Содержание

Как крепить профиль для гипсокартона?

КАК ПРИКРЕПИТЬ ПРОФИЛЬ К ГИПСОКАРТОНУ

Рассмотрим допустимые варианты, как крепить гипсокартон к профилю. Монтаж гипсокартонных плит на несущий профиль выполняется с помощью саморезов, допускается также и приклеивание к вертикальным элементам с использованием гипсовых клеев, например, PLATO Fixer.

Различают две разновидности монтажа плит на каркас из металлического профиля: продольный и поперечный.

  • Продольный монтаж. В случае стен плиты крепятся вертикально, а для потолка – продольно.

  • Поперечный монтаж. При монтаже на стены плиты крепятся горизонтально, на потолок – поперечно.

При любом виде монтажа гипсокартонных плит необходимо помнить, что для однослойного покрытия максимальное расстояние между саморезами, которыми крепится плита к профилю, не должно превышать для стен 250 мм и для потолка 170 мм. Для многослойных покрытий допускается увеличение этого расстояния в три раза для стен и в два раза для потолка, но только для внутренних слоёв.

В том случае, когда предъявляются повышенные требования к огнестойкости помещения, расстояние между саморезами не должно превышать 120 мм.

КАК КРЕПИТЬ ГИПСОКАРТОН НА ПРОФИЛЬ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Приведём несколько важных рекомендаций по креплению гипсокартонных плит к профилю:

  • Саморезы должны входить в несущую конструкцию не менее, чем на 10 мм. Учитывайте это при подборе крепёжных элементов нужной длины, не забывая про общую толщину облицовочных гипсокартонных плит.

  • Не допускается ни в коем случае крепить гипсокартон с помощью гипсового клея к невертикальным поверхностям (наклонным или горизонтальным).

  • При монтаже саморезы должны находиться на расстоянии не менее 10 мм от продольного края плиты (тот, который покрыт картоном), не менее 15 мм от обрезанного края (без картонного покрытия) и 50 мм от угла.

  • При ввинчивании саморезов необходимо придерживаться такого их расположения, чтобы они находились перпендикулярно поверхности плиты, избегать пробивания картонного покрытия и при этом головка самореза должна быть заподлицо с поверхностью плиты, нее выступая над нею.

  • Старайтесь избегать любых деформаций гипсокартонных плит при монтаже.

  • Не допускается выполнение смешанных соединений, т.е. монтаж плит должен выполняться либо исключительно продольным способом, либо поперечным.

  • Гипсокартонные плиты следует закреплять на расстоянии около 10 мм от основания до нижнего края, впоследствии этот шов заполняется шпаклёвкой.

  • В том случае, если облицовка плитами выполняется в один слой, то вертикальные стыки соседних плит с обеих сторон стенки должны быть сдвинуты на расстояние, равное расстоянию между осями соседних вертикальных стоек. Как правило, это 400 мм, 600 мм или 800 мм.

  • При высоте помещения, превышающем длину плиты, выполняются горизонтальные стыки плит. Они должны быть смещены друг относительно друга на 400 мм.

  • При облицовке перегородок плитами в один слой горизонтальные стыки дополнительно укрепляются шпаклеванием с применением бумажной армирующей ленты.

  • Если планируется, что гипсокартонная стенка будет подвергаться повышенным нагрузкам, желательно дополнительное усиление каркаса металлическим профилем непосредственно под горизонтальными швами, такими как PLATO prof CW и PLATO Prof CD.

  • Обязательно следует выполнять деформационные швы при монтаже внутренних перегородок или подвесных потолков. Их следует размещать в местах конструкционного теплового расширения дома, а также в тех случаях, когда длина участков стены или диагонали потолка без шва превышает 15 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь вы знаете, как прикрепить профиль к стене или потолку самостоятельно. Не менее важной составляющей успеха при проведении монтажных и отделочных работ является подбор качественных комплектующих и материалов. Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать гипсокартон оптом или в розницу, различные элементы крепежа или строительные смеси.

Одноуровневый потолок из гипсокартона , монтаж подвесного потолка из гипсокартона

Гипсокартон — практичный и технологичный строительный материал. Он предназначен для декоративной и красивой облицовки внутренних поверхностей помещений, также с его помощью можно изготовить красивый и ровный, каскадный, многоуровневый потолок. Кроме того, гипсокартон, после специальной обработки становится достаточно гибкий, что позволяет применять его для изготовления таких декоративных элементов, как арки. В этой статье мы рассмотрим технологию обустройства потолков из гипсокартона, так как он имеет ряд преимуществ:

— ровная поверхность;

-гипсокартон скрывает неровности и трещины вашего потолка;

-под потолок очень удобно прятать коммуникации, электропроводку.

В последнее время существует огромное множество вариантов дизайна потолка из гипсокартона.

Осваивать технологию монтажа потолков из гипсокартона следует с простых одноуровневых потолков, постепенно оттачивая все операции до автоматизма. Затем уже можно будет переходить к потолкам более сложных конструкций.

Самый главный момент при монтаже потолка — это соблюдение всех правил и технологий.

Принципиально конструкция одноуровневого и многоуровневого потолков ничем не отличается. Единственное различие — декоративные элементы, многоуровневые потолки более эстетичны. Но следует учесть, что увеличение уровня потолка, уменьшает высоту помещения!

Весь процесс монтажа одноуровневых потолков из гипсокартона состоит из основных этапов:

1 этап: подготовка

2 этап: установка профилей по периметру

3 этап: разметка потолка и крепеж подвесов

4 этап: крепление продольных профилей (каркаса)

5 этап: монтаж гипсокартона

6 этап: заделка швов

7 этап: шпаклевка потолка

Перед монтажом потолка из гипсокартона, необходимо заранее приготовить материалы и инструменты, которые нам потребуются в процессе выполнения работ.

Из инструментов потребуются:

1. Шпатель;

2. Нож строительный (или спец. нож для резки ГК)

3. Перфоратор, коронки

4. Шуруповерт;

5. Рулетка;

6. Уровень;

7. Наждачная бумага;

8. Водяной уровень.

9. Рубанок

10. Молоток

11. Ножницы по металлу

12. Шнуроотбойное устройство

Основным матералом при монтаже является — гипсокартон (ГКЛ). Какой же выбрать гипсокартон для потолка? Для потолков применяются листы гипсокартона толщиной 9,5 или 12,5 мм. В квартирах лучше использовать листы толщиной 9,5 мм, так как они облегчают конструкцию и процесс монтажа. Для применения в ванных комнатах применяется влагостойкий гипсокартон.

Дополнительно нам понадобятся такие материалы (см. рисунок ниже):

1 — Стоечный профиль. Его используют для монтажа перегородок. Бывает шириной 50, 70, 90 мм.

2 — Направляющий стоечный профиль. Его приделывают по периметру, чтобы вставлять в него стоечный профиль. Также есть шириной под разный стоечный профиль 50, 70, 90 мм.

3 — Профиль направляющий ПН 27х28. Служит стартовым профилем, для ПП 27х60, для зашивки стен и монтажа потолков.

4 — Подвес прямой. Используется для крепления профилей ПП 27х60.

5 — Соединитель профилей ПП 27х60. Позволяет нарастить профиль длиной более 3х метров.

6 — Штукатурный маяк. Применяется для штукатурки внешних углов гипсокартона.

7 — Профиль потолочный ПП 27х60. Из этого профиля зашивают стены и монтируют потолки.

8 — Краб. Соединяет профиля ПП 27х60 крест на крест, делая клетку. Частое применение при монтаже потолков.

9 — Подвес для гипсокартона с разжимным элементом. Применяется в тех местах, где не возможно использовать прямой подвес.

10-Дюбель-гвозди

11-Саморезы по металлу 25-35 мм (черные, частый шаг)

12-Саморезы с пресс-шайбой

13-Армирующая лента для швов (серпянка)

14-Шпаклевка для швов ГК

15-Лента уплотнительная

16- Акриловая грунтовка

Примечание: чтобы рассчитать необходимое количество элементов каркаса и ГКЛ, необходимо знать технологию монтажа. Далее в наших статьях мы рассмотрим вопрос расчета необходимого количества элементов для каркаса.

Будем считать, что стены уже оштукатурены, необходимые коммуникации и электропроводка по потолку уже проложены. Теперь с помощью рулетки определяем самый низкий угол комнаты. Для этого замеряем расстояние от пола до потолка в каждом углу, если потолок провисший, то замеряем также в середине комнаты. Переходим в самый низкий угол, отступаем от потолка 5-6 см (если не планируются встраиваемые светильники) или 8-10 см (если планируются), ставим метку. От этой метки с помощью водяного уровня отлаживаем горизонталь до всех остальных углов.

Теперь остается соединить наши метки отбивкой. Вдвоем с помощником натяните как следует шнур между метками на одной стене, оттяните свободной рукой и резко отпустите. Шнур, ударившись о стену, окрасит ее, вот вам и готовая горизонталь. То же самое делаем на всех стенах. Затем профиля необходимо закрепить в отмеченных местах. Прикладываем направляющие профили к стене, нижним краем к линии, отмечаем отверстия и сверлим при помощи перфоратора, с шагом 350-400 мм.

Также необходимо отступить от краев профиля на 70-100 мм и сделать дополнительные отверстия. Крепление выполняется при использовании дюбелей. При установке на бетонной стене лучше всего использовать дюбель ударный, размерами 6 х 40 мм.

На этом этапе выполняем разметку потолка с учетом расположения несущих профилей, которые будут держать гипсокартон.

В результате должны быть проведены параллельные линии на расстоянии 400 мм или 600 мм друг от друга. Если применяется технология крепления гипсокартона с навесными конструкциями, то расстояние между профилями необходимо выбрать 400 мм, если утяжеление потолка не предвидится, то шаг монтажа профилей можно выбирать 600мм.

На эти направляющие профили мы будем крепить листы гипсокартона так, чтобы в стыках оставался небольшой зазор. После шпаклевания стыков его не будет видно. Таким образом основные несущие профиля должны будут располагаться как по краям листа гипсокартона, так и в его середине.

Переходим к прикреплению продольных профилей. При выборе расстояния, которое будет создаваться между продольными профилями, следует учесть метод, который будем применять для крепления листов. Расстояние между продольными профилями выбирается в зависимости от способа монтажа гипсокартонных листов: при поперечном-600 мм, а при продольном-400 мм. Но при этом их концы не должны совпадать с местами крепления подвесов.

Главное запомнить, что шаг профилей должен быть меньше в целое число раз, лист гипсокартона шириной 1200 мм, тогда шаг необходимо выбирать 400 или 600мм.

Несущие поперечные профили нужны лишь на поперечных стыках ГКЛ, то есть их «шаг» — 2500 мм, значит, шаг подвесов должен быть меньше в целое число раз, нам подходит 500 мм, но первый ряд подвесов будет отстоять от стены не на 500, а на = 250 мм, следующий на 250 + 500 = 750 мм и т.д.

Закрепление направляющих профилей к подвесам должно производится с помощью мелких саморезов, вкручивая по 2 шт с каждой стороны профиля . Обязательно при этом необходимо осуществлять контроль горизонтали профилей с помощью уровня. Установку КРАБов производим в местах стыковки продольных и поперечных профилей, фиксируем их четырьмя саморезами, по 2 на сторону.

В итоге получаем примерно такой каркас:

Перед монтажом необходимо обработать кромки листов – ножом снять фаску под углом 22,5 град. на глубину 2/3 толщины листа; это касается торцевых кромок, не оклеенных картоном. Крепить листы следует от угла, на смежным листах закручивать саморезы нужно вразбежку. Стараемся выдерживать расстояние 10 мм от заводского края листа и 15 мм – от обрезанного нами. Головки должны быть чуть утоплены, но не протыкать картон. Очень важно нашивать листы вразбежку, как минимум, на шаг основных профилей, и оставлять между ними небольшой зазор (2 мм), кстати, между листами и стенами – тоже.

Еще одна немаловажная деталь. Не допускайте стыков листов возле внешнего угла:

После того как крепление гипсокартона к потолку успешно выполнено, можно переходить к следующему шагу, который заключается в шпаклевании швов. Следует обработать места, в которых образованы стыки. Перед тем, как заделывать швы, их необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Картон на швах сдирать нельзя. Также составом обрабатываются участки, где использовались саморезы. Ждем, когда шпаклевка схватится и развешиваем самоклеящуюся серпянку на все швы и углы. Когда состав высохнет, необходимо с использованием наждачной бумаги выполнить затирку.

Далее выполняется подготовка всей поверхности потолка к дальнейшей отделке. Для этого выполняется шпаклевание на всей поверхности. Далее после высыхания потолка , выполняем затирку наждачной бумагой. Вот в принципе и все основные моменты в обустройстве одноуровневого потолка из гипсокартона.

Расстояние между профилями под гипсокартон на потолке

Разметка одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона

Вступление

Подвесной потолок из гипсокартона можно отнести к технологически сложной строительной конструкции. Конструкция потолка собирается по определенным нормативным размерам, соблюдение которых обеспечивает его надежность и долгую эксплуатацию. В этой статье подробно рассмотрим, как правильно делается разметка одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона.

Разметка потолка зависит от выбранной конструкции

Под разметкой потолка мы понимаем, нанесение на базовый потолок линий монтажа профилей, мест крепления подвесов и линий установки профилей на примыкающих стенах. Для удобства разметка потолка из гипсокартона производится двумя работниками.

Для начала определяемся с конструкцией будущего подвесного потолка. В зависимости от выбранной конструкции потолка, мы получаем технологические размеры креплений основных и несущих профилей потолка, а также расстояния между креплений подвесов. На рисунке, для примера, взята конструкция подвесного потолка на двухуровневых подвесах.

На рисунке вы видите, схему технологических расстояний:

  • Между несущими профилями (b). На несущие профили крепится гипсокартон,
  • Между основными профилями (c),
  • Между подвесами (a). Подвесы держат основные профили каркаса.

Чем тяжелее потолок, тем меньше расстояния между профилями и подвесами.

На рисунке расстояния a и c имеют три значения.

  • Расстояние 1 (a:b:c – 900:500:1000,) — для потолка в один лист гипсокартона с толщиной 9,5-12,5 мм,
  • Расстояние 2(a:b:c – 750:500:1000) – для обшивки потолка толщиной от 12,5 до 25 мм,
  • Расстояние 3 (a:b:c – 600:500:750) – для толщины обшивки более 25 мм.

Для жилых помещений разумный выбор, потолок с обшивкой в один слой (12.5мм) или два слоя (9,5 мм). Такая нагрузка соответствует расстоянию между направляющими типа 2 (a:b:c – 750:500:1000). То есть для комнат жилогго помещения делаем следующую разметку:

  • Расстояние между основными профилями (c): 1000 мм+,
  • Расстояние между несущими профилями (b): 500мм,
  • Расстояние между подвесами (a): 750мм.

Под расстоянием между профилями принимается расстояние между их серединами, так называемое, межосевое расстояние.

Расстояния между подвесами не зависит от их конструкции. Например, если расстояние от базового до подвесного потолка делается минимальным, то вместо подвесов на тягах применяются прямые подвесы. Расстояния между любыми подвесами не меняются от их конструкции.

Разметка для подвесного потолка

Определившись с конструкцией подвесного потолка из гипсокартона мы знаем требуемые межосевые расстояния и расстояния между креплениями подвесов. Переходим к разметке. Для разметки используем строительный уровень, желательно лазерный, или водяной уровень для разметки стен.

  • По периметру комнаты делается горизонтальная разметка для крепления направляющего потолочного профиля ПНП. Разметка делается строго по уровню и пройдя весь периметр комнаты, линия должна замкнуться,

На потолке наносятся сначала линии монтажа основных профилей (рисунок ниже). Перпендикулярно им линии крепления несущих профилей. Завершаем разметку нанесением точек крепления подвесов. Они будут располагаться на линиях разметки основных профилей, с расстояниями по параметрам выше.

  • 1,2 – Центральные взаимно перпендикулярные оси
  • 11 – Разметка основных профилей
  • 21 – Разметка несущих профилей
  • 3- Разметка подвесов
  • 4- Горизонтальная разметка на примыкающих стенах для профиля ПНП

Расстояние между подвесами на потолках из гипсокартона – как выбрать шаг крепления?

Сейчас гипсокартон считается отличным отделочным материалом, а подвесные конструкции из него применяются достаточно широко. Потолок из ГКЛ стал популярным за счет привлекательной цены, физических характеристик и экологической чистоты.

Гипсокартонный потолок крепится к черновому основанию. Для этого используется профиль из алюминия или пластика. Предпочтительнее использовать металл. Для разных помещений используются соответствующие виды материала. Так, зеленый гипсокартон обладает стойкостью к повышенной влажности, что позволяет крепить его на потолок в ванной или кухне. Материал белого или светло-серого окраса используется в сухих комнатах.

Монтаж каркаса предусматривает использование фиксаторов. На каждый профиль приходится несколько креплений, расчет которых проводят предварительно. Каждый подвес устанавливается на определенном расстоянии. Для двухъярусных потолков используется большее количество креплений, и расстояние между ними делается меньше, чем при сооружении одноуровневой подвесной системы.

Главный расходник – гипсокартон. Отметим при этом, что вычисление необходимой площади материала и расчет подвесной конструкции – разные вещи. Казалось бы, чтобы подсчитать расход гипсокартона, нужно лишь вычислить площадь, но все далеко не так. Связано это с тем, что габариты помещений не кратны размерам ГКЛ. Потому устройство требует резки элементов.

Стыки гипсокартона должны приходиться на стальные элементы каркаса. Если же это не так, материал подгоняют. Не выполнить данное требование – значит получить трещины на конструкции в будущем. Берите гипсокартон с запасом. Лучше, если суммарная площадь листов превышает размеры помещения на 1 м 2 . Ни в коем случае не допускайте меньшего значения. Это чревато нехваткой материала.

Для многоуровневого потолка понадобится больше расходников. Это связано не только площадью, которую занимают сложные геометрические фигуры. Боковые части сложных форм требуют облицовки. Ширина фигур зависит от отступа между ярусами. Расчет количества материалов можно без труда провести самостоятельно. Главное – помнить о запасе.

Что с комплектующими?

Подвес – приспособление, которое используется для фиксации прочих деталей. Гипсокартонный потолок сооружается из различных элементов. Сюда же входит и профиль. Из-за того, что каркас – несущая конструкция системы, необходимо использовать материалы высокой жесткости. Потому используемый профиль должен быть стальным. Для этих целей применяются:

  • оцинкованный потолочный и направляющий профиль,
  • краб,
  • подвес прямой или регулируемый.

Профиль UD применяется для установки по периметру. Монтаж осуществляется по отбивке на стенах. Профиль CD – это скелет системы. Он применяется для сооружения направляющих каркаса. Чтобы понять, как проводится монтаж деталей, обратите внимание на габариты листа гипсокартона.

Виды профилей для подвесной системы из гипсокартона в сборке

Чаще используются листы 1200 x 2500 x 9,5 мм. Ширина материала составляет 1200 мм. Сам же профиль делит гипсокартон на 2 части. Всего используется 3 детали – 2 по краям, и одна посреди листа. Потому между ними оставляют 600 мм.

Монтаж креплений проводится с отступом от стены на 300 мм. После этого они устанавливаются с шагом 60 см. Крабы монтируются между креплениями.

Шаг устройства прямых подвесов

Первый подвес на несущий профиль крепится на расстоянии от стены 100-300 мм. Монтаж креплений проводится непосредственно на одной линии. Стоит понимать, что на прямой находятся центры элементов, а не каждый подвес.

Какое расстояние лучше выбрать, чтобы разместить крепления под профиль на потолок? Рекомендуется выбрать шаг между креплениями в 60 см. Выбрав большее расстояние, вы уменьшите прочности конструкции. А если профиль и подвес находятся слишком близко, получится существенная переплата.

Прямые подвесы на гипсокартонный потолок

Следующий ряд креплений располагается через 40-60 см. Это обусловлено тем, что каждый последующий профиль устанавливается с таким же шагом. Расстояние зависит от толщины гипсокартона, несущего профиля и подвеса. Иногда при шаге 700 мм допускается монтаж элементов с толщиной 0,55 мм.

Важно! Габариты и геометрия комнат отличаются, а расстояние между предпоследней деталью каркаса и стеной может быть больше 60 см. Потому крайний профиль устанавливается от предыдущего с шагом 600 мм. Каждый подвес на гипсокартонный потолок монтируется на том же расстоянии.

Шаг крепления регулируемых подвесов

Такой элемент применяется для сооружения многоуровневого потолка. Подобные конструкции отличаются большим весом, потому нужен жесткий, прочный каркас. Если разместить каждый подвес с большим шагом, то этого добиться невозможно. Из этого следует, что придется выдержать как можно меньшее расстояние.

Каркас подвесной системы

При установке следуйте правилам:

  • монтаж проводится на линии несущих профилей,
  • если производится потолок в 1 ярус, то рекомендуется делать меньшее расстояние между креплениями,
  • первый подвес устанавливается не более чем в 40 см от стены,
  • каждый последующий подвес размещается с шагом 120 см.

Регулируемые крепления на гипсокартонный потолок

Монтаж предусматривает расчет жесткости каркаса с учетом того, сколько весит гипсокартонный потолок. Фиксируют регулируемый подвес при помощи анкерных дюбелей. Расстояние между креплениями играет большую роль в сооружении конструкции. Отнеситесь к этому ответственно, следуйте инструкции по установке, чтобы монтаж прошел успешно, а конструкция прослужила долгое время.

Каждый подвес на вес золота, если устанавливается гипсокартонный потолок. Чем выше качество изделий и точнее расчет, тем прочнее конструкция. Потому не экономьте. Выбирайте каждый подвес и профиль, консультируясь с профессионалом. При этом обратите внимание на следующее:

  • подвес и профиль на гипсокартонный потолок не должны иметь дефектов,
  • вырезы должны быть ровными,
  • отверстия – полностью высверленными,
  • краска на элементах должна быть нанесена равномерно, не облущиваться.

Установка ГКЛ

Если требуется соорудить гипсокартонный потолок из двух и более ярусов, поищите наиболее подходящие схемы расположения. Так, каждый профиль и подвес сразу же станет на свое место. К тому же следовать готовой схеме куда проще, чем рисовать новую. Выбор регулируемых деталей лучше переложить на плечи специалиста.

Для удобства рекомендуется использовать таблицы расчета шага между креплениями. В них расписано, какое расстояние применяется для определенной нагрузки. Так, если нагрузка равна 0,15 кН/м², то последующий подвес располагается через 90 см. Остальные данные необходимо брать из таблиц и следовать технологии установки.


Какое должно быть расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона

Помимо каркаса надежность крепления потолка из гипсокартона зависит от подвесов. Чем больше качественно выполненных точек крепления, тем прочнее потолок. Он будет ровнее и не прогнется под тяжестью листа. Кроме того, с помощью потолочного подвеса регулируется высота точки крепления несущего профиля, а значит и положение плоскости потолка.

В зависимости от расчета нагрузки на потолок и качества используемых материалов, меняется шаг установки – расстояние между подвесами и профилями. Чем чаще их ставить, тем прочнее потолок.

Виды подвесов для потолка

Основные виды подвесов, которые используются для сборки каркаса для гипсокартона на потолке, следующие:

  • Прямой. Это металлическая профилированная пластина длиной 30 и шириной 3 см с отверстиями и вырезами. Материал изготовления в большинстве случаев – оцинкованная сталь. Толщина варьируется от 0,6 до 1,1 мм. Перед установкой ее изгибают в виде буквы П с параметрами: высота 12,5 см и ширина основания – 6 см. Один подвес рассчитан на нагрузку до 25 кг. Применяется, если между несущим и подвесным потолком расстояние не более 12,5 см (рекомендуется 10 см), а перепад высот между плитами не более 3 см. Применяется и укороченный вариант, обеспечивающий высоту подвеса 7,5 см. Используются подвесы под профиль разной ширины, а также быстроподвесы.
  • Подвес ПП2. Производится из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Изгибается в заводских условиях на специальном листогибочном оборудовании. Выдерживает нагрузку до 45 кг. В домашнем ремонте применяется редко.

Прямой подвес

  • Регулируемые – стержневой и подвес с тягой.

Последний не часто используется в жилых домах. Он рассчитан на большой промежуток между поверхностями. По сути – это кусок 4 мм проволоки, один конец которой загнут петлей, используемой для анкерного крепления, а второй – зафиксирован в зажиме, что прикручивается к профилю. Длина доходит до 1 м. Регулируют отрезанием лишней проволоки. Рассчитан на 25 кг нагрузки. Стержневой также выполнен из проволоки, но снабжен пружиной, выполняющей нивелировку потолка с большей точностью. Это вид часто используется в квартирах.

В продаже имеется регулируемый П-образный крепеж CD-60. Он состоит из двух частей, которыми просто и легко регулировать уровень и высоту конструкции от 5,9 до 10,8 см. Соединяется металлическими шпильками. В конструкции предусмотрено предотвращение скольжения, для удобства выставления и фиксации подвесов. Выдерживает нагрузку свыше 40 кг.

Двухуровневый быстрый соединительный крепеж CD-60 предназначен для соединения уровней каркаса. Соединяется простым защелкиванием профилей.

Виброизолирующие разновидности с особым основанием из микропористого полиуретанового эластомера способны поглощать почти до 90% вибраций конструкций из гипсокартона. Шумоизолирующие свойства в панельных домах сохраняются в течение 10 лет. Применяются при необходимости усиления звукоизоляции.

При необходимости подвес для гипсокартона делают своими руками при помощи подручных средств. Требуется взять отрезок направляющего профиля, надрезать бортики и согнуть под 90 градусов. «Сапог», как его еще называют, удобен, если профиль крепится на стыке поверхностей. Обеспечивает большую, чем у заводского жесткость крепления.

Общий порядок монтажа

Выполняют разметку точек расположения на потолке. Затем согласно разметке просверлить отверстия под крепление к потолку. После этого приступают к монтажу. Крепить дюбелями или анкерными соединениями. Лучше последними, поскольку они удовлетворяют требованиям пожарной безопасности – потолок не рухнет даже, если сгорит пластиковый стакан дюбеля. После фиксации несущих профилей к усикам выполняют проверку плоскости потолка при помощи уровня. После подгонки профили крепятся к подвесам саморезами, а лишние части «усиков» загибаются, прижимаются и фиксируются к профилю также саморезами.

Монтаж регулируемых примерно одинаков. Сначала устанавливают верхнюю тягу. Крепить к потолку анкерами. После того, как профили установлены, подвесы просто надеваются на тягу и вставляются в профиль, некоторые зажимаются. Затем выполняется подгонка длины проволоки для обеспечения требуемой высоты и ровной поверхности гипсокартона. После этого все фиксируется саморезами.

Шаг установки прямых подвесов

Первая рейка потолочного несущего профиля крепится на расстоянии 10-30 см от стены. Соответственно, первый ряд подвесов, точнее их центров, устанавливается на этой линии. Какое расстояние между подвесами вдоль линии лучше? Рекомендуется делать 60 см. Можно и больше (до 1 м), но прочность конструкции при этом пострадает. Если крепеж сделан из тонкого металла, ставят чаще.

Схема каркаса подвесного потолка

Следующий ряд подвесов ставят на расстоянии 40-60 см, поскольку между параллельными профилями делают такое расстояние. Шаг установки – 60 см. Он может быть больше или меньше. Это зависит от толщины металла крепежа и расчета монтажа профилей каркаса, который зависит от толщины листов гипсокартона и требованиям по нагрузке на конструкцию. Некоторые мастера считают оптимальным расстояние 65-70 см при условии, что толщина профиля составляет 0,55 мм. При установке многоуровнего потолка расстояние между подвесами уменьшают.

Геометрия и размеры помещений различны, поэтому между предпоследним профилем и стеной расстояние – более 60 см. В этом случае устанавливают крайний профиль и ряд крепежей на расстоянии 60 см в независимости от оставшегося расстояния до стены.

Шаг установки регулируемых подвесов

Они используются при сооружении потолков с несколькими уровнями. Такие потолки тяжелы. Поэтому повышают жесткость каркаса, а значит снижают расстояние между крепежами. Работа с такими подвесами выполняется мастерами.

Установка прямых подвесов

Линии установки осей подвесов совпадают с положением несущих профилей. Если сооружается простой потолок, то мастера рекомендуют делать расстояние между крепежами меньше. Первый устанавливается на расстоянии не более 40 см (рекомендуется) от стены, а остальные – с шагом – 120 см. Здесь также учитывают нюансы, связанные с расчетной жесткостью каркаса, весом листов гипсокартона и т. д. Крепят металлическими дюбелями анкерного типа.

Заключение

Чтобы конструкция из гипсокартона долгое время сохраняла первозданный вид, не экономят на подвесах. Приобретают их в специализированных магазинах и после консультации со специалистами. Они должны иметь ровные вырезы, полностью высверленные отверстия, равномерный окрас и не быть слишком мягкими.

Если планируется возведение потолка сложной конструкции, ищут примерные схемы расположения элементов каркаса, на которых всегда «вычисляют» подходящий шаг установки. Также пользуются таблицами для расчета шага установки. В качестве примера укажем рекомендуемые одним из производителей: при нагрузке до 0,15 кН/кв.м это расстояние составляет 90 см, если нагрузка до 0,3 кН/кв.м, то 75 см, а если до 0,5 кН/кв. м – 60 см. В любом случае, лучше перестраховаться и руководствоваться принципом «кашу маслом не испортишь». Выбор регулируемых крепежей лучше отдать на откуп профессионалам.


Расчет профиля для гипсокартона на потолок — все нюансы правильного проведения работ

Не знаете, как правильно рассчитать количество профиля для гипсокартона и комплектующих к нему? Этот обзор поможет вам разобраться в данном вопросе и провести точный расчет без привлечения посторонних специалистов.

От прочности каркаса зависит надежность потолка, поэтому его следует собирать очень тщательно

Аспекты правильного проведения расчетов

Для начала разберемся, что нужно для сборки конструкции:

  • Основные стойки CD,
  • Направляющие элементы UD,
  • Подвес прямой,
  • Соединитель одноуровневый «краб»,
  • Крепежные элементы.

Разберем все элементы по порядку.

Основной профиль

Рассмотрим особенности выбора и расчетов данного вида изделий:

Для расчетов мы будем использовать самый распространенный тип длиной 3 метра, его можно купить в любом строительном магазине.

Минимальная толщина материала, из которого изготавливаются изделия, должна быть не менее 0,55 мм. Только так можно гарантировать необходимую жесткость каркаса.

Пристенный профиль

Направляющие элементы рассчитываются таким образом:

То есть тут не определяется расход профиля на 1м2 гипсокартона, а суммируется длина всех поверхностей, к которым прилегает потолок.

Подвесы и соединители

Без этих элементов невозможно соорудить каркас, поэтому разберемся, как своими руками провести все необходимые вычисления:

Перемычки не крепятся на подвесы, поэтому их учитывать не нужно.

Используется, если длины стандартных изделий недостаточно. Точное количество считается по соединениям.

Что касается расчета, то стоит определить площадь помещения в квадратных метрах, а потом этот показатель умножить на коэффициент 1,7.

Что касается этого аспекта, то инструкция по расчетным работам выглядит так:

  • Дюбель-гвозди. Используются для крепления направляющих, а также для фиксации прямых подвесов. Количество определяется просто: шаг расположения при креплении направляющих на стены равняется 40 см, а на каждый подвес должно приходиться по 2 дюбеля. Длина обычно составляет 40-50 мм, диаметр — 6 мм,

Дюбель-гвозди надежно фиксируют каркас в бетоне

  • Саморезы для профиля. Их еще называют клопы или семечки, обычно они имеют длину от 9 до 12 мм. Есть два типа изделий — со сверловым и острым наконечником, второй вариант предпочтительнее, так как обеспечивает более надежное крепление элементов. Что касается расхода, то на квадратный метр приходится около 10 штук, их цена невелика, поэтому можно брать крепеж с небольшим запасом,

С помощью клопов металлические элементы соединяются между собой

  • Саморезы
  • для гипсокартона. Чаще всего используется вариант 3,5х25 мм, который подходит и для листов толщиной 9, и для листов толщиной 12 мм. Если у вас стандартный шаг профилей в 60 см, то на квадратный метр расходуется в среднем 23 самореза.

Саморезы с мелким шагом хорошо крепят гипсокартон к металлическому каркасу

Это все, что нужно знать про расчет гипсокартона и профиля на потолок, все достаточно просто, и работа по силам любому человеку.


Как правильно разметить потолок под гипсокартон

Невозможно качественно произвести отделку ни плоского, ни двухуровневого перекрытия помещения без точной разметки гипсокартонного потолка. Этот материал несложно обработать, однако он хрупок и достаточно массивен. Если нет надежной фиксации на каркасе, листы как минимум провиснут, а в худшем случае подвесное сооружение разрушится.

Технология монтажа потолочного гипсокартона учитывает свойства стройматериала и его габариты. Разметку поверхностей облегчают стандартные размеры листа. Перед нанесением точек следует определить места крепления плит. В большинстве случаев профили каркаса располагают прямолинейно, но и в обрешетке с иной конфигурацией элементов отклонение точек фиксации ГКЛ от заданной черты отрицательно скажется на конечном результате.

Что нужно учитывать перед разметкой

Цель предварительной работы заключается в создании необходимых условий для построения прочного каркаса и в определении плоскости подвесного потолка. Кроме того, точность позволит подобрать необходимое количество отделочного и расходного материала.

При разметке потолка под каркас гипсокартона работы ведутся не только на плите перекрытия. На стенах помещения наносят линии, по которым выстраивается плоскость подвесной конструкции. На перегородках крепят направляющие, на которых впоследствии фиксируют несущий профиль. Расстояние от них до потолка влияет на будущую высоту помещения.

Разметка потолочной поверхности должна учитывать наличие утеплителя или шумоизоляции под перекрытием. Величина зазора зависит от размеров встроенных осветительных приборов и т. п.

В любом случае минимальное расстояние между подвесным и основным перекрытиями не может быть меньше 3 см (толщина профиля — 2,7 см).

Такой промежуток возможно соблюсти при идеальной горизонтальности потолочной плиты. Чаще всего исходят из того, что на поверхности есть многочисленные неровности.

Разметка на стенах

Приступать к нанесению горизонтальных линий следует, определив самую нижнюю точку на плите и спроецировав ее на ближайшую стену. Чаще всего мы размечаем их, пользуясь строительным уровнем. Данный способ поможет начертить горизонтали небольшой протяженности, так как даже двухметровый инструмент придется прикладывать к стене не однажды: с каждым разом вероятность погрешности возрастает.

Лазерный прибор позволит сделать разметку точнее, но приспособление хорошего качества стоит дорого. Однако, ориентируясь по лучам, можно сразу приступать к монтажу профилей и не прибегать к помощи других людей.

Оптимальный способ разметки – воспользоваться водяным уровнем, работающим по простому принципу сообщающихся сосудов. Тогда понадобится помощник, но сам процесс не займет много времени.

С помощью водяного уровня на каждой перегородке около углов достаточно отметить по 2 точки, а затем натянуть обмазанный мелом или синькой малярный шнур. Получают прямую линию на стене, слегка оттянув (строго в горизонтальной плоскости) и отпустив веревку. Такую же операцию повторяют на других перегородках.

Малярный шнур используют и для работ на потолке. В этом случае линии отбивают, оттягивая нить вниз. Нанося их на длинные стены (более 3 метров), лучше подстраховаться и поставить не две, а три отметки. Начертить прямую можно с помощью рулетки. Главное, чтобы хватило длины соединить точки.

Как разметить потолок

На поверхности перекрытия отмечают линии, вдоль которых расположатся несущие профили и точки их фиксации к плите. Закрепленные под потолком элементы перекрытия должны располагаться параллельно друг другу, иначе в некоторых местах будет невозможно закрепить края ГКЛ.

Нужно учесть, что периметр многих комнат редко бывает прямоугольным, поэтому при разметке лучше ориентироваться на одну из стен и чертить параллели относительно нее.

Размеры ГКЛ (2,5х1,2 м) влияют на шаг несущих профилей, поэтому между осями элементов каркаса должно оставаться 60 см. Иногда делают разметку с шагом 40 или 30 см. Это позволяет надежно зафиксировать листы и в центральной части, и по кромкам. Прямые, обозначающие расположение поперечных профилей, отмечают с шагом 40-50 см.

Линию первого профиля чертят не дальше 30 см от стены. Отталкиваясь от нее, делают всю разметку. Между перегородкой и последней планкой каркаса расстояние можно оставить минимальным, но установленный шаг необходимо выдержать, чтобы не ослабить конструкцию.

На расстоянии не более 50 см друг от друга на линиях отмечают и точки крепления подвесов. Если их шаг сделать шире, каркас не выдержит массу гипсокартона.


какой профиль выбрать для монтажа каркаса, фото и видео рекомендации

Обрешетка под гипсокартон на стену используется для выведения общего уровня вертикальной поверхности, к которой впоследствии будут крепиться листы материала. Монтаж обрешетки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Для этого следует определиться с материалом обрешетки и способом крепления к стене.

Металлическая обрешетка

Создание каркасных перегородок и покрытий — очень популярный метод облицовки. Он позволяет сделать поверхность стен ровной, не используя при этом большого количества строительных материалов. Помимо этого, гипсокартонные конструкции дают возможность качественно утеплить стены и спрятать в них все коммуникации: вентиляцию, электрические сети, трубы отопления.

Виды обрешетки под гипсокартон

В зависимости от материала каркас для гипсокартона может быть деревянным или металлическим.

Деревянная обрешетка относится к традиционным и универсальным методам крепления облицовочных материалов. С ее помощью стены обшивают не только гипсокартоном, но и сайдингом, вагонкой или блок-хаусом. К преимуществам данного типа крепежей относятся низкая стоимость и простота установки.

Металлические профили обладают большим запасом надежности, не подвержены коррозии и горению. Форма профилей, при помощи которых крепят листовой материал к стене, может быть разной, но в большинстве случаев используют П-образные оцинкованные планки с ребрами жесткости. В зависимости от способа крепления листов гипсокартона профили могут располагаться как параллельно, так и перпендикулярно стене.

Для металлического каркаса используются п-образные профиля

Кроме вышеупомянутых материалов, каркас для обшивки стен гипсокартоном иногда делают из пластика, но такой способ довольно специфичен и применяется только в особых случаях.

Рассмотрим подробнее виды каркасов и последовательность их установки.

Изготовление деревянной обрешетки под гипсокартон

Данный тип каркаса используется в качестве недорогой альтернативы металлическим профилям. Деревянная обрешетка применяется как для внешних, так и для внутренних работ. Материал обладает такими положительными качествами, как низкая стоимость, простота крепления и широкая доступность. Недостатки дерева в том, что во влажных условиях оно начинает менять форму, нарушая тем самым структуру каркаса под гипсокартон. Вот еще некоторые особенности материала, которые следует учитывать при выборе:

Деревянная обрешетка под гипсокартон
  1. Дерево обладает высокой горючестью, поэтому его не следует использовать в качестве материала каркаса внутренних помещений, особенно если предполагается проведение линии электроснабжения под поверхностью гипсокартона.
  2. Материал, подготовленный к установке, должен обладать влажностью в пределах 7%. Если этот показатель оказался выше, то планки следует досушить.
  3. Каркас из дерева не предназначен для исправления кривизны поверхности, так как планки крепят строго параллельно черновой стене.
  4. При покупке материала особое внимание следует обращать на отсутствие явных дефектов: сучков, плесени или следов деятельности древоточцев.

Со временем в деревянном каркасе могут начаться процессы гниения, развития плесени и появления вредителей. Чтобы избежать этого, планки пропитывают специальным защитным составом.

К поверхности стены деревянная обрешетка крепится обычными гвоздями или дюбелями. Один из интересных способов установки — наклеивание планок при помощи жидких гвоздей или монтажной пены, однако в таком случае вес, который может выдержать конструкция, будет небольшим.

Деревянные планки прикреплены на монтажную пену

Монтаж каркаса из дерева возможен во внутренних помещениях с низкой и средней влажностью.

Металлическая обрешетка

Это самый популярный вид обрешетки в силу своей универсальности, надежности и простоты установки. Выполняется из металлических оцинкованных профилей, которые в разрезе имеют П-образную форму, усиленную ребрами жесткости. Такой тип каркаса состоит из профилей двух типов:

  1. Направляющие профили типа UD или UW. Они используются для того, чтобы задать необходимое расстояние обрешетки от стены и упростить монтаж каркаса.
  2. Вертикальные стойки CD и CW. Устанавливаются между направляющими, предназначены для крепления гипсокартона. Монтируются к стене специальными скобами из оцинкованного профиля, которыми обеспечивается жесткость конструкции и зазор с черновой поверхностью.
CD коннектор

Длина профилей всех типов составляет от 3 до 4 метров. Данный параметр обусловлен тем, что прямые отрезки стен большей длины встречаются сравнительно редко. При необходимости длину профиля можно увеличить, срастив между собой две части. Делают это при помощи специального дополнительного соединительного элемента, который носит название CD коннектора.

Поскольку металлическая обрешетка считается самой совершенной в техническом плане, далее будем рассматривать только последовательность ее монтажа.

Установка металлической обрешетки

Первый этап монтажа — установка направляющих профилей. Их выставляют по уровню, соблюдая строгую горизонтальность. Между ними расставляют вертикальные фрагменты профиля, соблюдая шаг от 40 до 60 см. Это расстояние выбирают таким образом, чтобы каждый лист гипсокартона был закреплен как минимум на трех вертикальных стойках. Распространенная ошибка, которую часто допускают новички — замер шага между крайними поверхностями профилей, тогда как правильно делать это между центральными (осевыми) линиями.

Для удобной работы вам будет нужен такой инструмент:

  • ножницы по металлу, их может заменить ножовка с мелкими зубцами, так как выполняет срез профиля достаточно ровно;
  • отвертка, шуруповерт или в случае использования дюбель-гвоздей — молоток;
  • длинный строительный уровень;
  • мощная дрель или перфоратор.
Необходимые расходные материалы

 

Благодаря наличию перечисленных инструментов вы сможете без проблем осуществить все операции своими руками.

Вертикальные стойки будут удерживать на себе вес гипсокартонных листов, поэтому их устойчивость играет решающую роль. Их устанавливают вертикально или горизонтально, в зависимости от способа расположения листов облицовки и положения направляющих. Для того чтобы надежно их зафиксировать, используют подвесы в виде П-образных кронштейнов. Их можно приобрести или сделать самостоятельно из обрезков оцинкованного материала. К профилям их крепят саморезами по металлу, а расстояние между обрешеткой и стеной задается посредством сгибания перфорированных ножек подвеса на необходимую длину.

Крепление профилей к стене осуществляется при помощи обычных дюбелей или дюбелей-гвоздей. Для их монтажа в стене делают отверстия перфоратором или дрелью, причем диаметр отверстий должен быть на 15-20% меньше, чем ширина дюбеля.

П-образный кронштейн

После окончания сборки листы гипсокартона крепят к металлическому каркасу встык, причем делают это таким образом, чтобы каждый лист фиксировался как минимум в трех местах. Если ширина гипсокартона составляет 120 см, то расстояние между вертикальными профилями будет равно 60 см, что обеспечит выполнение заданного условия.

В случае если обшивается стена с дверью или окном, то направляющий профиль устанавливается и по их периметру. Это облегчает монтаж облицовки и позволяет избежать пустот и зазоров.

Перед тем как обшить стены облицовкой, каркас заполняют листами утеплителя и прокладывают все необходимые коммуникации.

Для того чтобы облицовка стен гипсокартоном была выполнена качественно, следует соблюдать простые правила установки. Главное — правильно смонтировать обрешетку, так как от нее зависит надежность всей конструкции.

Установка каркаса под гипсокартон без труда осуществляется своими руками, при этом нет необходимости в составлении подробных чертежей и наличии сложных инструментов, достаточно проявить немного упорства и внимания к деталям. Благодаря продуманной системе крепежей и профилей, обрешетку сможет собрать даже начинающий строитель, желающий попробовать свои силы в домашнем ремонте.

Основное преимущество, которое делает облицовку стены гипсокартоном таким популярным — широкие возможности применения в разных ситуациях. Таким способом возможно создание как простых, так и сложных криволинейных перегородок, на выполнение которых обычными методами потребовалось бы огромное количество материала.

Расстояние между подвесами на стене. Расстояние между подвесами на потолках из гипсокартона – как выбрать шаг крепления?


Расстояние между подвесами на потолке и стенах из гипсокартона

Прочность каркаса под гипсокартон зависит от многих факторов, одни из которых является количество точек крепления. Расстояние между подвесами определяет, насколько жесткой и устойчивой будет конструкция. Однако такая деталь основания под ГКЛ бывает нескольких видов и используется в двух типах конструкций потолочных и стеновых. Зависимо от этого расстояние между ними может быть различным. Что стоит знать о таком элементе каркаса, как подвес и правилах его монтажа?Так выглядят подвесы для монтажа каркаса под гипсокартон

Пример крепления подвеса на потолок Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Подвесы на потолке и стене

Существует несколько типов подвесов, которые используются при сборке каркаса под гипсокартон. Для стен и потолка во время ремонта в частных квартирах и домах применяют прямой вид этой детали. Если называть правильно по классификации П-образный подвес.

Внешне — это металлическая пластинка толщиной 0,6–1 мм, различной длиной и с перфорацией по поверхности. Особенность такой детали в том, что ей можно придать форму буквы «П», вершина которой крепится к несущим стенам или потолкам, а свободные концы соединяются со стоечными профилями.

Использование этого простого элемента позволяет размещать каркас на расстоянии от несущих поверхностей. В образовавшееся пространство при этом закладывают утеплитель или шумоизоляцию прегородки, прокладывают линии коммуникаций.Пример монтажа утеплителя на потолок через подвесыСхема с размерами для монтажа потолка из гипсокартонаРазмеры прямого подвеса разные, ширина 60 мм, а вот длина может отличаться и варьируется от 75 мм до 250 мм. Несущая способность такой «пластинки» от 30 до 50 килограмм, что позволяет создавать довольно тяжелые многоярусные конструкции на стенах, в особенности на потолке. Чертеж с размерами прямого подвесаСуществуют и другие типы таких деталей для каркаса. Например, регулируемые типы подвесов: стержневые и с тягой. Последний вариант с тягой длиной до 1 метра применяют очень редко в жилищном строительстве, а вот регулируемые подвесы со стрежнем могут устанавливать при сборке потолка армстронг.

И еще одним из разновидностей подвесов являются детали со звукоизолирующими элементами, способными поглотить практически все звуковые вибрации. Стоит также упомянуть, что иногда мастера во время сборки каркаса под гипсокартон могут изготовить самодельные подвесы из направляющего UD–профиля.Для этого отрезают нужный по длине кусок, подрезают боковые полки и изгибают его под прямым углом. Такой элемент в обиходе имеет название «Сапог». Оттого насколько часто располагают подвесы на стенах и потолке, будет зависеть жесткость и прочность всей конструкции, а также ее несущие способности. Итак, какие расстояния выдерживаются при сборке стеновых и потолочных каркасов?

Вернуться к оглавлению

Стеновой каркас

Такие типы оснований можно разделить на два типа — собственно сам стеновой вдоль несущих поверхностей дома и межкомнатные перегородки. Чтобы каркас был прочно зафиксирован, используется самый обычный п-образный прямой подвес требуемой длины. Вершиной он закрепляется на прочной несущей стене дюбелями-гвоздями, а в свободные концы заводят стойку каркаса и крепят с использованием «блошек» или пресс шайб.Пример крепления подвесов на стенуПо общепринятым стандартам считается, что прямые подвесы должны располагаться на стойке каркаса с шагом 700–800 миллиметров. Обычно это 3–4 штуки на одну стойку.Схема с размерами для крепления подвесаСхема крепления подвеса к стенеНекоторые мастера могут добавить еще один пятый подвес, то есть шаг между ними будет составлять в таком каркасе порядка 500–600 миллиметров. Для создания прочной и надежной конструкции достаточно выдерживать расстояние между прямыми подвесами как в первом варианте (70 см).

С конструированием стеновых оснований используется такой вариант. Такой же принцип соблюдается и при сборке на стене каркасов для сайдинга. Но если на фасад монтируется более тяжелый металлосайдинг, шаг между прямыми подвесами можно участить до 500–600 мм.

Вернуться к оглавлению

Потолочный каркас и потолок армстронг

Подвесные гипсокартонные конструкции обладают определенным весом, значит, требования к прочности такого каркаса будут выше. Определяющими факторами для расстояния между подвесами на потолке из гипсокартона будут следующие:Расстояние между подвесами на потолкеЧертеж и размеры отступов между подвесами на потолке

  1. Толщина гипсокартона и наличие дополнительных ярусов.
  2. Толщина использующихся для сборки каркаса металлических профилей.
  3. Подвеска на потолок элементов, увеличивающих его вес – светильников и люстр.

Какое расстояние должно выдерживаться между прямыми подвесами с учетом этих факторов?Мастера рекомендуют на потолке монтировать эти детали с шагом в 600 миллиметров. Если используется более дешевый (тонкий) профиль, то шаг учащают, располагая подвесы на расстоянии 400–500 мм. То же делают и при запланированном многоярусном подвесном потолке. В видео показан процесс крепления каркаса потолка на подвесы.

Вернуться к оглавлению

Потолок армстронг

Потолок типа армстронг представляет собой подвесной тип каркаса, который крепится к несущему перекрытию на регулируемых подвесах. Роль обшивки играют специальные плиты, изготовленные из различных материалов. Как легких минеральных, так и тяжелых металлических плит.

Расстояние между подвесами при монтировании потолка армстронг зависит от запланированного веса и качества профилей. Общепринятым стандартом является шаг 1000–1200 мм, но если перекрытие будет тяжелым, этот параметр уменьшают.Схема для крепления подвесного потолка армстронгРасстояния между подвесами для крепления потолка армстронгПри креплении регулируемых подвесов в потолках типа армстронг к несущему перекрытию, стоит внимательно подойти к выбору дюбелей. Они должны соответствовать материалу перекрытия и обеспечить надежность фиксации. Несмотря на то, какой каркас монтируется — потолочный или стеновой, важно внимательно подходить к выбору качества подвесов и их количества. Не стоит экономить на прочности, лучше перестраховаться лишним креплением, чем потом ликвидировать последствия.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото с существующими расстояниями между подвесами

gipsokarton-blog.ru

Расстояние между подвесами на потолках из гипсокартона – как выбрать шаг крепления?

Сейчас гипсокартон считается отличным отделочным материалом, а подвесные конструкции из него применяются достаточно широко. Потолок из ГКЛ стал популярным за счет привлекательной цены, физических характеристик и экологической чистоты.

Гипсокартонные листы влагозащищенные

Гипсокартонный потолок крепится к черновому основанию. Для этого используется профиль из алюминия или пластика. Предпочтительнее использовать металл. Для разных помещений используются соответствующие виды материала. Так, зеленый гипсокартон обладает стойкостью к повышенной влажности, что позволяет крепить его на потолок в ванной или кухне. Материал белого или светло-серого окраса используется в сухих комнатах.

Монтаж каркаса предусматривает использование фиксаторов. На каждый профиль приходится несколько креплений, расчет которых проводят предварительно. Каждый подвес устанавливается на определенном расстоянии. Для двухъярусных потолков используется большее количество креплений, и расстояние между ними делается меньше, чем при сооружении одноуровневой подвесной системы.

Материалы

Главный расходник – гипсокартон. Отметим при этом, что вычисление необходимой площади материала и расчет подвесной конструкции – разные вещи. Казалось бы, чтобы подсчитать расход гипсокартона, нужно лишь вычислить площадь, но все далеко не так. Связано это с тем, что габариты помещений не кратны размерам ГКЛ. Потому устройство требует резки элементов.

Стыки гипсокартона должны приходиться на стальные элементы каркаса. Если же это не так, материал подгоняют. Не выполнить данное требование – значит получить трещины на конструкции в будущем. Берите гипсокартон с запасом. Лучше, если суммарная площадь листов превышает размеры помещения на 1 м2. Ни в коем случае не допускайте меньшего значения. Это чревато нехваткой материала.

Резка гипсокартона

Для многоуровневого потолка понадобится больше расходников. Это связано не только площадью, которую занимают сложные геометрические фигуры. Боковые части сложных форм требуют облицовки. Ширина фигур зависит от отступа между ярусами. Расчет количества материалов можно без труда провести самостоятельно. Главное – помнить о запасе.

Что с комплектующими?

Подвес – приспособление, которое используется для фиксации прочих деталей. Гипсокартонный потолок сооружается из различных элементов. Сюда же входит и профиль. Из-за того, что каркас – несущая конструкция системы, необходимо использовать материалы высокой жесткости. Потому используемый профиль должен быть стальным. Для этих целей применяются:

  • оцинкованный потолочный и направляющий профиль;
  • краб;
  • подвес прямой или регулируемый.

Профиль UD применяется для установки по периметру. Монтаж осуществляется по отбивке на стенах. Профиль CD – это скелет системы. Он применяется для сооружения направляющих каркаса. Чтобы понять, как проводится монтаж деталей, обратите внимание на габариты листа гипсокартона.

Виды профилей для подвесной системы из гипсокартона в сборке

Чаще используются листы 1200 x 2500 x 9,5 мм. Ширина материала составляет 1200 мм. Сам же профиль делит гипсокартон на 2 части. Всего используется 3 детали – 2 по краям, и одна посреди листа. Потому между ними оставляют 600 мм.

Монтаж креплений проводится с отступом от стены на 300 мм. После этого они устанавливаются с шагом 60 см. Крабы монтируются между креплениями.

Шаг устройства прямых подвесов

Первый подвес на несущий профиль крепится на расстоянии от стены 100-300 мм. Монтаж креплений проводится непосредственно на одной линии. Стоит понимать, что на прямой находятся центры элементов, а не каждый подвес.

Какое расстояние лучше выбрать, чтобы разместить крепления под профиль на потолок? Рекомендуется выбрать шаг между креплениями в 60 см. Выбрав большее расстояние, вы уменьшите прочности конструкции. А если профиль и подвес находятся слишком близко, получится существенная переплата.

Прямые подвесы на гипсокартонный потолок

Следующий ряд креплений располагается через 40-60 см. Это обусловлено тем, что каждый последующий профиль устанавливается с таким же шагом. Расстояние зависит от толщины гипсокартона, несущего профиля и подвеса. Иногда при шаге 700 мм допускается монтаж элементов с толщиной 0,55 мм.

Важно! Габариты и геометрия комнат отличаются, а расстояние между предпоследней деталью каркаса и стеной может быть больше 60 см. Потому крайний профиль устанавливается от предыдущего с шагом 600 мм. Каждый подвес на гипсокартонный потолок монтируется на том же расстоянии.

Шаг крепления регулируемых подвесов

Такой элемент применяется для сооружения многоуровневого потолка. Подобные конструкции отличаются большим весом, потому нужен жесткий, прочный каркас. Если разместить каждый подвес с большим шагом, то этого добиться невозможно. Из этого следует, что придется выдержать как можно меньшее расстояние.

Каркас подвесной системы

При установке следуйте правилам:

  • монтаж проводится на линии несущих профилей;
  • если производится потолок в 1 ярус, то рекомендуется делать меньшее расстояние между креплениями;
  • первый подвес устанавливается не более чем в 40 см от стены;
  • каждый последующий подвес размещается с шагом 120 см.
Регулируемые крепления на гипсокартонный потолок

Монтаж предусматривает расчет жесткости каркаса с учетом того, сколько весит гипсокартонный потолок. Фиксируют регулируемый подвес при помощи анкерных дюбелей. Расстояние между креплениями играет большую роль в сооружении конструкции. Отнеситесь к этому ответственно, следуйте инструкции по установке, чтобы монтаж прошел успешно, а конструкция прослужила долгое время.

Итоги

Каждый подвес на вес золота, если устанавливается гипсокартонный потолок. Чем выше качество изделий и точнее расчет, тем прочнее конструкция. Потому не экономьте. Выбирайте каждый подвес и профиль, консультируясь с профессионалом. При этом обратите внимание на следующее:

  • подвес и профиль на гипсокартонный потолок не должны иметь дефектов;
  • вырезы должны быть ровными;
  • отверстия – полностью высверленными;
  • краска на элементах должна быть нанесена равномерно, не облущиваться.
Установка ГКЛ

Если требуется соорудить гипсокартонный потолок из двух и более ярусов, поищите наиболее подходящие схемы расположения. Так, каждый профиль и подвес сразу же станет на свое место. К тому же следовать готовой схеме куда проще, чем рисовать новую. Выбор регулируемых деталей лучше переложить на плечи специалиста.

Для удобства рекомендуется использовать таблицы расчета шага между креплениями. В них расписано, какое расстояние применяется для определенной нагрузки. Так, если нагрузка равна 0,15 кН/м², то последующий подвес  располагается через 90 см. Остальные данные необходимо брать из таблиц и следовать технологии установки.

Облицовка гипсокартона

Как проводится монтаж системы, и какое расстояние между креплениями предусмотрено специалистами, вы увидите в следующем видеоролике:

natyazhpotolki.ru

Скобы и расстояние между ними на потолке из гипсокартона

Давайте немного поговорим о скобах.

Вернуться к оглавлению

Вычисление расстояние между скобами на потолке

Решил я обратиться к официальной литературе за ответом на данный вопрос, но бегло пробежав заголовки в поиске и просмотрев первый десяток страниц в выдаче поисковиков ничего толкового не нашел, везде одна «вода», либо прячут за семью печатями непонятно от кого или вообще продают за деньги.

Ну да ладно, проведем свое небольшое исследование с вытекающим опытом. Некоторые товарищи на сайте утверждали, что скобы желательно ставить максимум через 40 см., если поставить больше то прогнутся профиля или не выдержит скоба.

На самом деле скобы можно ставить на расстоянии между ними 80 — 110 см. (в случае с «консервными банками» конечно желательно ставить через 80 см.). Возьмем часть потолка с установленными скобами через 110 см. и расстоянием между профилями 60 см.Красным цветом отметили скобы, черным профиля и синим гипсокартон.

Далее я отрисую плоскость, которую удерживает именно центральная скоба по принципу распределения веса между креплениями потолка (Сиреневый цвет).

Вычисляем массу материалов внутри пунктирного прямоугольника. Часть профиля 110 см. вместе с саморезами потянет где то на грамм 200 — 300., гипсокартон — для большей уверености вычислим массу листа толщиной 12,5 мм. По данным из интернета 1 квадратный метр листа по максимуму весит 9,4 кг, у нас же получается 0.60 умножаем на 1.1, получаем 0.66 м.кв. на скобу, по массе это будет 6,21 кг. плюс ко всему добавим шпаклевки 300 грамм. В общей сумме получаем что на скобе одной висит 6,21+0,3+0,3=6,81 кг. по максимуму.Итак, математически мы пришли к выводу что в данном случае скоба должна выдерживать вес в 6,81 кг.

Вернуться к оглавлению

Проверка прочности скобы

Мы же с ребятами задались целью пригрузить ее еще большим весом, а именно повесить на скобу ведро с водой на 10 л.Вот собственно мы так и сделали.

В принципе продержали мы так минут 15 это ведро, при этом скоба даже не деформировалась в районе крепления дюбелей.Также выпала нам наконец-то возможность собирать многоуровневые потолки из гипсокартона на одной квартире. Начало работ мне необходимо будет дорисовать, так как при самом начальном этапе меня не было на работе, но самые необходимые процессы будут присутствовать на фото монтажа многоуровневых потолков своими руками.

gipsokarton-blog.ru

Как крепить профиль для сайдинга? Расстояние между профилями для сайдинга

Чтобы получить идеально ровную поверхность облицовки фасада сайдингом нужен надежный и прочный каркас, способный выдержать вес всей конструкции и динамические нагрузки. Точно собрать обрешетку проще, чем выровнять основу для монтажа покрытия. Ее монтаж и обшивку отделочным материалом необходимо выполнять с соблюдением правил о том, как крепить профиль для сайдинга.

Кроме того, при отделке все стараются утеплить дом и обеспечить внутреннюю вентиляцию фасада.

Какой выбрать материал для каркаса?

Передовые позиции среди других материалов занял оцинкованный профиль для монтажа сайдинга, благодаря таким качествам, как:

  • коррозионная стойкость;
  • высокая прочность;
  • пожароустойчивость;
  • удобство транспортировки и монтажа;
  • легкость обработки и быстрота установки;
  • небольшая стоимость;
  • безотходность;
  • долговечность.

Для каркасов под облицовку применяют также дерево, но оно не такое устойчивое при отделке фасадов, как металл, поскольку на готовую конструкцию круглый год действуют осадки, солнце и ветер.

Чтобы качественно обшить стены, надо правильно подготовить каркас. Для этого необходимо правильно соблюдать технологию, так как обрешетка выполняет сразу три функции:

  • выравнивание стен;
  • удерживание теплоизоляции и облицовки;
  • обеспечение вентиляции фасада.

Комплектующие сайдинга

Несущий П-образный профиль для монтажа сайдинга выполняется из оцинкованного металла с размерами 60х27х300 см. Толщина листовой стали достигает 1 мм, что обеспечивает высокую прочность.

Из-за высокой цены многие применяют профили для гипсокартона, надежность которых ниже, но вес сайдинга с утеплителем они выдерживают, если применяются легкие облицовочные панели, а также применяется дополнительное усиление перемычками.

Профиль обрешетки монтируют в вертикальном положении, если панели сайдинга располагаются горизонтально. Расстояние между профилями для сайдинга составляет 40-60 см.

Если облицовочные панели изготовлены из тяжелого материала, интервал между стойками сокращают до 25 см. На углах устанавливают сдвоенные профили. Каркас держится на П-образных подвесах, закрепленных на бетонных стенах дюбелями, а на деревянных — саморезами. Их количество определяется расстоянием между точками опоры, составляющим 60-80 см. Если предполагаются значительные динамические нагрузки (ветровые), его можно уменьшить. Вместо подвесов можно применять самодельные консоли, изготовленные из кусков профиля. Каркас также может крепиться с помощью выдвижных кронштейнов и направляющих.

Расстояние между профилями для сайдинга под цоколь, расположенными горизонтально, составляет 46 см (по высоте панелей). Каркас усиливается вертикальными перемычками. Часто под цоколь используют металлический профиль для сайдинга, как более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Для крепления профилей к подвесам применяют короткие саморезы по металлу. Плиты утеплителя фиксируются тарельчатыми дюбелями.

Металлический каркас устанавливается в три этапа:

  • подготовка стен;
  • разметка поверхности основы;
  • монтаж профилей.

Каждый этап важен, поскольку конструкция имеет значительный вес и ветровую нагрузку. Здесь нельзя экономить на материалах.

Подготовка к отделке стен

  1. Создание свободного пространства для работы около дома и сооружение строительных лесов.
  2. Удаление мешающих предметов: ставней, наличников, решеток, водосточных труб, ветвей растений.
  3. Восстановление изношенных поверхностей: замена отслоившейся штукатурки, старых досок, частей кладки, заделка трещин и сколов. Большие трещины укрепляются замками из металлического профиля.

Утеплитель

Распространенными видами теплоизоляции под вентилируемый фасад являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.

Утеплитель укладывают тремя способами.

  1. Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
  2. Укладка между стойками обрешетки.
  3. Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.

Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.

Монтаж каркаса

Одним из распространенных способов монтажа каркаса является следующий.

  1. Крепление подвесов с помощью дюбелей или саморезов. На один несущий профиль требуется не менее трех креплений. Верхняя и нижняя опоры отступают от концов стоек на 15-20 см.
  2. Монтаж верхнего и нижнего направляющих профилей ПН 28х27. Важно установить их по уровню строго горизонтально. От правильной установки нижнего профиля зависит расположение сайдинга. От отмостки делается отступ на 2-3 см. Для пучинистого грунта расстояние увеличивается. Под несущий профиль обеспечивается свободный ход на 0,5 см.
  3. Прежде всего размещаются несущие стойки на углах дома. Для этого профиль ПП 60х27 делается сдвоенным, посредством соединения планок под прямым углом саморезами.
  4. Несущий профиль отрезается до необходимой длины или наращивается с помощью соединения, закрепленного саморезами. Чтобы не ослабить каркас в этих местах, планки размещаются с последовательным чередованием соединения сверху и снизу.
  5. Вертикальные стойки заводятся в направляющие и крепятся подвесами, с охватыванием «усами» с двух сторон. Прежде производится фиксация их саморезами в верхней и нижней направляющих, установка по уровню, а затем крепление к подвесам. Для предотвращения скрипа при ветровых нагрузках на каркас под каждый торец устанавливаются пластиковые вкладыши.
  6. По периметру обшиваются все проемы. При необходимости стойки дополнительно крепятся поперечными профилями. Для этого можно применять обрезки, благодаря чему технология является безотходной. Самые короткие куски уходят для изготовления самодельных подвесов, которые мощнее фирменных.
  7. Цоколь дома также обшивается сайдингом. Для свайного фундамента он выполняет функцию забирки, закрывая цоколь. Расстояние между горизонтальными профилями выбирается по размеру полотен облицовки, а зазор — от толщины утеплителя. Под вертикальные стыки элементов сайдинга делаются вертикальные поперечины из профиля.

Расчет количества облицовки

Перед тем как крепить профиль для сайдинга, следует прежде определить его количество. Сначала рассчитывается площадь обшивки. Для этого части дома делятся на простые геометрические фигуры и к сумме добавляется 10 %.

Размеры и способы соединений панелей

Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:

  • длина — 2,5 — 4 м;
  • ширина — 20 — 30 см;
  • толщина листа — 1 — 1,2 мм.

Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).

Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.

Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.

Установка профиля для сайдинга

  1. Определяется нижний уровень. Для этого по всему периметру здания проводится нижняя линия (выше уровня отмостки на 3-4 см).
  2. Устанавливается стартовый профиль для сайдинга по отмеченному уровню и закрепляется саморезами. Между ее отдельными секциями оставляется зазор в 6 мм.
  3. Внешний и внутренний угловые элементы монтируются ниже края стартовой рейки на 6 мм. Наверху оставляется место под установку софита — панелей для обшивки низа фронтонных и карнизных свесов кровли. Угловая деталь должна свободно висеть на крепеже. Саморезы вворачиваются с шагом 20-40 см. Стыковка частей угловых деталей производится нахлестом в 2 см. Для этого отпиливается внутренняя часть детали и остается лицевая.
  4. Облицовка проемов выполняется так: а) укладка фартуков гидроизоляции; б) крепление наличников или J-профилей; в) соединение профилей.
  5. Первая панель фасада вставляется в угловой и в стартовый профиль для сайдинга. Технологические отступы на температурное расширение в теплую погоду составляют 6 мм, а в холодную — 9 мм. Наращивание на стыках производится внахлест или с помощью H-профилей. Остальной сайдинг монтируется аналогичным образом. Крепление производится от середины к краям.
  6. Последнюю панель следует монтировать только тогда, когда будет установлен финишный профиль для сайдинга. Он похож на стартовый, только несколько тоньше. В конце монтажа необходима резка последней панели. Полосы обрезают также при установке под окнами.

Монтаж облицовки фронтона

Облицовку фронтона следует делать так же, как крепить профиль для сайдинга. Фронтон по периметру обшивается стартовым профилем или для внутренних углов. Панели крепятся аналогично стеновым. Только каждый элемент подрезается под углом и вставляется в замок принимающего профиля. Здесь также предусмотрены технологические зазоры в 6 мм.

Полезные советы

  1. Крепеж вкручивается в центр отверстий на панелях.
  2. Затяжка крепежа не должна быть плотной, чтобы облицовка не коробилась при температурной деформации.
  3. Панели крепятся слева направо с сохранением строго горизонтального положения.
  4. При монтаже сайдинга следует оставлять технологические зазоры.
  5. Крепление панелей производится только через специальные отверстия. Забивать гвозди или вворачивать саморезы сквозь материал сайдинга не допускается.
  6. Облицовка деревянных домов производится только после усадки.
  7. Физические свойства облицовки зависят от того, какой профиль для сайдинга применяется. При температуре ниже -10 0С виниловый сайдинг теряет пластичность и может растрескиваться.
  8. При монтаже панели размещаются свободно, без натяга.
  9. Крепеж и металлические детали, используемые при обшивке дома, должны быть надежно защищены от коррозии. В противном случае крепление будет ненадежным, а на облицовке появятся потеки ржавчины.
  10. Иногда панели сайдинга крепят вертикально. Тогда обрешетку под них следует располагать горизонтально.

Заключение

Правильно выполненный каркас позволит сайдингу располагаться в одной плоскости. Монтаж панелей должен производиться без натяга и с технологическими зазорами. Тогда температурная деформация не приведет к его короблению.

Точное соблюдение инструкции о том, как крепить профиль для сайдинга, с учетом создания необходимой прочности и особенностей используемых материалов, позволит качественно выполнить работу своими руками.

fb.ru

Какое расстояние должно быть между подвесами на потолке

Виктор Данилович, Санкт-Петербург задаёт вопрос:Здравствуйте! Я долго не решался сделать подвесной потолок, несмотря на то, что некоторые мои друзья успели даже по несколько раз сменить его. Я долгое время был сторонником традиционного ремонта, но и мне надоело заниматься утомительными подготовительными работами перед отделкой потолка. Теперь вот решил сделать его из гипсокартона, благо высота помещения позволяет. И все же я сомневаюсь в надежности крепления гипсокартона к потолку. Почему-то мне кажется, что этот материал тяжелый и в то же время хрупкий. Мне бы не хотелось, чтобы в один прекрасный день потолок оказался на полу. Может быть, вы расскажете, какое расстояние между подвесами на потолке будет гарантировать, что листы ГК над моей головой будут держаться, как вмурованные. Друзья советуют разное, поэтому хочется послушать советы специалистов.Эксперт отвечает:Вопрос надежности крепления потолка из ГК, действительно, очень важен, все-таки гипс тяжелее, чем, к примеру, пластик. Недостаточное количество точек крепления профиля к потолку может привести как минимум к провисанию конструкции, а то и к ее разрушению. При этом стоит отметить, что недочеты в работе даже на одном небольшом участке влияют на прочность всего подвесного потолка в целом.

Схема монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

Жесткость несущего каркаса для гипсокартона обеспечивается правильным расстоянием между подвесами на потолке. Подвесы — это П-образные металлические профили, которые крепятся к бетонному перекрытию дюбель-гвоздями. Они применяются, если расстояние между основным и подвесным перекрытиями не превышает 125 мм. При большем промежутке используются регулируемые приспособления с тягами, но дистанция от одной до другой точки подвески и в том, и в другом случае остается одинаковой. Шаг элементов подвески рассчитан для 9,5-миллиметрового гипсокартона, который в основном и применяется для отделки потолочных перекрытий.

Сразу следует отметить, что первая профильная рейка для ГК крепится под потолок на отдалении не более 300 мм от стены, поэтому первый ряд подвесов будет прикручиваться в 30 см от нее. Шаг между точками крепежа вдоль профиля не должен превышать 600 мм. Соседние подвешенные рейки также располагаются не далее, чем в 600 мм друг от друга, поэтому интервал между подвесами в этом направлении не превышает 60 см.

Размеры комнат могут быть самыми разными, поэтому совсем не факт, что расстояние между последним профилем и стеной при выдерживании 600-миллиметрового шага будет равняться 60 см. Промежуток может составить и 80, и 75, и 85 см. В этом случае не стоит полагаться, что шаг лишь слегка больше требуемого. Его увеличение приведет к ослаблению конструкции. Пролет между предпоследним и последним профилем нужно оставить в 600 мм, ну а завершающий подвесить невзирая на то, сколько сантиметров осталось до стенки.

Некоторые подвергаются искушению и рассчитывают дистанцию между рейками таким образом, чтобы они все находились на одинаковом отдалении друг от друга. Если вы примете такое же решение, то совершите ошибку, ведь стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1200 мм.

Пожалуй, теперь вы сможете соорудить подвесную конструкцию, которая не вызовет у вас сомнений в своей прочности.

dekormyhome.ru

Расстояние между подвесами на потолке для крепления гипсокартона

Виктор Данилович, Санкт-Петербург задаёт вопрос:

Здравствуйте! Я долго не решался сделать подвесной потолок, несмотря на то, что некоторые мои друзья успели даже по несколько раз сменить его. Я долгое время был сторонником традиционного ремонта, но и мне надоело заниматься утомительными подготовительными работами перед отделкой потолка. Теперь вот решил сделать его из гипсокартона, благо высота помещения позволяет. И все же я сомневаюсь в надежности крепления гипсокартона к потолку. Почему-то мне кажется, что этот материал тяжелый и в то же время хрупкий. Мне бы не хотелось, чтобы в один прекрасный день потолок оказался на полу. Может быть, вы расскажете, какое расстояние между подвесами на потолке будет гарантировать, что листы ГК над моей головой будут держаться, как вмурованные. Друзья советуют разное, поэтому хочется послушать советы специалистов.

Эксперт отвечает:

Вопрос надежности крепления потолка из ГК, действительно, очень важен, все-таки гипс тяжелее, чем, к примеру, пластик. Недостаточное количество точек крепления профиля к потолку может привести как минимум к провисанию конструкции, а то и к ее разрушению. При этом стоит отметить, что недочеты в работе даже на одном небольшом участке влияют на прочность всего подвесного потолка в целом.

Схема монтажа подвесного потолка из гипсокартона.

Жесткость несущего каркаса для гипсокартона обеспечивается правильным расстоянием между подвесами на потолке. Подвесы — это П-образные металлические профили, которые крепятся к бетонному перекрытию дюбель-гвоздями. Они применяются, если расстояние между основным и подвесным перекрытиями не превышает 125 мм. При большем промежутке используются регулируемые приспособления с тягами, но дистанция от одной до другой точки подвески и в том, и в другом случае остается одинаковой. Шаг элементов подвески рассчитан для 9,5-миллиметрового гипсокартона, который в основном и применяется для отделки потолочных перекрытий.

Сразу следует отметить, что первая профильная рейка для ГК крепится под потолок на отдалении не более 300 мм от стены, поэтому первый ряд подвесов будет прикручиваться в 30 см от нее. Шаг между точками крепежа вдоль профиля не должен превышать 600 мм. Соседние подвешенные рейки также располагаются не далее, чем в 600 мм друг от друга, поэтому интервал между подвесами в этом направлении не превышает 60 см.

Размеры комнат могут быть самыми разными, поэтому совсем не факт, что расстояние между последним профилем и стеной при выдерживании 600-миллиметрового шага будет равняться 60 см. Промежуток может составить и 80, и 75, и 85 см. В этом случае не стоит полагаться, что шаг лишь слегка больше требуемого. Его увеличение приведет к ослаблению конструкции. Пролет между предпоследним и последним профилем нужно оставить в 600 мм, ну а завершающий подвесить невзирая на то, сколько сантиметров осталось до стенки.

Некоторые подвергаются искушению и рассчитывают дистанцию между рейками таким образом, чтобы они все находились на одинаковом отдалении друг от друга. Если вы примете такое же решение, то совершите ошибку, ведь стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1200 мм.

Пожалуй, теперь вы сможете соорудить подвесную конструкцию, которая не вызовет у вас сомнений в своей прочности.

www.vashgipsokarton.ru

Обшивка стен гипсокартоном

Монтаж стены из гипсокартона на основе металлического каркаса ещё называют возведением фальшстены. При этом виде работ применяется стеновой гипсокартон или же, по необходимости, огнестойкий или устойчивый к влаге гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Стандартные размеры материала:

  • длина – 2 м, 2,5 м или же 3 м;
  • ширина – 60 см или же 120 см;
  • вес одного квадратного метра – примерно 10 кг.

Каркас, который будет служить основой для закрепления гипсокартона, чаще всего монтируется из следующих типов профилей: стоечного CD-60 и направляющего UD-27.

Разметка стены под обшивку гипсокартоном

Прежде чем приступить к первому этапу работы, разметке, необходимо определить на стене то место, откуда и будет начат весь процесс, а именно, найти самую выступающую точку. В этом деле поможет уровень. Сначала им нужно вертикально пройтись по стене и определить, куда «заваливается» стена, а после, горизонтально, чтобы выявить выступающие места и возможные переломы. Когда самая выступающая часть выявлена, её нужно вертикально перенести на пол и добавить к ней ширину профиля UD-27, т. е. 27 мм, который является направляющим. Важно запомнить, что к стене, ближе данной отметки этот профиль приближаться не должен, так как это чревато тем, что один из стоечных профилей упрётся в стену.

Теперь необходимо определиться с направлением стены. Хорошо, если имеется чертёж, в котором чётко показано, где и как должна располагаться стена. Если же его нет, и не имеется требований, чтобы все углы были 90 градусов, то определить направление поможет малярный шнур. Его необходимо натянуть вдоль стены и отмерить от его концов и стенки примерно равные расстояния. Внимательно смотрите, чтобы шнур не «ушёл» за отметку выступающей части, но и не удалялся от неё, иначе полезная площадь комнаты сократится.

Теперь, когда готова нижняя разметка, закрепляем направляющий UD-27 к полу, а затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого, в направляющую, которая уже прибита к полу, вставляется такой же UD-27 с обеих сторон. Затем выверяется по вертикали с помощью уровня и закрепляется к стенке. Если есть такая необходимость, то внутрь двух вертикальных профилей, которые прибиты к стенам, можно вставить ещё один направляющий профиль и закрепить его к потолку.

В результате, образуется замкнутый периметр, внутри него и разместятся профили CD-60. Но, прежде чем устанавливать профиль, необходимо заняться креплением прямых подвес для стоечного профиля. Вначале нужно провести разметку – основу любого монтажа. Шаг стоечных профилей для стен, обшиваемых гипсокартоном толщиной 12,5 мм должен быть равен 60 см. Хотя, специалисты рекомендуют сокращать этот показатель как для потолка, до 40 см. Перерасход стоечного профиля не велик, зато стенки получаются более прочными, и сокращается риск образования между листами трещин. Но это лишь рекомендация. Если вы не имеете в наличии лишнего профиля, то можете спокойно ставить CD-60 с шагом в 60 см, так как по технологии это будет верно.

Несколько слов о том, каким должно быть расстояние между прямыми подвесами для стоечного профиля. Если следовать технологии, то расстояние должно быть равно 75-100 см. Но, опять же, хочется обратиться к опыту практикующих мастеров. Лучше, если это расстояние не будет превышать 70 см, а в идеале, оно должно быть равно 60-65 сантиметрам. Именно этот показатель является наиболее оптимальным, и это подтверждается десятками выполненных лучшими специалистами объектов. Для крепления подвес, стандартно используют дюбели 6/40, в некоторых случаях 6/60 или же саморезы, что зависит от того, на какую основу осуществляется крепление. Зачастую бывает, что к основанию очень сложно прибить подвес или же профиль, например, если это ракушечник или пустотелый кирпич. Для работы с подобными материалами существуют специальные технологии и соответствующие им виды крепежей, так как они не универсальны для разных типов основ. Для лёгкого решения проблем, которые появляются во время монтажа профилей или подвес к нестандартным поверхностям, существуют специальные техники и приёмы. Но, это тема другой статьи.

Итак, прибиты подвесы для CD-60 и профили UD-27 по периметру. Теперь нужно стоечный профиль завести внутрь профилей UD-27, стараясь пододвинуть их на нужные места. Теперь отогнуть две пластинки подвесов на 90 градусов и выставить в одну плоскость с периметром стоечные профили.

Хочется отметить, что одним из важнейших составляющих элементов качественного монтажа конструкций из гипсокартона, является процедура выставления профилей. Ведь имеется прямая зависимость того, насколько качественной и эстетически привлекательной получится конструкция и насколько правильно, точно и ровно будут выставлены профили.

Существует несколько базовых методов по выставлению профилей. Сам принцип выставления профилей для стенки, перегородки или же потолка практически идентичен, хотя у каждого способа имеются как свои плюсы и минусы. Вопрос о верном выставлении профилей достаточно обширный и важный, и поэтому требует отдельного разговора о способах, достоинствах и недостатках каждого метода.

Вернёмся к нашей теме. Итак, используя какой-либо удобный вам способ, профиль CD-60 необходимо выставить его и закрепить к пластинам подвеса саморезами, называемыми в народе «блошка», то есть саморезами размером 3,5 x 9,5 мм. Если следовать технологии, то закреплять профиль нужно саморезами, которые вкручиваются по две штуки с каждой из сторон в специально предназначенные отверстия.

На этом этапе могут возникнуть затруднения, которые связаны со следующей проблемой. Дело в том, что отверстия на подвесе больше по диаметру, чем саморезы, поэтому они могут немного шататься, даже при условии крепления их с двух сторон. Если слегка ударить по конструкции, то можно услышать характерный звон, который издают недостаточно хорошо закреплённые профили. Чтобы избежать обозначенной проблемы, необходимо прикручивать профиль CD-60 одним саморезом с каждой стороны и прямо через металл, а не через отверстия. Такой метод намного удобнее. Во-первых, профиль не шатается. Во-вторых, саморезы от вибрации не смогут открутиться. И, в-третьих, времени на монтаж уходит меньше, а профили выставить получается более точно.

У многих возникает в связи с этими рекомендациями вопрос, а достаточно ли двух саморезов вместо четырёх? Ответ кроется в проведённом эксперименте, который показал следующее. Нагрузка, которую выдерживают два самореза, равна 80 кг, в то время как один подвес принимает давление массы гипсокартона не более чем 5 кг. Достаточно этого или же нет, решать каждому самостоятельно. Но, если же вас одолевают какие-то сомнения, то вкручивайте, не раздумывая четыре «блохи», хуже от этого точно не будет.

Ну, вот, самый основной этап всей работы – выставление каркаса, закончен. Теперь можно переходить к следующему шагу, а именно, обшивке стен гипсокартоном.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками

Никаких особых сложностей этот этап работы по креплению на готовый каркас гипсокартонных листов не имеет, ровно, как и правил, главное из которых – внимательность и аккуратность. Многие, не имеющие опыта работы с гипсокартоном опасаются, что лист этого материала может надломиться, если его неверно взять или наклонить. Бояться подобного не стоит, так как для того, чтобы лист сломался, необходимо приложить большое усили. Не бойтесь, вертите лист, как вам удобно, ничего не случится.

Главное правило, которое нужно соблюдать при монтаже гипсокартона, заключается в следующем. Если возникает такая ситуация, что высоты одного листа не хватает, и появляется необходимость добавлять материал сверху, то делать это нужно строго в шахматном порядке. А смещение швов при этом должно быть не меньше чем на 50-60 см, в идеале же, на половину листа. Но всё же, одной, общей рекомендации здесь не существует, так как оптимальное расположение гипсокартонных листов будет разным в каждом отдельном случае.

И всё-таки, чаще всего, самым оптимальным вариантом становится вертикальное расположение листов. Бывают случаи, что высоты листа не хватает совсем на чуть-чуть, каких-то 10 см. Дотачивать маленькие кусочки при таком варианте не рекомендуется. Лучше отрезать 20 или 30 см от целого полотна, а после добавить недостающий, уже не такой маленький, кусочек.

Стандартные листы гипсокартона имеют посередине специальную разметку. Она обозначает центр полотна и тот шаг, по которому нужно закручивать саморезы. Поэтому, если вы установили каркас с шагом профилей в 60 см, то вам, наносить на лист метки нет необходимости, просто используйте заводскую разметку в качестве ориентира.

В случае если вы использовали шаг профилей 40 см, то готовая разметка вам не подойдёт. Чтобы не вкручивать саморезы «вслепую» и не попадать в металлический профиль, необходимо заблаговременно нанести на лист материала линии, которые соответствуют шагу профилей. При соблюдении данных рекомендаций, монтаж будет простым и удобным, саморезы не попадут мимо профиля, а будут вкручены точно, все, как один, строго по одной линии. Это ли признак профессионализма?

Устанавливаем перемычки для поперечного шва

Ещё один момент, требующий к себе внимания – установка перемычек на поперечные швы, которая обязательно должна быть произведена. Способ монтажа перемычек каждый специалист выбирает сам. Тем не менее, хочется обрисовать ряд методов, которые являются наименее преимущественными, а точнее, не совсем правильными.

Во-первых, это способ, когда дополнительную CD-шку со срезанными полками устанавливают внахлест поверх стоечных профилей, да ещё фиксируют после этого саморезами. Что происходит? Утолщается место стыка двух листов и этот шов весьма и весьма виден невооружённым глазом после малярных работ, ведь кромки на местах стыка нет.Во-вторых, не самым лучшим вариантом является метод, когда из обрезков профиля устанавливают перемычку. Чтобы добиться высокой степени надёжности конструкции, перемычку нужно сделать из цельного куска.

Достойных для рассмотрения способов установки перемычек всего три:

  • Установка перемычек с применением краба, специального элемента, который соединяет в одном уровне CD-60. Этот метод вполне может быть применён, хотя и не тянет на звание идеального, да и крабы необходимо приобретать дополнительно, опять же расходы.
  • Установка между двух UD-27 стоечного профиля. При этом «удешки» закрепляются к боковым полкам CD-60. Вот это действительно надёжный способ, который, к тому же, не требует никаких дополнительных затрат.
  • И, наконец, вариант третий – прикручивание отрезка CD-шки на расстоянии, равном промежутку меж стоечных профилей, одной половиной непосредственно к листу, не закрепляя к стоечным профилям перемычку. Следующий лист при монтаже прикручивается ко второй части, которая выходит за пределы первого листа наполовину. Одна очень важная рекомендация, которую следует соблюсти. Крепить к первому листу перемычку необходимо пятью саморезами, это минимум. Делается это для того, чтобы во время прикручивания второго листа, перемычка не выскочила из гипсокартона.

Последний способ вызывает сомнения и неодобрительные отзывы у многих специалистов. В принципе, никакой явной связи, между появлением трещин меж гипсокартонных листов и приведёнными выше тремя методами, не прослеживается. Скорее всего, появление трещин между гипсокартонными листами, связано с монтажом недостаточно прочного каркаса, получающегося из-за увеличения шага подвесов. Из других причин можно назвать резкие перепады показателей влажности, деформацию перекрытия и отсутствие перемычек. В перечисленных случаях, происходит появление трещин не только на поперечных, но и на продольных швах.

Важно отметить, что применяя третий метод установки перемычек, трещин практически не наблюдается. Именно поэтому, описанный способ можно назвать надёжным. Стоечные профили здесь выполняют несущую функцию, а перемычки не позволяют листам на швах смещаться.

В итоге, хочется сказать, что все три приведённых выше способа возможны для реализации. А уж, на каком из них остановить свой выбор, решать только вам.

Ну, вот, этап работы по возведению гипсокартонной стены завершён – фальшстена готова.

В заключение, хочется дать несколько рекомендаций:

1. Рекомендуется укладывать внутрь стены какой-либо материал для звукопоглощения, к примеру, минеральную вату. Во-первых, естественно, улучшаются звукоизоляционные качества, а, во-вторых, стена становится попросту теплее.

2. Рекомендуется производить обшивку стену двумя слоями гипсокартона, что улучшает её характеристики. Только помните, что второй слой прикручивать нужно со смещением всех горизонтальных и вертикальных швов.

3. Если возникает необходимость зашить стенку большой длины, то каркас надо обшивать листами гипсокартона по следующему принципу — начинать обшивку необходимо с середины, постепенно продвигаясь к краям. Причём, очень важно раскладку листов гипсокартона рассчитать так, чтобы с обеих сторон присутствовала небольшая подрезка. К примеру, так, с одной стороны — кусок 115 см, а с другой – остаток, к примеру, 40 см. Иными словами, не стоит думать, что с одной из сторон будет стоять целый лист, так как даже при точных расчётах, подобное практически невозможно получить. Набегают погрешности, да и стена, примыкающая к гипсокартону, может быть не в уровне. В общем, ситуация, что гипсокартонного листа не хватает по ширине, вовсе не редкость. Чтобы в дальнейшем не утруждать себя дополнительной работой, необходимо сразу, как можно точнее, рассчитать расстояние и сделать его чуть-чуть меньше, чем ширина листа. Необходимо принять во внимание и тот факт, что в случае прилегания к стене утоненной кромки, малярам будет работать проблематично.

Ну вот, мы осветили все нюансы о том, как смонтировать фальшстену. Успеха!

prostostroy.com

Через какое расстояние крепить профиль для гипсокартона на потолке


Прочность каркаса под гипсокартон зависит от многих факторов, одни из которых является количество точек крепления. Расстояние между подвесами определяет, насколько жесткой и устойчивой будет конструкция. Однако такая деталь основания под ГКЛ бывает нескольких видов и используется в двух типах конструкций потолочных и стеновых. Зависимо от этого расстояние между ними может быть различным. Что стоит знать о таком элементе каркаса, как подвес и правилах его монтажа?

Так выглядят подвесы для монтажа каркаса под гипсокартон


Пример крепления подвеса на потолок

Параметры крепления гипсокартона

С гипсокартоном работает множество человек, как специалистов, так и новичков. Если первые из-за своего опыты знают, например, какое можно сделать расстояние между профилем, а какое делать лучше не стоит, чтобы не испортить конструкцию. Новичкам же такие подробности не известны, так как они раньше с гипсокартоном не работали. Но мы решили это исправить и выпустить отдельную статью, где расскажем про все параметры и цифры, которые необходимо соблюдать при создании изделий из гипсокартона.

Конечно, это не обязательные значения, которые нужно соблюдать абсолютно точно, но придерживаться к ним все же стоит. Есть и специалисты, которые работают, не знаю этих данных, причем, работу они проводят достаточно качественную, поэтому мы расскажем в основном о видах материалов, их области применения, как правильно устанавливать. Какие-то советы, которые подходят для одного вида гипсокартона, не подойдут для другого.

Если вы решили основательно подходить к изучению тематики гипсокартона, перед тем, как начать с ним работать, то советуем прочитать про инструменты для гипсокартона. Также, в зависимости от формы, назначения и особенностей конструкции из гипсокартона, которые вы будет возводить, необходимо варьировать и параметры крепления, расстояния установки, максимального веса профилей, саморезов, листов гипсокартона и всех остальных материалов.

Большинство конструкций, которые возводятся из гипсокартона, изготавливаются на каркасе, который может содержать, как металлические, так и деревянные рейки профиля. Поэтому расстояние крепления металлического профиля может несколько отличаться от расстояния крепления деревянного профиля. К каждому отдельному случаю необходимо подбирать индивидуальные параметры и решения, но мы опишем основные, общепринятые среди специалистов нормы, которых стоит придерживаться при работе с гипсокартоном и изделиями из него.

О чем эта статья

Монтаж облицовки фронтона

Облицовку фронтона следует делать так же, как крепить профиль для сайдинга. Фронтон по периметру обшивается стартовым профилем или для внутренних углов. Панели крепятся аналогично стеновым. Только каждый элемент подрезается под углом и вставляется в замок принимающего профиля. Здесь также предусмотрены технологические зазоры в 6 мм.

  1. Крепеж вкручивается в центр отверстий на панелях.
  2. Затяжка крепежа не должна быть плотной, чтобы облицовка не коробилась при температурной деформации.
  3. Панели крепятся слева направо с сохранением строго горизонтального положения.
  4. При монтаже сайдинга следует оставлять технологические зазоры.
  5. Крепление панелей производится только через специальные отверстия. Забивать гвозди или вворачивать саморезы сквозь материал сайдинга не допускается.
  6. Облицовка деревянных домов производится только после усадки.
  7. Физические свойства облицовки зависят от того, какой профиль для сайдинга применяется. При температуре ниже -10 0 С виниловый сайдинг теряет пластичность и может растрескиваться.
  8. При монтаже панели размещаются свободно, без натяга.
  9. Крепеж и металлические детали, используемые при обшивке дома, должны быть надежно защищены от коррозии. В противном случае крепление будет ненадежным, а на облицовке появятся потеки ржавчины.
  10. Иногда панели сайдинга крепят вертикально. Тогда обрешетку под них следует располагать горизонтально.

Материалы

Сначала мы хотим объяснить то, какие виды профиля используются совместно с гипсокартоном.

  • Направляющий профиля для стен и перегородок. Этот профиль является основанием конструкции, другими словами, это звено между конструкцией и основанием, которое позволяет обеспечить надежное закрепление каркаса к стене.
  • Стоечный профиль. Он применяется для укрепления и создания перемычек в каркасе. Устанавливается он только после закрепления направляющего профиля.
  • Потолочный профиль. В принципе, это такой же стоечный профиль, только применяется для создания потолков, то есть, создан для расположения в горизонтальной плоскости.
  • Направляющий профиля для потолков. Данный вид профилей используется при возведении потолков из гипсокартона, а назначение у него такое же, как и у стандартного направляющего профиля. То есть из него изготавливается периметрит потолка — основание, которое соединяется со стеной, а уже с ним остальные рейки профиля.

По материалам профиль различается только на два вида. Профиль может изготавливаться из дерева и металла. Деревянный профиль сильно подвержен температуре и климату в помещении, то есть он будет изменять свой размер и свойства, но только по мере того, какая будет температура и влажность к комнате, где установлен деревянный каркас. По этим причинам мы рекомендуем использовать именно металлический каркас, который не будет подвержен изменениям от температуры и других факторов.

Расскажем про главное правильно резки профиля, этот процесс лучше не выполнять с помощью болгарки, так как она оставляет неровности по краям профиля, после чего с него начинает облазить оцинковка — он становится подверженным коррозии. Лучше используйте ножницы, которыми можно сделать аккуратные, ровные надрезы. Если вам придется резать много профиля, то есть руки будут уставать, то воспользуйтесь электрическими ножницами, которые гораздо легче в обращении.

Выбор гипсокартона осуществляется по помещению, в котором он будет использоваться. Мы уже рассказывали про огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, который используется в помещения, где климат отличается от стандартного комнатного — повышенная влажность, высокие температуры, пар, возможность появления грибка. Если этих факторов в вашем помещении нет, то используйте стандартный гипсокартон, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Также, вам стоит подумать о выборе акустического гипсокартона, в том случае, если надоели шумы и посторонние звуки в квартире, но стоит он несколько дороже, чем стандартный лист ГКЛ. Если в вашей конструкции предполагается наличие изгибов, то приобретайте специальный арочный гипсокартон, который имеет меньшую толщину, но внутри него находиться армирующая лента, которая не дает ему сломаться. Гнуть его намного легче, но большого веса он не выдержит — учитывайте!

Утеплитель

Распространенными видами теплоизоляции под являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.

Утеплитель укладывают тремя способами.

  1. Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
  2. Укладка между стойками обрешетки.
  3. Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.

Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.

Общие рекомендации по установке каркаса и обшивке

Первое, это шаг направляющего профиля. Он может сильно варьироваться — все зависит от того, какая нагрузка предполагается на конструкцию. Если все стандартно, то есть никаких больших изделий на конструкции размещаться или крепиться не будет, то шаг будет составлять 40–50 сантиметров. Если же каркас требует укрепления, так как вес, который на него будут помещать, большой, то шаг уменьшается до 20–25 сантиметров, а также, создаются двойные ряды реек направляющего профиля.

В случаи с большими конструкциями, например, потолками большой площади, необходимо будет создавать деформирующие швы через каждые 14–15 метров. Так как большая площадь гипсокартона может потерять заданную форму — начнут появятся трещины, а каркас может погнуться или где-то сильно повредиться. Деформирующие швы эту проблему решают, так как они делят все изделие на несколько частей. Также, на месте шва не должно быть профилей, то есть они полностью делят всю конструкцию.

Гипсокартон, даже влагостойкий, подвержен некоторому изменению формы. Поэтому зазор между листами гипсокартона нужно оставлять около 6–7 мм, что позволит ему расширяться, при этом, не соприкасаясь с другими листами, то есть форму листы гипсокартона в данном случае точно не потеряют. Так как их крепление к каркасу производится с помощью саморезов, то тут стоит уточнить некоторые моменты. Края гипсокартона должны обязательно закрепляться на каркасе саморезами, а не стыковаться в воздухе друг с другом.

Саморезы необходимо вонзать через каждые 10–15 сантиметров. Шляпка их не должна выглядывать из листов гипсокартона. Она должна быть на том же уровне высоты, что и поверхность листа гипсокартона. Но, тут нужно следить, что глубоко шляпку вгонять тоже не следует. Шляпка самореза должна заходить максимум на 2 мм вглубь листа.

Во время установки каркаса используются подвесы, которые позволяют регулировать расстояние установки профиля от основания. Стандартная длина рейки профиля 3–4 метра. На такую рейку приходиться 5–6 подвесов соответственно. Запомните, что примерное расстояние между подвесами должно составлять 60–70 сантиметров. Но, опять же, по ситуации это значение может сильно измениться, например, если на потолок будет крепиться тяжелая люстра, то подвесы могут располагаться на 30 сантиметрах друг от друга.

Стоечный или потолочный профиль может находиться в более хаотичной порядке, так как его расположение больше зависит от предназначения и формы изделия. Также, им проводиться укрепление каркаса, поэтому точной цифры для его установки нет. Но старайтесь не делать шаг больше 60 сантиметров, так как может пропасть прочность и надежность конструкции.

Комплектующие сайдинга

Несущий П-образный профиль для монтажа сайдинга выполняется из оцинкованного металла с размерами 60х27х300 см. Толщина листовой стали достигает 1 мм, что обеспечивает высокую прочность.

Из-за высокой цены многие применяют надежность которых ниже, но вес сайдинга с утеплителем они выдерживают, если применяются легкие облицовочные панели, а также применяется дополнительное усиление перемычками.

Профиль обрешетки монтируют в вертикальном положении, если панели сайдинга располагаются горизонтально. Расстояние между профилями для сайдинга составляет 40-60 см.

Если облицовочные панели изготовлены из тяжелого материала, интервал между стойками сокращают до 25 см. На углах устанавливают сдвоенные профили. Каркас держится на П-образных подвесах, закрепленных на бетонных стенах дюбелями, а на деревянных — саморезами. Их количество определяется расстоянием между точками опоры, составляющим 60-80 см. Если предполагаются значительные динамические нагрузки (ветровые), его можно уменьшить. Вместо подвесов можно применять самодельные консоли, изготовленные из кусков профиля. Каркас также может крепиться с помощью выдвижных кронштейнов и направляющих.

Расстояние между профилями для сайдинга под цоколь, расположенными горизонтально, составляет 46 см (по высоте панелей). Каркас усиливается вертикальными перемычками. Часто под цоколь используют для сайдинга, как более прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.

Для крепления профилей к подвесам применяют короткие саморезы по металлу. Плиты утеплителя фиксируются тарельчатыми дюбелями.

Устанавливается в три этапа:

  • подготовка стен;
  • разметка поверхности основы;
  • монтаж профилей.

Каждый этап важен, поскольку конструкция имеет значительный вес и ветровую нагрузку. Здесь нельзя экономить на материалах.

Советы по обшивке каркаса

Вам стоит запомнить, что плохую обшивку можно отличить по наличию большого количества маленьких кусочков гипсокартона, которыми обшит весь каркас. Чтобы сделать качественную обшивку, необходимо максимально уменьшить количество кусков ГКЛ, а в идеале — использовать только целые куски. Чем меньше вы создадите швов, тем качественнее и надежнее получиться изделие.

Ни в коем случае не устанавливайте листы гипсокартона вплотную к полу или потолку, так как там скапливается влага, то требуется делать расстояние между потолком или полом и гипсокартоном в 1 сантиметр, позже эти отверстия можно зашпаклевать или заделать декоративными элементами.

Во время шпаклевки используйте два ее вида, то есть стартовую и финишную. Шпатель выбирайте по своим предпочтениям. Также, не забывайте про использование армирующей ленты. Более конкретные рекомендации можно получить для конкретного изделия, статьи про которые есть на этом сайте. В них мы указываем все подробности, поэтому тут привели общие советы и инструкции, которые помогут и обогатят знания, как новичка, так и специалиста.

Разметка

Ниша из гипсокартона для батареи центрального отопления

Начинается монтаж гипсокартона с довольно простой операции – разметки помещения с помощью строительного водяного уровня, отвесов, «отшлепок» (малярных шнуров), рулеток и т.д. Сначала помещение размечают по периметру, а потом переходят к, так называемой, внутренней разметке. На этом этапе размечаются места установки профилей, места их соединений и пересечений, площадь листов, рассчитывается количество вспомогательных материалов и т.д.

Расчет одноуровневого потолка из гипсокартона

В этом разделе все о гипсокартоне от А до Я , вы научитесь рассчитывать и монтировать одноуровневые потолки из гипсокартона своими руками, не имея до этого навыков в монтаже. Прежде, чем приступить к монтажу потолка из гипсокартона, следует рассчитать количество материала.

В первую очередь следует измерить длину и ширину данного помещения, в котором будем устанавливать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Рассмотрим на примере прямоугольной комнаты, с длинной 5600 мм и шириной 3100 мм. рис 1. Данные размеры взяты произвольно, в качестве примера. Обязательно, померяйте все четыре стороны комнаты. Если размеры стен, расположены друг напротив друга не одинаковы, в том случае следует принять за основу ту ширину и длину, которая больше. Это значит, что в данном помещение углы не имеют 90 градусов.

Если взять за основу две больших стены ( ширина и длинна ), то при расчете потолка, ми это уже учтем. В разделе монтаж потолков из гипсокартона, вы увидите, на сколько это важно.

В первую очередь следует подсчитать периметр нашего помещения. Р=(5600+3100)х2=17400 мм (17,4 м/п). Давайте подсчитаем, сколько и какой длинны, нам нужно взять профиля UD-27. Если ми решим монтаж 3-х метровым профилем, а ширина у нас 3100 мм, в этом случае, на две стороны, нам целого профиля не хватит, а монтировать 100 мм кусочек, довольно проблематично! По этому,нам лучше выбрать 4000 мм. 17400/4000=4,35 шт.


То есть 5 профилей UD-27 по 4000 мм (4 м). На рис 2, показано, в какой последовательности монтируются профиля. Ми рассматриваем только расчет профилей. Подробно как монтировать, ми разберем дальше в разделе монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона своими руками.

С профилями UD-27, ми разобрались, давайте теперь посмотрим, как рассчитать профиль CD-60 ( каркасный ). Ми выходим из того, что размер нашего гипсокартонного листа имеет 2500х1200х9,5 мм. Исходя из того, что ширина помещения у нас намного меньше длинны, основные направляющие профиля, будем монтировать по ширине, то есть 3100 мм. Можно также основные каркасные профиля монтировать и по длине, это тоже будет правильно, но монтаж более длинных профилей гораздо тяжелее, чем коротких, несмотря на меньшее их количество. Также следует выходить из целесообразности монтажа гипсокартонных плит, таким образом, что бы было как меньше отходов из гипсокартона. Запомните ! Листы обязательно должны монтироваться по длине основных профилей CD-60 рис 3.

Начиная от стены ( на пример с лева на право ) каждых 600 мм ми будем устанавливать направляющий профиль. 5600/600=9,3 шт, то есть в нашем случае вышло 9 профилей рис 4. Последний профиль стоит на отметке 5400 мм, и расстояния до стены 200 мм. Возникнет вопрос, следует ли его ставить? Если взять расстояние от 8-го профиля, оно составит 800 мм, что довольно большой размер. Если последний профиль не ставить, нечего страшного не будет, но при монтаже гипсокартонной плиты, будет довольно ма


ло места для крепления саморезов. Что в свою очередь, ослабит весь гипсокартонный потолок. Значит, профиль все-таки нужен.

И так нам понадобится 9 профилей по 4000 мм (4м). С каждого профиля у нас останется 900 мм. Но не спешите их выбрасывать, эти куски нам вполне могут еще пригодятся. После расчета направляющих профилей CD, следует выбрать на каком расстояние от перекрытия, следует производить монтаж гипсокартонного потолка. В зависимости от размера пролета между металлическим каркасом и перекрытием, следует выбрать необходимый элемент монтажа.

Если проводить монтаж потолка как можно выше к перекрытию, то есть минимальный размер будет составлять 27 мм, (высота профиля UD-27), а максимальная, не превышает 120 мм, в том случае, нам подойдет прямой подвес.

Но бывает, что данный потолок из гипсокартона, требуется опустить на 500 мм, или даже больше, в том случае используется пружинный подвес, с проволокой. Длину проволоки подбирается в зависимости от того, насколько необходимо опустить подвесной потолок. В нашем случае будем считать, что данный подвесной потолок не будет ниже 120 мм от перекрытия, следовательно, пружинный подвес нам не пригодится.

Особенности использования прямых пластин

Несмотря на кажущуюся легкость процесса крепления, у новичков в этой работе часто возникает вопрос: как крепить подвесы к потолку. Эти элементы имеют несколько отверстий для монтажа, поэтому некоторые знания об особенностях их использования все же понадобятся.

В процессе сборки многоярусных потолочных конструкций для монтажа пластины к металлопрофилю опытные мастера советуют крепить подвес, используя отверстия, которые после сгибания планки будут смотреть в стороны. Отверстие по центру применяют для крепления на само перекрытие. Удобнее это еще и тем, что данное отверстие представляет собой прорезь и позволяет смещать точку фиксации, если это вдруг станет необходимым.

Еще один нюанс заключается в тонкостях крепления к потолку прямых и регулируемых подвесов. Чтобы надежно их закрепить, выбор обыкновенных дюбелей из пластика будет неправильным. Для максимально прочной фиксации гораздо лучше подойдет анкер-клин. В этом случае потолочная конструкция защищена от провисания.

Рассчитаем количество прямых подвесов одноуровневого потолка из гипсокартона.


Начиная от стены, на расстояние 300 мм, монтируется первый подвес. Дальше каждых 600мм, крепятся остальные рис 5. Черным крестиком, условно обозначены подвесы. На один профиль нам нужно 5 подвесов. 5х9=45 шт. Для данного подвесного потолка, нам понадобится 45 прямых подвесов.
После установки направляющих профилей на подвесы, монтируются перемычки.


Монтаж перемычек делается также с профиля CD-60. Но перед этим, следует закрепить на направляющие профиля CD-60, соединитель одноуровневый (краб) рис 6. Синими квадратиками, условно обозначены крабы.

Подробно монтаж краба, в разделе монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона. Крабы монтируются между подвесами, на расстояние 600, 650 мм, друг от друга. На одном профиле в нашем примере потолка, монтируются 4 краба. 4х9=36 шт. Для данной конструкции, нам понадобится 36 крабов.

Следующий шаг в монтаже одноуровневого подвесного потолка из гипсокартона , монтаж перемычек. Перемычки вставляются как между крабами, так и между крабом и профилем UD-27. На рис 7, голубым цветом, показаны все перемычки из профиля CD-60. Как монтируются перемычки, в разделе монтаж гипсокартонного потолка.

С рис 7, можно увидеть, что в отличие от гипсокартонной перегородки, подвесной гипсокартонный потолок, представляет собой некую сетку из металлических профилей, с ячейкой размером 600х600мм, или 600х650мм. Это не значит, что ячейка должна быть только такого размера, но следует запомнить размер 600х600 мм, является идеальный и по возможности, нужно придерживаться этих размеров. Еще один очень важный нюанс в монтаже перемычек. Крабы с перемычками на отметке 2500мм (2,5 м) от стены, там, где будет заканчиваться гипсокартонная плита, должны быть выставлены строго по размеру. То есть центр перемычек должен стоять на отметке 2500 мм (2,5 м). Подробно в разделе стыковка гипсокартонных плит. И так, размер между центрами основных профилей 600 мм, отнимем по 30 мм с каждой стороны. 600-60=540 мм. 540 мм, это расстояние между профилями. Для удобного монтажа, отнимем еще 5мм. 535 мм, конечный размер перемычки, между крабами. Между крабом и профилем UD-27, следует также измерить размер. В нашем случае есть два размера.


С левой стороны 600-30-5=565 мм и с правой стороны 200-30-5=165 мм. рис 8. Но это только в том случае, когда стены параллельные, как на нашем примере. Если же это не так ( как в большинстве случаев ), тогда следует измерить каждую перемычку между крабом и стеной. Эти размеры, будут отличатся друг от друга. Нам понадобится 32 шт. по 535 мм, 4 шт. по 565 мм и 4 шт. по 165 мм. Если вы еще не забыли, у нас остались не использованы 9 шт. профилей по 900 мм (0,9 м). 565+165=821 мм. С четырех из них отрежем по 821 мм ( воспользуемся для перемычек между крабом и стеной ). Остальные 5 шт., отрежем по 535мм. Осталось всего 27 шт. по 535 мм. 27х535 мм = 14 445 мм (14,445 м). 14 445 / 4000 =3,61 шт. Это 4 профиля по 4000 мм (4 м).

Расчет металлического каркаса одноуровневого потолка из гипсокартона своими руками закончен.

Для монтажа металлического каркаса, нам понадобится: Профиль UD-27 5 шт. по 4000 мм (4 м). Профиль CD-60 13 шт. по 4000 мм (4 м). Подвес прямой 45 шт. Краб 36 шт.

Следующим шагом будет расчет гипсокартонных плит . Подробно как правильно стыковать гипсокартонные плиты, в разделе стыковка гипсокартонных плит. Давайте приступим к расчету гипсокартонных плит. В нашем примере, мы будем использовать листы размером 2500х1200х9,5 мм. Листы должны быть смещены один относительно другого, на расстояние не меньше чем один поперечный профиль, то есть не менее чем 600-650 мм, в шахматном порядке. Начиная с левого верхнего угла, следует рассчитать количество листов рис 10. Для данного подвесного потолка, нужно 5 целых гипсокартонных листов, а также два листа, ми разрежем на 4 куска, размером 600х1200 мм. И с 8-го листа мы вырежем кусок размером 800х600 мм. В таком случае, нам понадобитс


я 8 гипсокартонных листов .

На этом расчет одноуровневого потолка из гипсокартона закончен.

Для монтажа профилей к стене, нам понадобятся забивные дюбеля, чаще используются дюбель 6х40мм или 6х60мм, в зависимости от качества и толщины стены, на которую нужно забить дюбель. Крепятся дюбеля к стене на расстояние 300-400 мм. Соединяются профиля ( между собой ), ( к прямым подвесам ), ( профиля с крабами ), саморезами типа LN 9, LN 11 ( шуруп самонарезающий, с острым концом ), или LB 9, LB 11 (шуруп самонарезающий с высверливающим концом). Для монтажа профиля к одному подвесу используются 4 саморезы. Также для монтажа краба, используют 4 шт. Чтобы закрепить один профиль с крабом, используют 2 саморезы.

Гипсокартонные плиты крепятся к металлическому каркасу саморезами типа MN 25, MN 30 ( прокалывающий самонарезающий шуруп ). Расстояние между ними 250 мм. Ми не будем рассчитывать количество дюбелей и саморезов, думаю у вас не составит особого труда самому подсчитать.

Ми разобрали, как рассчитать одноуровневый подвесной гипсокартонный потолок. Запомните, что гипсокартонная плита не должна висеть в “воздухе”, она должна быть обязательно прикручена к металлическим профилям по всему периметру. Как монтировать плиты на потолок, находится в разделе стыковка гипсокартонных плит.

Таким образом, рассчитываются и другие гипсокартонные потолки. Данный одноуровневый гипсокартонный потолок относится к часто употребляемым и достаточно простой, но есть и сложные гипсокартонные потолки, с разными углами поворотов и с более сложной конструкцией. Расчет и монтаж сложных гипсокартонных потолков, вы сможете найти в разделе сложные гипсокартонные конструкции.

Размеры и способы соединений панелей

Когда выбирается виниловый или акриловый профиль для сайдинга, размеры варьируются в пределах:

  • длина — 2,5 — 4 м;
  • ширина — 20 — 30 см;
  • толщина листа — 1 — 1,2 мм.

Различают разные по форме профили для сайдинга (фото ниже): елочка, корабельная доска (брус), блок-хаус (бревно).

Для разрезки сайдинга понадобится электролобзик, ножовка, нож, болгарка с отрезным диском.

Панели соединяются между собой внахлест или замком. Делается это аккуратно, прилагая усилия, пока верхний и нижний элементы крепежа не сойдутся. Соединение должно быть свободным, без натяга. В противном случае панели могут искривиться при температурной деформации. Не допускается нарушение горизонтальности, что ухудшает внешний вид фасада.

Финишное шпатлевание

Если стены готовились под кафельную плитку, оклейку плотными обоями и т.д., то к последующему шпатлеванию можно не приступать, а сразу перейти к нанесению отделочных материалов. Если же установка гипсокартона изначально подразумевала стеклообои или тонкую окраску, то придется повозиться с финишным шпатлеванием.

Гипсовая штукатурка «Старатели», упаковка 30 кг

Финишное шпатлевание можно отнести к наиболее трудоемким или, если угодно, нудным процессам работы с сухой гипсовой штукатуркой. На данном этапе, неумело положенные слои шпатлевки могут надолго задержать продвижение ремонта, а то и вовсе свести «на нет» весь предыдущий труд.

Все виды шпатлевочных смесей можно разделить на стартовые, финишные и универсальные. Финишные шпатлевочные смеси изготавливаются на основе полимерных материалов, и с их помощью можно получить идеально ровные и гладкие поверхности. Однако даже такая шпатлевка (если поверхность готовится под окраску) требует тщательной зачистки при помощи наждачной бумаги и штукатурного гладила.

Какими бы ловкими и уверенными не были движения шпателя, на шпатлевке всегда будут оставаться следы от «мазков», бугры, неровности и т.д. При этом если поверхности оставить как есть, и не зачищать перед окраской, то в свете потолочного светильника за счет игры светотеней проявятся все дефекты.

Поэтому если хотите добиться не просто ровной, а идеально ровной поверхности стен и потолка, шлифование шпатлевки лучше осуществлять «под лампочку».

Когда поверхности стен и потолка полностью зачищены, можно приступать к их грунтованию и окраске. Данные операции можно производить с помощью пульверизатора или обычного малярного валика.

Технология монтажа гипсокартона требует определенных навыков и практики, однако вполне может быть освоена и непрофессионалами строительного дела.

Установка направляющих под гипсокартон своими руками. Необходимое расстояние между профилями под гипсокартоном

Работа по созданию каркаса из металлопрофиля под гипсокартон – воспринимается многими, как очень простое мероприятие, которое не требует соблюдения определенных правил. Из-за этого и получаются ситуации, при которых создаваемая поверхность из плит ГКЛ оказывается с многочисленными недостатками, для устранения которых приходится приложить множество усилий и финансовых затрат.

Конечно, сама по себе работа не такая сложная. Справиться сможет буквально каждый, но существуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать. А также правильно осуществлять этапы монтажа.

Существуют два основных материала для конструкции обрешетки – деревянный брус и металлический профиль. Именно второй вид материала является наиболее предпочтительным.

Металлопрофиль является таковым в силу определенных характеристик:

  • В большинстве своем (при правильном хранении и транспортировке) – не имеет никаких недостатков (кривизны). Но, если выбирать брус, то придется перебрать много материала.
  • Металлические элементы можно использовать практически в любых помещениях, а также не обращать внимания на температурные колебания. Это значит, что поверхность не подвергнется деформированию.
  • Оцинкованные детали могут служить очень долго. Поэтому их можно использовать даже в помещениях с большим количеством влаги. Также они не подвергаются воздействию грибков и гнили.
  • Для крепления профиля существуют различные элементы, которые позволяют создать надежную и крепкую конструкцию.

Выбор материала

Стоит уделить внимание выбору необходимых материалов, особенно при выборе деталей обрешетки. Выделяют следующие виды профиля, которые позволяют создать каркас для стен из гипсокартона:

  1. Направляющий (ПН). Данный элемент предназначен для создания конструкции, которая будет служить для закрепления стоечного профиля. Именно от закрепления этого вида профиля и будет зависеть то, как будет выглядеть поверхность в дальнейшем.
  2. Стоечный (ПС). Применяется для создания обрешетки или других перегородок. Ему можно придавать различные криволинейные варианты.

Отдельное место занимают детали для потолочных конструкций: профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПНП).

Также следует рассмотреть вариант использования таких дополнительных элементов:

  • Угловой профиль (ПУ). Может быть – внешним и внутренним.
  • Арочный профиль (ПА). Используется для создания арок.
  • Подвес (П-образный). Применяется для крепления конструкции к стенам и потолку.
  • Соединитель («Краб»). Очень удобен для скрепления между собой перпендикулярных деталей.
  • Удлинитель. Соединяет между собой разные отрезки профиля.
  • Дюбель и саморезы (по металлу).

Именно на этом этапе многие делают очень важную ошибку. Она заключается в том, что приобретают неспециализированный профиль. А именно – путают потолочные элементы со стеновыми.

Необходимый инструмент

Естественно, что крепление металлического каркаса под гипсокартон просто невозможно без использования специальных инструментов. Но не стоит переживать, все необходимое всегда найдется у каждого домашнего мастера.

Что потребуется:

  1. Лобзик с пилками по металлу или ножницы для резки оцинковки.

    Внимание! Сразу стоит отметить, что нельзя использовать болгарку. Причина довольно проста. Крутящий момент у такого инструмента очень высокий, а оцинкованный профиль довольно тонкий. Из-за этого происходит быстрый нагрев отрезаемого материала и его деформация. А также последует разрушение защитного слоя и появление ржавчины.

  2. Отвес и уровень (или более современные электронные устройства). Только использование этих приспособлений позволяет создать ровный каркас из металлопрофиля.
  3. Линейка, рулетка и карандаш (маркер).
  4. Дрели или перфоратор для создания отверстий в стенах. Их выбор зависит от материала поверхности. А также не забывают про сверла или буры.
  5. Набор отверток, а лучше шуруповерт. При необходимых навыках можно использовать и дрель (выставив нужную мощность).

Монтажные работы

Все что нужно подготовлено, инструмент ждет своего часа. Кажется, что уже можно начинать работы. Ведь чем быстрее начать, тем скорее все закончится, но спешить не стоит. Сначала нужно определиться, какие мероприятия будут проводиться. Установка каркаса имеет особенности при разных видах работы.


Монтаж каркаса для создания перегородок из ГКЛ имеет существенные отличия от установки обрешетки для обшивки гипсокартоном стен

Стены

В принципе, работа со стенами считается наиболее легкой. Именно с нее лучше всего и начинать, если это не противоречит этапам ремонтных работ.

Совет! Чтобы избежать неприятного (дребезжащего) шума, который может возникать после установки металлической обрешетки – между поверхностью и направляющими наклеивают уплотнительную ленту.

Приступаем:


Подвесы имеют особенность выходить за пределы профиля. То есть образуются выступающие «уши». Их нужно загнуть. Это следует делать вовнутрь, чтобы не создавать помех для установки плит ГКЛ.

Если требуется придать каркасу под гипсокартон дополнительную жесткость, то для этого применяют горизонтальные стяжки. Их легко изготовить из самого профиля, который нарезают на нужный размер (с небольшим запасом). Уделяют внимание их креплению.


Зачастую поступают так:

  1. Ножницами по металлу разрезают концы профиля по ребрам.
  2. Ребра загибают. Через них и прикручивают стяжки к стойкам. Центральный участок – остается без самореза, иначе получится бугор.

Перегородки

Данные конструкции создаются для разделения помещения, а также для полного отделения одного от другого. В принципе, схема работ похоже на представленную выше, но имеются свои технические особенности.


Особенности создания дверных и оконных проемов

Каркас из металлопрофиля для гипсокартона часто нуждается в создание в нем различных проемов. С дверями поступают следующим образом:

  • Собирается дверная коробка. В которую, предварительно, навешивают дверное полотно. Чтобы выставить необходимые зазоры (ведь коробка не закреплена) – вставляют клинья из ДВП или оргалита.
  • Теперь начинают выставлять стойки, которые примыкают к дверному проему. Их выставляют вертикально и усиливают деревянным брусом. Наносят монтажную пену и притягивают коробку саморезами.

На заметку! Описанный способ достаточно трудоемок, он больше подходит для случаев, когда дверной проем не был заранее предусмотрен. Поэтому лучше потратить время на предварительные расчеты и разметку, а также определиться с размером дверного полотна. Тогда можно сразу создать дверной проем (с необходимым запасом) и быстро установить в него дверь.

При создании светового окна имеются такие особенности:

  1. Необходимо установить две горизонтальные перемычки (сверху и снизу).
  2. Вертикальные стойки лучше делать с деревянными закладными.

Меры по усилению каркаса и повышению шумоизоляции

Стоит отметить, что простая обрешетка не имеет достаточной жесткости. Поэтому, если необходимо, то нужно придать ей усиление. Обычно это нужно в помещениях, где на стенах будут размещаться предметы мебели.

Самые простые способы:

  • Вместо СП и НП по 50 мм – берут на 75 или 100 мм.
  • Уменьшают шаг между стойками.
  • Вертикальные элементы устанавливают попарно.
  • Используют закладные в виде деревянного бруса.

На заметку! Если имеется возможность, то применяют совершенно другой вариант. А именно – гипсокартон на каркас укладывается в два слоя. В этом случае перекрывают швы первого слоя.

Также уделяют внимание и шумоизоляции. Дело в том, что полый каркас дает значительный звуковой эффект.

  1. В каркас укладывают минеральную вату. Поэтому сразу определяются с шагом вертикальных стоек и перемычек.
  2. При создании перегородок – делают двухсторонний каркас. Тогда каждая плита ГКЛ крепится к своей стороне обрешетки.

Любые работы требуют внимательности, даже если и кажется, что сделать каркас под гипсокартон – очень просто.

Сейчас внутреннюю отделку при ремонте жилых помещений невозможно представить без применения гипсокартона – жестких панелей, позволяющих быстро создавать конструкции различных геометрических форм. В большинстве ситуаций перед монтажом обшивки из ГКЛ создается каркас, который определяет жесткость и форму создаваемых элементов интерьера. Чтобы собрать обрешетку, нужно знать из чего ее сделать и как, чтобы конструкция отвечала требованиям прочности и приобрела в итоге желаемую конфигурацию.

Необходимые материалы для монтажа каркаса под ГКЛ – металлические изделия в предпочтении

Для сборки обрешеток с прямолинейной геометрией под последующую обшивку листами гипсокартона можно использовать пиломатериалы – деревянные брусья или рейки. Однако изделия из древесины, используемые для этих целей, понемногу уходят в прошлое. Причин несколько:

  • недолговечность древесных материалов;
  • сложности с подбором изделий правильной геометрической формы;
  • деформация элементов несущей конструкции из древесины под влиянием изменений влажности и температуры;
  • сложности при попытке создать конструкцию неправильных геометрических форм (арки, элементы многоуровневого потолка и дизайнерских зонирующих перегородок).

Сейчас для создания несущих конструкций, обшиваемых ГКЛ, предпочитают использовать профили – металлические оцинкованные изделия, что выпускаются специально для этих целей. Профили в торце имеют П-образную форму, причем вершок буквы называется спинкой, а ее «ножки» — полками. Размеры полок и спинки различаются в зависимости от предназначения оцинкованных изделий. Различают четыре основных разновидности профилей:

  • направляющий потолочный (UD), имеющий торцевые размеры 28х27 мм;
  • несущий потолочный (CD), размеры в торце – спинка 60 мм, полки по 27 мм;
  • направляющий перегородочный (UW), полки по 40 мм, спинка 50-100 мм;
  • несущий перегородочный – спинка варьирует в тех же пределах, что у предыдущего изделия (от этого размера зависит толщина перегородки), полки по 50 мм.

Сборка большинства типов каркасов основывается на использовании перечисленных изделий. Вспомогательными приспособлениями являются регулируемые и прямые подвесы, к капитальным конструкциям, и одноуровневые соединители (крабы). Фиксация металлических изделий между собой при монтаже профиля для гипсокартона осуществляется небольшого размера (9 мм) саморезами по металлу, которые могут быть оцинкованными (белые) или фосфатированными (черные). Подвесы, удерживающие несущий профиль, крепятся к капитальным конструкциям дюбелями или саморезами (зависит от структуры материала).

Недавно стали выпускать арочные (гибкие) профили, хотя подобное изделие без особых хлопот делается из UD путем надреза полок.

Потолочная обрешетка своими руками – краткая инструкция проведения монтажных работ

Каким бы не предполагалась подвесная потолочная конструкция из гипсокартона – одно или многоуровневая, сначала монтируем базовую обрешетку. В начале работы делаем отбивку горизонтальной плоскости, для чего используем водный уровень или лазерный нивелир и малярную красящую нить. В итоге проведенной процедуры на стенах остаются горизонтальные полосы, являющиеся ориентиром для монтажа направляющего профиля. Последний фиксируется по периметру всплошную саморезами или дюбелями с шагом крепления около полуметра.

Теперь очередь несущих профилей. Прежде, чем их монтировать, нужно определиться со схемой обрешетки. Существует два варианта. Первый предусматривает установку продольных планок на расстоянии 60 см друг от друга с монтажом поперечных дополнительных перегородок с шагом 50 см. Второй вариант каркаса предусматривает между основными профилями расстояние 40 см с установкой поперечин только в местах продольной стыковки гипсокартонных листов. Обе схемы достойны внимания и отвечают требованиям прочности, но первый вариант более удобен, если предполагается монтаж второго уровня потолочной конструкции.

Вначале в пазы направляющих профилей заводим продольные планки, отрезанные нужной длины ножницами по металлу, и распределяем с шагом, соответствующим избранному варианту схемы обрешетки. Следующий шаг – крепление подвесов к потолочному перекрытию. Изделия фиксируем двумя дюбелями напротив каждого несущего элемента каркаса на расстоянии 50-60 см друг от друга. Закрепив подвесы, поднимаем несущие профили выше нормального уровня монтируемого каркаса и временно фиксируем их боковыми пластинами подвесов в таком положении.

Поперек продольных планок на уровне нижних полок направляющих профилей натягиваются 2-3 нити или лески. Каждый продольный элемент конструкции устанавливается и фиксируется к подвесам так, чтобы спинка не доставала до ориентировочных нитей 1-2 мм. Зафиксировав все основные несущие планки, устанавливаем поперечины, используя крабы, и дополнительно фиксируем к перекрытию каждую перегородку с помощью подвеса. На этом установка потолочных закончена – можно обшивать собранный каркас или приступать к монтажу второго уровня.

Стеновая несущая конструкция из профиля – ничего сложного, но есть нюансы

Для сборки каркаса под используются те же изделия, что на потолке. Отличие самого процесса в том, что формируется вертикальная плоскость и есть преграды в виде проемов дверей и окон, которые нужно дополнительно «обходить». Принцип сборки обрешетки также сильно не отличается. Вначале фиксируются направляющие планки к потолку или потолочным перекрытиям. С помощью отвеса на смежных стенах отмечаются вертикальные ориентиры, согласно которым также устанавливаются направляющие. Между их нижними краями отбивается линия, что поможет закончить формирование вертикального периметра. По полу направляющий профиль фиксируется не всплошную – делаются пропуски в дверных проемах.

Вертикальные стойки (CD-профиль) устанавливаются с шагом 60 см (стандарт) или 40 см (усиленный вариант), начиная от одной из стен. Независимо от расположения основных стоек, по боковым краям проемов монтируются дополнительные несущие элементы. При монтаже профилей под гипсокартон подвесы на стены крепятся в другом порядке. Первый снизу подвес фиксируется на расстоянии 50-60 см от поверхности пола, второй – через такое же расстояние от первого. Третий крепеж фиксируется приблизительно на середине расстояния от потолка (перекрытия) до места установки второго подвеса. Дополнительные крепежи устанавливаются только в случае предполагаемой повышенной нагрузки на конструкцию (установка кухонного гарнитура, бойлера, газового настенного котла или колонки).

Выставляются стойки также по натянутым горизонтально или по диагонали нитям. В местах наиболее вероятного механического повреждения гипсокартонной обшивки (примерно метр от уровня пола) можно усилить конструкцию . Такие же элементы обрешетки дополнительно монтируются в местах предполагаемой установки настенных предметов. Поперечины также усиливаются подвесами, жестко фиксирующими их к капитальной стене.

Делаем перегородки – особенности сборки основы под обшивку гипсокартоном

Принцип монтажа профиля под гипсокартон при сборке каркаса перегородки чем-то напоминает установку стеновой конструкции. Рабочий процесс начинается с отбивки периметра вертикальной плоскости и фиксации направляющего . Не устанавливается направляющая планка только на участке пола, соответствующего проему под двери или арку, которые предполагаются в перегородке. Стойки каркаса (CW-профиль) также устанавливаются в двух вариантах расстояния между ними (40 и 60 см). Шаг выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Независимо от расстояния между несущими элементами обрешетки, для формирования проема устанавливаются дополнительные стойки так, чтобы профили были развернуты спинками друг другу (к ним будет крепиться дверная коробка). Чтобы придать конструкции перегородки дополнительную жесткость, внутрь стоечного профиля помещают деревянные бруски соответствующего сечения. Так делают, если на перегородку будут навешиваться тяжелые настенные предметы.

Сегодня практически ни один ремонт не обходится без устройства гипсокартонных конструкций. Стены, арки, перегородки, ниши, подвесные потолки используются практически везде. Причем монтаж таких конструкций довольно прост. Главное — правильно определится с выбором типа гипсокартона, крепежных элементов и профилей.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

  • D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
  • W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1 . Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2 . Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3 . Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4 . По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5 . Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Довольно часто в процессе обустройства нового жилища людям приходится возводить межкомнатные перегородки, осуществлять перепланировку в квартире или выравнивать стены. Идеальным для этого материалом является гипсокартон. С его помощью можно выполнить практически любые внутренние работы, не прибегая к участию сторонних мастеров. Однако не у всех людей работа проходит гладко, иногда возникают определенные трудности, в тех случаях, когда им приходится осуществлять монтаж профиля под гипсокартон , это наиболее сложный этап. Поэтому мы детально разберем этот вопрос в нашем уроке.

Инструменты для работы по монтажу профиля

Базовый список необходимых инструментов, как правило, включает в себя рулетку, ножницы для резки металла, угольник, веревку, перфоратор, уровень, шуруповерт и канцелярский нож. В зависимости от той или иной ситуации этот список может расширяться, и наоборот.

При монтаже каркаса используйте уплотнительную ленту. Ее закладывают между профилями и поверхностью, к которой они будут крепиться.

Монтаж конструкции на стены

Для наглядности рассмотрим установку профилей на одну стену. Начинать нужно с разметки, которая поможет определить неровность стены. Она может быть завалена внутрь комнаты, или наоборот. Предположим, что она завалена внутрь. Теперь нужно выбрать нивелир для произведения отметки, чаще всего им выступает потолок. На нем делается отметка первого горизонтального профиля. Если планируется утепление стен, то лучше отступать порядка пяти сантиметров от стен. Если утепление не планируется, то отступы должны быть минимальными. По намеченной линии крепится верхний профиль анкер. Затем по нему отмеряют нижний горизонтальный профиль. Это можно сделать с помощью строительного двухметрового уровня или отвеса. После отметки профиль закрепляют дюбелями с шурупами. Таким образом, получается два нашитых горизонтальных профиля, один на потолке, другой на полу. Теперь можно приступить к боковым профилям. Их предварительно отмеряют, и, вставив в направляющие, фиксируют дюбелями к стене. В итоге должен получиться ровный квадрат из профилей.

Далее нижние направляющие профиля разбивают на шестидесятисантиметровые отрезки (стандартный шаг для крепления гипсокартонных листов). После этого в них вставляют вертикальные профиля прямо напротив намеченных мест и фиксируют их снизу. Затем с помощью уровня проверяют точность крепления, и прикручивают их на верхнем направляющем профиле. На этом монтаж профиля под гипсокартон закончен, можно приступать к нашивке листов.

Существует всего два размера профилей для гипсокартонных листов. Первый применяют для формирования плоскости, а второй для возведения каркаса. Разделяют их английскими буквами D и W.

Монтаж конструкции на потолок

Начинается монтаж профиля под гипсокартон на потолок с установки направляющих на стену. Ширина шага от потолка напрямую зависит от материала утепления. Если утепление не требуется, отступ осуществляется в соответствии с разметкой. Укрепление направляющих горизонтальных профилей осуществляется по всему периметру комнаты, чтобы образовался замкнутый квадрат. После этого по всей площади потолка в полном соответствии с разметкой осуществляется крепеж подвесов анкерами (специальные потолочные клинья). Их нужно располагать как можно чаще, ведь от этого зависит плотность конструкции.

Финальный этап работы предполагает монтаж поперечных профилей, которые вставляют в направляющие профиля и крепят подвесами. Ширина шага составляет шестьдесят сантиметров, то есть, через каждые шестьдесят сантиметров должен крепиться поперечный профиль. В процессе фиксации нужно с помощью уровня проверять ровность профилей и только после этого приступать к их остаточному креплению.

На самом деле при соблюдении выше описанных рекомендаций и внимательности, трудностей во время монтажа профиля под гипсокартон не должно возникнуть даже у откровенных новичков. Для того, чтобы наглядно представить весь технологический процесс, посмотрите монтаж профиля под гипсокартон видео. Надеемся что этот урок был для Вас полезен. Удачного Вам ремонта!

Монтаж профиля под гипсокартон видео

Стандартные распашные двери, которые практически всегда монтируются в квартирах и частных домах, могут доставить много проблем, особенно если речь идет о малогабаритных квартирах. Для их нормальной эксплуатации требуется определенное количество свободного пространства, которое можно использовать и с большей пользой.

Чтобы увеличить свободное место в квартире, вместо стандартной конструкции можно установить раздвижные двери. Далее будет рассмотрено, как самому произвести монтаж дверей раздвижного типа.

Движущиеся вдоль стены раздвижные двери оснащены конструкцией современного раздвижного механизма, который работает бесшумно, мягко и надежно.

Конструкция раздвижных дверей

Конструктивно раздвижные двери состоят из полотна и рамы, которая в зависимости от вида используемого механизма может размещаться сверху или снизу.

Полотно двигается на роликах по направляющей, оно может перемещаться вдоль стены или прятаться в специальную нишу.

Различают 2 основных вида раздвижных конструкций:

  1. Ролики устанавливаются на верхней части дверного полотна. При этом рама состоит только из верхней рейки. В этом случае вы имеете возможность использовать любое напольное покрытие и при необходимости заменить его без демонтажа раздвижных дверей.
  2. Ролики монтируются на нижнюю часть дверей.

    В этом случае направляющая планка размещается на полу, которая также играет роль порога.

Пример раздвижной межкомнатной конструкции показан на рис. 1.

Подготовительные работы

Рисунок 1.

Пример устройства механизма раздвижной межкомнатной конструкции.

В качестве примера будет рассмотрен процесс установки одностворчатой раздвижной двери, которая является самой простой и наиболее распространенной конструкцией. Для выполнения работ своими руками вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • молоток;
  • элементы раздвижного механизма;
  • деревянный брус;
  • карандаш.

Первым делом производится разметка для установки направляющих.

Для этого можно воспользоваться двумя способами:

  1. С помощью рулетки замерить высоту полотна от пола, добавив к полученному значению 1,5-2 см для зазора между дверью и полом, а также высоту собранного роликового устройства и направляющей. Затем на стене ставятся метки, по которым чертится горизонтальная линия.
  2. Дверное полотно подставляется к проему, под него укладывается подкладка требуемой толщины, после чего по верхнему срезу двери проводится горизонтальная линия.

    От этой линии отлаживается вверх высота направляющей и каретки.

Чтобы раздвижные двери после монтажа самостоятельно не разъезжались, необходимо проконтролировать с помощью строительного уровня горизонтальность начерченной линии.

Установка раздвижной конструкции

Рисунок 2.

Установка направляющей раздвижных дверей.

Следующим этапом монтажных работ является установка направляющей. Для этого по отмеченной линии к стене с помощью саморезов крепится деревянный брус 50х50 мм, длина которого должна быть в 2 раза больше, чем ширина дверного проема (рис. 2). Брус необходимо максимально плотно прижать к стене, для чего нужно воспользоваться требуемым количеством саморезов. После того как брус закреплен, еще раз проверьте его горизонтальность.

Для определения места расположения крепежных отверстий следует толщину дверного полотна разделить на 2, а к полученному значению прибавить требуемое расстояние дверей к стенке (около 4 мм).

Перед тем как окончательно зафиксировать рейку, убедитесь, что между дверью и стеной имеется достаточно свободного места для ее свободного перемещения.

Независимо от того, насколько кривая стена, направляющий механизм должен быть закреплен строго по прямой без малейших изгибов.

После монтажа направляющей рейки соберите роликовый механизм, подсоедините к нему крепежные элементы, с помощью которых он будет фиксироваться на дверях, и заведите получившуюся конструкцию в направляющую.

На верхний срез двери прикрепите скобы, отступив от каждого края полотна приблизительно на 5 мм. Число скоб должно соответствовать числу роликов.

После этого можно переходить к установке кареток к полотну. Крепление осуществляется таким образом, чтобы выемки на скобах, в которые будут затягиваться гайки, были направлены к стене. Далее подставьте дверь к направляющей, совместите крепежный элемент правой каретки с отверстием на правой скобе.

Монтаж профиля для гипсокартона – простая сборка сложных конструкций

Зафиксируйте скобы на болтах роликового механизма. Для надежной фиксации дверного полотна к полу у одной из стенок присоединяется нижняя рейка. После этого она вставляется в паз, который размещается в нижнем торце двери.

На последнем этапе монтажных работ необходимо прикрутить всю дверную фурнитуру, маскирующие декоративные планки и отделать дверные откосы на свой вкус.

Типы профилей сухих стен: размеры и назначение

Гипсовые плиты эффективно используются в конечном процессе, но их прикрепление невозможно без специального профиля металлической рамы. В качестве альтернативы можно использовать специальный клей, но надежность конструкции обеспечивается профилями.

Различные типы этих крепежей используются при изготовлении различных форм скелета.

Типы профилей для гипсокартонных плит

Классификация металлических профилей для установки сухих стен может основываться на их функциональном предназначении, конструкции и использовании.

Профили различаются по местоположению:

Кроме того, в классификации профилей GCR существуют разновидности:

  • Крышка самолета
  • Профиль для перегородки

Типы профилей гипсокартона в зависимости от формы:

  • квартира
  • угловой
  • В виде канала

В качестве материала для производства металлических профилей для гипсокартона используется сталь и обычно оцинкованная.

Оцинкованный цинк или толстый листовой металл можно использовать для различных функциональных целей профиля.

Более подробное описание профилей дает представление о целях этих структурных элементов систем гипсокартона.

Профили для создания базового кадра

В этом приложении:

  • Профили свинец маркированы UD.

    Такие профили используются для формирования структуры для будущей структуры гипсокартонных плит. Так как вся система, включая переборки и сухую стену, прикреплена к этому профилю, она изготовлена ​​из более толстого класса стали. Этот тип профиля определяет параметры будущего периметра всей структуры

  • Профили несущей с меткой CD.

    Установка профилей гипсокартона: пошаговые инструкции

    Этот тип профиля напрямую привязан к профилям кадра UD и выполняет функцию переноса в соответствии с его именем. Так как они также прикреплены к гипсокартонным панелям, они должны быть изготовлены из оцинкованного стального листа

  • Разработанные профили.

    Для технологических особенностей этот тип профиля равен двум предыдущим типам, но он усилил перфорирование с наличием нескольких отверстий и кусков.

    Это позволяет ему согнуть в нужном направлении и сформировать каркас сложных конфигураций

Профили разделов

Такая же классификация, включая

Профили профилей разных категорий

Поскольку каждый тип профиля имеет свою функциональную цель, размеры и форма профилей также различны.

Вес подшипников и профилей направляющих корпусов составляет 1,2-1,8 кг на длину 3 м и 1,6-2,4 кг на длину 4 м в зависимости от толщины стали.

Профили разделов обычно шире.

Их размеры:

  • Профили марки UW имеют ширину 50.75.100 мм. Длина этих профилей составляет 3000 мм или 4000 мм. Вес каждого профиля достигает 2,19-3,88 кг, в зависимости от остальных размеров
  • Профили стойки CW, в зависимости от назначения, имеют следующие размеры:
    • 48,8х3000х50
    • 73.8x3000x50
    • 98,8h4000h50

Профили такого типа могут быть сконструированы с длиной 4000 мм и теми же параметрами ширины и высоты.

Во всех случаях толщина металлов составляет не менее 0,5-6 мм.

Крепежные элементы для гипсокартонных профилей

Чтобы полностью установить профили, вы также должны воспользоваться ремонтным оборудованием. Он используется для соединения отдельных структурных элементов рамы, а также для ремонта листьев гипсокартона.

Типы крепежных элементов для GCL подразделяются на следующие категории:

Для соединения стены или потолка с металлической рамой из металлического профиля используется скоба «P».

Он легко смягчает морщины и содержит перфорационные отверстия по всему району.

  • Подвеска для быстрого крепления — быстрая подвеска. Он имеет специальную речь с отверстием, которое помогает соединить те части, которые не могут быть прикреплены к несущей
  • Кросс-кронштейн используется в качестве перемычки на несущих профилях и позволяет подключать под прямым углом
  • Чтобы увеличить длину профиля подшипника, вставляется разъем, в который вставлены концы профилей

И крепежные элементы более надежны в структуре системы гипсокартона, винты, болты и дюбели используются для крепления.

Их размер выбирается в соответствии с фиксируемым элементом или поверхностью.

вывод

Как профессиональный мастер обычно достаточно кратко описать параметры всех структурных элементов структуры гипсокартона. Но если вам приходится сталкиваться с этим устройством в первый раз, лучше получить визуальную информацию. Для этой цели желательно ознакомиться с видео, которое позволит вам углубиться в процесс выбора крепежных элементов для сухого и визуального отображения характеристик каждого из них.

Наконец, следует отметить, что нет необходимости игнорировать определенные типы профилей для гипсовых плат или крепежных элементов, которые заменяют их теми, которые доступны.

Иногда эта практика приводит к тому, что система гипсокартона ненадежна.

См. Типы профилей гипсокартона

Установка различных профилей для гипсокартонных панелей: установка профильной полосы на полу, монтаж профилей профиля CW, установка профильной шины UW на потолок.

Методы монтажа профилей для гипсокартонных плит.

Зачем нужен прокси-сервер?

Гипсокартонные листы (ГКЛ), ввиду приемлемой цены и простоты в обращении, плотно завоевали первенство среди отделочных материалов.

Однако не всегда монтаж ГКЛ является таким уж простым делом. Существует масса особенностей их монтажа на разные конструкции, которые обязательно нужно учитывать при выполнении работ.

В этой статье рассмотрим вопросы применения для монтажа несущей конструкции металлического профиля, узнаем, как крепить профиль под гипсокартон на стенах и на потолке.

Общая информация о профилях

На рынке строительных материалов наибольшей популярностью пользуются следующие виды:

  • Стоечный;
  • Стоечный направляющий;
  • Потолочный;
  • Потолочный направляющий.

Основным отличием направляющих профилей является отсутствие специального бортика, являющегося дополнительным ребром жесткости.

Существует две стандартных длинны оцинкованного профиля: 3 метра и 4 метра.

Надежность соединений – надежность системы

Очень важно подобрать правильные и надежные саморезы

Первое, о чем следует упомянуть, говоря о соединениях профилей – это об используемых для этой цели саморезах. Обычно используются самосверлящиеся саморезы, длинной 9,5 мм, называемые в народе «клопами» или «блошками».

Первый вид соединения – это сращивание для получения профиля нужной длинны.

Выполняется тремя способами:

  • Внахлест;
  • Встык с использованием дополнительного куска профиля;
  • Встык, с использованием направляющей.

Все указанные соединения фиксируются саморезами по бокам профилей, для получения максимальной прочности.

В некоторых видах конструкций возникает необходимость соединения профилей перпендикулярно друг к другу.

Для этой цели применяют специальный соединительный кронштейн типа «краб», на профессиональном языке называемый «соединитель одноуровневый».

Он позволяет соединять профили под прямым углом, в одной плоскости. Часто применяется при монтаже одноуровневых потолочных конструкций.

Специальные устройства для крепления гипсокартона

Зачастую, при проектировании дизайна предусматривают несколько уровней потолка.

Прежде чем утверждать такой проект, нужно четко понимать, как крепить профиль под гипсокартон в таких конструкциях.

Для разноуровневых соединений профилей под необходимым углом используются специальные соединители, такие как:

  • Поворотный;
  • Односторонний;
  • Двухуровневый.

Не лишним будет для монтажа сложных конструкций использование еще одного специального соединителя – углового.

Но можно обойтись и без него, сделав ножницами по металлу вырезы в боках профиля, и согнув его под нужным углом.

Крепление оцинкованного профиля на стены

Вопрос, как крепить профиль для гипсокартона к стенам, обычно не является острым. Особенно если помещение новое, а стены ровные.

Для крепления используют стандартные перфорированные подвесы.

  • Подвесы крепятся к стенам с помощью дюбелей.
  • Сгибаются в виде буквы П.
  • Внутрь подвеса вставляется оцинкованный профиль.
  • Через специальные отверстия в подвесе, с помощью «блошек», крепится профиль.
  • Обычно они крепятся по краям стены, выставляются вертикально с помощью уровня или отвеса, между ними натягиваются три нитки: вверху, внизу и посередине. Потом по этим ниткам выставляются оставшиеся профили.

Крепление оцинкованного профиля на потолок

В потолочных конструкциях для получения надежной конструкции в качестве основы используют профиль, прикрепленный к стенам по всему периметру потолка.

Крепление к потолку при помощи перфорированных подвесов

В него вставляются профиля, распределенные равномерно по всей площади потолка, и крепятся все теми же саморезами – «блошками».

К потолку, если расстояние небольшое, профиль крепится с помощью тех же перфорированных подвесов.

Если же расстояние значительное, и длинны подвесов для крепления профиля не хватает, на помощь приходит система так называемых скользящих подвесов.

Такие системы используют при монтаже подвесных потолков, они состоят из:

  • Спиц в количестве 2 шт;
  • Кронштейна;
  • Пружинного держателя.

Одна из этих спиц жестко прикрепляется к потолку, а на второй регулируется высота крепления. Иногда монтажники применяют обрезки обычного профиля, сгибая их под углом 900.

Полученная при этом конструкция обладает более высокой степенью жесткости, что дает самодельному креплению преимущество перед заводским вариантом.

Самый лучший способ узнать, как крепить профиль под гипсокартон, это понаблюдать за работой мастера.

Как сделать гипсокартонный потолок своими руками и видео инструкция

Как говорится «Лучше один раз увидеть…».

Но если такой возможности нет, не отчаивайтесь. Нет ничего не возможного. Главное, запастись терпением, материалами и инструментом.

Посмотрите видео по установке профилей и монтажу гипсокартона:

С терпением все понятно, с материалом тоже разобрались, напоследок осталось определиться с минимально-необходимым набором инструмента:

  • Перфоратор или ударная дрель – для сверления отверстий в стенах и потолке под дюбеля;
  • Шуруповерт электрический или аккумуляторный – для закручивания саморезов;
  • Ножницы по металлу – для резки;
  • Уровень (ватерпас) – для выставления профилей строго в вертикальном положении;
  • Строительная нить или шпагат – натягивается между крайними профилями в нескольких местах для установки остальных профилей в одной плоскости;
  • Пассатижи – для отгибания разрезанных частей профиля;
  • Перчатки, очки – средства защиты.

И еще один, последний, совет – при монтаже конструкций настоятельно рекомендуется заранее предусмотреть прокладку всех коммуникаций, что бы не пришлось все переделывать заново.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками — установка каркаса из профилей под гипсокартон

Сегодня с помощью гипсокартонных конструкций можно быстро и качественно выровнять поверхность стен и потолка, создать гладкие одноуровневые или необычные многоуровневые подвесные потолки, нестандартные криволинейные или максимально ровные перегородки.

Основой любой такой конструкции является надежный каркас, который должен выполняться в строгом соответствии с технологией, по действующим стандартам и правилам. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками может выполнять любой мастер и любитель, умеющий обращаться с шуруповертом и несложными строительными инструментами.

Подготовительные работы

Профили для гипсокартонных конструкций изготавливаются из прочной оцинкованной стали.

С ними легко работать в любых даже самых сложных условиях, при значительных колебаниях температуры и влажности. Главное – это на подготовительном этапе определиться с типом конструкции, ее дизайном и чертежами всех соединительных элементов, на основании которых следует приобрести качественные материалы и приготовить весь необходимый инструментарий.

В зависимости от вида запланированных работ современные производители предлагают несколько видов различных профилей:

  • Стоечные.

    Обладают специальным центральным углублением, усиливающим профиль и помогающим при монтаже конструкции находить точное место для фиксации саморезов.

  • Направляющие. Имеют прочные гофрированные стенки повышенной жесткости. Обычные потребители такие профили за особенности конструкции называют «П-шками».

    Они используются вместе со стоечными профилями, поэтому их параметры при подборе и раскрое должны соответствовать.

  • Потолочные. Для обустройства каркасных потолочных конструкций производятся специальные потолочные профили, обладающие одновременно тремя канавками, при помощи которых выполняется максимально точная центровка подвесов и шурупов.

Кроме профилей следует приобрести специальные комплектующие элементы, без которых невозможен качественный монтаж профиля под гипсокартон своими руками.

В зависимости от объема выполняемых работ следует купить подвесы и тяги, кронштейны, анкеры, дюбели и саморезы.

Из инструментов и оборудования следует подготовить:

  • Специальные ножницы для резки металлических элементов.
  • Шуруповерт или перфоратор (в зависимости от конструкции стен, к которым будет крепиться профиль).
  • Строительный уровень.
  • Лазерный уровень или отвес.

Подготовив необходимое количество основного и расходного материала в соответствии с выбранной конструкцией и объемом работ, приступают к выполнению монтажных работ.

Порядок монтажа профиля под гипсокартон

Потребители уже по достоинству оценили каркасы для выравнивания стен, с помощью которых можно быстро обустроить ровные и структурные поверхности с нишами и колонами.

На основании заранее разработанных чертежей производиться разметка поверхности. Отступив от угла, на смежной стене проводят с помощью строительной линейки или уровня ровную линию. Это граница всей конструкции, с учетом толщины направляющего профиля и листов ГКЛ. Как правило, данный параметр составляет 40-50 мм. От базовой линии переносят разметку на потолок с помощью лазерного уровня или отвеса.

После нанесения разметки, начинается поэтапная сборка каркаса.

Сначала устанавливаются направляющие профили, которые первоначально фиксируют с помощью саморезов и дюбелей к поверхности пола, а потом к потолку.

Смонтировав направляющие элементы, крепят прямые подвесы, при помощи которых будут устанавливать стоечные профили.

Монтаж профиля под гипсокартон

Подвесы крепят к стене дюбелями на расстоянии не более 800-1000 мм. Потом устанавливают все вертикальные направляющие, которые вставляются в полости нижнего и верхнего профиля.

При проведении работ обязательно нужно контролировать правильность расположения конструкции по уровню с помощью вертикального отвеса.

Убедившись, что каркасная конструкция установлена ровно, следует выполнить закрепление всех элементов полностью.

Устройство каркаса дополнительно можно укрепить при помощи перемычек, которые следует нарезать из стоечных профилей.

До закрепления гипсокартонных листов в готовую каркасную конструкцию можно уложить утеплитель, звукоизоляцию, паро и гидроизоляцию. Вид изоляционных материалов и их толщина полностью зависят от типа стены и выполняемых задач.

Многие мастера для увеличения звукоизоляции каркасной системы используют высокопрочную полиэтиленовую пленку, которую укладывают между профилями внахлест.

В качестве эффективной теплоизоляции обычно используют рулонные материалы или мягкие маты.

Они легко режутся и укладываются, фиксируются специальным степлером или скотчем.

Если вас интересует как крепить гипсокартон к потолку, то это вы можете узнать здесь.

Видео

В данном ролике показан процесс монтажа профилей под гипсокартон.

Гипсокартонный лист (ГКЛ), как правило, крепят на обрешетку, соответственно, монтаж профиля под гипсокартон должен быть надежным. Нередко начинающие строители покупают тонкие металлические направляющие ПП, и некоторые участки на потолке под весом материала продавливаются. Чтобы правильно сделать работу, необходимо изучить технологию отделки. Сами плиты для обшивки стен и потолка просты в использовании, а времени на изготовление каркаса тратится немного.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу из специальных профилей

Деревянные и металлические изделия

Перегородки, стены и потолки не получится отделать одними лишь листами гипсокартона. Поэтому профили составляют основную часть всей конструкции. Есть 2 вида изделий:

  • металлические;
  • деревянные.

В первом случае планки для крепления на ГКЛ имеют множество недостатков. Материал не пользуется широким спросом, поскольку производители его не выпускают, однако он до сих пор применяется для монтажа обрешетки. Какие минусы ожидать, если воспользоваться древесными изделиями:

  • низкий эксплуатационный срок;
  • гниение деревянных планок при взаимодействии с водой;
  • такая обрешетка не блистает прочностью, поэтому она через некоторое время может деформироваться;
  • высокая степень возгорания;
  • трудоемкий монтаж каркаса.

В этом видео показано как построить каркас из профилей:

Стальные конструкции превосходят деревянные модели неоспоримыми достоинствами. Они дороже в несколько раз, но это единственный минус. Плюсы, которые можно выделить:

  • жесткая и прочная обрешетка не деформируется даже через много лет эксплуатации;
  • легкость сборки конструкции;
  • большой срок службы обусловлен тем, что материал изготавливается из цинка и имеет достаточную толщину бортов, чтобы не согнуться под весом листов;
  • есть разные виды профилей, как для потолка, так и для стен.

Конечно, владелец переплатит деньги за покупку такого качественного стройматериала, но он навсегда забудет про периодическую реставрацию подвесного изделия.

Виды направляющих

Есть профили для потолка и стен, но они конструктивно схожи между собой. Поэтому существуют всего 2 вида: стартовые и главные модели. Размеры направляющих делают по стандарту — в длину 300 см. Если комната большая, то существует специальный крепеж, которым соединяют 2 элемента с торцов и добиваются величины 600 см.

Каркас для крепления гипсокартона делается из стартовых и главных направляющих профилей

Профили с маркировкой ПП и Пс нужно устанавливать для участков помещения с большой нагрузкой. Эти типы стальных планок на концах обозначают буквами С или П. ПН — направляющий профиль (стартовый). Его применяют для крепления к стенам в горизонтальном или вертикальном положении. Потом в него монтируют основные металлические изделия, которыми формируют каркас. Насколько ровно их установят, настолько ровным будет покрытие. Вариации стальных профилей для гипсокартона:

  1. НП — для стен используют именно этот тип, потому что он играет роль вертикальной опоры.
  2. НП — выполняет функции потолочного значения, на которую монтируют ГКЛ.
  3. ПП — стартовые направляющие устанавливают под потолком по всему периметру комнаты. К ним крепят основные профили и создают подвесной потолок.

Нп профиль используется для лучшей фиксации гипсокартона на каркасе

Есть отдельные виды материала, которые применяют нечасто. Если владелец загородного дома решил делать сложные геометрические фигуры или защитить слабые участки отделки от механических повреждений, то без них не обойтись:

  1. Уголки. После крепления плит гипсокартона монтируют эти детали. Их устанавливают по всей длине угла, например, на перегородки. Фиксируют элементы скобами и степлером. На потолке они редко используются, исключения — это двух- или трехъярусные конструкции. В остальных случаях устанавливают уголки на стенах.
  2. Полудуги. Это радиусные профили, устанавливающиеся в арочных проемах или других асимметричных участках дома. Их, как и основные виды, закрепляют на шурупы.

Можно обойтись без покупки полукруглых планок и сделать их своими руками. Достаточно вооружиться ножницами по металлу, поставить с равным шагом черточки на бортиках основного ровного направляющего НП и сделать надрезы, не доходя на 2 мм до нижней части изделия. Потом конструкцию сгибают и монтируют к перемычкам. Работа не займет много времени и не придется переплачивать за радиусные модели.

Правила закрепления конструкции

Обрешетку закрепляют на металлические подвесы. За счет них выставляют промежуток между стеной или потолком и планками. Поэтому мастеру не нужно ровнять поверхность потолка, что существенно ускоряет рабочий процесс. На 1 м² монтируют несколько подвесов. Деталь выглядит в форме пластинки, края которой оснащены множественными отверстиями под саморезы.


Каркас для гипсокартона должен устанавливаться на ровный потолок

Стартовые направляющие нужно установить на пластиковые дюбеля и шурупы. Чтобы надежно прикрутить планку, в ней через каждые 50 см проделывают перфоратором отверстия как в самой детали, так и в стене. Забивают молотком пластмассовый крепеж и вкручивают шуруп. Другие профили продают с заранее сделанными дырами, они больше подходят начинающим строителям. Вот рекомендации от профессионалов, которые значительно упростят монтаж направляющих для гипсокартона:


Нельзя применять для создания каркаса гнутые направляющие, поскольку это повлияет на ровность потолка или стены.

Разметка помещения

Каркас требует правильной разметки стен. Если этого не сделать, то конструкция будет кривой. Перечень инструментов для работы:

  • обработанный мелом шнур, такой продают в строительных магазинах;
  • рулетка
  • карандаш;
  • гидроуровень;
  • уровень.

Если мастер не уверен в ровности потолка, то использует гидроуровень , чтобы найти нулевую точку. В углу комнаты от пола делает отметку 100 см. Прикладывает к ней одну сторону инструмента, а вторую устанавливает на противоположном углу, когда вода выровняется, карандашом на ее уровне чертит короткую линию. Процедуру проделывает со всеми сторонами помещения.

От потолка вниз по стене отмеряют не более 10 см. Ставят отметку, от которой замеряют высоту до нижней черты. Полученный размер переносится на все углы комнаты. Это идеальный способ добиться единой плоскости. В работу желательно подключить помощника.

На уровне двух отметин сильно натягивают шнур, берут рукой за материал ближе к середине, оттягивают его от поверхности и отпускают. Вследствие этого останется ровный отпечаток, который послужит маяком для установки стартовых профилей. Подобные манипуляции проделываются по всему периметру комнаты.

Для получения качественного каркаса для гипсокартона следует чётко следовать инструкции

Можно воспользоваться другими способами: вниз от потолка отступить 10 см и отметить это место карандашом, приставить на уровне черты длинный уровень и отрегулировать его, потом поверх него прочертить линию, на край которой снова ставят инструмент и проводят аналогичную работу. И так делают, пока не разметят весь периметр помещения.

Техника монтажа каркаса на потолок

Конструкция потолочной обрешетки от стеновой почти не отличается. Специалисты за 1 день способны соорудить изделие в помещении площадью 20 м². Как это делают:


Установку профилей под гипсокартон контролируют строительным уровнем. Даже малейшие перепады категорически недопустимы, особенно это касается того этапа, где элемент крепят к потолку. Поэтому монтаж лучше проводить вдвоем.

Создание обрешетки на стены

Специалисты перед началом работы выравнивают поверхность помещения, поскольку на них устанавливают стартовые, а как известно, они считаются основой для всей конструкции. Монтаж профилей под гипсокартон на стены:

  1. Стеновую поверхность расчерчивают — это касается пола и потолка. Делают отметки, к которым прикладывают намеленный шнур, оттягивают и отпускают. При ударе останется ровная линия.
  2. По полу и на потолке устанавливают стартовые направляющие, которые крепят на дюбеля и шурупы. В углах двух противоположных стен монтируют по вертикали профили. Так как стандартная высота современных помещений не больше 300 см, то планку не придется увеличивать путем соединения крепежом двух таких элементов.
  3. По вертикали ставят основные профили с шагом 50 см, крепят их шурупами «клопами».
  4. Изготавливают перемычки с подрезанием бортиков длиной 4 см с обеих сторон. Их размещают с шагом 50 см. Работу постоянно контролируют уровнем. Соединения скрепляют «крабами».

Чтобы придать конструкции жесткость, мастера советуют использовать не только подвесы, но и куски профиля. Например, если расстояние между стеной и обрешеткой 10 см, то подготавливают по таким же размерам направляющие ПП, бортики которых на одном краю подрезают, все части отгибают назад. Материал устанавливают в планку каркаса, другой конец ставят к стене, в которой проделывают отверстия и закрепляют изделие дюбелями и саморезами.

Работа окончена. Остается проверить качество монтажа металлического профиля для гипсокартона. От верхнего угла стены натягивают нитку к нижнему. Прикрепляют второй шнур, но в обратную сторону, чтобы получилась большая буква «Х». Если существенных зазоров не наблюдается, а конструкция не шатается, то процесс сборки обрешетки своими руками прошел успешно.

Как найти стойку стены — Советы по поиску стойки стены без поиска шпильки

Вешаете ли вы картины или новый телевизор, небольшой декор стен творит чудеса, делая комнату целостной и целостной. Но прежде чем вы возьмете молоток, чтобы нанести последние штрихи на свое пространство, остановитесь и подумайте, что вы вешаете.

Чтобы надежно повесить что-либо тяжелое — например, крупные картины, настенные полки, зеркало или техническое оборудование — вам нужно найти настенную стойку, вертикальный элемент обрамления в ваших стенах, говорит Рэйчел Ротман. , главный технолог и технический директор Института добрососедства.В противном случае, что бы вы ни вешали, у вас не будет чего-то прочного, за что можно будет зацепиться, в результате чего ваша деталь будет подвержена падению, что может повредить вашу стену.

Вот как быстро и легко найти стойку в стене, с устройством для поиска стоек или без него:

1. Найдите ближайший выключатель света или розетку

Самый надежный способ — найти выключатель света или розетку — говорит Ротман. Электрические коробки обычно прикрепляются к стойкам, поэтому начните с поиска ближайшего к тому месту, где вы хотите разместить что-то, что требует небольшого дополнительного усиления.Затем измерьте расстояние в 16 дюймов, поскольку стеновых стоек обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга по коду , — объясняет она. (Некоторые расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга, поэтому вам, возможно, придется измерить дважды.)

2. Ищите ямочки на стене


Хотя и менее надежны, чем описанный выше метод, ямок являются явным признаком того, где крепится гипсокартон. край гвоздика, особенно в гипсовых стенах , говорит Ротман. Иногда их можно заметить невооруженным глазом, но фонарик может помочь осветить небольшие ямочки на стене.Чтобы попробовать этот трюк, держите фонарики вертикально, параллельно стене.

3. Используйте окна в качестве ориентира.

Окна обычно имеют шпильки с каждой стороны, но поиск краев может быть сложной задачей, что делает этот метод менее надежным, чем упомянутые выше, говорит Ротман. Тем не менее, когда все остальное не помогает, , расположив край окна и измеряя расстояние в 16 дюймов от него, может помочь дать некоторые общие рекомендации.

4. Постучите по стене

Чтобы проверить, нашли ли вы гвоздь, не повредив стену, постучите или осторожно постучите по области молотком , — говорит Ротман.Если вы слышите глухой или пустой звук, нажмите немного влево или вправо. Когда звук приглушен, вы поймете, что попали в гвоздь.

5. Просверлите отверстие

Независимо от того, какой метод вы используете, вы всегда должны подтверждать свои выводы, прежде чем приступать к вывешиванию предмета . Для этого просверлите в стене отверстие. Вы узнаете, что попали в дерево (гвоздь!), Если почувствуете сопротивление.

6. Рыбалка с помощью проволочной подвески

Если вы не можете найти шпильку даже после сверления, вы можете попробовать еще один прием: возьмите проволочную подвеску и раскрутите ее, придав ей прямой угол.«Используйте свой новый инструмент, чтобы ловить рыбу за стеной», — говорит Ротман. Когда провод касается твердого предмета, означает, что вы нашли шпильку.

7. Попробуйте приложение для поиска шпилек

Сегодня есть приложение практически для всего, в том числе для поиска шпилек. Большинство приложений для поиска гвоздей являются магнитными, а это означает, что они полагаются на встроенный магнитометр вашего смартфона для определения металлических предметов внутри стены. Хотя это может помочь вам найти стойку на стене, это также может привести к ложному срабатыванию, поскольку приложение может обнаруживать вещи, отличные от шпилек, например гвозди или электрические провода, — говорит Ротман.

8. Или просто воспользуйтесь поисковиком!

Самый простой способ найти шпильку: с помощью средства поиска шпильки, , портативного устройства, подобного этому, которое охотится за вас . Чтобы использовать искатель шипов, решите, где вы хотите повесить свой предмет, а затем поместите искатель примерно в то место, где будет располагаться монтажное оборудование. Прижмите инструмент к стене, медленно сдвигая его горизонтально влево или вправо. В зависимости от вашей модели он будет мигать или подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить вас о шпильке.

Бриджит Эрли Бриджит Эрли Биография: Бриджит Эрли — писатель-фрилансер и редактор из Нью-Джерси.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Сделай сам потолок и стены. Инструменты для работы

Какие проблемы могут возникнуть при отделке листов гипсокартона? Как они могут их исправить? Что нужно делать при отклеивании обертки или разрыве дизайна? Какие меры предпринять для устранения дефектов отделки ГЛК? Как отогнуть листы гипсокартона? Об этом мы расскажем в нашей статье.

После финишных отделочных работ по гипсокартону могут возникнуть проблемы, о которых ранее не было известно, либо была нарушена технология, либо халатность. В этой статье мы рассмотрим не причины появления и устранения трещин в ГЖХ, а другие частые случаи проявления дефектов и способы их исправления.

Задача 1. Разделительный пилинг

Это явление чаще всего возникает в помещениях, где ремонт выполняется феноменально быстро и дешево.Этот дефект может возникнуть по многим причинам.

Причина 1. Нанесение шпателей на необработанный лист

В этот момент картон склеивается свежим двойником, при этом его пучок с начинкой листа ослабевает. Лист можно осесть при длительном нерегулярном хранении, а также грунтовкой (если не высыхать).

Примечание. На шпатлевку не нужно наносить грунтовку — она ​​разрыхляет связку картона со слоем штукатурки.

Как исправить? Поверьте, шпатель для отделяемых участков и повторного скольжения.

Причина 2. Использование семян или колеса

Иногда к свежим качественным (сухим) смесям добавляют старые, утратившие свои свойства. Такой грубый поступок со стороны недобросовестных исполнителей может быть разрешен в отсутствие Заказчика, что полностью на их совести.

Как исправить? См. Причину 1.

Причина 3. Масляные пятна на гипсокартонных листах

Путтлевка может прослужить до 30 дней за счет собственной пачки, а затем пилинга. Пятна от нефтепродуктов не так стачиваются, эти участки подлежат дефекту и удалению.

Как исправить? Очистить места пятен до чистой штукатурки. Если площадь пятна значительна, замените поврежденный участок.

Причина 4. Повышенная влажность основания или пазухи между ГКЛ и стеной

Сопровождается появлением коричневых разводов. В этом случае, скорее всего, протекает листок ГЛК.

Как исправить? Установите и устраните источник сырости, просушите и обработайте противогрибковые составы. Заменяется поврежденный участок листа (каркас менять не нужно).

Задача 2. После установки осветительных приборов были видны дефекты шпателей и окраски.

Эта проблема возникает из-за отсутствия у художника мастерства. В большинстве случаев дефекты проявятся, если просто покрасить протертый гипсокартон, не наклеивая обои. Этот дешевый и быстрый способ визуально хорош при ремонте — все выглядит плавно и гладко. Но при установке светильников свет падает по-другому, и часто в глаза, невидимые ранее, бросаются неровности и ямки.

Совет. Чтобы заранее увидеть дефекты, поднесите лампу к плоскости и посмотрите параллельно свету — мельчайшие бугорки будут общими. Освещение следует выключить.

Способов устранения этого эффекта несколько.

Метод 1. Затенение

Если материалы используются дорогие или переделка невозможна, дефекты можно «скрыть» в тени. Для этого нужно подобрать светильник размером 50-100 мм, имеющий сверху потолок, «тарелку» или рефлектор.Задача — перекрыть доступ света к плоскости и направить его в обратном направлении. Если предусмотрены встроенные светильники, выбирайте такую ​​модель, в которой лампа будет максимально низкой и не будет выходить за плоскость.

СПОСОБ 2. Ебаные обои

Если качество отделки дворников из гипсокартона вас не устраивает, и нет времени и сил на их доведение до идеала, обои придут на помощь. Их много — толстые с узорами, гладкие флизелиновые, на виниловой и так далее.Эффективный метод Маскировка дефектов поверхностей от GLC — «рябь» покрытия. Лучше всего для этого подойдет полотно «Паутинка» из стеклопластика. После его установки можно красить акриловой краской.

Метод 3. Полное перекрытие

При наличии серьезных дефектов по всей плоскости потолка из гипсокартона можно просто сверху наклеить потолочные плиты.

Задача 3. Как повесить что-нибудь на стену или перегородку, облицованную GCL

При планировании жилого пространства всегда задумывается об использовании стен для установки декора, мебели, полок или бытовой техники.Камень и дерево отлично держат якорь, но как с этим справляется гипсокартон? Проблема в главном недостатке гипсокартона — хрупкости.

Метод 1. Предметы единичного веса

Это могут быть часы, маленькие картинки, украшения. Пилы просто вкручиваются в нужное место. Вес — 0,5 кг.

Способ 2. Мелкие предметы

Маленькие полочки, картины и часы больших размеров. Для этого есть специальный дюбель. Чтобы установить его в GLC, нужно просверлить отверстие и просто наклеить туда.При вкручивании шурупа тыльная сторона пластикового дюбеля подтягивается к тыльной стороне листа и увеличивает площадь контакта, распределяя нагрузку от шурупа по плоскости. Вес — 2 кг.

Метод 3. Предметы и вещи средней тяжести

Книжные полки, вешалки, мелкая бытовая техника. В этом случае может потребоваться более мощный анкер с пластиковым дюбелем. Отверстие просверливается в GLC и проходит в несущую стенку. Туда вставляется дюбель с анкером, но важно заранее рассчитать его.Полку лучше вешать комбинированным методом — верхние точки с шагом 300 мм на анкеры, а дюбели опускающиеся для распределения нагрузки.

Другой способ — найти рамку из рамки с магнитом и закрепить на них предмет. Вес — 5 кг.

Метод 4. Тяжелые предметы

Антикварные часы, массивные элементы декора, коридоры, средняя бытовая техника. Для установки более крупных и тяжелых предметов разумно перенести их вес на пол.Для этого нам потребуются вертикальные стойки из доски (предварительно обработанные в тон интерьера). Вверху их нужно закрепить анкерами несущей стенкой, а в середине и внизу достаточно установить распорные дюбели. Их задача — просто держать доски у стены. Вес — 12 кг.

Задача 4. Как легко и аккуратно сделать арку из гипсокартона

Следует отметить, что лист гипсокартона обладает определенной гибкостью, которая зависит от толщины листа.Например, 6,5 мм толщиной 6,5 мм можно гнуть до радиуса 1 м, толщину 9,5 мм — до 2 м, толщину от 12,5 мм до 2,75 м.

Примечание. Радиус правой дуги будет равен половине ширины дня.

Оказывается, неподготовленный гипсокартон подходит для проемов от 2 до 4,5 метров. Мы рассмотрим способ гибки ГЖК меньшего радиуса — до 300 мм. Задняя плоскость арки видна очень хорошо, поэтому она должна быть максимально гладкой.Есть простой способ добиться плавного изгиба, не прибегая к поперечной резке листа. Он также подойдет для форм с несколькими изгибами.

Для этого используется листовой картон с внутренней перфорацией игольчатым валиком или просто провидцем. Делать это нужно аккуратно, чтобы прокол не доходил до середины толщины штукатурки. Затем эту поверхность смачивают водой или грунтовкой и закрепляют на готовом каркасе или шаблоне. После высыхания лист сохранит форму.

Задача 5. Как заделать отверстия, выбоины, вмятины или отверстия для ревизии в гипсокартоне

Характер появления описанных дефектов нас не интересует, важен только их размер. В качестве ремонтной смеси мы рекомендуем использовать специальные шпатели для швов Vetonit Siloite, Sheetrock или Knauf Fugenfuller:

  1. Целеры, дырки, рваные царапины без отслаивания зачищены и закрыты.
  2. Сквозное отверстие до 50 мм. По краям наносим максимальное количество (сколько будет держаться) шпатлевки, аккуратно подгоняем лоскут лисиц на 2-3 мм.Размеры клапана должны перекрывать отверстие на 20-30 мм. Разглаживаем шпаклевку до плоскости со стеной.
  3. Сквозное отверстие более 50 мм. Зачищаем и подвешиваем края. Небольшую обрезку реек или профилей закрепляем изнутри листа через проход самопресса, протыкая рукой через отверстие. Из них получается опора на обратной плоскости стены. Вырезать из КЗК «Пломуб» в виде козла так, чтобы в него можно было беспрепятственно заходить. Устанавливаем на опоры «пломбу» и фиксируем к ним самопресс.Самолет выплюнул через малярную сетку.
  4. Перерыв. Может иметь значительную форму и площадь. Для начала следует оценить «масштаб бедствия» (его площадь), удалив из каркаса неподходящие части гипсокартона. Затем нужно осмотреть и опробовать каркас — он тоже может потребовать ремонта. Приведя тушку в порядок, обрежьте границу излома по осям ближайших профилей. Если рама не имеет поперечных профилей, упоры, описанные в настройке «уплотнители» (вверху), следует расположить на свободных границах (вверху) или установить дополнительные ребра.Затем получившееся отверстие заливаем ГЛК, соблюдая обычную технологию. Швы покрыты малярной сеткой.

Как вы убедились, 90% проблем с гипсокартоном возникает из-за хрупкости твердого гипса. Однако сама хрупкость одновременно является главным достоинством этого материала. Это слабая кристаллическая решетка, которая позволяет легко обрабатывать, придавая самые причудливые формы.

Часто ошибки допускаются при работе с GCC, чтобы избежать определенных знаний. Технология монтажа гипсокартона должна соблюдаться, какой бы вид работ вы ни выбрали.Естественно, возможны некоторые нюансы, изменения и дополнительные требования, но основа одна на все работы своими руками с этим материалом.


С чего начать

Начиная работы по гипсокартону в любом помещении, вы должны понимать качество и свойства материала, только так вы определите, насколько ГЖХ подходит или не подходит для таких работ. Необходимо выбрать тип материала, его параметры по размеру, определить тип монтажа гипсокартона, жесткость каркаса, инструменты и материалы и только после этого, дополнительно составив план работ, переходить к монтажу стены, перегородки, короб для прошивки, потолок, арки или другая конструкция.

Гипсокартон и его виды

Этот материал имеет множество разновидностей и типов, различающихся по составу, толщине и применению.

Основные разновидности — три:

  • GLK — стандартный;
  • G Clac — влагостойкий;
  • Глево — влагостойкий.

Стандартный лист гипсокартона наиболее распространен в использовании, по толщине и использованию он арочный, потолочный и стеновой. Влагостойкий материал предназначен для ремонта и отделки помещений с повышенным уровнем влажности.Листы этого материала способны впитывать лишнюю влагу из воздуха и при недостатке отводить ее обратно.

Не питайте иллюзий, что G Clac полностью водонепроницаем. В основе влагостойкого гипсокартона лежит гипс, в котором лишь определенный процент специальных добавок делает материал влагостойким. При черновой отделке коробки или других конструкций от G Clac своими руками поверхность необходимо загрунтовать.

Влагостойкий гипсокартон имеет повышенные характеристики по двум направлениям данных.Применяется для огнестойких помещений с повышенным, пониженным и нормальным уровнем влажности.


Инструменты для работы

Набор инструмента самодельный Мастера Конечно, он может существенно отличаться от «оборудования» профессионала. Однако есть некий минимум, без которого монтаж гипсокартона просто невозможен.

См. Также:

Рациональный расход шпатлевки на стены 1м²: правильный подсчет

Необходимый набор инструментов для работы с ГЖК своими руками:

  • Отвертка;
  • Строительный уровень, отвес, гидроэлектростанция;
  • Нитки рубленые;
  • Ножницы по металлу или болгарке;
  • Нож монтажный или канцелярский;
  • Строительный или простой карандаш;
  • Дрель или перфоратор;
  • Yardstick.

Для черновой отделки любой конструкции GLC потребуется емкость для разбавления порошкообразных смесей, широкий и узкий шпатель, а также сетка или наждачная бумага.

Чтобы значительно упростить работу при перемешивании смеси, можно приобрести миксер — специальную насадку на дрель для перемешивания строительных и отделочных смесей.

Однако у профессионалов есть свои секреты монтажа гипсокартона своими руками. Некоторые из них как раз есть в арсенале.Воздушная или газовая пушка, например, значительно упрощает установку GLC, а штанга представляет собой рамную сборку. Поднять массивный лист материала под потолком помогает подъемник, а согнуть материал по дуге — игольчатый валик.


Сборка заказа

К основным гипсокартонным конструкциям относятся потолочные конструкции, а также стены, боксы и перегородки. Основные ошибки Домашние мастера допускают сборку этих отрезков своими руками. Знание технологии и последовательности работ при установке потолка, стен, короба или перегородки и гипсокартона гарантирует в итоге хороший результат, а также — долговечность и безопасность конструкции.

Зная технологию крепления гипсокартона на простейшие элементы интерьера, вы сможете научиться монтировать и сложные геометрические фигуры своими руками.


Технология Montaja

Важно правильно работать с разметкой и монтажом каркаса, далее следует обычный каркас каркаса из гипсокартона, что позволит создать однородную целостную поверхность или сделать исходный многоуровневым. потолок.

Создавая каркас для ящика, следует помнить, что в нем планируется спрятать.

Важно помнить, что помимо стандартного профиля для создания потолочной коробки в помощь могут быть использованы определенные аксессуары. Кроме того, иногда необходимо усилить конструкцию, например, если в толще потолка вы хотите установить какие-то коммуникации, освещение, вентиляцию и так далее.

См. Также:

Рисунки на стенах своими руками создадут настроение, сделают интерьер неповторимым


Правила сборки

Здесь, как и в любой другой работе с листами гипсокартона, можно использовать несколько видов монтажа , и у каждого вида своя технология.Необходимо помнить о каркасном и безрамном способе, понимать, что каркас может быть деревянным или металлическим, а безрамный способ предполагает установку гипсокартона на клеевой состав.

Возможен монтаж гипсокартона по технологии ЦНАУФ, которая предполагает четкую последовательность, состоящую из подготовки, монтажа каркаса, обшивки стен ГКЛ и нанесения поверхностей.

Самым важным этапом в подобных работах Мы считаем подготовку проекта, потому что в него может быть заложен не только чертеж, но и все затраты на работы, что очень удобно.

Не забудьте сразу определиться с видом работ, ведь именно от него будет зависеть, стоит ли оставлять место в стене до утеплителя, нужно ли в комнате звучать, делайте отдельный бокс под коммуникацию, нишу в стена и так далее.


Устройство коробки: Нюансы Монтаж

Основная задача такой конструкции — это декоративное «обрамление» каких-то коммуникаций, неэстетичных элементов или каких-либо креплений. Процесс монтажа коробки на потолке мало чем отличается от сборки коробки на стене или в перегородке.В основе коробки, как и любой другой конструкции из гипсокартона, лежит каркас из металлического профиля, в который зашивается материал. После черновой отделки короб можно оформить любыми материалами: будь то морская галька со стеклянными балками или обычные бумажные обои.


Технология монтажа перегородок

Мы считаем, что главным при возведении подобных конструкций необходимо учитывать проект и его соблюдение, а также четкую разметку, правильную установку каркаса и его усиление при необходимости.

Подобным образом можно говорить об очень многих элементах и ​​этапах, ведь работы по гипсокартону входят в технологию монтажа гипсокартона, и декоративные элементы, устанавливаемые в помещениях, и даже самые элементарные вещи, такие как полки и т. Д. маленькие коробки. Но стоит обратить внимание и на более сложные конструкции, например, межсетевые экраны каминов, шкафы, стены с ничем прочее.

Современное строительство и ремонт немыслимы без использования гипсокартонных плит в отделке отделки. С их помощью не только выравнивание стен и потолков, но и установка перегородок, карнизов, ниш и многоуровневых потолков. Этот отделочный материал очень пластичен и прост в эксплуатации. Легко режется, создавая ровные криволинейные формы.

Использование гипсокартонного ремонта значительно дешевле и качественнее. Самостоятельная установка гипсокартона на стену требует определенных знаний и соблюдения некоторых простых правил.

Виды и размеры гипсокартонных плит

Гипсокартон — отделочный материал, представляющий собой прямоугольную пластину, состоящую из двух слоев многослойной бумаги и гипсового минерального слоя между ними.Бумага защищает гипс от разрушения, а также удерживает внутреннее напряжение материала внутри слоев, что позволяет использовать лист в отделочных работах. По своему назначению гипсокартон делится на обыкновенный, влагостойкий и огнестойкий.

Листы имеют стандартные размеры: длина 2,5 или 3 метра, ширина 1,2 метра, толщина 6 мм, 9 мм, 12,5 мм. Иногда можно встретить листы размером 1200х600х12,5 мм. Следует понимать, что допускается при толщине листа 12.5 мм. Более тонкие типы листов предназначены для других целей. Это изготовление криволинейных и гнутых поверхностей.

Вернуться в категорию

Основные технологические приемы крепления гипсокартонных плит

Существует несколько способов надежного крепления листов гипсокартона к стенам:

  1. На клее. Основание стены должно быть очень прочным и достаточно загрунтованным, поверхность гладкая, без значительных перепадов. Клей наносится на стену и на клееный лист, после чего выполняется прессование поверхностей.Такой способ устройства стены из гипсокартона не требует большого количества инструментов и позволяет создать хорошую звукоизоляцию от структурного шума.
  2. На специальном металлическом профиле. Крепление листов производится на собранном металлическом жестком каркасе из специального профиля. Каркас жестко крепится к стенам. Монтаж гипсокартона на него осуществляется с помощью подходящего типоразмера, что требует дополнительных инструментов. Этот способ не обеспечивает хорошей звукоизоляции.
  3. На деревянных брусках. К стенке необходимо крепить деревянные бруски такой же толщины, обработанные специальным составом, защищающим от плесени и сырости. Листы крепятся к брускам при помощи саморезов или небольших гвоздей. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как чрезмерное воздействие на плиту может нарушить ее целостность. В стены из гипсокартона, сделанные таким образом, можно добавить звукоизоляцию.

При любом из способов следует заранее учитывать особенности монтажа электропроводки и расположение электроприборов в помещении.

Вернуться в категорию

Правила резки деталей из гипсокартона

Для того, чтобы разрезать гипсокартон, вам понадобятся только нож для бумаги, линейка и карандаш. Для шлифования краев пропила можно эффективно использовать вспомогательный инструмент: специальные планки, терку с закрепленной на ней наждачной бумагой или большой напильник.

Перед тем, как отрезать кусок листа, нужно с помощью линейки и карандаша расположить по размеру. Затем ножом с одной стороны сделайте надрез бумажного пласта.После этого необходимо согнуть лист гипсокартона под углом 90 градусов в сторону среза и разрезать бумагу с противоположной стороны. Ломтик получится достаточно гладким. Теперь нужно снять с него фаску. Для этого с обеих сторон листа вырезают бумажные пласты на расстоянии 1 см от края пропила. Это сделано для того, чтобы бумага не вздулась. Теперь снимаем мордочку ножом под углом 45 градусов. Ортекачество очищается вспомогательным инструментом.

Вернуться в категорию

Порядок устройства гипсокартонной стены

Перед тем, как приступить к монтажу гипсокартона на стенах, следует провести некоторые подготовительные работы.Надо предварительно просмотреть проводку. Для этого закрепите на стенках провод в гофрированных защитных трубках и разместите места розеток, выключателей и распределительных коробок на поверхности. Необходимо сразу горизонтальные провода протянуть на уровне распределительной коробки, а вертикальные ровно вверх от выключателей и розеток. Запрещается размещать провода внутри металлического профиля, так как в него будут вкручиваться шурупы.

Вернуться в категорию

Установка каркаса из металлопрофиля

Перед установкой каркаса сделана разметка стен.Для этого вам потребуются следующие строительные инструменты:

  1. Уровень жидкости на рейке.
  2. Рулетка или линейка.
  3. Отвес любой.
  4. Карандаш.
  5. Шнурок или веревка.

С их помощью измеряется расположение всех элементов будущего каркаса на стене. Все углы должны быть прямыми, а элементы строго вертикальными и горизонтальными. Необходимо, чтобы перед установкой гипсокартона на стены было известно, где будет крепиться подвесная мебель или другие предметы интерьера.Это укрепит такие места для использования в будущем. Разметка вертикальных и горизонтальных элементов каркаса производится с учетом размеров лисиц. В дальнейшем это позволит сделать более удобный монтаж гипсокартона.

Затем каркас из металлического профиля устанавливается строго по разметке. Для его установки вам понадобится следующий инструмент:

  1. Перфоратор.
  2. Отвертка.
  3. Молоток.
  4. Ножницы по металлу.
  5. Болгарский.
  6. Плоскогубцы.

Металлический профиль разрезается на отрезки необходимой длины, которые соединяются между собой при помощи Т-образного компаунда или специальных крестообразных «крабов». Для этого используются саморезы. На стене эта конструкция крепится с помощью строительных подвесов П-образной формы. Каждый из них должен быть надежно закреплен по два самостоятельных рисунка на стене. При этом необходимо строго соблюдать уровень поверхности, на которую будут крепиться листы гипсокартона.Для этого шнурки натягиваются между первой и последней вертикальными направляющими, выставленными с необходимым зазором от стены. Все остальные направляющие должны касаться шнурков, но не отвлекать их. Каркас под гипсокартон должен быть устойчивым и прочным.

Многие из нас уверены, что гипсокартон — современный строительный материал, который вошел в обиход только в конце прошлого века. Нет! На самом деле такой материал используется около 200 лет. Конечно, за это время изменились технологии производства, но это не отменяет следующего факта: освоить основные моменты перехода с гипсокартоном каждый может самостоятельно.

Как правило, сегодня для крепления каркаса не используются деревянные бруски, вместо них используются металлические профили П-образной формы.

Работа с гипсокартоном происходит с 4 видами профилей.

  • Направляющие профили для создания каркаса, их еще часто называют Mon или UW. У них стандартная глубина 40 мм, а ширина может составлять 50, 75 или 100 мм. Направляющие профили служат для создания основы для крепления реечных и потолочных профилей.
  • Потолочные направляющие (PNP или UD) имеют те же функции, что и предыдущие профили, но используются для крепления подвесных потолков.
  • Профили потолочные (PP или CD) предназначены для создания каркаса и перемычек. Они вставляются в направляющие и фиксируют подвес, крабы, анкерные зажимы к потолку.
  • Реечные профили (PS или CW) используются, когда требуется установить перегородки из гипсокартона или возвести стены. Они закреплены в направляющих.

Основными элементами крепления каркасного профиля являются саморезы, длина которых от 9 до 12 мм. Также есть заклепки и монтажные клещи (клепки) для соединения нескольких профилей.Каркас крепится к стене или потолку на анкеры или дюбеля-гвозди.

Не бойтесь большого набора деталей, используемых при установке гипсокартона. Это далеко не полный перечень того, чем пользуются профессиональные строители. Кроме того, не забывайте, что разовая работа подразумевает только наличие прямых подвесов, CD и UD, дюбель-гвоздей или анкеров.

Отдельного внимания заслуживают инструменты для монтажа гипсокартона на стены.


Так как вам предстоит сверлить отверстия в профилях, стенах и других материалах, купите или арендуйте перфоратор, сила удара которого составляет 3-5 Дж.С помощью перфоратора проделать отверстие в бетоне намного проще, чем ударной дрелью. Она просто не может справиться с таким количеством дырок. Кроме того, перфоратор отлично подойдет для замеса различных смесей для шпатлевки и монтажа. Для этого нужна специальная насадка-смеситель.

Не менее важна аккумуляторная отвертка с набором специальных насадок для завинчивания шурупов с разными видами шляп.

Кроме электроинструмента применяется ручной инструмент:

  • молоток;
  • ножницы по металлу; Отвертка
  • ;
  • нож канцелярский;
  • маркеров;
  • уровень лазерный или гидравлический;
  • плиты гипсокартонные;
  • passatia.


Для крепления одной стойки каркаса высотой 2,5 м к стене используются прямые подвесы в количестве пяти штук, то есть каждые 50 см — 1 подвес.

Для крепления каждого используются два анкера, достаточно просверлить 10 отверстий. Расстояние между стойками 60 см, поэтому для стены длиной 6 м и высотой 2,5 м потребуется 7 стоек каркаса и 70 отверстий.

Как работать с гипсокартоном

Работа с гипсокартоном — это прежде всего создание каркаса и его дальнейшее покрытие.Обычно выравнивание стен, возведение перегородок, арок и ниш.

Монтаж гипсокартона своими руками происходит следующим образом.

    • Отойдите от стены минимум на 3 см (ширина профиля) и сделайте отметки: С помощью сантехнического или лазерного уровня отметьте линии, по которым будет располагаться стена из гипсокартона.
    • Закрепите основные направляющие профилей UD на полу и потолке. Их край должен проходить через вашу линию.
    • После этого необходимо установить вертикальные стойки из профилей CD.Для этого они вставляются в направляющие и скрепляются между собой.
    • Для придания жесткости профилям CD через каждые 50 см их крепят к стене с помощью подвесов, которые крепятся к стене двумя дюбелями-гвоздями. Подвесы привинчиваются к профилям самозатяжками, а их углы загибаются.

    • Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому расстояние между центрами профиля CD составляет 60 см.
    • После монтажа в него каркаса укладывается изоляция, проводка, водопроводные трубы или трубы отопления.
    • При установке листов гипсокартона на потолок используются не только прямые подвесы, но и проволока и «бабочки», которые имеют специальные стальные «крылья», фиксирующие съем на нужном расстоянии от потолка.

Типы крепежа для создания каркаса
  • Предполагается, что вы используете для этого специальные приспособления — анкеры.
  • Саморезы вкручиваются с шагом 25-30 сантиметров.

Если вы хотите отрезать лист гипсокартона, его очень легко сделать своими руками. Для этого канцелярским ножом разрезают картон и несколько миллиметров гипсового слоя, а затем разносят около угла стола. Второй слой бумаги вырезан после донома.

Как заклеить укрытия

После окончания установки обязательно. При сохранении кромки кромки должны образовывать нужную форму, а при монтаже нарезанных деталей срезается фаска, чтобы получился треугольный шов.


Залить монтажный шов шпатлевкой. Место стыка подчеркнуто малярной сеткой (серпом). Серпенту наносят после заполнения шва шпатлевкой, затем она отправляется. Для увеличения углов можно использовать армирующие перфорированные углы.

Если работа с гипсокартоном требует создания криволинейных конструкций, можно ударить по листу самостоятельно. Для этого валика с шипами протяните лист картона и обильно смочите его водой. Через 10-15 минут гипс превратится, и ему без проблем можно будет придать любую форму.
Этот метод часто используется для и.

Сейчас ни один ремонт в квартире не обходится без такого практичного материала, как гипсокартон. Если вы научитесь правильно с ним работать, вам придется создавать потрясающие конструкции, скрывающие коммуникации, создавая перегородки и зонируя помещения.

Теги: гардеробная, шкаф, перегородка.

Урок №2 — это перегородка от GWL (GLC) с полками. Видеоурок строго по технологии возведения каркасных перегородок.

Теги: перегородка, полка, каркас, сухая вода, гипсокартон.

Урок №3 — три способа формирования криволинейных поверхностей из гипсокартона. Сухой и мокрый способ гибки на каркасе, гибка с надрезами. Видео с Knauf

Теги: сгибание мокрое, сгибание сухое, сгибание по лекалам, сгибание разрезами.

Урок №4 — видеоинструкция от КНАУФ по возведению перегородки из гипсокартона на каркасе стеллажного профиля.

Теги: перегородка, гипсокартон, каркас.

Урок № 5 — Пошаговая инструкция по установке розетки и булавки в стене из гипсокартона.

Теги: гипсокартон, розетка, мужик, электромонтаж.

Урок №6 — видео по заделке домкратов гипсокартонных листов на стенах и потолке. Строго по технологии.

Теги: стыки, гипсокартон, шпатлевка, отделка.

Урок № 7 — это сравнение прочности компаунда металлического профиля с помощью сарая и отвертки.Тест Энеки.

Теги: Брокер, отвертка, профиль, шуруп.

Урок № 8 — подробная видеоинструкция по отделке стен из гипсокартона в деревянном доме. Особенности и нюансы при установке плавающего каркаса.

Теги: деревянный дом, Гипсокартон, каркас, обшивка.

Урок № 9 — как закрыть дверной проем с помощью гипсокартона. Подробная видео-инструкция.

Теги: дверной проем, перегородка, гипсокартон.

Урок № 10 — видеоурок по отделке мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе.Обшивка потолка в деревянном доме.

Теги: деревянный дом, мансарда, потолок, гипсокартон, каркас.

Урок №11 — рекомендации профессионалов по прокладке электропроводки в деревянном доме. Нюансы разводки под обшивку гипсокартоном.

Теги: деревянный дом, электромонтаж, покрытие, гипсокартон.

Урок № 12 — Инструкция по монтажу потолка в стиле Звездное небо.

Теги: потолок, гипсокартон, звездное небо

Урок №13 — Видео о технологии производства гипсокартона

Теги: Гипсокартон, Технологии, Безопасность

Урок №14 — Видео инструкция по нанесению жидких обоев на стену.Приготовление раствора, технология нанесения.

Теги: Жидкие обои, Отделка, Стена

Урок №15 — это пошаговое занятие по отделке внешнего и внутреннего уголков. Поставить клон под угол и отделку из гипсокартона

Теги: гипсокартон, стыки, уголки, шпатлевка.

УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ДАЖЕ СУХОЙ СТЕНЕ

Стеновые панели устанавливаются на ровное, чистое и готовое к использованию основание с помощью зажимов и саморезов.

1.ПОИСК НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ И ПЛАН

Обычно направляющие для каркаса гипсокартона устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Для определения расположения направляющих можно использовать стандартный металлоискатель.

2. ПЛАН НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЬСОВ

Отметьте места установки направляющих с помощью рулетки и маркера.

3. ФИТИНГ НАСТЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Панели устанавливаются шпунтом вниз.

  • Первый ряд укладывается на специальные клинья для сохранения пространства расширения 10-15 мм и регулировки горизонтального уровня панелей.
  • Закрепите первый ряд саморезом на краю панели со стороны, примыкающей к основанию, через лицевую сторону к направляющим каркаса гипсокартона и зажимами со стороны паза. Держите выступ направляющих на высоте не более высоты будущего плинтуса.
  • Панели крепятся к гипсокартону зажимами с боковыми сторонами 4 мм и саморезами 3,2 × 25 через каждые 60 см к каждой направляющей каркаса.
  • Последний ряд крепится саморезом через лицевую сторону панели с отступом на высоте не более высоты будущего плинтуса потолка.
  • При укладке последнего ряда сохраняйте пространство расширения 10-15 мм. При необходимости вырежьте панель лобзиком с учетом пространства расширения. Отметьте и вырежьте панель только на задней стороне панели. При облицовке колонн, консолей и стен выступом используйте специальные фасонные детали.

УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

Отложите плинтус от стены. Поперечным пропилом вырезать необходимый угол на плинтусе (внутренний / внешний) и закрепить.Плинтус крепится непосредственно к стене с помощью пневматического пистолета. Булавки должны быть как минимум на 10 мм длиннее плинтуса / молдинга. Точки крепления должны находиться на расстоянии 40-50 см друг от друга. Обработайте точки фиксации жирным карандашом.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

По окончании очистите пыль и отходы пылесосом и обработайте панели пылесосом Coswick.
Держите на складе несколько досок для ремонта случайно поврежденных досок.

Патент США на конструкцию из гипсокартона для поддержки установочного элемента и способ крепления установочного элемента Патент (Патент № 7,918,052, выданный 5 апреля 2011 г.)

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к устройству для хранения предметов с установочным элементом, таким как полка, оболочка шкафа или шкаф, в конструкции из гипсокартона и, в частности, в конструкции из гипсокартона, включая каркасную конструкцию с вертикальными вертикальные профили, в которых монтажные элементы крепятся к вертикальным профилям.Изобретение также относится к способу крепления монтажных элементов в конструкции из гипсокартона, обеспечивающему такое расположение, как оболочка шкафа, для хранения предметов, при этом конструкция из гипсокартона имеет каркасную конструкцию с вертикальными вертикальными профилями, к которым крепятся монтажные элементы. . Вертикальные вертикальные профили могут иметь С-образное поперечное сечение с ножками.

Конструкции из гипсокартона в целом известны из уровня техники. Они представляют собой каркасную конструкцию, к которой крепится сухая строительная плита, особенно гипсокартонные плиты, которые могут быть прикручены к каркасной конструкции.Конструкция каркаса в основном состоит из вертикальных вертикальных профилей, которые вставляются сверху и снизу в горизонтальные профили каркаса и присоединяются к ним. Вертикальный профиль имеет С-образное сечение, а профиль рамы — П-образный. Такие конструкции из гипсокартона используются в качестве стен, облицовочных конструкций и вагонки.

Из уровня техники также широко известно, как устанавливать в такие монтажные элементы конструкции из гипсокартона, такие как полки, корпуса или шкафы, в соответствующие отверстия в конструкциях из гипсокартона, или как использовать такие облицованные отверстия в качестве места для хранения вещей в чтобы использовать пустое пространство внутри конструкций из гипсокартона и, возможно, полое пространство между конструкцией из гипсокартона, служащей обшивкой или облицовкой стены, и остальной частью стены, особенно несущей стеной.В частности, могут быть облицованы пустоты на крыше и порогах. Такие проемы можно делать индивидуально в конструкциях из гипсокартона из тех же материалов, что и стена. Из-за отсутствия стандарта такая работа очень трудоемка. В частности, кромки, проходящие вокруг таких отверстий, должны быть снабжены защитой кромок. Как правило, такие отдельные проемы облицовываются гипсокартоном и поэтому не образуют самонесущей конструкции. В частности, края вокруг таких отверстий должны быть дополнительно снабжены защитой кромок.Кроме того, к вертикальным профилям необходимо прикрепить дорогостоящие дополнительные конструкции, чтобы закрепить гипсокартонные плиты, образующие нишу. Кроме того, тот же материал, что и стена, не позволяет использовать несущие поверхности для монтажа полов или дверок шкафов. Обычно в таких индивидуально изготовленных нишах отсутствует ряд отверстий со стандартной сеткой для установки дверей и фальш-дна.

Кроме того, до сих пор монтажные элементы, которые могут быть изготовлены из дерева или деревянных материалов, в основном должны быть индивидуально адаптированы к строительным условиям, что является трудоемким и дорогостоящим.Кроме того, монтаж монтажного элемента при проектировании гипсокартонных конструкций затруднен, поскольку обычно монтажный элемент должен устанавливаться на некотором расстоянии от пола и он тяжелый по весу, в зависимости от его размеров. Кроме того, стандартные вертикальные профили могут быть очень нестабильными до того, как будут обшиты панелями с обеих сторон. Этот недостаток особенно существенен, когда облицовочная стена должна быть обшита панелями только с одной стороны и эта односторонняя обшивка также должна отсутствовать в области монтажных элементов.Чем больше монтажных элементов, тем менее устойчива конструкция.

Другая проблема заключается в обеспечении удовлетворительного уплотнения передних краев монтажного элемента с конструкцией из гипсокартона. Конструкции из гипсокартона и их вертикальные профили обычно устанавливаются вертикально. Соответственно, при установке монтажных элементов их необходимо выровнять с пузырьковыми уровнями и прочно прикрутить к вертикальным профилям. Каждый раз, когда впоследствии необходимо сориентировать установочные элементы в конструкции стены, это включает в себя полное удаление шурупов и, таким образом, почти полный демонтаж.Даже при небольшом изменении ориентации отверстия для винтов, уже имеющиеся в вертикальных профилях, представляют собой нарушение, поскольку винты обычно возвращаются в существующие отверстия. Это особенно верно для ориентации в миллиметровом диапазоне, что важно для выступа передних кромок от поверхности стены по отношению к толщине материала — например, 12,5 мм для гипсокартона. Может потребоваться постоянное измерение и работа с винтовыми зажимами или помощником. Это может быть выполнено с трудом с помощью одного установщика и, конечно, только в несколько этапов работы.Если несколько таких монтажных элементов привинчиваются друг к другу и с шагом от гладких перпендикулярных боковых поверхностей к гладким перпендикулярным замкнутым боковым поверхностям вертикальных профилей, возникает нестабильная ситуация из-за небольшой толщины материала профилей. Вертикальные профили и установочные элементы, когда они устанавливаются отдельно друг от друга, имеют свои собственные монтажные допуски, которые в наиболее неблагоприятном случае противоположны друг другу и, следовательно, должны складываться.Таким образом, поверхность облицовки стеновых панелей, установленных на них, может впоследствии оказаться выше и / или ниже передних краев. Если установочные элементы вкручиваются между открытыми боковыми поверхностями двух вертикальных профилей, сила натяжения винтов сначала деформирует перемычку, а затем плоскую опорную поверхность ножек. Кроме того, вход винтов в тонкую стальную пластину перемычки будет слишком далеко от головки винта внутри установочного элемента (около 70 мм, без направляющих), так что установочный элемент будет проваливаться.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Основная проблема, решаемая настоящим изобретением, заключается в создании устройства для удержания объектов с установочными элементами в конструкции из гипсокартона и способа крепления для простого крепления установочного элемента.

Кроме того, раскрытые варианты осуществления изобретения обеспечивают решение, в котором установочный элемент обеспечивает усиление профилей на месте установки, даже если один из листов обшивки отсутствует.

Кроме того, раскрытые варианты осуществления конфигурируют передние края элемента так, чтобы они могли быть герметично соединены с поверхностями стенок посредством армирующего листа, так что это усиление не повреждается во время процесса шлифования поверхности для соединения, фиксирующего элемент.

Конструкция из гипсокартона, включающая, по меньшей мере, один элемент для установки, который приспособлен для хранения предметов согласно аспекту изобретения, включает рамную конструкцию с вертикальными вертикальными профилями, имеющими С-образное поперечное сечение, включая ножки.К вертикальному профилю крепится как минимум один установочный элемент. Установочный элемент определяет внешнюю поверхность и включает первую канавку и вторую канавку на внешней поверхности. Вторая канавка обычно параллельна первой канавке и отстоит от первой канавки. Ножки вертикальных профилей вставляются в первый паз и второй паз.

Способ крепления по меньшей мере одного установочного элемента в конструкции из гипсокартона, в котором установочный элемент предназначен для удержания предметов, согласно аспекту изобретения, включает обеспечение конструкции из гипсокартона, имеющей рамную конструкцию, с вертикальными вертикальными профилями, имеющими C -образное поперечное сечение с ножками, к которым крепится хотя бы один установочный элемент.Держатель в виде кронштейна с ножками прикреплен винтом к боковой стенке по меньшей мере одного установочного элемента, так что две ножки упираются в сопрягаемые поверхности, каждая в канавке установочного элемента. Элемент держателя вдавливается в отверстие вертикального профиля, так что вертикальный профиль расширяется за счет того, что ножки держателя упираются в сопрягаемую поверхность с перемычками, отходящими от указанных ножек. Элемент держателя выдавливается из пазов винтом изнутри установочного элемента в направлении вертикального элемента.Ножки перемещаются в пазы перемычками. Винт затягивается изнутри установочного элемента, который перемещает держатель в направлении установочного элемента и прижимает перемычки к сопрягаемой поверхности боковой стенки.

Согласно более подробному варианту осуществления изобретения, в конструкции для удержания предметов с установочными элементами в конструкции из гипсокартона, с рамной конструкцией с вертикальными вертикальными профилями, имеющими С-образное поперечное сечение с ножками, при этом установочные элементы крепятся к вертикальным профилям, простота монтажа достигается за счет того, что установочные элементы имеют, по крайней мере, на части их внешних поверхностей, первую канавку и вторую канавку, параллельную ей и отстоящую от нее, и в состоянии крепления ножки вертикальных профилей вставляются в первый паз и второй паз.С-образный вертикальный профиль закрывается двумя пазами в состоянии крепления и, таким образом, становится более жестким.

Монтажные элементы могут крепиться к вертикальным профилям с помощью зажимов держателями. Использование держателей упрощает монтаж, а также позволяет повторный монтаж в почти идентичном положении, так как зажим не приводит к постоянному изменению вертикального профиля по сравнению с привинчиванием удерживающего элемента в вертикальном профиле через отверстие. винта.При повторном закреплении в аналогичном положении винт снова войдет в старую скважину в вертикальном профиле, аннулируя желаемое новое положение. Держатели обеспечивают закрепление монтажных элементов на вертикальных профилях за счет растягивающего усилия, исходящего от внутренних поверхностей монтажных элементов.

Дальнейшее упрощение установки может быть достигнуто за счет конфигурации держателей таким образом, что в промежуточном состоянии держатели удерживаются на установочных элементах и ​​могут перемещаться по вертикальным профилям для ориентации установочных элементов относительно вертикальные профили.Таким образом, держатели можно прикрепить к вертикальному профилю, когда установочный элемент еще находится на полу. После этого монтажный элемент можно подтолкнуть вверх по вертикальным профилям и окончательно зафиксировать в желаемом положении. Это может легко сделать один человек.

Кроме того, легкая регулировка или даже повторная регулировка установочных элементов может быть достигнута за счет того, что установочные элементы могут быть съемно прикреплены держателями к вертикальным профилям.

Зажимное действие может быть достигнуто особенно легко за счет того, что вертикальный профиль с его С-образным поперечным сечением может иметь две перемычки на ножках, которые расположены напротив друг друга и ограничивают проем.В состоянии крепления держатель входит в зацепление с перемычками.

Одна конструкция предусматривает наличие держателя в виде кронштейна с двумя ножками на расстоянии друг от друга. В состоянии крепления ножки прижимают перемычки к установочному элементу.

Устойчивое крепление может быть достигнуто за счет того, что канавки образуют сопрягаемые поверхности с их дном и имеют, по меньшей мере, внешние боковые поверхности, а в состоянии крепления держатель прижимает вертикальный профиль к сопрягаемой поверхности.Это также прижимает ножки вертикального профиля к внешним боковым поверхностям канавки. С-образный вертикальный профиль в крепежном состоянии закрывается установочным элементом и, таким образом, становится более жестким. Держатель не изменяет и внешние размеры вертикального профиля, так что облицовку можно производить обычным образом гипсокартонными плитами.

Легкое изготовление конструкции из гипсокартона может быть достигнуто за счет того, что положение установочного элемента по отношению к вертикальному профилю определяется в отношении глубины установки держателем, который упирается в внешнюю боковую поверхность и / или внутреннюю сторону. поверхность на установочном элементе.В этом случае вертикальный профиль размещается так, чтобы его передняя ножка находилась в состоянии крепления на расстоянии от передней поверхности установочного элемента, которое в основном соответствует толщине гипсокартонной плиты, прикрепляемой к вертикальному профилю. Обшивка каркасной конструкции гипсокартонными плитами, таким образом, сразу приводит к плавному переходу между видимой поверхностью гипсокартонной плиты и самой передней частью краев монтажного элемента. Эту идею можно использовать независимо от владельца.

Легкое ориентирование установочного элемента по вертикальному профилю может быть достигнуто за счет того, что внешняя боковая поверхность и / или внутренняя боковая поверхность проходят параллельно передней поверхности установочного элемента. Таким образом, установочный элемент принимает ориентацию вертикальных профилей.

Устойчивое крепление держателя к установочному элементу возможно благодаря тому, что внешние боковые поверхности первой и второй канавки имеют расстояние, которое в основном соответствует ширине вертикального профиля, а ширина канавок в основном соответствует ширине перемычек вертикальных профилей.

В одном варианте осуществления монтажный элемент в основном прямоугольный и состоит из двух боковых стенок, стены пола, задней стены и стены потолка. Монтажный элемент может быть закреплен между двумя вертикальными профилями через держатели в конструкции из гипсокартона.

Дальнейшее облегчение установки может быть достигнуто за счет того, что держатель можно установить в положение крепления винтом, а винт можно затянуть изнутри установочного элемента.

Чистое соединение установочного элемента с гипсокартонной панелью внутри гипсокартонной конструкции может быть достигнуто за счет того, что установочный элемент имеет переднюю поверхность, которая содержит поверхность соединения, чтобы поместить заполнитель между установочным элементом и гипсокартоном. доска, и поверхность стыка отступает в направлении вертикального профиля относительно лицевой поверхности.

В варианте осуществления, в котором поверхность соединения представляет собой наклонную плоскость, которая начинается с одного внутреннего края передней поверхности, может быть достигнуто хорошее прилипание материала наполнителя. Адгезия может быть дополнительно улучшена путем размещения на поверхности соединения элемента, который увеличивает адгезию для материала наполнителя.

Раскрыт способ крепления монтажных элементов в конструкции из гипсокартона внутри устройства для хранения предметов, в котором конструкция из гипсокартона имеет каркасную конструкцию с вертикальными вертикальными профилями, имеющими С-образное поперечное сечение, с ножками, к которым крепятся монтажные элементы. .Упрощенная установка может быть достигнута следующими этапами:

i) крепление кронштейна держателя с ножками с помощью винта к боковой стенке установочного элемента, так чтобы две ножки упирались в сопрягаемые поверхности. каждый в канавке установочного элемента,

ii) вдавливание держателя в отверстие вертикального профиля, так что вертикальный профиль расширяется своими ножками, а ножка упирается в сопрягаемую поверхность своими перемычками ,

iii) выталкивание держателя из пазов с помощью винта изнутри установочного элемента в направлении вертикального элемента,

iv) перемещение ножки в пазы ее перемычками и

v) затяжка винта изнутри установочного элемента, который перемещает держатель в направлении установочного элемента и прижимает перемычки к сопрягаемой поверхности боковой стенки.

Вышеописанное устройство подходит в качестве облицовочной стены, обшивки ниши и перегородки, но также может быть сконструировано в виде шкафа и, таким образом, не доходить до потолка.

Эти и другие цели, преимущества и особенности данного изобретения станут очевидными после просмотра нижеследующего описания вместе с чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Настоящее изобретение далее объясняется более подробно с помощью нескольких примерных вариантов осуществления, представленных на чертежах.

РИС. 1 — вид сбоку каркасной конструкции гипсокартонной стены с установленными монтажными элементами;

РИС. 2 — вид в разрезе по линиям II-II на фиг. 1;

РИС. 3 — вид в перспективе установочного элемента в виде корпуса шкафа;

РИС. 4 — вид в перспективе боковой стенки установочного элемента, показанного на фиг. 3;

РИС. 5.1 по 5 . 3 — виды сбоку боковой стенки установочного элемента и вертикального профиля на различных этапах сборки; и

ФИГ.6 — вид в перспективе угловой области собираемой оболочки шкафа.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Обращаясь теперь к чертежам и показанным на них иллюстративным вариантам осуществления, рама 1 конструкции из гипсокартона, особенно стены из гипсокартона, включает в себя вертикальные вертикальные профили 2 , которые вставляются на их вершинах. и днища в соответствующие горизонтальные профили рамы 3 (фиг. 1). Вертикальные вертикальные профили можно соединять с профилями.Обычно сухие строительные плиты 17 , особенно гипсокартонные плиты, могут быть навинчены на вертикальные профили 2 и каркасные профили 3 , чтобы завершить строительство гипсокартона. Вертикальный профиль 2 имеет С-образное сечение, а рамочный профиль 3 — П-образное. Расстояние между соседними вертикальными профилями 2 можно отрегулировать в соответствии с шириной сухих строительных плит или других подходящих плит, не показанных.Между двумя вертикальными профилями 2 установлен установочный элемент 4 в виде корпуса шкафа согласно варианту осуществления изобретения. Размеры монтажных элементов 4 могут быть адаптированы к конкретному применению, но они могут быть адаптированы к нормальному расстоянию между вертикальными профилями 2 .

РИС. 2 показано сечение вертикального профиля 2 . На поперечном сечении четко видна С-образная форма стандартного вертикального профиля 2 с отверстием 2 a .Вертикальный профиль 2 имеет плоское основание профиля 2 b , к которому с каждой стороны примыкают ножки 2 c под прямым углом. Для достижения вышеописанной С-образной формы перемычка 2 d расположена на каждом конце от основания 2 b , идущая под прямым углом к ​​ножке 2 c и внутрь. Таким образом, перемычки 2 d проходят параллельно основанию 2 b и имеют ширину a, начиная с ног 2 c .Проем 2 a остается между лицевыми сторонами перемычек 2 d , а его ширина в свету составляет w.

РИС. 3 показан вид в перспективе установочного элемента 4 в виде прямоугольной оболочки шкафа с двумя боковыми стенками 4 a , параллельными друг другу и расположенными на некотором расстоянии друг от друга, соединяемыми снизу полом. стенка 4 b и вверху у потолочной стены 4 c .Сзади установочный элемент 4 закрыт задней стенкой 4 d . Кроме того, как можно видеть, паз 5 расположен на внешних поверхностях 4 e боковых стенок 4 a , потолочной стены 4 c и стены пола 4 б . Канавка 5 в данном примере осуществления разделена на первую переднюю канавку 5 a и вторую заднюю канавку 5 b , которые проходят параллельно друг другу и на расстоянии друг от друга.Причем первая канавка 5 a и вторая канавка 5 b ориентированы параллельно передней поверхности 4 f боковой стенки 4 a , а стены потолка 4 c и стенка пола 4 b . Поскольку эти канавки 5 , 5 a , 5 b также предусмотрены в стене потолка 4 c и стенке потока 4 b , канавки 5 , 5 a , 5 b затем обойти внешние стороны 4 e установочного элемента 4 .Также возможно размещение пазов 5 , 5 a , 5 b только в боковых стенках 4 a , так как во многих случаях установки можно добиться достаточного крепления установочного элемента 4 к вертикальным профилям 2 таким образом. Кроме того, крепление монтажного элемента 4 в каркасной конструкции 1 дополнительно усилено тем, что каркасная конструкция 1 на более позднем этапе работы облицована сухими строительными плитами 17 и, следовательно, монтажным элементом 4 можно дополнительно привязать к стене.

Монтажный элемент 4 может быть изготовлен из деревянных материалов и / или аналогичных материалов, например, из фанеры или других деревянных материалов, которые испытывают небольшую усадку. Монтажный элемент 4 может иметь ряд отверстий в стандартном шаблоне мебельной конструкции. Такой установочный элемент 4 может закрываться обычными дверцами (не показаны) из дерева, металла или стекла, а также их комбинациями, образуя шкаф. Также могут быть изготовлены полы с инкрустацией из подходящих материалов.Кроме того, установочный элемент 4 может также использоваться как место для хранения вещей в виде созданной таким образом ниши без дополнительных установленных частей.

РИС. 4 показан вид в перспективе боковой стенки 4 a установочного элемента 4 . Помимо боковой стенки 4 a с первой канавкой 5 a и второй канавкой 5 b , также показан кронштейн-держатель 6 , с которым устанавливается установочный элемент 4 крепится к вертикальным профилям 2 (на фиг.4). Держатель 6 имеет U-образное поперечное сечение с базовым элементом 6 a и двумя ножками 6 b , присоединенными к нему по бокам. Угол, образуемый базовой деталью 6 a и ножками 6 b , показан как прямой угол или угол в диапазоне от приблизительно 90 градусов до приблизительно 120 градусов, предпочтительно около 110 градусов. В установленном состоянии держатель 6 опирается своими концами на ножки 6 b от базовой детали 6 a на сопрягаемую поверхность 7 , образованную дном канавок 5 а , 5 б.

Кроме того, на РИС. 4 показано, что резьбовое отверстие 8 может быть расположено по центру в базовой детали 6 a держателя 6 , в которой удерживается винт 9 с соответствующей резьбой. Этот винт 9 , начиная с держателя 6 , проходит через отверстие 10 в боковой стенке 4 a и, таким образом, может затягиваться с внутренней поверхности 4 г установочного элемента 4 .Скважина 10 расположена по центру между первой канавкой 5 a и второй канавкой 5 b . В затянутом состоянии головка 9 a винта 9 упирается во внутреннюю сторону 4 g боковой стенки 4 a и винт 9 за счет своей резьбы нажимает против держателя 6 , который опирается ногами 6 b на сопрягаемые поверхности 7 .Кроме того, в затянутом состоянии винта 9 ножки 6 b держателя 6 прижимаются своими внешними концевыми областями 6 c в направлении первой канавки 5 a и второй паз 5 b . Наружная боковая поверхность 11 прилегает к стыковочной поверхности 7 под прямым углом, а они пересекаются под углом 15 .

Что касается размеров и расположения первой канавки 5 a и второй канавки 5 b , как показано на фиг.4 канавки 5 a , 5 b , если смотреть в их продольном направлении, имеют ширину d в области их сопрягаемых поверхностей 7 — фактическое дно канавки. Ширина d примерно соответствует ширине a стенок 2 d вертикальных профилей 2 . Причем первая и вторая канавки 5 a , 5 b имеют прямоугольное сечение. Кроме того, ширина держателя 6 соответствует расстоянию e между концами внешних концевых областей 6 c ножек 6 b держателя 6 .Кроме того, первая канавка 5 a и вторая канавка 5 b каждая имеют внутреннюю боковую поверхность 12 , расстояние f друг от друга примерно соответствует ширине w отверстия 2 в свету. вертикального профиля 2 . Расстояние e между краями внешних концевых областей 6 c ножек 6 b держателя 6 примерно совпадает с расстоянием e между двумя внешними боковыми поверхностями 12 канавки 5 a и 5 b .ИНЖИР. 4 показан еще один важный размер, а именно расстояние b между передней поверхностью 4 f боковой стенки 4 a и внешней боковой поверхностью 11 первой канавки 5 a . Расстояние b соответствует размеру толщины сухих строительных плит 17 для футеровки каркасной конструкции 1 . Таким образом, сухие строительные плиты 17 , прикрепленные к вертикальным профилям 2 , и профили рамы 3 заподлицо с передними поверхностями 4 f боковой стенки 4 a.

В связи с герметизацией заподлицо сухих строительных плит 17 с лицевыми поверхностями 4 f боковой стенки 4 a , РИС. 4 показано, что боковая стенка 4 a имеет опорную поверхность 4 g , обращенную к сухим строительным плитам 17 . Эта опорная поверхность 4 g соединена с передней поверхностью 4 f прилегающей поверхностью стыка 13 .Поверхность соединения 13 служит для обеспечения большей адгезионной поверхности для наполнителя 19 и армирующей ленты 18 , которая используется для заполнения зазора между сухой строительной плитой 17 и боковой стенкой 4 a (см. Также РИС. 5.3). Внутри соединительной поверхности , 13, могут быть предусмотрены выемки (не показаны) в виде выемок для улучшения сцепления между наполнителем 19 и боковой стенкой 4 и за счет эффекта взаимного зацепления.Различные материалы, такие как гипсокартон и древесные материалы, имеют разную продольную усадку. Может быть предусмотрен армирующий лист 18 для предотвращения образования трещин на поверхности наполнителя. При этом широкая полоса будет продолжать выделяться на передней поверхности 4 f . Как показано на фиг. 4, поверхность 13 соединения может быть ориентирована параллельно передней поверхности 4 f . Чтобы создать пространство для наполнителя 19 , эта поверхность соединения 13 отведена назад от передней поверхности 4 f .Таким образом, установленная арматурная лента 18 лежит ниже лицевой поверхности 4 f внутри наполнителя 19 . На этапе шлифования передняя поверхность 4 f защищает усиливающий лист 18 от повреждений. Поверхность соединения , 13, также может быть сконфигурирована как поверхность, наклонная от передней поверхности 4 f и уменьшающаяся к зазору. В предпочтительном варианте осуществления эта соединительная поверхность 13 затем проходит до передней поверхности 4 f , уменьшенной до одного края.Также можно предусмотреть арматуру 18 в дополнение к поверхности соединения 13 , чтобы еще больше повысить стабильность материала наполнителя 19 (см. Фиг. 5.3).

РИС. 5.1 по 5 . 3 показаны виды в перспективе боковой стенки 4 a установочного элемента 4 и вертикального профиля 2 на различных этапах сборки. Первый этап сборки показан на фиг. 5.1. Держатель 6 опирается на внешние концевые области 6 c двух ножек 6 b через ножки 2 c и перемычки 2 d стойки профиль 2 относительно сопрягаемых поверхностей 7 в пазах 5 a и 5 b . Внешние концевые области 6 c также прилегают к внешним боковым поверхностям 11 канавок 5 a и 5 b через ножки 2 c и перемычки 2 d вертикального профиля 2 .Поскольку канавки 5 a и 5 b имеют прямоугольное поперечное сечение, сопрягаемая поверхность 7 и внешние боковые поверхности 11 пересекаются в углу 15 , в этом районе внешний конец регионы 6 c из двух частей 6 b также отдыхают соответственно. Держатель 6 удерживается в этом положении винтом 9 , который за несколько оборотов резьбы ввинчивается в резьбовое отверстие 8 держателя 6 , когда он находится в канавках 5 a и 5 b .Поскольку диаметр скважины 10 в боковой части 4 a немного меньше внешнего диаметра резьбы винта 9 , винт 9 также удерживается в скважине 10 и таким образом держатель 6 удерживается в исходном положении согласно фиг. 5.1. В исходном положении держатель 6 выступает из канавок 5 a и 5 b и, таким образом, полностью выступает из боковой стенки 4 a.

Как показано на ФИГ. 5.1, монтажный элемент 4 устанавливается в подготовленную рамную конструкцию 1 с держателями 6 , как описано выше. Обычно на этом этапе установочный элемент 4 устанавливается на пол и скользит в направлении уже установленного вертикального вертикального профиля 2 . ИНЖИР. 5.1 показан вертикальный профиль 2 каркасной конструкции 1 , в отверстие которого 2 a вставлен держатель 6 , присоединенный к левой боковой стенке 4 a , до внешней стороны поверхность 4 e левой боковой стенки 4 a упирается в стенки 2 d вертикального профиля 2 .В зависимости от размера установочного элемента 4 и длины боковой стенки 4 a несколько держателей 6 могут быть расположены на расстоянии друг от друга по пазам 5 a и 5 b , и все они затем вдавливаются в вертикальный профиль 2 , как описано выше. Таким образом, вертикальный профиль 2 расширяется, а его ножки 2 c движутся наружу в направлении P.В этом исходном положении держатель 6 блокирует канавки 5 a и 5 b.

РИС. 5.2 показан следующий этап сборки. Для этого винты 9 держателей 6 ввинчиваются достаточно далеко в направлении F в скважину 10 боковой стенки 4 a , например, просто большим пальцем до головки 9 a винта 9 упирается в внутреннюю поверхность 4 g боковой стенки 4 a .Таким образом, держатель 6 выходит из канавок 5 a и 5 b , вертикальный профиль 2 снова принимает свою первоначальную прямоугольную форму, а ножки 2 c входят в канавки 5 a и 5 b с их перемычками 2 d.

На этапе окончательной сборки согласно РИС. 5.3, винты 9 затягиваются с внутренней поверхности 4 g боковой стенки 4 a , так что держатель 6 перемещается в направлении двух канавок 5 a и 5 b , прилегая к перемычкам 2 d изнутри и прижимая перемычки 2 d и ножки 2 c в паз 5 a или 5 b .Таким образом, боковая стенка 4 a надежно удерживается держателем 6 против вертикального профиля 2 , который дополнительно стабилизируется держателем 6 и боковой частью 4 a , закрывая иначе открытое поперечное сечение. Предпочтительно сначала лишь слегка затянуть винты 9 , чтобы установочные элементы 4 можно было только просто двигать вдоль вертикальных профилей 2 для ориентации.После такой ориентации винты 9 затягивают.

После того, как левая боковая деталь 4 a будет прикреплена к вертикальному профилю 2 , следующий вертикальный профиль 2 вставляется в конструкцию рамы 1 и соединяется с правой боковой частью 4 а установочного элемента 4 . Затем при необходимости собираются дополнительные установочные элементы 4 . Как только это будет завершено, конструкция рамы 1 готова, и на последнем этапе работы конструкция рамы 1 закрывается сухими строительными плитами 17 , каждая из которых находится заподлицо с лицевыми поверхностями 4 f боковых стенок 4 a.

Кроме того, как видно на ФИГ. 5.3, армирующий лист 18 предусмотрен в краевой области сухой строительной плиты 17 и поверхности стыка 13 в непосредственной близости от передней поверхности 4 f , уменьшенной по краю, заделанной в наполнитель 19 .

Стена потолка 4 c и / или стена пола 4 b также могут крепиться в каркасной конструкции 1 за свои пазы 5 a , 5 b и соответствующие держатели 6 к другим горизонтальным профилям (не показаны) каркасной конструкции 1 .

Кроме того, еще одна пара канавок 5 a , 5 b может быть расположена на боковой стенке 4 a на противоположных сторонах боковой стенки 4 a , расстояние b между наружной канавкой от передней кромки 4 f , что в два раза больше толщины сухой строительной плиты 17 . Таким образом можно получить двойную облицовку заподлицо, когда установочный элемент 4 повернут на 180 градусов.В зависимости от глубины боковой стенки 4 a может быть достаточно всего трех канавок, при этом средняя канавка используется как в односторонней, так и в двусторонней облицовке.

Если установочный элемент 4 должен иметь большую глубину, несколько канавок 5 или пары канавок 5 a , 5 b также могут быть выполнены на боковых стенках 4 a . Соответственно, также будут предоставлены дополнительные вертикальные профили 2 .

РИС. 6 показан вид в перспективе угловой области установочного элемента 4 , собранного в виде корпуса шкафа. Как видно, отверстия 21 расположены в боковых стенках 4 a , стене потолка 4 c и стене пола 4 b , ориентированных соответственно в продольном направлении стенки 4 a , 4 b и 4 c и параллельные их передним поверхностям 4 f , пересекающиеся посередине со скважинами 20 , идущими поперек них.Боковые стенки 4 a прикреплены винтами 14 , вставленными в отверстия 20 в боковых стенках 4 a к торцам стены потолка 4 c или стене пола 4 b в скважине 21 , расположенной там. Скважина 21 имеет меньший диаметр, чем скважина 20 , чтобы предложить покупку винта 14 .

В проиллюстрированном варианте осуществления вертикальные профили предпочтительно сконфигурированы как стандартизованные С-образные профили, а горизонтальные профили рамы 3 предпочтительно как стандартизированные U-образные профили.Также вполне возможно использование деревянных профилей с соответствующими поперечными сечениями, при этом толщина стенок профилей определяется в соответствии со свойствами древесины.

Изменения и модификации в конкретно описанных вариантах осуществления могут быть выполнены без отклонения от принципов изобретения, которое предназначено для ограничения только объемом прилагаемой формулы изобретения, как интерпретируется в соответствии с принципами патентного права, включая доктрину эквиваленты.

Плохая вентиляция на чердаке, создавая достаточно проблем

Вопрос: Гипсокартон в моем доме отделяется от потолка и зимой оставляет зазор в четверть дюйма. Ранней весной промежуток полностью закрывается и остается таким до поздней осени. Лента гипсокартона открепляется от стены, и зазор наиболее значительный на стенах по направлению к внутренней части дома.

Отслоение ленты вдоль стен по периметру незначительное или отсутствует. Проблема серьезна на втором этаже, но отсутствует на первом этаже.

Сначала я подумал, что это как-то связано с оседанием, так как заметил значительное оседание почвы снаружи. Специалист осмотрел мой дом и сказал, что фундаментная плита в идеальном состоянии и оседание не было решающим фактором.

Я попросил подрядчиков взглянуть на проблему и получил два стандартных ответа. Первая заключается в том, что первоначальный строитель был плохо изготовлен, а используемая лента была плохого качества. Другой ответ — это связано с влажностью.Зимой воздух в доме сухой, что приводит к короблению деревянных балок.

Но большинство подрядчиков недоумевают, что это происходит только наверху, а не внизу. Они также кажутся удивленными, что зазор составляет четверть дюйма.

Вы знаете, что происходит? Что еще более важно, вы знаете, как я могу это исправить?

Ответ: То, что вы описываете, является классическим случаем сезонного расширения и сокращения. Проблема связана с чрезмерной сыростью, плохой вентиляцией чердака или плохо изолированным чердаком.Влажность элементов каркаса (стропил и балки перекрытия) на чердаке над вторым этажом увеличивается в сезон дождей и, таким образом, они расширяются.

Это расширение приводит к отрыву каркаса потолка от каркаса стен, в результате чего образуется зазор между стенами и потолком.

Проблема исчезнет, ​​когда погода потеплеет и каркас высохнет. Причина, по которой это происходит на втором этаже, а не на первом, заключается в том, что чердак более подвержен влаге и конденсации, чем пространство между этажами.

Это состояние происходит на внутренних стенах, а не по периметру по нескольким причинам: вентиляция чердака обычно лучше по периметру, что предотвращает конденсацию и расширение. Другая возможная причина — внутренние стены обычно не утепляются. Таким образом, тепло в вашем доме может уйти через стены в прохладный чердак. Следовательно, на балках потолка образуется конденсат, вызывающий расширение.

Вы можете решить проблему, выполнив следующие действия:

* Убедитесь, что чердак хорошо проветривается.Добавьте вентиляционные отверстия для карнизов, вентиляционные отверстия на фронтонах, коньковые вентиляционные отверстия или турбинный вентилятор.

* Убедитесь, что бытовые вытяжные вентиляторы (кухонная плита, ванная и прачечная) не выбрасываются на чердак.

* Убедитесь, что чердак хорошо изолирован — минимум R-38 и больше, если вы живете в холодном климате.

* Контроль проникновения воздуха путем установки прокладок на электрические розетки и выключатели.

Имейте в виду, что вы сможете минимизировать расширение, только выполнив следующие действия. Некоторые трещины в соединении между стеной и потолком могут продолжаться.Вы также можете предотвратить растрескивание, убедившись, что потолочные балки надежно прикреплены к верхней части стенового каркаса с помощью гвоздей, шурупов или L-образных скоб.

*

Перекрасьте дверь, но сначала сделайте правильную подготовительную работу

В: Я покрасил свою ранее окрашенную входную дверь глянцевым латексом, но краска прилипла к резиновому уплотнению двери. Фактически, он стягивает краску с двери. Также кажется, что он никогда не сохнет. Я отшлифовал дверь, прежде чем красить ее, пока поверхность не станет матовой.Каково решение?

A: Похоже, латексная краска несовместима с ранее окрашенной отделкой или дверь не была должным образом подготовлена ​​для нанесения свежего слоя краски.

Чтобы добиться стойкого «антипригарного» покрытия, мы рекомендуем начать с нуля. Отшлифуйте глянцевую внешнюю латексную краску до ранее окрашенной поверхности. Нанесите слой высококачественной грунтовки на масляной основе и отшлифуйте, когда он высохнет. Пропылесосьте пыль и нанесите два тонких слоя высококачественной эмали на масляной основе.

Хотя вы снова можете использовать латексную краску, мы рекомендуем вам использовать масляную краску. Краска на масляной основе более устойчива к истиранию, ее легче содержать в чистоте, и она будет цепляться за входную дверь. Хотя мы предпочитаем масляную краску для внутренних дверей и отделки, вы можете обойтись и латексом, если поверхность правильно подготовлена ​​и вы используете высококачественную краску. То, что она прилипает, наводит нас на мысль, что краска могла быть плохого качества или была нанесена слишком густо. В любом случае легкое шлифование и нанесение тонкого слоя финишного покрытия должны помочь.

Убедитесь, что дверца не закрыта, пока краска полностью не высохнет — обычно не менее недели. Это может означать удаление уплотнителя, пока краска не высохнет.

Текстура гипсокартона для стен и потолка

Выбор текстуры гипсокартона для стен и потолка

Когда вы решаете, какой тип текстуры использовать для нового дома или проекта ремонта, существует множество вариантов на выбор. Однако некоторые текстуры лучше подходят для стен, чем для потолка, и наоборот.При выборе типа текстуры стены следует помнить о следующих принципах.

Текстуры стен

Текстуры стен обычно должны быть более низкого профиля. Поскольку стены находятся ближе к линии вашего обзора, контраст между высокими и низкими точками легче увидеть. Разница между самым высоким и самым низким пятном текстуры может быть меньше миллиметра и все равно будет заметна при просмотре с расстояния в один или два фута. Поскольку вы, вероятно, хотите, чтобы текстура была больше похожа на тонкую специю, добавляемую к еде, а не на основное блюдо, наличие низкопрофильной текстуры гарантирует, что она не будет преобладать над остальным дизайном в комнате.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это простота очистки. Низкопрофильные текстуры не привлекают столько пыли или грязи, как толстые тяжелые текстуры. Поскольку стены могут собирать жир и пыль, в будущем мы будем очень благодарны за простой способ их очистки. Некоторые настаивают на том, чтобы мыть стены каждый год. При таком режиме уборки гладкая низкопрофильная текстура является плюсом.

Некоторые текстуры, обычно используемые на стенах, включают:

Текстуры потолка

Текстуры гипсокартона на потолке обычно могут быть толще, чем на стенах.В зависимости от высоты потолка вам может понадобиться более тяжелая текстура, чтобы он выделялся. Легкая текстура гипсокартона Санта-Фе на высоком потолке могла легко исчезнуть вдалеке. Однако, если у вас много света, падающего на потолок из многих окон в комнате, даже текстура с пропущенным шпателем может показать детали из-за контраста между светлыми и темными областями, создаваемыми тенями входящего света.

Текстуры потолка не собирают столько грязи и сажи, как стены, так как столкнуться с ними или столкнуть с ними объекты не так просто.Однако, если в комнате есть камин или дровяная печь, небольшое количество дыма, которое проникает в комнату, а не выходит через дымоход, может постепенно собираться на потолках с более толстой текстурой.

Некоторые текстуры, обычно используемые для потолков, включают:

Практичность двух разных текстур для стен и потолка

Нанесение текстуры на гипсокартон — сложный процесс. Процесс текстурирования всего дома или даже одной комнаты требует, чтобы человек установил определенное оборудование и выполнил всю работу по текстурированию от начала до конца за одну настройку.Чтобы настроить рабочую область с определенным оборудованием, а затем снова настроить область с другим оборудованием для выполнения второго типа текстуры, к работе добавляется много работы и требований к координации. Подрядчикам, вероятно, придется брать больше за этот вид специальных работ.

Наиболее частым применением двух типов текстуры в одной комнате, вероятно, является нанесение одного типа текстуры на потолок и гладкая отделка стен. Гладкая отделка стен требует отделки пятого уровня.Обычно, когда используется термин «пятый уровень», он относится к процессу отделки гипсокартона, а не только к качеству готового продукта. Вы можете узнать больше о финише пятого уровня в этой статье.

Картины фактурных потолков и гладких стен

Потолок бутона розы с гладкими стенками:

Потолок с текстурой попкорна с гладкими стенками:

Ястреб и мастерок Текстура потолка и гладкие стены:

Нанесение двух типов текстур спрея обычно является непомерно дорогостоящим.Текстуры спрея требуют маскировки областей, на которые вы не хотите наносить текстуру. Нанесение текстуры брызг другого типа на стены и потолок означало бы замаскировать стены, пока потолок текстурирован. После очистки и шлифовки текстуры потолка вы замаскируете потолок и распылите текстуру только на стены. Альтернативой этому является нанесение текстуры с разбрызгиванием на всю комнату, а после высыхания — нанесение текстуры руки поверх текстуры спрея только на потолок.Например, текстуру «Ястреб и шпатель» или «50% Санта-Фе» можно было бы нанести поверх разбрызгиваемых брызг на потолке. Имейте в виду, что этот тип текстуры добавляет потолку глубины и не подойдет для комнат с более низкими потолками. Однако, если у вас большая комната с высокими потолками, этот тип текстуры может добавить драматический вид, который вам нужен.

Вот изображение текстуры руки на потолке и текстуры брызг на стенах:
Текстура завихрения на потолке с текстурой нокдауна Splatter на стенах

Текстура завихрения на потолке с текстурой апельсиновой корки на стенах

Другой вариант сочетания двух типов текстуры — использование двух разных текстур рук на стенах и потолке.Например, вы можете нанести красивый Skip Trowel на всю комнату. Как только он высохнет и будет слегка отшлифован, вы можете нанести еще одну текстуру Skip Trowel на потолок только поверх первой. Это создает текстуру шпателя Double Skip, которая может оживить обычно стандартную текстуру. Текстура ястреба и шпателя, нанесенная поверх существующей текстуры завихрения, помогает создать глубину и интерес к скучным устаревшим потолкам.

Обзор

Текстуры гипсокартона могут добавить приятную нотку стиля в дизайн комнаты.Слишком толстые или привлекающие внимание текстуры могут подавить другие элементы дизайна комнаты. Будьте осторожны, не используйте слишком толстые текстуры на стенах, поскольку текстура стены имеет тенденцию выделяться больше, чем текстура потолка. Хотя нет никаких жестких правил относительно того, какой тип текстуры можно использовать в определенных областях. Приведенные выше принципы могут помочь вам сориентироваться в большом количестве вариантов. Прежде всего, хорошо знать, с чем комфортно торговать в вашем районе.Они, вероятно, будут знакомы только с некоторыми из множества текстур гипсокартона. Лучше попросить их применить текстуру, которая уже есть в их репертуаре, чем попросить их выйти за пределы их зоны комфорта.

Различные типы текстур гипсокартона
Обзор текстур гипсокартона
Соответствие существующим текстурам гипсокартона

Лучшее настенное крепление для телевизора 2021

Крепление телевизора на стене не только красиво выглядит, но и освобождает место и предотвращает опрокидывание телевизора.Если вам просто нужно простое не поворотное крепление для надежного удержания телевизора на месте, мы рекомендуем наклонное крепление Sanus VMPL50A-B1 из-за его прочной стальной конструкции, легкого механизма наклона, выравнивания после установки и достаточного количества прилагаемого оборудования. Если вам нужно больше мобильности, чтобы установить телевизор на определенное место или даже направить его в другую комнату, нам понравится шарнирное крепление Sanus VLF728-B2.

Наш выбор

Sanus VMPL50A-B1

VMPL50A-B1 прост в установке и имеет хороший диапазон наклона, но при этом удерживает телевизор на расстоянии менее 2 дюймов от стены.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 98 долларов.

Sanus VMPL50A-B1 подходит для телевизоров размером от 32 до 70 дюймов и удерживает телевизор на расстоянии менее 2 дюймов от стены. Вы можете наклонить его вверх или вниз, чтобы уменьшить блики на экране и дать себе немного больше места для работы за телевизором, когда вы подключаете кабели. Установка проста, и нам нравится, как кронштейны монитора издают слышимый щелчок, когда телевизор правильно повешен на настенной пластине. Крепление также имеет регулировочные винты на случай, если вы установили его немного неровно.Кроме того, вы можете точно настроить ручки, которые контролируют натяжение наклона вручную, но если у вас недостаточно места, Sanus предоставит для этой работы удобный шестигранный ключ. VMPL50A-B1 также одобрен UL, поэтому он сертифицирован, чтобы выдерживать заявленный максимальный вес в 130 фунтов.

Набор для модернизации

Sanus VLF728-B2

VLF728-B2 предлагает длинное удлинение, легкую регулировку и плавное движение. Его длинные монтажные планки обеспечивают большую гибкость при размещении телевизора по центру на стене.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 350 долларов.

Если вам нужна возможность вынуть телевизор из стены и наклонить его к сиденью, мы рекомендуем Sanus VLF728-B2 (также продается как Sanus BLF328-B1), который работает с телевизорами с диагональю от 42 до 90 дюймов. . Это крепление может выдвинуть телевизор на расстояние до 28 дюймов от стены — дальше, чем большинство других, — что также дает ему широкий диапазон поворота из стороны в сторону. Чтобы стабилизировать вес телевизора, ручки большие. Но когда вы прижимаете крепление к стене, у него получается тонкий профиль — чуть более 2 дюймов.Плавное выдвижение крепления и поворотное движение придают ему ощущение высокого качества, а регулировки, от фиксации наклона до выравнивания экрана, просты в использовании. Это крепление Sanus большое, но, поскольку крепления для телевизоров необходимо вкручивать непосредственно в стенные стойки, монтажные планки VLF728-B2 шириной 32 дюйма обеспечивают большую гибкость при установке. Утвержденный UL VLF728-B2 имеет среднюю цену для высокопроизводительных полнофункциональных креплений.

Бюджетный выбор

Если вы ищете недорогое настенное крепление с функцией наклона вперед и допуском UL, нам понравится наклонный настенный кронштейн для телевизоров Monoprice 10483 серии EZ.Он весит 165 фунтов и работает с телевизорами от 37 до 70 дюймов. Он не предлагает регулировку уровня после установки и может наклоняться только вниз. Но он надежно удерживает телевизор у стены и не сломает банк.

Также отлично

EchoGear EGLF2

Echogear EGLF2 не имеет удлиненного удлинителя и расширенных функций, как у Sanus VLF728-B2, но он по-прежнему является надежным подвижным креплением.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 100 долларов.

Если вы ищете подвижное крепление, но цена Sanus VLF728-B2 превышает ваш бюджет, нам также понравится EchoGear EGLF2.