снежного покрова и другие воздействия, сохраняя при этом саму кровлю в рабочем состоянии. Стропильная система представляет собой конструкцию, сооруженную из бруса различного сечения, досок, бревен, других материалов и крепежных элементов. Основными элементами, которые будут рассчитываться, являются мауэрлаты, стропила, обрешетка и контробрешетка. Расчет максимальной нагрузки на 1 м стропил выполняется с помощью специальных таблиц.

Вернуться к индексу

Выполнение расчета стропильной системы

Определение количества пиломатериалов, необходимых для возведения кровли, выполняется в таком порядке:

1. Мауэрлаты укладываются по периметру кирпичного дома, поэтому в данном случае сводится к расчету периметра здания. Для мауэрлата используются качественные бревна или брус толщиной не менее 100 мм.
2. Для расчета пиломатериалов для стропил необходимо определить их длину.Например, возьмем двускатную крышу высотой 4 метра для дома размером 8 на 10 метров. Стропила устанавливаются поперек 10-метровой стороны. Используя теорему Пифагора, вычислите:

• а = √(в2 + (с/2)2), где;
• а — длина стропила;
• в — высота крыши;
• с — ширина здания + выходы на карнизы по 0,5 м;
• а = √(42 + (9/2) 2) = 6,02 м.

1. поперечное сечение балки крыши рассчитывается на основе многих факторов.Для простых конструкций используются рекомендательные таблицы. Например, при длине стропил 6 м и шаге 0,6 м их сечение должно быть не менее 50 на 200 мм, при шаге 1,1 м — 100 на 200 мм, а при шаге 1,75 м — 100 мм. на 250 мм.
2. Далее определите общее количество бруса для стропил. Например, если используется брус сечением 50 на 200 мм, то при длине крыши 10 м необходимо 17 пар стропил (10/0,6=16,66), что при длине одной стропильной ноги 6 .02 будет:

17 х 2 х 6,02 = 205 м

При шаге 1,1 м необходимо 9 пар брусков, или:

9 х 2 х 6,02 = 109 м

Стропила являются основными несущими элементами конструкции, испытывающими значительные нагрузки, поэтому для них следует приобретать пиломатериалы хвойных пород высокого качества с минимальным количеством сучков, без трещин.

1. Кроме стропил, рассчитывается пиломатериал для контробрешетки (в случае устройства гидроизоляции).Его закрепляют на стропилах для создания зазора между обрешеткой и гидроизоляционной мембраной. Для монтажа контробрешетки используются бруски толщиной 2-5 см, общий метраж которых соответствует общей длине необходимого стропила.
2. Количество пиломатериала для обрешетки зависит от выбора кровельного материала. Например, для черепицы или листов оцинкованной стали устраивают сплошную обрешетку, для полимерной и керамической черепицы — частую, а для металлочерепицы и ондулина — редкую.Для сплошной обрешетки используют доски, а для обрешетки с определенным шагом – брусья толщиной не менее 5 см. К определению шага следует подойти с особым вниманием. Слишком большое расстояние может привести к деформации кровельного покрытия, а слишком маленькое — к необоснованному увеличению общего веса конструкции.
3. Кроме указанных элементов, при сооружении крыш применяют стойки из бруса толщиной 100-150 мм для усиления конструкции, затяжки, кобылки, подшивные и лобовые доски.

Простой онлайн калькулятор точно рассчитает длину стропил, длину свеса стропил, угол среза стропил. Начните расчет стропил прямо сейчас!

Стропильная система своими руками

Этот калькулятор незаменим для тех, кто решил сделать стропила своими руками. Умный онлайн-калькулятор точно рассчитает длину до свеса стропил, длину свеса, угол среза и расстояние от края стропила до начала запила.Онлайн-калькулятор подходит для расчета стропил двухскатной и односкатной крыши.

Допустимый диапазон уклона кровли от 20° до 60°, чем меньше угол, тем меньше нужно пиломатериалов для фермы, но чем больше угол, тем просторнее будет под кровлей второго этажа дома дом. Если выбрать угол 30°, то при ширине здания 10 м высота конька над верхним этажом составит 2,5 м. Длина стропильных ног составит 7 метров, из них 6.2 над домом, остальные над крышей. Минимальный размер вылета принято брать 50 см для безопасности от непогоды. Максимально допустимыми для наклонного исполнения к коньку крыши считаются стропила длиной 7 метров, если длина стропил более 7 метров, требуется дополнительное усиление двускатной крыши в виде балок. При расчете стропил на двускатной крыше шаг между отдельными лагами составляет 80-130 см . Точный размер шага зависит от веса кровли, осадков и ветровой нагрузки в вашем районе строительства.Все заготовки ферм необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Для начала расчета двускатной крыши укажите масштаб чертежей.

Выберите необходимый вариант крыши: 1 — простая двускатная крыша, 2 — крыша с примыкающим элементом (так называемое мансардное окно). Обратите внимание, что второй вариант сложнее и дороже в реализации, чем первый, а место стыка (так называемая ендова) является потенциально опасным местом для протечек, требующим особого внимания при монтаже.

Введите размеры в миллиметрах (мм):

Y — Высота кровли, расстояние от мансардного этажа до конька. Влияет на угол наклона крыши. Если планируется устраивать нежилой чердак, следует выбирать высоту небольшую (потребуется меньше материала для стропил, гидроизоляции и кровли), но достаточную для ревизии и обслуживания (не менее 1500 мм). Если необходимо обустроить жилище под аркой крыши, для определения ее высоты необходимо ориентироваться на рост самого высокого члена семьи плюс 400-500 мм (примерно 1900-2500 мм).В любом случае также необходимо учитывать требования СП 20.13330.2011 (актуальная редакция СНиП 2.01.07-85*). Следует помнить, что осадки могут задерживаться на кровле с малым углом наклона (малой высотой), что негативно сказывается на ее герметичности и долговечности. Однако высокая крыша становится более уязвимой для сильных порывов ветра. Оптимальный угол наклона находится в пределах 30-45 градусов.

X — Ширина здания.

C — Размер свеса.Свес защищает стены и фундамент дома от атмосферных осадков. Для одно- и двухэтажных домов с водосточной системой минимальный размер С — 400 мм (по СНиП II-26-76*), без организации наружного стока воды, не менее 600 мм. Оптимальный свес составляет примерно 500 мм. Учитывайте особенности климата вашего региона в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Обновленная редакция СНиП 23-01-99*).

B – Длина крыши с учетом свесов за фронтонами.

Если вы выбрали вариант крыши №2 (со слуховым окном), введите также следующие значения:

Y2 – Высота примыкающего треугольного элемента;

X2 – Ширина основания;

С2 — Выступ, т.е. расстояние от основания до края свеса.

Кровельные строительные материалы:

S1 — Ширина стропила.

S2 — Толщина стропила.

C3 — Шаг стропил, т.е.е. расстояние между соседними стропилами.

С1 и С2 – важные параметры, определяющие надежность всей стропильной системы. Сечение стропила (шириной S1 и толщиной S2 ) зависит от действующих на него нагрузок. Собственный вес стропильной системы, обрешетки, кровельного пирога – это постоянные нагрузки; временные — снег, ветер; специальные — сейсмические воздействия, промышленные взрывы). Также на выбор ширины и толщины стропил влияет качество и вид используемого материала (доска, брус, клееный брус), длина стропильной ноги, расстояние между стропилами.Ориентировочное сечение бруса и шаг стропил ( С3 ) для разной длины приведены в таблице.

Длина стропила, мм	Шаг стропил, мм	Сечение стропил, мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 6000	1000	80×200
До 6000	1400	100×200

При выборе сечения стропил обязательно учитывать рекомендации СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции»», СНиП II-26-76* «Крыши» и установить несущую способность в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

C4 – Воронка (свес) со стороны фронтонов. Оптимальное значение C4 примерно 500 мм.

О1 , О2 — ширина и толщина доски обрешетки, набиваемой на стропила. Согласно СНиП II-26-76* «Крыши» обрешетку выполняют из брусков минимальным сечением 30×50 мм.

R – Расстояние между досками обрешетки зависит от используемого кровельного материала (например, от шага волны черепицы). Значение количества Р рекомендовано СНиП II-26-76* «Кровли». В частности, основание для кровли из асбестоцементных профнастила – шифера гражданских зданий с мансардой должно представлять собой обрешетку из обычных брусков сечением 60х60 мм. Для обеспечения плотного продольного нахлеста все нечетные бруски обрешетки должны иметь высоту 60 мм, а четные 63 мм.Шаг реек обрешетки должен быть не более 750 мм. Для обрешетки брусков применяют древесину хвойных пород в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

L1 и L2 — Длина и, соответственно, ширина листа рубероида зависит от его вида и особенностей производства. Обратите внимание на соответствие заявленных производителем параметров нормативным документам (например, ГОСТ 30340-95 на шифер, ГОСТ Р 56688-2015 на керамическую плитку, ГОСТ 24045-2010 — на профнастил).

Ориентировочные значения длины и ширины кровельных материалов, для двускатной крыши приведены в таблице.

Тип кровельного материала	Высота L1 , мм	Ширина L2 , мм
Настил	10:00-14:00	800-1200
Шифер (ГОСТ 30340-95)	1750	980, 1125, 1130
Керамическая плитка	310, 333, 347	190,190, 208
битумная плитка	1000	317
металлочерепица	1120, 1180	1040, 1100
Рубероид	1000	750, 1005, 1025
Еврошифер (Ондулин)	2000	950
Оцинкованная сталь	720-1800	2000, 2500
кровельное железо	510-1000	710-2000

L3 – Нахлест листа крыши в процентах.Величина нахлеста зависит от вида кровельного материала, угла наклона кровли и регламентируется СП 17.13330.2011 «Крыши» (Обновленная редакция СНиП II-26-76). Требуемый нахлест кровельного материала часто указывается производителем на упаковке.

Калькулятор позволяет рассчитать размеры двускатной крыши: длину и ширину листа кровли для каждого ската, площадь крыши. Необходимая длина и количество стропил и обрешетки для сооружения стропильной системы двускатной крыши.Объем пиломатериалов для изготовления стропил и обрешетки. Количество рядов досок обрешетки. Также калькулятор рассчитает фронтон и высоту конька двускатной крыши. Рассчитать количество кровельного и подкровельного теплоизоляционного материала, необходимого для двускатной крыши (необходимо для обеспечения пароизоляции, защиты утеплителя и кровельного материала от конденсата, рассчитано с учетом 10% перекрытия). Имея такие данные, вы сможете узнать цену строительства двухскатной крыши, более точно определить объем нужного материала.