инструкция по монтажу, видео и фото

• Советы по выбору
• Дюбель-гвоздь для ГКЛ
• Классификация дюбель-гвоздей
• Различия по монтажу
• Размеры дюбель-гвоздей
• Технические показатели дюбель-гвоздя
• Что такое дюбель-клин металлический
• Особенности применения клин анкера
• Факторы, влияющие на прочность конструкции
• Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина
• Как правильно крепить к стене профиль
• Монтаж направляющего профиля
• Крепление подвесов к потолку под гипсокартон
• Видео как правильно крепить подвес
• Особенности монтажа
• Полезные советы

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж.

Самые распространенные  дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

 

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70  мм.	30  мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90  мм.	50  мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70  мм.	20  мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90  мм.	40  мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110  мм.	60  мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130  мм.	80  мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115  мм.	100  мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150  мм.	50  мм.	15.32

 

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

 

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса.

Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Видео:

Видео:

Как крепить профиль для гипсокартона к потолку и стенам?

Мы уже рассказывали о разнице между гипсокартоном и гипсоволокном, обращали внимание на разновидности и особенности выбора гипсовой плиты. Сегодня поговорим о том, как лучше её крепить.

Как известно, гипсокартон может быть закреплен к основе тремя вариантами: на клеевую смесь, на бруски из дерева, на профиль. В настоящей статье мы остановимся на крепеже гипса на металлический профиль.

Вы можете купить профиль в нашем магазине:

Плюсы крепежа гипсокартона на металлический профиль

Крепление на профиль имеет пару положительных качеств. По сравнению с монтажом на клеевую смесь создание обрешетки дает возможность:

• сделать конструкцию тепло- и шумоизоляции;
• пролагать электропроводку и другие коммуникации;
• сделать новые архитектурные системы, к примеру, перегородки, арки, ниши;
• делать облицовку основания из дерева;
• избегать выравнивания основания (потолка и стен).

Профиль по сравнению с брусками дает возможность:

• сделать быстрее процесс создания обрешетки;
• выполнить работы с большой точностью;
• гарантировать большую пожаро-безопасность;
• сделать сложные системы, к примеру, потолок на подвесках округлых форм.

Прежде чем гнуть профиль для гипса в варианте создания трудоёмких форм архитектуры нужно только приготовить чертеж данных компонентов. Саму гибку с большой степенью точности, в большинстве случаев, выполняют на специализированных станках в мастерских.

Необходимые инструменты и материалы

Вы можете купить необходимые инструменты в нашем магазине:

Для изготовления обрешетки из металлического профиля понадобятся:

• сам профиль назначения и различного сечения;
• удлинители и соединители профиля;
• подвесы, держатели, тяги;
• рулетка;
• уровень или лазерный нивелир;
• отвес;
• карандаш;
• дюбеля;
• саморезы;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• ножницы по металлу, ножовка или углошлифовальная машинка.

Главное: прежде чем крепить профиль, должны быть проведены все коммуникации. Под гипсокартоном как следует прячется проводка. Работы по созданию изоляции проводятся позже уже после формирования металлического каркаса.

Нанесение маркировки

Создание обрешетки начинается с нанесения маркировки. Безошибочность нанесения маркировки по полу и потолку для стен и по стенкам для потолка определяют уровнем. Это очень серьезный и сложный момент создания обрешетки.

Самая первая линия наноситься на определенном расстоянии от стенки или потолка, которое даст возможность спрятать все неровности, и также, если необходимо, пролагать материалы для изоляции, коммуникацию, коммуникации. Она ведется на расстояние, с учитыванием формы создаваемой поверхности гипсокартона согласно проекту, толщины листа из гипсокартона, толщины профиля.

Вторая линия ведется между стеной и первой линией или потолком параллельно ей, на расстояние, равном толщине гипсокартонного листа. Она говорит о положении внешней стороны металлического профиля. Потом две линии проецируются на другую поверхность (потолок или другую стенку). При создании каркаса на стене и монтаже перегородок для этого используют ремонтный отвес. Для проекции маркировки потолка применяют уровень.

Потом делается размечивание размещения стоек и профилей все зависит от ширины гипсокартонных листов, особенностей архитектуры создаваемой системе. Для навесного потолка трудной формы на основу переносится схема размещения всех компонентов. Это даст возможность сформироваться, как прикрепить профиль для потолка и какие по размерам и форме компоненты профиля нужно приготовить.

Как крепить профиль?

Крепление профиля направляющего по разметке – этап второй создания обрешетки.

Важно знать: Для изготовления хорошего каркаса рекомендуется применять уплотнители. На поверхность несущего профиля в месте примыкания к основе приклеивают тугую резиновую ленту. Она сможет помочь скомпенсировать неровность основы.

Профиль направляющий прижимают к линии, классифицирующей границу каркаса, и выверяют точность размещения при помощи уровня. Потом с шажком в 60-100см выполняют дырочки под дюбеля с помощью перфоратора с твердосплавным сверлом. В дырочки помещают дюбеля и завинчивают саморезы, вплотную отмечая профиль направляющий. Подобно фиксируют профиль на других поверхностях. По максимуму допустимый зазор между направляющим профилем – 5 мм.

Перед креплением стоечного профиля делается его размечивание, соединение и нарезка. Высота гипсокартонного профиля подходит показателям основания, или габаритам возводимой конструкции из гипсокартона. В согласии со схемой размещения стоечный металлический профиль нарезают на компоненты необходимой длины и состыковывают с помощью элементов для профилей.

Далее выполняют упрочнение на стеновой поверхности или потолка подвесов, обычных кронштейнов из набора каркасного металлического профиля. Их опять же фиксируют на дюбеля и саморезы. Подвесы не только скрепляют каркас к основе, но и дают возможность разместить его в нужной поверхности.

К направляющему подвесам и профилю крепят стойки. Для создания внешних и внешних углов системы применяют специализированный профиль уголок для гипса. Стойки и уголки крепят на саморезы для металла. Саморезы завинчивают шуруповертом до отказа.

Главное: подвесы должны находится так, чтоб каждый гипсокартонный лист был прикреплён минимум по краешкам и в самом центре, плюс к этому края состыковываемых гипсокартонных листов крепят на одном профиле. По традиции расстояние между подвесами не будет больше 70 см, а важные профили скрепляют на расстояние в 60 см друг от друга. Между саморезами должно соблюдаться расстояние не больше 30 см.

Нужен гипсокартон? Купите в нашем магазине:

Правильный монтаж гипсокартона

Гипсокартон обладает целым рядом преимуществ, выделяющих его среди схожих материалов:

• Наличие пор в структуре этого материала, что позволяет поддерживать и регулировать влажность в помещении.
• Огнестойкость, а также плохая теплопроводность.
• Простота монтажа. Выполнить правильное крепление этого материала под силу каждому человеку (совсем не обязательно вызывать мастера для этого).

Эти преимущества легко объясняют, почему люди применяют гипсокартон практически везде. Их используют для покрытия стен и потолков, для выравнивающих работ и много другого.

Однако не стоит забывать некоторые базовые правила при использовании/ монтаже гипсокартона:

• Во избежание получения травм или повреждения листов гипсокартона стоит работать с партером. Если гипсокартон будет монтироваться в потолок, то лучше использовать деревянные крепления или стремянки с расширением сверху, для удобства при креплении.
• Для того, чтобы правильно закрепить гипсокартон на каркасе необходимо использовать крепёжные инструменты, особые материалы и т.п. Ими могут стать дюбеля, саморезы, разные болты и свёрла, электродрель и многое другое.

Перед тем, как начать скрепление необходимо создать каркас из дерева или какого-нибудь металла. Для металлического каркаса используется профиль, скрепляют элементы с помощью саморезов. Сам гипсокартон крепится непосредственно при помощи самореза по металлу.

Штакетную доску хорошо использовать если создаваемый Вами каркас будет сооружен из дерева. Обычно для того, чтобы её прикрепить используется дюбель и саморез, длина которого составляет 5.5 сантиметров. Для скрепления также можно использовать металлические уголки. Улучшение теплоизоляции достигается путём заполнения пустот стекловатой.

Совет: лист необходимо закреплять с помощью саморезов с допуском в 200-250 мм. Лучше всего использовать саморезы с потаем, чтобы их шляпки не высовывались.
Листы часто крепят напрямую к бетонной стене, каркас используется только в тех случаях, если имеют место неровности в стене. Маленькие выбоины и неровности в стене обычно замазывают особой смесью из гипса и воды.

Всегда стоит оставлять небольшой отступ (2 мм) между листами гипсокартона, который потом можно спокойно зашпаклевать.

Монтаж кромки плитки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена установке кромки плитки . Установка кромки из алюминиевой плитки несложна, но методы различаются в зависимости от опорной поверхности. Поэтому, если вам нужно установить кромку из металлочерепицы на стену (внутренний или внешний угол), вы должны сначала нанести клей, а затем закрепить окантовку. С другой стороны, если вам нужно установить алюминиевую кромку для напольной плитки, процедура немного сложнее, так как вы должны закрепить ее парой шурупов. Тем не менее, вы сможете профессионально установить окантовку плитки, если прочитаете наше пошаговое руководство.

Выберите алюминиевую окантовку в соответствии с толщиной плитки . Мы рекомендуем вам взять с собой кусок плитки, когда вы пойдете в местный магазин товаров для дома, иначе кромка может не соответствовать вашим потребностям. Кроме того, если вы хотите защитить край плитки, вам следует купить металлические планки. Если вы хотите установить окантовку на наружном углу стены , вы должны сначала выложить плиткой одну сторону. Затем следует нанести плиточный клей на другую сторону угла с помощью зубчатого шпателя.

И последнее, но не менее важное: нужно вдавить перфорированный край кромки плитки в клей и выровнять его с настенной плиткой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кромка ровная, а затем установите настенную плитку на место. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами плитки , так как есть много советов и рекомендаций по укладке керамической плитки. Этап подготовки имеет важное значение, если вы хотите получить работу как профессионал. Посмотреть все мои премиальные планы в магазине .

 

 

Материалы

• Клей для керамической плитки
• Винты
• Кромка для плитки
• Распределитель клея
• Мастерок

 

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Буровое оборудование с буровыми долотами
• Рулетка, угольник, карандаш
• Зубчатый шпатель
• Отвертка

 

Советы

• Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он быстро высохнет
• Используйте уровень, чтобы проверить горизонтальность пола перед нанесением клея

 

Время

• Два часа

 

Сопутствующие

• Как укладывать настенную плитку на кухне
• Как укладывать настенную плитку в ванной

 

 

Установка кромки плитки

В этом проекте мы установим кромку из алюминиевой плитки. Вообще говоря, эти планки бывают разной формы и длины, поэтому вам следует покупать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали длину, чтобы сделать наименьшее количество разрезов.

Перед походом в местный магазин измерьте необходимую длину рулеткой. Затем рассчитайте необходимое количество обрезков, убедившись, что вы принимаете во внимание обрезки.

На этом изображении вы можете видеть, где мы должны установить окантовку из алюминиевой плитки. Как вы можете легко заметить, мы должны установить металлические накладки, чтобы скрыть непривлекательные края напольной плитки. Кроме того, нам нужно стыковать две кромки плитки в прямом углу, поэтому перед выполнением надрезов на них необходимо нанести метки.

Поэтому сначала нужно выровнять их и сделать метки на металлических накладках. Убедитесь, что вы не двигаете их, делая метки, иначе они не встанут на место.

Далее с помощью стусла и ножовки необходимо было отрезать кромку алюминиевой плитки. Мы настоятельно рекомендуем вам использовать эти инструменты, если вы хотите получить точные разрезы. Тем не менее, убедитесь, что вы обрезали кромку плитки точно по отметкам, иначе она может не попасть на место.

Хотя не является обязательным , мы прикрепили кромку алюминиевой плитки к полу несколькими винтами. В большинстве случаев клей для плитки зафиксирует накладку в нужном положении, но необходимо убедиться, что она не соскользнет со временем.

Первым шагом является разметка отверстий на бетонном полу через каждые 15 дюймов с помощью маркера. Помните, что мы использовали дрель, чтобы сделать отверстия на кромке плитки.

 

 

Установка кромки из алюминиевой плитки

Затем мы использовали дрель и сверла по каменной кладке, чтобы просверлить отверстия в бетонном полу. Убедитесь, что размер сверла совместим с дюбелями и шурупами, которые вы собираетесь использовать. Если у вас деревянный черновой пол, то вы можете вкручивать шурупы прямо в балки, не делая никаких направляющих отверстий.

Используйте пылесос для очистки остатков в каждом просверленном отверстии. Работайте с терпением и с большой осторожностью, чтобы убедиться, что вы не делаете ошибок.

Затем мы вставили пластиковые дюбели в отверстия и слегка ударили по ним киянкой. Убедитесь, что вы не применяете слишком много силы, иначе вы можете повредить дюбели. Кроме того, дюбели должны быть выровнены с поверхностью пола.

После этого мы закрепили кромку металлочерепицы, ввернув шурупы. Для того, чтобы закрепить их, мы использовали отвертку.

Умный совет: Выбирайте шурупы с маленькой головкой, иначе плитка может не влезть в кромку плитки.

 

Далее нам предстояло установить алюминиевую окантовку с другой стороны лестничной площадки. Выровняйте металлическую кромку плитки правильно, иначе у вас возникнут проблемы при установке ее на место. Отметьте линию разреза на накладке и вырежьте ее с помощью ножовки и стусла.

Затем мы установили на место алюминиевую окантовку, вкрутив несколько шурупов. Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы выполнить работу профессионально. Помните, что не обязательно закреплять кромку шурупами. Поэтому вам нужно нанести тонкий слой клея, а затем уложить кромку, убедившись, что она ровная и выровнена.

Далее вам нужно разрезать плитки, чтобы они соответствовали месту. Используйте рынок и L-образный угольник, чтобы нарисовать линии разреза на плитках. Чтобы разрезать плитку, вы можете использовать плиткорез или мокрую пилу. Работайте с большой осторожностью, чтобы выполнить работу должным образом.

Продолжайте размечать и резать плитки, прежде чем укладывать их на клей. По нашему опыту, плитку легче разметить, а потом разрезать.

Умный совет: После этого в чистом ведре следует смешать клей для плитки.

 

Тщательно вымойте пол, удалив остатки и пятна. Очень важно, чтобы поверхность была ровной, иначе вы не сможете класть плитку как профессионал.

Зубчатым шпателем распределите плиточный клей по поверхности. Работайте терпеливо и с большой осторожностью, так как тонкая постель должна быть ровной по всей поверхности.

Умный наконечник: Держите шпатель под углом примерно 45º, иначе гребни не будут ровными и достаточно толстыми, чтобы закрепить плитку.

 

Далее приступайте к укладке плитки на клей. Используйте прокладки для плитки между швами, чтобы получить ровные промежутки между плитками.

Умный совет: Аккуратно скручивайте плитки при укладке на клей, иначе они не будут закреплены должным образом.

 

Как мы уже говорили, необходимо установить прокладки между плитками, чтобы получить ровные швы на всей поверхности. Прокладки бывают разных размеров, поэтому вы должны выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям и вкусам.

Аккуратно ударьте молотком по плиткам , если они не идеально ровные. Одной из возможных причин этой проблемы может быть слой тонкого слоя. Если вы не распределите клей должным образом, плитка не будет идеально горизонтальной. Тем не менее, в большинстве случаев вы можете решить эту проблему с помощью резинового молотка.

Снова используйте большой спиртовой уровень, чтобы проверить выравнивание плиточного пола. Если плитки не идеально горизонтальны, вы должны снять их с места, снять слой клея и снова разложить его, на этот раз правильно. Положите плитки и проверьте, чтобы они были ровными.

Установка плитки в углах металлической окантовки не составит труда, если сделать хорошие замеры. Работайте с осторожностью и вниманием, чтобы нанести четкие отметки на плитку.

Умная подсказка: С помощью рыночного и L-угольника начертите линии разреза.

 

Мы рекомендуем вам использовать мокрую пилу для выполнения сложных разрезов, как в нашем проекте. Мокрая пила для владельца дома-любителя не должна стоить больше 100-150 долларов, поэтому вы должны купить ее для всех своих проектов по керамической плитке.

Наполните резервуар водой (для охлаждения лезвия) и отрежьте плитку, убедившись, что лезвие проходит точно по линии разреза. Если у вас нет опыта работы с мокрыми пилами, потренируйтесь немного на нескольких плитках отходов.

Далее, после того, как вы обрезали плитку нужных размеров, вы должны уложить ее на место. Нанесите плиточный клей на поверхность (или лучше на обратную сторону плитки) и уложите кафельный пол, используя прокладки по углам.

После укладки плитки по всей поверхности пола и внутри металлической окантовки необходимо подождать около 30 минут, чтобы клей немного подсох.

И последнее, но не менее важное: используйте чистую губку для удаления клея с плиточного пола. Помните, что вы не должны использовать слишком много воды, иначе вы можете сдвинуть плитки со своего места.

Умный совет: Работайте с большой осторожностью и еще раз проверьте, ровный ли пол по всей поверхности. После того, как клей высохнет, решить такие проблемы будет сложно.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о установке кромки плитки  и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как установить металлическую кровельную обшивку боковой стены — Установка обшивки боковой стены

В ABC мы хотим предоставить вам ресурсы, необходимые вашим клиентам для беспрепятственной интеграции наших строительных компонентов в их проекты. Это обучающее видео расскажет вашим клиентам об установке боковины с открытыми и скрытыми креплениями. Узнайте больше об установке боковины, посмотрев короткое видео или прочитав расшифровку ниже:

Теперь мы собираемся ударить по боковой стенке. Как мы уже говорили о состоянии торцевой стены, боковая стена возникает всякий раз, когда ваши панели работают со стеной. В этом случае наши правые ребра упираются в эту стену, так что это будет боковая стенка. Итак, опять же, мы хотим убедиться, что получаем правильную отделку, используя правильную терминологию. В этом случае мы собираемся показать установку облицовки боковой стенки с открытым креплением, а с другой стороны мы собираемся показать установку со скрытым креплением.

Отделка, которую мы будем использовать сегодня, произведена компанией American Building Components. Он закроет стену и защитит верхнюю часть панели, чтобы вода не могла стекать по стене под панелью на крышу. Это всего лишь угол 90 градусов, и ребра влезут сюда. Другой термин для этого — ступенчатая перепрошивка. Это что-то вроде ступеньки, поэтому вода попадает на нее, отрывается и скатывается с крыши.

Маркировка отделки

Мы собираемся установить эту ступеньку на боковую стенку, и первое, что мы собираемся сделать, это запустить ее. Вы можете видеть, что я позволяю ему проходить мимо конца крыши и линии конька. Я собираюсь сделать отметки на обратной стороне, чтобы мы могли отнести ее к столу и закончить так, чтобы она закрыла и конек, и карниз. Я собираюсь отметить конец стены и конец панели, чтобы знать, где резать, а где сгибать. Я сделаю то же самое наверху стены здесь. Теперь, когда отделка отмечена, мы можем отнести ее к столу, разрезать и согнуть.

Я сделал метки на обратной стороне накладки, чтобы знать, где ее обрезать, а где согнуть. Я собираюсь начать делать эти линии и отслеживать мои изгибы и порезы. Это конец карниза, и я собираюсь удалить некоторые части и сложить другие. Каждый заканчивает отделку по-своему, так что не беспокойтесь, если у вас другая идея. Это не проблема.

Завершение конца конька

Я сделал надрезы и сгибы на конце карниза, чтобы закрыть детали вдоль конца панели, и собираюсь закончить конек. Я сделал дорожки на коньке и сделал несколько надрезов, чтобы этот кусок можно было поместить под колпачок конька, когда придет время делать конек. Я собираюсь переключить его. В этом случае на хребте нет необходимости помещать его в коробку, потому что мы установим заглушку, которая закроет его конец.

Теперь конец конька закончен, конец карниза закрыт коробкой, так что мы можем установить его на проекте. Давайте просто убедимся, что это подходит. Мы можем видеть здесь, что он прекрасно вписывается в конец карниза. На хребте тоже хорошо сидит. Все углы в порядке, поэтому я собираюсь снять его, наклеить ленту на фланец для гвоздей, а затем мы сможем установить его, используя открытый крепеж.

Нанесение ленточного герметика

Прежде чем мы его установим, я хочу отметить, что я нанес ленту на обратную сторону фланца для крепления гвоздями. Я собираюсь удалить покровителя. Вы увидите, что ленточное уплотнение находится примерно на полдюйма от края фланца, и я сделал это для того, чтобы, когда вы затягиваете его на настил крыши, бутиловая лента не выдавливалась и не сжималась. видно на крыше. Убедитесь, что вы поместили его примерно на полдюйма назад на планку для гвоздей.

Использование открытых крепежных деталей

Теперь отделка на месте, и я установлю ее с помощью открытых крепежных элементов. Будьте осторожны, прикрепляя первую застежку к карнизу, чтобы не закрепить застежку так низко, чтобы она не свисала над отделкой карниза. Вы хотите подняться достаточно высоко, чтобы ухватиться за деревянную палубу. Я собираюсь вставить первый крепеж.

Мы установили все открытые крепежные элементы, и вы можете видеть, как они идут вверх по планке для гвоздей. Я хочу сказать одну последнюю вещь теперь, когда эта часть установлена. Вы можете видеть, что отделка была установлена ​​против новой конструкции. Как я уже говорил, эта новая конструкция будет покрыта пленкой для дома, такой как Tyvek. Часто, если вы устанавливаете в ситуации замены кровли, вы столкнетесь с виниловым сайдингом, кирпичом, деревом. В таких случаях лучше всего снять сайдинг и приложить оклад к стене, а затем заменить сайдинг, чтобы получить водонепроницаемую отделку.

Установка Z-образной накладки

Для этого приложения мы используем боковую накладку со скрытым креплением, которая представляет собой L-образную накладку, прикрепленную к Z-образной накладке. Первое, что нужно сделать, это выяснить, где разместить Z-образную накладку на панели. Я прислоняю готовую отделку к стене и делаю пару отметок на панели, чтобы знать, что нужно установить Z-образную отделку примерно на полдюйма от моих отметок.

Это Z-образная отделка, которую вы видели в этом проекте. Мы собираемся установить его на крышу и прикрепить боковину к Z с помощью заклепок. Мы всегда хотим убедиться, что окрашенная сторона Z-образной накладки обращена наружу, чтобы, когда вы смотрите на крышу, вы видели, что панель и Z-накладка окрашены одной и той же краской.

У нас есть Z-образная накладка нужной длины, мы сделали метки на крыше, и я приклеил бутиловую ленту к нижней стороне Z-накладки. Обратите внимание, что я оставил зазор примерно в полдюйма между лентой и передним краем Z, чтобы, когда я закреплю ее, она не расплющилась и не стала видна на крыше.

При установке Z-образной обшивки ее следует немного приподнять от края крыши, чтобы она не мешала, когда вы хотите опустить обшивку. Я собираюсь закрепить это с помощью круглых крепежных элементов, не забывая продевать бутиловую ленту по мере продвижения и устанавливать эти крепежные элементы через каждые 12 дюймов вверх по Z-образной накладке.

Накладка Z установлена, и я сделал отметку маркером. Я поместил переднюю кромку Z-образной накладки примерно на полдюйма назад от отметок, которые я сделал на панели. Я делаю это, потому что я не хочу, чтобы край Z-образной накладки торчал, когда мы устанавливаем накладку на боковую стенку, поэтому, удерживая его на полдюйма назад, мы гарантируем, что он будет скрыт. Теперь мы можем поставить нашу боковину, сделать отметки для резки и складывания и установить ее.

Установка бокового оклада

Это боковая обшивка от American Building Components. Это стандартная L-образная планка, и мы чаще всего используем ее в скрытых или скрытых застежках. Я собираюсь повесить его к стене, чтобы я мог делать свои отметки. Я собираюсь отметить его обратную сторону для боковой стенки и отметить, где он заканчивается на конце панели для изгиба. Мне также нужно отметить, где я должен разрезать его вдоль хребта. Отметив обшивку, мы отнесем ее к столу, сделаем надрезы и изгибы, а затем установим ее.

Вы можете видеть на обратной стороне отделки, что я сделал несколько пометок карандашом. Это будут мои линии сгиба и разреза. Я собираюсь подготовить конец этого так, чтобы он красиво закрывался на карнизе. Я закончу верх на коньке, и тогда мы сможем его установить.

Использование заклепок

Мы устанавливаем накладку, прикрепляя ее к Z-образной накладке с помощью заклепок. Прежде чем мы это сделаем, нам нужно нанести ленту на верхнюю сторону Z, чтобы мы могли установить ее для защиты от непогоды. Мы собираемся приклеить ленту к верхней части Z-образной накладки, и я обязательно отодвину ее примерно на полдюйма от передней кромки, чтобы она не выдавливалась при установке накладки.

Теперь обшивка на месте. Вы можете видеть, что триммер Z далеко от передней кромки. Я использую заклепки, чтобы установить это, убедившись, что я просверлил отверстия для заклепок на внешнем фланце Z-образной накладки, а не сзади. Когда вы просверливаете отверстие для заклепки, следите за тем, чтобы не пробить отверстие в панели. Упражнение захочет потянуть вас вниз, поэтому немного расслабьтесь, когда почувствуете, что проходите через второй слой.

Мы используем стандартные 18-дюймовые заклепки, цвет которых подобран компанией American Building Components для соответствия их панелям. Мы собираемся установить это здесь, убедившись, что захватили как Z-образную накладку, так и обшивку боковой стенки. Там вы можете видеть, что накладка боковины была прикреплена к Z-образной накладке с помощью заклепки. Я собираюсь установить остальные заклепки, чтобы мы могли закончить установку настоящей скрытой застежки.

Все заклепки установлены, теперь боковина готова к работе. У нас есть настоящая скрытая установка крепежа. Хочу отметить один момент: когда вы сверлите отверстия под заклепки, металлическая стружка, естественно, будет падать на панель и на обшивку. Убедитесь, что вы пытаетесь убрать как можно больше этого.