В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики —  до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

• Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
• Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
• Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
• По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
• Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки. Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

• мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
• уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
• на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
• использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
• найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

1. Регистрация: 29.12.11 Сообщения: 39 Благодарности: 7

   Штробить под проводку все равно надо. До или после штукатурки?

   Добрый день. Строящийся дом, стены кирпич внутренние, газобетон наружные. Относительно ровные-штукатурки 0,8-1 см ротбанд.
   Подскажите, пожалуйста-электропроводку при такой ситуации все равно укладывать в штробы-чтобы не торчала-так вот как по практике: до штукатурки раскинуть проводку или после.
   Насколько обязательно в гофре трубе

3. Регистрация: 11.06.13 Сообщения: 819 Благодарности: 692
   

   так вот как по практике: до штукатурки раскинуть проводку или после.

   По моей практике — все равно при Ваших ровных стенах. (И при моих неровных тоже, ибо глубже будет, при качественном проводе, ессно) Я все протягивал в гофре, она не так дорого стоит, с моей точки зрения

   Ну а зачем потом ? Лучше сразу — штроба (штраба) — провода в гофре — распаечные коробки/розетки/выключатели, ну а потом уж штукатурка и все такое.

   Последнее редактирование: 26.06.14

4. Регистрация: 11.05.12 Сообщения: 130 Благодарности: 46
   

   При проводке кабеля в стене без гофры улучшается его теплоотдача. Я купил себе полукруглую лопатку для перфоратора (загнутую на 30-45 градусов — разные есть), штроблю пеноблок (на 1-1,5 см. в глубину) и закрепляю там провод алебастром. Нормально помещается ВВГнг 3*2,5, а при желании можно их даже два в такую штробу засунуть.
   Можете делать то же самое после штукатурки — долбать свежие ровные стены) Но по мне так проще сделать до.

5. Регистрация: 19.02.11 Сообщения: 952 Благодарности: 344
   

   При штукатурке 1 см, аккуратно уложенный провод прекрасно влезет без всяких штроб.
   И зачем нужна гофра? Механическую защиту Вам обеспечит только металическая труба. Теоретическая возможность менять провод? А это бывает нужно? Обычно возникает необходимость в новой линии (на новом месте), а не в замене старой и тут гофра не поможет.
   Это мое мнение, естественно не все согласятся

6. Регистрация: 07.05.14 Сообщения: 7.186 Благодарности: 7.300 GBS electrik Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
   

   дмитриевич-50 сказал(а):

   ↑

   естественно не все согласятся

   Почему же, я вот соглашусь. Гофра — это профанация. Если вы ее примените только в штробах, а там, где будете закрывать потом гипсокартоном или натяжными потолками — без нее, то вам чтобы перетянуть кабель все равно придется снимать этот потолок или гипс. А если будете делать ВСЕ в гофре, то на поворотах придется все равно ставить поворотные коробки — гофра это вам не гладкая труба.

8. Регистрация: 29.12.11 Сообщения: 39 Благодарности: 7
9. Регистрация: 11.07.11 Сообщения: 10.323 Благодарности: 11.397 Иванов Костя Практикующий электрик
   

   Добрый день. Строящийся дом, стены кирпич внутренние, газобетон наружные. Относительно ровные-штукатурки 0,8-1 см ротбанд.
   Подскажите, пожалуйста-электропроводку при такой ситуации все равно укладывать в штробы-чтобы не торчала-так вот как по практике: до штукатурки раскинуть проводку или после.
   Насколько обязательно в гофре трубе

   Дело не только в проводах. Если одновременно укладывать провода и устанавливать подрозетники, коробки и щитки, то получается гораздо надежнее и удобнее.

   Гофра ничего не дает.

10. Регистрация: 28.02.14 Сообщения: 16 Благодарности: 1
    

    Гофра это бутафория для вымогания денежных средств на её прокладку и штробление! Минимальный маяк 0.6 см +ляпка!Толщина кабеля ввг нг ls примерно 0.4 см! Я консерватор и по сему всем рекомендую прокладывать кабель до штукатурки в открытую (экономя время и деньги заказчика).Не становитесь заложниками сегодняшней моды! Если я не прав прошу предоставте мне пожарный сертификат на гофру! Это элемент крепления и не более того! ПУЭ 7 1 37! ЧИТАТЬ ВСЕМ! Спасибо!

11. Регистрация: 23.05.10 Сообщения: 9.513 Благодарности: 3.081 SB3 Заблокирован Живу здесь
    

    Зачем вам пожарный сертификат на гофру, если она в штукатурке?

12. Регистрация: 28.02.14 Сообщения: 16 Благодарности: 1
    

    Встречный вопрос: а зачем она Вам в штукатурке?

13. Регистрация: 22.10.12 Сообщения: 149 Благодарности: 104
    

    Гофра нужна лишь для снятия механических нагрузок с кабеля при подвижках структур, в которых он залегает (трещины полов, стен; изменения линейных размеров конструкций при разных температурах. Ну и чтобы кабель не пачкался.

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

Электрика до штукатурки — плюсы

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Штробление стен под проводку не профессионалом — myremontdom.ru

В случае выполнения капитального ремонта, важной его частью является замена проводки. Кроме того, в большинстве случаев возникает необходимость сделать несколько дополнительных розеток или установить еще один светильник. Для этого лучше всего, чтобы провода были спрятаны в стене, и по этой причине нужно выполнить штробление стен под проводку. Это вполне можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов, главное соблюдать все правила и учесть некоторые нюансы.

Правила и ограничения при штроблении

При штроблении стен под проводку, нужно соблюдать некоторые правила, среди которых:

• В первую очередь нужно сделать план проводки на бумаге и продумать всю разводку.
• Штробление стен должно происходить только вертикально и горизонтально, ни в коем случае нельзя укладывать проводку под углом.
• Горизонтальное штробление должно выполняться на расстоянии от плит перекрытия не более 150 мм.
• Вертикальное штробление должно выполняться на расстоянии от дверей, окна и углов не менее 100 мм и от газовых труб – не менее 400 мм.
• Ширина и глубина штробления должны составлять не более 25 мм. Длина не должна быть больше 3 м.
• Желательно максимально снизить количество поворотов штробления.
• Можно ли штробить несущие стены? В несущих стенах нельзя выполнять горизонтальные борозды, в особенности в панельных домах.

Инструменты и способы штробления

Чем штробить стены под проводку? В качестве инструментов для штробления стен нужно подготовить:

• Молоток и зубило.
• Перфоратор или ударная дрель.
• Болгарка.
• Штроборез.

Выполнить штробление стен можно одним из перечисленных инструментов, при этом порядок действий всегда будет одним и тем же.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь перед штроблением стен необходимо определить места, где уже проходит проводка. Для этого нужно воспользоваться специальным прибором, который укажет на электропроводку. После этого нужно нанести разметку будущих борозд под провода от распределительной коробки.

Дверной проем в помещении нужно завесить влажной тканью или закрыть строительной пленкой. Это нужно для того, чтобы пыль не разнеслась по всей квартире.

Процесс штробления различными инструментами

Штробление можно выполнять различными инструментами или вручную с помощью молотка и зубила. Рассмотрим, как выполняются штробы тем или иным инструментом:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Для этого нужно выполнить разметку стены, после чего по ней делают штробы. Зубило острой стороной прикладывается к стене, и по нему наносят удар молотком, чтобы отковырять небольшой слой штукатурки. В первую очередь нужно наметить края штробы, после чего выбивать всю штукатурку из нее, сначала верхний слой по всей длине штробы, а затем, пройдя еще раз, углубляют ее.
• Штробление с помощью перфоратора. Данный способ позволяет выполнить штробы гораздо быстрее, чем зубилом и молотком. Для этого нужно по намеченной линии штробы с помощью дрели со сверлом сделать отверстия на расстоянии 10-15 см, глубиной около 20-25 мм. После чего с помощью других инструментов оформляется паз в стене.
• Штробление болгаркой. Данный способ позволяет очень быстро выполнить штробы в стене. Для этого с помощью болгарки нужно сделать две параллельные линии по заранее размеченной поверхности, после чего с помощью зубила или перфоратора выбивают штукатурку между прорезанными линиями. Единственный минус данного способа – это большое количество пыли при работе.
• Штробление с помощью штробореза. Данный инструмент специально предназначен для выполнения штроб в стене. В нем установлено два диска параллельных друг другу. Выполнить штробы с его помощью проще простого, прорезаются две параллельных канавки, и средняя часть стены выбивается перфоратором или зубилом.

Штробление кирпичной стены

Выполнить штробление стен под проводку своими руками в кирпичной стене можно только используя перфоратор или болгарку с алмазным диском, а по окончанию с помощью зубила и молотка доделать оставшиеся детали.

В случае если кирпичная стена не покрыта штукатуркой, то можно сразу приступать к укладке проводов и не штробить стену, для этого нужно нанести разметку на стену, после чего через каждые 25-40 см нужно просверлить дырки для дюбелей. В этих местах будут закрепляться провода. После укладки проводов, стена покрывается штукатуркой.

Окончание работ

Когда штробление стены завершено, необходимо очистить штробы с помощью пылесоса или веника от пыли, после чего их нужно прогрунтовать. Далее закрепляется кабель в штробы и выполняется его заделка с помощью штукатурки.

Полезные советы по штроблению

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих советов для успешного штробления стен:

• Перед началом работ нужно удалить со стен старые обои или прочие элементы, поскольку они могут мешать процессу штробления, в особенности при использовании штробореза. Кусочки обоев могут забивать кожух инструмента и блокировать выход пыли, что может привести к поломке инструмента.
• Рекомендуется перед финишной отделкой размерять расстояния от потолка до штробы, и сфотографировать, на случай аварийной ситуации.
• Если розетки будут устанавливаться очень низко, возле пола, то проводку можно уложить в пол, тем самым снизив работы по штроблению.
• Как штробить стены под розетку? Для этого нужно воспользоваться специальной насадкой на дрель, с помощью которой и выполняется штробление под розетку.

Выводы

В заключение нужно сказать, что штробление стен очень пыльная работа, однако выполнить ее можно самостоятельно, тем самым сократив расходы на ремонт квартиры.

http://myremontdom.ru/shtroblenie-sten-pod-provodku-ne-profe…

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85.

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Можно ли штробить несущие стены под проводку?

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и в

Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

• до штукатурки

• после штукатурки

• комбинированный метод

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Изменение размеров стен

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Срабатывание защиты УЗО

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

Электрика до штукатурки — плюсы

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

• армирование стен сеткой

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

• нормативы СНиП

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

• выравнивание стен

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Комбинированный метод

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Какой метод лучше

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Статьи по теме

Провода под штукатурку: марка, чем закрепить в штробе, как найти проводку приборами и без, что сначала

В большинстве случаев при устройстве электропроводки ее скрывают под слоем штукатурки. Этот способом является более безопасным и надежным: ведь провода, замурованные в стену, надежно защищены от механических воздействий, влаги и коррозии. Есть у такого способа прокладки и минусы – ее будет невозможно перенести в другое место, да и определить местонахождения кабеля при отсутствии схемы будет затруднительно.

Что сначала, штукатурка или провода?

Когда сделать разводку электрики —  до или после оштукатуривания? — это спор между электромонтером и штукатуром. Для каждого удобней сначала выполнить его часть работы без всяких помех. Но если ремонтом вы занимаетесь самостоятельно, или это делает один мастер, то порядок действий будет следующим:

1. Ваше мнение, что сначала?

   ЭлектрикаШтукатурить

1. Стены очищают от старой отделки. На них рисуют линии, по которым будут проходить провода, места установки подрозетников и распаячных коробок.
2. Под толстые провода и гофру прокладывают штроба (канавки) по всей длине до точек выхода: выключателей, розеток. Использование гофрированных каналов обязательно, когда стены из горючих материалов. Также их применяют, чтобы была возможность вытащить и заменить провода. Прокладка кабелей в штукатурке допускается без гофры.
3. Тонкие провода можно проложить прямо по поверхности без штробления, если слой штукатурного раствора их скроет.
4. Далее прокладывается электропроводка и закрепляется на стене.
5. Стены оштукатуривают по маякам или без них. Концы проводов, торчащие из каналов, можно смотать и закрыть пленкой.
6. После высыхания стен перфоратором с коронкой высверливают места под розетки, распредкоробки и выключатели. Это делается после оштукатуривания, потому что в противном случае не ясно, на какую глубину они будут монтироваться.
7. Затем делается окончательная отделка — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Но есть один момент в пользу того, что всю электрику надо проводить после того, как стены оштукатурят. Если будут прокладываться штробы в стенах, то это гораздо легче делать по слою штукатурки, например, на второй-третий день, когда он еще полностью не просох. Штробить бетон или кирпич займет больше времени, и пыли будет больше.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Важно! Учтите, что, согласно правилам, несущие стены штробить и делать в них сквозные отверстия не допускается. Поэтому вся проводка должна проходить только под слоем штукатурки.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Чем замазать штробы

После укладки кабеля в штробы их замазывают раствором таким образом, чтобы разводка электричества получилась полностью скрытой. Такой вариант приемлем для кирпичных домов и зданий из плит. Для деревянных домов из бревна и бруса такой способ нежелателен, так как является пожароопасным. Замазывать штробы лучше тем же раствором, которым будут оштукатуривать. В новостройке без отделки берите цементную штукатурку. Она надежно закрепит провода в бетонных, газобетонных или кирпичных стенах.

Итак, разберем последовательность, в которой заделываю штробы после укладки проводки:

• Канал предварительно обеспыливается с помощью пылесоса или широкой кисти. Крупный мусор предварительно удалить щеткой.
• Перед прокладкой кабеля их обязательно грунтуют широкой кистью, в противном случае из-за плохого сцепления раствора возможно растрескивание и выпадение раствора.
• Чтобы стена не впитывала влагу из раствора, перед шпаклеванием ее смачивают.
• По всей длине канала накидывается гипсовая или цементно-песчаная штукатурка. Алебастр для этих целей использовать не стоит – он слишком быстро схватывается, образуя на стене бугры. Раствор должен быть густой, это не чистовая отделка, гладкость здесь не сильно нужна. Старайтесь заполнить все пустоты, когда прячете провод.
• Шпателем проводят вдоль разводки, снимая излишки смеси.

Фрезерование газобетона вместо штроб

Отличный способ проложить провода в стене — это устройство узких каналов с помощью цилиндрической насадки для фрезерования.

Плюсы:

• Канал делается под толщину провода, например, ВВГнг. Не нужно дополнительно фиксировать провод в стене, достаточно просто вложить.
• Нет огромного количества пыли.
• Не нужно подключать шланг от пылесоса.
• Легкий инструмент обеспечивает мобильность: понадобится только шуруповерт с насадкой — фрезой.

Мнение эксперта

Сергей Шабловский

Штукатур

Отметим, что способ подойдет только под прокладывание одиночных проводов в газобетоне и других ячеистых блоках. Под гофру придется штробить.

Делается канал под провод очень просто.

1. На стене намечаем линию под электрику.
2. Фрезеруем на нужную глубину. Для провода под розетки 3*2,5 нужна фреза 8 мм, для провода под освещение 3*1,5 берем фрезу диаметром 6 мм.
3. Закладываем провод.
4. Штукатурим стены.

Как это делается показано на видео ниже.

Как найти проводку под отделкой

Иногда при ремонте требуется знать, где под штукатуркой проходит электропроводка. Например, если собираетесь сверлить стену и боитесь повредить кабель. Или надо найти повреждения проводки. Также, когда собираетесь перенести расположение розеток и выключателей, обнаружить провода поможет схема разводки.

Но если схема не была сделана ранее, то определить, где скрытые провода, можно несколькими способами:

• мы уже знаем, что согласно СНиП, кабели всегда прокладывают только по прямым горизонтальным или вертикальным линиям, строго под 90°; поэтому от розеток или распредкоробок они могут идти только в этом направлении;
• уловить электромагнитные волны можно с помощью приборов, называемых искателями; наиболее распространенными и недорогими являются электростатические устройства, однако их используют только в сухих помещениях при отсутствии металлических конструкций; более надежными являются электромагнитные приборы, металлоискатели, мультиметры или сканеры;
• на небольших участках можно воспользоваться индикаторными отвертками со светодиодами или светозвуковой сигнализацией;
• использование обычных радиоприемников или микрофонов малоэффективно. Если вы и услышите помехи от электропроводки, то погрешность будет большая, +-15 см;
• найти провода без приборов можно, осмотрев стену – если штробы заделаны неаккуратно, на стене (без обоев) видны небольшие выступы. Это относится и к панельным домам. В них часто кабели шли на стыке плит стен и потолков.

Для определения места повреждения кабеля есть эффективный способ. В этом видео показано, как найти место короткого замыкания с помощью радиоприемника.

---

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Черновая отделкаФинишная шпаклевка: все, что нужно знать для качественной отделки

Следующая

Черновая отделкаКак правильно оштукатурить кирпичные стены: выбор материала, технология и нюансы

Штробление бетонных стен: способы, инструменты, пошаговая инструкция

Осуществляя ремонт в своем жилище, вы, наверняка, сталкивались с необходимостью смены места положения розеток и выключателей. Здесь никак не обойтись без штробления бетонных стен. Кажется, что такие манипуляции не отличаются сложностью, ведь всего-то нужно приобрести или иметь специальное оборудование и запас времени. Но, на самом деле, нужно не только ознакомиться с технологией проведения работ, но и для начала изобразить схему, где будет проходить новый провод. Важно знать еще и старую разводку, так вы исключите множество проблем.

Требования и нормы для проведения штроб

Штробление – не просто определенный этап ремонта. Это еще и процесс, при неправильном подходе к которому можно спровоцировать неприятные последствия. Перед тем как штробить стену под проводку, необходимо ознакомиться с определенными правилами. Первым из них является то, что горизонтально осуществлять штробление не рекомендуется, если работы будут вестись близко к перекрывающим плитам. Отступление должно составить 150 мм. Важно знать еще и то, где располагаются газовые трубы. Около них не должно располагаться вертикальных борозд. Отступление должно составить 400 мм минимум. От окон и углов тоже нужно обеспечить определенное расстояние, которое составляет 150 мм.

В бетонной стене штроба должна располагаться только вертикально или горизонтально. Следует исключить лишние наклоны. В некоторых случаях допустимо, что проводка будет располагаться под наклоном, но она должна идти вдоль стены. Это исключение верно для мансардного этажа. Не следует делать одну борозду слишком длинной. Это значение не следует делать больше 3 м, тогда как углубиться можно на 25 мм. Эта цифра актуальна и для ширины. Электропроводка в бетонной стене не должна располагаться с поворотами и наклонами.

К конечной точке следует обеспечить поворот под одним углом, исключением выступают стыки с горизонтальной поверхностью. С несущими стенами работать запрещено. Там не должны располагаться горизонтальные штробы. Это правило должно соблюдаться в отношении построек в любых регионах. Прежде чем приступать к работам, нужно поинтересоваться у управляющей компании, возможно ли это делать вообще. Если у вас панельный дом, это ограничение относится ко всем его стенам.

Прежде чем начинать работу над бетонной стеной, вы должны определить положение разводки и узнать, где находятся выводы. Только после этого можно приступать к строительным работам.

Способы штробления

В кирпичной кладке штроба проделывается довольно просто. Нужно сформировать горизонтальную выемку с помощью молотка и зубила, уложив туда провод. С вертикальным направлением придется задействовать повороты или осуществлять пробивку. Вообще, такая стена легко поддается ручному штроблению, а значит, от использования электроинструмента можно будет отказаться. Если же в наличии бетонные стены, то они отличаются высокой прочностью. Специальный электроинструмент здесь будет просто необходим.

Выбирая основной алгоритм проведения работ, вы должны разобраться с тем, что у вас в наличии, а также какими навыками обладаете. Наиболее простым решением станет использование молотка и зубила. К последнему инструменту можно добавить дрель. Отдельно от всего этого используется болгарка. При наличии перфоратора работа пойдет гораздо быстрее, а вот если у вас есть в наличии штроборез, то и вовсе справиться с этим можно будет за считанные минуты. Другой вопрос состоит в том, что такое специализированное оборудование есть далеко не у всех.

Выбираем инструмент для штробления стен

Самым старым подходом является тот, где задействуются молоток и зубило. Этот вариант, однако, имеет одно важное преимущество, которое заключается в отсутствии затрат. Штробить стену вы можете без электроинструмента, ведь такие приспособления найдутся в каждом доме. Но в итоге вы расплатитесь потерей сил, а также образованием большого количества мусора.

Штробление бетонных стен под проводку можно осуществить зубилом и дрелью. Такой подход хоть и является более эффективным, но его нельзя назвать максимально удобным. Через каждый метр вам придется просверливать отверстия, а затем соединять их в единую линию с помощью зубила. Первоначально нужно будет осуществить разметку, по которой вы будете действовать. Временные и силовые затраты здесь будут гораздо меньше, но потратить на работу придется очень много времени, а пыли будет гораздо больше, чем если бы вы использовали, например, болгарку.

В последнем случае лучше заручиться помощью еще одного человека, который дополнительно будет удалять пыль из-под инструмента с помощью пылесоса.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Еще совсем недавно углошлифовальная машина была редкостью у мастера-любителя. Сегодня болгарку можно встретить почти в каждом доме. Если у вас она есть в наличии, то отлично подойдет для штробления стен. Дополнить оборудование нужно будет алмазным диском, это и будут все затраты, кроме, конечно же, временных и силовых. Процесс пойдет быстрее, а контуры канавки окажутся ровными.

Диск, предназначенный для проделывания штроб, хоть и позволит вам работать эффективно, но с его помощью проделать канавку можно будет лишь за два подхода. Это удлиняет процесс разметки. Еще одним минусом является то, что в углу с помощью болгарки работать вы не сможете, а весь процесс будет сопровождаться высоким уровнем шума, а значит, работать придется быстро, исключив выходные дни. Именно эти минусы довольно часто заставляют мастеров отказаться от использования этого электроинструмента. Он применяется для штробления крайне редко.

Для того чтобы проложить один маленький проводок в новую стену, можно использовать перфоратор. Придется приобрести или использовать имеющуюся подходящую насадку. Инструмент нужно будет задействовать в ударном режиме. Им нужно пройтись по намеченным линиям. Минусом этого подхода является кривая штроба, но в домашних условиях перфоратор используется довольно часто.

При ремонте помещений домашние мастера довольно часто используют еще и штроборез. Этот вариант является наиболее эффективным и позволяет ровно прорезать стену без образования пыли. Шума будет образовываться не так много, а к инструменту можно дополнительно подсоединить пылесос, что значит, в комнате не будет так пыльно после завершения процесса. Вообще, этот инструмент для прокладки проводки является наиболее эффективным и безопасным.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Если вы хотите добиться хорошего результата, сэкономив время, лучше воспользоваться электрической дрелью. Но если работать с бетонной поверхностью, этот инструмент будет проявлять себя горением сверл, поэтому нужно ознакомиться перед началом процесса с некоторыми нюансами.

Во-первых, на поверхности нужно сделать разметку, а дальше задействовать инструмент со сверлом на 8 мм. По линии проделывается несколько отверстий определенной глубины, между ними должен быть соблюден шаг до 1 см. Сверло должно быть расположено перпендикулярно к поверхности, в противном случае оно может согнуться и сломаться. Если канавка должна получиться достаточно внушительной по ширине, отверстия следует располагать в шахматном порядке. При необходимости осуществления тех же работ в кирпичной кладке нужно задействовать инструмент на малые обороты. Периодически следует останавливаться, чтобы сверло охладилось в воде. Важно исключить проникновение жидкости внутрь конструкции. С помощью молотка и зубила на следующем этапе нужно выбить промежутки.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Первое, что приходит на ум, — это штроборез. Именно он позволяет проделать поставленную задачу с минимумом усилий и времени. При желании на инструмент можно насадить сразу два диска, благодаря этому штроба получится идеально ровной, а второго подхода не понадобятся.

Круги закрываются кожухом, где есть отвод для пылесоса. Хорошо, если конструкция предусматривает возможность изменять расстояние между дисками и обеспечивать необходимую глубину будущей канавки. У этого способа есть один главный минус, который заключается в стоимости оборудования. Если у вас его нет, то приобретать для проведения единственного ремонта будет нецелесообразно. Альтернативным решением станет взять устройство в аренду.

Особенности работы с различными материалами

Перед тем как проштробить стену под проводку, нужно разобраться, чем вы планируете работать, а также какой материал лежит в основе. Например, если перед вами кирпичная стена, а изделия уложены на раствор из цемента и песка, горизонтальные бороздки можно будет проделать самым легким способом, используя молоток и стамеску. Главное условие при этом — попасть в шов.

Штробы в бетоне и кирпиче

Для вертикальной канавки в кирпиче подойдет электроинструмент, здесь на помощь придут:

• штроборез;
• перфоратор;
• углошлифовальная машина.

Вас может заинтересовать вопрос о том, чем штробить стену, если кладка покрыта штукатуркой. В этом вопросе на помощь приходит ручное оборудование, но нужно быть готовым к тому, что процесс займет много времени. Не стоит бояться того, что проводку нужно будет прокладывать в бетонной стене. Хоть она и достаточно прочная, бороздки в ней можно будет проделать почти любым инструментом. Исключением выступают лишь зубило и молоток.

Специалисты утверждают, что лучшим решением становится перфоратор, но при работе с ним ровность канавок будет неидеальной. Перфоратор с насадкой на инструмент позволит справиться с бетонной поверхностью, а все недочеты в работе исправит штукатурный слой. Пылевые облака не будут нависать в комнате, это и отличает перфоратор от болгарки. А дополнительным плюсом станет то, что от остатков материала внутри избавляться не придется. При необходимости проделать округлые отверстия можно использовать дрель и перфоратор.

Как работать с деревом и газобетоном

Если требуется проложить проводку в бане или деревянном доме, нужно помнить, что подобные работы в таких зданиях запрещены по нормам пожарной безопасности. Для таких случаев предусмотрена наружная прокладка проводки, ее впоследствии скрывают декоративными материалами в имитации исходного покрытия или декоративными изделиями.

Что касается газобетона, то работать с ним можно штроборезом, проделывая канавки только вертикально или горизонтально. Рекомендации по отступам, которые были упомянуты выше, верны и для этого материала.

Нюансы с несущими стенами

Несущие стены не должны иметь штроб. Ведь в них располагается арматура, которая отвечает за прочность конструкции. Если там расположить штробу, она повредит стальной каркас и нарушит основные характеристики стены. Это будет представлять опасность для жителей дома.

Поэтапное описание процесса штробления

Перед тем как штробить бетонную стену, вы должны поинтересоваться, какой алгоритм проведения работ используется. Следует выяснить, имеется ли внутри скрытая проводка, а также по какому маршруту она проложена. Для определения используются специальные приборы. На поверхность следует нанести разметку, двигаться при пролиновке нужно от распределительного короба. Продвигаться нужно к точкам, где будут располагаться источники потребления. Перфоратор поможет проделать углубления по линии прохождение будущей проводки. С помощью лопатки на следующем этапе проделывается борозда. Нужно быть готовым, что бороздка получится не очень ровной.

Как замаскировать штробы с проводкой

Декорирование обычно ведется следующими материалами:

• гипсовую штукатурку;
• штукатурную цементную смесь;
• гипсовый клей;
• готовые составы.

Гипсовая штукатурка подойдет для помещений с повышенной влажностью. Высохнет уложенный слой за сутки. Отлично для работы подходит штукатурка с традиционным рецептурным составом на основе песка и цемента. При отсутствии желания готовить состав самостоятельно вы можете приобрести «Ротбанд» или «Остановит». Еще проще работать с гипсовым клеем.

Каким инструментом лучше штробить стены

Просмотрев множество способов проведения работ, вы сможете понять, что идеальным решением является штроборез. Он позволяет быстро справиться с проделыванием борозды под прокладку проводки, а также сделать штробу максимально ровной. Дополнительным бонусом является отсутствие пыли.

Полезные советы мастеров

Если нужно соединить две ближайшие точки, то штроба может иметь только один поворот, ведь провод в этом случае будет изгибаться, что станет причиной перегрева. Когда таких точек больше 2, перегрев может спровоцировать опасную ситуацию. Штробу можно резать с максимальной шириной в 30 мм, а глубина должна составить 25 мм максимум. От радиаторов отопления нужно будет отступить 400 мм, хотя специалисты рекомендуют делать отступ в 500 мм и больше. От самой высокой и низкой точек комнаты следует начинать штробить с отступлением 10 мм.

В помещениях несущие стены не должны подвергаться штроблению ни при каких обстоятельствах. А вот снаружи несущая стена может штробиться, даже если глубина борозды будет максимальной, это не скажется негативно на конструкции. Но на манипуляции с перегородками нужно получить специальное разрешение. Это правило должно строго соблюдаться, когда штробление ведется в панельном доме. На первых этажах штробление должно осуществляться с особой осторожностью, так как помимо крыши, стены удерживают всю конструкцию.

вопросов безопасности при отслеживании электропроводки

Любой проект, связанный с электричеством, может быть опасным. По этой причине в некоторых районах разрешено ремонтировать или дополнять электропроводку только лицензированным электрикам. Перед началом работы ознакомьтесь с местными законами, а также с любыми строительными нормами, применимыми к вашему проекту. Неисправная проводка может привести к пожару или поражению электрическим током, поэтому следуйте инструкциям к письму и обратитесь к специалисту, если у вас есть вопросы.

Если вы работаете с освещением, розетками или проводкой, сначала отключите питание на выключателе.Если вам нужно проверить провода во время трассировки, будьте осторожны. Обращайтесь со всеми инструментами осторожно, надевайте перчатки и защитные очки, если вам нужно разрезать стену или пол, чтобы найти или закрепить провода. Обращайтесь с молотками и пилами осторожно и следите за открытыми гвоздями, проводами и другими потенциально опасными предметами. Никогда не заходите в пространство стены или пола, если вы не уверены, что провода позади них находятся под напряжением, и используйте непроводящие инструменты при работе с проводкой.

Если вы собираетесь использовать метод включения и выключения автоматических выключателей, имейте в виду, что вы будете находиться в неведении при переходе из одного места в другое.Не отключайте электропитание от зон, где освещение необходимо по соображениям безопасности. Перед включением и выключением автоматических выключателей отключите электроприборы, чтобы они не были повреждены постоянными изменениями мощности.

Чтобы узнать больше о трассировке электропроводки, перейдите по ссылкам на следующей странице.

Связанные Статьи HowStuffWorks

Источники

• Берендсон, Рой. «7 новых искателей гвоздиков, позволяющих увидеть сквозь стены». Популярная механика.Июль 2004 г. (по состоянию на 3/16/09) http://www.popularmechanics.com/home_journal/tools/1274376.html
• Black & Decker. «Плотницкие работы: ремоделирование». Googlebooks. (По состоянию на 16.03.09) http://books.google.com/books?id=cngiVjeDv7wC&printsec=frontcover#PPA34,M1
• Buzzy Bee. «Трассировка проводки». (По состоянию на 3/16/09) http://www.buzzybee.org/diy/projects/electrical/lighting/wiring.html
• Книги подрядчиков. «Контур-трассеры и проводные трассеры.» (Доступ по состоянию на 3/16/09) http: //www.contractor-books.ru / Tools / Circuit_Tracers_Wire_Tracers.htm
• Dataweek. «Система отслеживания проводов Voice Tagger.» Dataweek Электроника и коммуникационные технологии. 19 мая 2004 г. (по состоянию на 16.03.09) http://dataweek.co.za/news.aspx?pklNewsId=14297&pklCategoryID=43
• DOE. «Обзор событий электрического вторжения в Министерстве энергетики: 2000-2001». Министерство энергетики США. Июнь 2002 г. (по состоянию на 3/16/09) http://www.hss.energy.gov/csa/analysis/reports/elec_intrusionfinal.pdf
• Эрдман, Джошуа.»Инструменты.» Подсказка сети, цифровыми фондами. (По состоянию на 3/16/09) http://www.networkclue.com/hardware/Tools/
• FAQ. «FAQ по электропроводке.» (По состоянию на 3/16/09) http://www.faqs.org/faqs/electrical-wiring/part1/
• Пожарные находки. «Жилое электричество для пожарных». (По состоянию на 16.03.09) http://www.firefindings.com/tools/2009ResElectricityBrochure.pdf
• Бесплатные патенты онлайн. «Способ и устройство для трассировки электрических кабелей». (Доступ по состоянию на 16.03.09) http: // www.freepatentsonline.com/4121152.html
• Kapro. «Линейный лазер и искатель гвоздика с набором и соответствием.» (По состоянию на 18.03.09) http://www.kapro.com/pdfs/814_manual_EN.pdf
• Учебные катушки. «Использование вашего тонального генератора в качестве инструмента модернизации». 2007. (по состоянию на 3/16/09) http://www.trainingdept.com/files/TIPS/JAN_Tip.pdf

,

Пошаговое руководство и видео — Reolink Blog

Застрял в , как проложить провода камеры безопасности или кабели снаружи или в вашем доме? Вы получите пошаговое руководство, которое покажет вам, как установить проводку наружной и внутренней камеры видеонаблюдения.

Даже если вы впервые используете кабели для камер видеонаблюдения, вы можете установить проводку камеры видеонаблюдения через чердаки / стены, для входной / задней двери, приемной, переднего / заднего двора, цеха, спальни, гаража, склада, подвала автостоянка, ферма, подъезд, даже наверху и т. д.быстро и легко.

Большой совет : Если вы выбираете камеры безопасности с батарейным питанием, вы можете просто размещать камеры на улице или в помещении, не беспокоясь о проводке и кабелях.

ПОДОЖДИТЕ! Проверьте эти специальные предложения, прежде чем уйти:

Прямо сейчас вы можете получить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ и БОЛЬШИЕ скидки на широкий ассортимент камер и систем безопасности Reolink, без проводов и подключаемых, внутри и вне помещений.

Полезное руководство по запуску проводов камеры безопасности

Основные вещи, которые вам понадобятся для подключения ваших камер безопасности

Когда вы собираетесь проложить провода камеры видеонаблюдения снаружи или внутри, вам следует подготовить следующие необходимые пункты.

Для камер безопасности PoE :

• Cat 5/6 камеры безопасности провода
• дрель
• Рыбная лента
• PoE инжекторы

Для беспроводных камер безопасности (без батареи) :

• Электрические провода
• дрель
• Рыбная лента
• Удлинитель камеры видеонаблюдения

Для аналоговых камер безопасности :

• разъемы RG-59 BNC
• RG-59 обжимной инструмент
• RG-59 инструмент для снятия изоляции
• RG-59 / syv-75-5 коаксиальные провода
• BNC ствол
• Кусачки
• Стандартный инструмент для обжима проволоки
• Изолента

Перед подключением кабелей вы можете взглянуть на схему проводов камеры безопасности ниже.

Схема подключения IP-камеры безопасности WiFi & PoE

Примечание : Некоторые подробные инструменты здесь не упоминаются. Вы можете увидеть лучшие инструменты для сверления отверстий здесь. Если вам нужно проложить подземные провода для камер видеонаблюдения для наблюдения за вашим садом, подъездной дорогой и т. Д. Необходимы ПВХ / металлические трубопроводы.

Часть 1. Как запустить провода камеры видеонаблюдения в доме: с подробными инструкциями и видео по настройке

Установка проводов камеры видеонаблюдения внутри вашего дома, таких как чердак, мансарда, сайдинг и т. Д.это намного проще, чем работа на улице.

Вы можете следовать этому руководству по установке проводов камеры слежения, чтобы скрыть или провести провода в вашем доме.

Шаг 1. Спроектируйте центральный узел наблюдения, прежде чем проложить кабели камеры слежения. Место, где вы размещаете свой NVR / DVR — центральный узел наблюдения — в вашем доме, определяет маршрут проводки. Разумное размещение вашего NVR / DVR в вашем доме может помочь вам избавиться от беспорядочной проводки.

Место должно быть легкодоступным, чтобы вы могли удобно установить проводную камеру из любой точки вашего дома.Чердаки и ваш интернет-роутер — идеальные места для NVR / DVR.

Примечание : Здесь вы можете получить полезные советы по размещению камер наблюдения (систем).

Шаг 2 . Выключайте питание при подключении проводов камеры слежения, что может защитить вашу личную безопасность и избежать повреждения ваших устройств.

Шаг 3 . Просверлите отверстие в том месте, где будет выход (для беспроводных камер видеонаблюдения и аналоговых камер безопасности), и используйте выпрямленную металлическую вешалку, чтобы чувствовать себя внутри стены на предмет любых непредвиденных препятствий.

Сверление, несомненно, является одним из лучших и простых способов прокладки проводов камер видеонаблюдения через стены, потолок, виниловый сайдинг и т. Д.

Если вы используете кабель Ethernet Cat 5/6 вашей камеры безопасности, вы можете просто просверлить отверстие, чтобы пропустить кабель Ethernet от камеры к домашнему маршрутизатору или NVR. Если расстояние между вашей камерой и маршрутизатором / NVR слишком велико, вы можете добавить инжектор PoE.

Шаг 4 . Зазор / отверстие должно быть больше, чем максимальное количество проводов, которое вы ожидаете когда-либо проложить.Оставьте несколько футов дополнительного провода внутри как для завершения, так и для будущей реорганизации, если это необходимо. Маркировка концов кабелей поможет вам определить, какая камера безопасности работает с каким кабелем.

Шаг 5 . Перейдите туда, где вы хотите установить камеры видеонаблюдения, например, на чердаке, в мансарде, в подвале или в пространстве для ползков, и просверлите отверстие в верхней или нижней стеновой плите в той же полости.

Шаг 6 . Прикрепите провода рыбной лентой, чтобы ловить провода вашей камеры безопасности.

Шаг 7 . Проведите провода или кабели камеры видеонаблюдения к месту назначения (вам может понадобиться партнер, который предоставит вам провода). Не забудьте использовать защитную крышку провода камеры безопасности или кабелепровод для защиты кабелей.

Надеюсь, что вышеприведенное пошаговое руководство ответило на такие вопросы, как Как пропустить провода домашней камеры безопасности через чердак / стену? Как запустить камеры видеонаблюдения для моего двухэтажного дома?

Как скрыть провода камеры видеонаблюдения в вашем доме

Если вы не хотите, чтобы провода камеры видеонаблюдения разрушали ваш текущий декор дома, вы можете воспользоваться приведенными ниже советами, чтобы скрыть провода камеры видеонаблюдения внутри.

Решение 1. Когда вы просверлите отверстие для прокладки проводки IP-камеры, как, например, проводка камер через потолок, вы можете скрыть кабель камеры видеонаблюдения с помощью защитных проводов.

Вставьте кабель в ограждение и прикрепите ограждение к стене внутри своего дома или протяните их к задней части мебели. Так что никаких проводов не видно.

Решение 2. Покрасить провода. Вы можете прикрепить провода к углу и закрасить их, используя тот же цвет, что и стены.

Решение 3. Проведите провода камеры наблюдения за плинтусом в вашей комнате.

Решение 4. Другой возможный способ скрыть кабели видеонаблюдения — это использовать пластиковую трубку, которая позволяет скрыть провода камеры наблюдения от посторонних глаз и защитить их от пыли и внешних повреждений.

Любитель DIY разместил на YouTube видео, демонстрирующее руководство по установке камеры видеонаблюдения в его доме. (Он прячет провода камеры видеонаблюдения под столом. Что за умная идея!) Вы можете посмотреть видео ниже.

Горячий Reolink RLC-422

PoE Антивандальная камера безопасности

5MP Super HD; IK10 Антивандальный; 4-кратный оптический зум; Наружная / внутренняя защита; Инфракрасное ночное видение 100 футов; Удаленный просмотр в реальном времени и управление.

Если вам необходимо установить проводку наружной камеры видеонаблюдения, вы можете получить подробное руководство ниже, чтобы провести провод камеры видеонаблюдения снаружи.

Bump: Если вы хотите скрыть провода камеры видеонаблюдения снаружи, перейдите к части 2.

часть 2. Как запустить провода камеры видеонаблюдения снаружи

Когда вам необходимо установить IP-камеры на улице, ключевым вопросом является прокладка кабеля для наружной камеры видеонаблюдения.

Вы можете проверить руководство по подключению камер видеонаблюдения от вашего дома к далекой собственности, такой как подъездная дорога, изолированный гараж, палисадник и т. Д., А также инструкции по прокладке кабелей камеры видеонаблюдения изнутри вашего дома наружу, такие как ваше переднее крыльцо.

1. Как управлять камерами безопасности от вашего дома до удаленного пункта назначения

2. Как установить кабельное телевидение камеры видеонаблюдения от вашего дома к точке закрытия

3. Как скрыть провода камеры безопасности снаружи

1. Как запустить и спрятать провода камеры видеонаблюдения снаружи: Проект на расстоянии

При прокладке проводов камеры видеонаблюдения снаружи (особенно при работе на расстоянии) вы можете закопать кабели, чтобы защитить провода от закалки.

Шаг 1 .Запланируйте проводной маршрут камеры слежения. Найдите довольно короткий и легкий путь, чтобы похоронить ваши каналы, чтобы облегчить погребальную работу.

Шаг 2 . Вы должны использовать защитный кожух, ПВХ или металлические кабелепроводы, чтобы защитить провода камеры домашней безопасности от вмешательства людей и животных — белок (проверьте этот пост, чтобы узнать, как избавиться от них), птиц и т. Д.

Подсказка редактора: Если вы не используете кабелепроводы снаружи или не закапываете провода камеры слежения, не забудьте оставить капельницы для предотвращения попадания воды в розетки через отверстие.

Шаг 3 . Если вам необходимо подключить камеру безопасности PoE снаружи, вы можете просто подключить кабель CAT5 / 6, поскольку кабели PoE могут обеспечить как подключение для передачи данных, так и электроэнергию для ваших камер безопасности PoE. Что касается беспроводных камер безопасности, вам просто нужно проложить провода к розетке, обеспечивающей питание беспроводных камер безопасности. (Розетка должна быть водонепроницаемой и защищенной от атмосферных воздействий.)

Шаг 4 . Отметьте место, где вы хотите вырезать отверстие.

Шаг 5 .Просверлите отверстие для проводов камеры слежения из вашего дома. После того, как отверстие в стене вырезано, вставьте сверло, чтобы просверлить отверстие, чтобы можно было пропустить провода через него. Не забудьте использовать сверло под прямым углом с сверлами для сверления больших отверстий.

Держите отверстия по центру на шпильках. Просверлить отверстие в стене гораздо проще, чем сверлить в полу. Все, что вам нужно сделать, это медленно сверлить и не давить слишком сильно. Остановитесь, когда почувствуете, что дрель пробивает стену.

Шаг 6 .Бери электрические провода / сетевые кабели. Прежде чем вам понадобится проложить провода для ваших камер видеонаблюдения, вам необходимо закопать кабелепровод из ПВХ как минимум на 18 дюймов, в то время как на металлический кабелепровод в 6 дюймов, в соответствии с Национальным электрическим кодексом (NEC).

Шаг 7 . Теперь дыры уже сделаны. Ходовые провода идут дальше. Ловить провода довольно легко, когда вы прикрепляете их с помощью рыболовной ленты или натяжного троса. Обмотайте оголенный провод через ушко для рыбной ленты и скрутите конец провода вокруг себя.Поместите изоленту на конец проушины и провода. Теперь вы готовы к вытягиванию проводов.

Шаг 8 . Потяните провода камеры безопасности. Когда один человек будет кормить провода, равномерно потяните все провода. Держите провода распутанными. Что касается человека, тянущего провода на другом конце, потяните провода медленно, например, с интервалом в 2 — 3 фута. Слишком быстрое перетягивание может привести к разрыву проводов и захватить пальцы вашего партнера.

Вы также можете прочитать этот пост, чтобы получить более подробную информацию о том, как установить камеры безопасности (написано Амандой, старшим техническим редактором Reolink, который действительно увлекается проектами DIY).

Некоторые из OP задавали вопросы на форумах, например, «Как проложить кабели для ваших наружных камер безопасности PoE или как установить провода питания для наружных беспроводных камер безопасности?» Надеюсь, что приведенное выше подробное руководство будет полезно.

2. Как установить провода камеры видеонаблюдения изнутри наружу

Если вы просто прикрепите камеру безопасности к кирпичу за пределами вашего дома, например, подсоединив провода камеры наблюдения к жесткой доске, процесс установки будет довольно простым.

Шаг 1 . Решите, где находится камера.

Шаг 2 . Просверлите отверстие от положения камеры до маршрутизатора или сетевого видеорегистратора (для подключения камеры PoE).

Для наружных беспроводных камер видеонаблюдения вам просто нужно просверлить отверстие, чтобы проложить для них силовые кабели.

Шаг 3 . Как уже упоминалось выше, вы можете скрыть провода камеры видеонаблюдения с помощью защитных ограждений.

Подсказка редактора: После прокладки проводов для камер видеонаблюдения снаружи не забудьте скрыть отверстия.В противном случае влага может скапливаться вдоль поверхности кабеля видеонаблюдения и попадать прямо в точки электрического соединения, что приводит к серьезным проблемам, требующим дорогостоящего ремонта.

Вот несколько полезных советов о том, как закрыть проволочные отверстия камеры безопасности в стене:

• Заполните отверстие водонепроницаемыми материалами, такими как силикон и уплотнение воздуховода.

• Используйте водонепроницаемые наружные крышки или проходные втулки, чтобы скрыть отверстия.

3. Как скрыть провода камеры видеонаблюдения снаружи

Один из лучших способов спрятать камеры видеонаблюдения на улице — это провести погребальные провода.

Вы можете попробовать следующие шаги, чтобы скрыть провода для ваших камер безопасности.

Шаг 1. Спланируйте маршрут для прокладки проводов для вашей IP-камеры на улице. Сделайте маршрут как можно короче, что облегчит погребение.

Шаг 2. Подготовьте трубы для проводки, такие как металлическая труба, ПВХ и т. Д.

Шаг 3. Отметьте точки, где вам нужно сверлить отверстия.

Шаг 4. Хоронить трубы.Согласно Национальному электротехническому кодексу, трубопровод из ПВХ должен быть проложен как минимум 18 дюймов, для металлических труб — 6 дюймов.

Шаг 5. Пришло время запустить кабели камеры безопасности. Используйте рыбную ленту, чтобы натянуть провода.

Теперь вы можете скрыть провода камеры видеонаблюдения снаружи и защитить кабели видеонаблюдения от суровых погодных условий и внешних повреждений, таких как вандализм.

Обновление: Пользователь Reolink рассказывает, как он устанавливает купольную камеру безопасности и скрывает провода камеры безопасности снаружи в распределительной коробке.И это выглядит красиво!

Обновление , 11 июня: Если вы хотите узнать, как скрыть кабели камер видеонаблюдения вне помещения в распределительной коробке, ознакомьтесь с этим подробным руководством прямо сейчас!

«Запустите провода камеры безопасности» Осторожно,

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы отверстия, содержащие неметаллический кабель (часто называемый Romex) или гибкий металлический кабель, были отогнуты на 1-1 / 4 дюйма или больше от края шипа (рис. A) для защиты проводов от гвоздей и шурупов.(Винты и гвозди 1-1 / 4 дюйма, используемые для крепления гипсокартона 1/2 дюйма, проникают сквозь шпильки примерно на 3/4 дюйма.)

Если вам необходимо закопать провода вашей камеры видеонаблюдения, сначала прочтите примечания по установке подземного провода, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Часть 3. Руководство по установке камеры видеонаблюдения: все типы включены

Работа по монтажу камер видеонаблюдения является ключевым процессом установки камер видеонаблюдения. Есть еще несколько незначительных шагов, чтобы закончить всю работу по установке.

Вы можете проверить следующие шаги для настройки беспроводных, PoE, беспроводных и аналоговых камер безопасности.

1. Беспроводные камеры безопасности

2. Камеры безопасности PoE

3. Беспроводные камеры наблюдения

4. Аналоговые камеры видеонаблюдения

1. Как установить камеры безопасности с батарейным питанием

Беспроводные камеры видеонаблюдения питаются от батарей и передают данные через WiFi, что делает этот тип камеры видеонаблюдения полностью беспроводным сверху вниз.

В качестве типичного примера мы берем камеру безопасности с батарейным питанием Reolink Argus 2.

Шаг 1 . Загрузите приложение Reolink из App Store (для iPhone) или Google Play (для смартфонов Android).

Шаг 2 . Установите аккумулятор в камеру, и тогда вы услышите устную инструкцию, которая поможет вам настроить камеру.

Шаг 3 . Выберите имя и установите пароль для камеры.

Если вы хотите получить камеру безопасности без сверления или установки, попробуйте эту.

2. Как установить камеры безопасности PoE

Камеры безопасности

PoE используют только кабель Ethernet Cat 5/6 для обеспечения передачи данных и питания, что упрощает настройку камер этого типа.

Здесь мы используем IP-камеру безопасности RLC-410 PoE, чтобы показать вам весь процесс установки.

Шаг 1 . Установите камеру в нужное вам положение.

Шаг 2 . Проложите кабель Ethernet от камеры к маршрутизатору или видеорегистратору Reolink.

Шаг 3 . Загрузите и запустите приложение Reolink на своих мобильных телефонах.

Когда ваш смартфон и камера находятся в одной сети, например, в локальной сети, камера будет автоматически добавлена ​​в ваш телефон.

Когда ваш мобильный телефон и камера находятся в разных сетях (WAN), вы можете отсканировать QR-код на камере или ввести UID камеры для удаленного просмотра в реальном времени.

3. Как установить беспроводные камеры безопасности

Беспроводные камеры видеонаблюдения зависят от сигнала WiFi для передачи данных, в то время как для питания требуется кабель.

Вы можете проверить приведенное ниже руководство по установке, чтобы получить полную процедуру установки для беспроводных камер безопасности.

Шаг 1. Установите камеру в положение, близкое к электрической розетке.

Если электрическая розетка находится немного далеко, вы можете проложить кабель питания для своих беспроводных камер безопасности.

Шаг 2 . Подключите камеру к электрической розетке.

Вам также необходимо подключить камеру к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля для начальной настройки. Вы можете удалить сетевой провод после этого.

Шаг 3 . Загрузите и запустите приложение Reolink на мобильных телефонах iPhone или Android.

Камера будет автоматически добавлена ​​на ваш смартфон, когда вы находитесь в локальной сети. Отсканируйте QR-код или введите UID камеры, чтобы получить доступ к прямой трансляции в глобальной сети.

4. Как установить аналоговые системы видеонаблюдения

Аналоговые камеры безопасности должны быть подключены к DVR для работы. Другими словами, этот тип камеры безопасности не может работать автономно.

Аналоговые камеры безопасности будет сложнее установить по сравнению с типом IP-камеры, поскольку камерам нужны кабели для подачи питания, а также необходимо подключиться к DVR с помощью коаксиальных проводов.

Вы можете проверить руководство по подключению аналоговой камеры безопасности ниже, чтобы получить более подробную информацию.

Шаг 1 . Определите положение DVR и положение монтажа ваших аналоговых камер видеонаблюдения.

Расположение видеорегистратора должно быть близко к маршрутизатору и сетевой розетке.

Шаг 2 . Подключите камеру к видеорегистратору с помощью коаксиального кабеля. А также подключите камеру к розетке, чтобы получить питание.

Шаг 3 . Подключите камеру к маршрутизатору, чтобы вы могли получать удаленный прямой эфир.

Вы также можете подключить DVR к монитору с помощью кабеля HDMI для локального просмотра в реальном времени.

Вы можете установить камеры видеонаблюдения на потолок, одно- или двухэтажные дома, штукатурку стен, виниловый сайдинг и т. Д. С помощью приведенных выше пошаговых инструкций.

Помимо подробного пошагового руководства по прокладке проводов камер видеонаблюдения внутри и снаружи, вы можете узнать больше о настройке проводов камер видеонаблюдения в следующей части.

, часть 4. Подробные ответы на самые часто задаваемые вопросы о «Run Cabling Camera Cable»

Некоторые читатели отправляли нам электронные письма с просьбой предоставить более подробную информацию о прокладке проводов для камер видеонаблюдения, таких как схема проводов камер видеонаблюдения, сращивание, типы и т. Д.

Мы решили добавить часть, которая призвана решить проблемы наших читателей по камерам безопасности и системным проводам. Вам предлагается добавить свои собственные идеи в комментарии ниже! Мы представим ваше мнение в этой статье!

Q 1. Как долго и как далеко я могу запустить провода камеры безопасности

A 1 : Ну, это зависит от источника питания камеры видеонаблюдения и диапазона сетевого подключения.

Вообще говоря, вы можете проложить провода для камер видеонаблюдения в диапазоне 330 футов без проблем падения напряжения.Чтобы обеспечить бесперебойную работу беспроводных камер безопасности, проложите кабели видеонаблюдения в рекомендуемом диапазоне 250 футов.

После прокладки проводов камер видеонаблюдения на улице вы можете добавить проволочный каркас камеры видеонаблюдения для защиты уличных камер от закаливания или кражи со стороны воров.

Подсказка редактора: Если вы планируете прокладывать провода камеры наблюдения за пределами рекомендуемого диапазона, примите во внимание следующие советы:

• Добавьте удлинитель WiFi для усиления сигнала WiFi.

• Используйте удлинители питания.

• Установите бескабельные камеры видеонаблюдения для наблюдения за местами вне сети.

Q 2. Как соединить провода питания камеры безопасности

Может ли проводка камеры безопасности сращиваться?

A 2 : Да, сращивание проводов камеры видеонаблюдения будет легко с помощью приведенного ниже подробного руководства по установке.

Шаг 1 . Используйте свой нож или нож для резки кабеля, чтобы разделить 2 изолированных провода, и удалите половину дюйма изоляции с конца проводов.Будьте осторожны, чтобы не поранить пальцы при перерезании проводов.

Шаг 2 . Соедините кабели вместе (с помощью проволочных гаек), скручивая открытые медные концы. Убедитесь, что вы перекручиваете положительный провод от одного провода к другому (так же, как отрицательный кабель).

Шаг 3 . Соедините 2 силовых кабеля вместе, используя разъемы проводов камеры наблюдения, а затем вставьте оголенный медный провод от положительного проводника в один конец разъема. Сделайте то же самое для другого положительного провода и 2 отрицательных проводов.

Не забудьте использовать датчик камеры безопасности, чтобы проверить количество электрического тока, который может нести провод, чтобы избежать возможного выгорания схемы.

Обратите внимание, что неправильное соединение проводов камеры безопасности может привести к неисправности камеры безопасности. Проверьте этот пост, чтобы найти возможные решения, когда ваши камеры безопасности не будут работать.

Q 3. Какие типы проводов камеры безопасности

A 3: При прокладывании проводов для камер видеонаблюдения реализация кабеля подходящего типа избавит вас от огромных головных болей и вызовет техподдержку для решения проблем, которые не должны были случиться.

Типы проводов камер видеонаблюдения обычно включают 3 основных типа: кабели Cat 5/6 Ethernet, сиамские кабели и кабели plug-and-play.

Cat 5/6 Ethernet-кабели — этот тип проводов камер слежения передает данные видео / изображения и питание по одному кабелю. Кабели Cat 5/6 могут передавать видеосигнал на расстояние до 1500 футов. Этот тип кабелей используется для IP-камер PoE, который предлагает более простое решение для прокладки проводов по сравнению с традиционными камерами видеонаблюдения с проводным подключением.

Дополнительная литература: Проверьте этот пост, чтобы узнать больше о камерах безопасности IP 5/6 Cat.

Сиамские кабели — этот тип проводов камер видеонаблюдения обычно включает в себя 2 типа: RG59 и 18/2. Кабели RG59 — это специальный коаксиальный провод, используемый для подключения камер к цифровому видеорегистратору. 18/2 провода — это два отдельных провода 18-го калибра, которые используются для передачи энергии от источника питания к камерам.

Подключи и работай — этот тип кабелей камер видеонаблюдения имеет разъемы для видео и питания.Длина передачи данных с камеры видеонаблюдения доступна в 25, 50, 100 и 150 футах.

Недостатком проводов камеры видеонаблюдения PnP является то, что они не могут обеспечить высококачественную передачу видео и энергии по сравнению с двумя вышеуказанными типами. И кабели не способны передавать данные сигнала дальше, чем 150 футов.

Q 4. Как установить защитные кожухи для камер безопасности (запрошено читателем в комментарии)

A 4 : Существует 2 основных типа защитных ограждений для камер наблюдения.

Один из типов выглядит как клетка, которая обычно используется для защиты камеры безопасности от закаливания.

Другая, как правило, имеет форму длинной полосы и используется для защиты проводки камеры видеонаблюдения от дождя, блеска и т. Д.

Пожалуйста, проверьте следующие шаги, чтобы установить защитные ограждения для защиты проводки вашей камеры безопасности.

Шаг 1 . Свяжите провода камеры безопасности с резиновым кольцом.

Шаг 2 .Используйте защитный кожух, чтобы зафиксировать пучок проводов.

Шаг 3 . Прикрепите защитный кожух с помощью нескольких винтов.

Теперь все готово!

Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи по поводу «Как установить провода камеры безопасности», пожалуйста, оставьте их в комментарии ниже! Мы представим ваши вопросы и идеи в этой статье !

,

Rewiring объяснил | Домостроение

В худшем случае неисправные электрические устройства могут представлять серьезную опасность пожара и привести к травме или поражению электрическим током. Вот почему электричество было внесено в строительные нормы и правила согласно части P. Существующие электропроводки не покрываются, но если вы вносите значительные изменения или новые дополнения в электропроводку в вашем доме, эти правила вступают в силу.

Если вы думаете о покупке недвижимости , которой более , и старше 25 лет, важно убедиться, что проводка соответствует современным требованиям перед покупкой.В идеале вы получите представление о том, какая работа требуется, и оценку вероятной стоимости, чтобы вы могли принять это во внимание при оценке осуществимости проекта и сколько предложить.

Даже если у вас уже есть собственность, которую вы ремонтируете, важно заранее знать, понадобятся ли какие-либо ремонтные работы, так как это может быть очень разрушительным для ткани и декора здания, и поэтому лучше всего завершить это на ранней стадии. перед выполнением любых работ по штукатурке или ремонту.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по ремонту дома)

Когда необходима замена?

Посетите выставку по строительству и ремонту домов

Нужны дополнительные советы и вдохновение для вашего проекта? Получите два бесплатных билета на выставку «Домостроение и ремонт»

• Если недвижимость не была перемонтирована в течение последних 25-30 лет, есть вероятность, что ее потребуется хотя бы частично обновить, чтобы привести в соответствие с текущими стандартами. Электропроводка может быть потенциально опасной и может не справиться с требованиями современной жизни.
• Если вы планируете крупную реконструкцию, которая представляет собой существенное изменение, как это определено в Строительных правилах, вполне вероятно, что вам потребуется перенастроить часть, если не все, имущества, включая модернизацию блока потребителя (блока предохранителей).
• Если вы расширяете свой дом или переоборудуете чердак или гараж, это станет новой работой, и поэтому вся новая электропроводка должна будет соответствовать Части P: Электробезопасность, и вся существующая электропроводка должна быть улучшена, чтобы обеспечить что он способен безопасно переносить дополнительные нагрузки, он заземлен в соответствии с текущими требованиями и что перекрестное соединение является удовлетворительным.
• Если вы расширяете или реконструируете, остальная часть существующей проводки не должна быть модернизирована, за исключением тех случаев, когда модернизация требуется в соответствии с требованиями энергоэффективности строительных норм, то есть органов управления центральным отоплением.

( БОЛЬШЕ: Руководство по строительным нормам)

Как узнать, что ваше имущество было переоборудовано

Вы сможете узнать, был ли дом недавно перемонтирован, осмотрев открытые части проводки и счетчик электроэнергии и блок предохранителей (теперь известный как потребительский блок).Вы можете попросить сделать это, когда вас показывают вокруг недвижимости, которую вы собираетесь купить, или осматриваете свой дом. Если имеется блок предохранителей в старом стиле с большими белыми керамическими предохранителями , то есть вероятность, что объект будет полностью перемонтирован.

С двумя или более наборами цепей может быть очень трудно узнать, были ли все они отключены при выполнении работы, и это небезопасно. Еще одним показательным признаком того, что может потребоваться перемонтаж, является сочетание различных стилей сокетов и коммутаторов .Это может указывать на то, что произошло частичное переподключение, особенно если есть доказательства того, что проводки для поверхностного монтажа проложены вдоль плинтусов и вверх по стенам.

В некоторых редких случаях свойств, которые не ремонтировались десятилетиями, вы все равно можете найти пример старых круглых штыревых розеток или оригинальных тележек , оба из которых являются верным признаком необходимости повторного подключения.

Еще одна подсказка — это цвет и стиль кабельной системы , которую вы должны увидеть на осветительных приборах вокруг блока предохранителей.Современные электроустановки подключены к кабелю с изоляцией из ПВХ или серого или белого цвета, а современный потребительский блок будет иметь автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО).

Что если он не был перезаписан?

Если электропроводка не относится к типу с современным покрытием из ПВХ с покрытием , вероятно, потребуется замена. Если вы видите какие-либо старые кабели с резиновой изоляцией, кабели с тканевой изоляцией (использовались до 1960-х годов) или кабели с изоляцией свинцом (использовались до 1955 года), то их необходимо заменить, так как изоляция может гнить и / или разрушаться, приводя к к короткому замыканию: пожарная опасность и потенциальное поражение электрическим током .

Даже более старый кабель PVCu может потребоваться замена, если он не является кабелем с двумя заземлениями (со вторым кабелем заземления, проходящим через внешнюю муфту), но это может быть очевидно только в том случае, если вы можете снять лицевую панель выключателя или розетки и присмотреться.

Проверка на это проведение просмотра, и, конечно, не рекомендуется, если вы не можете сначала отключить сеть.

Если у вас есть какие-либо сомнения, предположите, что требуется полная замена, и составьте бюджет соответственно. Может случиться так, что систему можно улучшить за меньшие деньги, улучшив заземление и перекрестное соединение.

Если вы приступите к проекту, то перед обменом контрактами вы можете договориться о привлечении квалифицированного электрика для проведения обследования и выяснения, какая именно работа требуется.

• Электрик обычно берет 100-150 фунтов стерлингов за опрос с устным отчетом.
• Полный электрический осмотр с письменным отчетом может стоить 250-350 фунтов.

Перед началом работ по переоборудованию

Перепродажа недвижимости — грязная, разрушительная работа.Это происходит в два этапа: первое исправление, когда установлены кабели и проводка, и второе исправление, когда все соединено или сделано «живым», когда установлены лицевые поверхности розеток, выключателей и ламп. Эти провода проходят повсюду: под полами, сквозь стены и через потолки, поэтому первое исправление лучше всего проводить без ковров и мебели, чтобы можно было поднимать половицы и разрезать потолки. Чтобы расположить новые розетки и выключатели на юридически правильных высотах, в гипс, как правило, тоже нужно загонять.

Вот почему важно планировать, что происходит в каждой комнате, прежде чем начинать первый этап ремонта, чтобы вы знали, где вам нужны источники света, розетки и любые другие элементы с электроприводом. Дополнения на полпути дорогостоящие и трудоемкие.

Один из способов подготовиться — нарисовать план вашего дома с каждой комнатой на миллиметровой бумаге и разметить расположение кроватей, диванов, кухонных шкафов и т. Затем вы можете рассмотреть освещение и необходимые переключатели. Такие мелочи, как освещение под шкафом и прикроватные тумбочки, легко сделать, если они запланированы с самого начала, но это дорого обходится позже.Кроме размышлений о задании, настроении и особом освещении, не забывайте о дымовой и тепловой сигнализации, садовых защитных розетках УЗО и внешнем охранном освещении.

Сегодня мы являемся сверхпотребляющим обществом, увлеченным «технологией». Что касается электрики, это означает освещение настроения, объемный звук, высокоскоростной Wi-Fi, кухонные гаджеты и телевизоры в ванной комнате. Электрические цепи должны быть готовы к работе — и вам нужно планировать заранее. Хотите ли вы подключить Ethernet-кабель к каждой комнате, чтобы обеспечить бесперебойный Wi-Fi (или просто жилые помещения и спальни)? Вам нужны динамики в каждой комнате или система безопасности?

Обычно переполнение происходит, когда дома пусты, но для закаленных домовладельцев можно жить в одной комнате, когда вокруг вас идут работы.Если вы не можете выехать, тогда замаскируйте мебель и дорогие предметы, желательно перенесите электрооборудование в отдельную комнату, поскольку это не входит в обязанности вашего электрика. Попросите вашего электрика установить новый потребительский блок и подготовить для вашей жилой комнаты временный запас розеток.

Ремонтные работы

Стоимость перемонтажа, включая первый и второй ремонт со стандартными розетками и выключателями и без осветительной арматуры, должна составлять около 1000-1500 фунтов стерлингов за кухонную пристройку.Средняя стоимость переоборудования трехместного полуфабриката в Великобритании составляет £ 3500; цена будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Другие переменные включают размер дома, насколько доступно / пусто свойство, а также сложность и стандарт отделки.

Очень часто, однако, можно избежать полной замены; при условии, что существующая кабельная сеть надежна и способна нести любые дополнительные нагрузки, также возможно обновить ее, добавив современное потребительское устройство, надлежащие заземления и перекрестное соединение.

Для переоборудования кухни может потребоваться два дня, трехместный с полугодием, вероятно, два дня, чтобы сначала починить, затем снова то же самое, чтобы исправить второй. Большая собственность займет гораздо больше времени.

Если требуются монтажные работы, они должны быть выполнены на этапе первого ремонта (перед штукатуркой), одновременно с любыми работами по центральному отоплению и сантехнике. Новые кабели не могут быть смонтированы на поверхности, поэтому при монтаже потребуется поднять напольные покрытия и половые доски и, возможно, плинтусы, проложить каналы в стенах и, возможно, в некоторых потолках, недоступных сверху.Вся эта работа приведет к серьезным сбоям, поэтому лучше не пытаться жить вокруг этой работы, если это возможно.

Наряду с установкой новых кабелей, первый этап ремонта будет включать установку новых задних коробок для всех розеток и выключателей. В дополнение к проводке для всех цепей питания и освещения, это хорошая возможность для подключения современных систем управления центральным отоплением, сигнализаций, детекторов дыма и дверных звонков, для добавления наружного освещения и розеток, а также для подключения телефонных и телевизионных антенных розеток.Также стоит изменить схему подключения розеток и выключателей, чтобы убедиться, что она соответствует вашим потребностям и потребностям современных покупателей.

Подумайте о том, чтобы определить двустороннее или даже трехстороннее переключение для прихожих, лестничных площадок и других помещений с несколькими основными входами. Для объекта с высокой стоимостью рассмотрите возможность добавления отдельной 2-амперной цепи с отдельным переключением для настольных и стандартных ламп в основных гостиных и основных спальнях. Возможно, стоит подумать о добавлении автоматического освещения, кабелей домашней сети, кабелей громкоговорителей и других современных технологий.

Если требуется подключение к электросети и счетчик, это должно сделать местное предприятие по электроснабжению. Будет взиматься плата, и потребуется уведомление за несколько недель.

После того, как первый этап ремонта завершен, собственность может быть повторно оштукатурена или стены и потолки заполнены и отремонтированы, а полы заменены. После второго исправления можно приступить к монтажу розеток и выключателей, осветительной арматуры, потребительского блока и подключению любых электрических вентиляторов, плит, вытяжек, электрических душей и погружного нагревателя, если имеется накопительный баллон с горячей водой.

Если вы работаете в старинном здании с использованием местных материалов, таких как дубовая рама, глыба или цельная каменная кладка, убедитесь, что ваш электрик знает об этом и работал над такими зданиями.

( БОЛЬШЕ: Объяснение электрических розеток)

Проверка заземления

Заземление, также известное как эквипотенциальное и перекрестное соединение, необходимо для обеспечения безопасности любой электрической установки. Даже если ваш проект ремонта не требует перемонтажа, убедитесь, что кухня и ванные комнаты заземлены.Заземление заземления обеспечит, что в случае возникновения неисправности, приводящей к тому, что металлическая сантехника, ванна, краны, радиаторы или корпус котла становятся под напряжением, т. Е. Для тока, протекающего через них, это не приведет к поражению электрическим током.

Причина, по которой зачастую отсутствует связь с землей, заключается в том, что она не влияет на работу электрических цепей в доме. Чтобы увидеть, был ли ваш проект заземлен, посмотрите под раковиной или ванной на наличие металлических зажимов вокруг медных труб с присоединенным зеленым и желтым полосатым кабелем заземления.Все трубы, входящие и выходящие из котла и отопительных систем, должны быть заземлены.

Если вы строите с пластиковой трубой вместо меди, вам не нужно заземлять электроприборы, но вы должны заземлить сетевой кран. Если это не так, организуйте эту работу, так как это является важнейшим требованием безопасности.

Электрооборудование в местах с повышенной влажностью

Существуют особые ограничения на электрические работы во влажных помещениях, где существует наибольшая опасность поражения электрическим током. Не допускаются электрические розетки, кроме розеток для бритвы, которые должны располагаться вдали от зоны брызг от душа.Коммутаторы в ванной комнате должны работать на тросе, или ИК-переключатели, работающие от батареи или только с сигнальным кабелем очень низкого напряжения, таким как Cat5e.

Электроприборы, предназначенные для использования во влажных или влажных местах (кроме точек бритвы), в том числе электрические души, осветительные приборы и вентиляционные вентиляторы, должны иметь уровни влажности и механической защиты, известные как IP или номера защиты от проникновения. Рейтинг IP состоит из букв IP, за которыми следуют два символа. Первый указывает степень защиты от частиц или твердых предметов.Второй указывает степень защиты от жидкостей.

И.Е.Е. В правилах электромонтажа (BS 7671: 2001, раздел 601) установлены обязательные требования для зон, где установлена ​​ванна или душ. Эти стандарты безопасности измеряются в зонах, причем требования для каждой зоны основаны на предполагаемой степени риска поражения электрическим током. Существует четыре категории зон: 0, 1, 2 и 3.

Зона 0: Внутри ванны или душа. Все используемые здесь фитинги должны быть SELV (макс. 12 В) и иметь класс защиты IPX7 (защищен от погружения в воду).

Зона 1: Над ванной или душем на высоте 2,25 метра. Требуется минимальный рейтинг IPX4.

Зона 2: Площадь, простирающаяся до 0,6 м вне ванны или душа и над ванной или душем, если она превышает 2,25 метра. Требуется рейтинг IP по крайней мере IPX4.

Зона 3: В любом месте за пределами зон 0, 1 и 2. Если водяные струи не должны использоваться в целях очистки, применяются общие правила BS7671. Для подробной информации обратитесь к I.Правила электромонтажа (BS 7671: 2001, раздел 601).

Для последней версии I.E.E. Посетите веб-сайт www.theiet.org

Doing Work Yourself

Электромонтажные работы, ремонтные работы и внесение изменений в электроустановки охватываются Частью P строительных норм и правил: Электробезопасность. Вы по-прежнему можете вносить незначительные дополнения или изменения в существующие схемы, такие как добавление новой розетки или осветительного прибора, без необходимости применения Строительных норм, при условии, что они не находятся во влажной зоне, такой как кухня или ванная комната, на улице или подключены прямо в потребительский блок.Ремонт, замена и техническое обслуживание не подлежат уведомлению.

Вы по-прежнему можете самостоятельно выполнять другие монтажные работы, в том числе во влажных помещениях, но вы должны подать заявку на строительные нормы и правила (текущая стоимость около 150 фунтов стерлингов, включая плату за инспекцию) и договориться о проверке работы квалифицированным специалистом до и после его завершения. Электрик зарегистрирован с одной из компетентных лиц схем. Они будут проверять работу на соответствие правилам и выдают сертификат безопасности.Не все электрики предлагают эту услугу, и многие не готовы подписать чужую работу. Этот подход сопряжен с риском как с точки зрения безопасности, так и с финансовой точки зрения.

Помните, что в соответствии с требованиями к электропроводке все кабели, проложенные в стенах, должны проходить вертикально или горизонтально от розеток. Это действительно помогает последующим профессиям, которые могут вкручивать крепления в стены для карнизов, радиаторов, стеллажей или кухонных блоков. Некоторые любители прокладывают кабель под углами через стены, чтобы сэкономить немного кабеля, не осознавая потенциальной опасности, которую это может вызвать.

Поиск электрика для выполнения вашей проводки

Как и во многих других профессиях, работа электрика делится на первое и второе исправление.

• Первое исправление включает в себя всю проводку, включая цепи и задние коробки для питания, освещения (внутри и снаружи), бритвы, встроенные охранные сигнализации, детекторы дыма и дверные звонки, а также телефон, телевизор, данные, динамик, центральное отопление элементы управления и другие скрытые кабели.
• Второе исправление включает в себя подключение потребительского блока, добавление осветительных приборов, лицевых панелей для выключателей и розеток, подключение котла, погружного нагревателя и органов управления центральным отоплением.

Электрики обычно предпочитают работать по принципу «поставь и ремонтируй», то есть они предоставляют рабочую силу и материалы (проводка, задние коробки и т. Д.). По крайней мере, на первом этапе исправления, многие оптовые торговцы электрооборудованием будут продавать только в торговле. Во-вторых, большинство электриков будут рады, если вы предоставите собственные розетки, выключатели и осветительные приборы, хотя вы должны сообщить им, что вы собираетесь это сделать.

Электрики обычно работают по фиксированной цене, хотя обычно принято согласовывать тарифы для каждой дополнительной добавленной точки питания, выключателя или светильника.Цена будет рассчитываться с использованием измеренных показателей в зависимости от того, сколько времени они ожидают на выполнение работы, сколько существует цепей и количество точек питания, осветительных приборов и выключателей.

Они также примут во внимание, является ли работа новой сборкой или расширением, и в этом случае они могут просто отремонтировать цепи или провести ремонт, и в этом случае им, возможно, придется поднять этажи и прогнать штукатурку, чтобы скрыть проводка, которая, следовательно, занимает больше времени и стоит дороже.

Вы можете попытаться снизить расходы с помощью дружелюбного электрика, подготовив для них все, например, погоня за штукатуркой, подъем половиц и, как правило, облегчение доступа для экономии времени.Пока вы и ваш электрик осведомлены в начале работ о распределении задач, компетентный реставратор может выследить штукатурку именно там, где ему нужны розетки и выключатели, купить выключатели, розетки и освещение и, возможно, даже помочь с монтаж.

,

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{}} L10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION {{AddToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ Пункт}} {{}} l10n_strings.PRODUCTS {{}} L10n_strings.DRAG_TEXT

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{}} L10n_strings.LANGUAGE {{$ Select.selected.display}}

{{статья.content_lang.display}}

{{}} L10n_strings.AUTHOR

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ Выбора.selected.display}} {{}} L10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON {{}} L10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR ,