Холодный чердак или теплая мансарда: что выбрать? Советы эксперта

Каким должен быть чердак — холодным или теплым? Ответ на этот вопрос многое определяет, когда вы строите дом. Это и наружный вид коттеджа, и уровень уюта, и расширение площади. Ну и, кроме всего прочего, серьезное увеличение расходов в случае мансардной версии. Как же поступить: обойтись холодным чердаком или замахнуться и раскошелиться на комфортную теплую мансарду? Однозначного совета тут быть не может. Давайте совместно разберем «за» и «против» обоих вариантов.

При сравнении этих версий в пользу «холодного» варианта на чашу весов ложится традиционность национального  деревянного зодчества и незамысловатость неотапливаемого, почти не используемого призматического объема. На другой чаше — скачкообразное увеличение жилой площади, дополнительное утепление дома, возможность отправить семейную молодежь на «верхотуру»…

Как показывает практика, представителей старшего поколения трудно соблазнить жизнью «под звездами», куда надо по несколько раз на дню забираться по крутой лестнице. 
 

Мансарда в цифрах 

Уточним отраслевую терминологию. Вот как трактует понятие мансарды СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Википедия подходит к холодному чердаку более легкомысленно и кратко: «Холодный чердак — строительный термин, обозначающий пространственный объём под кровлей, которая термически изолируется от основного объёма здания».  

Раз уж речь зашла об отраслевых нормативных документах, будет уместно привести еще один важный абзац из «Правил подсчета площади квартир….», изложенных в СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Пункт 6. При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45 , 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м — при 45°-60°, не ограничивается при наклоне 60° и более». 

О чем нам говорят эти цифры? Они предупреждают непосвященных: жилая, используемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Ведь надо же как-то компенсировать наклон кровельных скатов? Зато у вас появятся ниши, куда можно будет сложить редко используемые вещи. Недавно на сайте живо обсуждалась похожая проблема, и любителям мансардных решений имеет смысл с ней ознакомиться.

Готовя эту публикацию, я представлял себе две заинтересованные группы читателей:

1. Хозяев дач с холодным чердаком, мечтающих о расширении жилых площадей буквально над головой. 
2. Тех, кто только обдумывает внешний вид и внутреннюю начинку своего будущего загородного дома.

Предлагаю и тем, и другим ознакомиться с необходимой технической информацией, которая поможет вам на семейном совете обосновано  сделать выбор в пользу одного из вариантов «коронации» вашей дачи.
 

Почему раньше не строили зимних мансард?

Как выглядит холодный чердак, знают почти все. Чаще всего это пустое, пыльное пространство, где в лучшем случае сушатся веники. Ваша фантазия сама дополнит эту картину, хотя с моей трактовкой вы, быть может, и не согласитесь.

А вот с понятием «мансарда» российские дачники начали сталкиваться в начале 90-х годов прошлого века. «А почему не раньше?» — может спросить далекий от строительной отрасли человек. Ответ прост: еще 25 лет назад на территории бывшего СССР не выпускались утеплители, способные превратить тонкую дачную крышу в надежную преграду для наших холодов. А об импорте мы тогда и не помышляли. 

Реальный выбор между строительством холодного чердака и его теплого варианта возник лет 20 с небольшим назад, когда на строительных рынках появились новые современные технологии и материалы, обеспечивающие тепло-, паро- и гидроизоляцию кровель. К удивлению многих, ажиотаж первых двух-трех лет быстро прошел. А причина в том, что крыши повсеместно стали течь.  Причем не только небесной влагой, но и «благоприобретенной», собранной из влажных паров. Сейчас было бы неэтично винить тех прорабов, даже с инженерным образованием, которые оставляли после себя протекающие мансарды. То поколение строителей не было ни теоретически, ни практически готово к пониманию процессов, которые проявляются в современном кровельном пироге.  Кто тогда догадывался, что всему виной влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из комнат? Она щедро оседала конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур. 

Прошло немного времени, и с парами начали интенсивно и, главное, эффективно бороться. Под крышей обрели свое место ранее не виданные на советских стройках фольгированные материалы. Из них сооружали непрерывные паронепроницаемые контуры, которые защищали утеплители от внутренних паров. Однако эта работа была по сути отделочной, требующей руки добросовестного мастера. Легко ли было найти таких 20 лет назад? Да и сейчас проблема поиска порядочных строителей все так же актуальна.

Для выполнения точных и тщательных работ требовалось изменить уровень трудовой этики. К слову, в Германии время подготовки строителя, специализирующегося на утеплении пенополистиролом, составляет — вы не поверите — 3 года. Один только этот привезенный мной из служебной командировки пример наглядно демонстрирует необходимость квалифицированной и качественной работы при сооружении мансардного этажа. 

Взвешиваем плюсы и минусы 

Давайте оценим все преимущества и недостатки холодного чердака и утепленной мансарды. Начнем с чердака, как с наиболее привычной крышной конструкции.

Холодный чердак и его особенности

Устройство чердака весьма незамысловато:

1. На стропила монтируют гидроизолирующую пленку, которая защищает чердак от конденсата, неизбежно появляющегося на внутренней поверхности кровли. 
2. Поверх приколачивают обрешетку, если требуется — контробрешетку, а потом монтируют кровельное покрытие. 

При сооружении скатной крыши вентиляция холодного чердака рассчитывается таким образом, чтобы воздух поступал в отверстия под навесом и, нагреваясь, поднимался под скатами к коньку. Этот естественный поток воздуха выводит из подкровельного пространства водяные пары. Кроме этого, чердачное пространство вентилируется и через дормеры (слуховые окна). Непритязательность такой схемы заметно облегчает строительство и эксплуатацию холодного чердака.

Сделаю небольшое отступление для тех читателей, которые до поры до времени откладывают строительство теплой мансарды (допустим, из-за временно ограниченных финансов), но рассчитывают в будущем стать ее владельцами:

Имейте в виду, что, выбирая для гидроизоляции недорогую микроперфорированную пленку (для холодных кровель), вы заранее обуславливаете схему будущего чердака. Эта мембрана неплохо служит на холодных чердаках и совершенно не годна при совместной работе с теплоизоляционными материалами в теплой мансарде. 

Помимо вентиляции и гидроизоляции чердака, надо коснуться и его освещения. Мы как-то не задумываемся об этом. И действительно, а чего там освещать? Не развешанные же веники? Дневной свет поступает из вертикальных слуховых окон, внешне похожих на маленькие игрушечные  домики. И этого вполне достаточно для неиспользованного пространства.

В наиболее «продвинутых» холодных чердаках можно найти и 60-вольтовую лампочку, подвешенную на всякий случай.

 
Если говорить о новом строительстве, решение ограничиться холодным чердаком нередко продиктовано финансовыми соображениями. Такая конструкция более доступна для большинства дачников. Хотя при выборе хладочердачной схемы могут быть и другие веские, сугубо инженерные доводы. Но мы о них поговорим в конце статьи. А теперь повнимательнее приглядимся к мансардным крышам.

Преимущества теплой мансарды:

• Возможность эффективно использовать чердачную площадь круглый год.
• Внешний облик мансардного этажа, уходящий от традиционных пирамидоподобных крыш, облагораживает вид коттеджа.
• Повышается комфортность проживания.
• После «вынужденного» утепления кровли заметно уменьшаются  у д е л ь н ы е (приведенные к одному квадратному метру площади коттеджа) теплопотери на даче.
• Конструкция мансарды по сути купольная, т.е. не требует промежуточных несущих опор. При этом мы получаем большое пространство без вынужденного дробления межкомнатными перегородками. Кто же откажется от такой «залы»? 

Недостатки мансарды

К относительным, но естественным и легко объяснимым минусам теплой мансарды следует отнести

необходимость:

• Вложить серьезные дополнительные средства.
• Выполнить высокотехнологичные строительные работы по паро-, тепло- и гидроизоляции или найти для этого добросовестных мастеров.
• Провести на второй этаж трубы отопления, водоснабжения, канализации.
• Установить лестницу, которая частично «съест» площадь первого этажа. И чем более пологой она будет, тем больше площади съест.  

 
Когда же лучше переоборудовать холодный чердак в теплую мансарду? Специалисты рекомендуют приурочить этот процесс к замене старого кровельного покрытия на новое. Словом, время еще есть!
 

Как грамотно утеплить мансарду 

При увеличении отапливаемых площадей потребуется увеличить и мощность отопительной установки. Это правило верно везде, кроме случая с мансардным строительством. Ведь выполненная по современным теплотехническим нормам теплоизоляция настолько «энергобережливее», что общий тепловой баланс дома выдержит эту добавку без напряжения.

Но такое энергетическое чудо может случиться только в 2 случаях:

1. Если создать замкнутый контур утепления по всему периметру помещения; 
2. Если обеспечить надежную гидро- и пароизоляцию вокруг теплоизолирующего слоя теплоизоляции, а также его вентиляцию.

 

Чтобы выполнить первое условие, нужно знать требования по теплоизоляции, изложенные в отраслевом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Не предлагаю вникать в десятки таблиц этого серьезного документа, но главный результат должен вам сообщить: эта величина называется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России оно должно быть не менее 4,7 м² х °С/Вт. Чтобы легче воспринять эту цифру, следует знать, что она достигается за счет использования типового минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм. Производитель роли не играет — это может быть и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь». Таким образом, у нас заметно «толстеет» конструкция крыши. Но это еще не все!

Ведь для выполнения второго условия потребуется защитить от влаги уже сам теплоизолятор, причем с обеих сторон. С внешней стороны — от снега и дождя. С внутренней — от влажных паров. Тут себя хорошо зарекомендовали материалы «Дюпон» и «Доркен». Важно: будьте внимательны при их укладке — у них есть лицевая сторона и изнанка, главное их не перепутать. На 100% доверять строителям тут не стоит, лучше проверить правильность укладки.

 

Большие мансардные пространства не осветишь убогим окошком дормера. Поэтому появились принципиально новые строительные изделия — мансардные окна. Их основные достоинства:

• уровень энергосбережения, 
• отличная гидро- и звукоизоляция, 
• эстетичный внешний вид.  

Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают заметно больше света и тепла, чем вертикальные. Для средней полосы это плюс, для южных регионов — минус.  На отечественном строительном рынке можно найти качественную продукцию профильных  оконных компаний «Велюкс», «Факро»,  «Рото». 

Выводы:

• Если вы ограничены размерами дачного участка для нового строительства, а житейская ситуация требует расширения площадей для жизни на даче в зимний период, то мансарда станет оптимальным вариантом. Хотя и дороговатый вариант, но зато вы получите компактное жилье с хорошим уровнем энергосбережения.
• Если же у вас достаточно места на участке, экономически и технологически всегда выгоднее строиться на первом этаже. К тому же, вам не придется городить лестницы, на которые с годами будет взбираться все труднее. 

Удачи!

выбор и расчет материалов, советы строителей, видео

Чердак холодного типа устроен проще, чем утепленная разновидность, но и здесь есть тонкости. Разбираем обустройство кровли с холодным чердаком, а также советы опытных строителей.

Холодный тип чердаков наиболее распространен в индивидуальном строительстве. Справедливо считается, что соорудить такую кровлю проще, чем делать полноценное утепление пространства под кровлей. Однако и при обустройстве кровли с холодным чердаком есть неочевидные моменты. Разберемся, какие ошибки чаще всего допускают неопытные строители и как сделать холодную кровлю по всем правилам.

Теплозащита холодного чердака

Согласно физическим законам, нагретый воздух поднимается, а холодный – опускается. В прикладном применении это означает, что тепло из дома будет стремиться улетучиваться через крышу через любую щелку в изоляции. Поэтому необходимо создать на пути восходящего теплого потока надежный изоляционный слой. Его рекомендуемая толщина составляет 30-35 см.

При этом восходящий поток воздуха выносит из жилых помещений не только влагу, но и водяные пары. Если не преградить влаге дорогу, вымокший утеплитель перестанет выполнять свои функции и превратится в идеальное место для развития бактерий и плесневых грибков. Чтобы преградить путь водяным парам, под утеплитель настилается слой мембранного материала, проницаемого для газов, но задерживающего воду.

Еще одна проблема при создании теплозащиты холодного чердака – практически неизбежная конденсация воды на нижней стороне кровельного материала в вечернее время. После захода солнца температура на улице снижается быстро, поэтому кровля остывает буквально за час. Воздух в чердачном пространстве остается теплым гораздо дольше. При этом неизбежно выпадение росы. Чтобы падающие капли не вымочили утеплитель, кровлю выстилают снизу слоем гидроизоляции.

Появление конденсата на утеплителе маловероятно. При правильной конструкции «пирога» его нижняя сторона будет теплой, а верхняя – холодной. Воздух на чердаке обновляется через вентиляционные отверстия, и влага не скапливается в слое утеплителя. Таким образом, утепление перекрытия образует надежную защиту от потери тепла, а слои гидроизоляции не позволяют водяным парам накапливаться на чердаке.

Разобравшись с основными принципами теплозащиты чердачного пространства, рассмотрим подробно все составляющие правильно обустроенной холодной кровли, чтобы выяснить, какие подводные камни могут встретиться при строительстве. Для того чтобы узнать чем лучше утеплить потолок под холодной крышей читайте в этой статье.

Стропильная система: как правильно рассчитать число ног

Главная задача стропил – стать надежной опорой для кровли. Стропильные ноги должны уверенно выдерживать вес кровельного материала и дополнительную нагрузку, создаваемую ветром и снежными массами. Если вес кровли легко посчитать, основываясь на свойствах выбранного материала, то снеговая нагрузка индивидуальна для каждого региона. Получить данные о средней и пиковой нагрузке можно в метеорологической службе региона.

Поскольку кровля не будет утепляться, при расчете расстояния между элементами стропильной системы не принимается во внимание ширина пластов утеплителя. Существует множество вариантов каркаса для холодной кровли. Наиболее распространены решения, укладывающиеся в следующие параметры:

• Применяемый пиломатериал – доска с шириной от 10 до 20 см и толщиной в 5-7 см.
• Шаг между стропильными ногами – от 0,6 до 1,2 м.
• Контробрешетка выполняется из доски толщиной в 3-4 см.

Расчет каждого элемента каркаса для кровли, оптимального для запланированной нагрузки на кровлю, помогут выполнить сетевые калькуляторы. Такие сервисы (к примеру, kalk.pro) позволяют определить геометрические размеры каждого элемента, построить трехмерную модель и распечатать чертежи.

При создании стропильной системы крайне важно добиться расположения внешней поверхности всех стропильных ног строго в одной плоскости. Если стропила выставить недостаточно ровно, не избежать проблем при создании обрешетки и настиле кровли. Чтобы идеально выровнять все элементы, крайние стропила жестко закрепляют с помощью распорок, а между ними натягивают шнур. Для того чтобы узнать как правильно выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками читайте тут.

Гидроизоляция кровли: стоит ли ее делать

Недостаточно опытные строители нередко подвергают сомнению принципиальную необходимость сооружения на холодной крыше гидрозащитного слоя. В качестве аргумента приводится пример деревенских домов старой постройки, которые стоят десятки лет, не нуждаясь в ремонте кровли, несмотря на отсутствие влагозащитных прослоек.

Однако этот аргумент не применим к современному строительству. Дело в том, что в старых и современных строительных технологиях есть целый комплекс существенных отличий:

• Старые технологии строительства предполагали использование впитывающего утеплителя. В разных регионах использовались смеси глины и опилок, различные промышленные шлаки и другие пористые материалы. Толстый слой засыпки служил утеплителем и при этом прекрасно впитывал конденсат. Современные утеплительные материалы гидрофобны, поэтому вода пойдет в перекрытие, и ничем хорошим это не кончится.
• Фронтоны и свесы кровли в старину без особых затей зашивались досками, при этом оставалось множество щелей. Такая конструкция кровли прекрасно вентилировалась, поэтому любые протечки и конденсат быстро высыхали. Современные материалы гораздо хуже проницаемы для воздуха.
• Современные сложные архитектурные формы крыш существенно затрудняют вентиляцию по сравнению с простейшими двускатными кровлями.
• Кровля деревенского дома практически никогда не отделывалась снизу. Это облегчало осмотр и поиск повреждений. Кроме того, чердак почти всегда использовался для хранения различных вещей. А значит, любую протечку обнаруживали (и исправляли) очень быстро. Современный дом строится так, что посещать чердак незачем, да и обнаружить протечку гораздо сложнее.

Все эти изменения в технологии строительства сделали гидроизоляцию кровли не пустой предосторожностью, а совершенно необходимым элементом. Современные гидроизоляционные пленки (например, «Ютафол Д110», «Ютакон», «Изоспан Д») дешевы, просты в монтаже и позволяют навсегда избавиться от конденсата.

Слои изоляционной пленки укладывают поперек стропил. Каждый новый слой стелют выше предыдущего. Чтобы исключить просачивание влаги между полосами, монтаж делается внахлест (новое полотно наслаивают на предыдущую полосу на 6-8 см).

После того, как весь скат крыши застелен, полотно гидробарьера крепят с помощью контробрешетки. Она надежно прижмет гидроизоляционную пленку к стропилам и создаст дополнительный зазор между кровельным покрытием и гидрозащитой. Зазор облегчит испарение конденсата.

Монтаж обрешетки

Обрешетку поперек стропил делают двумя способами. Обрешетка из сплошных листов (может использоваться ОСП либо влагостойкая фанера) делается, если для кровельного покрытия планируется применить мягкую черепицу или профлист. Под ударами дождевых капель эти материалы сильно шумят. Сплошная обрешетка уменьшит шум. Кроме того, на сплошную обрешетку проще крепить кровельный настил.

Стелют листы от фасадного фронтона к заднему. Тогда все доборы будут находиться в той части крыши, которая меньше всего бросается в глаза. При перепадах температур фанера (как и ОСП) будет расширяться и сужаться, поэтому между листами оставляют промежуток в 1-1,5 см. Когда монтаж закончен, зазоры заполняют кровельным герметиком, чтобы преградить путь воде.   

Чтобы не сомневаться в надежности обрешетки, используют ОСП толщиной не менее 1,2 см, а фанеру – не менее 0,8 см. Эти параметры оптимальны для шага стропил в 0,6 м. При увеличении шага толщину листов сплошной обрешетки пропорционально увеличивают.

Второй способ сооружения обрешетки предполагает использование досок. При этом годится и обрезная, и не обрезная разновидность, главное, чтобы толщина досок была одинакова. Доски прибивают к стропилам с помощью обычных гвоздей. Шурупы или саморезы для этой работы лучше не использовать.

Доски перед началом монтажа сортируют по ширине. Самые широкие пиломатериалы пускают по скату так, чтобы на них пришелся стык между листами кровельного материала. Более узкие доски пускают между основными элементами. Шаг между досками подбирают на основе рекомендаций производителя кровельного материала. 

Вентиляция чердака

К вентиляции чердачного пространства существуют два требования:

• Достаточная площадь отдушин. Так, если площадь кровли менее 300 кв. м, хватит входной двери в чердачное помещение и одного окна на противоположном фронтоне. Если же площадь кровли велика, в верхней части ската делают дополнительные продухи.
• Возможность управления воздушным потоком. В летний зной вентиляционные отверстия открываются максимально широко, в зимний мороз – перекрываются, чтобы предотвратить выстуживание чердака.

Общую площадь вентиляционных отверстий определяют, исходя из площади чердака. 1 кв.м. продухов обеспечит надежную вентиляцию чердака в 500 кв.м. При этом потери тепла не будут сколько-нибудь заметными. Минимально допустимое соотношение – 1 к 300.

Советы профессионалов по обустройству

Чтобы вам было легче представить все этапы работы, посмотрите предложенные видеоматериалы. Они содержат советы опытных строителей, которые помогут не ошибиться с подбором материалов и обустройством кровли с холодным чердаком:

Чтобы кровля не требовала ремонта, а в доме было тепло в любую погоду, к сооружению холодной кровли необходимо подходить максимально ответственно. Если каждый этап строительства проведен в строгом соответствии с требованиями технологии, кровля прослужит десятки лет, не требуя ремонта.

Как в Петербурге применяют технологию «холодный чердак» — Российская газета

В Петербурге начали готовиться к зиме. Одно из главных направлений работы — перевод зданий Петербурга на систему «холодный чердак». Это особенно актуально для исторического центра города, в котором много домов-памятников. Крыши на них преимущественно скатные, стальные. А существующая в таких домах система отопления, проходящая под кровлей, создает регулярные перепады температурно-влажностного режима (ТВР), что способствует образованию наледи и сосулек.

С этой бедой в Санкт-Петербурге борются давно. Так, с 2016 года капитальный ремонт в исторических зданиях выполняется по технологии «холодный чердак»: в процессе кровельных работ производится устройство щелевых продухов в карнизной и коньковой частях. Это позволяет обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и разницу температур не более четырех-пяти градусов.

Как пояснили в жилищном комитете Санкт-Петербурга, в ходе работ восстанавливается теплоизоляция систем теплоснабжения на чердаках. В частности, трубы обматывают минеральной ватой. Также за пределы кровли выводится канализационная вытяжка, происходит утепление вентиляционных каналов. За три последних года по данной технологии в городе отремонтированы кровли 1003 зданий. В текущем году в городе по системе «холодный чердак» планируется отремонтировать 1962 дома.

А к 2020 году чердаки всех петербургских многоэтажек станут «холодными».

За последние три года по новой технологии в городе отремонтировали кровли 1003 зданий

Впрочем, в некоторых зданиях устройство вышеперечисленных работ оказалось недостаточным, и в зимний период на крышах все-таки образовывалась наледь. В этом случае, подчеркнули в жилищном комитете, управляющие организации обязаны принять дополнительные меры по увеличению кратности воздухообмена чердачного помещения путем устройства дополнительных продухов. Такие работы, например, уже идут по адресу Большая Морская улица, дом 36.

Начиная с 2017 года при производстве работ на металлических скатных кровлях подрядные организации используют мембранную пленку, которую устанавливают под кровельным железом для того, чтобы предотвратить протечки. Это недорогая технология позволяет не допускать попадания влаги на чердак и, как следствие, в квартиры. Мембрану оставляют и после капитального ремонта.

На совещании с участием вице-губернатора Николая Бондаренко, которое прошло в жилищном комитете в конце июня, выполнению работ по устройству «холодных чердаков» было уделено особое внимание. Заместители глав Выборгского и Петроградского районов доложили об итогах выполнения работ по нормализации температурно-влажностного режима на чердаках. Было названо и конкретное число крыш, которые нынче будут избавлены от сосулек. В Выборгском районе планируется сделать работы по нормализации ТВР на 39 крышах, в Петроградском — на 84.

Как самостоятельно утеплить холодный чердак

Согласно замерам через холодный чердак в частном доме уходит до 30–40% тепла, плюс из-за перепада температур там постоянно оседает конденсат, что влечет за собой сырость.

Утепление чердачного помещения осуществляется комплексно

Утеплить данный сектор своими руками несложно. Разберем полную технологию обустройства и подробно остановимся на наиболее важных моментах процесса.

Основные этапы утепления чердака

Чердачное помещение утепляется комплексно, технология предусматривает 3 этапа обустройства.

1. Первый этап. Обустраивается вентиляция, без нее конденсат быстро уничтожит утеплитель и приведет к порче деревянной стропильной системы.
2. Второй этап. Монтируется утепляющий пирог потолка. Устройство этого пирога во многом зависит от материала, из которого сделан потолок.Так деревянное перекрытие обустраивается только паропроницаемыми утеплителями, а для железобетонной конструкции больше подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС) или пенопласт.
3. Третий этап. Монтируется подкровельное утепление.

Технология утепления чердака

Считается, что подобные работы можно проводить круглый год, но по опыту, утеплением чердака лучше заниматься летом, в холодное время сквозняки, дожди и снег на крыше будут сильно мешать.

Воздухообмен в помещении

Вентиляция делится на общую и подкровельную. Если крыша собрана по правилам, то подкровельная вентиляция монтировалась на стадии возведения. Схема работы простая, воздух, зайдя через карнизные продухи, циркулирует непосредственно под кровельным материалом и выходит через коньковые или кровельные продухи.

Если крыша накрывается сплошными материалами, такими как мягкая кровля, металлочерепица и т.д. то подкровельная вентиляция работает через коньковый продух

 

Основная вентиляция холодного помещения работает через слуховые окна, теплый чердак не имеет таких окон, поэтому здесь монтируется принудительная вентиляция и аэраторы на кровле.

Вентиляция теплого чердака осуществляется принудительно

Как утеплить перекрытие на балках

Технология утепления перекрытия зависит от нескольких факторов, первый – это материал из которого сделано перекрытие. Если речь идет о деревянном потолке на балках, то инструкция будет выглядеть следующим образом.

• Исходим из того, что потолок нижнего этажа уже подшит, а на чердаке мы имеем открытые лаги. На начальном этапе дерево желательно покрыть антисептиком и дождаться пока он высохнет.
• Дальше на лаги и черновой пол чердака крепится пароизоляция. Имейте в виду, пароизоляционная мембрана пропускает пар только в одну сторону, проницаемая сторона имеет шершавое покрытие, она должна быть направлена вниз, чтобы пар из нижнего помещения свободно проходил на чердак.

Важно! Если вы утепляете перекрытие в бане, то помимо пароизоляции кладется фольга, причем фольгу желательно крепить под контр-обрешетку за чистовой обшивкой потолка бани, чтобы черновой потолок и несущие балки не сырели, а контр-обрешетка обеспечит вентиляционный зазор.

Под чистовым потолком бани обязательно монтируется гидроизоляция, обычно это слой фольги

 

• Между балками укладывается утеплитель. Толщина утеплителя зависит от его вида, так если вы используете плиты минеральной ваты, то достаточно 100 – 150 мм, толщина слоя керамзита, опилок или эковаты колеблется в пределах 200 – 300 мм.
• Сверху натягивается еще 1 слой пароизоляции, здесь также паропроницаемый слой направляется вниз. Мембрана между балками должна немного провисать, плюс от утеплителя до напольного покрытия оставляется зазор 2 – 5 см.
• Поверх второй мембраны нашивается половая доска.

Принцип обустройства утепления по балкам

 

Как утеплить железобетонное перекрытие

Схема утепления железобетонного перекрытия зависит от вида утеплителя.

Паропроницаемый утеплитель, монтируется так же, как деревянное перекрытие:

1. Плита застилается слоем пароизоляции.
2. Сверху монтируются деревянные лаги, брус должен быть на 20 – 30 мм выше утеплителя.
3. Между лаг закладывается утеплитель.
4. Дальше идет слой пароизоляции,
5. На произоляцию монтируется напольное покрытие чердачного помещения.

Пароизоляционные мембраны застилаются паропроницаемой стороной вниз

 

При утеплении Ж/Б плиты по лагам можно использовать пенопласт или ЭППС Но в этом случае нет смысла застилать пароизоляционные мембраны. Вызвано это тем, что полистирольные плиты сами по себе являются гидроизоляцией — они не пропускают пар и влагу.

Есть еще один способ утепления плит перекрытия. Он хорош, если на чердаке планируется монтаж теплых полов.

1. Железобетонные плиты очищаются и шпаклюются.
2. Сверху бетон обрабатывается проникающей гидроизоляцией, к примеру, Пенетрон.
3. На пол клеятся и дополнительно фиксируются анкерами зонтиками плиты ЭППС.
4. На утеплитель кладется арматурная клетка, при необходимости на ней можно закрепить трубы или кабель теплого пола.
5. На полу заливается и выравнивается цементно-песчаная стяжка.

Внутри армированной стяжки можно обустроить теплый пол

 

 

 

Подкровельное утепление

Монтаж подкровельного утепления отчасти похож на обустройство по балкам. Если вы утепляете чердак своими руками, то в качестве утеплителя лучше брать плотные плиты каменной или минеральной ваты.

Мягкие ватные маты потеряют объем за 3–4 года, а пенопласт или ЭППС не пропускают пар, поэтому придется монтировать усиленную вентиляцию, иначе будет проблема с конденсатом.

Если кровля была смонтирована правильно, то поверх стропил идет ветрозащита (подкровельная мембрана), дальше контр-рейка с обрешеткой. Под мягкую кровлю вместо обрешетки кладут ОСП, но смысл от этого не меняется.

Вам нужно просто вставить между стропил плиты утеплителя и зашить его пароизоляцией (пар идет из помещения на улицу). Сверху набивается обрешетка и монтируется чистовая отделка комнаты.

Подкровельная мембрана действует аналогично пароизоляции

 

Если кровля монтировалась без веторзащиты и контр-рейки, то схема подкровельного утепления будет аналогична схеме утепления перекрытия по балкам.

Но имейте в виду, между пароизоляцией и кровельным покрытием оставляется вентиляционный зазор не менее 50 мм, а в районе карнизного свеса и конька обустраиваются продухи.

Для обеспечения вентиляционного зазора можно между стропилами натянуть сетку из нейлонового шнура

 

Вывод

Холодный чердак можно утеплить как минимум 5 описанными выше способами, на видео в этой статье вы найдете советы других мастеров. Но какой бы вариант вы не выбрали, главное не забывайте про вентиляцию — без нее вместо теплого помещения вы получите сырой чердак.

Правильное утепление крыши. Часть 1: Холодный чердак

Чтобы понять, как произвести правильное утепление крыши, нужно разобраться с ее типами. Наиболее часто встречающиеся типы кровельных конструкций — это холодный чердак и мансарда. В первом случае потребуется утепление перекрытий верхнего жилого этажа (воздух чердачного пространства не прогревается, откуда и пошло название). Во втором — укладка теплоизоляции вдоль стропильных ног крыши. В сегодняшней статье подробно разберем процесс утепления крыши холодного чердака.

Холодный чердак – самая распространенная, проверенная временем кровельная конструкция, применяемая по всему миру на протяжении десятков лет. Широкое распространение получила благодаря своей простоте, доступности материалов и легкости монтажа. Кроме того, в холодном чердаке имеется доступ для осмотра несущих конструкций крыши, поэтому возможные затекания легко локализуются и устраняются подручными средствами.

Рис. 1. Система утепления холодного чердака: 1.Балки перекрытия 2.Утепление каменной ватой 3.Пароизоляционная пленка 4.Супердиффузионная мембрана 5.Разреженная обрешетка 6.Внутренняя обрешетка

В качестве основания для чердака чаще всего используют деревянные балки перекрытия и железобетонные плиты. В зависимости от выбранного материала перекрытия жилого этажа система утепления будет отличаться. Дерево – один из лучших строительных материалов, который обладает рядом неоспоримых преимуществ: легкостью, прочностью и гибкостью. Однако дерево чувствительно к влажности: переувлажненная древесина в процессе эксплуатации может изогнуться непредсказуемым образом, если наберет влагу, а затем — высохнет. Поэтому влажное дерево не используют в строительстве, а сухое — тщательно изолируют от возможного переувлажнения в процессе эксплуатации.

Способность дерева набирать влагу влияет на выбор всех материалов холодного чердака. Так, при выборе утеплителя следует отдать предпочтение паропроницаемому материалу на основе минеральной ваты: этот материал пропустит весь влажный пар через себя, оставив балки сухими. Выбирая между стекловатой и каменной ватой, следует помнить о способности последней защищать всю конструкцию от воздействия открытого огня. Температура спекания волокон стекловаты составляет всего около 600 °С, а такая температура достигается уже через 5 минут после начала возгорания. Поэтому только каменная вата способна защитить несущие конструкции, продлить жизнь дому и, в случае пожара, дать больше времени для спасения людей и имущества.

Здесь же стоит напомнить о том, что любые органические утеплители (пенопласты, полиуретаны) — горят, поэтому их лучше не использовать при строительстве деревянного или каркасного дома. Горение некоторых из них сопровождается еще и выбросом ядовитых паров в атмосферу, «разбрызгиванием» расплава, что представляет дополнительную опасность для людей. Применение органических утеплителей в конструкции пола требует обязательной защиты цементно-песчаной стяжкой.

Много вопросов в системе утепления вызывает использование различных строительных пленок. Из-за неправильного расположения их в конструкции, балки перекрытия могут начать гнить, из-за чего — потеряют впоследствии несущую способность и обрушаются через несколько лет. Чтобы этого не допустить, при обустройстве классического холодного чердака с деревянными балками, принято использовать два вида строительных пленок, которые условно назовем «Внутренней» и «Внешней».

«Внутренняя» пленка укладывается изнутри отапливаемого помещения и предотвращает попадание водяного пара из помещения в утеплитель. Такая пленка называется пароизоляцией. При ее монтаже необходимо тщательно проклеивать все нахлесты бутил-каучуковой лентой, добиваясь герметичности по всей площади. Внутренняя отделка выполняется с техническим зазором не менее 3 см — для исключения местной конденсации влаги на пароизоляции.

Рис. 2.1. Схема вентиляции холодного чердака

«Внешняя» пленка выполняет другие задачи: защищает утеплитель от попадания влаги снаружи (снег, дождь, туман), позволяет выпускать водяной пар из системы (если вдруг он там окажется) и препятствует выдуванию тепла из утеплителя. Некоторые из этих функций можно доверить обычной полиэтиленовой пленке, но выполнить все задачи одновременно — не получится. Большинство пленок либо обладают низкой паропроницаемостью — и поэтому должны монтироваться со вторым вентиляционным зазором, либо низкой водоупорностью — и поэтому не защищают от попадания воды в утеплитель. Единственный тип пленки, способный решить все поставленные задачи одновременно, называется «супердиффузионная мембрана». Такая мембрана обладает паропроницаемостью, значительно превосходящей параметры утеплителя, что позволяет ее монтировать вплотную к нему. А высокая водоупорность позволяет защитить систему от попадания внешней влаги в любом виде.

Таким образом, утеплитель должен быть защищен пароизоляционной пленкой изнутри и супердиффузионной мембраной — снаружи. Хорошей практикой считается укладка разреженной обрешетки из досок поверх «верхней» мембраны для исключения повреждения пленки или смятия утеплителя при хождении по чердаку.

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции (1 год, Минская область)

Рисунок 2.2.Последствия отсутствия вентиляции  (1 год, Минская область)

Завершая рассмотрение конструкции холодного чердака, обязательно требуется уделить внимание вопросу вентиляции. Правильно организованная система вентиляции крыши дома (рис. 2.1), несмотря на возможное разнообразие исполнения, должна иметь три обязательных составляющих: место входа, каналы для вентиляции и место выхода. Каналом для вентиляции в холодном чердаке будет служить весь его объем. Для нормальной работы температура внутри холодного чердака должна равняться уличной. Для этих целей в подшивке предусматривают места входа холодного воздуха — так называемые «продухи». А в верхней части чердака нужно выполнить места выхода воздуха с помощью слуховых окон, коньковых либо точечных аэраторов.

Чаще всего на практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда вентиляция нарушена: утеплителем заложены все продухи, и воздух с улицы не попадает внутрь. Второй распространенной ошибкой является отсутствие слуховых окон или аэраторов в кровельном покрытии. При обустройстве вентиляции стоит помнить, что площадь выходных отверстий должна быть на 10% больше площади входных отверстий. В этом случае будет создаваться достаточная тяга. Если же вентиляция кровли нарушена, то стропильная система подвергается переувлажнению, а кровельный материал — дополнительному избыточному давлению изнутри помещения. Это может привести к гниению стропильной системы и потере ее несущей способности (рис. 2.2.), преждевременному разрушению кровельного покрытия. Поэтому эффективная работа вентиляции является обязательным условием нормальной эксплуатации системы холодного чердака.

Рис. 3. Последствия отсутствия вентиляции (8 лет, Минская область)

В случае монтажа холодного чердака по основанию из железобетонных плит, система может быть упрощена. Поскольку железобетон паронепроницаем и не боится воздействия открытого огня, утепление может быть выполнено из органических материалов. Здесь выбирать приходится из двух видов пенополистирола и пенополиуретанов. Пенополиуретаны все чаще появляются на объектах, но не всегда напыляемые составы обладают заявленными стабильными свойствами после застывания, а их прочность — бывает недостаточной для динамических воздействий пешеходной нагрузки. Хорошо известный гранулированный пенополистирол (EPS) до сих пор применяется в строительстве. Однако на смену ему уже пришел более современный экструдированный (экструзионный) пенополистирол (XPS), отличающийся более низкой теплопроводностью (что уменьшает требуемую толщину утепления на 25%), уменьшенным в 5 раз водопоглощением и повышенной прочностью. При обустройстве холодного чердака по железобетонным плитам с применением XPS нет нужды тратить денежные средства на покупку и монтаж строительных пленок: материал стойко переносит все внешние воздействия, не боится выдувания и даже замачивания.

Для определения необходимой толщины теплоизоляции воспользуемся методикой, которая подробно описана в ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования». Согласно этому документу, установлены минимальные требования к термическому сопротивлению конструкции. Для кровли он принимается не ниже шести, и рассчитывается отношением фактической толщины материала конструкции (в данном случае теплоизоляции) к его теплопроводности. Таким образом, ответ на вопрос «Как утеплить крышу дома?» — очевиден: требуемая толщина утеплителя рассчитывается умножением теплопроводности материала на шесть. Эта нехитрая математика позволит Вам создать холодный чердак, полностью отвечающий всем действующим нормам. Для полноценного утепления в нашей климатической зоне потребуется 25 см каменной ваты. А при использовании экструзионного пенополистирола — будет достаточно и 20 см. Аналогичным способом можно рассчитать требуемые толщины и остальных теплоизоляционных материалов. Для сравнения: чтобы получить аналогичный показатель засыпкой керамзита — потребуется слой толщиной более полуметра!

В следующей части мы расскажем об устройстве и правильном утеплении мансарды (теплого чердака).

Текст: Андрей Поварницын

Задать вопрос эксперту