способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

• Функция и виды подрозетников
• Подготовка перед работами
• Монтаж в бетон
• Установка в гипсокартон
• Работа с деревянной стеной
• Альтернативные методы создания отверстия
• Некоторые нюансы

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать.

Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые.
   Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно.

Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

Как установить подрозетник в бетонную стену

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

• во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

• бур по бетону диаметром 6мм

• защитные очки

• строительный уровень

• шпатель для работы с раствором

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант. 

• обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор. 

• алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов

3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:

• буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

• выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

• заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

• использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

• неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

• выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

• арматура в несущей стене

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

• сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Установка розеток в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой осуществляется монтаж подрозетников, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Содержание

• Необходимые инструменты и материалы
• Разновидности подрозетников
• Установка в бетонную стену
• Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и плитка
• Установка в гипсокартонную стену
• Скрытая проводка 90 в деревянном доме 90 10 Нюансы выбора

Необходимые инструменты и материалы

Когда будут проводиться масштабные электромонтажные работы, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
• Сверло с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться ударная дрель или ее режим на дрели.
• Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и препятствует растрескиванию плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
• Алебастровый, гипсовый или цементный раствор — для крепления стеновой коробки в стене.
• Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
• В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартная розетка. Это пластиковый стаканчик с прорезями внизу, через которые наматывается кабель. Кроме того, благодаря этим прорезям стекло лучше фиксируется в гипсовом, алебастровом или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью основан на стандартной, но дополнительно имеет ножки, которые прикручиваются болтами снизу вверх и надежно фиксируют розетку в стене.
• Для дерева. Здесь нужно подобрать железные подрозетники – они продаются не так часто, но и выбирать долго не придется – их выпускает не так много производителей.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа отработана до мелочей и давно опробованы все возможные способы время:

• Установка розеток в бетон начинается с разметки. Если на стене всего одна розетка, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, а вот когда блок розеток установлен, то насколько ровно он впоследствии будет выставляться, зависит от правильной разметки.

Здесь есть простое правило — лучше рисовать карандашом метку размером больше макушки — если дырка получится немного не по центру, то ее еще можно выровнять, когда придет очередь ставить коронку розетка на месте.

• Далее в бетоне сверлятся отверстия под подрозетники — когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем быть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных розеток в бетонную стену подразумевает просверливание отверстия на 5 миллиметров больше, чем сама установочная розетка. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычную дрель с победитовым наконечником – по периметру размеченного круга сверлятся отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если нет дрели или перфоратора, а есть болгарка, то можно проделать в бетоне прямоугольное отверстие под подрозетники – все равно их надо заделывать в стену раствором.
• Установка розетки. Необходимо установить розетку скрытого монтажа в бетонную стену, а также проверить, свободно ли в нее входит кабель. Так как дальше в отверстие будет наноситься шпаклевка, лучше заранее обмотать конец провода изолентой, если это не было сделано ранее.
• В отверстие наносится слой шпаклевки таким образом, чтобы вдавить раструб и часть его вылезла наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и затем аккуратно снимают со стены ненужную его часть.

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с наклоном 45° (шпора) к плоскости пола и стены .

Также рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работы на чистом бетоне. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо учитывать заранее.

Розетка должна быть установлена ​​заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вынести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время его укладки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать. Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, по какому рисунку она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, сверлится отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло). выполняется выбранная коробка под розетку – наносится шпаклевка, сама коробка заглубляется, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Затем розетка просто вставляется в отверстие и на нее затягиваются болты от регулировочных ножек — они открываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему розетку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем из него может просто вырваться розетка, то с внутренней стороны на место, где будут упираться площадки розетки, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее о монтаже розетки в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы выше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен соприкасаться с деревом.

гофропроводка стальная, коробки розеток металлические

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока. Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

• Для втулки сверлом и зубилом сверлится необходимое отверстие
• Если нужно сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
• В подрозетник вставляется провод и часть его подводящей трубы, которая соединяется с корпусом, который в свою очередь прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, несложную последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, их берущий, знал, где они будут применяться — если вы приобрели свой подрозетник для необходимого материала, то вопрос как закрепить это устройство не должно возникать.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание подрозетника будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы подрозетник нормально зафиксировался внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект из розеток и розеток.

Когда использовать пластиковую или металлическую электрическую коробку

Электрические коробки — это рабочие лошадки при ремонте и реконструкции электрооборудования, служащие конечными или соединительными точками для электрических кабелей. Розетки, выключатели света, потолочные светильники, потолочные вентиляторы и переходные провода — это лишь некоторые из элементов, которые устанавливаются в электрических коробках.

Хотя существует множество размеров, форм и вариантов крепления электрических коробок, все они делятся на две категории: пластиковые коробки или металлические коробки.

Во многих случаях ваш выбор металлической или пластиковой электрической коробки зависит от личных предпочтений, экономичности и простоты. Однако в некоторых случаях выбор является четким и очевидным, главным образом в отношении заземления. Большинство самодельщиков предпочитают пластиковые электрические коробки, в то время как электрики используют как металлические, так и пластиковые коробки.

Нажмите «Играть», чтобы узнать о металлических и пластиковых электрических коробках

Металлических электрических коробках

Минусы

• Тяжелее пластиковых коробок

• Выбивные отверстия иногда трудно удалить

• Острые края могут натирать руки

• Требуются отдельные зажимы; не встроенный

Металлические электрические коробки использовались задолго до появления на рынке пластиковых (ПВХ) электрических коробок. Сверхпрочные, огнеупорные и неплавящиеся металлические коробки обеспечивают высочайший уровень безопасности для всех применений электропроводки.

Даже при небольшом напряжении пластиковые коробки могут скручиваться. При достаточном напряжении пластиковые коробки растягиваются. Даже неправильное прибивание пластиковой коробки к шпильке может деформировать коробку. В металлических электрических коробках такой проблемы нет: практически невозможно согнуть или раздавить металлические электрические или соединительные коробки.

Для самодельщиков с металлическими электрическими коробками может быть немного сложнее работать. Металлические ящики имеют задние и боковые выбивные отверстия, для которых требуются дополнительные зажимы. Кроме того, острые края металлических коробок могут повредить руки. По этой причине рекомендуется надевать перчатки при работе с металлическими ящиками.

Ель / Марго Кэвин

Когда настоятельно рекомендуются или требуются металлические ящики

Используйте металлическую электрическую коробку, когда кабель в металлической оболочке (также называемый бронированным кабелем BX) или металлический кабелепровод проходит внутрь или наружу коробки. Металлический кабель и кабелепровод зависят от контакта от его металлической оболочки до металлической коробки до полного заземления.

Кроме того, используйте металлические коробки с открытыми приложениями внутри. Как правило, электрические коробки встраиваются в стены. Но такие области, как незавершенные подвалы и прихожие, могут не иметь полной системы стен, которая позволяет закрывать коробку гипсокартоном. Типичная установка в этих случаях включает в себя крепление открытой коробки непосредственно к кирпичной стене. Поскольку провода также открыты, требуется металлический кабелепровод.

Советы

Прочность металлических коробок пригодится при установке особенно тяжелых предметов, таких как потолочные вентиляторы.

Металлические коробки также можно использовать с проводкой Romex или NM, если это необходимо, однако необходимо принять особые меры предосторожности для обеспечения надлежащего заземления. Контакт между подключенным устройством (например, выключателем света или розеткой) и металлической коробкой завершает заземляющий контакт. Даже если устройство не завершает заземление, провода Romex или NM всегда можно использовать с металлическими электрическими коробками, прикрепив оголенный или зеленый заземляющий провод к коробке с помощью винта.

Прочие соображения относительно металлической коробки

Металлические коробки крепкие, плюс они обеспечивают прочное крепление к шпильке. Если крепление к шпильке является серьезной проблемой, выберите металлическую коробку. Металлические коробки позволяют вкручивать в шпильки прочные винты, обеспечивая максимальную удерживающую способность.

Металлические коробки не деформируются. Металлические коробки из-за их материала, подверженного высоким нагрузкам, часто прочнее, чем рабочий материал, из которого они изготовлены. Некоторые металлические коробки имеют предварительно прикрепленные зажимы для захвата электрического кабеля. Другие коробки требуют приобретения отдельных зажимов, что увеличивает общую стоимость коробки.

Как правило, электрики-любители могут найти металлические коробки более громоздкими в работе, чем пластиковые.

Пластиковые электрические коробки

Минусы

• Может деформироваться

• Двери не всегда надежно удерживают кабели

• Невозможно обеспечить заземление

• Может плавиться в огне

Пластик (из поливинилхлорида или ПВХ) быстро становится стандартным материалом для электрических коробок, особенно для самостоятельной работы.

Пластиковые коробки легкие, дешевые и простые в работе. Отверстия легко пробить сзади или по бокам. ПВХ может плавиться при воздействии достаточно высоких температур, но он не проводит электричество. Многие пластиковые коробки поставляются со встроенными зажимами для проводов, что еще больше снижает общую стоимость проекта.

Когда рекомендуются пластиковые коробки

Рекомендуется, но не обязательно использовать пластиковую электрическую коробку, если у вас есть кабели Romex (или NM), которые входят в коробку или выходят из нее. Электрические нормы не требуют использования кабеля NM с пластиковыми коробками.

Главной проблемой является то, что приложение должно быть заземлено. Проводка с металлической оболочкой зависит от соединения с металлической электрической коробкой для заземления. Использование проводки в металлической оболочке с пластиковыми электрическими коробками без принятия других мер заземления разрывает это заземление и очень опасно.

Ель / Марго Кэвин

Другие рекомендации по пластиковым коробкам

С пластиковыми электрическими коробками легко работать тем, кто реконструирует дом своими руками. Самые дешевые пластиковые коробки поставляются с предварительно прикрепленными гвоздями для забивания гвоздей в шпильки. Предварительные настройки на коробке указывают толщину гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, чтобы помочь установщику не прибить лицевую сторону коробки заподлицо со шпилькой.

У старых рабочих или переделываемых ящиков есть крылья, поэтому их можно прикрепить непосредственно к гипсокартону. Они используются, когда нет свободного доступа к шпильке.