Содержание

Штукатурка стены по маякам цементным раствором: фото и видео технология

При строительстве и ремонте строений и сооружений без отделочных работ просто не обойтись. А это значит, что вам придётся штукатурить стены цементным раствором. В данной статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера поможет нам в этом разобраться.

Установка маяков

Маяки

Маяки служат ориентиром в процессе штукатурки. Их роль могут выполнять разные твердые отметки на стене, только их необходимо выставить с помощью уровня. Чаще всего в качестве маяков используют саморезы, но также это могут быть вбитые гвозди, кусочки налепленной штукатурки или даже доски.

В строительных также магазинах продают маяки – это металлический профиль разнообразной толщины. Выбирать его следует, опираясь на толщину необходимой вам штукатурки. Также, особое внимание стоит обратить на жёсткость металла профиля.

Чем крупнее профиль, тем большая у него жёсткость.

Крепление на гипс

Способы закрепления

Для закрепления маяков на поверхности существует 2 способа:

  1. Раствор из цемента, шпаклёвки либо обычный клей для плитки точечно наносятся на поверхность в вертикальном направлении. К этим точкам, согласно технологии, прилаживается металлический маяк и закрепляется лёгким нажатием. После берётся уровень, и маяк выравнивается по нему. Если уровень будет слишком коротким, то на его краях могут появиться прогибы. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом (не бежать же в магазин за новым уровнем). Для этого к металлическому профилю прилаживаем правило, а уже к правилу уровень;
  2. На перегородке проводим ровную линию по вертикали и, используя перфоратор, делаем на ней дырочки размером, где-то миллиметров 10, как показано на видео. В полученные дырочки загоняем колышки из дерева конусообразной формы (так легче прикрутить металлический профиль). Используя верёвочку, выставляем колышки по уровню.
    Для этого можно использовать молоток или ножовку по металлу. Далее берутся 25 миллиметровые шурупы, и прикручивается профиль к колышкам. Место под профилем, между колышками, заполняется раствором из цемента и песка. Это убережёт маяк от прогиба под правилом.

Крепление маяка

При больших колебаниях неровностей поверхности маяки ставятся вторым способом, так как необходимо будет держать внушительный слой раствора.

Расстояние между маяками будет зависеть от правила, которое у вас есть в наличии. Оно должно быть на 10-15 см больше. Перед тем как начать штукатурить стену, по технологии, необходимо дать высохнуть раствору, который вы нанесли точечно либо под металлический профиль.

Раствор

По истечению суток, когда раствор под профилем наверняка уж застыл, приступаем к изготовлению цементного раствора, который будет использоваться непосредственно для штукатурки. В зависимости от марки цемента, определяем какое количество песка нам понадобиться.

Это довольно просто. Надпись на упаковке 500 указывает, что для изготовления раствора необходимо использовать пять ведер песка, а 400 – соответственно 4 ведра. Если вы не уверены в качестве приобретённого цемента, то лучше увеличить его количество в данной пропорции. Это же правило распространяется на старый цемент, при марке 400 лучше взять 3 ведра песка.

Качественней всего раствор перемешивается в бетономешалке, однако можно использовать любую старую посудину больших габаритов, как видно на фото.

Разводить раствор необходимо до такой густоты, чтобы он мог удерживаться в вертикальном положении на шпателе.

Основные процессы

Для накладывания раствора на поверхность используют мастерок либо ковш, в зависимости от объёмов и того что есть в хозяйстве. Направление движения начинается снизу. Мастерок держится параллельно стене и прямо перед самой поверхностью разворачивается на 45 градусов и резко подбрасывается вверх, как показано на фото. Это даёт возможность нанести раствор на стену, не разбрызгивая его.

Таким образом, заполняем расстояние между маяками на высоту около 50 см. После этого настаёт черёд правила.

Правило крепко прижимается краями к маячным профилям и медленно тянется снизу-вверх. При этом резко выворачиваем правило в разные стороны, разравнивая раствор по всей поверхности. Излишки раствора убираются с правила мастерком или шпателем. Необходимо следить, чтобы не осталось никаких пропусков. Если вы заметили полупустое место, то нужно добавить туда раствор и пройтись правилом ещё раз, как показано на фото. После того как вы получите гладкий ровный слой, переходите на последующее место. И так до тех пор, пока все стена не покроется слоем цементного раствора.

Затирка

После нанесения последнего слоя раствора ему необходимо дать время застыть. Степень засыхания проверяется лёгким нажатием пальца. Если следа не осталось, то можно переходить к процессу затирки.

Для этого используется затирочная доска либо полутёр. Шлифовка делается кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, как показано на фото. Если вы заметили на слое штукатурки какие-либо дефекты, то можно положить на них раствор и затирать до их полного исчезновения. При полном высыхании стены, её можно немного размягчить водой и все так же производить процесс затирки.

Если штукатурка засохнет чересчур быстро, она может пойти трещинами. Во избежание этого не нужно использовать электронагревательные элементы, дайте ей высохнуть самостоятельно. В летний период температура иногда достигает рекордных отметок, чтобы ваша только что отштукатуренная стена не пересохла, её можно смачивать водой. При появлении мелких трещин их можно повторно затереть.

Маленький нюанс. Все инструменты после работы с штукатуркой необходимо помыть, иначе раствор останется на них навсегда.

Подведём итоги

Для штукатурки стен своими руками нет необходимости в специальных навыках и большом профессионализме. Такую работу может выполнить практически каждый, при определённом старании. А ремонт собственными руками всегда обходится дешевле.

Смотрите также:

Штукатурка стен по маякам своими руками

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

  1. Штукатурка стен по маякам: преимущества метода
  2. Особенности разных штукатурных смесей
  3. Выбор маячков для оштукатуривания стены
  4. Штукатурка разных поверхностей
  5. Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую.

Последний вариант – это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

  • имеет надежную сцепку с разными основаниями;
  • устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки – трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае – выровнять стены по маячковым профелям. 

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

  1. Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
  2. Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
  3. Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
  4. Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
    • хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
    • обработанное основание «дышит»;
    • широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
    • высокая скорость застывания раствора;
    • удобство использования. 

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки – узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков – 3 м, ширина – 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

  • невозможность повторного использования;
  • стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки, как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам – требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой – это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо  накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину – она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант – пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками, подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

  • покупная сухая смесь;
  • профили маячковые;
  • перфоратор/дрель;
  • насадка «миксер» для замеса раствора;
  • саморезы, дюбеля;
  • строительный уровень, отвес;
  • ножницы для резки металла или болгарка;
  • молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
  • широкий шпатель;
  • акриловая грунтовка;
  • валик, ванночка;
  • защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант – расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками – грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

  1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
  2. Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов – порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
  3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля. 

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг – подготовка поверхности для оштукатуривания.

  1. Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
  2. Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
  3. Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль – он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.
Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций – излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя. 

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

  1. Набрать смесь на широкий шпатель.
  2. Ковшом раствор набросать на стену в промежутках между маяками. Штукатурной смесью надо заполнить весь объем.                                                                                                                                                                                         
  3. Излишки раствора снять правилом в направлении сверху вниз. Чтобы не убрать слишком много штукатруки, надо держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторить манипуляцию несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
  4. Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маячковые профиля надо убрать. Если для дальнейшей отделки будет использоваться плитка, то профиля можно оставить.
Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм. 

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь – оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап – затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

  1. Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
  2. Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
  3. Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
  4. Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
  5. Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии. 

Штукатурка стен по маякам: видео

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности состава, пропорции, цена, фото

Оштукатуривание стен является отличным способом их выравнивания и утепления. Штукатурка может быть использована и как финишная отделка, а точнее как основа для краски или обоев.

Надо сказать, что штукатурка стен своими руками цементным раствором не представляет никаких сложностей – нужно только знать последовательность работ.

Производство работ на кирпичной стене

Сразу следует отметить, что такой слой может быть:

  • Основой для краски или обоев, как уже отмечалось;
  • Быть завершенной отделкой, например, «шуба».

Обычное оштукатуривание

Такая работа достаточно трудоемкая, но не тяжелая с точки зрения своей технологии.

А заключается эта технология в следующих этапах:

  • Подготовка поверхности;
  • Установка маяков;
  • Замес раствора;
  • Нанесение цементного раствора на стены.

Подготовка помещения и стен

Нужно сразу сказать, что сегодня принято различать два вида штукатурки:

  • «мокрая»;
  • «сухая».

Первый вид предполагает нанесение каких-либо смесей и составов, а второй – облицовку сухими плитами, например, гипсокартоном. Мы будем рассматривать именно первый тип.

Итак, приступаем к подготовке.

Она заключается в следующем:

  • Уборка помещения;
  • Подготовка стен.

Сперва из помещения нужно вынести все лишнее, включая и легкую мебель. Если возможности такой нет, то мебель сдвигают ближе к центру и накрывают чем-либо, чтобы защитить от пыли.

Накрыть пленкой следует и пол, чтобы потом не тратить время на его уборку.

Что касается подготовки стен, то их очищают от грязи и пыли. Сбивают старый слой краски. Если есть трещины, то их расшивают до чуть больших размеров и заполняют ремонтными растворами, например, шпатлевкой на клею.

Заделка трещины

Совет!
Чтобы слой штукатурки хорошо держался на таких проблемных местах, поверх ремонтного раствора крепят специальную армирующую сетку.

Сетка на трещину с ремонтным раствором

В том случае, когда работы производятся над кирпичом или камнем, то все швы расшиваются на глубину до 1 см, кроме того кирпичи также немного скалываются. Затем наносится слой грунта. Это делается с целью лучшего сцепления цементного раствора и основания. Насечки можно делать зубилом.

На фото показаны некоторые этапы подготовки

Если речь идет о деревянных стенах, то подготовка заключается в следующем:

  • Производится уборка всего лишнего;
  • На стены набиваются рейки-маяки, которые выравниваются в одной плоскости;
  • Поверх маяков набиваются рейки в виде сетки с квадратным сечением – «дранка».

Дранка на бревнах

Поверх этой дранки производят оштукатуривание.

Вместо деревянных реек можно использовать и металлическую сетку. Только перед закреплением, ее следует покрыть антикоррозийным составом, например, грунтом по металлу.

Маяки – залог ровного слоя штукатурки

Перед тем, как правильно штукатурить стену цементным раствором, следует выставить направляющие маяки, толщина которых будет регулировать толщину слоя штукатурки.

Итак, процесс установки маяков следующий:

  • Первым делом проверяем вертикальность стены, что можно сделать при помощи уровня или отвеса;
  • Дальше сверху и снизу в каждом углу следует вкрутить по саморезу.
  • Между двумя саморезами, которые располагаются на одной вертикальной линии, протягивают леску. Она также выравнивается по вертикали и закрепляется на саморезах;
  • По двум вертикальным лескам протягивают несколько горизонтальных, примерно через каждые 80-90 см;
  • Под каждой леской делают небольшие кучки раствора;
  • На эти кучки ставятся рейки или профили, поверхности которых выравниваются по срезам лески.

Совет!
Вместо раствора для маяков можно пользоваться гипсом.
Он сохнет быстрее, а значит, не придется долго ждать.

Таким образом выставляются и вертикальные маяки и горизонтальные. После их монтажа при помощи уровня проверяется, чтобы все они лежали в одной вертикальной плоскости – это будет гарантом того, что и слой штукатурки не будет иметь выпуклостей или впадин.

Установленные маяки из алюминиевого профиля

Готовим раствор

Состав цементного раствора для штукатурки стен имеет следующие компоненты:

  • Цемент;
  • Песок;
  • Вода;
  • Известь;
  • Алебастра.

В зависимости от того, какие компоненты используются, различают следующие растворы:

  • Самый простой – цементный, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка;
  • Цементно-известковый, где 1 часть цемента, 5 частей песка и 1 часть известкового раствора;
  • Чистый известковый, где 3 части песка и 1 часть извести;
  • Гипсово-известковый, где на 1 часть алебастры добавляют 3 части извести.

Мы рассмотрим только первый вид.

Сразу надо сказать, что слой штукатурки состоит из трех отдельных частей:

  • Обрызг;
  • Основной слой – грунт;
  • Накрывка, или финишный слой.

Надо сказать, что в пропорции цементного раствора для штукатурки стен в каждом из этих трех слоев меняется только количество воды.

Для обрызга используется смесь, которая по своей консистенции напоминает густую сметану. Максимальная толщина не должна превышать 9 мм. для дерева, и 5 мм – для кирпича.

Обрызг кирпичной кладки

Для второго этапа работы потребуется состав, который напоминает тесто. Его толщина не должна превышать 1 см за один раз. Это значит, что таких слоев может быть несколько, но наносить их стоит с некоторой периодичностью.

Разравнивание второго слоя

Для завершающего слоя используется состав такой же густоты, как и в первом случае. Единственное различие в том, что песок лучше использовать с мелким зерном, при этом его желательно просеять, чтобы удалить все лишние частички. Такая работа потребует наличия ситечка со стороной ячейки около 1,5 мм.

Технология нанесения состава

Как уже было сказано, для каждого этапа оштукатуривания следует готовить свой раствор.

Наносить каждый из них следует тоже по-особому.

Первый этап требует наличия кельмы. На кельму кладется небольшая порция состава и резким, но не очень сильным движением, обрызгиваем стену. Если сделать взмах резким и сильным, то большинство смеси будет просто разбрызгано по сторонам.

Совет!
Чтобы первый слой раствора хорошо «цеплялся» на поверхность стены, ее перед началом работы следует обильно смочить водой.

Обрызг наносится до тех пор, пока вся поверхность стены не будет заполнена раствором.

Дальше, следует подождать немного времени, пока раствор немного застынет. После этого инструкция предполагает работу над вторым слоем.

Поскольку состав для него должен быть достаточно густым, то наносить его без труда можно, используя широкий шпатель или тот же мастерок. Только в этом случае смесь не разбрызгивается, а размазывается.

Как уже было сказано, за один раз можно наносить слой, который по толщине не будет превышать 10 мм. Через 2-3 часа можно нанести еще один такой слой, и так до конца. Однако надо заметить, что больше 5 слоев наносить не рекомендуется – под собственной тяжестью штукатурка может просто осыпаться.

Крайний слой наносится мастерком путем втирания. Если грунт успел высохнуть, то перед началом работ его следует обильно смочить водой.

После того, как накрывка немного подсохнет, выполняют затирку. Для этого используют деревянный ровный отшлифованный брусок или кусок пенопласта, который постоянно смачивается в воде. Затирка производится поступательными круговыми движениями на всей обрабатываемой поверхности.

Выполнение затирки

После полного высыхания штукатурного слоя, удаляются маяки, а на их место наносится слой цементного раствора по описанной выше технологии.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка, или «шуба», наносится немного иными способами. Она не имеет своей целью выровнять стены или усилить их. Она имеет своей целью сделать их более красивыми.

По этой причине слой такой штукатурки не бывает больше 1,5 см. Кроме того, наносится вся масса в один заход.

Сразу следует отметить, что соотношение цементного раствора для штукатурки стен таким способом полностью идентичен вышеописанному.

Существует четыре способа нанесения:

  • При помощи специального агрегата с компрессором;
  • При помощи веника и палки;

Использование веника и палки

  • Используя щетку и доску;

Использование щетки

  • Используя сетку.

Использование сетки

Итак, первый метод основан на использовании специального инструмента, который автоматически наносит состав на стену. Работая с таким инструментом, надо следить только за тем, чтобы смесь ложилась равномерно. Надо сказать, что цена такого инструмента велика, поэтому часто прибегают к более простым способам.

Нанесение «шубы» при помощи специального инструмента

Если используется веник, то его просто обмакивают в растворе. Дальше прикладывают палку к стене, и веником ударяют по ней. Раствор отпечатывается на стене.

Щетка, как и веник, обмакивается в готовой смеси. Она прислоняется к стене, а дощечкой проводится по щетине, начиная от стены и двигаясь к себе.

Брызги закрепятся на поверхности. Плотность их зависит от времени воздействия.

При использовании сетки придется соорудить небольшую конструкцию – сетку оббивают со всех сторон деревянными досками или рейками.

Эта конструкция устанавливается напротив стены. Раствор с размаху закидывается в сетку, что и формирует «шубу».

Вывод

Как видно, оштукатуривание стен достаточно трудоемкий процесс, но не сложный. И если выполнять все этапы описанной технологии, то результат будет на «ура!».

Большое внимание нужно уделить углам, как внешним, так и внутренним. Для удобства работы, на них набиваются стальные или пластиковые уголки, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Еще больше информации по этому вопросу можно узнать из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Штукатурка потолка в квартире своими руками: пошаговый порядок работ

Оштукатуривание потолка предусматривает использование следующих инструментов:

  • Ёмкость для приготовления раствора. Обычно подбирается тара вместимостью не менее 12-15 литров, вместимостью удобной для замешивания мешка;

  • Шпатели из металла разного размера;

  • Строительный сокол, представляющий собой небольшую площадку с ручкой;

  • Мастерок;

  • Правило длиной 1,5, 2 или 2,5 метра;

  • Строительный уровень, лучше – водяной; 

  • Кисти и валики для грунтования поверхности;

  • Строительный миксер или дрель с насадкой для приготовления смеси;

  • Несколько видов наждачной бумаги различной зернистости;

  • Стремянка, устойчивые подмости или строительные козлы с площадкой для перемещения;

  • Серпянка;

  • Спецодежда и СИЗ в виде перчаток, очков, респиратора или защитной маски.

Выбор штукатурной смеси

Качество отделки в значительной степени определяется двумя факторами. Первый – это профессионализм исполнителя работ и соблюдение технологических требований. Второй – правильный подбор материала. Нанесение штукатурки на потолок, в отличие от выравнивания стен, предъявляет более высокие требования к адгезии раствора, который должен удерживаться на основании.

Штукатурка потолка в квартире предполагает использование штукатурки:

  • на основе цемента или цементно-извести. Чаще всего подходит, если осуществляется штукатурка бетонного потолка. Главные плюсы материала – доступная стоимость, прочность, универсальность и устойчивость к влаге. Недостатки – цементные нежелательно использовать из-за тяжести материала, более подходящие для смеси для штукатурки потолка – цементно-известковые как weber.vetonit 414, 411; 

  • на основе гипса. Гипсовые штукатурки пластичнее и удобнее в работе, рекомендуемая гипсовая штукатурка для потолка: weber. vetonit profi gyps. Вес и расход гипсового камня меньше.

Порядок выполнения работ и нюансы в штукатурке потолка

Процесс достаточно трудоемкий и требует высокого навыка работы как с инструментами, так и с материалами.

Подготовка поверхности

Перед тем, как оштукатурить потолок, необходимо произвести подготовительные работы, которые состоят в очистке основания, грунтовке поверхности и разметке. Далее приведена пошаговая инструкция.

  • Сначала с потолка при помощи неширокого шпателя удаляется старое покрытие  если оно имеется;

  • Затем удаляется специализированная химия, а также плесень, грибок или следы протечек, если такие имеются. При этом выявляются и удаляются слабые места основания, не обладающие достаточной прочностью.

  • Далее поверхность обрабатывается грунтовкой. Если мы используем гипс, то берем  weber.prim contact, если цементно-известковый материал, то используем weber. prim multi, которая обеспечивает требуемый уровень сцепления основания со штукатурным составом.

Установка маяков

На практике применяется два способа штукатурки потолков – с установкой маяков или без них.

Маяки, применяемые при штукатурке:

  • Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

  • Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ. Применяются оцинкованные Т-образные профили. Они крепятся к потолку саморезами или быстросхватывающимся гипсовым раствором (в случае использования цементой штукатурки требует удаления вместе с маяком).

Перед тем, как приступить к установке маяков, определяется перепад высот, а также минимальная и максимальная отметка. Для этого используется лазерный уровень, позволяющий построить плоскость будущей поверхности потолка. Толщина наносимого покрытия определяется с учетом характеристик выбранного состава и отсчитывается от самой высокой точки основания. Измерять перепад лазерным уровнем довольно сложно, здесь нужен навык.

Нанесение штукатурной смеси

После приготовления, раствор набрасывается кельмой с сокола на потолок. Штукатурка наносится слоем примерно одинаковой толщины по всей ширине участка между соседними маяками. Нанесенный раствор выравнивается плавным перемещением правила по маякам по направлению к себе.

Заделка рустов (швов)

После схватывания, но до полного набора смесью прочности, маяки необходимо аккуратно извлечь. В результате образуются русты, которые требуется заделать. Работы выполняются из того же раствора, что и штукатурка основной поверхности. Смесь аккуратно помещается в швы, после чего уплотняется и выравнивается в оштукатуренную плоскость. 

Затирка

Завершающим этапом технологии выступает выполнение затирки. Для этого оштукатуренный потолок аккуратно затирается смоченной в воде теркой, изготовленной из дерева или полиуретана. При необходимости поверхность штукатурки также увлажняется.

После нанесения на оштукатуренный потолок финишной шпаклевки weber.vetonit LR+, weber.vetonit KR или weber.vetonit LR Pasta производиться шлифовка с применением шлифовальной бумаги или сетки, закрепленной на специальный брусок.

Заключение

Штукатурка потолка – процесс, на самом деле сложный и требует определенной сноровки. Главные условия для получения качественного основания под отделку – правильный подбор материала и соблюдение последовательности выполняемых действий.

Штукатурка стен своими руками по маякам

 

Штукатурка стен своими руками по маякам

Прежде чем начинать отделочные работы, необходимо подготовить стены, выровняв их. Конечно, к выполнению работ можно пригласить профессионалов, однако это не так дешево, поэтому вторым способом, который не позволит всем стараниям не пойти прахом, является выполнение работ по штукатурке стен своими руками.

Именно штукатурка позволяет эффективно бороться даже с самыми заметными неровностями на поверхности стены. Чтобы работы были выполнены идеально, послужат маячковые профили.

Подбор смеси для штукатурки

Основным материалом, который будет использоваться в процессе работы, конечно, является раствор для штукатурки. Производители предлагают сегодня несколько видов смесей, наиболее популярными из которых являются материалы на цементной основе и смеси гипсовые.

Смеси на основе гипса отличаются своими качествами от цементных смесей. Материал может наноситься на поверхность стены в несколько слоев, и трещины при этом не возникают. Гипс, в отличие от цемента, не подвержен усадке, обладает прекрасной пластичностью. Кроме того, природное происхождение гипсовых смесей говорит об экологичности материала, которая позволяет стенам в помещении «дышать».

Если говорить о цементных смесях для штукатурки, они несколько проигрывают гипсовым, поскольку не отличаются показателями прочности, влагостойкости и морозостойкости.

Маячковые профили, как правильно выбрать

Смеси для штукатурки

Штукатурка стен своими руками по маякам предполагает использование специальных маячковых профилей, которые представляют собой профили, выполненные из металла, поверхность которых покрыта специальными перфорированными отверстиями. Данным отверстиям отведена роль ограничителей, которые будут работать в процессе штукатурки. Как правило, профили маячковые имеют стандартные размеры: длина – 3 метра; глубина – либо 6 либо 10 миллиметров. В процессе работы с профилем нам понадобится правило, при помощи которого с поверхности будет удаляться излишек нанесенного раствора. Правило — это рейка, выполненная из алюминия, одна сторона которого имеет заостренный край. Кроме того, правило — прекрасный помощник, если необходимо проверить насколько поверхность ровная.

Инструментарий и расходные материалы

Для выполнения работы нам понадобятся расходные материалы и инструментарий, о которых стоит позаботиться заранее, ведь после того как работы начнутся, отвлекаться на их поиски не всегда удобно. Итак, для того чтобы выполнить штукатурку нам понадобятся:

  • смесь для штукатурки;
  • маячковые профили;
  • перфоратор;
  • насадка для приготовления раствора;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • отвертка крестовая;
  • пузырьковый уровень;
  • болгарка, если нет, тогда ножницы по металлу;
  • отвес;
  • молоток;
  • правило;
  • шпатель широкий;
  • гладило стальное;
  • грунтовка акриловая;
  • грунтовка для гладких и бетонных стен;
  • валик и ванночка;
  • защитные перчатки для рук;
  • рулетка.

Наверняка из этого списка, многое у каждого — уже есть в наличии, основным в списке является перфоратор, гладило, уровень.

Расходные материалы и инструментарий

Подготовка стен к штукатурке

После того как все материалы приобретены, а инструментарий подготовлен к работе, можно приступать к процессу штукатурки стен. Наиболее важным и наиболее трудным процессом является подготовка стен, поскольку от того, насколько правильно установлены маяки, зависит результат и качество выполненных работ. Подготовительные работы выполняются в несколько этапов.

  1. Прежде всего, необходимо выполнить обследование поверхности стен. Для этого понадобится уровень, который позволит выявить, где на стене есть отклонения от вертикали. Все выявленные неровности отмечаем маркером.
Нанесение разметки под маяки
  1. Следующим шагом, выполняем разметку под маяки. Если длина стены составляет 4,5 метра, высота стены 2,75 метра, крайние маяки устанавливаем по обеим сторонам стены, отступив от угла приблизительно 30 сантиметров, чертим на стене вертикальную линию. Если вы запаслись двухметровым правилом, для удобства его применения расстояние от одного маяка до другого должно составлять не более 160 сантиметров. Отступив от первой линии 160 сантиметров, рисуем еще одну линию. Так до следующей линии остается 2,3 метра, которые мы делим на два и через 115 сантиметров наносим на стену очередную линию. В результате вы получите разметку, как изображено на рисунке.

Важно соблюдать правило: маяки обязательно должны быть короче правила.

  1. Теперь установим горизонтальную разметку. Для этого от пола вдоль нанесенной разметки отступаем 15 сантиметров и в месте пересечения сверлим отверстия, забиваем дюбели с саморезами. На установленные дюбели натягиваем шнур. Отступив от натянутого в 15 сантиметрах от пола шнура 245 сантиметров, снова сверлим отверстия, устанавливаем дюбели, но саморезы пока не устанавливаем.
Последовательность установки маяков

В результате маяки будут установлены, и можно приступать к подготовке стен для нанесения штукатурки.

Нанесение грунтовки
  1. При подготовке поверхности стен первое, что следует сделать, нанести на стену грунтовку, которая удаляет с ее поверхности пыль, обеспечивает улучшенное сцепление нанесенного материала и позволяет снизить уровень впитывания влаги.
  2. После того как нанесенная на стены грунтовка просохнет, продолжаем нанесение разметки на стены. Для этого вкручиваем два верхних и четыре крайних самореза, так чтобы расстояние от его шляпки до стены было не менее чем 2,5 сантиметров. Очень важно чтобы шляпки саморезов образовывали идеальную вертикальную линию.
  3. Те же манипуляции проделываем и с противоположной стороны.

Поскольку этот этап выполнения работы является наиболее ответственным, то не лишним будет проверить себя при помощи отвеса или лазерного уровня.

  1. Далее, необходимо удостовериться в том, что маяки не выпирают. Сделать это нам позволит натянутый по диагонали шнур, прикрепленный к шляпкам подготовленных саморезов. Под шнур устанавливаем маяк, он должен свободно поместиться, и натягиваем вторую диагональ из шнура.
  2. Используя в качестве крепления верхние шляпки дюбелей, натягиваем шнур вверху, маяк должен легко лечь.
  3. То же проделываем и для нижнего ряда. В результате получаем на одной плоскости восемь установленных саморезов.

Крепим маяки

Крепление маяков

Для того чтобы закрепить маяки, необходимо выполнить следующее:

  • обрезаем маяки так, чтобы их длина была чуть меньше расстояния между установленными дюбелями;
  • для крепления маяков понадобится немного штукатурной смеси, которую мы готовим, залив небольшое количество материала водой, замесив при помощи насадки и перфоратора;
  • подготовленную штукатурку, консистенция которой должна напоминать густую сметану, наносим вдоль линии так, чтобы она не выходила за шляпки установленных саморезов, гораздо удобнее это будет делать с напарником;
  • при помощи отвеса проверяем, насколько маяк ровно установлен, если необходимо, выравниваем положение установленного маяка;
  • вынимаем из стены саморезы.

Прежде чем перейти от одного установленного маяка к другому, важно очистить правило от раствора.

Наносим штукатурку

После того как работы по установке маяков окончены, можно приступать к процессу нанесения штукатурки на стены. Этот процесс также выполняется, следуя определенным правилам. Итак, первое, что необходимо сделать, подготовить раствор. Плотность раствора зависит от того, как вы планируете наносить его на стены. Если слой толстый, раствор должен быть густым и не соскальзывать со шпателя. Чтобы не допустить ошибок в приготовлении раствора, всегда не мешает внимательно изучить инструкцию его приготовления, которую производители всегда предлагают к прочтению на упаковке смеси.

Перед нанесением раствора на стену, стоит проверить, насколько ее поверхность хорошо впитывает влагу, и если необходимо, нужно обработать ее водой и только после этого приступать к нанесению штукатурки.

Профессионалы в своей работе используют метод накидки раствора на стену при помощи шпателя. Нанесите раствор на гладилку и начинайте выравнивать его на стене, это способ является более простым для начинающих мастеров. Выравнивание всегда выполняется снизу вверх. Никаких пропусков быть не должно, как и не должен раствор выходить за пределы установленных маяков.

При помощи правила выравниваем нанесенный на стену раствор, также выполняя движения снизу вверх. Важно понимать, что правило должно занимать строго перпендикулярное положение, если допустить угол в его наклоне, вы рискуете снять лишнее. Так правилом стоит проводить несколько раз, до тех пор, пока на его поверхности не будет задерживаться излишек раствора.

Этап последний – затирка штукатурки

Завершающим этапом является затирка штукатурки, которую необходимо выполнять только после того, как раствор полностью высох. Затирка выполняется небольшими порциями штукатурки, жидкой консистенции, которая наносится на предварительно увлажненный участок поверхности на стене. Нанесенный раствор на гладилку, размазывают на подготовленной поверхности очень тонким слоем, при этом угол наклона гладилки должен быть не менее 45 градусов.

Видео – штукатурка стен своими руками по маякам

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором по маякам

Оштукатуривание стен производится после того как поверхность полностью подготовлена. Про подготовку поверхности читайте в статье «Подготовка поверхности под оштукатуривание». Оштукатуривание стен и поверхностей делиться на два вида:

  1. Наружное оштукатуривание стен. Поверхности штукатурятся снаружи помещения, например оштукатуривание фасада.
  2. Оштукатуривание внутренних стен производится внутри помещения.

В этой статье рассматривается оштукатуривание с учетом того что поверхность уже подготовлена.

Инструменты для проведения штукатурных работ

Мастерок, необходим для набрасывания готового раствора на оштукатуриваемую поверхность.

  • Ковш штукатурный, можно применять так же как и мастерок.
  • Полутерок или алюминиевое правило.
  • Терка, этот инструмент необходим уже после того как штукатурка нанесенная на поверхности немного высохнет. И при помощи терки оштукатуренную поверхность затирают.
  • Маятники для установки маяков, это необходимо делать для того чтобы поверхность была ровно оштукатурена.
  • Шпатель, нужен для финишного выравнивания штукатурки.
  • Строительный уровень.
  • Лопата, корыто, миксер строительный, эти инструменты нужны для замешивания штукатурного раствора.

Материалы

  • Грунтовка, необходима для огрунтковки поверхности перед оштукатуриванием.
  • Сухая штукатурная смесь. На данный момент на рынке строительных материалов выбор сухой штукатурной смеси достаточно большой.
  • Песок, известь гашеная, цемент, данные материалы необходимы для того если вы сами хотите сделать штукатурный раствор.

Есть и другие штукатурные растворы, например гипсовые. Но они не очень часто используются и не везде.

Технология оштукатуривания стен

  1. Подготовка поверхности.
  2. Установка маяков.
  3. Смесь для оштукатуривания стен — приготовление.
  4. Нанесение штукатурного раствора на поверхность.
  5. Выравнивание нанесенного раствора на поверхности.
  6. После того как штукатурка немного подсохла, производиться затирка поверхности.
  7. Помывка инструмента.

Про подготовку поверхности под оштукатуривание читайте здесь. А остальные пункты выполнения работ рассмотрим по порядку.

! Перед проведением работ по оштукатуриванию стен и других поверхностей, проверьте неровность поверхностей, которые надо оштукатурить. Это даст понять насколько толстый или тонкий слой штукатурки надо наносить.

Установка маяков

Установка маяков нужна для того, чтобы определить, насколько поверхность стены, которую надо оштукатуривать неровная и какую толщину штукатурки надо наносить. Маяки устанавливаются на стены следующим образом. В верхнем углу стены под потолком забиваются гвозди либо что-то другое например дюбель – это зависит от того какая поверхность штукатурится. К шляпке забитого гвоздя привязывают отвес, отвес должен быть на нитке и касаться пола. По отвесу забивают второй гвоздь внизу и к шляпке гвоздя, который забит внизу привязывают нитку в натяжку.

! Поверхность, которую провешивают, не должна выступать или касаться ниток, расстояние от ниток до стены должно быть не меньше 1 см.

Приготовление смеси

Штукатурную сухую смесь замешивать очень просто, насыпал нужное количество в корыто, добавил воды, и мешай до нужной консистенции.

В случае если штукатурный раствор делается по старинке с добавлением песка, извести и цемента, тут уже надо учитывать пропорции. Учитывать пропорции надо для того, чтобы раствор получился наиболее качественным.

В корыто добавляется гашеная известь, далее известь смешивают с песком( песок в данном случае является наполнителем). После перемешивания добавляют цемент, и все снова тщательно перемешивается. После перемешивания всех ингридиентов, раствор готов к применению.

Нанесение штукатурного раствора

Штукатурный раствор в основном наноситься на поверхность при помощи ковша либо мастерком. Есть два способа нанесения раствора вручную. Первый способ это — обрызгиванием, раствор набрасывают на стену и он ложиться на стену в виде лепешек или капелек. Второй способ нанесения — это намазывание. Этот способ нанесения штукатурки используют для второго и последующих слоев штукатурки на поверхность.

Кроме ручных способов существует еще и механические, например при помощи робота штукатура. Посмотрите как это делается в видео:

Выравнивание нанесенного раствора на поверхность выполняется при помощи алюминиевого правила, либо при помощи деревянного полутерка или полутерка сделанного из другого материала. Выравнивают нанесенный штукатурный раствор снизу вверх.

Затирка

Затирка оштукатуренной поверхности необходима для укрепления нанесенной штукатурки, чтобы на ней не появлялись трещины, и она не отпадала от поверхности стены. Затирка производится при помощи терки. Терку предварительно смачивают в воде и затирают немного высохшую оштукатуренную поверхность круговыми движениями по часовой стрелке.

Помывка инструмента

После проведения штукатурных работ инструмент, который использовался при работах, необходимо хорошо промыть и убрать. Такое действие позволит намного дольше и качественнее использовать инструмент, не затрачивая на новый инструмент средств.

Заключение и видео

После рассмотрения поэтапных шагов по проведению работ по оштукатуриванию стен, надеюсь, вам стало понятно, что это не слишком сложный и трудный процесс. Было бы желание. На этом все.

Штукатурка стен на маяках своими руками

При покупке квартиры в новостройке или во вторичном жилом фонде практически каждый домовладелец сталкивается с проблемой, требующей выравнивания стен. Еще совсем недавно этому трудоемкому процессу доверяли специалисты. Но благодаря современным материалам и последним разработкам с этим справится даже начинающий строитель. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, вам придется выполнить выравнивание поверхности популярным нынче способом. Это лепная стена маяков.

Что потребуется для работы?

Чтобы качественно выполнить работу своими руками, необходимо приобрести материалы и инструменты:

  • Металлический профиль или деревянные бруски. Однако из-за того, что последние подвержены гниению, их практически не используют.
  • Смесь для штукатурки, которая делится на два вида: гипсовая и цементная. Выбор будет зависеть от желания домовладельца, но многие специалисты советуют использовать гипс, так как он обладает лучшими качествами.Он не дает усадки, и на нем образуются трещины. К тому же гипсовая смесь послужит дополнительным преимуществом при создании звукоизоляции и сохранении тепла.
  • Для нанесения потребуется праймер и кисть.

Дополнительно необходимо подготовить шпатели разного размера, саморезы, дюбеля и строительный уровень.



Ways

Гладкой и гладкой поверхности стен можно добиться несколькими способами: шпаклевкой, подходящей для рабочей зоны с небольшими перепадами, а также облицовкой гипсокартоном с маяками и без них.Но у такой отделки небольшой срок службы. Более практичным и долговечным считается такой способ, как монолитная штукатурка стен под маяком. Смысл варианта — нанести готовый раствор прямо на стены и потолок помещения. К положительным качествам мокрого метода можно отнести то, что он подходит для использования на любой поверхности в помещениях с повышенной влажностью. Итак, метод отлично подходит для оформления ванных комнат и подсобных помещений.


Добиться ровности поверхности получится, если соблюдать правила нанесения и определенный порядок.В этом нелегком деле помогут лепные стены на маяках. Это вполне возможно сделать самому.

Разновидности смесей

При выравнивании стен смесь можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые в строительных магазинах. По назначению и составу они делятся на несколько групп:

  • Глиняные компаунды используются в основном для облицовки печей и каминов. Сюда в небольших количествах добавляют гашеную известь и песок.
  • В помещениях с низкой влажностью отлично подходят известковые смеси с цементом.Они имеют долгий срок службы и невысокую стоимость, поэтому доступны каждому.
  • Штукатурка на цементной основе содержит песок, количество которого регулируется в зависимости от основания, предназначенного для оштукатуривания. В него могут быть включены и другие компоненты (например, известь для повышения эластичности раствора).
  • Более востребованной является гипсовая смесь. Это экологически чистый продукт, который обладает хорошей пластичностью, не дает усадки, устойчив к перепадам температуры и влажности.Также он хорошо пропускает воздух, поэтому на стенах не скапливается конденсат.

Сейчас на рынке представлены гипсовые штукатурки различных марок, предназначенные как для внутреннего, так и для наружного применения. Еще одна особенность этого материала — быстрое сцепление с рабочей поверхностью и простота использования.



Выбор маяка

Для дальнейших работ не менее важным моментом является правильный выбор маяков. В первую очередь следует обратить внимание на качество товара. Он должен иметь ровную и гладкую поверхность.Только так оштукатуривание стен с помощью маяков будет выполнено качественно.

Изготавливаются из различных материалов:

  • Дерево. Они используются неоднократно, но в настоящее время не используются.
  • Металл. Это относительно недорогие и удобные в использовании продукты. Но в то же время у них есть ряд недостатков. Из-за незначительных повреждений в процессе эксплуатации их нельзя использовать повторно, так как образовавшаяся ржавчина может выступать на поверхности стен.
  • Наиболее практичными считаются маяки из пластика или другого подобного материала, не уступающие по жесткости и прочности.Единственный недостаток этих устройств — высокая цена. Мастера с большим опытом заменяют их на полосы, вырезанные из гипсокартона, предварительно пропитав водно-полимерной эмульсией. Их крепят к рабочей поверхности с помощью клеящих средств.
  • Опытные мастера часто используют плавучие маяки. Оштукатуривание стен на гипсовых маяках требует большого мастерства и определенных навыков, но конечный результат того стоит. Поверхность приобретет особую прочность и долговечность.

Маркировка обрешетки

Перед тем, как начать установку маяков для оштукатуривания стен, следует своими руками тщательно подготовить фундамент.Необходимо очистить поверхность от отслоившейся старой штукатурки, удалить пыль и грязь подручными средствами. После этого проводится разметка для крепления профилей.


С помощью строительного уровня необходимо определить места наибольшего перепада стен. Наносится вертикальная и горизонтальная разметка. На перекрестках нужно просверлить отверстия и забить дюбеля, и вкрутить саморезы.

Подготовка рабочей поверхности

Следующим этапом является непосредственная подготовка стен под штукатурку.С помощью кисти наносится грунтовка глубокого проникновения, которая обеспечит прочное сцепление раствора с рабочей поверхностью и уменьшит проникновение влаги.

После полного высыхания стен нужно переходить к устройству профилей. В этот момент следует быть предельно осторожным. От этого во многом будет зависеть оштукатуривание стен по маякам и общий вид готовой квартиры.

Установка маяка

Возможны несколько способов воздействия: в подготовленный раствор или с помощью специальных креплений.Предварительно следует приготовить небольшое количество смеси, рассыпать по месту профиля, прикрепить маячок и протолкнуть в раствор. В этом случае рекомендуется проверить правильность уровня расположения.


Следующий способ крепления маяков предполагает их установку на место забивания дюбелей и выкрученных крепежных элементов. Когда конструкция выровнена, необходимо прочно закрепить профили, отрегулировав толщину покрытия с помощью саморезов.

Облицовка основания

Лепнина стен на маяках выполняется на различных поверхностях определенными растворами и смесями.Для стен из бетона можно использовать цементную смесь с песком или известью, в которую добавлен цемент. Для лучшего сцепления раствора с рабочей поверхностью рекомендуется сделать насечки или использовать армирующую сетку. Оштукатуривание стен цементным раствором по маякам отличается особой прочностью и долговечностью при эксплуатации.


Для кирпичных поверхностей подойдет любая штукатурка. Но чтобы сэкономить смесь и деньги, стоит отдать предпочтение цементному раствору. При оштукатуривании стен в деревянных постройках перед нанесением рабочего раствора обязательно армирующая сетка.Он предназначен для прочности соединения раствора и основания. В этом случае используются глиняные или гипсово-известковые составы.

Стены из пенопласта или газоблоков считаются самыми сложными для штукатурки. Для них подходящим решением является использование гипсовых или известково-гипсовых составов.

Штукатурка

После завершения всех подготовительных работ следует приступить к приготовлению раствора. Стоит обратить внимание на информацию из упаковки, иначе неверные соотношения приведут к некачественной работе.В подготовленную емкость наливается вода. Затем смесь заливается и с помощью специального миксера доводится до однородной консистенции.


Плотность готового раствора будет зависеть от высоты слоя, предназначенного для нанесения на поверхность. В работе следует использовать большой шпатель, на который раствор выкладывается с небольшим избытком и наносится на стену. Можно сначала набросать, а потом приступить к выравниванию стен штукатуркой по маякам.Работу нужно проводить снизу вверх, держа правило перпендикулярно поверхности. Его следует перемещать из стороны в сторону, для равномерного распределения раствора по рабочей зоне. Разглаживайте, пока поверхность не станет гладкой и ровной.


Если штукатурка стен на маяках выполняется под любой отделочный материал, то работа находится в стадии завершения. Покраска и наклейка обоев требует их удаления, так как есть вероятность появления ржавчины. В этом случае место, где они были, тщательно заделывается раствором и выравнивается.

Итак, мы узнали, как сделать штукатурку стен по маякам своими руками. Как видите, операцию можно проводить разными способами.

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕНОК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНО- И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУДЕМОНТАЖ, НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ, СОЗДАВАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПО КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ СТЕН.КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе. — качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносятся на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность.Например, для слоя гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки требуется около 5-7 дней. минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче выравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.).). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет.Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые зимой либо не отапливаются, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Он улучшает сцепление штукатурки с основанием и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами.Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков.Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепление основания не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа.Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм).В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке. Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «выходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляются первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их.Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет. Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить шурупы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки рейки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные разницей коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки. К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

.

Отзывы экспертов

ДОВЖАНСКИЙ АНДРЕЙ частный хозяин:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объем, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые закладываются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.


Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)


Перед нанесением шпатлевки углы следует загрунтовать.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно получить идеально гладкую и гладкую поверхность для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание появления трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки так, чтобы сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующим этапом является шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.)). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.


Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?


Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Штукатурка стен своими руками — традиция, оправданная практичностью

Штукатурка стен своими руками

Разнообразным инновационным отделочным материалам сложно составить конкуренцию старинным методам, доказанным успешной многовековой практикой.Какими бы быстрыми, легкими, прогрессивными не появлялись технологии отделки, гипс остается лидером рейтингов. Несмотря на сложность, пыль, строительную грязь, длительный процесс, мы, как и наши далекие предки, своими руками оштукатуриваем стены. Нас не пугает степень сложности работы, ведь важен конечный результат и длинный перечень приоритетов, характерных для практичной износостойкой штукатурки.

Содержание

  • Бесспорные преимущества штукатурки
  • Список отрицательных сторон
  • Мокрый способ: технология нанесения
  • Составы для оштукатуривания стен
  • Оштукатуривание стены цементным раствором
  • Как оштукатурить стены гипсовым раствором
  • Lighthouse Interior
  • Лепнина дает возможность реализовать практически любые дизайнерские проекты.Это лучший вариант для устранения недоработок строителей, для выравнивания стен и создания лепных узоров вручную. С его помощью формируется разнообразная фактура, цвет и фактура поверхности.

    Мастера отделки владеют рядом специфических технологий нанесения штукатурной смеси на стены, благодаря чему демократичный материал превращается в рваный натуральный камень, пиленый камень или в обычную кладку. По выразительности венецианская и терразитовая штукатурка может составить конкуренцию фотообоям и отделке с 3D структурой.А из количества красочных вариантов и сочетания различных способов нанесения фантазийных птичек у декораторов вырастают километровые крылья.

    Штукатурке подлежат даже 3D эффекты

    Неоспоримые преимущества штукатурки

    Выбор штукатурных смесей в качестве отделочного материала аргументируется превосходством их эксплуатационных, технических и эстетических качеств, точнее высоты всей совокупности набор индикаторов.

    В списке приоритетов нанесения штукатурки:

    • водоотталкивающие качества материала, способность высыхать после аварийного смачивания без потери декоративных показателей;
    • оптимизация изоляционных характеристик конструкции;
    • воздухопроницаемость, то есть способность пропускать излишки бытовых паров, предотвращающие преждевременное старение и порчу строительных материалов, благодаря чему также устанавливается благоприятный для проживания баланс влажности в помещениях;
    • соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим нормам;
    • возможность впоследствии изменить фактурную и красочную концепцию отделки;
    • негорючесть, на основе которой штукатурка предпочтительна для облицовки фасадов и внутренней отделки деревянных построек;
    • доступная стоимость ремонта, особенно ощутимая, если стены оштукатуриваются своими руками и используются самые доступные составы.

    Список отрицательных сторон

    Несмотря на убедительный перечень аргументов в пользу нанесения штукатурки на стены, этот материал имеет ряд существенных недостатков.

    • при нарушении технологии нанесения штукатурной смеси и несоблюдении времени затвердевания могут появиться трещины и другие дефекты;
    • отделка фасада может выполняться только при положительной температуре; №
    • для нанесения на стены с гладкой или глянцевой поверхностью, предварительная подготовка, грунтовочный слой, установка сетки рабицы потребуются специальные насечки;
    • низкая производительность кропотливого труда;
    • Строительные ограничения по толщине штукатурного слоя.

    К недостаткам штукатурки можно отнести излишне сложный процесс отделки деревянных домов, необходимость сложной подготовки. Отрицательные стороны признают способность фактурной штукатурки «впитывать» пыль, скапливающуюся в рельефных бороздках. Этот минус характерен и для материала, в состав которого вошли крупные песчинки. Правда, оштукатуренную поверхность можно мыть практически всеми существующими на данный момент бытовыми чистящими средствами. Чтобы исключить необходимость частого ухода, лучше покрыть специальным лаком, натуральным или синтетическим воском.

    Лак и воск предотвращают загрязнение гипса.

    Мокрый метод: технология нанесения

    Традиционно штукатурные растворы наносятся в три последовательных слоя, каждый из которых выполняет определенную функцию.

    • Спрей — первый слой, обеспечивающий адгезию финишного покрытия к поверхности строительных материалов. Для его нанесения используются растворы с консистенцией густой сметаны. Толщина нанесенного на древесину слоя не должна превышать 9 мм, при обработке пенобетонных и кирпичных стен 5 мм.Распыление выравнивается только на ровные бетонные поверхности с целью соблюдения эквивалентной толщины.
    • Грунт — второй слой, выполняется раствором более густой консистенции, наносится после затвердевания предыдущего распыления. Напоминающий тесто, раствор разравнивают и растирают, чтобы получить относительно ровную поверхность. Грунт определяет толщину штукатурки, играет роль основы для окончательной отделки.
    • Накрывка — завершающий этап штукатурных работ.Для третьего верхнего слоя используются растворы с мелкодисперсным, тщательно просеянным песком. Перед нанесением штукатурного раствора, по консистенции напоминающего не слишком густую сметану, подсохший грунт увлажняют для улучшения сцепления между двумя слоями штукатурки, затем поверхность тщательно выравнивают.

    Перед выполнением каждого из этапов нанесения штукатурки необходимо выждать период, регламентированный строительными нормами и рекомендациями производителей готовых смесей.

    Будущих штукатуров интересует вопрос, как оштукатурить стены под обои или под другой вид облицовки, нужно знать, что при нарушении технологии все проделанные работы окажутся бесполезными. Штукатурка отслоится, потрескается и расстроит исполнителей другими негативными проявлениями.

    Хотите идеально нанести штукатурку своими руками — соблюдайте технологию и наберитесь терпения

    Составы для оштукатуривания стен

    В почти забытом прошлом , песок и цементные вяжущие служили компонентами для производства штукатурных смесей.Сейчас существует множество готовых формул, формулы которых обогащены разнообразными модифицирующими добавками. Эти компоненты влияют на пластичность, адгезию, скорость отверждения и способность затвердевать при определенной температуре. Благодаря введению модификаторов штукатурки его удобно разводить и наносить. Только стоимость готовых штукатурных смесей покупать хочет далеко не каждый. Поэтому приверженцы бюджетных схем ремонта и отделки отдают предпочтение практичным дешевым цементным составам и самым популярным гипсовым штукатуркам.

    Материалы на основе цемента существенно отличаются от гипсовых смесей как по способам нанесения, так и по специфическим свойствам, влияющим на область применения.

    Оштукатуривание стены цементным раствором

    Основными компонентами цементной штукатурки являются речной или морской песок и традиционный цемент с различными улучшающими добавками. Дробный размер, говоря о размере зерен, определяет возможную толщину штукатурного слоя: чем мельче дисперсия материала, тем тоньше штукатурный слой.

    Способ приготовления раствора из готовых смесей, выпускаемых промышленностью, предельно прост. Емкость объемом 7 или 8 литров наполовину заполняется водой, после чего сухой состав добавляют порциями при регулярном перемешивании строительным миксером или вручную шпателем. Желающие сэкономить могут приготовить цементную смесь самостоятельно. Для этого потребуется цемент часто используемой марки М400 и просеянный чистый песок в соотношении 1/3.

    Нежелательно увеличивать долю основного связующего компонента, из-за нарушения пропорций период твердения может сократиться.Тогда исполнителю будет сложно своевременно разгладить и тщательно выровнять поверхность.

    Для «заплатки» на стенах из цементной штукатурки понадобится мастерок или шпатель, для разравнивания кельмой или, как правило, для разглаживания терки. Неопытным отделочникам, решившим впервые оштукатурить стены своими руками, будет достаточно шпателя и терки.

    Штукатурные инструменты своими руками

    Не случайно в кругах профессиональных штукатур технику нанесения цементного раствора называют вкраплениями.Раствор от шпателя действительно должен врезаться в стену. Только тогда раствор будет хорошо прилипать к обрабатываемой поверхности, так как его мельчайшие частицы под действием ударной силы смогут беспрепятственно проникать в верхние слои строительного материала. Движения штукатур шламового раствора напоминают движения игрока в пинг-понг, вокруг есть брызги, грязь, но с ними придется мириться для оптимального захвата.

    Необязательно сразу заливать большой отрезок стены; Лучше начинать отделку с той части, площадь которой не будет превышать одного метра.Закончив «отшлепать» намеченный участок, можно приступать к выравниванию. Осуществляется теркой круговыми движениями против часовой стрелки. В процессе выравнивания в пустоты добавляется раствор, излишки материала удаляются со стены и отправляются обратно в емкость с раствором. Наложенный слой цементного раствора должен сохнуть не менее 7-8 часов, затем следующий слой отваливается.

    Плавные уголки изготавливаются с помощью обрезной доски, прикрепляемой саморезами к стене, прилегающей к рабочей поверхности.А когда нужно оштукатурить соседнюю стену, доску не прибивают, а фиксируют балками. Для формирования геометрически точных усеченных (вогнутых углов) используются два полускрепленных между собой под прямым углом. Приступая к штукатурке, нужно помнить, что все излишки раствора и все недостатки необходимо устранить в срок, не превышающий 12 часов. По истечении этого времени удалить затвердевший раствор будет проблематично.

    Как оштукатурить стены гипсовым раствором

    Штукатурные смеси, также называемые алебастровыми смесями, были созданы для облегчения работы штукатуров.Их можно без проблем наносить, быстро затвердевают, но по прочности и долговечности уступают цементным смесям.

    Обязательные требования: раствор алебастра разводить в идеально чистой таре, наносить чистыми инструментами, так как наличие примесей может замедлить процесс затвердевания.

    С гипсовой штукатуркой проще работать тем, кто решил оштукатурить стены своими руками.

    Исполнителю не обязательно владеть определенными трюками.Гипсовая штукатурка легко наносится на перегородки простыми движениями кельмой, шпателем или шпателем. Для приготовления смеси необходимо ознакомиться с инструкцией производителя и четко следовать его рекомендациям. Пластмассовый материал намазывают на участок стены, затем выравнивают правилом или большим шпателем. Выравнивание проводится сначала по вертикали, затем по горизонтали. Слой гипсовой штукатурки сохнет за 2-3 часа.

    Плоские уголки формируются усиленным угловым устройством, после элементарного нажатия на него плоскость регулируется шпателем.В течение часа после начала процесса застывания необходимо удалить все лишние гипсовые штукатурки, с которыми не всегда успевают справиться новички. Из недостатков этого отделочного материала отмечается плохая совместимость с окрашенными маслом поверхностями, плохо сочетаются алебастр и шпатлевка. Штукатурка стен своими руками в таких случаях может отвалиться из-за того, что при застывании из гипсового раствора начинает выделяться влага. Именно это вызывает отслаивание штукатурки от глянцевой поверхности и изменяет процентное содержание влаги в шпатлевке.

    Интерьер маяка

    Для потенциальных штукатур, желающих научиться штукатурить стены под обои, флизелин, плитку и другие виды отделки маяка, описание технологии может оказаться слишком сложным процессом. На самом деле все намного проще, чем может показаться неопытному человеку, напуганному необычными терминами. Освоить технику исполнения с помощью видеокурсов действительно проще, но обучение простейшему способу выравнивания с использованием металлических профилей может пригодиться.

    Вам понадобятся крупногабаритная линейка длиной 2 метра и более, саморезы, алебастровый или бетонный раствор, штукатурный инструмент, а также металлические профили, выпускаемые сейчас производителями отделочных материалов и технологических приспособлений. Их нельзя назвать слишком дешевыми, но они стоят существенно дешевле, чем услуги профессиональных штукатуров, к тому же помогут сделать работу лучше и быстрее.

    • Маяки Extreme (вертикально установленные рейки) удобнее разместить на расстоянии 20 см от пересечения перегородки с прилегающей стеной или торцом стены.
    • Для определения кривизны перегородки или поверхности несущей стены по вертикали используется уровень или примитивный шнур с грузом на конце.
    • По вертикально расположенной линейке через 20-30 см накладываются гипсовые бугорки.
    • При нажатии линейки на бугорки образуется воображаемый уровень, на который будет ориентирован процесс совмещения.
    • Положение маяка фиксируется раствором.
    • Следующий маяк настраивается аналогично..
    • Для определения точного положения промежуточных маяков, если они нужны для поверхности с большой площадью, между точками маяков на одном уровне протягиваются шнуры. В качестве промежуточных устройств, обозначающих будущую поверхность штукатурки, можно использовать саморезы, вбитые в стену заподлицо. Их нужно будет удалить после завершения работ.
    • Как только раствор, которым крепятся маячки, затвердел, между профилями появляются щели.
    • Правило прижимается к маякам и как будто штукатурный раствор выравнивается по рельсам.

    Правило по рельсам-профилям перемещается в вертикальном направлении, иногда чередуя легкие повороты вправо и влево для создания ровного слоя. После высыхания штукатурки маяки выламываются из стены, оставшиеся от них борозды тщательно заполняются раствором.

    Есть еще один способ применить решение с помощью маяков. Сделать такую ​​штукатурку стен своими руками достаточно просто.

    Штукатурка — сложный вид отделочных работ, но с ней может справиться абсолютно неопытный человек.Необходимо запастись терпением, внимательно изучить инструкцию и четко выполнить все требования. При соблюдении этих условий безупречная поверхность и отличный результат порадуют владельцев.

    Как выровнять стену под плитку: 3 важных шага |

    Специалисты рекомендуют перед укладкой плитки выровнять стены. Качество ремонта зависит от многих факторов. Очень важно использовать качественные материалы и инструменты, знать, какую технологию использовать, учитывать качество поверхности и условия в помещении.Очень часто пользователи спрашивают, как выровнять стену под плитку. Плитка — один из самых распространенных материалов для отделки стен и пола в ванной и на кухне. Чтобы надежно закрепить плитку, необходимо перед укладкой тщательно подготовить поверхность.

    Советы по подготовке стены к облицовке плиткой

    Те, кто делает ремонт впервые, знают, насколько важна подготовка поверхности перед отделкой. Чтобы подготовить стену к кладке, нужно удалить старый слой покрытия.Цель — добраться до базы, которая будет пригодна для дальнейшей обработки.

    Если предыдущая отделка также производилась плиткой, то ее необходимо удалить, не забывая о клеевом растворе.

    Чтобы облегчить снятие плит, необходимо хорошо очистить швы, смочить всю стену водой и оставить на пару часов пропитаться. Используя долото, вам нужно пробить край плитки, а затем долотить молотком, чтобы отделить плитку от стены.Плитку также можно удалить с помощью стамески, но тогда сохранность плитки не гарантируется.

    Обязательно подготовить стены, очистив их от пыли и старых покрытий

    Способ удаления краски, побелки и декоративной штукатурки:

    1. Старая краска удаляется шлифовальным кругом. Слой необходимо полностью удалить, чтобы добраться до основы. Снимите и понадобится штукатурка. Если по каким-то причинам поверхность нельзя удалить. На нем сделайте глубокие насечки — это улучшит адгезию к новому покрытию.
    2. Побелка не предназначена для нанесения на нее раствора — она ​​просто не прилипает. Поэтому его следует тщательно смыть. Чтобы смягчить слой, можно использовать краскопульты и скребок. Важно удалить все пятна. Для этого используйте тряпку или губку.
    3. На декоративную штукатурку положить плитку не получится. Его нужно сбить со стены. Для этого лучше всего использовать электрические инструменты.

    Сегодня редко оклеивают обоями кухню и ванную комнату.Но если в комнате такая отделка, необходимо ее полностью удалить, а стену промыть от клея. Важно помнить, что малейшие остатки старого материала могут ухудшить прочность сцепления.

    Как сделать выравнивание стен под плитку

    Для сглаживания поверхности можно использовать несколько методов. Первый — шпаклевка. Для этого стена полностью очищается от пыли, обезжиривается и шлифуется. После этого нужно установить маяки и рассчитать количество материалов, которые потребуются.

    Без шпатлевки или шпатлевки в один слой можно обойтись только в том случае, если при замере перепадов окажется, что они меньше 1 сантиметра.

    Штукатурку стен лучше выполнять на цементно-песчаном растворе. Если шпаклевка выполняется в ванной, обратите внимание на повышенную влажность. Именно поэтому выбирайте наполнитель с пониженным уровнем водопоглощения. Выровняйте шпатлевку шпателем. Необязательно, чтобы поверхность была идеально ровной.

    Есть несколько способов разглаживания поверхности, которые вы можете выбрать по своему усмотрению.

    Как выровнять стену с сильной кривизной:

    • Купить листы гипсокартона, устойчивые к влаге.
    • Прикрепите плиты к стене с помощью металлических профилей.
    • Искра или штукатурка стыков с медовыми пластинами.

    Этот способ выравнивания достаточно простой, быстрый и наименее затратный. Чтобы положить плиту на подготовленную поверхность, ее необходимо правильно обработать, отнестись серьезно, так как плохая подготовка поверхности обязательно приведет к тому, что плитка рано или поздно отвалится или разбухнет.

    Рекомендации: как подготовить стены под укладку плитки

    Поверхность, на которую кладут плитку, где бы то ни было: на кухне, в ванной или в туалете, должна быть прочной и долговечной.Также не имеет значения, какая плитка будет укладываться: светлая керамика или керамогранит. Но подготовка стены будет иной, если плитку выложить снаружи, а не внутри помещения.

    В первую очередь следует обратить внимание на тип поверхности — от этого зависит поэтапность работ и количество времени на их выполнение.

    Если под укладку плитки подготавливается деревянная поверхность, на нее крепится металлическая сетка, которую затем оштукатуривают. Возможна штукатурка бетонных и кирпичных стен.Отказаться от штукатурки можно, если основа представляет собой гипсокартон или керамический кирпич.

    Дополнительно можно даже выровнять стены перед укладкой плитки

    Советы по подготовке поверхности:

    1. Полностью удалите старую плитку со стены. Осколки только замедлят ход и затруднят подготовительный процесс.
    2. Если плитка удаляется перфоратором, следует надевать защитные очки с очками. Кусочки плитки будут разлетаться в разные стороны, поэтому нужно быть предельно осторожным.
    3. Старая краска удаляется шпателем. Клеить краску лучше предварительно намочить — это значительно облегчит процесс.
    4. При снятии старой отделки лучше использовать респиратор, а пол защищать перфорированным картоном.

    Если после снятия штукатурки на стене остались трещины и пузыри, их необходимо отремонтировать. Удалив старые отделочные материалы, можно заняться выравниванием стен. Многие задаются вопросом, нужно ли выровнять стены идеально, или можно немного оштукатурить поверхность.Ответ можно найти в следующем разделе.

    Нужно ли штукатурить стены перед облицовкой плиткой?

    Для проведения капитального и качественного ремонта поверхности в любом помещении необходимо произвести оштукатуривание стен. Этот этап работ предусматривает дополнительные материальные и временные затраты, но также увеличивает срок службы плитки в несколько раз.

    Для прочного, надежного и качественного ремонта стену необходимо оштукатурить цементным раствором.

    Облицовка стен гипсовыми смесями не рекомендуется, так как они быстро осыпаются от влаги, теряют прочность и ломаются.Гипсовая штукатурка отлично подходит для наклеивания обоев, но категорически не приемлема для укладки плитки. Выполните шпатлевку аккуратно, рассчитав габариты помещения с учетом отклонений от уровня. Рекомендуется использование маяков.

    Для оштукатуривания стен можно использовать цементный раствор

    .

    Для чего нужен гипс:

    • Для равномерного распределения клеевого слоя плитки;
    • Правильное распределение нагрузки, что приведет к качественной укладке плит;
    • Компенсирует неровности стен.

    Штукатурка позволяет наносить клеевую смесь равномерно, избегая ее переизбытка. Большой слой клея может значительно замедлить рабочий процесс и снизить качество укладки плитки. Лепнина упростит укладку плитки, сделает ее быстрее и дешевле.

    Выравнивание стен плиткой (видео)

    Перед выполнением ремонтных работ по укладке плитки необходимо ознакомиться с необходимым перечнем подготовительных работ. Важно подготовить поверхность под укладку плитки, не важно, кухня это, ванная или туалет.Плитка будет прочной и надежной, если будет произведена предварительная подготовка поверхности, особенно если речь идет о подготовке бетонных или кирпичных стен. Выровнять поверхность необходимо — это улучшит качество нанесения раствора для укладки плитки, ускорит ремонтные работы. Лепнина — важный этап, уклонение от которого может привести к тому, что плитка в ближайшее время может просто отпасть.

    Как укрепить стены гаража. Бетонный гараж: своими руками

    Арматура — незаменимый материал при строительстве.Армирование позволяет укрепить конструкцию и продлить срок ее службы. Но зачем армировать стены и какие материалы нужны для работы? Мы разберемся.

    Очень часто при строительстве или ремонте можно встретить множество дефектов стен, которые довольно сложно замаскировать или удалить полностью. Выровнять стену можно шариком из гипса. Но если на стене много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть.В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

    Армированная поверхность более эластична и лучше выдерживает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуется при толщине штукатурки 2 сантиметра и более.

    Для чего используется арматура?

    Армирование применяется в таких случаях:

    1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен вы можете столкнуться с очень большими неровностями, чтобы скрыть которые придется сделать большой слой штукатурки.Но сама штукатурка очень тяжелая, и если слой достаточно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
    2. Стена слишком плоская. В таких случаях сетка помогает раствору более плотно прилегать к стене.
    3. Трещины. Армирование сеткой позволяет значительно уменьшить размер крупных трещин, а если трещины меньше, то полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин при использовании в процессе строительства.

    Как правильно выбрать сетку для армирования стен?

    При выборе сетки следует учитывать множество нюансов.Арматурная сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

    Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (более 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде, и такие сетки можно использовать для оштукатуривания раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется использование металлических сеток, если штукатурка будет выполняться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячеек 50 × 50 миллиметров. Также хорошо укрепить стены металлической сеткой, часто поддающейся механическим воздействиям (стены гаража, первый этаж здания).

    Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если штукатурка не содержит цемента. Часто применяется с гипсовым раствором для отделки стен штукатуркой. Эта сетка дешевле металлической или стеклопластиковой, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро проседает и деформируется.

    Если слой штукатурки тоньше, то возможна сетка из стекловолокна. Такая сетка относительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

    Монтаж сетки

    Для крепления сетки к стене потребуются: дюбель-гвозди

    • d = 6мм и саморезы 4.5мм;
    • перфоратор;
    • проволока для вязания сетки;
    • ножницы для резки металла:
    • маяки.

    Поверхность стены необходимо очистить и загрунтовать. Разрежьте сетку на кусочки так, чтобы кусок был во всю высоту стены. Крепление начинаем снизу дюбель-гвоздями и идем вверх.

    Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или использовать монтажную оцинкованную ленту. Сетка также часто фиксируется вязальной проволокой.Для этого дюбели необходимо забить не до конца и к шляпкам с буквой Z прикрепить проволоку. После закрепления проволоки дюбели готовы.

    При расчете необходимого количества дюбелей нужно знать, что на 1 м² уйдет порядка 16-20 штук.

    Чтобы сетка не провисала и не деформировалась, необходимо ее хорошо растянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если есть места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и более, то штукатурка может отслоиться от поверхности.Стыки необходимо перекрыть. После крепления сетки устанавливаются маяки.

    Далее можно переходить к первому слою штукатурки. Для этого нужно использовать жидкий раствор. Наносить штукатурку необходимо резкими движениями, чтобы она хорошо прилегала к стене между ячейками армирующей сетки.

    Если первый слой хорошо просох, то можно наносить второй. Финишный гипсовый шар изготавливается из более густого раствора. Нанесение нужно делать снизу вверх.

    Данная статья представляет собой подробную инструкцию, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машину. Строительство условно будет вестись рядом с коттеджем, на огороженной территории.

    Для экономии средств в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной 250 мм.

    Выбор размера будущего гаража

    Приступая к строительству гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется исходя из размера стандартной легковой машины — 1.7-2 м на 3-4 м. При этом следует учитывать и запас места, чтобы можно было беспрепятственно объезжать машину со всех сторон, а метраж также должен позволять расположение стоек, на которых буду хранить запчасти, колеса и канистры. То есть с учетом перечисленных потребностей оптимальным размером гаража будет 4х6 метров, а его высота — 2,5 м. В проекте учтена возможность замены автомобиля без перестройки гаража для этого. В одной из боковых стен мы сделаем окна шириной два метра для естественного освещения.

    Гараж своими руками будет выглядеть так:

    Определение места для строительства

    Выбирая место, где будет располагаться ваш будущий гараж, следует обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и убережут вас от проблем с входом и выходом из автомобиля, открыванием гаражных ворот и т. Д.

    Место нужно выбирать как можно ближе к воротам двора. При этом старайтесь оставлять расстояние 4-5 метров между гаражом и воротами, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы проем ворот не перекрывался по прибытии;

    Путь от въездных ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов.Это облегчит парковку во дворе и въезд в гараж;

    В идеале расстояние от гаража до жилища должно быть 5-7 метров, чтобы можно было быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снега;

    Планируя построить гараж своими руками, и выбирая для него место, следите за тем, чтобы будущая постройка находилась не в низине, иначе туда будет стекать дождевая вода, что приведет к сырости и коррозии металлических частей. машина;

    Домовые коммуникации (электрические сети, канализация, газопровод) не должны проходить под гаражом.

    Предлагаем Вашему вниманию генеральный план участка с оптимальным размещением гаража по отношению к въездным воротам во двор и на дачу:

    Фундамент гаража

    Перед тем, как построить гараж, нужно заложить под него качественный фундамент. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с шириной ленты 300 мм. Поскольку гараж будет невысоким, нагрузка стен, передаваемая на фундамент, также будет небольшой (около 1.5 тонн на 1 погонный метр). Для экономии расходных материалов можно обустроить неглубокий фундамент (глубина — 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной 30 см. Подушка для фундамента нужна для того, чтобы правильно распределить давление гаража на грунт и предотвратить вздутие пола на морозе.

    Так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

    Готовый фундамент должен быть на 100 мм выше уровня земли, на который укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по устройству фундамента под гараж, построенный своими руками, следующая:

    Выбранная территория очищена от кустов, мусора и других посторонних предметов;

    Будущий гараж обмерен по участку, а его оси вынесены на натуру;

    Выкапывается траншея с гладкими стенками шириной 300 мм (в дальнейшем этот грунт будет использоваться как опалубка под будущий фундамент).Вдоль стен гаража закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы из бетонного раствора не вытекала вода;

    Песочно-гравийная подготовка укладывается слоями: каждые 100 мм уплотняются и заливаются водой;

    Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнять вибрацией;

    При достижении прочности бетона 70% можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2-х слоев рубероида (покрывается весь периметр фундамента).

    Укладываем стены гаража

    Если вы решили построить капитальный гараж своими руками, особенно серьезно отнеситесь к кладке стен, которая является важнейшим этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража построены из армированного силикатного кирпича толщиной 250 мм (одна кирпичная кладка). Выберем кирпич марки М-100, а укладываем его на цементно-песчаный раствор М-75.

    Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1 диаметром 3-5 мм (ячейка 50х50 мм).Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и для защиты гаража от взломщиков.

    Первые 4-5 рядов кладки лучше всего класть из глиняного кирпича, таким образом создавая надежное и прочное основание для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпича и 75 литров раствора.

    Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если есть возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что внутри нее в дальнейшем не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложены в соответствии с габаритами гаража согласно проекту.

    Если вы все же решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь этими советами:

    Швы кладки необходимо перевязать, для чего кирпич в некоторых местах нужно будет разрезать пополам;

    Соблюдайте ширину шва 10-12 мм;

    Когда фундамент будет готов, необходимо будет по его периметру нанести выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич можно было легко укладывать вертикально. Во-первых, для этого следует укрепить планки с двух сторон фундамента в строго горизонтальном положении — эти планки послужат опалубкой.Горизонтальность планок проверяется уровнем. Затем между рейками заливается раствор и аккуратно разравнивается.

    После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «ордера» — вертикальные деревянные рейки с делениями, размеченными через каждые 77 мм, с указанием высоты каждого ряда кирпичей. Между ордерами натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

    Саму кладку нужно начинать с углов гаража, выстраивая 10 углов — таким образом, на каждом из углов вы получите «маячок», по которому будет легче ориентироваться.

    Каждый кирпич перед кладкой необходимо смочить водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

    Старайтесь следить за внешней красотой и чистотой внешних швов, выходящих на фасад — кладку здесь лучше укладывать с швом;

    Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада B на рисунке), в результате чего крыша также находится под уклоном, с которого дождевая вода будет легко стекать. Перепад крайних точек — 300 мм;

    Также следует оставить гнезда для укладки балок перекрытия.Размер этих гнезд должен быть 200х200х150 мм, а их шаг — 1 метр;

    Для перекрытия оконных и входных пролетов необходимо использовать железобетонную перемычку заводского изготовления или металлическую перемычку из двух углов размером 100х100х7 мм;

    Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используйте уровень и отвес;

    В задней стене гаража предусмотреть отверстие для естественной вентиляции. Отверстие должно быть закрыто жалюзи, его размер должен быть примерно 200х200 мм.

    Пол гаража и отмостка

    Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола в доме. Пол гаража должен без проблем выдерживать нагрузку от колес автомобиля, не оседать и не трескаться. Как было сказано выше, уровень пола должен располагаться на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают из цемента или бетона. Рассмотрим устройство перекрытия из бетона Б-15 с мелким заполнителем толщиной 150 мм.Бетон армируют арматурой А-1 диаметром 6 мм; Шаг арматуры — 200х200 мм. Пол в гараже должен иметь небольшой уклон к двери, чтобы вода могла стекать.

    Перед заливкой пола следует утрамбовать грунт и уложить поверх него подушку из щебня толщиной 200 мм, нижний слой которой лучше утрамбовывается в почву. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на земле, по периметру стен укладывают пенопласт толщиной 50 мм.Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на ней — армирующая сетка с сохранившимся защитным слоем не менее 40 мм. После этого на сетку укладывают бетон и вибрируют. Через 5-7 дней, когда бетон застынет, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, чтобы выровнять поверхность пола.

    По всему периметру гаража снаружи сделана бетонная отмостка, чтобы дождевая вода не испортила фундамент. Достаточная ширина отмостки — 500-700 мм.Изготовлен из бетона Б-7,5, уложен на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудован пандус — наклонная площадка для удобного доступа в гараж автомобилей, инвалидных колясок и детских колясок. Ширина пандуса в зависимости от общего рельефа может составлять от 500 до 1200 мм.

    Обустраиваем гараж крышу

    Наиболее экономичным вариантом устройства кровли будут деревянные балки сечением 150х100 мм (шаг балок — 1 метр) и профлист. Обычные материалы для балок — ель, сосна или лиственница, а крыша из балки гаража выглядит так:

    Балки длиной 4.В заранее оставленные при кладке гнезда закладывают 3 метра. Все балки поддерживаются стенами толщиной 150 мм с каждого конца.

    Концы балок обматывают рубероидом или битумной бумагой, чтобы влага от кирпичной кладки не испортила балку и не стала причиной гниения. Концы балок не покрываются битумной бумагой. После монтажа расстояние между стеной и балкой заделывают цементным раствором с мелким щебнем. Между торцами балок и стенами оставляйте зазор около 50 мм.

    Рубероид укладывается по скату кровли гаража (уклон, как уже говорилось выше, устраивают при помощи разноуровневой кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида сваривают друг на друга с помощью горелки (перекрытие листов — 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти по более длинной стене гаража. Листы прибиваются гвоздями, а в местах их соединения необходимо делать внахлест в 2-3 «волны».

    По окончании работ из профнастила сделать козырьки (выпуски), выходящие за плоскость стены на 20-30 см, которые помогут защитить стены гаража от атмосферных осадков.

    Блоки оконные и гаражные ворота

    Для того, чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обращаться в соответствующие компании. Измерьте проемы и свяжитесь с несколькими установщиками гаражных ворот и окон в вашем районе, чтобы сравнить цены. Обязательно обсудите с подрядчиком технологию установки гаражных ворот — нужно ли будет оставлять ипотеку, или они будут закреплены на месте.Дополнительно проконсультируйтесь по выбору замка — врезного, накладного или навесного.

    Отделка гаража и штрихи

    Чтобы кирпичная стена была лучше защищена, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража оштукатуривают по насечке или сетке-«сетке» на цементно-песчаном растворе. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

    Что касается стеллажей и полок, которые вам понадобятся для хранения канистр, запчастей и колес, вы можете купить их в строительном супермаркете или сделать своими руками из дерева, предварительно сделав необходимые замеры.Конечно, эти работы не являются обязательными, но в будущем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вам работу в гараже.

    Электропитание различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

    Остальные материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашем постоянно обновляемом разделе

    Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

    Инструменты для стен

    Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

    • отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
    • расшивка, которой вы будете обрабатывать швы кладки,
    • лопата для растворения, которой будете измельчать раствор,
    • шпатель (мастерок), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
    • Строительный уровень
    • (спиртовой уровень).

    Отсутствие кирпичных стен

    Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их необходимо утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

    Чтобы узнать, сколько нужно подготовить материала, нужно рассчитать его расход на квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

    • при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
    • при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

    Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых стоек. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образованных между стойками нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

    Гидроизоляция полов

    Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают слой гидроизоляции из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

    Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью спиртового уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

    Горизонтальная кладка стен

    Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущей постройки устанавливаются порядки — рейки из бруса, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

    Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтали. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

    Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

    Затем кельмой зачерпывается часть раствора, другой рукой берется кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладется рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины.При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

    Затем берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают шпателем и наносят немного раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

    Возведение стен без натяжного шнура

    Стены можно возводить без натянутого шнура. Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать на возводимую стену штабеля кирпича. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и кладут ее на часть стены.

    Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучите по ним ручкой шпателя). Также помните о нанесении большей части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

    Выровнять швы

    При укладке помните о швах. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно, расширится, но не до такой степени, чтобы выравнивать швы с поверхностью стены.

    В случае, когда стены не планируется оштукатурить, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

    Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

    Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

    Чтобы построить прочный и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала.Сама конструкция имеет неоспоримые преимущества и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки — доступный и экономичный материал, но что выбрать для гаража?

    Выбирая стеновые бетонные блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичными, то есть такое строительство более экономически выгодно. Блок размером 390 * 190 * 190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250 * 120 * 88 мм. … Переходя на красный керамический кирпич, экономия еще более значительна.При идентичных габаритах его цена в несколько раз выше, чем у силикатного кирпича.

    Большинство блоков изготавливаются с технологическими пустотами, что снижает их вес и снижает нагрузку на опорное основание. В зависимости от того, какой проект гаража будет реализован, при установке можно обойтись более простыми решениями.

    Для строительства из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5 с использованием вторичного щебня … Это будет более экономично по сравнению с покупкой товарного бетона и оплатой его доставки на объект миксером.

    Мастер вправе выбрать любой блок исходя из его технических характеристик.

    При желании можно построить:

    • гараж своими руками из пеноблоков, видео;
    • можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
    • гараж из газосиликатных блоков пр.

    Практический опыт

    На практике бетонные опилки — отличный материал для строительства отдельно стоящего гаража.Во-первых, это более доступный материал по финансовым затратам.

    Если сравнить стоимость одного модуля, то можно увидеть следующий ценовой диапазон:

    • пескобетон с опилками 390 * 190 * 190 — 55 руб / шт;
    • газобетон / газосиликат 200 * 300 * 600 — 90 руб / шт;
    • керамзитобетон 390 * 190 * 190 — 52 руб. / Шт;
    • пеноблок 390 * 190 * 190 — 49 руб / шт;
    • опилки бетонные 390 * 190 * 190 — 47 руб. / Шт.

    Применение газосиликатных или пеноблоков

    Материал очень легкий, теплый и отлично подходит для строительства малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако большинство гаражей представляют собой холодные помещения и не отапливаются, поэтому преимущества высокой теплоизоляции уже не актуальны. Другие типы блоков — бетон на опилках , керамзитобетон — также обладают неплохими теплоизоляционными характеристиками, но более прочными.

    При выборе ворот стоит обратить внимание на изделия с калиткой. Это удобнее монолитных дверей и избавляет от необходимости устраивать дополнительный вход

    .

    Остальные особенности использования материала раскрываются следующим образом:

    • газоблок, пеноблок имеет пористую структуру, что заставляет выполнять отделку в ближайшее время после окончания строительства;
    • при возведении гаража из блоков потребуется усиление каждого III или IV ряда кладки;
    • можно использовать специальный клей, но это важно для теплых, отапливаемых помещений, где требуется уменьшить мостики холода.Если в гараже холода, мостики холода не так важны;
    • поверх стен обязателен армопояс. Кладка балок перекрытия (на двускатной крыше) или стропил (на двускатной крыше) на газоблок / пеноблок невозможна. Такая точечная нагрузка может разрушить модуль. Вам понадобится мауэрлат;
    • проблемы могут возникнуть при расстановке застежек ворот. Мастеру придется использовать армированную «обвязку», иначе створки со временем расшатаются и потребуют ремонта, особенно если они изготовлены из толстолистовой стали;
    • довольно часто в таких гаражах, в том месте, где будут крепиться ворота, закладывают столбы из кирпича еще на этапе кладки, но это просто лишние неприятности, которых можно избежать.

    Использование других типов блоков

    Если строить из шлакоблоков или строить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистому бетону, исчезают сами собой. В большинстве случаев от использования кладочной сетки можно отказаться, так как материал прочный. … На практике можно пренебречь строительством бронепояса, прибегнув к небольшой хитрости.

    Суть строительного приёма в следующем:

    • щелевой блок укладывается отверстиями вниз, раствор для следующего ряда укладывается на твердую часть;
    • , чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку, верхний ряд выкладывают отверстиями вверх;
    • пустот заполнены щебнем и высокопрочным цементно-песчаным раствором;
    • Результат — бетонная конструкция;
    • для армирования можно по верхнему ряду уложить кладочную сетку и сделать стяжку из цемента.

    Верхний ряд станет прочным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Точно так же можно усилить ту часть конструкции, где будет крепиться калитка.

    Для строительства используется песок. Его объем рассчитан с учетом заливки фундамента и заливки пола

    .

    Внимание к базе

    Какие бы модули не были выбраны для строительства, лучше всего, если основание (первые 4-5 рядов) будет из полнотелого красного кирпича … Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят масоны. Если навыки мастера развиваются в обратном направлении, можно установить опалубку на необходимую высоту и залить бетон.

    • поверх основания укладывается гидроизоляционный слой;
    • Самый простой, проверенный временем утеплитель — рубероид;
    • материал разрезают на полоски и накладывают внахлест 15 см;
    • рекомендуется оборудовать отмостку вокруг фундамента, иначе через пять лет гараж может треснуть.

    Несколько слов о экстерьере

    Любой блок хорош хоть под штукатурку, защищая стены … Строящийся гараж лучше сразу отделать из газосиликатных блоков своими руками (а также из пеноблока). Песок-цемент и керамзит более устойчивы к морозам и сырости, поэтому такая постройка без отделки будет спокойно стоять несколько лет.

    Гараж из пеноблоков своими руками

    Пеноблок целесообразно использовать, когда к уже действующему объекту требуется пристроить теплый гараж.

    Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента … Если грунт устойчивый, не пучинистый, нет смысла тратить деньги на глубокую кладку. Все, что требуется — это углубление в землю не более 60 см, заполнение и уплотнение 20-сантиметровой песчаной подушки, установка арматурного каркаса.

    Если грунт плотный, раствор можно укладывать шпателем, без опалубки, достаточно залить ростверк на 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

    Фундамент необходимо армировать

    Мастер может предпочесть один из следующих вариантов:

    • легкий свайно-ленточный фундамент;
    • ленточная неглубокая основа на песчаной подушке.

    При выборе варианта и заливке бетона основание должно набрать прочность — на это уйдет около 14 дней. Далее наносится гидроизоляция (рубероид или битумно-мастичное покрытие).

    • выкопав траншею под неглубокий фундамент, пробивают колодцы по периметру — под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
    • глубина колодцев должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр должен быть не менее 1/3 ширины ростверка;
    • для работы можно использовать ручную или мотобур;
    • в каждое отверстие закладывают по три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и свернутый в трубу кусок рубероида;
    • дальнейший ход работы подчиняется общим принципам.

    Кладка стен

    Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20 * 30 * 60 см, плотностью 600-800 кг / м³ … Для кладки желательно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что создаст «теплый шов».

    Раствор смешивается аналогично:

    • песок — 2 часа;
    • перлит — 1 ч;
    • Цемент
    • — 1 час;
    • вода — объем регулируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

    Дальнейшая последовательность действий:

    • I ряд выкладывается на раствор в 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и исключит риск растрескивания от точечных нагрузок;
    • в каждый III ряд укладывается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
    • ворота устанавливаются с временными подкосами, по эскизу после проверки вертикальности и горизонтали;
    • — технология перевязки швов, иначе конструкция не будет прочной;
    • загнав стены под потолки и оборудовав армопояс, работу следует прервать на 48 часов, чтобы раствор набрал силу;
    • ведутся дальнейшие работы в зависимости от того, чем будет покрыто сооружение, например, перекрытия, крыши (чердак, односкатный на деревянных балках, шатровый фронтон).

    Ориентировочная стоимость строительства составит 180 тыс. Руб. … Для оптимизации затрат рекомендуется рассчитать количество блоков.

    Как построить гараж из пеноблоков своими руками показано на видео:

    Полное руководство по работе

    Рано или поздно любой домовладелец сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. Будь то старая квартира, которая давно не ремонтировалась, большой или только что построенный загородный дом.В любом случае перед поклейкой обоев или укладкой плитки необходимо провести предварительную подготовку поверхности.

    Штукатурка — процесс очень трудоемкий и требует применения специальных знаний. Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалам, но это может обойтись вам в копеечку. Но что делать, если у вас нет этой копейки? Вы можете этому научиться. Ниже в подробном руководстве мы расскажем вам об этапах работы, о том, как подготовить поверхность и чем закончить.

    Как оштукатурить стены

    Состав штукатурки определяется материалом покрытия стен, а также расположением подготовленной поверхности (внутри или снаружи).

    К выбору типа раствора нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит дальнейший срок службы покрытия. Если у вас есть сомнения, лучше обратиться в строительный магазин за профессиональной консультацией.

    Кроме самодельного раствора можно использовать готовые штукатурные смеси, которые в большом ассортименте представлены на строительном рынке. Одна из самых популярных и распространенных на сегодняшний день смесей — «Ротбанд».

    Видео: что выбрать для отделки стен в ванной

    Грунтовка поверхности

    Если стена имеет сильно впитывающую основу — силикатный кирпич или пенобетон, применяется грунтовка глубокого проникновения (Тифенгрунт или его аналоги).Помимо того, что такая грунтовка значительно улучшает сцепление раствора с основанием, она еще и дополнительно укрепляет стену. Перед началом работ грунтовку необходимо тщательно перемешать. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются дважды.

    Для грунтования гладких поверхностей, не впитывающих влагу, используется специальная смесь — Concrete Contact. Перед нанесением грунтовки необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, удалить отслаивающуюся старую штукатурку шпателем или кистью.Перед применением бетон тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 1 часа на 2 часа смеси). Оштукатуривание поверхности следует начинать только после полного высыхания грунтового слоя.

    Видео: нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой

    Подготовка поверхности

    Для начала нужно удалить всю старую отделку и штукатурку, если таковая имеется, чтобы полностью очистить стену от провисания, пыли и грязи.

    Гонт монтируется на деревянную основу, которую можно сделать из обрезков фанеры или тонких реек.Набивать материал рекомендуется по диагонали. В результате получилась обрешетка, которая будет служить маяками и удерживать штукатурку на поверхности стены. Вместо деревянных реек допускается использование сетки-рабицы. На планки фанеры монтируется проволочная арматура так, чтобы расстояние между сеткой и поверхностью стены было не менее 3 мм.

    На гладкой бетонной стене молотком и зубчатыми насечками делаются выемки глубиной 3 мм и длиной 15 мм. Количество выемок зависит от площади и рассчитывается по формуле 250 * м2.

    Кирпичная стена. Для улучшения сцепления раствора с поверхностью стены между кирпичами делают углубления до 1 см.

    Перед нанесением штукатурки деревянные и кирпичные поверхности следует смочить водой с помощью садового опрыскивателя или обыкновенного веника. Стены из бетона обрабатываются специальной грунтовой смесью — Concrete Contact. Для пористой поверхности стен (силикатный кирпич, пенобетон, пенобетон) используется грунтовка глубокого проникновения. Основание с высокой впитывающей способностью обрабатывается дважды.После полного высыхания грунтовки можно переходить непосредственно к оштукатуриванию стен.

    Видео: как подготовить стену к отделке

    Этапы работ

    Штукатурка наносится на стены в несколько слоев.

    «Спрей»

    Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать сметану. Толщина первого слоя для деревянных поверхностей — 10 мм, для камня и кирпича — 4-5 мм.

    Есть два способа нанесения раствора:

    «Грунтовка»

    Раствор должен быть пастообразной консистенции.Сначала проверяется готовность напыленного ранее (если поверхность не скользит при нажатии пальцем, спрей высох) и только после полного высыхания первого слоя наносится второй. Бросив раствор на стену, необходимо постараться заделать все пустоты. Выровняйте поверхность с помощью правила снизу вверх, одновременно заполняя оставшиеся пустые участки. И на последнем этапе, чтобы добиться эффекта плоской стены, используем полутёрку, проводя её по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлении.Для деревянных стен толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Дать полностью высохнуть.

    Это так называемый финишный слой штукатурки, призванный скрыть все недостатки «грунта». Готовится раствор кремообразной консистенции. Все входящие в него компоненты предварительно просеиваются через сито, чтобы предотвратить появление комков. Поверхность «грунта» смачивается водой и раствор наносится тонким слоем кельмой. Затем покачивающимся или круговым движением выравниваем поверхность.Не стоит ждать полного высыхания этого слоя штукатурки. Приступаем к затирке.

    Видео по теме

    Штукатурка для штукатурки

    Вокруг. Деревянный гладильный пресс прижимаем к стене и круговыми движениями против часовой стрелки начинаем затирку. Острый край инструмента срезает все неровности и выступы. Если слой «пальто» уже затвердел, смочите его водой.

    Бой. Чтобы убрать следы круговых движений, необходимо прижать терку к стене и сделать несколько резких покачиваний.Для достижения наилучшего результата можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или войлоком.

    Итак, мы выяснили, что самостоятельная штукатурка стен — действительно посильная задача и при соблюдении всех норм и правил с ней можно справиться, не привлекая посторонних.

    Одним из важнейших этапов ремонтных работ является оштукатуривание стен помещения. В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также пошаговые процедуры выравнивания стен.

    Выбор подходящего раствора для штукатурки

    Сегодняшние производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами. Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность использования. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые его компоненты.

    При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Поскольку для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются разные материалы, характеризующиеся показателем сцепления (сцепления с поверхностью).

    Штукатурка имеет широкий спектр разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

    По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом считается практичным, надежным и недорогим вариантом.

    Цементный раствор

    Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

    • цемент и песок. С его помощью выравниваются стены, и производится отделка всех поверхностей, кроме бетона.
    • Цемент
    • и известняк — самые оптимальные для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

    Выбрав этот отделочный материал, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между связующим и наполнителями, которыми могут быть опилки, полистирол, перлит и т. Д.Именно такие заполнители используются в теплой штукатурке, в которой присутствует цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала, с улучшенными качественными характеристиками и сроком службы.


    Особенность смеси, то есть сфера ее применения, зависит от выбора марки ( наружные, внутренние работы; помещения с повышенной влажностью ):

    • М 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой.Чаще всего используется как затирочный материал. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
    • М 100 — доступен для внутренней отделки. Пропорция: 1 × 5.
    • М 150 — используем для наружных работ, а также для отделки помещений с повышенным уровнем влажности. Пропорция: 1 × 3.

    Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предлагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм; она определяется глубиной маяка.При этом максимальная сумма напрямую зависит от кривизны поверхности.

    Подготовка стены к штукатурке

    Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов. Один из них — подготовительные работы. Их проводят после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

    Этапы подготовки:

    1. Выравнивание стен. Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить вертикальную ровность поверхности.Для устранения неровностей можно применить сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование на ее поверхности коррозионных процессов, ее следует предварительно обработать цементным молочком. Небольшие погрешности в виде трещин и ям заделывают цементным раствором, после чего нужно подождать 3 дня, пока он полностью не высохнет.
    2. Уборка. Старую штукатурку со стены необходимо удалить, потому что после нанесения на нее новой смеси она через некоторое время отстает от основания, и приводит к деформационным образованиям.Устранение проводится при помощи специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Также следует удалить все загрязнения в виде пыли, грязи, старой краски. После этого желательно смочить стену водой. На поверхностях, где присутствуют масляные пятна, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
    3. Грунтовка — предполагает защиту нанесенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
    4. Установка маяков. Окончательный результат штукатурных работ будет зависеть от точности и равномерности их укладки.


    Поверхностное армирование

    Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда ожидаемый слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавеющей стали имеет ячейки от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность набухания и отхода от основы нанесенного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


    Beacon Installation

    Выравнивая поверхность, мастера поставили перед собой задачу добиться максимальной ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание маяков. Эту работу можно выполнить своими руками, но в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

    Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина — 6 и 10 мм, длина — 2.5 или 3 метра. Купить такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


    Для разметки будущего местоположения используется отвес и строительный уровень, проверяющий соблюдение плоскости и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. Согласно принятым международным стандартам, первый и последний маяки устанавливают на расстоянии 20 см от каждого угла.

    Как починить маяк? Для этого понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью застывания. Его наносят точечно на заданную линию разметки, после чего изделие плотно прижимают к основе. В некоторых ситуациях для достижения большего уровня сцепления изделия дополнительно прикручивают саморезами.


    После монтажа каждого элемента необходимо проверить его плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки.Таким образом достигается идеальный уровень плоскости для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принять решение о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это происходит, когда планируется машинная штукатурка.

    Штукатурка

    Важными остаются вопросы, как правильно оштукатурить стены. Фактически существует три основных типа оштукатуривания шероховатой поверхности :

    • простой — нанесение двух слоев.Применяется в нежилых конструкциях, которые впоследствии не требуют дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
    • Superior — предназначен для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Конечный результат позволяет провести финишные работы по отделке отделочными материалами.
    • высокого качества — выполняется под заданную отделку. Он предполагает использование дорогих материалов, которые будут нанесены на маркеры.


    Выравнивание осуществляется распылением раствора между маяками с помощью шпателя.Смесь набирается на ее острый конец или ребро, затем подносится к стене и резким взмахом укладывается на стену.

    Как было сказано ранее, штукатурка наносится в несколько слоев. База называется спреем. Для этого применяем замес в жидком состоянии, который сплошным слоем растекается по всей поверхности. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более густая и составляет основную часть всей толщины выравнивания.


    Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению покрытия. С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина покрытия достигает максимум 2 мм, при этом не исключены случаи, что в некоторых местах в его нанесении нет необходимости.

    В ситуациях, когда маркеры не установлены, вызывается решение. Для этого понадобится сокол, на который нанесен порционный гипс. Затем он находится под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

    Удаление маяка

    Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предубеждениями о формировании коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины. Кроме того, некоторые считают, что неправильное удаление может привести к растрескиванию. Все эти домыслы безосновательны. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно исключить, а если такой возможности нет, то он может остаться, поскольку современные изделия изготавливаются из нержавеющей стали, которая отличается устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.


    Однако, несмотря на это, никто не дает полной уверенности в том, что на отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, так как не исключено влияние различных факторов:

    • качество продукции. Для ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
    • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или в процессе затирки швов.
    • высокий уровень влажности.

    Что касается образования трещин, то специалисты не склонны полагать, что в их появлении были замешаны маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер монтирует на месте

    .


    Если, однако, продукты все же были удалены, полученное пространство необходимо покрыть гипсовой смесью, у нее более короткое время схватывания.Затем можно приступать к затирке швов и неровностей.

    Время высыхания раствора

    Инженеры по ремонту определили примерную зависимость между временем высыхания и толщиной слоя. В среднем для высыхания слоя толщиной 1 мм требуется 1 день. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

    Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

    Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

    • уровень влажности — не более 70%;
    • внутренняя температура — до +20;
    • отсутствие сквозняков;
    • исключение ультрафиолетового излучения;
    • частое проветривание для устранения лишней влаги.

    Проведение затирки швов

    Затирка швов на стене после оштукатуривания — последний этап.После ее выполнения устраняются все дефекты, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при наложении штукатурки.

    Этот этап требует точности и опыта мастера, так как вы больше не можете полагаться на какие-либо отметки. Все работы следует проводить при правильном освещении, ведь результат можно оценить только визуально. Лучше всего затирка поддается гипсу, благодаря вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, так как он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать этот эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


    Особое внимание следует уделить инструментам для затирки швов. Лучшим вариантом считается металлическая терка. Для еще не застывших веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на основе полиуретана. Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, не повреждая при этом саму штукатурку.

    Перед измельчением желательно смочить терку, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц путем их равномерного распределения по всей площади.По окончании всех процессов можно наконец пройти грунтовку, которая послужит отличным связующим, образует защитную пленку.

    Особое внимание следует уделить углам. Чтобы в итоге избежать дефектов, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно окраске.

    Затирка декоративная

    Помимо гладкости, необходимой для оклейки обоев, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок.В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

    Однако выход из этой ситуации есть, и он заключается в применении специальных приспособлений, в том числе наждачной бумаги или шпателя. Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


    Все работы выполняются после застывания, что сводит к минимуму риск повреждения рисунка. Затем щеткой или щеткой удалите пыль из углублений и борозд, а всю поверхность обработайте грунтовкой.

    Как и чем оштукатурить стены и нужно ли это вообще делать? С этим вопросом сталкивается каждый, кто делает ремонт или занимается строительством дома. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, качество которых будет зависеть от лепной конструкции и периодичности ремонта. Доверить работу специалистам или выполнить отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, чаще за дело берутся сами арендодатели.Так чем же лучше оштукатурить стены?

    Виды и формы штукатурных смесей

    Строительный рынок предлагает широкий ассортимент сухих и готовых смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе. Но такой материал будет стоить дороже самых обычных сухих смесей, которые нужно приготовить самостоятельно. На все сборные пакеты есть подробная инструкция по приготовлению рабочей смеси, этот процесс несложный, с ним справится даже неопытный пользователь.

    По материалу штукатурка делится на 2 основные группы: цементная и гипсовая. Цементные и цементно-песчаные растворы применяют для оштукатуривания наружных стен, фасадов, производственных помещений. Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

    Типы качества

    • Простой. Он наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
    • Superior. Применяется для отделки жилых, офисных, общественных помещений.Наносится по особой технологии в несколько этапов, в состав этой смеси входят вещества, улучшающие качество покрытия.
    • Высокое качество. Как правило, это сухие или готовые декоративные лепные композиции для отделки самой мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

    В современной отделке применяется комбинированное покрытие стен, когда на стену, выложенную кирпичом или блоками для выравнивания поверхности, наносят цементно-песчаную основу, а поверх нее кладут более тонкую гипсовую штукатурку под обои или высокие -качественная декоративная отделка.

    Нужно ли штукатурить стены?

    Есть много способов придать опрятный вид вашим стенам и комнатам. Если в комнате ровные стены и не требуется выравнивание, как, например, можно обойтись без крупной штукатурки, а ограничиться шпаклевкой и / или грунтовкой под обои или покраску.

    Фасады можно отделать и другими способами (облицовка фасадным кирпичом или вентилируемыми системами: панелями, плиткой на профилях). Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия.В старых домах штукатурный слой снимается полностью или фрагментами и наносится новый слой, иногда сверху наносится цементно-песчаная смесь небольшой толщины для обновления и выравнивания поверхности под покраску.

    Кому доверить штукатурные работы?

    Так как использование профессиональных услуг недешево (от 500 руб. / Кв. М для цемента и от 300 руб. / Кв. М для гипсовой штукатурки), мы, если позволяет время, оштукатуриваем стены своими руками. К тому же это поможет сохранить бюджет.

    Этапы работ

    Для начала определяем, какой раствор оштукатурить стены рациональнее в конкретном случае:

    • Для фасадов и наружных стен целесообразно использовать цементные и цементно-песчаные растворы. После затвердевания такие поверхности выдерживают вредные внешние воздействия дождя, резких перепадов температур, снега и механических ударов. Часто оштукатуренные стены покрывают фасадной краской, тогда здание становится аккуратным и элегантным, но здесь важно выбрать качественную краску, которая также будет устойчива к внешним воздействиям.
    • Цементно-песчаные составы также подходят для внутренней отделки. Если помещения производственные, то оштукатуренные стены дополнительной отделке не подлежат.

    Стены в квартирах и офисных помещениях покрывают цементно-песчаным раствором на этапе строительства или капитального ремонта, когда необходимо скрыть крупные неровности, возникающие при неравномерной кладке блоков или кирпича. Обычно это покрытие служит основой для:

    • Утеплитель стен, углов.
    • Дальнейшая шпатлевка гипсовыми составами.
    • Поклейка обоев.

    Чем лучше оштукатурить стены в конкретных условиях, разобрались.

    Подготовка материала и инструментов

    Перед началом работ необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов, чтобы в процессе работы не было сложностей и заминок. Для работы вам потребуются:

    • Сухая смесь и вода или готовый раствор.
    • Дрель с насадкой-миксером для перемешивания смеси.
    • Мера для воды и безмены.
    • Сетка гипсовая для жесткости толстого слоя (в подвалах, фасадах).
    • Дюбели, шурупы для крепления сетки к стене.
    • Маяки (специальные профили для равномерного нанесения раствора по всей плоскости стены).
    • Ножницы по металлу для резки сетки и маячков.
    • Рулетка для точного измерения размеров и расстояний между маяками.
    • Пузырьковый уровень и отвес.
    • Перфоратор для сверления отверстий под дюбели.
    • Карандаш строительный (утолщенный) для разметки.
    • Мастерок для нанесения раствора на стену (при ручном напылении).
    • Правило разравнивания основной массы раствора между маяками.
    • Набор шпателей для выравнивания штукатурки.
    • Мастерок для выравнивания цементно-песчаного покрытия.
    • Перчатки для защиты рук.
    • Часы для отслеживания времени между партиями и застыванием.

    Подготовка рабочей поверхности

    После того, как вы решили, чем оштукатурить стены, следует приступить к подготовке стен к рабочему процессу.Перед началом работ стену необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних и выступающих элементов. Если поверхность получилась ровной и гладкой, необходимо сделать засечки для лучшего сцепления раствора со стеной.

    Штукатурная сетка

    В подвалах, где необходимо дополнительное утепление и нанесение толстого слоя, на загрунтованное основание крепится штукатурная сетка. Он предотвращает образование трещин при усадке здания и не допускает растекания раствора.

    Существует несколько способов крепления сетки к стене, но наиболее доступным в домашнем использовании является такой: дюбели соединяются Z-образной проволокой, так что обеспечивается максимальное прилегание к рабочей поверхности. Дюбель-гвозди фиксируются с шагом примерно 15 см. Крепление осуществляется снизу вверх.

    Дополнительно сетка фиксируется мелко нарезанными кусочками металлического маяка: к сетке саморезами прикручиваются фрагменты профиля длиной 2 см. В этом случае обшивка маяка служит заменой дюбельных гвоздей.

    Маяк

    Эта процедура обеспечит равномерное нанесение раствора по всей плоскости стены.

    Расстояние между соседними маяками должно быть на несколько сантиметров меньше длины линейки.

    Маркировка начинается под углом на расстоянии 15-20 см. Отверстия под дюбели проделываются по проведенной вертикальной линии. Далее с помощью уровня или отвеса на саморезы в одной плоскости надеваются дюбеля, чтобы стена получилась ровной без перепадов.

    Далее на линию между крепежными элементами наносится небольшое количество раствора для фиксации маяков, затем нажатием линейки маяк устанавливается в саморезы. Выступающий раствор смазывают или убирают. После установки нескольких маяков убедитесь, что установка ровная. Через несколько часов стена готова к оштукатуриванию.

    Технология оштукатуривания стен

    Рассмотрим, как оштукатурить стены цементным раствором. Готовим раствор согласно инструкции на упаковке.Для этого используем безмен и мерку для воды, чтобы точно соблюдать пропорции веществ. Перемешивание производится дрелью с миксером.

    Оштукатуриваем стены по маякам так: кельмой равномерно набрасываем раствор на стену по всей плоскости и правилом выравниваем. Шпателем исправляем мелкие неровности. Если вы хотите нанести раствор большим слоем, это необходимо делать в несколько этапов более тонкими слоями, иначе уложенный толстый слой отвалится или отвалится.

    Если дальнейшая отделка не ожидается, рекомендуется затирка швов. Для этого этот же раствор разводят водой до кремообразного состояния, наносят на засохшую штукатурку и растирают кельмой.

    Если предполагается последующая отделка (шпатлевка или оклейка обоями), высохшая оштукатуренная поверхность очищается наждачной бумагой для удаления возможных неровностей и следов шпателя и грунтуется специальными составами.

    Описанная технология описывает способ оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.Аналогичным образом наносятся и другие виды штукатурных покрытий.

    Гипсовая штукатурка

    Теперь рассмотрим, как отштукатурить стену гипсовой штукатуркой.

    В отличие от цементного раствора, гипсовая штукатурка часто используется в качестве отделочного слоя в отделке, потому что она имеет более мелкую фракцию и придает стенам гладкий, ухоженный вид, ее можно окрашивать и фактурировать.

    Также гипсовая штукатурка может применяться как основа для дальнейшей отделки непосредственно на уложенной стене.При этом технология нанесения остается прежней: очистка поверхности, грунтовка, установка маяков, нанесение раствора. Штукатурные составы наносятся легче, чем цементные, с этой работой легко справиться. В основном гипсовые штукатурки продаются в виде сухих смесей, приготовление рабочего состава не должно вызывать затруднений — везде прилагаются подробные инструкции.

    Чаще всего гипсовые штукатурки производят тонкой шпатлевкой из цементно-песчаного слоя, предварительно загрунтовав ее.

    Оштукатурить стены своими руками, а также декоративными композициями. Особенно, если вы хотите придать своим стенам неповторимый вид. Существуют специальные составы из пластика, с помощью которых можно наносить самые разные фактуры и орнаменты.

    Выбор за вами

    Как оштукатурить стены — выбор каждого. Самое главное при выборе материала — учитывать условия, в которых ему придется служить, чтобы не возникало проблем при эксплуатации.Как видите, цементные растворы универсальны и могут служить где угодно, но при внутренней отделке часто требуют дополнительного покрытия. Стены с цементно-песчаным покрытием гарантированно выдерживают различные подвесные конструкции. Гипсовая штукатурка придаст вашей стене аккуратный, ровный вид, ее легче наносить, но если она будет выбрана в качестве основного слоя, навесить шкафы может быть сложно из-за мягкости гипса, хотя он может выдержать рисунок.

    В любом случае оштукатуренная поверхность всегда держится надолго, такой способ отделки любых стен и помещений самый простой и универсальный.Чем оштукатурить стены — выбирайте с умом!

    Лепные стены | фото, видео, пошаговая инструкция. В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен штукатуркой. Этот процесс нельзя назвать творческим, поэтому он большинству не нравится. При этом правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует бесшовную отделку стен финишным покрытием. Но как все сделать самому и без изъянов? Видео о штукатурке стен цементным раствором своими руками призвано научить этому.

    Оштукатурить стены своими руками вполне реально

    Основные виды штукатурных смесей и их приготовление

    Существует три основных типа цементной штукатурки, применяемой как в новом строительстве, так и в ремонтных работах. Отличаются составом штукатурной смеси:

    • Штукатурка на основе цементно-известковой смеси. Его готовят путем смешивания в равных частях извести и цемента. К этому добавить 10 частей песка и развести водой до нужной консистенции. Для оштукатуривания таким раствором идеально подходят помещения с повышенной влажностью.К ним относятся кухни и ванные комнаты, подвалы и гаражи. Этот вид штукатурки незаменим при работе с деревянными стенами, так как известь имеет хорошее сцепление с деревом.


    Пропорции приготовления цементных смесей для оштукатуривания стен

    • Если основной компонент раствора — песок, а вяжущее — цемент, то такую ​​штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать как внутренние, так и внешние стены. Только учтите, что песок не любит влагу.По этой причине этот вид штукатурки не рекомендуется использовать при чрезмерной влажности. Раствор для кирпичной кладки в соотношении 1: 5 можно приготовить самостоятельно для оштукатуривания стен своими руками. В этом поможет видео замешивания цементно-песчаной смеси.


    Сухая штукатурная смесь заливается водой и перемешивается строительным миксером.

    • В гипсовой штукатурке преобладает гипс. Способность этого минерала быстро схватываться позволяет использовать этот вид штукатурки на потолке и в других труднодоступных местах.

    Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция Сегодня мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно разбавить водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Перемешивание можно производить дрелью с насадкой.

    Полезный совет! При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси нужно учитывать марку цемента.Чем он выше, тем больше потребуется песка. Лучшую адгезию обеспечивает клей ПВА, который можно добавлять в раствор.


    Инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельной штукатурки стен на цементном растворе

    Оштукатуривание стен цементным раствором: подготовительные работы

    Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое сооружение, и есть стены из обычного обычного кирпича, то большой необходимости в их подготовке к нанесению штукатурной смеси нет.Нужно только топором срубить торчащие кирпичи, если они есть. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.


    Цементный раствор сначала заливается шпателем на стену, затем смесь равномерно распределяется по правилу

    Если стена из облицовочного кирпича, то между рядами нужно вбить гвозди и все связать алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену необходимо загрунтовать и шпателем с зубьями нанести на нее плиточный клей.Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки также требуют предварительной грунтовки и клея. Сделать качественную штукатурку на таких стенах поможет специальная гипсовая сетка. В противном случае штукатурная смесь будет от них отскакивать.


    Нанесение штукатурного цемента на стену

    Деревянные стены оштукатурить сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из обрешетки или уже готовую сетку, продаваемую в магазинах. Также следует нанести грунтовку.


    Для оштукатуривания стен используется линейка длиной от 1,5 до 2 метров.

    В случае проведения ремонтных работ перед подготовительными работами необходимо полностью демонтировать старое покрытие до самого основания. Если на стенах остались части старой штукатурки, качество новой работы не может быть гарантировано. Штукатурка на стену своими руками по любому видео , всегда начинается с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.

    Полезный совет! Слишком сухие стены не допускают склеивания.Поэтому перед оштукатуриванием необходимо хорошо намочить кирпичи.

    Алгоритм штукатурки стен

    Как и в любом строительном процессе, штукатурка стен имеет свои определенные правила и последовательность действий. Для нанесения штукатурки на подготовленную кирпичную стену необходимо:

    • Прикрепите штукатурную сетку к стене с помощью дюбелей в клетку. Сетка должна иметь антикоррозийное покрытие. В противном случае на стене появятся следы ржавчины до полного высыхания штукатурки.Дюбели соединяются между собой вязанием проволоки Z-образным узором.


    Штукатурка стен арматурными штабелями

    • Установлены маячки. Гладкую поверхность можно создать только оштукатурив стены по маякам своими руками. Видео такого процесса — свидетельство такого утверждения. В качестве маяков можно использовать деревянные планки, но профессионалы используют проданные в магазинах перфорированные планки. Маяки устанавливаются строго по уровню.


    Схема оптимального размещения настенных маяков

    • Штукатурная смесь нанесена и разровнена.
    • Штукатурка залита.

    Процесс нанесения смеси самый долгий и трудоемкий. Раствор наливают на стену кельмой или ведром, по вашему желанию. Метательные движения нужно производить снизу вверх. Необходимо заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем выравниваем нанесенную смесь специальным правилом. В этом случае концы инструмента должны скользить снизу вверх по поверхности профилей.


    Один из сложных процессов при оштукатуривании стен своими руками — это оформление внутренних углов.Чтобы облегчить задачу — можно использовать самодельный угловой уровень из строительного профиля

    .

    В процессе этого движения линейку необходимо резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределить раствор по стене, герметизируя ее. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходите к следующему. Повторяем все движения еще раз. На видео оштукатуривания стен на маяках своими руками можно подробно увидеть, какие движения совершает правило.


    Пример крепления строительного маяка к стене

    Когда стены слегка подсохнут, их необходимо протереть. Для этого используйте половинку или шпатель. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка перед затиркой слишком просохла, то ее можно увлажнить.


    Сухая штукатурка залита половинкой

    Для получения гладкой поверхности без трещин необходимо четко контролировать процесс сушки.Во-первых, недопустимы высокие температуры в помещении. Во-вторых, стены нужно периодически смачивать водой. В-третьих, всегда необходимо сразу затирать возникающие трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.


    Раствор не прилипает к смоченному водой инструменту, что облегчает оштукатуривание.

    Полезный совет! В процессе всех работ инструмент необходимо смачивать водой.Это предотвратит прилипание раствора, что позволит аккуратно и грамотно оштукатурить поверхность.


    Когда высохнут оштукатуренные стены — можно приступать к их шпаклевке

    Хотя процедура нанесения штукатурки на стены трудоемкая и неприятная, в качестве ее выполнения не стоит сомневаться. Неровности на стенах не позволят сделать красивую отделку или вынудят принять дополнительные меры по выравниванию, что повлечет за собой дополнительные расходы.

    Штукатурка стен своими руками: видео инструкция

    Как оштукатурить стены

    Сегодня стало модно сдавать готовые квартиры на продажу без внутренней отделки. Девелопер объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего владельца. Владелец нового дома столкнется с дополнительными расходами и внушительным грандиозным ремонтом. Именно поэтому счастливому новичку просто необходимо знать, чем лучше оштукатурить стены, чтобы потом не было проблем с ремонтом.

    Важно помнить, что залог успеха — это правильно подобранная штукатурка, и здесь следует обращать внимание как на сам продукт, его качество и срок хранения, так и на процесс нанесения на стены, то есть уметь работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

    • бучаргу — специальный молоток с зубьями, с помощью которых следует наносить насечки;
    • Скребок
    • для нанесения штукатурки на стены;
    • сокол — прибор, при котором наносится порция гипса.Его используют для облегчения труда в процессе его разводки по стенам;
    • Шпатель
    • , применяемый для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
    • полуторный — необходимо для выравнивания и устранения имеющихся неровностей;
    • терка строительная, с помощью которой затирка штукатурки и контроль за равномерностью ее распределения;
    • отвес / уровень — контролирует горизонтальное распределение смеси.

    Штукатурка: секреты успеха и правила нанесения

    Успех любого начинания — это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому, чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз, необходимо внимательно посмотреть специально созданные видеоролики, которые можно найти по запросу: «Как оштукатурить стены видео».Если нет времени или возможности воспользоваться видеоинструкцией, необходимо следовать этим советам и рекомендациям:

    • поверхность стены, которую необходимо обработать штукатуркой, предварительно необходимо очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
    • после этого следует смочить стену водой, для чего можно использовать распылитель или простой веник;
    • , если вам предстоит работа с кирпичной стеной, следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления примерно на 1 см.Такой маневр позволит добиться наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью стены;
    • в том случае, если бетонная стена гладкая и без углублений, на ее поверхности следует делать насечки длиной около 15 мм и глубиной не более 3 мм. Количество выемок: 250 / 1м2. После их нанесения стену необходимо очистить щеткой и обрызгать водой;
    • Работа с деревянной стеной предполагает укладку поверх доски и набивку битумной черепицы. Для этого отлично подойдет фанерная отделка, с помощью которой нужно создать диагональную обрешетку вдоль всей стены, где предполагается нанесение штукатурки.В качестве битумной черепицы используется обычная сетка — рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как залить ее на стену, нужно сделать подложку из фанерных реек, зазор между стеной обязателен — не менее 3 мм.

    Мастера и просто опытные в этом деле люди создали видеоролики, которые позволяют увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому рекомендуется их просмотреть перед началом работы. Найти их несложно — оштукатуриваем стены своими руками видео и хороший пример на глазах.

    Техника решения: секреты мастерства

    Начало работы — в сокол набирается необходимое количество раствора для единовременного распределения по поверхности стены. Делать это нужно гипсовым лезвием, а раствор нужно брать, наклоняя его, движение — от себя к центру. Для удобства работы задействована только рука. Движения плавные, неторопливые, штукатурку нужно наносить на стену быстро, но не резко, ведь можно просто распылить ее по всему периметру.Есть еще один способ — штукатурка, но следует помнить, что он не позволяет добиться такого же качественного сцепления со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого спрея, а также его наличие зависят от типа стены. Например, если он деревянный, то необходимо опрыскивание, консистенция раствора похожа на сметану, а толщина — 1 см, в случае бетонных стен рекомендуется этот шаг вообще пропустить.Грунт — это второй слой, по структуре напоминающий тесто, необходимый для разравнивания. Толщина не более 2 см — это очень важно. Следующий слой — «накрывка» по консистенции напоминает сметану. Это отделочный слой, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм. Важно — для стен из дерева он может быть до 2,5 см, так как он должен полностью закрывать черепицу. После этого начинается этап выравнивания, и его проводят после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать.Натереть затирку круговыми движениями. Для удаления следов, оставшихся на поверхности, используют затирку по методу «разгона» — терка, прижатая к поверхности, должна совершать резкие движения — покачивания.

    Метод штукатурки маяка: внимание к деталям

    Применяется, если стены имеют дефекты: неровности, вмятины, выступы. Маяки следует выбирать исходя из того, из какого материала сделаны стены:

    • алюминий или сталь подходит для деревянных и кирпичных стен;
    • штукатурный раствор / гипс — для бетонных стен.

    Техника этого вида работ хорошо описана в тематических роликах, поэтому для наглядности необходимо набрать в поисковике фразу «штукатурка стен для начинающих роликов». Первым делом нужно создать отвес, для чего в верхнюю часть стены вбивают гвоздь, на которую фактически навешивается отвес. Расстояние от угла — 20 см. После приготовления цементного раствора, который следует наносить небольшими кучками на стену, ориентируясь по отвесу. Их должно быть 3, после чего к ним прикрепляются маячки.Затем маяк прикладывается к ворсу и вдавливается в него так, чтобы край выступал на 2 см от поверхности. Второй маяк устанавливается таким же способом на противоположном краю стены. Крепление производится бетонным раствором. После высыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся щелей и неровностей. Слой лепного раствора должен на пару мм выступать за края маяков. Слой разравнивают правилом и оставляют на период полного высыхания, который может достигать 2 недель.По истечении этого срока следует провести финишную штукатурку, а если в ней нет необходимости, то производятся работы по нанесению слоя шпаклевки.

    Как оштукатурить откосы: секреты мастерства

    Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всех работах по оштукатуриванию стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия. Как правильно оштукатурить стены, вы можете без проблем посмотреть на видео. Здесь на помощь придут маяки.В тех местах, где стены соприкасаются между собой, необходимо разместить правило и покрыть пространство над ним штукатурным раствором, после чего необходимо все протереть мастерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выровнять поверхность. Вертикальные пространства оштукатуривают так: маяку ставят правило, а пустоты между ними заполняют раствором.

    После нужно немного подождать и удалить правило. Если все сделано правильно, то полоска штукатурки должна быть идеально ровной, без изъянов и неровностей.Необходимо дождаться полного высыхания. Точно такую ​​же операцию нужно провести в верхней части стены, в итоге получится идентичная полоса. В будущем они будут служить горизонтальными маяками. Затем на оставшееся пустое пространство накладывается штукатурка и тщательно выравнивается относительно полосок из раствора.

    В случае работы с выступающими углами — точками нужно прибить ровную деревянную доску к оштукатуренной противоположной стене и закрепить. Делать это нужно для того, чтобы потом можно было выровнять раствор.После нанесения штукатурки и выравнивания получить идеально гладкую поверхность. Перед высыханием нужно, как и раньше, немного подождать и провести процесс затирки с помощью терки. Проверив ровность выполненной работы, можно снимать обрезки.

    Чем лучше оштукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

    Выбирая смесь, необходимо учитывать, какую поверхность она должна обрабатывать. Так что для внутренних стен и перегородок лучшим вариантом будет известковая смесь или с добавлением глины, также можно использовать сочетание бетона и извести, гипсовой глины и извести.Дерево — идеальный материал для штукатурки на основе гипса. Для работ по оштукатуриванию внешних стен идеально подойдет известковый или цементно-известковый раствор, а также цементно-глина.

    Видео как штукатурить стены

    16 различных типов кирпича — улучшенный дом

    Кирпич — это блочный материал, в основном сделанный из высушенной глины; однако при современном строительстве постоянно развивающиеся кирпичи производятся более эффективно с помощью процессов химического отверждения. Они созданы для соединения друг с другом, в основном с помощью клея или строительного раствора, чтобы удерживать их вместе, чтобы обеспечить упругую структуру.

    Есть много разных видов кирпича. Их идентификация основана не только на материале, из которого они изготовлены, но и на конструкциях и целостности, которым они могут противостоять. Несколько типов включают голландский кирпич, инженерный кирпич, кремовый городской кирпич и многое другое.

    Использование кирпича восходит к 7500 г. до н.э., а сегодня мы видим вокруг; они являются неотъемлемой частью нашего сообщества. Из них строят дома, дороги и даже украшают наши задние дворы. Это незаменимый строительный материал, который сохраняет свою популярность благодаря своей долговечности и рентабельности.В этой статье мы расскажем вам о 16 различных типах кирпича, чтобы вы могли узнать о них.

    Определение хорошего качества кирпича

    Одна из самых важных частей вашего проекта — определение кирпичей с хорошими качествами. Поэтому мы подумали, что уместно быстро поделиться этим с вами, прежде чем познакомить вас с различными типами кирпичей.

    • Размер: Кирпич должен иметь острые прямые края и иметь прямоугольную поверхность.Он должен быть ровным по размеру, а стороны должны оставаться одинаковыми. Размер может отличаться от страны к стране.
    • Форма: Кирпич может иметь множество форм; однако наиболее распространен прямоугольный. Их даже можно разрезать для завершения специальных строительных проектов. Независимо от того, какую форму принимает кирпич, он должен сохранять непрерывность, а края должны быть острыми и прямыми.
    • Текстура: Поверхность кирпича не должна быть слишком гладкой, потому что это может привести к тому, что раствор не останется на месте, что приведет к ослаблению вашей структуры.Несмотря на то, что текстура может различаться, они должны сохранять однородную и предварительно уплотненную поверхность. На них не должно быть дыр, трещин или песка.
    • Цвет: Как уже говорилось, кирпичи могут быть разных форм и размеров. Они также могут быть разных цветов, начиная от белого, синего, черного и чаще всего красного. Цвет субъективно зависит от химического состава глины, температуры, при которой она была обожжена, и наличия каких-либо пятен.

    Разные виды кирпича

    Теперь, когда вы знаете, как выбирать кирпичи лучшего качества, давайте рассмотрим некоторые из различных типов кирпичей, чтобы вы знали, на что обращать внимание при покупке кирпичей.

    1. Огненные кирпичи

    Огненный кирпич известен своими огнестойкими качествами. Также известные как огнеупорные кирпичи, они производятся серийно с использованием уникального процесса заземления, при котором после сжигания они могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры. Они также обладают способностью выдерживать более низкие температуры. В любом случае они должны быть достаточно прочными, чтобы не испортиться при резких перепадах температуры.

    Огнеупорный кирпич обычно используется в каминах и в облицовке некоторых печей.Они используются в любых экстремальных химических или термических стрессах. Материал, имеющий такую ​​же структуру, используется в качестве изоляции для космического челнока.

    2. Голландский кирпич

    Этот небольшой кирпич желтого цвета был разработан в Нидерландах для архитектурного строительства. Он сделан из глины, которую выкапывают из русел рек. Он хорошо известен как своим внешним видом, так и долговечностью.

    Эти кирпичи в основном использовались для изготовления дымоходов, но позже было обнаружено, что они лучше подходят для домашнего интерьера.Затем они использовались для облицовки нижней части дома; затем они использовались для остальной части дома. В некоторых частях Англии кирпич даже использовали для тротуаров.

    3. Инженерный кирпич

    Технический кирпич, называемый огнеупорным кирпичом, имеет низкую водную пористость и устойчивость к некоторым газам. Он используется, когда эти качества необходимо сочетать с прочным кирпичом, и даже может использоваться для контроля влажности стен здания. Чтобы кирпич был прочным и проницаемым, их создают при более высоких температурах обжига, что делает эти кирпичи синими.

    Тип инженерного кирпича, называемый кирпичом Аккрингтона, представляет собой железо-твердый кирпич, производимый в Англии. Этот кирпич хорошо известен своей прочностью и даже использовался в качестве фундамента для Эмпайр-стейт-билдинг и Блэкпульской башни в Ланкашире, Англия.

    4. Пустотелый кирпич

    Пустотелый кирпич — это другие названия пустотелого кирпича. Судя по названию, кирпичи полые изнутри, составляя от 25 до 60 процентов пустого пространства.В среднем полнотелый кирпич имеет пустотное пространство менее 25 процентов. Они составляют около одной трети веса стандартного кирпича.

    Этот тип кирпича идеален для быстрого строительства, так как его можно укладывать намного быстрее, чем обычный кирпич. Пустотелый кирпич уменьшает толщину стен и в целом увеличивает срок службы здания. Они даже добавляют больше места внутри здания, а также поддерживают охлаждение за счет снижения температуры.

    5. Кремовый городской кирпич

    Изготовлен из глины, найденной в реке Меномони и озере Мичиган в Висконсине, этот кирпич светло-желтого или кремового цвета.Глина изначально красная, но содержит повышенное содержание серы и извести; при обжиге кирпичи приобретают кремово-желтый цвет. Однако эти кирпичи очень пористые и впитывают грязь и загрязняющие вещества, из-за чего они со временем обесцвечиваются и темнеют.

    Многие здания в 19, и годах были построены из кремового городского кирпича, большинство из которых были церквями и маяками в районе Милуоки. Эти конструкции сохранились до сих пор, что, как полагают, связано с известной прочностью кирпича.

    6. Обожженные глиняные кирпичи

    Кирпич из жженой глины получил название «кирпич обыкновенный» в связи с тем, что он используется как основной вид кирпича в строительстве. Они используются во многих различных, но важных строительных проектах стен и фундаментов. Они делятся на следующие четыре класса:

    Первоклассный кирпич (лучший)

    Первоклассные кирпичи изготавливаются путем лепки стола и помещаются в большие печи для обжига. Благодаря формованию он образует стандартную форму для всех кирпичей с острыми краями и гладкими поверхностями, что делает кирпич более прочным и прочным.Они лучшего качества по сравнению с другими сортами; однако они самые дорогие.

    Кирпич второго сорта (умеренный)

    Этот класс кирпича также обжигается в печах, но создается с помощью процесса шлифовки. Шлифованный молдинг имеет среднее качество, без гладкой поверхности и острых краев. При неровностях грунта формы тоже могут быть неправильными. Несмотря на некоторые недостатки, они все же обеспечивают долговечность, но требуется ровная штукатурка.

    Кирпич третьего класса (плохой)

    Кирпич третьего класса имеет очень шероховатую поверхность и совсем не острые края.Они отшлифованы, как кирпичи второго сорта, но обожжены обжигом. Низкое качество этого класса кирпича делает его пригодным только для временных построек и не предназначен для использования в дождливой местности.

    Кирпич четвертого класса (перегоревший / нестандартный)

    Этот тип кирпича может быть результатом перегорания, в результате которого кирпич перегревается и становится хрупким. Тем не менее, они служат в качестве заполнителей при производстве бетона. Они очень плохого качества и не могут быть использованы в строительстве ни для каких целей.

    7. Кислотный кирпич

    Acid Brick — это кладочный кирпич, специально созданный для того, чтобы быть химически стойким, а также термически стойким. Его еще называют кислотостойким кирпичом. Сланец с высоким содержанием кремнезема является основным ингредиентом при создании этого кирпича. Он образуется при обжиге при высоких температурах, более высоких, чем у стандартных кирпичей. Иногда на изготовление может уйти больше недели, в зависимости от производителя.

    8. Известково-песчаные кирпичи

    Силикатный кирпич — это химически затвердевший кирпич.Это означает, что когда кирпичи созданы, процесс завершается использованием элементов тепла и давления. Это помогает ускорить химическую реакцию, что позволяет им быть огнестойкими и иметь гладкую поверхность.

    В основном они используются в Индии для нескольких строительных целей. Однако художники включают кирпичи в здания, в которых есть декоративные произведения искусства. Художники также используют преимущества огнестойкости, чтобы придать своему искусству завершающий блеск.

    9. Jhama Bricks

    Кирпич Джама имеет прочность, которая считается эквивалентной, если не более высокой, чем у кирпичей первого класса.Несмотря на то, что они известны как «перегоревшие» кирпичи и имеют некоторые неровности, они обладают более высокой способностью поглощать нагрузки и идеально подходят для строительства плит и балок, особенно там, где бетон не контактирует с водой.

    10. Бетонные кирпичи

    Бетонные кирпичи изготавливаются по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать размеру, необходимому для работы. Они созданы из компонентов цемента, заполнителей, воды и песка. При необходимости их можно изготовить на стройплощадке; это уменьшит количество требуемых других материалов.В процессе производства их также можно настроить под разные цвета.

    Эти кирпичи идеальны для фасадов и заборов, но в первую очередь для кладки и обрамления зданий. Он подходит для фундаментов, так как не подвержен воздействию термитов и экстремальных температур. Однако его можно использовать для подпорных стен и даже для звукоизоляции помещений.

    11. Лондонский фондовый кирпич

    Изготовленный из желтой глины, этот кирпич очень характерен как по цвету, так и по внешнему виду.Это кирпич ручной работы, который в основном использовался для строительства в Лондоне, пока в начале 1900-х годов не появились кирпичи машинного производства. Небольшие партии все еще производятся сегодня, но только для работы над наследием.

    Термин «стандартный кирпич» обозначает две вещи: либо кирпич ручной работы с использованием заготовки, либо стандартный кирпич, вбитый в кирпичный завод. Эти виды кирпича подпадали под первые и искали для использования в декоративных целях.

    12. Высушенный на солнце кирпич

    Создание этих кирпичей основано не на их сжигании, а на их сушке.Это трехэтапный процесс подготовки глины, формования глины и последующего высыхания на солнце. Это самые простые образцы кирпичей.

    Высушенные на солнце кирпичи не обладают такой же прочностью и прочностью, как другие кирпичи; поэтому их лучше всего использовать для временных сооружений. Они не обладают огнестойкостью и водостойкостью, что делает их совершенно непригодными для капитальных конструкций. Их больше используют в сельской местности.

    13. Лахори Кирпичи

    Кирпичи Лахори имеют много разных названий, например, кирпичи бадшахи или кирпичи какайя.Это тонкий плоский глиняный кирпич красного цвета, обожженный. Они произошли из южной Азии на субконтиненте Индии. Из-за своего небольшого размера они легко использовались в архитектуре Моголов, например, в лепных украшениях и облицовке.

    14. Nanak Shahi Bricks

    Этот тип кирпича часто путают с кирпичом Лакхори, поскольку оба они были созданы в эпоху Великих Моголов. Кирпичи Нанак Шахи производились и были более популярны на северо-западе Индии. Это более декоративный кирпич, который использовался для строительных стен и использовался во многих крепостях и храмах.

    15. Смарт-кирпичи Porotherm

    Эта форма пустотелого кирпича используется в качестве теплоизоляции. Их делают из глины, ясеня, гранита и угольной золы. Они просты в использовании, очень экономичны и экологичны. Они сохраняют небольшой вес, но сохраняют долговечность и прочность, а также огнестойкость.

    Они бывают разных размеров и могут быть построены горизонтально или вертикально. Применяются для несущих и ненесущих стен.Кроме того, они отлично подходят для систем стен, обеспечивая теплоизоляцию — в более прохладных помещениях в жаркие месяцы и в более теплых помещениях в более прохладные месяцы.

    16. Кирпич зольной пыли

    Этот кирпич получил свое название, потому что он производится с использованием летучей золы и воды. Летучая зола является побочным продуктом при смешивании сгоревшего угля с водой. Эти кирпичи содержат высокий уровень оксида кальция, свойство, используемое при производстве цемента, поэтому получается самоцементирующийся кирпич.

    Кирпичи из летучей золы легкие, обладают огнестойкостью и высокой прочностью.Они неизменны по размеру, что делает их идеальными для стыков и штукатурки во время строительства. Они также используются при строительстве фундаментов и столбов.

    Свойства кирпича

    У кирпичей есть несколько качеств, которые следует учитывать каждому, особенно в процессе планирования строительства. Эти свойства имеют решающее значение для эффективности и долговечности всего, что строится. Выбор неправильного кирпича может иметь разрушительные последствия.

    Поглощение

    Кирпичи ни в коем случае не выглядят мягкими; однако они по большей части сделаны из глины, которая создает пористую поверхность.В кирпиче с более высокой плотностью он будет поглощать меньше воды. В районах, где выпадает много дождя, рекомендуется использовать кирпичи, допускающие систему полостей. Следовательно, когда вода просачивается внутрь, пространство обеспечивает большую изоляцию. Таким образом, вода может никогда не добраться до внутренней стены.

    Есть тест для измерения количества водопоглощения. Сначала кирпич взвешивается в сухом состоянии; затем его погружают в воду на 24 часа. По истечении этих 24 часов кирпич снова взвешивают, и результаты разницы документируются в виде процента поглощения.

    Твердость

    В процессе производства кирпичи обжигаются в печи. Из-за ступеньки кирпичи становятся жесткими до такой степени, что царапины не должны оставлять отпечатков. Это жизненно важное свойство, поскольку от него зависит прочность и долговечность кирпича. К сожалению, не существует простого лабораторного теста, позволяющего определить точную твердость кирпича.

    Один из способов проверить твердость кирпича — это постучать по нему молотком. По звуку можно определить, насколько твердый кирпич.Тупой удар означает, что кирпич мягкий и, следовательно, бесполезный. Однако, если в звуке больше звона, кирпич считается сложным и надежным. Один из способов обеспечить твердость кирпича — это рассмотреть другие свойства: прочность на сжатие и водопоглощение, а также морозостойкость.

    Прочность на сжатие

    Это свойство также считается «прочностью на раздавливание» и представляет собой величину веса, которую кирпич может выдержать на единицу. Использование кирпичей является гарантией способности выдерживать вес вышеупомянутой конструкции.Прочность кирпича зависит от состава глины и процесса обжига. Чем горячее обжигается кирпич в печи, тем прочнее будет материал.

    Есть несколько методов проверки этого свойства кирпича. Первый — это полевые испытания, когда кирпичи падают с высоты примерно трех футов. После того, как он упадет на землю, он не может разбиться на части. Больше лабораторных испытаний используется дробильная машина. Этот процесс включает заполнение кирпичных пазов раствором и подождите, пока они застынут.Используя дробильную машину, можно определить значение прочности кирпича на сжатие. Конечно, если кирпич влажный, это значение будет уменьшено.

    Изоляция

    Кирпич может обеспечить множество различных изоляционных качеств, таких как звукоизоляция и термическое сопротивление. Конечно, это зависит от толщины стены, но идеальный кирпич этим качеством обладает. Проводимость звука и тепла зависит от плотности и проницаемости кирпича. Чем плотнее кирпич, тем больше тепла и звука будет проводиться; однако качество изоляции будет снижено.

    Лучшим кирпичом будет легкий, но при этом прочный. Это обеспечит надлежащую изоляцию от холода, тепла и шума. Толщина 4,5 дюйма может звукоизолировать комнату до 45 децибел. Что касается теплопроводности, кирпичи могут сэкономить до 30% энергии за счет быстрого поглощения тепла и медленного его отвода. Следовательно, кирпич становится более энергоэффективным вариантом.

    Огнестойкость

    Кирпичи создаются в огне, поэтому они являются одними из самых огнестойких материалов.Это делает их одними из самых идеальных вариантов для строительства. Когда кирпичи произведены надлежащим образом, а также построены эффективно, они могут обеспечить до шести часов защиты от пожара.

    Выцветание

    Выцветание происходит, когда кирпичи становятся влажными и вода высыхает на поверхности, образуя кристаллизованный материал из природных солей, содержащихся в глине, из которой формируется кирпич. При этом на кирпиче образуется белая меловая субстанция, что может неблагоприятно сказаться на эстетике здания.Это явление, которое было постоянной проблемой для производителей кирпича, без какого-либо решения.

    Хотя это не влияет на физическую целостность здания, оно может повлиять на поверхность самого кирпича. Чем больше присутствует соли, тем больше будет происходить кристаллизация, которая может испортить весь кирпич. Для этого существуют лабораторные тесты, которые заключаются в пропитывании кирпича в теплом помещении и его сушке. Затем кирпич исследуют на предмет высолов.

    Хизер Роббинс

    Хизер — страстный писатель, любящий все, что угодно, сделанное своими руками. Повзрослев, она научилась всему, от ремонта дома до дизайна, и хочет поделиться с вами своими советами. Когда она не пишет, она обычно гуляет или ищет свой следующий DIY-проект.

    Недавно опубликованные

    ссылка на Сколько стоит Silestone?

    Сколько стоит Silestone?

    Кухонные столешницы предоставляют домовладельцам возможность интегрировать более функциональный дизайн в свой интерьер.Выбрав подходящий материал для столешниц, вы сможете упростить уборку, пока …