Содержание

этапы и особенности строительного процесса

Необходимо отметить, что абсолютно любая стена, будь то несущая или же вспомогательная, как правило, имеет различные неровности на своей поверхности. Именно поэтому такие стены нуждаются в выравнивании. Не имеет значения в данном случае то, где находится стена: сталинке или же в новостройке, в хрущевке или панельной многоэтажке и так далее. Если Вы желаете при ремонте стен получить идеальную поверхность, тогда ее нужно тщательно подготовить. Наиболее простой способ это выравнивание стен штукатуркой. Данный способ является проверенным временем!

Выравнивание стены: этапы и основные особенности

Процесс выравнивания стен можно разделить на несколько этапов.

  • Подготовительный этап,
  • Черновой этап,
  • Заключительный чистовой этап.

Сейчас опишем каждый этап. Ремонт стен начинается с очистки от различных остаточных материалов, будь то старые штукатурка или обои, облупившаяся краска и другое.

Неважно что это – это все надо удалить!

Все работы по очищению поверхности, как правило, производят с использованием специального инструмента шпателя, молотка, стамески, можно использовать электрические аналоги (например, болгарку или же перфоратор с плоскими насадками). Перед тем, как начать выполнять очистку стены, обязательно надо обесточить проводку. Это крайне важный момент соблюдения техники безопасности. Ведь в стене находятся скрытые провода, всегда есть вероятность их задеть.

Следующий этап – это черновой

На этой стадии производят грунтовку стены, потом дают стене высохнуть, а после этого натягивают и выполняют закрепление штукатурной сетки, крепят специальные штукатурные маячки по всей обрабатываемой поверхности. Правильно крепить их нужно при помощи лазерного уровня или же по натянутому шнурку. Есть несколько основных разновидностей шаблонов. Выбор определенного вида зависит от величины бугристости стены. Необходимо, чтобы вершина маячка возвышалась приблизительно на 5–10 мм над наиболее выступающей точкой.

После выполнения монтажа штукатурных шаблонов, производят черновую штукатурку с использованием стартовой смеси. На данном этапе устраняют главные погрешности стены (наибольшие впадины и выпуклости). Следует иметь в виду, что не нужно, чтобы предварительный слой покрывал верхушку маяка, следует оставить около 5 мм для заключительной обработки стены штукатуркой.

Заключительный этап

Раствор на поверхность стены наносят с использованием специального штукатурного мастерка, который имеет заостренный носик. Для каждого вида стены ( каменной, деревянной, кирпичной, гипсокартоннойи прочих) надо применять специальную штукатурку.

После того, как черновой слой нанесен, ему дают высохнуть. После высыхания наносят под самые верхушки маячков сверху финишный слой штукатурной смеси. Перед нанесением раствор финишной штукатурки должен быть тщательно перемешан миксером. Смесь должна получится без комочков. После того, как нанесен финишный слой, ему дают время высохнуть и потом затирают, пока не получится идеально гладкая поверхность.

Как выровнять стену штукатуркой 3 основных этапа


Выравнивание стен штукатуркой — это проверенный временем и поколениями ремонтников способ, чтобы получить идеальную вертикальную поверхность. Стандартная смесь для выравнивания поверхности состоит из песка и связующего цемента. Выравнивание оштукатуриваемой поверхности необходимо предусмотреть уже на первом этапе ремонтных работ. Для этого ровность проверяют с помощью правила длиной 2 м, угольников и натянутых шнуров. Если поверхности очень неровная, необходимо установить деревянные или металлические маячные рейки. Для получения ровной поверхности важно помнить следующие особенности:

  • Какой бы слой смеси не наносился на стену, процесс всегда начинают снизу вверх, для того чтобы верхние слои не поплыли, имея надежную основу;

  • Приступая к новому этапу, следует дать высохнуть предыдущему слою столько времени, сколько обозначено в инструкции к используемому материалу;

  • Для получения эффективного результата не нужно экономить на качестве материала и рабочего инструмента. Использование готовых смесей и надежных приспособлений убережет ваш ремонт от негативных сюрпризов.

Штукатурка для внутренней отделки

Количество, шт.

Доступное кол-во:  671 шт

Количество, шт.

Доступное кол-во:  380 шт

Количество, шт.

Доступное кол-во:  167 шт

Смотрите сухие строительные смеси в нашем каталоге


1 этап: Подготовка основания

  • Основа должна быть чистой твердой и прочной. Удалите старые обои, краску, обесточьте проводку. 
  • Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.
  • Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены.

После очистки поверхности производят грунтовку стены, дают ей высохнуть, натягивают и закрепляют штукатурную сетку (по необходимости), по всей обрабатываемой площади крепят штукатурные маячки. Их правильно крепить по натянутому шнурку или при помощи лазерного уровня. 


2 этап: Приготовление смеси


  • Мешок сухой смеси постепенно высыпать в емкость с водой, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды + 20°С. (смотрите инструкцию к смеси)
  • Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3-5 минут. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого еще раз перемешать смесь перед использованием.
  • Время использования готовой смеси 2 часа с момента затворения водой.


3 этап: Нанесение


После монтажа штукатурных маячков приступают непосредственно к черновой штукатурке стартовой смесью. И пусть на этой стадии вас не пугает вопрос, как выровнять стены штукатуркой идеально – на черновом этапе убирают основные погрешности стены (большие выпуклости и впадины). Предварительный слой не должен покрывать верхушку маяка, стоит оставить 5 мм для окончательной обработки стены финишной штукатуркой.

Смесь наносить вручную при помощи стального шпателя или напылять механизированным способом. Предыдущий слой штукатурки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя. Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45 – 60 мин) после затворения, поверхность нужно выровнять металлической рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. На углах и на откосах работу следует выполнять с помощью угловых кельм.


Инструмент для штукатурных работ

Количество, шт.

Доступное кол-во:  13 шт

Смотрите малярный инструмент в нашем каталоге

После нанесения чернового слоя ему дают высохнуть и сверху наносят финишный слой штукатурной смеси уже под самые верхушки маячков. Раствор финишной штукатурки перед нанесением следует очень хорошо перемешать миксером для получения однородной массы без комочков, чтобы обеспечить максимально ровную поверхность.

После нанесения финишного слоя ему дают высохнуть и затирают до получения идеально ровной поверхности.

Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку следует загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно наклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее, чем через 2,5 – 3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. После такой обработки шпатлевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.


По желанию, поверхность штукатурки можно структурировать, придавая ей различный рисунок или фактуру. Для этого, после нанесения и разравнивания смеси правилом, необходимо еще не затвердевшую поверхность прокатать рельефным валиком или придать какую-либо структуру формовочным инструментом или, например, мастерком, затиркой, жесткой кистью.



а – иней, б – жатая ткань, в – лес, г – дождь, д – гравий, е – кора, ж – старый пергамент, з – водоворот, и – плетень

В проведении каждого вида отделочных работ имеются определенные тонкости. Они связаны с особенностями применения того или иного отделочного материала, его выкраиванием или выкладыванием, нанесением или прикреплением на основу, последовательностью всех этапов работы. У каждого мастера есть свои секреты. Разобравшись во всех деталях, можно самостоятельно провести ремонт дома или в офисе. Главное – сделать правильный выбор строительно-отделочных материалов – качественных и сочетаемых между собой. 

А купить качественные отделочные материалы по выгодной цене вы можете в интернет-магазине ДОМ, получив скидку в 2%. 

При написании этой статьи использовались материалы из Справочника Мастера Отделочных Работ В.В.Захарченко

Этапы выравнивания стен | Этапы выравнивания стен под обои

Как-то пару месяцев назад собрались менять обои в доме сестры. Конечно, уже невооруженным глазом было видно, что стены не ровные, а это, как уже известно, грозит тем, что новые обои будут плохо держаться. Вообще хочу сказать, что обои, краска, керамика лучше ложатся на ровную поверхность.

Так я и предложил, – а, давайте-ка сначала выровняем стены.

Да и сестра была не против. Ведь стены всегда на виду, и занимают большее количество пространства. Поэтому решили выравнивать и убирать неровности. Изъяны могут испортить вид или вообще придётся заново выполнять проделанную работу.

Этапы выравнивания стен под обои

Стены выравнивать может каждый человек, это очень легко.

Для выравнивания мы использовали штукатурку, но можно использовать и гипсокартон.

Использование различных смесей при выравнивании это сырой метод выравнивания стен, также использование гипсокартона называют сухим. Как Вы уже могли понять, я выбрал использование смесей, в частности штукатурку.

Итак, перед началом труда подготовимся.

Для начала замерим размер неровности стены: проведем на высоте 1,5 м от пола в горизонтальном положении нить и отвесом сделаем замеры. Когда перепады меньше 3-5 см нужно использовать строительные смеси.

Итак, Ваш выбор – штукатурка стен.

Выравнивание стен этапы работ

  1.  Отключаем электрическое питание в рабочем помещении.
  2. После убираем старые обои.
  3. Очищенные стены покрываем грунтовкой.

          Грунтовка позволит лучше освоиться штукатурке. Для цементной смеси мы применяем, конечно же, цемент, после песок, и наливаем воду, всё это смешиваем. Стена станет ровной при установке маячковых линий (Маячковые линии – линии, устанавливаемые на выравниваемой стене, с помощью  простой и эффективной технологии, позволяют сделать поверхность более ровной).

    4. К маячковым линиям ставим реечки, для которых монтируем профили.

             Узнать горизонтально ли они у нас стоят моячковые линии можно при помощи использования отвеса.

Рис.1 Установка маяков.

Цементную смесь большими смазками добавляем между маячками. Потом нам понадобиться «Правило». В том случае если правила под рукой нет, можно взять металлический профиль (используется в строении каркаса гипсокартонной стены) или просто ровный брус . С помощью этих приспособлений и начинаем выравнивать.

Рис.2 Правило – незаменимый инструмент, используемый при выравнивании стен. 

Наложенную смесь ровняем по горизонтали и вертикали, но только вдоль линий маячков. Равнять углы нужно шпателем, или правилом путем ведение его вдоль маяков

Рис.3 Углы и мелкие неровности равняем шпателем.

Смесь добавляем, пока между маячковыми линиями не останется неровностей.

Так нам удалось выровнять стены. Сестра осталась довольна, хоть потом ещё пол дня грязь убирали.

Рис.4 Визуальная схема нанесения штукатурки по маякам

Иногда после выравнивания по маякам нужна дополнительная шпаклевка стен, по ссылке можно найти способы шпаклевания стен под покраску и под обои!

Выравнивание стен гипсокартоном

Стоит данным методом пользоваться, если перепады неровностей 5 и более сантиметров. Выравнивать стену гипсокартоном можно каркасным и без каркасным методом.

Рис.5 Выравнивание стен гипсокартоном быстрей и менее трудоемко

Если перепады есть, но основание достаточно крепкое, можно листы гипсокартона клеить к стене с помощью смеси Knauf – Перлфикс (Perlfix). Разводить по инструкции производителя указанной на упаковке.

  1. Проверьте основание, на которое собираетесь нанести гипсокартон, оно должно быть  твердым и не сыпаться. Обратите на это внимание.

Такую стену нужно защищать от влаги, замерзания и скопления конденсата.

2.Перед выравниванием стену избавляем от клея, различного рода воска, масел и строительных растворов. Так мы предупредим лучшее крепление гипсокартона к стене. После этих проделанных действий можно начать грунтовку. Дав высохнуть можно клеить гипсокартон.

Теперь пару слов о каркасном способе выравнивания!

Само название говорит за себя, начала нужно  сделать каркас вдоль стены из металлического профиля и потом шурупами крутить листы гипсокартона к профилям!

Такой вид выравнивания стен уменьшает площадь комнаты минимум на 5-7 см с каждой стороны где есть гипсокартон. Мое мнение один из простых и способов быстро скрыть неровности, шпаклевать такую стену нужно минимально, подробнее в статье Шпаклевка гипсокартона.

Выравнивание стен под обои: основные этапы обработки поверхности

Современный интерьер любых помещений требует от всех без исключения поверхностей показателей повышенной ровности и гладкости. Конечно, в том случае, если они не будут отделаны такими материалами, как гипсокартон, фанера, декоративные панели и так далее. Вышеперечисленные показатели в первую очередь необходимо отнести к стенам, ведь именно эти элементы дома чаще всего считаются лицом любого помещения. Но процесс выравнивания стен зависит от того, какой отделочный материал будет использован в финишной отделке. Поэтому выравнивание стен под обои отличается от выравнивания стен под покраску.

Процесс выравнивания стен

Технология выравнивания стен под обои делится на категории, каждая из которых зависит, в каком доме будет проводиться данный процесс. О чем это говорит? Все дело в том, что выравнивание стен кирпичного дома в новостройке будет разительно отличаться от такого же процесса в старом доме с бетонными стенами.

Конечно, отличие будет не в основном этапе проведения вышеупомянутого процесса, а в дополнительных подготовительных операциях. Так, к примеру, кирпичные стены предварительно штукатурят. А вот старые стены очищают полностью от старых отделочных материалов, после чего проводится подготовка к выравниванию. То есть у каждого дома есть свои нюансы.

Выравнивание стен в кирпичном доме

Выравнивание кирпичных стен

Разберем каждый вариант в отдельности. Голую кирпичную стену в самом начале штукатурят. После чего ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовка — это специальный раствор, который повышает степень адгезии. Говоря простым языком, с его помощью создается поверхность, к которой лучше прикрепляются другие материалы. И только после этого производится выравнивание поверхности стен. Для этого обычно используют шпаклевку, которая относится к категории строительных смесей.

Шпаклевку на штукатурку не стоит наносить толстым слоем, потому что сама штукатурка уже дает определенный эффект ровности. Очень важно перед укладыванием обоев обработанную поверхность обработать мелкой наждачной бумагой и нанести на нее еще один слой грунтовки.

Выравнивание стен в бетонном доме

Выравнивание бетонных стен

Выравнивание бетонных стен и проще, и сложнее одновременно. Простота заключается в том, что отпадает этап штукатурки, как самый грязный и трудоемкий процесс. Но вот чтобы получить идеально ровную поверхность придется неоднократно наносить шпаклевочный слой. К тому же первый слой будет толстым, а вот последующие — а это обычно один или два слоя — будут тонкими. Но и это еще не все. Каждый шпаклевочный слой придется обрабатывать грунтовкой. Теперь представьте, что сама смесь должна сохнуть, как минимум, двенадцать часов, а грунтовка шесть. Вот и получается, чтобы подготовить стену под обои, используя смеси для выравнивания, потребуется не один день. Во всяком случае, не раньше, если используется штукатурка.

Выравнивание стен в старом доме

В старом доме выравнивать стены не просто, ведь на них уже уложен отделочный материал. Поэтому его необходимо в первую очередь удалить. С обоями намного проще. Для этого обычно их смачивают теплой водой, используя нехитрые инструменты. К примеру:

  • малярный валик;
  • кисти;
  • краскопульт.
Удаление старых обоев

Этот материал под воздействием воды начинает набухать и легко отходит от бетона. В том случае, если небольшой участок вдруг начал сопротивляться (хвала мастеру, который их когда-то уложил), то есть маленький секрет, как можно с этим справиться. Для этого данный участок повторно смачивают водой, ждут минут так десять и проходят по нему горячим утюгом. Это стопроцентная гарантия, что обои легко отойдут. Кстати, для снятия их можно использовать обычный шпатель.

С краской, которая когда-то была нанесена, проблем больше. Ее водой не отмыть. Поэтому используется механический способ. В руки берется дрель, с насаженной на ее рабочий орган специальной металлической щеткой. И этой щеткой по всей поверхности. До появления дрели стены очищали наждачной бумагой, но данный процесс гораздо длиннее.

После чего нужно провести исследования на наличие дефектов, таких как трещины, сколы, выемки, бугорки, которые нужно удалить. Если трещины достаточно большие, то их необходимо заделать штукатурным раствором. Кстати, сегодня мастера стали использовать для этого монтажную пену, которую закачивают внутрь трещины. Она плотно заходит внутрь и создает достаточно прочное соединение.

После этого можно приступать к выравниванию. Все начинается с грунтовки. После чего наносится один слой шпаклевки. После высыхания его опять обрабатывают грунтовкой. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой и грунтовкой. Все — стена готова к наклейке на нее обоев.

Запомните, что для работы со шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: один широкий, второй маленький. Назначение каждого различно. Маленьким шпателем смесь поддевается из емкости, где она лежит, и им же наносится на шпатель широкий. А вот последним шпаклевка наносится непосредственно на поверхность. К тому же шпатель по отношению к стене необходимо держать под углом 25-30 градусов. Это очень важно.

Наносить слой шпаклевки надо внахлест друг к другу. То есть, если вы правша, то стоит начинать выравнивание с левой стороны стены. Так последующие слои наносятся на уже уложенные таким образом, чтобы закрыть часть обработанного участка.

Растворы, выравнивающие стены

И немного о растворах для выравнивания стен. Здесь категорий всего две: готовые смеси или сухие. Остальные различия только в компаниях-производителях. Конечно, готовые смеси стоят дороже. Но если вы предпочитаете приобрести сухую смесь, то ее приготовить не сложно. Для этого строго по рецептуре на упаковке она разводится водой до нужной консистенции.

Как правильно развести сухую смесь для выравнивания, как правильно наносить шпаклевку на стену и другие необходимые мелочи вы можете посмотреть на этой странице, открыв видео. Как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Основные этапы работ при ремонте комнаты. Ремонт своими руками

Начиная капитальный ремонт в одной из комнат квартиры, чтобы избежать лишних проблем и сделать всё качественно, нужно правильно распределить этапы работ. В первую очередь делается черновая отделка, а затем чистовая.

В черновую отделку входят следующие виды работ. Демонтаж, замена окон, замена дверей, стяжка, выравнивание стен, выравнивание потолков. Новая проводка и новые батареи тоже относятся к черновой отделке.

В первую очередь нужно удалить все старые покрытия со стен и потолков. Плохо держащуюся на стенах штукатурку нужно сбить. Определить, где штукатурка отстала от поверхности, можно просто простучав её. В местах отставания будет глухой звук. Затем необходимо выровнять пол.

Если старый пол деревянный, то его нужно демонтировать. Под новую стяжку устанавливаются маяки. Маяки легче всего устанавливать на гипсовую штукатурку. После того как стяжка залита ей нужно дать высохнуть. Определить полное высыхание стяжки можно простым способом. Достаточно положить на пол плёнку и утром проверить на наличие влаги под плёнкой. Если под плёнкой сухо, то стяжка высохла.

Следующий этап это установка новых батарей и новая проводка. Нужно сделать новые стробы под проводку и проложить провода. Перед выравниванием стен нужно снять старые радиаторы отопления и поставить на трубы краны. Затем, если стены будут выравниваться штукатурным раствором, устанавливаются маяки.

Перед установкой маяков поверхность грунтуется. После установки маяков производится монтаж коробок под розетки и выключатели. Когда маяки застынут, можно выравнивать стены штукатурным раствором. Если слой наносимой штукатурки будет превышать три сантиметра, то нужно будет крепить армирующую сетку.

Для дальнейшей отделки штукатурка должна полностью высохнуть. Пока стены сохнут, можно заняться потолком. Потолок можно выровнять штукатуркой или гипса картоном. После того как стены и потолок готовы к чистовой отделке нужно поменять окно. После установки нового окна делается откос.

Затем поверхность стен и потолок нужно загрунтовать. Перед тем как начинать шпаклевать стены, при необходимости на пол заливается само нивелир. Если между стен и потолком не будет плинтуса, то нужно наклеить паутинку, она предотвратит появление трещин. Потолок лучше всего весь обклеить паутинкой.

Первый слой шпаклюется стартовой шпаклёвкой. Для завершающего слоя лучше всего использовать финишную, акриловую шпаклёвку. Также если откос из штукатурки он тоже шпаклюется. Когда шпаклёвка полностью высохнет, поверхности зачищаются мелкой наждачной бумагой. Во время зачистки комната должна быть хорошо освещена. После зачистки поверхности грунтуются.

Когда все поверхности высохнут и комната вычистится от грязи, можно приступать к чистовой отделке. В первую очередь красится потолок. Если стены под покраску, то они тоже красятся вместе с потолком в первую очередь. Затем ложится напольное покрытие. Если на стенах будут обои, то они клеятся после укладки напольного покрытия. Крепятся плинтуса. Ставится дверь. В самом конце ставятся розетки и выключатели, вешается батарея.

Выравнивание стен своими руками — Как выровнять стены в квартире

Выравнивание стен — основная проблема перед финишной отделкой поверхности стен. С этим сталкиваются жильцы новостроек, владельцы городских квартир и частных домов. Причин может быть множество – от ошибок строителей до усадки от времени или неправильно выбранных материалов. Стены бывают не просто с кривизной и впадинами, но и с пустотами на поверхности бетона.

Самая дорогая отделка стен, если она монтирована на неровные стены, будет выглядеть дешево или просто отвалится со временем. Независимо от того, как вы собираетесь стены квартиры отделывать: поклеить обои, положить плитку, покрасить водоэмульсионной краской или нанести декоративную штукатурку. И даже если просто закрыть стены гипсокартоном или другими стеновыми панелями, то направляющие не встанут ровно, а стены придется выровнять. Если вы хотите, чтобы квартира после ремонта выглядела идеально – не избежать работ по выравниванию стен.

В этой статье будет рассмотрен способ выравнивания стен штукатуркой как наиболее выгодный для владельца квартиры. О причинах, почему он выгодный – читайте в этой статье.


Содержание


Выравнивания стен штукатуркой

Выравнивание стен штукатуркой еще называют мокрым способом по причине использования влажного раствора, этот способ используется чаще, чем выравнивание гипсокартоном. С помощью ГКЛ быстрее и проще, но так как штукатурка намного долговечнее и менее подвержена механическим воздействиям.

Конечно, новичкам обычно советуют выравнивать стены гипсокартоном, сухим способом, это проще, но штукатурка имеет ряд преимуществ:

  • Выравнивание штукатуркой всегда экономит пространство помещения.
  • У штукатурки нет тех стыков, которые всегда присутствуют у ГКЛ, стена всегда получается монолитной, без швов.
  • Штукатурка более экологически чистый материал, человек живет с этими материалами всегда – гипс, цемент, песок, глина.

Штукатуркой можно выровнять стены с перепадами от 10 до 50 мм, можно просто использовать шпаклевку и выровнять стены шпаклевкой, она помогает бороться с перепадами до 5 мм, а также заделать мелкие щели и трещины.

Как выровнять стены штукатуркой своими руками?

Для того, чтобы получить мокрым способом идеально ровные стены, необходимо следовать нескольким важным правилам.

Прежде всего необходимо правильно подготовить стену для штукатурки. Для начала должны быть завершены все строительные и монтажные работы, связанные со стенами, а также уже уложено покрытие на пол, поставлены дверные косяки и оконные короба, а также установлена встроенная мебель, если такая планируется.

  1. Необходимо заклеить все места стыков с другими стенами, полом и потолком.
  2. Оштукатуриваемую стену очищают от старого финишного покрытия – старой штукатурки, краски, обоев, шпатлевки и различных крепежных деталей: гвоздей и саморезов.
  3. Трещины и сколы надо заделать, если они присутствуют.
  4. Далее надо улучшить сцепление стены со штукатуркой, для этого наносится бетоноконтакт или другое средство для обеспечения адгезии.

Подготовительный этап закончен.

Выравнивание стены штукатуркой потребует серьезного терпения. С помощью ручного инструмента нанесение штукатурных и вспомогательных слоев – довольно долгое занятие, которое требует аккуратности и терпения. Каждый слой должен обязательно высохнуть, в противном случае штукатурка просто отвалится. Штукатурные станции и профессиональный автоматизированный инструмент 

Требования СНиП к выравниванию стен

Качество нанесения штукатурки бывает разным, в зависимости от назначения помещения, где она наносится. Выровненные стены в промышленном помещении и в квартире могут отличаться по качеству. Согласно современным требованиям СНиП, выравнивание стен штукатуркой может быть выполнено с такими отклонениями:

  • Высококачественное нанесение – максимально допустимые отклонения по вертикали или горизонтали должны быть не более 1 мм на 1 квадратный метр площади, неровностей плавных очертаний допускается не более двух на каждые 4 квадратных метра, при этом высота или глубина их не должна превышать 2 мм. Так должны быть оштукатурены внутренние стены и потолки квартир, а также офисы и торговые центры.
  • Улучшенное нанесение – максимально допустимые отклонения по вертикали или горизонтали должны быть не более 2 мм на 1 квадратный метр площади, неровностей плавных очертаний допускается не более двух на каждые 4 квадратных метра, при этом высота или глубина их не должна превышать 3 мм. Так штукатурят в основном фасады зданий.
  • Простая штукатурка — максимально допустимые отклонения по вертикали или горизонтали должны быть не более 3 мм на 1 кв. метр площади, неровностей плавных очертаний может быть не более трех на каждые 4 квадратных метра, высота или глубина неровностей может быть до 5 мм. Это покрытие встречается в подсобных и других нежилых помещениях.

Необходимые инструменты

Прежде всего избавимся от старого финишного покрытия.

Обои. Проще удалить шпателем, предварительно намочив остатки этих обоев.

Плитка. Ее удаляем перфоратором, для аккуратного снятия используют также молоток и зубило.

Штукатурка. Ее проще удалить зубилом, перфоратором или киркой. Можно использовать топорик или штукатурный молоток.

Краска. Ее удаляют болгаркой со специальными насадками.

Далее можно обработать препаратом против плесени и грибка, это особенно касается деревянных стен. Для начальной подготовки стен понадобится малярный скотч и полиэтиленовая пленка. Также понадобятся:

  • Лазерный или любой другой профессиональный уровень, для определения уровня неровности.
  • Шпателя. С их помощью наносят небольшое количество штукатурного раствора. Лучше использовать узкие и широкие, это намного облегчает работу.
  • Правило. Правилом может служить деревянная рейка, длиной от 0,3 до 3 метров. Ее используют для выравнивания нанесённого раствора.
  • Кельма, металлическая или деревянная. Ее иногда называют сокол. С её помощью накладывают, а также выравнивают штукатурную смесь по поверхности стены.
  • Угольник. Им выравнивают углы.
  • Наждачная бумага и терка. Для предварительной затирки нанесённого слоя.
  • Макловица. Крупная щётка, с помощью которой наносят грунтовку для повышения сцепления раствора со стеной.
  • Штукатурный молоток с кайлом. Им отбивают выступающие части стен.

Этапы выравнивания стен в квартире

  1. Прежде всего необходимо подготовить стену, об этом смотрите чуть выше.
  2. Когда вся старая штукатурка или обои сняты, а мусор убран, стену как следует необходимо отмыть с помощью железной щетки, лучше используя болгарку со специальными насадками.
  3. Штукатурным молотком простучать по основанию стены, чтобы определить пустоты. Отвалившийся мусор также нужно убрать.
  4. Сделать все необходимые штробы для проводки и коммуникаций, затереть трещины и увеличить швы.
  5. Грунтовка. Грунтовочный слой улучшит сцепление со стеной, для каждого штукатурного раствора грунтовка своя.
  6. Монтируем армирующую сетку. Это касается таких случаев выравнивания, когда штукатурный слой планируется более 2 см.
  7. Монтаж маяков. Это обязательно как для улучшения работы начинающим мастерам, так и для ускорения работы опытным профессионалам. Крайние маяки монтируют примерно в 20 см от краев.
  8. Приготовление штукатурки. Разводим сухую смесь водой, для смешивания лучше использовать дрель с миксерной насадкой.
  9. Нанесение штукатурки. Тут помогут соколы и шпателя, после необходимо разгладить штукатурный слой, излишки удалить с помощью правила.
  10. Обязательно удалить маяки. Когда стена будет как твердый пластилин, необходимо извлечь маяки, а отверстия от них затереть теркой.
  11. Далее необходимо смочить всю поверхность стены и разгладить – этот этап называется глянцевание.

Советы по выравниванию стен от профи

  • Уже готовые штукатурные смеси, которые продаются в строительных магазинах, уже содержат все необходимые компоненты, все необходимые пластификаторы и компоненты для повышения адгезии. Не надо добавлять самостоятельно ничего, кроме воды – это лишь ухудшит характеристики штукатурки.
  • Для выравнивания обычно используют гипсовую и цементную штукатурку, гипсовая используется для помещений с обычной влажностью, цементная – для помещений с повышенной влажностью. Гипсовая быстро схватывается, работать надо быстрее, цементная долго сохнет. Каждая смесь имеет свои преимущества и свои особенности нанесения. Тщательно изучите инструкцию.
  • Для улучшения качества нанесения штукатурки (лучшего смешивания, более быстрого высыхания, увеличения срока эксплуатации) имеет смысл взять в аренду штукатурную машину, нанести не ручным способом, а машинным. Или нанять бригаду мастеров, которые предлагают машинное (механизированное) нанесение.
  • Используйте только проверенные смеси, лучше если марку Knauf, ее стараются использовать опытные штукатуры.
  • Оштукатуривание – это всегда «мокрые» работы, всегда влага, поэтому помещение обязательно надо обесточить. Во время штукатурных работ можно сделать замену всех розеток и проводки.
  • Чем больше неровностей и зазоров, тем больше расходуется штукатурного раствора. Штукатурка – довольно дорогой материал, поэтому в руках начинающего штукатура или частного мастера стоимость штукатурных работ может быть больше, чем стоимость работ от опытного профессионала.

Вопрос-ответ

Конечно, если стена относительно ровная и без серьезных деформаций, то можно просто обойтись с помощью одной шпаклевки или штукатурной смеси для слоя довольно небольшой толщины. Но без маяков штукатурные работы придется проводить «на глаз», поэтому в этом случае лучше будет попросить более опытного мастера или доверить работу бригаде профессионалов.

Грунтовка обязательна – без нее оштукатуренная стена пойдет трещинами. Они бывают разные – глубокого проникновения, морозостойкие, универсальные и др. Для хрупких оснований, таких как кирпичная поверхность или газобетон, необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения, грунтовка проникает в материал и укрепляет его. А с бетоном цемент не липнет абсолютно – на такие стены обязательно использовать грунтовку бетоноконтакт. Каждый слой необходимо наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.

Маяки ржавеют, если металлические, если пластмассовые – то штукатурка на пластике плохо держится и может начать трескаться со временем. Маяки оставить можно только в случае, если поверх штукатурки предполагается керамическая плитка.

Выравнивание стен в новостройке — Штукатурка стен в новостройке своими руками

Купив квартиру в новостройке, многие семьи сталкиваются с необходимостью провести выравнивание стен. Строительные компании часто продают жилплощадь без отделки, экономя на материалах, и давая покупателю самому подобрать плитку или обои. К сожалению, даже в новых домах могут встречаться криволинейные искривления, и другие дефекты и неровности стен. Если их не исправить – проведение отделочных работ теряет смысл, так как большинство финишных покрытий должны наноситься на ровную поверхность.


Содержание

  1. Как выровнять стены в новостройке?
  2. Штукатурка или гипсокартон?
  3. Технология выравнивания стен в новостройке штукатуркой
  4. Выбор штукатурной смеси
  5. Выравнивание стен гипсокартоном
  6. Стоимость выравнивания стен в новостройке

Как выровнять стены в новостройке?

Выравнивание стен это обязательная часть ремонта в новостройке, особенно если речь идет про дом эконом-класса. Недочеты, допущенные строителями часто делают невозможным качественную поклейку обоев, окраску, или укладку плитки – на кривой стене финишные покрытия подчеркивают все недостатки, и быстро теряют привлекательный внешний вид, начиная вздуваться, трескаться или осыпаться. Чтобы избежать этого, необходимо выполнить выравнивание стен в новостройке, предварительно выбрав подходящую технологию.

Выровнять стены можно своими руками, но эта работа требует от строителя опыта и навыков. Неточности, допущенные на стадии черновой отделки обычно сложно исправлять, поэтому если владелец раньше не имел опыта ремонта квартиры – ему лучше обратиться к компании, профессионально оказывающей такие услуги. Они располагают необходимым оборудованием и опытом, а значит – выполнят работу быстро и качественно.

Штукатурка или гипсокартон?

Выравнивание стен можно осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. В первом случае мастер применяет листы гипсокартона, которыми обшиваются стены, во втором – штукатурные и шпатлевочные растворы. Выбор технологии зависит от многих аспектов – размера комнаты, сложности выполнения работ, количества и глубины дефектов. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать, выбирая подходящий способ выравнивания стен в новостройке.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Листы гипсокартона или ГКЛ – это современный материал, позволяющий выровнять стены в помещении, вне зависимости от глубины и количества неровностей, или создать оригинальную геометрию комнаты, с колоннами и арками.

Гипсокартон дешево стоит, и относительно легко монтируется. После работы с ГКЛ в комнате не остается такого количества строительного мусора, как после оштукатуривания, а под их поверхностью можно разместить слой теплоизоляционных материалов, или спрятать трубы. Кроме того, отделка стен гипсокартоном – это быстрый способы выравнивания стен, так как у строителя нет необходимости ждать, пока высохнет раствор.

Не лишен этот материал недостатков. Он:

  • Боится влаги, из-за чего не подходит для выравнивания стен в ванной комнате;
  • Уменьшает кубический объем комнаты;
  • Отличается невысокой прочностью;
  • Хорошо горит.

Преимущества и недостатки штукатурки

Штукатурка – проверенный временем способ выравнивания стен в новостройках, позволяющий достичь результата, не уменьшая объем комнаты. Штукатурка очень долговечна, и при соблюдении технологии нанесения способна сохранять свои свойства десятилетиями, не размокая, и не осыпаясь. Слой этого материала укрепляет стену и утепляет ее, помогая заделать небольшие трещины, а благодаря водостойкости штукатуркой можно обрабатывать стены ванных, и других комнат с повышенной влажностью. Микроклимат в помещениях с оштукатуренными стенами, как правило, лучше.

К недостаткам штукатурки относят:

  • Долгое время сушки;
  • Требовательность к навыкам строителя;
  • Высокая стоимость готовых смесей;
  • Большое количество грязи и мусора, остающееся после работ.

Часть недостатков штукатурки нивелируется, если пользоваться не ручным способом нанесения, а машинным. С помощью специальной установки работа выполняется гораздо быстрее, уменьшается расход раствора.

Технология выравнивания стен в новостройке штукатуркой

Выравнивание стен штукатуркой происходит в несколько этапов. Это:

  • Подготовка стен;
  • Монтаж маяков;
  • Оштукатуривание;
  • Финишная обработка.

Каждый этап требует более детального рассмотрения.

Подготовка стен

Качественное выравнивание стен в новостройке требует определенной подготовки. Если на поверхности стены уже есть какое-то покрытие – его нужно удалить, иначе новый слой штукатурки не будет держаться и скоро отпадет. Кроме того, перед оштукатуриванием стену обрабатывают грунтовкой, выбор которой осуществляется в зависимости от материала, из которого состоит поверхность. Так, бетонные стены обрабатывают специальным составом «бетонконтакт». Так же на такую поверхность можно нанести насечки, обеспечивающие лучшее сцепление штукатурки со стеной.

Закрепление армирующих сеток – еще один этап подготовки к штукатурке. Они бывают металлическими и из стекловолокна – выбор зависит от того, какой раствор используется, и на какую поверхность он наносится. Так, гипсовую штукатурку можно наносить на металлическую сетку, а известковую – на стекловолокно, поскольку метал от контакта с известью ржавеет.

Монтаж маяков

В качестве маяков обычно применяют перфорированные профили из металла, вертикально закрепленные на стены. Они служат направляющими, по которым штукатурный раствор распределяется по стене, поэтому важно выставить такие маячки правильно и аккуратно, чтобы эффективно выровнять стену.

Монтаж маяков осуществляется после того, как был определен уровень отклонений стены. Для этого в ней сверлятся два отверстия по вертикальной линии, в десяти сантиметрах от угла. Первое из них находится у пола, второе – у потолка. В эти отверстия забиваются дюбели, и вкручиваются саморезы, по которым натягивается шнур. Он должен быть абсолютно прямым – это проверяется с помощью уровня, и корректируется вкручиванием саморезов. Затем операция повторяется у соседнего угла, и вся стена делится вертикальными линиями на одинаковые участки. По этим линиям устанавливаются маяки — на крепления или гипсовый раствор.

Оштукатуривание

Штукатурка стен в новостройке осуществляется либо вручную, с помощью шпателя, либо – штукатурной установкой. Второй метод отличается большей скоростью и экономностью выполнения работ, поэтому он предпочтителен в ситуации, когда необходимо выполнить выравнивание всех стен в квартире. Профессиональные штукатуры обычно наносят несколько слоев штукатурки, вровень с краями маячков, после чего разглаживают ее правилом, удаляя излишки раствора. Маяки при этом служат в роли направляющих для правила, поэтому при их установке расстояние между отдельными профилями должно соотноситься с размерами инструмента.

Финишная обработка

После нанесения основного слоя штукатурки ее затирают, выравнивают полутеркой, и удаляют маяки – они могут стать причиной появления на покрытии пятен ржавчины. Оставшиеся после маячков дефекты тоже заделывают штукатуркой. Для того чтобы сделать оштукатуренную стену максимально гладкой, ее часто покрывают шпатлевкой, но при покрытии стены гипсовой штукатуркой машинным методом можно обойтись без такой обработки, сразу приступив к нанесению финишного покрытия.

Выбор штукатурной смеси

Выбор штукатурной смеси зависит от того, из какого материала состоит стена, находится ли она внутри или снаружи помещения, а так же от температуры, влажности и планируемого вида финишного покрытия.

Для оштукатуривания часто используют цементный, или цементно-песчаный раствор – он долговечен, может применяться в любых условиях, невосприимчив к влаге, и подходит для любой поверхности. Такой раствор можно приготовить самостоятельно из песка и цемента, или купить готовую сухую смесь, и развести ее водой согласно инструкции.

Для внутреннего выравнивания стен нередко используют гипсовую штукатурку – из-за высокой пластичности на ней не появляются трещины, а высокая скорость высыхания ускоряет выполнение работ. Благодаря гладкой поверхности, слой гипсовой штукатурки не нуждается в обработке шпатлевкой, особенно если его наносили машинным способом. В то же время, состав с гипсом боится воды, и не подойдет для выравнивания стен в ванной. Стоят гипсовые смеси дороже цементных, а поверхность под них нужно покрывать армирующей сеткой.

Известковая штукатурка обладает антигрибковыми свойствами, и защищает стену от появления плесени, пластична и долговечна, но отличается невысокой прочностью, долго сохнет, и боится влаги. Ее обязательно нужно шпатлевать.

Выравнивание стен гипсокартоном

Применение листов гипсокартона для выравнивания стен так же имеет свои особенности. Этот материал используют, если на стенах присутствуют серьезные дефекты и неровности. Если кривизна поверхности составляет от 7 до 20 мм – применяют бескаркасный метод выравнивания гипсокартоном – листы наклеиваются на предварительно подготовленную стену. Процесс подготовки мало отличается от подготовки поверхности под штукатурку – при наличии черновых или финишных покрытий они удаляются, стена грунтуется, после чего к ней приклеиваются листы ГКЛ.

Если кривизна стены составляет более 20 мм – используется каркасная технология. На стену монтируется металлокаркас, к которому саморезами крепятся листы гипсокартона. Процесс монтажа профилей для закрепления листов похож на процесс установки маяков для штукатурки. Такой метод сильнее уменьшает кубический объем помещения.

После монтажа, гипсокартон покрывается шпатлевкой, особенно в местах стыков, швов, и шляпок саморезов. После этого на его поверхность можно наклеивать обои.

Стоимость выравнивания стен в новостройке

Стоимость выравнивания стен зависит от многих факторов – метода, которым будут выполняться работы, их объема, материала, который будет использовать бригада, уровня кривизны поверхностей, заказа дополнительных услуг. При этом слишком низкие цены должны насторожить клиента – возможно, исполнители не обладают достаточным уровнем квалификации, или используют материалы ненадлежащего качества.

Ознакомиться с ценами на выравнивание стен в нашей компании можно в приведенной ниже таблице, или в прайс-листе, выложенном на нашем сайте. Все суммы указаны в рублях, и не являются публичной офертой. Позвонив нам, или оставив заявку на сайте, можно заказать бесплатный выезд оценщика на объект. Наш специалист на месте оценит объем работ, и рассчитает стоимость выравнивания стен.

Полезная информация

Выравнивание потолка

Как построить подпорную стену

Установить первый (базовый) курс

Выровняйте и выровняйте блоки

Засыпные стены и грунты для засыпки

Уплотните подпорную стенку

Установить следующий курс

Выровняйте и выровняйте следующий курс

засыпка и компакт

  • Поместите все блоки приподнятой передней кромкой вверх и вперед на материал основания рядом с передней частью траншеи основания.
  • Проверьте и отрегулируйте каждый блок на уровень и выравнивание при установке. Регулярно проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стенки, исследуя линию веревки на задней стороне блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.

Видео: Как построить базовый курс

  • Внесите незначительные изменения, постучав по блокам подпорной стенки глухим молотком или поместив до 0.5 дюймов (13 мм) крупного песка под блоки.
  • Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

Засыпка и уплотнение

  • Засыпать участок перед блоками землей. Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.
  • Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.

Видео: засыпка и уплотнение

  • Используйте засыпку или одобренный грунт для обратной засыпки за каменной стеной в подъемниках высотой не более 8 дюймов.(200 мм).
  • Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения стеновой породы непосредственно за блоком, затем уплотняйте его по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к задней части выемки с минимум 2 проходов. Подробнее об уплотнении подпорной стены.
  • Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
  • Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

Дополнительные курсы

Подробнее о строительстве подпорной стены с рисунком.

  • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, сдвинув блоки на место.

Стопка блоков со смещением вертикальных швов

  • Если требуется армирование, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
  • Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже как минимум на 1/4 длины блока.
  • Проверьте каждый блок на уровень и выравнивание и при необходимости отрегулируйте.
  • Заполните пустотелые стержни и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.
  • Используйте заполнитель или одобренный на стройплощадке грунт для засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).

Видео: Как построить гравитационную стену

  • Начиная со 2-го поля и выше, используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения непосредственно блоков, а также области за блоками. Компактность в подъемниках до 8 дюймов (200 мм).
  • Повторяя эти шаги, доведите стену до желаемой высоты.На последнем ряду заполните за блоками органический грунт вместо заполнения или одобренный грунт на месте. Это поможет при посадке растений над стеной, а также позволит направить воду из-под блоков. Подробнее о отделке подпорной стены.

Что такое мембранная стенка?

🕑 Время чтения: 1 минута

Мембранная стена — это непрерывная железобетонная стена, построенная в земле для поддержки основных строительных работ, таких как строительство плотин, подходов к туннелям, глубоких подвалов и ограждений. Они действуют как подпорная стена, опора для подземной конструкции, как фундамент или способствуют отсечке для поддержки глубоких земляных работ.

В этой статье объясняется последовательность строительства и различные особенности мембранной стены.

Характеристики мембранной стенки

Мембранная стенка образует прямоугольное сечение, сооружаемое на месте под землей. Значит, это подземная бетонная стена. Эти стены строятся панель за панелью, каждая из которых блокируется для обеспечения структурной устойчивости и водонепроницаемости.

Стенки мембраны могут иметь толщину от 60 см до 150 см и ширину от 2,0 до 3,5 м. Мембранные стены могут быть построены на глубине до 60 м.

Как построить перегородку?

Последовательность строительства в основном состоит из трех этапов:

  1. Строительство направляющей стены
  2. Выемка панели
  3. Бетонирование стены
Рис.1. Этапы строительства диафрагменной стены
Изображение предоставлено: www. railsystem.net

1. Строительство направляющей стены

Направляющие стенки — это две временные параллельные балки, построенные вдоль боковой стороны стены, чтобы направлять землеройный инструмент и стабилизировать верхнюю часть. Выполнение направляющих стенок до конструкции стенок диафрагмы помогает поддерживать горизонтальное выравнивание и непрерывность построенных стенок диафрагмы. Направляющие стены также:

  • Избегайте обрушения грунта
  • Помогите обозначить позиции панелей
  • Поддержите арматурные стальные каркасы
Рис.2. Направляющая стена, построенная для предотвращения обрушения грунта во время рытья траншеи

Поскольку уровни жидкого навоза в почве сильно различаются, необходимо иметь временную опору, например, направляющую стену. Размеры построенной направляющей стены меняются в зависимости от типа грунта. В случае, если уровень грунтовых вод в этом районе слишком высок, направляющая стена сооружается на высоте над уровнем земли, чтобы направлять конструкцию.

2. Раскопки панели

Этот этап включает вывоз и стабилизацию грунта.Прямоугольный инструмент для выемки грунта используется для выемки секции панели. Для рытья траншеи в нормальном грунте используют грейфер или грейфер. Грейфер, подвешенный на кране или тросе, легко уходит в почву. Если встречается какое-либо препятствие, оно разрушается с помощью гравитационного молота и вынимается с помощью грейфера.

Вышеупомянутая процедура должна выполняться с соответствующей опорой при выемке грунта, в противном случае стенки вынутой траншеи могут обрушиться. Для защиты бортиков используется бентонитовая суспензия.Жидкий раствор помогает создавать боковое давление, достаточное для удержания вертикального грунта.

3. Бетонирование стен

На этом этапе происходит бетонирование выкопанной панели. Изначально в траншею вставляется арматурный каркас. Если глубина стенки диафрагмы больше, необходимо вставить две или более стальных арматурных каркасов, чтобы покрыть глубину, и эти клетки должны быть перекрыты.

После того, как арматура уложена, бетон заливается в траншею с помощью тремерных труб.Использование труб Tremie помогает избежать расслаивания бетона. Заливка бетона заменяет бентонитовую глину в траншее. Плотность бентонита низкая по сравнению с бетоном, поэтому его заменяют во время бетонирования. Вытесненная бентонитовая глина собирается и повторно используется.

Подробнее: Землеройные системы при глубоких выемках

Мембранные настенные соединения

В мембранных стенках используются в основном два типа конструкции стыков. Их используют:

  1. Запорные концевые трубы
  2. Одноразовые трубы

1.Упорные концевые трубы

В этом методе две стальные трубы вставляются в траншею перед бетонированием, так что после бетонирования получается панель концевого сечения полукруглой формы. Панель с вогнутыми концами образует основную панель. В качестве альтернативы, промежуточная секция формируется там, где строится вторичная панель. После того, как первичная панель изготовлена, выполняются вторичные панели.

Рис 3. Мембранные соединения стопорными концевыми трубами; Изображение предоставлено: http://soilmec.com.au

2.Одноразовые трубы из ПВХ

В этом методе две трубы размещаются на концах стального арматурного каркаса панели. Бетонирование выполняется для первичной панели, оставляя трубы с жидким навозом. Во время бетонирования вторичной панели с помощью специального инструмента разделение нарушается, как показано на рисунке -4 ниже. На первичной панели сделано круглое углубление относительно вторичной панели. При бетонировании второстепенной панели заполняется и углубление, образуя стык с первичной панелью.


Рис.4. Мембранные соединения одноразовыми трубами из ПВХ; Изображение предоставлено: http://soilmec.com.au

Строительство стен из секущих свай |

Секущие свайные стены образуются путем сооружения пересекающихся железобетонных свай. Секущиеся сваи укрепляются стальной арматурой или стальными балками и сооружаются путем бурения под буровым раствором или шнеков. Первичные сваи устанавливаются первыми, а второстепенные (охватываемые) сваи сооружаются между основными (охватывающими) сваями, когда последние набирают достаточную прочность.Перекрытие ворса обычно составляет порядка 8 см (3 дюйма). В стене из наклонных свай нет перекрытия свай, так как сваи сооружаются заподлицо друг с другом.

Основными преимуществами секционных свайных стен являются:

  • Повышенная гибкость выравнивания конструкции.
  • Повышенная жесткость стены по сравнению со шпунтом.
  • Может устанавливаться на сложной почве (булыжники / валуны).
  • Менее шумная конструкция.

Основными недостатками секущих свайных стен являются:

  • Для глубоких свай может быть трудно достичь допусков по вертикальности.
  • Трудно обеспечить полную гидроизоляцию швов.
  • Повышенная стоимость по сравнению со стенами из шпунта.

Конструкция стены из секущих свай при использовании стальных балок предполагает использование более слабого бетона, чем обычный. Сваю, которая отстает от стены между двумя основными балками, необходимо исследовать на предмет сдвига и сжатия арки.


Касательная свайная стена
Касательная свайная стена — это разновидность секущих свайных стен и солдатских свайных стен.Однако стены с касательными сваями строятся без перекрытия, и в идеале одна свая соприкасается с другой. По сравнению с секущими свайными стенами, касательные свайные стены обладают следующими преимуществами:

  • Повышенная гибкость выравнивания конструкции.
  • Более простое и быстрое строительство.

Основным недостатком касательных свайных стен является:
Их нельзя использовать при высоких уровнях грунтовых вод без обезвоживания.


Стенка из секущих свай — твердая / мягкая или твердая / твердая

Если требуется краткосрочное удержание воды, эта система предлагает наиболее экономичное и быстрое решение.Стена состоит из переплетенных буронабивных свай. Первичные сваи сначала сооружаются с использованием «мягкой» цементно-бентонитовой смеси (обычно 1 Н / мм2) или «твердого» бетона (обычно 10 Н / мм2). Вторичные сваи, сформированные из конструкционного железобетона, затем устанавливаются между первичными сваями с типичным замком 150 мм. Эти стены могут нуждаться в железобетонной облицовке для постоянных работ, в зависимости от конкретных требований проекта.

Секущая стена — твердая / твердая

Конструкция твердых / твердых стен очень похожа на твердые / твердые стены, но в этом случае основные сваи сооружаются из более прочного бетона и могут быть усилены.Для разрезания второстепенных свай необходимы сверхмощные вращающиеся сваебойные установки, использующие инструменты со специально разработанными режущими головками. Поскольку конструкционный бетон используется повсюду, возможно, нет необходимости в облицовке стены. Конечный продукт обеспечивает полностью бетонную поверхность и может быть эффективной альтернативой конструкции мембранной стены.


Строительство секущей стенки трубы


Видео:




Источники: deepxcavation.com, skanska.co.uk; pilingcontractors.com.au

Как работают уровни строителя? | Как использовать уровень Строителей | Информация об укороченном уровне | Оптические лазерные нивелиры

Просмотр всех оптических нивелиров с Johnson Level.

Уровень строителя используется в области строительства для установки точек уровня и проверки отметок. Это оптический инструмент, используемый в основном при геодезии и строительстве, но он также полезен для передачи, установки или измерения горизонтальных уровней.Штатив, на который устанавливается строительный уровень, должен быть установлен на надежном основании, чтобы телескоп располагался ровно.

Строительный уровень, также называемый «кусковым», недорогой, простой в сборке, легкий в использовании и легкий. Строительный уровень состоит из множества частей, но в первую очередь это сосуд для выравнивания, прикрепленный к телескопу. Виала для выравнивания состоит из отметок, называемых градуировкой, которые используются для центрирования пузыря. Строительный уровень работает путем прикрепления телескопа к выравнивающей головке и, наконец, установки на штатив.

Уровень Строителя vs Уровень Транзита

Уровни

Builder работают аналогично транзитным уровням с одним важным отличием. Когда телескоп строительного уровня зафиксирован на месте, он работает почти как транзитный уровень. Когда строительный уровень не зафиксирован на месте, он может двигаться по полному кругу в горизонтальной плоскости. И наоборот, когда транзитный уровень не зафиксирован на месте, он может наклоняться только в вертикальной плоскости и имеет ограниченный диапазон подвижности.

Ключевые термины

  • Benchmark — постоянная или фиксированная точка с известной высотой.
  • Высота инструмента — насколько высоко над реперной точкой находится телескоп после выравнивания.
  • Станция — определенная точка, между которой измеряются длины. Когда инструмент перемещается, каждое новое местоположение становится станцией.
  • Точки поворота — промежуточные точки, используемые для передачи известной высоты.
    • Задняя точка — измерение, выполняемое, когда инструмент в горизонтальном положении направлен «назад» к реперной отметке. Всегда записывается как положительное прицеливание, потому что обратное прицеливание всегда добавляется к известной высоте, чтобы записать высоту инструмента.
    • Foresight — измерение, проведенное, когда инструмент в горизонтальном положении направлен от репера. Всегда записывается как минус прицел, потому что он всегда вычитается из высоты инструмента. Это новое измерение создает еще одну точку отсчета.

Части уровня строителя

Уровень строителя состоит из множества частей:

  1. Телескоп — удерживает линзы, увеличивающие объекты в поле зрения.
  2. Градуированная пробирка для выравнивания — используется для выравнивания телескопа на основании.
  3. Горизонтальный круг с градуировкой — размечен в градусах, используется для установки и считывания углов.
  4. Регулирующие винты — позволяют выполнять регулировку для обеспечения выравнивания инструмента во всех положениях.
  5. Ручка фокусировки — можно поворачивать, чтобы объект выглядел четким и четким.
  6. База — область крепления строительного уровня к треноге.
  7. Окуляр — расположен на смотровой стороне телескопа, его можно поворачивать для фокусировки прицела.
  8. Горизонтальный зажимной винт — удерживает инструмент в горизонтальном положении при затяжке.
  9. Винт с горизонтальным касанием — позволяет отрегулировать инструмент по горизонтали.
  10. Vernier Scale — перемещается при повороте телескопа влево или вправо.
Телескоп

Телескоп находится наверху строительного уровня.Основная цель телескопа — увеличивать далекие объекты и заставлять их приближаться. Телескоп движется горизонтально по градуированному горизонтальному кругу. Горизонтальный круг отмечен на каждом градусе до 360 градусов.

Линза объектива находится в конце телескопа. Он ловит наблюдаемый объект, и с помощью других линз внутри телескопа объект увеличивается.

На противоположном конце линзы объектива находится окуляр, куда смотрит пользователь.Внутри окуляра прицельные приспособления проходят горизонтально и вертикально. Поворот окуляра позволяет сделать перекрестие более четким и четким. На стволе телескопа имеется ручка фокусировки, которая позволяет четко сфокусироваться на наблюдаемом объекте.

На окуляре нанесены линии

Stadia. Линии стадиона — это короткие горизонтальные линии, расположенные над и под перекрестием, идущим горизонтально. Линии стадиона делятся пополам вертикальным перекрестием, что позволяет пользователю определить расстояние до объекта, на котором он видит.

Level Vial (Градуированный флакон для выравнивания)

Также известный как спиртовой уровень, градуированная нивелирная виала используется для выравнивания телескопа при установке на основание. Это очень похоже на традиционный ручной спиртовой уровень.

Основание строительного уровня — это место, на котором уровень крепится к штативу. Существует три различных типа опорных пластин, каждая из которых снабжена специальными инструкциями по прикреплению инструментов. При использовании основания инструмента с резьбой его можно привинтить к головке штатива с резьбой.При использовании штатива с плоской или куполообразной головкой в ​​нижней части штатива находится центральный болт, который необходимо вкрутить в уровень.

Подготовка к работе на куске

При подготовке к установке строительного уровня убедитесь, что у вас правильный штатив, поскольку штативы могут иметь разные типы головок.

  • При использовании крепления с центральным болтом 5/8 «: защитный колпачок от головки штатива должен быть установлен на любую из ножек штатива с помощью приспособления, расположенного на колпачке.
  • При использовании крепления на штатив с резьбой: снимите защитный колпачок с резьбой и отложите в сторону. Отвинтите уровень от крепления кейса и прикрутите головку штатива. После подсоединения к головке штатива навинтите защитный колпачок на крепление кейса.

После того, как вы нашли правильную головку для вашего инструмента, вы можете приступить к настройке.

Установка уровня строителя

После извлечения уровня из футляра для переноски установите уровень прямо на головку штатива.Размещение уровня в другом месте может привести к повреждению инструмента. После установки на штатив следующим шагом будет навинчивание или прикручивание к основанию штатива. Снимите защитные крышки линз и положите их в чехол для переноски. Вы также должны поместить козырек на телескоп. После этих действий процесс монтажа завершен.

Как использовать уровень строителя

  1. Перед установкой строительного уровня убедитесь, что штатив устойчиво и надежно установлен.
  2. Затяните крепление между строительным уровнем и треногой.
  3. Убедитесь, что четыре регулировочных винта не слишком плотно прилегают к выравнивающей опорной плите.
  4. Первое положение: выровняйте телескоп, пока он не окажется прямо над парой регулировочных винтов.
  5. С помощью регулировочных винтов отцентрируйте пузырек в сосуде со спиртом.
  6. Поместите оба регулировочных винта между большим и указательным пальцами, одновременно поверните оба винта в противоположных направлениях и наблюдайте за движением в градуированной пузырьке со спиртом.
  7. Сдвигайте большие пальцы рук внутрь или наружу. Пузырь будет следовать за большим пальцем левой руки.
  8. Вторая позиция: когда пузырек находится в центре, поверните телескоп на 90 °.
  9. Повторяйте действие большими пальцами внутрь, большими пальцами наружу, пока пузырек не будет центрирован во втором положении.
  10. Верните зрительную трубу в первое положение и выполните необходимые настройки, чтобы инструмент оставался ровным.
  11. Переместите инструмент через различные этапы на 360 ° и проверьте, выровнен ли инструмент во всех точках.
  12. Сфокусируйтесь на уровне строителя, наведя телескоп на какой-либо объект. Сначала он должен выглядеть размытым, но поворот окуляра влево или вправо должен сделать объект более четким.
  13. После фокусировки окуляра наведите уровень прямо на конкретную цель.
  14. Удерживая перекрестие в фокусе, используйте ручку фокусировки, чтобы указанный объект казался резким.
  15. Вы готовы к точным измерениям.

Как проверить уровень строителя

  1. Проверьте уровень строителя.Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
  2. Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни. Вам нужно будет находиться на большом открытом пространстве. Чем ровнее, тем лучше.
  3. Установите строительный уровень на штатив.
  4. Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
  5. Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
  6. Считайте размер первой рейки через строительный уровень.Подтвердите, что он измеряет 100 футов.
  7. Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
  8. Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
  9. В противном случае ваше устройство необходимо откалибровать. Читайте дальше, чтобы узнать, как откалибровать строительный уровень.

Как откалибровать уровень строителя

  1. Если вы уже проверили, нуждается ли ваш строительный уровень в калибровке, переходите к шагу 9.
  2. Внимательно осмотрите строительный уровень.Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
  3. Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни.
  4. Установите строительный уровень на штатив.
  5. Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
  6. Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
  7. Считайте размер первой рейки через строительный уровень. Подтвердите, что он измеряет 100 футов.
  8. Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
  9. Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
  10. Если нет, отрегулируйте флаконы, указанные в шаге 4, на половину разницы в двух измерениях.
  11. Повторите измерения.
  12. Повторите процесс (шаги 6-8), пока расстояния не станут одинаковыми.
Разметка опорной линии

Линия горизонтальной отметки или контрольная линия — это линия обзора, которая проводится через зрительную трубу.Он создается на горизонтальном перекрестии и требует для установки двух рабочих.

  1. Оператор смотрит в окуляр телескопа, в то время как дополнительный рабочий держит градуированную рейку или рулетку вертикально в точке измерения.
  2. Инструмент и рейка используются для сбора или переноса отметок во время обследования площадок и строительства зданий.
  3. Измерение начинается с ориентира с известной высотой или произвольной точки с предполагаемой высотой.

Полезные советы для уровней строителя

  • Когда линза объектива не используется, ее следует закрывать крышкой объектива, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
  • Съемные солнцезащитные козырьки предотвращают блики и защищают линзы объектива.
  • Не поднимайте уровень за телескоп; всегда поднимайте его за основание.
  • При выравнивании строительного уровня убедитесь, что оба винта повернуты одновременно и с большой скоростью.
  • Убедитесь, что строительный уровень выровнен по всем направлениям на 360 градусов; если этого не сделать, измерения будут неправильными.
  • Убедитесь, что регулировочные винты не затянуты слишком сильно — для получения наиболее точных результатов необходимо ослабить чрезмерно затянутые винты.
  • Не смотрите на солнце в зрительную трубу.
  • Глядя в зрительную трубу, держите оба глаза открытыми. Это позволит избежать утомления глаз и избавит от косоглазия.
  • Видимое изображение будет наиболее резким, когда оно разделено перекрестием перекрестия.Это наиболее точное место на объективе.
  • Перепрыгивание изображения называется «параллакс». При каждом движении регулируйте ручку фокусировки до тех пор, пока изображение не перестанет подскакивать.
  • Ни в коем случае не касайтесь штатива после установки строительного уровня. Это может вызвать проблемы с измерениями, а также с точностью уровня.
  • В случае резьбового основания инструмент необходимо отвинтить перед снятием.
  • Отвинчивая резьбовое основание, держите инструмент одной рукой.Также убедитесь, что вы держите инструмент за рамку.

Просмотр всех оптических нивелиров с Johnson Level.

Ознакомьтесь с руководством Johnson Level о том, как использовать инструменты и уровни, чтобы узнать больше о том, как использовать информацию.

© 2010 Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.

% PDF-1.3 % 85 0 объект > эндобдж xref 85 76 0000000016 00000 н. 0000001885 00000 н. 0000001982 00000 н. 0000002121 00000 п. 0000002928 00000 н. 0000003126 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003752 00000 н. 0000003802 00000 н. 0000003852 00000 н. 0000003936 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000014414 00000 п. 0000014436 00000 п. 0000024275 00000 п. 0000024297 00000 п. 0000024527 00000 п. 0000024825 00000 п. 0000025037 00000 п. 0000025849 00000 п. 0000031125 00000 п. 0000031180 00000 п. 0000041212 00000 п. 0000041235 00000 п. 0000051287 00000 п. 0000051310 00000 п. 0000051677 00000 п. 0000051919 00000 п. 0000052716 00000 п. 0000052956 00000 п. 0000053754 00000 п. 0000053930 00000 п. 0000054161 00000 п. 0000054865 00000 п. 0000055065 00000 п. 0000056149 00000 п. 0000056368 00000 п. 0000066170 00000 п. 0000066501 00000 п. 0000076309 00000 п. 0000076898 00000 п. 0000077118 00000 п. 0000077390 00000 п. 0000077918 00000 п. 0000087776 00000 п. 0000087800 00000 п. 0000088489 00000 п. 0000088699 00000 н. 0000089384 00000 п. 00000 00000 п. 0000090703 00000 п. 0000090913 00000 п. 0000090957 00000 п. 0000090999 00000 н. 0000091240 00000 п. 0000091311 00000 п. 0000091459 00000 п. 0000101654 00000 н. 0000101678 00000 н. 0000595224 00000 н. 0000597499 00000 н. 0000611550 00000 н. 0000617732 00000 н. 0000628181 00000 п. 0000628204 00000 н. 0000638014 00000 н. 0000649703 00000 н. 0000649781 00000 н. 0000649860 00000 н. 0000650788 00000 н. 0000651647 00000 н. 0000652506 00000 н. 0000664659 00000 н. 0000676293 00000 н. 0000002183 00000 п. 0000002906 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 86 0 объект > эндобдж 87 0 объект `Dz — # _ m_} g) / U (Ќ9; B} UyK {SR 재 l

Кажется, мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings. ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article. content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Узнай разницу, плюс квадрат и правда

Прямые линии и прямые углы необходимы для любого строительного проекта, будь то стена, дверь, окно или весь каркас. Но «прямолинейность» заходит так далеко — у вас может быть совершенно прямая линия (то есть без изгиба или изгиба), но если она ориентирована неправильно, это все равно может привести к наклонным стенам или наклонному полу.

Вот где важны уровень и отвес — оба измеряют прямолинейность, но с разным отношением к горизонту. «Уровень» относится к прямолинейности из стороны в сторону (по горизонтали), тогда как по отвесу измеряется прямолинейность вверх и вниз (по вертикали).

Но что все это означает на практике? Читайте дальше, чтобы узнать, что такое уровень, отвес, квадрат и истина, чем они отличаются и как их измерить.

Что означает «уровень»?

«Уровень» — это то, что вы называете идеально горизонтальной линией. Горизонтально означает из стороны в сторону. Быть на одном уровне с миром — значит быть параллельно горизонту.

«Уровень» — это также название инструмента, который вы используете, чтобы определить, является ли что-то горизонтально прямым.

Что такое спиртовой или пузырьковый уровень?

Спиртовой уровень, иногда известный как пузырьковый уровень, плотницкий уровень или уровень торпеды (в зависимости от размера и формы) — это инструмент, который использует силу тяжести для измерения уровня предметов.

У этих уровней есть пузырек с жидкостью с воздушным пузырем внутри, который проходит параллельно корпусу инструмента. Когда инструмент находится на уровне земли, пузырек находится точно в середине флакона, часто отмеченный линией. Если инструмент (и измеряемая им поверхность) наклонен или наклонен в одном направлении, пузырек всплывает в более высокую сторону.

Как пользоваться спиртовым или пузырьковым уровнем

Спиртовой уровень — лишь один из основных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке.Узнайте больше о наиболее важных строительных инструментах и ​​о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который проводит профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Совет: когда вы держите уровень, убедитесь, что он находится на ровной поверхности или напротив нее, например, на стене или плоских прямых досках, для обеспечения точности.

Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.(Подробнее об этом ниже.)

Уровни другие типы

  • Уровни воды Используйте пластиковые трубки и цилиндры с водой для измерения уровня на больших расстояниях, чем можно было бы достичь с помощью простого пузырькового уровня.
  • Лазерные уровни используют лазерный луч света для проверки выравнивания. Если вам нужно измерить несколько линий, лазерный уровень упростит задачу, чем установка спиртового уровня на каждую отдельную линию. Лазерные уровни работают во всех направлениях, поэтому вы можете использовать их для измерения уровня и отвеса, указывая на то, что вы проверяете.

Что означает «отвес»?

«Отвес» — это то, что вы называете идеально вертикальной линией. Вертикальный означает вверх и вниз. Что-то «вертикальное» проходит перпендикулярно горизонту — это означает, что, когда оно пересекает горизонт, оно образует прямой (90 градусов) угол.

Вы можете измерить вертикальное положение чего-либо с помощью отвеса, спиртового или лазерного уровня.

Как пользоваться отвесом

Отвес использует силу тяжести, чтобы помочь вам правильно выровнять предметы.Этот инструмент состоит из груза (обычно с заостренным дном), который прикреплен к веревке (также известной как отвес). С помощью груза струна следует по пути силы тяжести и спускается прямо вниз с вершины того, что вы измеряете. Эта линия будет идеально перпендикулярна горизонту или будет «отвесной».

Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.

Что означает «квадрат»?

«Квадрат» означает идеальные углы.Углы должны быть ровно под углом 90 градусов, что означает, что они состоят из двух перпендикулярных линий: одной прямой горизонтальной (горизонтальной) линии и одной прямой вертикальной (отвесной) линии. Перпендикулярные линии пересекаются, образуя прямой угол, который должен быть у вас на каждом углу.

Чтобы угол получился квадратным, можно использовать инструмент, известный как стальной угольник, столярный угольник или каркасный угольник. Этот инструмент помогает вам измерять и отмечать идеальные углы в 90 градусов, также известные как прямые углы.

Что означает «истина»?

В строительстве «истина» означает, что все выстроено правильно.Ваши линии должны быть идеально вертикальными (отвес) и горизонтальными (ровными), а углы должны быть ровно 90 градусов (квадрат).

Это означает, что все, над чем вы работаете, никоим образом не будет наклонено или наклонено.

Каждый элемент вашей ориентации должен быть точным. Ничто не должно наклоняться ни в какую сторону. Если только один угол или одна линия того, что вы строите, не прямая, то то, что вы делаете, не будет правдой.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

.