Как правильно штукатурить стены видео — Postroyka-Dom.com

Допустим, вам нужно оштукатурить какую-либо поверхность, однако, вы не знаете как правильно штукатурить стены. Видео инструкция по оштукатуриванию стенок, поможет вам справиться с этой задачей своими силами, достаточно следовать увиденному, и уяснить некоторые теоретические данные, указанные ниже.

Подготовка к штукатурке

Прежде чем начать штукатурить, стены нужно подготовить – старая штукатурка, которая плохо держится, должна быть отбита при помощи молотка, краска удаляется с помощью шпателя. Если стены вышли чересчур гладкими – нужно нанести на них насечки при помощи зубила.

В кирпичных стенах следует осуществить прочистку швов на 1 – 2 см. Вся пыль со стен должна быть счищена при помощи пылесоса. Так как штукатурка во время нанесения будет сыпаться на пол, следует освободить место под стенами и уложить полиэтиленовую пленку.

Перед тем как наносить штукатурку, стены следует увлажнить.

Установка маяков

Теперь приступаем к выведению маяков: на поверхности стены проводим линии по вертикали, так, чтобы расстояние между ними было не больше чем правило (как показано на видео). Вдоль отмеченных линий, в стену нужно ввинтить с одинаковым промежутком от 4 до 5 саморезов, на каждую линию.

Далее их следует выровнять правилом и уровнем. Промеж саморезов следует натянуть шнур, чтобы он образовал прямую линию, если требуется, то саморезы должны быть подкрученными. Теперь следует приставить правило на саморезы, и нанести шпаклевку в промежутке между ним и стеной.

Снятие правила следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить маяк. По такому же принципу наносятся и остальные маяки, которые в последствии будут служить ориентиром, когда вы будет наносить штукатурку.

​ Приступаем к приготовлению штукатурного раствора: сухая смесь разводится при помощи воды, с соблюдением тех пропорций, которые указанны на упаковке и хорошо перемешивается.

Приступаем к самому процессу штукатурки

Далее следует приступить непосредственно к штукатурке, или как иногда говорят, «набрызгу». И в правду, в слове «набрызг» есть смысл, так как нанесение раствора выполняется при помощи штукатурной лопатки, с которой штукатурку резко и сильно бросают в стену, чтобы она лучше прилипла к поверхности стены, (подробнее на видео).

Ну и на последнем этапе, по прошествии нескольких часов, когда состояние раствора приблизится к жесткому, но еще не произойдет схватывание, стены должны быть затерты при помощи полутера.

Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Выбор материала для оштукатуривания стен

Штукатурка стен нужна для любой неровной поверхности, поэтому где бы вы не жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то прежде чем наносить верхний декоративный слой (краску или обои), сперва необходимо оштукатурить стену.

Выбор материала штукатурки зависит от типа стен. Также важно учесть условия проведения работ. Для наружного и внутреннего оштукатуривания потребуются разные материалы.

Штукатурка для кирпичных стен

Штукатурка стены, если речь идет о кирпичной стене, должна изготавливаться из цементного раствора. Если в помещении высокая влажность, или же штукатурка проводится снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем 3 см, однако предварительно нужно выполнить армирование стен. Это поможет избежать отслаивания штукатурки в будущем.

Далее мы предоставим пошаговую инструкцию как штукатурить стены, и расскажем что понадобится для приготовления цементного раствора. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, в данную смесь добавьте воду, и начинайте замешивать цементный раствор. Воду необходимо вливать постепенно чтобы раствор не получился жидким. Если в цементный раствор необходимо добавить известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка, и предварительно разведенную известь. Смешайте все материалы и добавьте немного воды если раствор получился густым.

Штукатурка для бетонных стен

Далее мы поговорим о том как правильно штукатурить стены если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но в него необходимо добавить гипс и кварцевые частички. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше сцепиться с поверхностью стены.

Если необходимо изготовить раствор с добавлением извести и гипса, необходимо подготовить емкость с водой, и высыпать сверху одну часть гипса тонким слоем. Смесь нужно быстро перемешать, после чего раствор еще минут десять вымешивается. В итоге он должен получиться не очень густым.

Если же бетонная стена изначально шероховатая, кварцевую грунтовку можно не добавлять. Для оштукатуривания такого вида стен можно использовать либо цементный, либо гипсовый раствор.

Штукатурка для пенобетонных стен

Прежде чем штукатурить стены новичку, необходимо обработать их грунтовкой. Пенобетонную стену необходимо штукатурить при помощи гипсового раствора. Однако, если вы подготовили цементный, ничего страшного, его тоже можно использовать.

Также на пенобетонные стены можно крепить армирующую стекловолоконную сетку. Если же правила штукатурки стен своими руками кажутся вам очень сложными, и вам трудно самостоятельно замесить раствор, можно использовать готовые смеси которые продаются в строительных магазинах. Для начинающих этот вариант будет очень удобным, так как не нужно ни закупать ингредиенты по отдельности, ни мерить пропорции в которых материалы необходимо добавить в раствор.

Подготовка к оштукатуриванию

В процессе оштукатуривания стен не избежать появление грязи и пыли. Необходимо чётко придерживаться технологических рекомендаций. Перед началом проведения работ Подготовьте следующие инструменты и материалы:

• уровень;
• мастерок;
• емкость в которой вы будете замешивать раствор;
• строительный миксер;
• короткое и длинное правило;
• угольник;
• шпатель;
• строительный миксер;
• штукатурную смесь или все ингредиенты по отдельности;
• грунтовку.

Прежде чем штукатурить стену штукатуркой, необходимо провести данные подготовительные работы:

1. На первом этапе очищаем стены. К примеру, если это обои, необходимо снять их целиком чтобы никаких частей бумаги не оставалось на стене. Для кирпичной стены необходимо сделать сантиметровую выборку швов. Если стена бетонная, необходимо сделать насечки глубиной 3 мм, а длиной в полтора см. На один квадратный метр должно приходиться около 250 насечек. Это поможет создать лучшие условия адгезии для раствора штукатурки.
2. Если вам необходимо штукатурить деревянные стены, сперва необходимо набить дранку. Для этого вам понадобятся куски фанеры. Также можно использовать сетку рабицу. Ее нужно закреплять к стене через фанерные планки.
3. На следующем этапе смачиваем стены водой при помощи веника или опрыскивателя. Бетонные стены необходимо обработать грунтовкой. Для пенобетонных стен или стен из силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку.
   Если поверхность сильно впитывающая, лучше обработать ее два раза.

Также грунтовка дополнительно укрепляет стены. Перед тем как наносить грунтовку, стены необходимо очистить от пыли и грязи. Используя шпатель, удалите старую штукатурку которая уже отслаивается. Перед тем как наносить новую штукатурку дождитесь полного высыхания грунтовки.

Заделка трещин в стене

Если в стене вы обнаружили трещины, их необходимо обязательно заделать. Процент заделки трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко внутрь стены, сперва необходимо ее расширить. При расширении стены у вас обязательно получится некий зазор в котором будут частички пыли и старой штукатурки. Используя щетку необходимо удалить всю пыль, а далее обработать трещину грунтовкой. После того как грунтовка подсохнет, необходимо зашпаклевать трещину используя гипс или цементный раствор. Сделать это можно при помощи шпателя. Слой шпаклевки должен соответствовать слою стены.

Если же трещина неглубокая и очень узенькая, заделку можно произвести при помощи силикона или герметика. Используйте тоненькую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите внутрь раствор. Если же трещина очень большая, лучшим методом заделки будет монтажная пена. При этом вы можете не дожидаться высыхания грунтовки. Таким образом проводится заделка стены, однако, часто монтажная пена выступает на поверхность. Вам нужно срезать все выступающие части чтобы стена получилась гладкой.

Приготовление раствора штукатурки

Как можно говорили ранее, штукатурить стены новичку достаточно непросто. Поэтому идеальным вариантом будет использование готового раствора штукатурки. Такая смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучаете упаковку перед началом работ, на ней будет написан расход штукатурки, а также даны все инструкции по приготовлению. На мешок весом в 30 кг, обычно используется около 18 л воды.

Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, либо можно использовать миксер насадку. В таком случае ее сжимают в патроне электрической дрели. Сперва проводите замешивание на протяжении 5-7 минут, далее необходимо подождать ещё минут 5, а после продолжайте вымешивать пока в смеси не исчезнут все комки.

Перед тем как замешивать смесь, убедитесь что у вас всё готово, так как раствор можно использовать приблизительно на протяжении 30 минут после его замеса. Если прошло чуть больше времени, и он стал более вязким, добавлять воду уже нельзя!

Если вы решили штукатурить стены штукатуркой впервые, рекомендуем изготавливать раствор небольшими частями, так как высок риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.

Обрызг

Далее мы переходим к нанесению штукатурки несколькими слоями. Первый слой называется обрызг. Толщина первого слоя штукатурки должна равняться 0.4-1 см. Наносить первый слой можно путем набрасывания либо намазывания штукатурки. При набрасывании штукатурка набирается в специальную лопатку, и с приданием силы набрасывается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в данном процессе работает только кисть. Это поможет сделать так чтобы штукатурка не разлетелась по сторонам. Данный метод помогает штукатурке хорошо проникать внутрь поверхности.

При намазывании штукатурку достаточно размазывать мастерком по стенке. После нужно устранить сильно выпирающие части, далее можно не разравнивать слой. В этом пункте мы описали как начинать штукатурку стен, и сейчас поговорим о втором слое который называется грунт.

Нанесение грунтовки

Грунтовка, или как ее называют сокращённо, грунт, должна по своей консистенции напоминать тесто. Перед началом второго слоя необходимо понять как проверить штукатурку стен на момент нанесения первого слоя. Для этого необходимо надавить пальцем на ранее нанесённые слой и посмотреть: если никаких деформаций на поверхности нет, значит обрызг уже подсох.

При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая любые мелкие щели которые могли образоваться в процессе нанесения первого слоя. Далее, необходимо разровнять поверхность, делать это нужно начиная снизу и идя вверх.

Для того чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была выполнена качественно, после грунтования стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться этого эффекта берём полутерок и водим им по стене рисуя горизонтальные и вертикальные линии. Если стена деревянная, наносим данный слой в 2 см, после чего оставляем его высыхать.

Накрывка

Мы уже поговорили о том как начинать штукатурку стен, каким должен быть второй слой, а сейчас мы расскажем о третьем, предпоследнем слое штукатурки.

Данный слой называется накрывка. Его главная цель — это устранить недостатки, которые могли образоваться в процессе проведения предшествующих этапов.

Предыдущие два слоя по консистенции напоминали тесто, накрыв готовим таким образом, чтобы по своей густоте он напоминал сметану. Очень важно чтобы поверхность получилась идеально ровная, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого предварительно все ингредиенты, необходимые для создания раствора, просеиваем через специальное строительное сито.

Чтобы правильно штукатурить стены, необходимо строгое соблюдение последовательности нанесения всех слоев и проведения вышеперечисленных работ. Поэтому следуйте данной инструкции в порядке перечисления пунктов.

На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а после нанести подготовленный раствор. Для этого используйте специальную лопатку для штукатурки. Далее, возьмите полутерок и медленными круговыми движениями максимально выровняйте получившийся слой. Техника нанесения предыдущих и данного слоя немного отличается. Если ранее мы ждали полного высыхания, то на данном этапе необходимо сразу же начать затирку.

Затирка штукатурки

Такой процесс как штукатурка стены своими руками, достаточно длительный. Поэтому на предыдущих трех этапах всё не оканчивается. Далее мы займёмся затиркой штукатурки.

Затирку необходимо выполнять кругами. Движение должны быть против часовой стрелки. Данный процесс выполняется при помощи деревянных гладилки. У этого инструмента есть острая часть, которая поможет срезать все выступающие места. Если же предыдущий слой начал подсыхать, можно смочить его водой.

В нашем материале мы детально рассказываем как научиться штукатурить стены, поэтому мы решили рассказать не только об одном методе затирки, а и дать вам некое разнообразие. Поэтому следующий способ называется вразгон.

С одной стороны, узнавая как штукатурить стены своими руками новичку, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о разных материалах, таких как штукатурки стены, научились наносить ее слоями, но хочется чтобы работа получилась на высшем уровне. Поэтому мы расскажем о следующем этапе который используется после круговой затирки чтобы вышел идеально ровный слой.

Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, одновременно постарайтесь делать резкие взмахи. Также вы можете пройти с теркой по всей стене, предварительно она должна быть обита фетром или войлоком. Это поможет убрать вам круговые следы узнав о таких видах как штукатурки стены, а также изучив все правила и выполнив работы без применения посторонней помощи.

Выставление маячков

Если на вашей стене получились большие неровности, используйте данный метод который поможет вам ровно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого мы применяем штукатурку стен по маякам, и на первом этапе делаем разметку стен.

Разметка

Новичку сразу очень сложно разобраться как правильно штукатурить стены штукатуркой, поэтому разметка поможет ему всё сделать правильно. В качестве маячков можно использовать разные материалы. К примеру для кирпичных стен подойдут металлические направляющие, для деревянных — дранка.

Данный метод можно назвать очень популярным среди способов штукатурки стен своими руками. Главное выполнять все пункты строго соблюдая их последовательность:

1. Проводим вертикальную линию, и по данной линии наносим пятнами раствор. В этих местах будут закреплены маяки. Длина маяков должна быть около 2 метров. А для того чтобы дополнить ряд до высоты стены, используем отрезки.
2. Используйте уровень для того чтобы вдавить маяк в раствор. Контролируйте чтобы профиль всё время находился вертикально. Таким же методом выставляем маяки в другом конце стены.
3. Фиксировать маяки можно и штукатуркой, но рекомендуем использовать алебастр, так как он остынет намного быстрее.
4. Чтобы понять где будут крепиться оставшиеся маяки, возьмите шнур, и натяните его внизу между маяками которые находятся в углах. Чтобы закрепить шнур, либо забейте дюбели в кладку, либо вкрутите шурупы.
5. Для того чтобы определить оптимальную ширину слоя штукатурки, двигайте шнур по длине маяков. Если он задевает их за стену, та откорректируйте маяки.
6. На следующем этапе проведите разметку стены чтобы установить оставшиеся майки. Они должны располагаться на расстоянии метра друг от друга. Так вам будет удобнее работать коротким правилом.
7. Рекомендуем применить метод жесткой фиксации, это поможет проще выставить маяки по шнурам. Вкручивать шурупы нужно таким образом, чтобы шляпки были расположены по уровню шнура. Далее накиньте на стену раствор. А маяк необходимо установить выше чем шуруп, не забывайте контролировать вертикальное расположение. Уровень должен всё время опираться о шуруп, это поможет вам выставить профили в одну плоскость.

Нанесение штукатурки

Теперь, когда все сложные манипуляции проведены, мы расскажем как штукатурить стены своими руками, используя данный метод.

Наносим раствор штукатурки на стены в тех местах которые находятся между профилями. Сделать это можно при помощи строительной кельмы. Скорость процесса зависит от того как быстро будет высыхать штукатурка, в зависимости от этого можно охватывать ту или иную площадь стены. Если стена монолитная, вы можете охватить более широкий участок, если же она пористая, работа будет идти немного медленнее.

Уверены, изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня же вы узнали много нового, а именно те нюансы, которые возникают в процессе работы. Их достаточно много, но не стоит бояться, используя нашу инструкцию вы сможете выполнить весь процесс профессионально.

Разравнивая штукатурку при помощи правила, обоприте его о маяки, и, немного нажимая, передвигайтесь вертикально вдоль стены. Постарайтесь сильно не нажимать на правило чтобы не снять ровное покрытие. Финальное выравнивание производится при помощи лёгкой терки. После того как процесс окончен, удалите маяки из стены и заделайте оставшиеся дыры от маяков шпателем в уровень с поверхностью стен.

Ранее мы уже говорили о том как проверить штукатурку стен. Чтобы понять что она полностью высохла, надавите на неё пальцем, если никаких вмятин не образовывался, значит штукатурка полностью подсохла. После проведения всех работ, лучше оставить стены на несколько дней подсыхать.

Надеемся, мы детально ответили на все ваши вопросы, а если что-то осталось непонятным, посмотрите видео, в котором данный процесс показан наглядно.

Как правильно штукатурить стены своими руками новичку: видео

Как правильно штукатурить стены своими руками

Любая, даже самая дорогая и качественная отделка будет смотреться совершенно нелепо на кривых стенах. Да и не любой материал «ляжет» на неподготовленную поверхность. Помимо этого, искривленные стены доставляют массу проблем при расстановке или подвешивании мебели и других предметов интерьера. Поэтому проблема тщательного выравнивания всех отделываемых поверхностей бывает актуальна в подавляющем большинстве случаев проведения ремонта в помещениях квартиры или дома.

Как правильно штукатурить стены

И совсем уж не обойтись без нанесения штукатурки, если приходится иметь дело с «голой стеной», например, кирпичной или блочной кладкой. Здесь предстоит нанести слой, который станет и защитным, и одновременно выравнивающим. А такие случаи – сплошь и рядом и в современных новостройках, и при возведении собственного дома.

Работа профессиональных штукатуров стоит немало. Поэтому многие владельцы жилья, желая сэкономить, стараются выполнить большинство отделочных операций самостоятельно. Им нужно быть готовым к тому, что получаться, возможно, начнет не сразу – эту операцию простой при всем желании не назовешь. И тем важнее им будет заранее узнать, как правильно штукатурить стены, чтобы была возможность трезво оценить собственные возможности и принять решение в пользу того или иного варианта.

Какой объем работ предстоит?

На это вопрос должен заранее ответить себе хозяин квартиры (дома). От оценки масштабности работ будет зависеть и сложность их выполнения, и количество материалов, которые потребуется приобрести.

• Необходимо промерить размеры помещения — это, кстати, поможет и изобразить схему на бумаге. Требование необязательное, но все же графическое изображение очень часто становится отличным подспорьем, когда начинающий мастер начинает оценивать толщины будущих штукатурных слоев на каждой из стен.

Составление графической схемы со всеми размерами очень помогает и при планировании работы, и при ее проведении.

• Исходными параметрами будут длины сторон всех стен. В прямоугольной комнате, в идеале, противоположные стены должны быть одинаковы, но так случается, увы, далеко не всегда. Промер и сравнение диагоналей сразу показывает, насколько искажена правильная конфигурация помещения – у прямоугольника диагонали должны быть строго равны.
• Осуществляется промер высоты стен – это позволит определить площадь каждой из них. Естественно, из этой площади следует вычесть оконные и дверные проемы. По известным значениям площади можно будет прикинуть, сколько материала потребуется для оштукатуривания.

В помощь тем, у кого появились проблемы с определением площади поверхности.

Стены не всегда имеют прямоугольную форму, и определение площади более сложных фигур порой становится затруднительным. Например, при отделке мансардных помещений часто встречаются участки в виде трапеций или даже непрямоугольных треугольников. Могут попадаться и более сложные, например, арочные конфигурации. Различные случаи подробно рассматриваются в специальной публикации, посвященной расчету площадей.

• Понятно, что задачей оштукатуривания стен в любом случае будет их доведение до вертикальной плоскости. С помощью длинного правила и строительного уровня следует сразу оценить, насколько плоскость стены отличается от требуемой вертикальной. Для этого правило прижимается с наиболее выступающей в сторону помещения точке Эти показания (направление отклонения и его величину) тоже можно нанести на схему понятными для себя символами. На иллюстрации выше они для примера обозначены синими стрелками. То есть промеряется расстояние от вертикальной линии до поверхности стены, например, с помощью линейки или угольника.

Контроль вертикальности стены с помощью длинного правила и строительного уровня

Если длинного правила, на всю высоту стены, в распоряжении нет, то можно провесить плоскость и обычным отвесом. После его вывешивания промеряются расстояния от поверхности стены до нити в точках максимума и минимума, сравниваются, и их разница показывает величину перепада уровня.

Цены на штукатурку

штукатурка

Несложно выявить выявить вертикальные перекосы стены и определить их величину и с помощью обычного отвеса.

Полученные значения перепадов также пригодятся для проведения предварительных подсчетов необходимого количества материалов для оштукатуривания.

• Выше уже говорилось, что форма помещения может отличаться от прямоугольника. Оштукатуриванием можно устранить и такой недостаток, если это принципиально важно для хозяев. Зная величины промеренных диагоналей и длин сторон помещения, несложно выполнить схему-чертеж, и постараться вписать в нее прямоугольник, оценив, насколько придется наращивать толщину стен на различных участках.

При оштукатуривании можно добиться и точной прямоугольной формы помещения, если это важно для хозяев.

При этом стараются отправной линией выбрать стену, на которой есть дверной проем – ширина стенок этого проема (откосов) после оштукатуривания должна быть одинаковой с обеих сторон, иначе будет смотреться крайне некрасиво. А если начать такое выравнивание с произвольной стены, то как раз на уровень дверей (или, в вариации – оконного проема) вполне может набежать весьма солидный перекос.

При выборе этого пути выравнивания необходимо иметь в виду, что оно должно быть оправдано практическими соображениями. Следует правильно понимать, что каждый лишний сантиметр толщины штукатурного слоя выливается в десятки килограмм раствора и в значительное усложнение работ. Кроме того, уменьшается и площадь помещения. Так что нередко бывает разумнее вывести стены точно по вертикали и смириться с небольшими отклонениями от прямоугольной формы комнаты, которые не будут особо и заметны, нежели выводить до идеала. Впрочем, решать хозяевам. Составленная схема должна помочь им в принятии такого решения.

Чем штукатурят стены

На сегодняшний день потребителям для оштукатуривания стен предлагается очень широкий ассортимент различных составов. Они различаются базовым компонентом и, соответственно, областью применения.

• Штукатурки на гипсовой основе (в состав которых очень часто вносятся полимерные добавки) лидируют по популярности при выравнивании стен внутри помещений. Они очень удобны в применении, отличаются высокой пластичностью, обеспечивают качественную поверхность под дальнейшую отделку.

«Knauf Rotband» — типичный пример высококачественной гипсовой штукатурки для внутренних работ

Недостаток таких штукатурок – это неустойчивость к повышенной влажности, вследствие особенностей гипса. То есть они подойдут только для внутренних работ и только для помещений с нормальной влажностью. Иногда делаются, правда, оговорки, что допустимо их применение в ванных и на кухнях, если предполагается сплошное покрытие керамической плиткой с тщательной герметизацией швов. Но все же это довольно рискованный вариант – в силу того, что клеи для плитки обычно имеют цементную основу, возможны «конфликты».

• Для помещений с повышенной влажностью и для внешних работ используются штукатурки на цементной основе. Они создают надежную основу для любого типа последующей отделки.

Качественным штукатуркам на цементной основе не страшны ни влага, ни перепады температур

Правда, работать с цементными штукатурками – значительно сложнее, хотя многие из них обогащены специальными полимерными пластифицирующими присадками. Значительно выше и расход материала. Но вместе с этим стоимость цементных составов примерно на треть ниже, чем гипсовых.

Цены на штукатурку «Knauf Rotband»

штукатурка «Knauf Rotband»

• Очень удачным решением становится применение комбинированных цементно-гипсовых штукатурок, которые совмещают достоинства обоих перечисленных выше типов. Такие составы – наиболее универсальные.

Комбинированные штукатурки на цементно-гипсовой основе позволяют проводить выравнивание стен в любых помещениях

Такие составы удобны в работе, так как обладают пластичностью гипсовых смесей. И, вместе с тем, штукатурный слой спокойно переносит условия повышенной влажности. И единственным недостатком можно назвать лишь то, что их приобретение обойдется дороже.

• Существуют и готовые составы на полимерной основе. Но их рассматривать не станем, так как для внутреннего выравнивания стен применение выглядит совершенно нерентабельным – цены на них довольно «впечатляющие». И плюс к тому – чаще всего штукатурки на полимерной основе предполагают какой-либо декоративный рельефный эффект, то есть обычно применяются для фасадной отделки.

В таблице ниже для примера приведено несколько популярных марок штукатурок, которые хорошо подойдут для выравнивания различных типов стен внутри помещений. Обратите внимание, что производитель оговаривает не только область применения, но и допустимую толщину слоя при однократном нанесении – это тоже бывает очень важно при планировании работ.

Изображение	Наименование, тип вяжущего вещества	Сфера применения	Минимальная и максимальная толщина разово наносимого слоя, мм
	Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд» мешки 5 или 30 кг	Для выравнивания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, в том числе покрытых цементной штукатуркой, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных, есливыполняется водонепроницаемая отделка (керамическая плитка с герметизацией швов).	от 5 до 50 мм, с возможностью повторного нанесения после высыхания первого слоя.
	Гипсовая серая штукатурка «Перфекта» мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	от 5 до 50 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для выравнивания стен помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, в том числе — покрытое старой цементной или гипсовой штукатуркой.	от 5 до 50 мм
	Гипсовая штукатурка «Волма-Холст» мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание.	от 5 до 30 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Старатели» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	от 5 до 50 мм, локально допускается повышать толщину до 80 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Перфекта» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	от 5 до 60 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон» мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	от 5 до 50 мм
	Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter» мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки, в том числе по старой цементной штукатурке.	от 5 до 60 мм локальноое нанесение до 100 мм
	Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310» мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	от 10 до 35 мм однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм следует применять оцинкованные штукатурные сетки.
	Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210» мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	от 10 до 35 мм при однократном нанесении слой до 20 мм.
	Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели» мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	от 10 до 20 мм, имеется возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Стоимость смесей может значительно различаться, причем не только по конкретным маркам, но и по регионам продаж – сказываются расположение производственных линий и логистические особенности. Так что этот параметр лучше уточнять конкретно по месту.

Одной из характеристик, указываемых производителем, всегда является ориентировочный расход смеси. Чаще всего он выражается в килограммах – показывает, сколько состава будет израсходовано для нанесения штукатурного слоя толщиной в 10 мм на площади 1 м².

Ориентировочный расход штукатурной смеси указывается производителем на упаковке

Это позволяет заранее рассчитать объемы приобретения материала. При этом, конечно, следует учитывать и возможные потери, которые по неопытности могут быть весьма значительными. Так, нелишним будет заложить запас порядка 10%, а если оштукатуривание вообще будет выполняться впервые, то и все 15%.

Примерно просчитать количество материала поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой штукатурной смеси

Перейти к расчётам

Часто случается так, что получившееся количество сухой строительной смеси, в пересчете на необходимые для его приобретения средства, выглядит очень пугающим. Ничего не поделаешь – за удобство в работе и качество результата приходится платить. Впрочем, ничто не мешает в этом случае рассмотреть вопрос и самостоятельного изготовления штукатурного раствора. Так наверняка выйдет дешевле, но работать с подобными составами будет сложнее.

Сложно ли изготовить штукатурный раствор самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую сухую штукатурную смесь, то раствор вполне можно сделать и самостоятельно, исходя из  наличия необходимых материалов. Множество «рецептов» такого приготовления, их которых можно выбрать наиболее подходящий, приведено в специальной публикации нашего портала «Раствор для штукатурки стен своими руками – пропорции».

Если выбирается такой путь, то можно порекомендовать цементно-известковый раствор с марочной прочностью после полного созревания М75. Такая штукатурка отличается неплохой пластичностью (за счет введения в состав извести), довольно высокой адгезией с большинством стеновых поверхностей, отменной универсальностью – подойдет и для внешних работ, и для любых помещений, в том числе и с высоким уровнем влажности.

«Рецепт» ее приготовления нехитрый – для этого используется цемент, просеянный песок средней фракции (не крупнее 1.5 мм), известь гашеная (известковое тесто) и вода. Для получения прочности М75 (а этого вполне достаточно для любых помещений) соблюдается следующая пропорция:

1 : 5.5 : 0.5 (цемент ПЦ-400, песок, известь).

Замешивание производят двумя способами:

— Можно вначале в сухом состоянии перемешать цемент и песок. Затем туда добавляется процеженное через сито известковое «молоко», приготовленное из расчетных объемов известкового теста и воды. И далее – производится окончательно перемешивание до получения однородной пластичной массы.

— Другой подход – вначале замешивается раствор из расчетного количества воды, извести и песка. После этого в ходе постоянного перемешивания миксеров вводится требуемое количество сухого цемента. И процесс продолжают до полной готовности штукатурки.

Стоимость такого раствора получается невысокой, так что его вполне можно рассматривать в качестве альтернативы, правда, в ущерб дальнейшему удобству нанесения. Но чем-то жертвовать надо…

Если эта тема заинтересовала читателя, то он может рассчитать необходимое количество ингредиентов с помощью нашего онлайн-калькулятора. В алгоритм расчета заложен цемент ПЦ-400 при выходной марочной прочности штукатурки М75.

Калькулятор расчета ингредиентов для самостоятельного изготовления цементно-известкового штукатурного раствора М75

Перейти к расчётам

Подготовка стен к оштукатуриванию

Поверхности стен требуют подготовки к оштукатуриванию. И не стоит полагать, что мол, штукатурный слой скроет все безобразия – если поверхности не обработаны должным образом, раствор просто не будет на них удерживаться.

• Нет никакого смысла наносить штукатурный слой, если на стене имеются остатки старой отделки – обрывки обоев, окрашенные участки. Все это подлежит безусловному удалению до «чистой» поверхности, иначе необходимого сцепления раствора с поверхностью стены не достичь.

Краска, старые обои – все это не даст слою штукатурки достичь требуемого сцепления со стеной. Удаляется в обязательном порядке.

• С большой осторожностью стоит относиться и к ранее нанесенному штукатурному слою. Очень часто при его ревизии выявляются слабые участки – при простукивании они проявят себя или «бухтением», или визуально заметной нестабильностью. Ясное дело, удаляются безо всякого сожаления. А нередко один такой нестабильный участок тянет за собой практически всю площадь стены. Выхода нет — придется удалять всю штукатурку целиком. Причем не оставляя даже совсем небольших фрагментов.

От старой штукатурки в большинстве случаев приходится избавляться полностью – невелика уверенность, что она вскорости не преподнесёт «сюрприз»

• Не будет должного сцепления со стеной, если поверхность промаслена, на ней есть пятна битума. Придется вычищать до чистого материала.
• На стене не должно оставаться значительных дефектов – щелей или трещин. То, что они станут незаметными после оштукатуривания, не значит, что они вскорости не проявятся через новый слой. Поэтому в обязательном порядке проводится мелкий ремонт.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Наивно надеяться на то, что щели скроет новая штукатурка, и все будет нормально. Такие дефекты должны устраняться предварительно.

• Естественно, поверхность стены должна быть тщательно очищена от налипшего строительного мусора, частичек кладочного раствора, а затем еще и обеспылена. Лучше всего, если эта операция будет проводиться с помощью строительного пылесоса.
• На гладкой стене с невысокими адгезионными качествами (например, такими бывают железобетонные панели) имеет смысл нанести мелкую насечку, чтобы штукатурный раствор лучше удерживался на вертикальной плоскости. Другой вариант – использование специальных грунтовок типа «бетоноконтакт», придающие выраженную шероховатость поверхности.

Без тщательного грунтования поверхности ожидать качества штукатурки — бессмысленно

• Обязательным условием качества штукатурных работ является тщательное грунтование поверхности. Для стен из кирпича или блоков используется состав глубокого проникновения, для бетонных, как уже говорилось, оптимальным будет «бетоноконтакт». Как правило, одним проходом не ограничиваются – наносят минимум два слоя грунта, причем второй – после полного впитывания и просыхания первого. А с пористыми, сильно впитывающими влагу материалами иногда приходится выполнять и третий заход.

Здесь были лишь перечислены этапы подготовки стены к оштукатуриванию. Просто на нашем портале этой теме отведена отдельная публикация.

Утомительный, трудоемкий, но необходимый подготовительный этап

От полноты его проведения напрямую зависит долговечность и качество штукатурки, а в дальнейшем и всей отделки стен. Подробно, с описанием всех технологических приемов, нужная информация изложена в статье «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Так в основном готовятся все стены, но бывают и исключения. Например, особого подхода требуют деревянные поверхности, если их требуется оштукатурить. Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему, и она обязательно будет рассмотрена на страницах нашего портала.

Некоторые особенности могут иметь и стены из пористых бетонов (газобетонные и пенобетонные). Здесь часто приходится перед выставлением маяков и основным оштукатуриванием прибегать к нанесению тонкого армированного адгезионного слоя из клеевого состава на цементной основе. И лишь потом, после застывания этого слоя, стена будет готова к любому типу штукатурки. Но это – лишь один вариант из нескольких возможных.

Как быть с подготовкой к оштукатуриванию газосиликатной стены

Подходы могут быть разными, но в любом случае должны учитываться и особенности этого кладочного материала, и специфика внешней фасадной отделки. Подробнее о тонкостях оштукатуривания стен из ячеистых бетонов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Проведение оштукатуривания поверхности стены

Какие инструменты понадобятся

Если с материалами мы уже в общих чертах разобрались, то теперь пришла пора познакомиться с необходимым набором инструментов.

Такой набор ручных инструментов штукатура можно назвать «расширенным»

На иллюстрации числами обозначены:

1 — штукатурное правило. Основной инструмент для выравнивания нанесенного на стены слоя раствора по маякам. Бывает незаменимо и при проведении замеров и разметки, выступая в роли длинной линейки. Оптимальный размер для проведения разравнивания – 1.5 метра. Для ревизии и разметки бывает полезным и более длинное правило – 2.5 метра, еще и со встроенным пузырьковым уровнем, что позволяет разом контролировать участок от пола до потолка. Некоторые технологии выставления маяков предполагают использование именно такого длинного правила, но можно обойтись и без него.

2 — строительный уровень. Инструмент для контроля вертикальности исходных стен, выставленных маяков и оштукатуренных поверхностей. Как уже говорилось, может быть совмещен с правилом.

3 — шпатель, универсальный инструмент штукатура-отделочника. На рисунке показан один, но обычно в распоряжении мастера целый набор с разной шириной рабочей плоскости.

4 — гладилка. По своей функциональности бывает схожа со шпателем, но, кроме этого, как понятно из названия, позволяет проводить заглаживание поверхности по незастывшей штукатурке.

5 — мастерки и штукатурные лопатки. Пригодятся при ручном перемешивании раствора, при набрасывании его на стену. Могут выполнять и иные вспомогательные функции.

6 — сокол. Довольно большая по размерам «площадка», на которую можно набирать раствор из емкости при выравнивании отдельных участков стены, для сбора снимаемых в ходе разравнивания излишков штукатурки.

7 — топорик пригодится на предварительном этапе – для сбивания выступающих неровностей на исходной поверхности, для нанесения насечки на некоторые типы оснований.

8 — совок. В ходе нанесения штукатурки часть раствора так или иначе окажется на полу. А опытные мастера никогда не используют качественные шпатели или кельмы для подбора этих «ляпов» с пола, так как от этого может портиться, стираться рабочая грань инструмента. Вот здесь как раз пригодится совок. Кроме того, совком удобно набирать сухие составы из мешков для замешивания или ингредиенты при самостоятельном изготовлении раствора.

9 — терка, необходимая для финишного выглаживания оштукатуренной поверхности.

10 — полутерок. Вспомогательный инструмент, удобный для распределения наброшенного раствора по поверхности, удаления излишков, проведения первичной затирки после первого схватывания штукатурки.

11 — специальный шпатель для точного выведения прямых углов, внешних и внутренних.

12 — штукатурная кельма, многофункциональный инструмент в руках опытного отделочника.

Кроме указанных, в работе на разных этапах будут использоваться и некоторые другие приборы и инструменты.

• Работа пойдет быстрее, если хотя бы на время обзавестись лазерным построителем плоскостей. Он потребуется при выставлении системы маяков.

Задача установки маяков чрезвычайно упростится, если воспользоваться лазерным построителем плоскостей. Вполне возможно взять его напрокат на день-другой.

• Если лазерного уровня найти не удалось, то можно обойтись и более «приземлёнными» инструментами. И в первую очередь понадобится отвес. Его, при необходимости, вполне можно изготовить и самостоятельно. Но при этом важно, чтобы грузик был достаточно массивный и имел симметричную форму. Может подойти увесистая гайка.

Простой и идеально точный инструмент для разметки – отвес.

• Для проведения промеров отклонения плоскости стены от вертикали можно воспользоваться линейкой или угольником.

Строительный угольник

• Угольником можно и контролировать перпендикулярность стен. Правда, обычный строительный угольник, небольшого размера, вряд ли покажет достоверную картину. Поэтому, если прямизна углов в комнате стоит одним из приоритетов, можно изготовить себе самостоятельно более точный и «информативный» инструмент. Времени это много не займет.

Деталями для такого угольника могут стать направляющие оцинкованные профили 27×28 мм. А при его изготовлении отталкиваться нужно от известных свойств «египетского треугольника».

У такой фигуры катеты и гипотенуза соотносятся как 3 – 4 – 5. То есть можно взять два катета, например, длиной 900 мм (3×300), 1200 мм (4×300), и гипотенуза между ними должна получиться длиной 1500 мм (5×300).

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Аккуратно, с максимальной точностью вырезаны два профиля – 900 и 1200 мм. Они стыкуются между собой примерно под прямым углом и закрепляются с обеих сторон саморезом, просекателем или заклёпкой. Пока это соединение шарнирное, подвижное. Длина перемычки между ними значения не имеет – так, чтобы ее расположение было удобно для работы. Она должна расположиться примерно по середине длин каждого из катетов. Перемычка заводится в профили, но пока не закрепляется.
	Важный момент – необходимо установить расстояние между краями катетов ровно 1500 мм. При такой длине гипотенузы угол в основании треугольника гарантированно станет прямым.
	После этого, очень аккуратно, чтобы не сместить положение профилей, фиксируется перемычка. Сначала с одной…
	… а затем и с противоположной стороны.
	Всё, самодельный инструмент, легкий, удобный и точный, готов к работе. С его помощью проверка перпендикулярности стен будет выполняться с гораздо меньшими погрешностями.

• Естественно, потребуется тара для замешивания раствора и соответствующий инструмент – строительный миксер или дрель с насадкой.
• Для грунтования поверхностей удобно пользоваться малярными ванночками и валиками на длинных штангах. Для обработки труднодоступных мест понадобится и кисть.
• Некоторые технологии установки маяков предполагают использование дюбелей с саморезами. Значит, в распоряжении должен быть перфоратор. Соответственно готовится запас и этих самых саморезов. Обычно достаточно диаметра дюбель-пробки 6 мм (максимум 8 мм), и длины 50 ÷ 70 мм. Особых нагрузок на крепеж не предполагается.

Маячковые оцинкованные профили высотой 6 и 10 мм

• Ну и, наконец, приобретается требуемое количество самих маячковых оцинкованных профилей. Они выпускаются в двух вариантах. Если минимальная толщина штукатурного слоя планируется до 10 мм, то подойдут маячки высотой 6 мм. Если же минимальная толщина планируется больше, то лучше взять 10-миллиметровые, так как у них повыше жесткость.

В ходе работы иногда приходится прибегать к помощи других вспомогательных инструментов или других подсобных приспособлений. Это будет понятно из дальнейшего изложения.

Различные способы выставления системы маяков

Подходов к установке штукатурных маяков – немало. И каждый мастер, естественно, хвалит свой способ, одновременно критикуя другие. Но наша цель в данном случае – не выступать в роли беспристрастного арбитра, а просто показать наглядно несколько доступных технологий. А читатель сам сможет выбрать наиболее удобную для себя.

Итак, маяки на стене – это жесткие направляющие, которые в совокупности задают вертикальную плоскость. Перемещая по этим направляющим правило, добиваются разравнивания наброшенного на стену штукатурного раствора, получая в итоге ровную поверхность стены.

«Классическое» положение маяков при оштукатуривании стен – вертикальное, от пола до потолка. Шаг установки – такой, чтобы можно было свободно работать имеющимся правилом. Например, чаще всего при проведении домашнего ремонта применяется правило длиной 1500 мм. Так как для качественного разравнивания сочетают не только поступательное движение снизу вверх, но и небольшие поперечные колебания, оптимальным видится шаг установки маяков в 1200 мм.

Примерные параметры установки маячковых профилей при оштукатуривании стены

От края стены при установке первого маяка обычно отступают от 100 до 200 мм. Это делается с тем расчетом, чтобы при разравнивании раствора торцом правила не царапать примыкающую стену.

В обязательном порядке маячками «обрамляются» дверные и оконные проёмы – профили размещают на расстоянии 100 ÷ 150 мм от их границ. При этом может измениться и шаг установки маяков. Надо правильно понимать, что указанное выше расстояние в 1200 мм вовсе не является догмой. Вполне можно шаг несколько уменьшить, расположив профили на участке стены равномерно.

Существуют методики использования и горизонтальных маяков, например, с использованием струнной технологии. Но новичку экспериментировать в этих вопросах нежелательно – лучше остановиться на «классической» схеме.

Ниже будет рассмотрено несколько подходов к установке системы маяков на стене. Показываются варианты с использованием лазерного построителя плоскостей, а также несложный, но точный способ, позволяющий добиться выставления профилей в вертикальной плоскости с помощью простейших приспособлений.

Способ 1

В распоряжении мастера имеется лазерный построитель плоскостей и длинное правило – на всю высоту стены.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом на стене намечаются точки расположения вертикальных маяков, с выбранным шагом. Для этого, кстати, на правиле можно сразу сделать отметки, показывающие величину этого шага – так работа упростится. В данном случае у мастера правило 1500 мм, шаг 1200 мм, то есть отметки расположились от обоих торцов инструмента но 150 мм.
	Прикладывая правило горизонтально, по сделанным рискам на стене маркером делают отметки. И так – до конца стены. Вопрос буквально одной минуты.
	Теперь через проставленные отметки необходимо провести вертикальные линии. Их можно задать с помощью лазерного построителя, но в данном примере в распоряжении мастера есть длинное правило со встроенным пузырьковым уровнем. Маркером наносятся хорошо заметные линии от потолка до пола.
	Линии наносятся в том же порядке по всем намеченным точкам расположения маяков – вплоть до противоположного края стены.
	После этого можно переходить к построению «виртуальной плоскости», от которой можно будет отталкиваться при выставлении маячковых профилей. Для этого на смежной стене делается вертикальная отметка, с произвольным отступом, например, 50 мм (меньше нельзя, так как лазерный построитель, так или иначе, должен находиться на каком-то расстоянии от стены).
	Аналогичным образом отметка делается и на противоположной стене. Естественно, отступ берется такой же.
	На полу в удобном месте устанавливается лазерный построитель, так как показано на иллюстрации. Понятно, что он будет здесь находиться до окончания установки маяков, то есть место должно быть таким, чтобы прибор не мешал и не был случайно сдвинут. Лучше всего – по центру между двумя нанесенными вертикальными линиями будущих маяков.
	Прибор включается в режим построения вертикальной плоскости.
	Теперь положение лазерного построителя необходимо поправить так, чтобы луч прошел через нанесенные на противоположных стенах отметки. Вот правильное положение на одной стене…
	…и аналогично — на противоположной. Таким образом, построитель сейчас задал вертикальную плоскость, параллельную исходной стене, с примерным выносом на 50 мм в сторону помещения. Примерным, потому что в разных точках это расстояние может несколько «плясать» в ту или иную сторону. Именно эти разбежки и будут устраняться установкой маяков.
	Пришла пора поработать с длинным правилом. На него лучше всего будет наклеить полоски малярного скотча, чтобы проще было делать отметки карандашом.
	Делаются отметки. В рассматриваемом примере планируется выполнить слой штукатурки толщиной 10 мм. Вынос «виртуальной плоскости» — 50 мм. Стало быть, отметка, по которой будет проводиться выравнивание, должна расположиться на расстоянии 40 мм от края правила (показана зелеными стрелками). Точно такая же операция проводиться и на противоположном конце правила. Кроме того, рекомендуется нанести еще и вспомогательные отметки, на расстоянии от основной в 6 мм — это высота маячкового профиля (показано синими стрелками). Вторая отметка будет необходима при проведении первичной «прикидки» расположения маяков.
	Вот эта прикидка как раз и станет следующим шагом в работе. Правило последовательно прикладывают ко всем вертикальным линиям, нанесенным на стене.
	Смотрят на положение луча. Он должен прийтись примерно вровень со вспомогательной отметкой – это означает, что будет обеспечен намеченный слой в 10 мм, и места для профиля вполне хватит.
	А вот внизу линия луча довольно значительно выходит наружу от вспомогательной метки. Стало быть, здесь стена завалена наружу, и слой штукатурки будет толще. Ничего страшного – в этом-то и заключается одна из задач нанесения штукатурки. Хуже, если луч проходит ближе к стене, чем вспомогательная отметка. Если это два – три миллиметра, то не критично – просто слой штукатурки на этом участке будет несколько тоньше. Но если доходит до 4 мм, то профилю уже недостаточно места – он станет выпячиваться из общей плоскости. Стало быть, придется планировать общий слой штукатурки чуть толще, и, соответственно, переносить метки на правиле. Но это случается нечасто.
	Такая ревизия проводится по всем линиям будущих маяков. Если результаты удовлетворительные, можно переходить к установке профилей.
	Готовится раствор для фиксации направляющих. В идеале лучше применять тот же состав, который будет использоваться для сплошного оштукатуривания стены. Единственное – его сейчас можно сделать чуть поплотнее. По первой линии маяка шпателем или мастерком начинают наносить горки раствора.
	Высота этих горок должна быть больше планируемой толщины штукатурного слоя. Шаг между ними – примерно 300 мм.
	После того как горки по всей высоте стены выложены, берется обрезанный по нужной длине профиль, выставляется по нанесенной вертикальной линии и слегка притапливается в раствор.
	Придерживая профиль рукой, к нему шпателем с обеих сторон аккуратно подбирают раствор с горок, чтобы обеспечить максимальную плотность каждой этой «растворной подушки».
	Следующий шаг – берется правило с нанесенными метками, и по все линии плотно прижимается к притопленному в растворе маяку.
	Задача – добиться такого положения профиля, чтобы луч построителя прошел ровно по основным отметкам на правиле.
	Достичь этого можно, аккуратно притапливая профиль в растворе, простукивая по правилу кулаком…
	…а снизу – можно аккуратно поджимать ногой.
	Важно проводить эту операцию без спешки, постепенно поступательно приближая риски к лучу в обеих контрольных точках, чтобы не допустить перекоса. Вот достигнуто совпадение на верхней отметке…
	…и, аналогичное, на нижней. Профиль занял требуемое положение.
	После этого аккуратным поступательным движением на себя убирают правило.
	Очень аккуратно, чтобы не сместить положение профиля, шпателем убирают излишки раствора. Особое внимание – с лицевой стороны, чтобы направляющий «горб» маяка остался открытым, фрагменты застывшего раствора не мешали бы перемещению правила при оштукатуривании.
	Такая подчистка излишков и «облагораживание» горок проводится по всей линии маяка.
	Если все выполнялось аккуратно, то положение маяка сместиться не должно. Но проверить будет нелишним – пока раствор не схватился, вполне можно провести небольшие корректировки, если в этом обнаружится необходимость. После этого маяк можно считать установленным.
	Правило обязательно очищают от налипших остатков раствора – и переходят к установке очередного маяка.
	Работа продолжается в том же порядке, пока вся стена не будет покрыта маяками по ранее намеченным линиям.
	Кстати, имеет смысл, пока лазерный построитель не убран, наметить несколькими рисками на полу положение плоскостей – той, что использовалась при выставлении маяков, и перпендикулярной к ней. Это бывает необходимо, если плоскость следующей стены планируется делать строго под углом 90 градусов. Но намеченным линиям можно правильно разместить построитель у соседней стены, или даже просто провести параллельный перенос по двум точкам от полученного перпендикуляра.

Способ 2

Длинного правила для точного выставления маяков нет. Использоваться будут саморезы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Многие операции сходы с теми, что описывались выше. К примеру, начинается также с разметки расположения линий маяков на стене.
	Шаг между маяками выбран такой же – 1200 мм.
	Далее, через проставленную отметку отбивается вертикальная линия. В данном случае мастер применяет лазерный построитель, но вполне можно наметить ее и карандашом с использованием обычного строительного уровня.
	По этой вертикальной линии намечаются центры отверстий для дюбель-пробок. Нижнее отверстие должно расположиться примерно в 50 ÷ 100 мм от пола. Сразу можно снаряжать перфоратор или дрель (в зависимости от материала стены), и проводить сверление. Для выставления маяков будет достаточно дюбель-пробки Ø 6 мм и длиной 40 ÷ 50 мм.
	Шаг между отверстиями должен составлять примерно 500 мм. Верхнее отверстие должно расположиться на расстоянии около 50 ÷ 100 мм от уровня потолка.
	Чтобы не дробить процесс работы, лучше такие отверстия сразу просверлить по всем намеченным линиям маяков, то есть на всей стене. С хорошим буром и с ограничителем глубины сверления весь этот этап много времени не займет. После этого перфоратор можно убрать – он больше не понадобится.
	Готовится нужное количество пластиковых дюбель-пробок.
	Во все просверленные отверстия аккуратно вбиваются пробки, также по всей стене. Подготовительный этап закончен.
	Построение «виртуальной плоскости» аналогично примеру, рассмотренному выше. То есть на примыкающих стенах делаются вертикальные отметки с одинаковым отступом. Просто в данном примере мастер взял величину этого отступа в 100 мм – так ему удобнее.
	Такая же риска на противоположной стене. Обведена кружком, чтобы выделить ее на общем фоне.
	Устанавливается и включается лазерный построитель плоскостей.
	Положение прибора корректируется, чтобы лучи прошли через намеченные вертикальные риски на обеих стенах.
	После этого необходимо провести контрольные промеры – с помощью угольника, линейки или рулетки. Инструмент прикладывается к точкам, где забиты пробки, и по шкале снимается показание, насколько луч лазерного построителя отстоит от поверхности стены. Чтобы не сбиться, значения можно просто записывать на стене карандашом. Задача – найти ту точку, где это расстояние будет минимальным, то есть самую выпирающую. Ее будет целесообразно как-то выделить. Именно от нее и пойдет дальнейшее выравнивание маяков.
	Далее, берется обычный саморез, длиной 50 мм (при значительных перепадах на отдельных участках могут потребоваться и большей длины – несложно сориентироваться по месту).
	Саморез вворачивается в дюбель-пробку в самой выступающей точке.
	Следует добиться правильного расположения торца шляпки самореза – именно в нее будет упираться маячковый профиль. Ориентироваться можно от луча лазерного построителя. Или даже проще – если толщина штукатурки в самом выступающем месте должна составить 10 мм, а высота профиля – 6 мм, то от стены до торца шляпки должно быть 4 мм. Вращая саморез отверткой в ту или иную сторону, добиваются требуемого его положения.
	После этого на длинное жало отвертки (биты шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча.
	Отвёртка упирается плотно в шлицы головки контрольного самореза, и по линии пересечения ее жала с лазерным лучом наносится отметка.
	Последующий этап чрезвычайно важен, но при этом – совсем несложен. В каждую из забитых пробок последовательно вставляется саморез…
	…а затем его закручивают до тех пор, пока риска на жале отвертки не совпадёт с лазерным лучом построителя. Стараются выставить максимально точно – этого несложно добиться, слегка корректируя положение самореза его вращением по- или против часовой стрелки.
	Такую операцию проделывают на всех точках. Если используются качественные саморезы одной партии, то все торцы их шляпок будут выведены в единую вертикальную плоскость.
	После этого нарезается нужное количество профилей – их сразу можно расставить по местам.
	Замешивается необходимое количество штукатурного раствора.
	По готовности раствора его начинают выкладывать на стену длинной горкой по нанесенной линии. Высота этого вала должна быть больше, чем высота шляпок вкрученных саморезов.
	А вот сами саморезы желательно пока оставить открытыми – так будет проще добиваться плотного прилегания профилей к шляпкам и вести контроль.
	Берется профиль, притапливается в раствор.
	А затем он прижимается так, чтобы металл уперся в шляпки всех саморезов в этой линии. Обязательно контролируются все точки. Так как торцы шляпок расположены в одной плоскости, профиль займёт строго вертикальное положение.
	Когда профиль прочно зафиксирован в нужном положении, с обеих сторон подбирают излишки раствора…
	…формируя из них аккуратную горку с ровными пологими скатами.
	После этого можно еще раз убедиться в оставленных «окошках», что профиль надежно упирается в торцы шляпок саморезов, и заделать раствором оставшиеся участки. В обязательном порядке контролируют, чтобы чистой осталась металлическая выступающая направляющая профиля – на ней не должно доставаться фрагментов раствора, которые могут помешать перемещению правила при оштукатуривании.
	Маяк готов – и можно переходить к следующему. И так далее – пока не будет закончена вся система на стене.

Способ 3

Примерно такую же расстановку профилей на саморезы можно провести и без использования раствора. Для этого применяют специальную систему креплений «Kremmer clips Knauf».

С помощью системы «Kremmer clips Knauf» маячковые профили можно установить на саморезы и без использования раствора.

Особенности монтажа маяков будут заключаться в следующем

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Основным элементом системы «Kremmer clips Knauf» является вот такая клипса. Это – стальная оцинкованная пластинка, с перфорированными «крылышками» и расположенным по центру пазом, в котором будет фиксироваться шляпка крепежного элемента. По краям этого паза выполненные легкие загибы уголков – чтобы клипса проще надевалась на шляпку самореза.
	Установка саморезов почти ничем не отличается от варианта, рассмотренного в прошлой таблице-инструкции. Разница лишь в том, что рекомендуемый шаг сокращается с 500 до 300 мм, то есть саморезов потребуется несколько больше.
	По той же методике проводится и выставление торцов шляпок саморезов в единую вертикальную плоскость.
	После этого профиль отрезается по необходимой длине, и на него надевается требуемое количество клипс — по числу саморезов в линии.
	Надеть клипсу – совсем несложно. Она прикладывается к тыльной стороне профиля, центруется…
	…а затем усилием пальцев ее «крылышки» плотно загибаются на лицевую сторону профиля. Получается, что пластина огибает профиль, прижата к нему, но при этом сохраняется возможность ее продольного перемещения.
	Паз для головки самореза при этом оказывается по центру. Слегка отогнутые уголки, естественно, должны смотреть наружу.
	После того как все клипсы надеты, маячковый профиль прикладывается в линии вкрученный и выставленных по одному уровню саморезов.
	После этого останется усилием руки поочередно сдвинуть все клипсы, так, чтобы они «наделись» на шляпки саморезов.
	Вот как это будет выглядеть схематично. Профиль установлен и прижат к шляпкам саморезов.
	Клипса перемещается вдоль профиля и надевается пазом на шляпку самореза. За счет этого обеспечивается очень плотный прижим маячкового профиля к торцам шляпок и надежная его фиксация.
	Остается провести контрольную проверку положения профиля, чтобы на всем его протяжении соблюдалась прямая линия, не появилось прогибов или выпуклостей.
	Если обнаружены какие-либо недочеты, то все легко исправляется. В точке, где требуется корректировка, клипса сдвигается, снимается с самореза. Таким же образом освобождаются и соседние клипсы сверху и снизу. После этого профиль можно аккуратно отвернуть в сторону, чтобы освободился доступ к саморезу. Ну а затем отвёрткой проводится необходимая корректировка.
	Профиль возвращается в исходную позицию. Проводится проверка – и если она показывает, что все нормально, клипсы вновь задвигаются на шляпки саморезов.
	На этом установку маячкового профиля можно считать завершенной.

В продаже встречаются и иные системы креплений профилей без раствора. Например, клипсы могут состоять их двух пластиковых деталей, самофиксирующихся при сведении. В них после установки и выравнивая зажимаются края маячкового профиля.

Система фиксации маячковых профилей с пластиковыми составными клипсами

Все эти системы – довольно удобны, позволяют избежать «грязных» операций при выставлении системы маяков. Однако, есть у них и очень существенный недостаток. Дело в том, что оставлять в слое штукатурки оцинкованный профиль – крайне нежелательно, так как он со временем может проявиться или появлением трещин (из-за сильно отличающихся коэффициентов линейного расширения металла и штукатурного состава), или полосками ржавчины, которые могут стать заметными даже через отделку. Выдернуть профиль, посаженный на горки раствора — несравнимо легче, чем зафиксированный в клипсах, так как придется еще возиться с «замками».

Что делать, если нет лазерного построителя плоскостей?

В случае, когда этот полезный прибор раздобыть не удалось, можно обойтись и без него. Выполнить установку профилей проще всего будет с использованием саморезов – так, как было показано выше. Только вот вместо «виртуальной плоскости», задаваемой построителем, придётся создать ее некое «материальное воплощение». Как это можно проделать быстро и точно – рассказывается ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стена, на которой необходимо создать систему маяков для оштукатуривания. Лазерного построителя плоскостей нет.
	Вначале повторяются этапы, уже описанные выше. То есть производится разметка вертикальных линий маяков с необходимым шагом. Затем на этих линиях сверлятся отверстия и вбиваются дюбель-пробки под саморезы. (Шаг также не отличается от того, что рекомендовался выше, то есть 500 мм для фиксации маяков на раствор, и 300 мм – если будут использованы «безрастворные» системы крепления профиля). Есть маленький нюанс – желательно, чтобы дюбели были выровнены не только по вертикальным линиям, но и по горизонтальным – так проще в дальнейшем будет проводить выверку положений шляпок саморезов. Дальше станет понятно – почему.
	А вот теперь — начинаются особенности. С одной стороны стены, как можно ближе к потолку, закрепляется резьбовая шпилька длиной примерно 120 мм. К ней подвязывается увесистый отвес, так, чтобы он почти доставал до уровня пола. Расстояние от стены до точки подвязки отвеса — 100 мм. Вот почему желательна именно резьбовая шпилька – витки резьбы не дадут сместиться привязанной нитке в ходе всех последующих операций.
	Отвесу дают полностью «успокоиться», принять стабильное положение, а затем рядом с отбитой вертикальной линией внизу стены сверлится отверстие для установки еще одной резьбовой шпильки таких же размеров. Когда шпилька будет готова, отвесу вновь дают принять вертикальное положение. А затем это положение нити фиксируется – делается несколько оборотов вокруг шпильки. Желательно при этом задать максимальное натяжение нити отвеса. В итоге получается зафиксированная в пространстве вертикальна линия.
	Чтобы задать плоскость, требуется две параллельных линии. Значит, аналогичные операции проводятся и на противоположном конце стены. То есть вначале забивается верхняя шпилька с последующим привязыванием отвеса на том же (100 мм) расстоянии от стены…
	…а затем проводится фиксация вертикальной линии (нити подвеса) на шпильке внизу.
	Итак, две линии, задающие вспомогательную плоскость, у нас зафиксированы. Но необходимо придумать нечто такое, чтобы положение этой плоскости могло «проецироваться» в любой точке стены. А сделать это – совсем несложно. Между вертикальными шнурами натягивается на скользящих узелках горизонтальная нить. Ее можно очень легко переместить вверх или вниз (естественно, с обеих концов, то есть параллельно полу — потолку). За это ее часто называют «бегунком».
	В том, что вертикальные шнуры при этом немного прогнутся к центру, нет ничего страшного – положение вертикальной плоскости не изменится. А нитка бегунка становится материальной проекцией этой вспомогательной плоскости – с ориентиром на нее проводится и поиск наиболее выступающей точки, и нанесение отметки на жало отвертки на контрольном саморезе, и выставление торцов шляпок остальных саморезов. Необходимо будет просто перемещать бегунок в нужное место. Вот поэтому и удобнее, если точки саморезов будут выровнены и по горизонтали – в одном положении бегунка контролируется целый ряд по всей длине стены.

После того как саморезы выставлены, нити можно убрать, и продолжать установку профилей на раствор или на клипсы уже обычным порядком, как показывалось выше.

Выше были продемонстрированные наиболее простые, доступные и понятные для новичков, по мнению автора, способы установки системы маяков. Но существует немало и других технологий.

Так, многие опытные мастера предпочитают вообще обходиться без направляющих профилей, создавая маяки исключительно из раствора. В этом, безусловно, есть здравое зерно – нет необходимости выполнять операцию извлечения стальных профилей с последующей заделкой оставшихся канавок. Но начинающему браться за такую операцию рискованно – она все же требует определенных навыков.

Тем не менее, на видео ниже можно пронаблюдать за работой мастера, оценив свои возможности.

Цены на лазерный построитель

лазерный построитель

Видео — Как самостоятельно сделать растворные маяки для оштукатуривания стены

Еще один подход – это системы струнных маяков. И хотя отношение к этой технологии у многих профессионалов, скажем так, неоднозначное, она все же заслуживает внимания.

Видео — Оштукатуривание стен по струнным маякам

Оштукатуривание стен гипсовым составом

Один из наиболее сложных моментов пройден – маяки установлены. Стена прогрунтована. Можно переходить к окончательному этапу – оштукатуриванию поверхностей по маякам.

Сразу сделаем ремарку. Настоящая статься рассчитана на тех домашних умельцев, которые будут заниматься оштукатуриванием впервые. Поэтому и показаны, можно сказать, довольно «тепличные» условия. Когда хозяин наберется первичного опыта, у него станут получаться и более сложные задачи. Но принцип все равно останется тем же.

Процесс нанесения штукатурки, если маяки уже выставлены, можно назвать интуитивно понятным – необходимо заполнить все неровности раствором и затем вывести поверхность до нужной плоскости с помощью правила. Но существует и масса нюансов, которые необходимо знать.

Рассмотрим этот процесс на примере.

Оштукатуривание стены гипсовым составом «Knauf Rotband» — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для оштукатуривания стен в помещениях, по любому основанию, отлично подходят гипсовые штукатурки компании «Knauf» —«Rotband» или «Goldband». Ими при должном старании можно вывести почти идеально ровные поверхности, и для некоторых типов отделки (например, поклейки обоев) даже не потребуется финишного шпатлевания. А это – весьма солидная экономия средств.
	Итак, система маяков уже выставлена. Если на стене предполагается наличие подрозетников, то начинать следует именно с них. Для подрозетников были в стене вырезаны гнезда, к ним поведены в штрабах необходимые кабели.
	Гнезда промазываются внутри штукатурным раствором. Вставляются подрозетники. Если это группа подрозетников, то, естественно, следует их расположить ровно по горизонтали. Проводится контроль с помощью уровня, вносятся корректировки положения.
	Второе важное условие – внешние торцы подрозетников должны расположиться точно вровень с будущим штукатурным слоем. То есть их можно точно выставить по правилу, приложенному к маячковым профилям.
	Кабель прячется в штрабу, его конец заводится в подрозетник и сворачивается там кольцом.
	Чтобы при нанесении штукатурки раствор не попадал в подрозетники, они заклеиваются малярным скотчем, который затем обрезается по периметру.
	Ранее по тексту уже упоминалось, что непосредственно перед началом оштукатуривания стену необходимо прогрунтовать. Особенно это важно на пористых, впитывающих поверхностях. Грунт может наноситься и неоднократно – необходимо получить полную уверенность, что процесс впитывания прекращен. Иначе стена буквально «всосет» воду из штукатурного раствора, и ни о каком качестве речь идти не будет.
	В строгом соответствии с инструкцией, проводится замешивание раствора. Чтобы развести стандартный 30-килограммовый мешок «Rotband» лучше всего использовать тару объемом 55 – 60 литров. Замешивание проводят с помощью строительного миксера.
	Часть раствора, так или иначе, будет падать на пол. И чтобы облегчить себе дальнейшую уборку, рекомендуется вдоль стены застелить полиэтиленовую пленку.
	Начинается набрасывание раствора на стену – мастерком или специальным ковшиком. Стоит сразу сделать замечание – единства мнений, откуда начинать наброску и разравнивание нет. Некоторые однозначно полагают, что оптимальный вариант – сверху. Другие являются сторонниками противоположной точки зрения. К истине, наверное, ближе те мастера, которые говорят, что особой разницы нет, и качество оштукатуривания от этого практически не зависит. В данном примере мастер начинает снизу.
	Слой набросанного раствора должен быть несколько выше уровня маяков. «Ляпы» должны ложиться вплотную друг к другу. Качественно замешанный штукатурный раствор на хорошо подготовленной стене «плыть» и «ползти» не будет.
	Когда переходить к процессу разравнивания? Мастер опытный, поэтому работать правилом начинает после нанесения двух разведённых упаковок штукатурки (работает с помощником, и на приготовление раствора сам не отвлекается). Для первого опыта можно, наверное, ограничить пока и одним мешком. Особо бояться не стоит – хотя «Rotband» имеет гипсовую основу, его живучесть довольно высока, то есть можно спокойно успеть выполнить процесс разравнивания.
	Участок покрыт раствором, и в ход вступает правило. Его перемещают по маякам, выравнивая нанесенную штукатурку. Движение – снизу вверх и с небольшими колебаниями влево-вправо, для обеспечения максимальной плотности состава и заполнения всех пустот.
	Не стоит сразу стремиться захватить большую площадь – качественно выровнять и удалить излишки не получится. Обычно выравнивание проводят участками высотой около полуметра, последовательно перемещаясь вниз по стене.
	Излишки собирают с правила шпателем и используют для заполнения неровностей. При использовании любых гипсовых составов желательно не пренебрегать «законом» — то, что ушло из емкости, ни в каком виде обратно в нее уже не возвращается. Иначе может произойти быстрое схватывание штукатурки в ведре, и замес будет безнадёжно испорчен.
	Несколько проходов с постоянной подработкой «проблемных мест» — и картина ровной стены начинает прорисовываться.
	Закончив с предварительный выравниванием одного участка, переходят к наброске раствора на следующий. Попадающиеся по пути подрозетники также закрываются раствором сверху, то есть на этом этапе внимания на них можно не обращать.
	Операции наброски и разравнивания раствора чередуются по мере продвижения к противоположному краю стены.
	Но когда раствор на начальных участках начнет слегка схватываться, имеет смысл вернуться туда. С помощью перемещающегося по маякам правила, его заостренным рабочим краем проводится подрезка неровностей и оплывов поверхности.
	Работа продолжается в таком же порядке, пока не будет закончена наброска раствора…
	… и его последующее разравнивание на завершающей участке стены. Желательно сразу оставить в ведре небольшое количество раствора – он потребуется в дальнейшем для заполнения канавок после демонтажа маяков.
	Все, вся площадь стены покрыта предварительно выровненным по маякам слоем штукатурки.
	Там, где это еще не выполнялось, проводиться подрезка неровностей рабочим краем правила.
	Теперь надо дождаться первичного схватывания штукатурки. Этот момент можно определить нажатием пальца – если он не проваливается в раствор, а лишь оставляет лунку – пора переходить к процессу заглаживания поверхности.
	Эту операцию лучше всего проводить с помощью мощного широкого (600 мм) шпателя. Не прикладывая чрезмерного нажима, им выглаживают поверхность, совершая движения по всем направлениям – вертикали, горизонтали, диагонали.
	Главная задача – «выжать» из слоя штукатурки остатки воздуха, устранить дефекты поверхности. Собираемые излишки раствора снимаются со шпателя и используются для заполнения дефектов. Как привило, этих излишков бывает вполне достаточно, и нового раствора их ведра докладывать не придётся.
	На этой иллюстрации очень наглядно продемонстрирован итог работы по выглаживанию поверхности. Снизу хорошо заметен участок, оставшийся после выравнивания штукатурки правилом. При разравнивании, и тем более – при подрезке слегка схватившегося раствора правило оставляет за собой очень шероховатую «задранную» поверхность. А вот сверху фрагмент стены – уже после выглаживания фасадным шпателем.
	А вот здесь – хорошо видно, как меняется этот участок при выглаживании шпателем.
	Такая операция должна быть выполнена по всей площади стены. Можно особо не стараться лишь по линиям маяков – все равно профили еще будут извлекаться из штукатурного слоя.
	Это как раз и станет очередной операцией – профили аккуратно поддеваются и удаляются из слоя штукатурки. Особых затруднений здесь возникнуть не должно. На месте профилей остаются канавки, которые предстоит заделать.
	Для этого пригодится то раствор, что предусмотрительно оставлен в ведре. Его необходимо тщательно перемешать.
	С помощью шпателя проводится заполнение канавок раствором…
	…а затем – и тщательное выравнивание с общей плоскостью стены. Очень важно этот этап не откладывать на потом – швов от убранных маяков не станет замено только, если проводить их заделку «влажным по влажному». В противном случае неравномерная усадка обязательно проявится.
	После заделки канавок стену оставляют до дальнейшего просыхания раствора. Но здесь важна внимательность – если штукатурка застыла до такого состояния, что приобрела выраженно матовый оттенок, пора переходить к очередному этапу обработки поверхности – ее замывке. Для этого берется ведро с чистой водой, губка (лучше использовать специальную малярную, оснащенную рукояткой), и участок стены очень обильно увлажняется круговыми движениями.
	Далее, в ход снова идет широкий фасадный шпатель. Движениями, сходными с теми, что проводились заглаживании, с приложением достаточного усилия, поверхность доводится до гладкости, близкой к идеальной.
	При такой замывке шпатель будет отжимать из поверхности гипсовое молочко. Его можно использовать для заполнения оставшихся мелких неровностей. На этом же этапе, с использованием того же гипсового молочка, окончательно доводятся до требуемой ровности заделанные канавки от профилей.
	Стена приобретает вид, как будто ее обработали тонкой финишной шпатлевкой. К этому и надо стремиться – чтобы избежать последующего этапа шпатлевания.
	Лишь тщательно проведя замывку одного участка, переходят к следующему. Вновь – обильное увлажнение…
	…и последующая обработка до идеальной ровности шпателем. И так — до конца стены, пока вся ее площадь не будет замыта. На этом процесс оштукатуривания может считаться завершенным.
	На следующий день можно убрать бумажные «заглушки», закрывающие подрозетники. Их аккуратно подцепляют, подрезают ножом, и удаляют.
	И вот какая прекрасная картина получилась – подрозетники стоят идеально вровень со стеной, и совершенно чистые внутри!
	А это – стена после окончательного схватывания – ровный цвет и практически идеально ровная и гладкая поверхность.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы и технологические приемы оштукатуривания поверхностей. Безусловно, показаны только некоторые из несложных вариантов – для начинающего мастера. Бывают очень проблемные помещения или стены, где требуется незаурядное мастерство штукатура. Но – не все сразу. Начать лучше с простого, а опыт постепенно наберется.

Для расширения полученной информации – посмотрите еще один видеосюжет, в котором мастер делится секретами своего ремесла.

Видео — Работа с гипсовой штукатуркой «Волма»

Как правильно штукатурить стены своими руками

Сегодня в моду вошло сдавать готовые квартиры в продажу без внутренней отделки. Застройщик объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего хозяина. Самому же владельцу нового жилья предстоят дополнительные расходы и впечатляющей своей грандиозностью ремонт. Именно поэтому счастливому новоселу просто необходимо знать,  чем лучше штукатурить стены, чтобы в последствие не испытывать проблем с ремонтом.

Важно помнить, что залог успеха – правильная штукатурка, причем внимание здесь необходимо уделить, как собственно продукту, его качеству и сроку годности, так и процессу нанесения на стены, то есть уметь работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

• бучаргу – специальный молоток, имеющий зубчики, с помощью которого следует наносить насечки;
• скребок для нанесения штукатурки на стены;
•  сокол – приспособление, в которое накладывают порцию штукатурки. Применяется для облегчения труда в процессе распределения ее по стенам;
• лопатка, применяется для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
• полутерок – необходим для разравнивания и удаления имеющихся неровностей;
• терка строительная, с помощью которой производится затирка штукатурки и контроль за равномерностью распределения;
• отвес/уровень – контролирует горизонтальное распределение смеси.

Перед началом работы рекомендуется посмотреть видео как штукатурить кривые стены, особенно если этот вид ремонта производится впервые, сами стены нуждаются в выравнивании.

Нанесение штукатурки: секреты успеха и правила нанесения

Успех любого начинания – это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому для того чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз необходимо внимательно просмотреть специально созданные ролики, найти которые можно по запросу: «как штукатурить стены видео». Если же нет времени или возможности пользоваться видео – инструкцией, необходимо следовать следующим советам и рекомендациям:

• поверхность стены, нуждающуюся в обработке штукатуркой, следует предварительно очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
• после этого следует смочить стену водой, для чего можно использовать опрыскиватель или простой веник;
• если работать предстоит с кирпичной стеной, то следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления, примерно, на 1 см. Этот маневр позволит достичь наилучшей сцепки штукатурки с поверхностью стены;
• в том случае, если стена из бетона, гладкая и без углублений, следует сделать на ее поверхности насечки длиной около 15мм и глубиной не более 3мм. Количество насечек: 250/1м². После их нанесения стену нужно очистить щеткой и опрыскать водой;
• работа с деревянной стеной предполагает накладывания сверху доски и набивание дранки. Для этой цели отлично подойдут фанерные обрезки, с помощью которых следует создать диагональную обрешетку по всей стене, где предполагается нанесение штукатурки. В качестве дранки используется обычная сетка – рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как набивать ее на стену, нужно сделать подложку из фанерных планок, обязателен зазор между стеной – не менее 3мм.

Мастерами и просто опытными в этом вопросе людьми созданы ролики, позволяющие увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому рекомендуется просмотреть их перед началом работ. Найти их несложно – штукатурим стены своими руками видео и наглядный пример перед глазами.

Техника нанесения раствора: секреты мастерства

Начало работ – в сокол набирается необходимое количество раствора для распределения по поверхности стены за 1 раз. Делать это необходимо при помощи штукатурной лопатки, а брать раствор следует, наклонив ее, движение – от себя к центру. Для удобства работы задействуется только кисть руки Движения плавные, неторопливые, на стену штукатурку следует наносить быстро, но не резко, поскольку можно ее просто разбрызгать кругом. Существует и другой способ – намазывание, однако следует помнить, что он не позволяет достичь такого же качественного сцепливания со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого обрызга, так же как и его наличие, зависит от типа стены. Например, если она деревянная, то обрызг необходим, консистенция раствора подобна сметане, а толщина 1 см, в случае же с бетонными стенами этот шаг рекомендуется и вовсе пропустить. Грунт является вторым слоем, который по структуре напоминает  тесто, необходим для выравнивания. Толщина не более 2 см – это очень важно. Следующий слой – «накрывка» по консистенции напоминает сметану. Это чистовой слой, толщина которого варьируется от 2 до 5мм. Важно – для стен из дерева он может составлять до 2,5 см, поскольку должен полностью закрыть дранку. После наступает этап разравнивания, причем проводится он после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать. Теркой производится затирка круговыми движениями. Для удаления оставшихся на поверхности следов используется затирка по методу «вразгон» – теркой, прижатой к поверхности, следует производить резкие движения – взмахи.

Метод штукатурки по маякам: внимание к деталям

Его применяют в том случае, если стены имеют дефекты: неровности, углубления, выступы. Маяки следует подбирать, исходя из того, какой материал использован для изготовления стен:

• алюминий или сталь подходят для стен деревянных и кирпичных;
• штукатурный раствор/гипс – для бетонных стен.

Методика подобного вида работ отлично описывается в тематических роликах, поэтому для наглядности необходимо набрать в поисковике фразу «штукатурить стены для начинающих видео». Первый шаг – создание отвеса, для чего вверху стены вбивается гвоздь, на который вешается собственно отвес. Расстояние от угла – 20 см. После готовится цементный раствор, который следует нанести, небольшими кучками на стену, ориентируясь на линию отвеса. Их должно быть 3,  после на них и крепятся маяки. Затем маяк прикладывается к кучке и вдавливается в нее с таким расчетом, чтобы край выступал от поверхности на 2 см. У противоположного края стены устанавливается по этому же методу второй маяк. Закрепление производится бетонным раствором. После подсыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся щелей и неровностей. Слой раствора штукатурки должен выступать за края маячков на пару мм. Слой выравнивается правилом и оставляется на срок полного высыхания, который может достигать 2 недель. По прошествии этого периода следует провести чистовое оштукатуривание, а если в нем нет необходимости, то производится работа по нанесению слоя шпаклевки.

Как штукатурить откосы: секреты мастерства

Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всей работе по оштукатуриванию стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия. Посмотреть, как правильно штукатурить стены видео можно без особых проблем. Маяки и здесь придут на помощь. В тех местах, где стены соприкасаются друг с другом, необходимо поместить правило и замазать пространство над ним раствором штукатурки, после чего необходимо все затереть полутерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выравнить поверхность. Вертикальные пространства оштукатуриваются так: к маяку приставляется правило, и пустоты между ними заполняются раствором.

После нужно подождать некоторое время и убрать правило. Если все сделано верно, то должна получиться идеально ровная, без изъян и неровностей полоса штукатурного раствора.  Необходимо выждать пока она полностью высохнет.  Точно такую же операцию следует провести и вверху стены, получив в итоге идентичную полосу.  Они будут служить в дальнейшем горизонтальными маяками. Затем наносится  штукатурка на все остальное пустое пространство и тщательно разравнивается  относительно полос из раствора.

В случае работ с выступающими углами – усенками, нужно прибить на оштукатуренную противоположную стену ровную деревянную планку и закрепить. Делать это нужно так, чтобы по ней стало возможно затем разравнивать раствор. После наносится штукатурка и разравнивается до получения идеально гладкой поверхности. Необходимо немного подождать, как и раньше, до подсыхания и провести процесс затирки, используя терку. После проверки ровности произведенных работ, можно снять планки.

Чем лучше штукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

Необходимо учитывать при выборе смеси, какую поверхность предстоит ей обработать. Так для внутренних стен и перегородок наилучшим вариантом станет известковая смесь или с добавлением глины, также  можно использовать сочетание бетона и извести, гипса глины и извести. Дерево – идеальный материал для штукатурки на гипсовой основе. Для работ по  оштукатуриванию внешних стен идеален известковый раствор или цементно-известковый, а также цементно-глиняный.

Видео как правильно штукатурить стены

Загрузка…

Как научиться штукатурить стены: видео-инструкция

Кирилл Несмеянов

Оштукатуривание – реставрация поверхности для последующей отделки. На этом этапе происходит заделывание дефектов и выравнивание основания. Чтобы выполнить оштукатуривание, необходимо обладать опытом в проведении этого вида работ. Нанимают бригаду профессиональных мастеров. Однако реставрацию с помощью раствора может выполнить и новичок. Для этого любителю следует ознакомиться с роликами «Учимся штукатурить стены: видео-уроки», а также внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже.

Штукатурка стен

Содержание статьи

Нужно ли выполнять оштукатуривание поверхности?

Перед рассмотрением вопроса, как научиться штукатурить стены (видео-инструкция будет приведена в конце статьи), необходимо выяснить, нужно ли выполнять оштукатуривание поверхности.

Использование материала целесообразно, если поверхность имеет трещины, выбоины, перепады и иные дефекты. В этом случае раствор помогает избавиться от несовершенств строительного основания. Однако профессионалы рекомендуют использовать штукатурку даже в том случае, если на поверхности нет дефектов. Материал защищает строительное основание от разрушительного действия влаги и другого негативного воздействия окружающие среды.

Что нужно учитывать при реставрации основания?

Любителям, выполняющим оштукатуривание поверхности своими руками, рекомендуется учитывать следующие моменты:

• для реставрации строительного основания следует выбирать только качественный материал;
• до использования смесь должна храниться в сухом помещении;
• раствор необходимо готовить в точном соответствии с инструкцией.

Машинный способ оштукатуривания

Выбор смеси для оштукатуривания

Перед тем, как штукатурить научиться, нужнопонять, как выбирать материал для реставрации.

По степени готовности выделяют:

• Готовые составы. Такие материалы не нуждаются в приготовлении. Средства используют сразу после вскрытия упаковки. Недостаток – высокая цена.
• Сухие смеси. Такой продукт нуждается в приготовлении. После замешивания раствор используют в течение получаса. Из-за этого приходится готовить смесь небольшими порциями и наносить материал за несколько подходов. Это главный недостаток продукта. Преимуществу сухих смесей перед готовым материалом – приемлемая стоимость.

По назначению выделяют следующие виды материала:

• Обыкновенный состав. Предназначен для выравнивания поверхностей и маскировки дефектов.
• Декоративный. Используется для нанесения финишного покрытия. Материал имеет необычную текстуру, за счет чего создает оригинальную фактуру на поверхности.

Классификация материала по составу:

• Песчано-цементный состав. Это бюджетный материал. Продукт легко наносится, но для его приготовления потребуется промышленный миксер или дрель с насадкой-миксером. Непрофессиональным отделочникам рекомендуется работать с этим составом, поскольку продукт имеет приемлемую стоимость и прост в применении.
• Гипсовый состав. Материал создает звуко- и теплоизоляцию поверхности, не дает усадки и не растрескивается после застывания. Недостаток – впитывает влагу, поэтому нельзя использовать для фасада и в помещениях с повышенной влажностью. Материал можно использовать непрофессиональным отделочникам.
• Акриловый материал. Эксплуатационный период такого покрытия –50 лет. Продукт рекомендован к применению даже новичкам.
• Силиконовая штукатурка. Это готовый материал. Средство подходит для поверхностей любого вида. Продукт легко наносится, не дает усадки и имеет длительный эксплуатационный период. Однако новичкам, которые только думают о том, как научиться штукатурить стены, не рекомендуется использовать такое средство. Продукт дорого стоит, поэтому практиковаться лучше на другом средстве.
• Силикатный состав. Отличается повышенной прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. Продукт содержит жидкое стекло, благодаря чему быстро застывает. По этой причине материал не рекомендуют использовать новичкам, осваивающим штукатурные работы.

Декоративная штукатурка в интерьере холла

Виды сухой смеси

Разновидности сухой смеси:

• Простой материал. Перепады поверхности после усадки продукта составляют 3 мм. Средство рекомендовано использовать для отделки помещений, где эстетика неважна. В их число входят склады и гаражи.
• Улучшенный состав. После усадки материала перепады поверхности составляют 2 мм. Материал используют для отделки учреждений – школ, администраций и других заведений.
• Высококачественная смесь. Перепады поверхности после усадки продукта составляют 1 мм. Материал используют для отделки жилых домов и квартир.

Сухая штукатурка

Необходимые материалы и инструменты

Как научиться штукатурить стены, демонстрирует видео-урок, который приведен ниже. Однако перед началом отделки следует подготовить необходимые материалы и инструменты:

• штукатурка;
• чистое пластиковое ведро для приготовления материала;
• маяки;
• сокол;
• скребок;
• полутерок и промышленная терка;
• кельма;
• правило;
• мастерок;
• уровень;
• отвес.

Инструменты для штукатурки

Правила оштукатуривания строительного основания

Если хотите узнать, как научиться наносить штукатурку, то рекомендуется ознакомиться со всеми этапами отделки.

Подготовка помещения

Чтобы подготовить помещение к выполнению оштукатуривания стен, необходимо вынести предметы интерьера. Если покрытие пола меняться не будет, то пол застилают пленкой и фиксируют материал досками, кирпичами или иным грузом. Рекомендуется также снять осветительные приборы и закрыть провода.

Подготовка поверхности

Инструкция по подготовке строительного основания:

• демонтируйте старое покрытие;
• простучите стены, чтобы выявить нестабильные участки и избавьтесь от них;
• увеличьте дефекты поверхности, обработайте трещины и выбоины грунтовкой и заполните ремонтным раствором;
• очистите стены от пыли и грязи.

Демонтаж краски

Грунтование основания

Грунтование – обязательный этап перед нанесением штукатурки, которым нельзя пренебрегать. Праймер защищает строительное основание от возникновения плесени и грибка, а также улучшает сцепляемость стены с материалом. Грунтовку наносят кисточкой, валиком или пульверизатором, как показано на фото ниже. Рекомендуется выполнить двойную обработку стен с перерывом на высыхание состава.

Нанесение грунтовки

Монтаж профилей

Правила выставления маяков:

• отступите от пола и потолка по 3 см и по 5 см от углов стены и в этих точках вкрутите саморезы;
• к крепежам по вертикали и горизонтали привязывается леска;
• под вертикальной леской небольшими участками фиксируется раствор на расстоянии 10 см друг от друга;
• на состав фиксируется маяк;
• профили фиксируются по всему периметру стены с шагом менее 1,5 м.

Монтаж маяков

Приготовление раствора

В приготовлении нуждаются только сухие смеси. Согласно инструкции, материал соединяют с водой, раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Пропорции сухой смеси и жидкости указывают на упаковке.

Густота раствора зависит от того, для какого слоя готовят материал. Для первого и третьего слоя готовят материал консистенции сметаны, а для второго – тестообразную массу.

Приготовление раствора

Нанесение состава

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно наносить раствор на поверхность. Делается это следующим образом:

• С помощью кельмы набросайте материал на поверхность. Это будет первый слой, который называется обрызг.
• Широким шпателем нанесите второй слой раствора – грунт. Материал должен выступать за профили. Правилом разровняйте состав, пока раствор не застыл. Излишки средства уберите с помощью шпателя.
• Нанесите третий слой материала. Это будет накрывка.

Оштукатуривание кирпичной кладки

Завершение оштукатуривания

1. После нанесения последнего слоя, пока раствор не застыл, демонтируйте маяки.
2. Пустоты заполните раствором и разровняйте состав по поверхности с помощью шпателя.
3. С помощью промышленной терки выполните затирку материала. Для этого смочите поверхность водой, прижмите инструмент к стене и круговыми движениями устраните несовершенства.
4. Нанесите праймер, дождитесь высыхания средства и переходите к декорированию.

Затирка штукатурки

Советы профессионалов

Чтобы отделка прослужила в течение длительного времени, учтите рекомендации профессионалов:

• если поверхность имеет пористую структуру, то праймер наносят в два слоя;
• если для реставрации использовался гипсовый материал, то затирку поверхности выполняют в течение 4 часов после завершения оштукатуривания;
• после нанесения раствора профили обязательно демонтируют;
• если после оштукатуривания кладется керамическая плитка, то материал не нуждается в тщательном выравнивании и можно обойтись одним слоем нанесения материала;
• если стены готовятся под покраску, то наносить лакокрасочный материал следует через 14 дней после обработки поверхности гипсовым составом и через месяц – после нанесения цементно-песчаной штукатурки.

Научиться штукатурить можно по видео-уроку, приведенному ниже.

Оштукатуривание поверхности – этап отделки, который может научиться выполнять даже новичок. Главное – ознакомиться с правилами выбора и нанесения материала.

Как штукатурить стены – учимся правильно работать со смесью + видео

Так как штукатурить стены без привлечения мастера сегодня отваживается все больше людей, нужна подробная и доступная инструкция, которая предвосхитила бы вопросы новичка. Эта статья – главный претендент на такую роль!

Стоит ли тратить время на штукатурку?

Слово «штукатурка» известно абсолютно всем, даже детям и людям, не связанным со строительством, при этом мало кто задумывается о функциях такого покрытия. Не так давно, несколько десятков лет назад, этот этап строительства был одним из основных. Однако сегодня с развитием технологий появились новые строительные материалы, способные заменить известково-песочные растворы и стать достойной альтернативой гипсовой смеси. К ним относится всем известный гипсокартон.

Штукатурка стен

Но одно дело, когда речь идет о строительстве нового здания с ровными стенами, и совсем другое, если вы собираетесь делать ремонт в старом 20-летнем доме. Зачастую в таких помещениях огромный перепад уровня стен, и выравнивать их с помощью гипсокартона нерационально, т.к. на его монтаж требуются припуски, что значительно скрадет площадь. С помощью штукатурки можно добиться идеальной поверхности с минимальными потерями. Кроме того, это наиболее экономичный способ.

Выравнивание стен – главная, но не единственная функция. Таким образом легко обеспечить надежную защиту поверхности от влаги и одновременно избежать запирания воздуха. Значительно возрастают звуко- и теплоизоляционные показатели. А отдав предпочтение двустороннему оштукатуриванию, вы сделаете кирпичную кладку более прочной. Кроме того, штукатурка может выступать и в роли декоративного покрытия.

Хитрости для получения надежного слоя

Прежде чем окунуться с головой в изучение, как штукатурить стены, поговорим о некоторых хитростях, с помощью которых можно не только добиться прекрасного результата, но и существенно сэкономить. Если семейный бюджет ограничен, то можно оштукатурить только те поверхности, на которых есть заметные неровности. Особое внимание уделяйте нижней части, минимум 15 см от пола. Дело в том, что плинтус выдает даже малейшие неровности поверхности.

Нанесение насечек на стены

Чтобы штукатурка не отвалилась, необходимо обеспечить хорошее сцепление со стеной. Для этого на нее наносят небольшие насечки. А вот деревянные стены лучше оббить специальной сеткой. С помощью армирования можно избежать и образования трещин. Существует металлическая и пластиковая сетка. Первая актуальна при выравнивании слишком кривых стен, когда толщина штукатурки превышает 4 см. Такой утолщенный слой может отойти сразу после высыхания. Пластиковая сетка менее прочная, и ее используют только при финишной отделке с толщиной слоя не более 2 см.

Разнообразие материалов – как не растеряться?

Времена, когда штукатурка представляла собой известково-песочную смесь, остались далеко позади. Сейчас мы рассмотрим основные виды штукатурки с учетом их достоинств и недостатков. Такие смеси делятся на фасадные и смеси для внутренних работ. Первые отличаются прочностью и долговечностью, обладают достаточной влаго- и морозоустойчивостью. К достоинствам фасадной отделки стоит отнести еще стойкость к ультрафиолету. К штукатурке, используемой для внутренних работ, предъявляются менее серьезные требования. В этом случае более важно, чтобы материал был экологически безопасным, поэтому лучше отдавать предпочтение смесям на водной основе.

Стены, покрытые декоративной штукатуркой

Штукатурка может быть простой и декоративной. В задачи первой входит выравнивание стен и их подготовка к дальнейшей покраске либо оклейке обоями. А вот декоративная принимает непосредственное участие в создании дизайна помещения. Существуют еще и специальные смеси, отличающиеся особыми свойствами, например, кислотостойкостью. Простые смеси в зависимости от состава делятся на цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые. Цементными растворами оштукатуривают практически любые поверхности (каменные, кирпичные, выложенные из шлакоблока либо газобетона). Песчаные растворы пригодны для работ в любых помещениях, а вот известковые можно использовать только для комнат с нормальной влажностью.

С помощью гипсовой штукатурки можно добиться более высокого качества поверхности, но она имеет некоторые ограничения. Такой раствор не терпит контакта с цементом и боится повышенной влажности. В состав декоративной штукатурки входят как натуральные, так и искусственные компоненты, при этом основой служат цемент, известь, акрил, латекс. Обычно в такую смесь сразу добавляют необходимый колер, и тогда стены не нуждаются в дополнительном окрашивании. С помощью такой штукатурки легко сымитировать самые различные материалы, начиная от природного камня и заканчивая текстилем и кожей. Рельеф поверхности зависит от величины наполнителя.

Фактурная обычно продается в сухом либо уже готовом виде, а вопрос, как правильно штукатурить, рассматривается редко, т.к. процесс довольно простой. В первом случае необходимо развести порошок водой в указанных на этикетке пропорциях. А вот готовым раствором можно сразу оштукатуривать стены. Работа не доставит сложностей, да и стоимость материала порадует. Одно из новейших покрытий – флоковое. Состоит оно из 3 слоев. Сначала на стену наносится клеевая база, поверх которой крепятся специальные флоки или, как их еще называют, чипы. В завершении следует лаковое покрытие. Оно обеспечивает надежную защиту поверхности от внешнего воздействия.

Существует еще и венецианская штукатурка. В отличие от большинства видов декоративных смесей она делает поверхность идеально гладкой. Однако это вовсе не отражается негативно на внешнем виде помещения, а даже напротив. В состав смеси входит мраморная мука, и с ее помощью легко сымитировать различные породы камня. Наносится раствор в несколько тонких слоев, в результате стена как бы светится. Научиться работать таким раствором сложно, поэтому, если отдали предпочтение ему, лучше довериться профессионалам. Это трудоемкий процесс, ведь каждый слой нуждается и в качественной полировке. Заслуживает внимания и такой вид штукатурки, как сграффито.

В этом случае украшать стену будет необычное рельефное покрытие с узором и даже рисунком. Эту технологию также к простым не отнесешь. На поверхность наносится несколько слоев разного цвета, а чтобы получить нужный орнамент, некоторые части удаляются.

Скажем пару слов и о специальных смесях, они чаще всего используются для отделки предприятий, цехов и лабораторий. В основе кислостойких материалов лежит жидкое калиевое стекло. Однако этот материал боится контакта с воздухом, поэтому поверх него наносится слой обыкновенного песчано-цементного раствора. А вот главный компонент рентгенозащитной штукатурки – баритовый концентрат. Это дешевый способ защиты от рентгеновского излучения, но, работая с такой смесью, следует учитывать некоторые правила. Во-первых, запрещено стыковать эту штукатурку, поэтому наносить защитное покрытие следует сразу на всю стенку. Во-вторых, проводить работы можно только при температуре более 15 °С.

Выравниваем стены своими руками – как уложиться в срок

Перейдем от теории к практической части и рассмотрим, как правильно штукатурить стены обычным раствором. Декоративные смеси довольно капризные, поэтому их нанесение лучше доверить профессионалам, а научиться работать с гипсовой штукатуркой либо цементным раствором легко.

Инструкция по штукатурке стен

Шаг 1: Подготовительные работы

Не важно, с чем вы будете работать, с гипсовой, известковой либо цементной штукатуркой, начать процесс следует с подготовки помещения. Лучше всего полностью освободить его от мебели. Если такой возможности нет, необходимо как минимум сдвинуть все оставшиеся вещи в центр, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам. Затем укрываем их пленкой, чтобы уберечь от раствора. Обязательно побеспокойтесь и о напольном покрытии, т. к. счищать засохший раствор – дело не самое приятное. Накройте пол пленкой, можно засыпать его и древесными опилками, они также защитят покрытие от налипшей штукатурки.

Очищение стен от старого покрытия

Шаг 2: Очистка поверхности

Теперь необходимо подготовить и сами стены. Тщательно удаляем с них старые обои, побелку и иное покрытие. Если бумажные обои хорошо приклеены, следует их намочить, а затем удалить с помощью металлической щетки либо скребка. Чтобы очистить стены от старой побелки с минимальными усилиями, необходимо нанести на нее жидкий клейстер и подождать, пока он затвердеет. Затем берем металлический шпатель и удаляем одновременно оба слоя.

Шаг 3: Подготовка стен

Если на поверхности обнаружили трещины либо сколы, их следует расшить. Для этой операции нам понадобится нож, зубило либо болгарка, если речь идет о крупных дефектах. Кирпичные и бетонные поверхности нуждаются в предварительной обивке. После этой операции стена приобретет рельеф, что самым положительным образом скажется на сцеплении. Нанести насечки можно с помощью топора либо зубила. А вот деревянные стены оббивают специальной металлической сеткой. Если материальные возможности ограничены, то можно сделать сетку и из дранки (тоненьких деревянных реек). В этом случае очень важно забивать гвозди только на полдлины, а оставшуюся часть просто загибают плоскогубцами.

Шаг 4: Установка маяков

Без специальной конструкции, а именно маяков, сделать поверхность идеально ровной не получится. В этом пункте мы рассмотрим, как проводится монтаж простейших ориентиров. Нам понадобится строительный уровень, отвес, леска, саморезы с дюбелями, молоток и, самое главное – маяковый профиль. Сначала с помощью отвеса и уровня проверяем стену на вертикальность. Затем вбиваем по 1 дюбелю в каждом углу и при необходимости вкручиваем саморезы. После этого натягиваем вертикально леску. Она крепится к верхнему и нижнему дюбелю. Далее через каждые 60–75 см натягиваем леску в горизонтальном положении. При этом необходимо строго ориентироваться на вертикально натянутые нити.

Установка маяков на стенах

В завершение проводится монтаж маяков. Благодаря тому, что они садятся на раствор, конструкцию легко вдавить либо, напротив, немного выдвинуть. Главное провести все процедуры до того, как смесь успеет потерять пластичность, особенно это актуально при работе с гипсовой штукатуркой, которая очень быстро застывает. Выставленный профиль должен слегка соприкасаться с леской, но ни в коем случае не отодвигать ее. В конце можно проверить с помощью уровня, насколько правильно установлены маяки.

Шаг 5: Приготовление раствора

Приготовление цементной, известковой и гипсовой смеси – процесс несложный, если знать тонкости. Например, цементные растворы необходимо использовать в течение часа, иначе они начнут застывать, и значительно ухудшится их пластичность и сцепление с поверхностью. Если вы решили оштукатурить дом гипсовой смесью, то ее необходимо готовить маленькими порциями, т.к. гипс схватывается быстрее цемента. Обычно пропорции и способ приготовления указываются на упаковке с сухой смесью. Однако сейчас мы рассмотрим наиболее популярные растворы. Известковый состоит из песка и известкового раствора, взятых в соотношению 3:1. Можно добавить в известковое тесто сухой гипс (3:1). Классический цементный раствор состоит из песка и цемента. Соотношение зависит от марки последнего. Цементно-известковые смеси обычно включают в себя песок, цемент и известковый раствор. Соотношение компонентов 5:1:1.

Шаг 6: Обрызг

Теперь посмотрим, как правильно штукатурить. Технология нанесения гипсовой смеси и цементных растворов несколько отличается. Сейчас мы рассмотрим классический вариант. В этом случае штукатурка наносится в 3 слоя. Сначала на поверхность набрасывают мастерком готовый цементный раствор. Толщина этого слоя достигает 9 мм, но если речь идет о кирпичной поверхности, то он не должен быть более 5 мм. В этом случае смесь готовится сметанообразной.

Шаг 7: Грунт

Дождавшись, когда первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Готовим уже тестообразный раствор и наносим его с помощью мастерка либо полутерка. В этом случае штукатурку можно либо набрасывать, а затем втирать вышеуказанными инструментами, либо сразу накладывать на мастерок и втирать. Между верхним краем инструмента и стеной должен быть зазор около 10 см, а нижний, напротив, должен плотно прилегать. Движения резкие и зигзагообразные делаются снизу вверх. Так получится сравнять все впадины и неровности. Толщина этого слоя не должна превышать 10 мм.

Шаг 8: Накрывка

Это уже завершающий наиболее тонкий слой, толщиной не более 4 мм. Его наносят до того, как грунт высохнет. Если же вы упустили время, то следует хорошенько смочить предыдущий слой водой с помощью кисти. Накрывка только намазывается, при этом, чтобы с раствором было удобно работать, он должен быть сметанообразным. Как только смесь немного схватится, выравниваем поверхность полутерком либо правилом, передвигая инструмент круговыми движениями снизу вверх.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно штукатурить стены по маякам + видео инструкция

Стоимость высококачественных отделочных стройматериалов нередко становится преградой на пути к приобретению приглянувшегося товара. Множество владельцев жилья, осуществляя ремонт в квартире или частном доме, предпочитает штукатурить стены готовыми смесями или самостоятельно приготавливаемыми растворами. Подобный выбор открывает путь к ощутимой экономии средств. Этот вариант отделки широко применяется и при возведении новых объектов.

Выбор инструментов и материалов

Отсутствие желания распрощаться с определенной частью содержимого кошелька часто заставляет осуществлять ремонт собственноручно. Делая выбор в пользу этого варианта, целесообразно заблаговременно уточнить, чем лучше штукатурить стены: какой инструмент и материал будет необходим.

Штукатурный инструмент

Процесс внутренней отделки больших зданий часто подразумевать применение специального электрооборудования. В домашних условиях подобные мероприятия можно с успехом осуществить вручную. Понадобится следующий инструмент:

• Пузырьковый уровень;
• Отвес;
• Молоток;
• Правило алюминиевое;
• Широкий и узкий шпателя;
• Мастерок и штукатурный ковшик;
• Стальное гладило;
• Грунтовка;
• Ванночка и покрасочный валик;
• Саморезы, пластиковые дюбели, отвертка крестовая;
• Электродрель и набор сверл;
• Рулетка;
• Емкость для приготовления раствора.

Необходимыми также будут перчатки, защищающие кожу рук от воздействия цемента и химических веществ, входящих в состав готовых порошкообразных смесей.

В процессе выравнивания поверхности, имеющей ощутимые неровности и дефекты, необходимо использовать направляющие планки. В данном случае, планируя штукатурить стены по маякам, к набору инструментов и материалов нужно добавить:

• Болгарку;
• Ножницы по металлу;
• Металлические перфорированные профили.

Материалы

В настоящее время для выбора доступны разнообразные расходные материалы от различных производителей. Популярен также старый привычный способ оштукатуривания, при котором в качестве расходников применяются:

• Цемент;
• Песок;
• Известь;
• Пластификаторы;

В зависимости от целей и потребностей используют готовые смеси:

• На цементной основе;
• На гипсовой основе.

Подобные материалы поступают в продажу уже готовыми к использованию. Достаточно просто всыпать содержимое тары в воду и размешать вручную или посредством электроинструмента.

Штукатурка по маякам

Использование направляющих элементов в процессе отделки помещений подразумевает качественный конечный результат работы. При этом поверхность не имеет неровностей и отклонений от принятых норм.

Имея под рукой все необходимое, подготавливаем рабочую площадь и штукатурим стены своими руками, отказываясь от услуг бригады отделочников. Очередность действий при маячной штукатурке кирпичной стены такова:

• Проверка поверхность уровнем или правилом на предмет неровностей;
• Установка маяков;
• Закидка поверхности;
• Демонтаж профиля после схватывания раствора;
• Заделка дефектов;
• Затирание отделочного слоя.

Установка маяков

Первое – тщательный осмотр стены. Проводя уровнем или правилом по поверхности, нужно выявить возможные неровности. Серьезные выпуклости необходимо попытаться устранить посредством инструмента (сбить молотком и зубилом или с помощью старого топора).

Установка маяков – ответственный момент, от которого будет в значительной мере зависеть конечный результат. Первое – высверливание отверстий в верхней части стены по углам. Отмерив от потолка 20-30см по обеим сторонам, проводим горизонтальную линию. Отступив слева и справа от углов по 15-20 см, отмечаем на получившейся линии точки, в которых проделываем отверстия и вбиваем дюбеля.

Далее в подготовленные места нужно вкрутить саморезы, поочередно фиксируя на них шнур с отвесом. “Бросаемый” в такой способ отвес позволит определить места для ввинчивания шурупов в нижней части стены.

Перед простановкой отметок для высверливания отверстий внизу, необходимо приставить один край правила к закрепленному вверху саморезу. Край инструмента должен находиться выше шляпки на 5 сантиметров. Внизу отмечаем точку также на 5 см. выше нижнего края правила. Высверливаем отверстие, вбиваем дюбель, ввинчиваем саморез. На следующем шаге необходимо проделать аналогичные операции на другой стороне стены.

Следующий этап – определение мест для установки промежуточных маяков. Натягиваем шнур между саморезами, закрепленными вверху. По линии высверливаем необходимое количество отверстий, вкручиваем саморезы, шляпки которых должны выступать за шнур и находиться в одной плоскости с крайними крепежными элементами. Далее осуществляем аналогичные операции в нижней части стены, проводим вертикальные линии.

Измерив расстояние между верхними и нижними отметками, посредством ножниц по металлу укорачиваем профиль до необходимого размера. Направляющий элемент должен умещаться межу верхней и нижней отметкой, не касаясь самореза.

На следующем шаге приготавливаем гипсовый или цементный раствор и набрасываем по вертикальной линии. Далее прикладываем профиль, на который с силой надавливаем правилом. Упираясь в шляпки в нижней и верхней части, правило “утопит” маяк на нужную глубину. Остальные направляющие устанавливаются также.

Оштукатуривание

Используя в процессе отделки готовые материалы, необходимо влить воду в емкость и всыпать содержимое упаковки. Путем добавления жидкости или сухой смеси, помешивая нужно получить оптимальную густоту раствора. Содержимое емкости не должно быть слишком густым или редким, так как штукатурить стены подобным раствором довольно проблематично.

Прежде всего, воспользовавшись валиком, нужно нанести грунтовку на отделываемую поверхность. Это сделает фиксацию штукатурного слоя к основе более прочной.

Набрасывают рабочую смесь на стену посредством мастерка или штукатурного ковшика, после чего затирают полутерком. При большом слое процесс осуществляется в 2-3 этапа. В противном случае большие порции раствора не будут держаться на поверхности.

При маячном способе отделки на стену набрасывается раствор между направляющими. Посредством правила, зигзагообразными движениями со стороны в сторону, по направлению снизу вверх слой раствора выравнивается. При этом края правила упираются в направляющие, что позволяет получить идеально ровную поверхность.

После оштукатуривания всей площади нужно демонтировать маяки и заделать штрабы, провести затирку поверхности. С этой целью необходимо приготавливать небольшие порции раствора периодически. Рабочая смесь накладывается на терку и распределяется по стене круговыми движениями. Отсутствие раствора на инструменте и дефектов на поверхности свидетельствует об успешно выполненной работе.

Особенности оштукатуривания деревянных стен

Желая собственноручно произвести отделку деревянных поверхностей нужно учитывать некоторые нюансы. Узнав вовремя ответ на вопрос как правильно штукатурить стены из данного материала, непрофессионал сможет избежать некоторых проблем в процессе ремонта.

Существенной разницы между оштукатуриванием кирпичных и  деревянных стен нет. Процесс набрасывания раствора и его выравнивания идентичен в обоих случаях. Отличия заключаются в этапах подготовки поверхности.

Стены из дерева предварительно оббиваются планками и дранкой. В такой способ производится также выравнивание отдельных участков. Дранку необходимо прибивать в два слоя: первый – под углом 45 градусов, второй – также по диагонали, но в обратном направлении. При отделке большой площади целесообразно заготовить щиты, которые впоследствии нужно закрепить на стене. Раствор в данном случае набрасывается в 3 слоя.

Как штукатурить стены видео

Чем что раз услышать, лучше один раз увидеть. Поэтому рекомендую посмотреть видео, в котором показывают, как правильно штукатурить стены:

Как пошагово оштукатурить стену и советы по штукатурке своими руками

Есть много причин, по которым домовладельцы хотели бы получить совет по дизайну интерьера и помощь в оштукатуривании стен. Оштукатуривание — один из завершающих этапов отделки внешней или внутренней стены. Это нужно делать при строительстве нового дома или добавлении новой комнаты.

Штукатурка также становится незаменимой, когда вам нужно отремонтировать стену. Если у вас были стены из штукатурки в течение нескольких лет и теперь вы хотите получить более гладкую отделку, вам нужно будет оштукатурить стены, чтобы сделать их гладкими.Конечно, вы можете нанять профессионального штукатура, но его услуги могут быть не в рамках вашего бюджета.

Штукатурка своими руками

цена вашей работы

Вместо этого вы можете попробовать научиться оштукатурить стену самостоятельно. Посмотрите несколько видеороликов о том, как профессионалы оштукатуривают стены, и прочтите следующие шаги, которые проведут вас через весь процесс. Вы добавите еще один навык в свой арсенал, который поможет в любых будущих планах ремонта дома.

Кроме того, штукатурка самостоятельно означает, что вы сможете сэкономить деньги.Это особенно удобно, если вы планируете бюджетный ремонт!

Поначалу будет сложно овладеть искусством штукатурки своими руками, но при достаточной практике вы научитесь наносить поверхностное покрытие и сможете отремонтировать любую стену в своем доме по своему желанию.

Инструменты для подготовки к штукатурке стен

Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся, прежде чем взяться за проект самостоятельно.

• ПВА Праймер
• Мешок с гипсом
• Малярные валики
• Малярная лента
• Ведра емкостью пять галлонов
• Ведро чистой воды
• Бутыль с распылителем с водой
• Щетка Wooster
• Шпатель
• Штанга для перемешивания
• Грязевой поддон
• Ракель
• Пластиковый брезент или газеты

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете переходить к оштукатуриванию своей первой стены!

Как оштукатурить стену

штукатурка ноттингем

Оштукатуривание стены похоже на ее покраску, с той лишь разницей, что материал наносится на стену по консистенции, а также применяемый процесс.Нанесение покрытия на стену может быть несложным, если вы будете следовать этим простым рекомендациям.

Шаг 1: Покройте полы

Меньше всего вам нужно убирать много беспорядка после того, как работа будет сделана. Накройте полы большим пластиковым брезентом или тканью, чтобы защитить ковер, паркетные полы или половицы комнаты, в которой вы будете работать. Не забудьте накрыть любую мебель, которая находится у стены, над которой вы будете работать.

Закрепите брезент или пластиковое покрытие малярным скотчем, чтобы он не сдвинулся с места при ходьбе по комнате.Покрытие полов и мебели предотвратит ненужную уборку в будущем.

Шаг 2: Устраните любые дыры

Перед нанесением штукатурки лучше всего использовать вспененный утеплитель для любых больших отверстий в стене. Найдите видимые дыры в стене и нанесите пенопласт прямо на стену, чтобы заполнить и заделать все дыры. Пена расширится и полностью заполнит зазор.

Вырежьте излишки шпателем. Наносить шовный раствор для сглаживания поверхности не нужно, так как вы все равно будете снимать покрытие со всей поверхности стены.

Шаг 3: Подготовьте рабочее пространство

Перед запуском проекта вам необходимо убедиться, что все необходимые инструменты чисты. Каждый инструмент, который будет соприкасаться со стеной, должен быть чистым. Использование инструментов, покрытых пылью, грязью или штукатуркой от предыдущей работы, повлияет на целостность работы.

То же самое нужно сделать со стенами, над которыми будут работать. Очистите стены, чтобы удалить пыль и мусор с каждого квадратного дюйма стены. Используйте щетку с длинной ручкой, чтобы очистить труднодоступные места.

Перед нанесением грунтовки ПВА необходимо очистить стену. Если стена грязная, эти рыхлые материалы смешаются с грунтовкой, что отрицательно скажется на результате.

Шаг 4: Нанесите грунтовку на клей ПВА

После очистки стены можно наносить грунтовку. Вам необходимо нанести клей ПВА (поливинилацетат), так как это клей, он подготовит стену к приклеиванию к штукатурке. Если не использовать грунтовку ПВА, штукатурка не будет прилипать к стене и отвалится.

Прочтите инструкцию на этикетке упаковки ПВА и приготовьте партию клея ПВА. Отношение воды к ПВС для приготовления смеси ПВС составляет 3: 1. Итак, для приготовления клея ПВА смешайте три части воды на каждую часть ПВА.

Используйте большую бутылку и наполните ее нужным количеством воды, затем добавьте соответствующее количество смеси ПВА и тщательно встряхните. Вылейте смесь ПВА в малярный поддон или ведро и окуните малярный валик в ПВА.

Проведите им через кисть Wooster, чтобы удалить излишки ПВА, затем возьмите малярный валик и приступайте к нанесению ПВА на стену.Начните наносить ПВА в верхнем левом углу стены, работайте длинными широкими движениями, пока вся стена не будет покрыта ПВА.

Подождите, пока высохнет первый слой грунтовки ПВА, затем нанесите второй слой. Обязательно очистите свои инструменты, пока ждете второго слоя, или используйте новый набор чистых инструментов.

Шаг 5: Замешиваем штукатурку

Не наливайте штукатурку в пустое ведро и не добавляйте воду, это неправильный способ изготовления штукатурки. Штукатурка слишком быстро затвердеет и останется бесполезная партия.Правильный способ замешивания штукатурки — сначала наполнить ведро чистой водой, а затем медленно добавить штукатурку.

Добавляя штукатурку, постоянно перемешивайте воду в ведре. Правильная пропорция воды для штукатурки — 1: 1, поэтому на каждую часть воды добавляйте равную часть штукатурки. Перед тем, как приступить к перемешиванию, дайте гипсу застыть в течение двух минут.

Используйте палочку для перемешивания штукатурки или электрическую дрель с лопастью, чтобы перемешать штукатурку.Штукатурка должна иметь консистенцию грязи, что укажет вам, что она готова к нанесению на стену.

Шаг 6: Нанесите первый слой штукатурки

Вылейте штукатурку в грязевик, и вы можете использовать чистый малярный валик, чтобы нанести штукатурку на стену. Если вы хотите попрактиковаться в использовании шпателя и ястреба, продолжайте. Однако использовать малярный валик для нанесения штукатурки очень просто, и это довольно надежно. Это как красить стену.

Использование шпателя потребует немного больше времени, чтобы привыкнуть.При нанесении штукатурки шпателем наберите немного штукатурки шпателем и начните с нижней части стены движение вверх. Нанесите штукатурку на стену и плавно сдвиньте шпатель вверх.

Обязательно держите шпатель под небольшим углом, одна сторона которого находится непосредственно на поверхности стены, а другая сторона — под небольшим углом. Вам нужно повторять этот процесс, пока вы не покроете всю поверхность стены.

Первый слой должен быть толщиной около одного сантиметра, так как он более чем закроет любые недостатки на стене и придаст ей новый вид.Дайте ему высохнуть в течение пятнадцати-двадцати минут перед нанесением второго слоя.

Шаг 7: Пригладить до финиша

портрит-штукатурка

Для большей точности нанесите второй слой штукатурки предпочитаемым способом, малярным валиком или шпателем. Убедитесь, что второй слой нанесен равномерно по всей стене.

Самый простой способ разгладить первый слой штукатурки — использовать ракельный нож. Если штукатурка немного подсохла, возьмите бутылку с распылителем, наполненную водой, и распылите ее прямо на стену.Вода увлажнит поверхность ровно настолько, чтобы она стала более гладкой.

Используйте тот же процесс при использовании малярного валика, за исключением скребкового ножа, вам нужно будет слегка надавить большим пальцем на левую сторону, чтобы скребок находился под небольшим углом. Соскребите излишки штукатурки в грязевик и повторяйте процесс, пока вся стена не станет гладкой.

Теперь можно приступить к оштукатуриванию стен своими руками

Самостоятельная штукатурка стены приятно удивит вас тем, на что вы способны.Просто следуйте инструкциям, перечисленным выше, используйте малярный валик для легкой штукатурки своими руками. Если вы очень смелы, вы можете поэкспериментировать с тем, как оштукатурить стену с помощью шпателя и ястреба. Вы даже сможете помогать и обучать близких, когда самостоятельно освоите штукатурку своими руками.

Заголовок: howtospecialist

Восстановление гипсовых стен: возвращение комнаты Стефани к жизни

В ходе ремонта стен в комнате Стефани мы выглядели примерно так:

То, что начиналось как простое обновление покраски, превратилось в годичный ремонт дома после того, как было обнаружено, что в этих наружных стенах есть проблема с влажностью.В итоге мы выявили проблему с влажностью и решили ее с помощью комбинации ремонта крыши, водосточного желоба и кирпича — фон того, почему стена выглядит так и как мы устранили проблему влажности, составляет

Мы наняли обученных профессионалов, которые позаботились обо всех наружных работах, и за те месяцы, которые потребовались, чтобы получить расценки и составить график необходимого ремонта, у нас было достаточно времени, чтобы выяснить, что потребуется для ремонта и восстановления внутренней стены (поскольку мы не могли » заниматься этим, пока проблема с влажностью не была устранена).Первоначально мы думали, что нанимаем профессионала и для внутренней работы, просто доведя нас до точки, где мы могли бы затем загрунтовать и покрасить себя, но после разговора с местными специалистами по стенам, экспертами в хозяйственном магазине и часами просмотра захватывающей стены видео по ремонту на Youtube, решили попробовать самостоятельно взять на себя реставрацию внутренних стен. Сегодня я расскажу о каждом шаге, который нужно было предпринять, чтобы полностью восстановить беспорядок на гипсовой стене, который у нас был выше! Хорошая новость в том, что мы сейчас на другой стороне этого проекта с улыбками на лицах!

Изучая проблему и возможные решения, мы наткнулись на это видео на Youtube, где местные специалисты по стенам ремонтируют старую штукатурку прямо здесь, в Ричмонде:

Хотя это длинное (и скучное) видео для просмотра, если оно не связано напрямую с проектом, над исправлением которого вы работаете, мы нашли невероятно полезным иметь возможность точно посмотреть, как эти ребята демонстрировали стены и шаг за шагом наполняли их. пока снова не станет гладкой.Именно это видео действительно вселило в нас уверенность в том, что мы можем попробовать заняться реставрацией самостоятельно. Черт возьми, если бы мы не поняли это правильно, мы решили, что можем попытаться связаться с ними, чтобы они пришли нам на помощь, ха!

Для начала мы подготовили комнату, выстелив пол прозрачной пластиковой тканью и малярной лентой вдоль плинтусов комнаты. Мы знали, что будет много мусора, мокрого песчаного соединения и пыли, поэтому возможность просто завернуть все в тряпку постфактум была гораздо более привлекательной, чем подметание!

Ах да, на фото выше я разбиваю стену.Это может показаться безумием, но на самом деле снос был первым шагом в ремонте стены. Цель состояла в том, чтобы обойти и выбить все слабые места в стене, оставив сильные, неповрежденные участки на месте.

Я должен признать, что этот шаг был одновременно устрашающим и чрезвычайно увлекательным. Ужасно в том смысле, что идея прижать молоток к стене в нашем доме могла быть ужасной ошибкой и забавой в том смысле, что я брался за довольно крупный проект, который я никогда не мог себе представить, что смогу выполнить сам.

На этом этапе я осторожно постучал по слабым местам и большой трещине в стене, наблюдая, как осыпается песчаная штукатурка и раствор:

Стало очевидно, где были самые слабые места, откуда был нанесен ущерб от воды. Эти области будут разрушены легкими ударами молотка, а неповрежденные части стены останутся нетронутыми, прилипшими к стене. Когда я работал, у меня остались большие дыры и открытые участки стены, вплоть до кирпича. Задача заключалась в том, чтобы полностью очистить слабые места, оставив только сильные и неповрежденные.Оттуда вы заполняете отверстия для ремонта стены:

Мы слышали, что вы никогда не узнаете, что вы найдете под стенами в старых домах, таких как наш, поскольку было так много разных методов строительства, поэтому было очень интересно, когда мы наткнулись на твердый слой кирпича под песчаной штукатуркой. Именно в этот момент мы посмотрели друг на друга, «что мы только что выяснили», а затем на законных основаниях обдумывали, нужно ли просто вытащить всю часть этой единственной стены вниз, чтобы создать вид открытой кирпичной стены:

В конце концов, мы решили просто пойти дальше и отремонтировать стену (не откусывая больше, чем мы могли прожевать), зная, что если мы когда-нибудь захотим обнажить кирпич в этой комнате, то эта секция будет отличным местом для этого.

За пределами этой кирпичной стены я очистил и снёс слабые места в штукатурке, чтобы обнажить деревянную рейку, еще один более распространенный фундаментальный элемент домов, построенных более 100 лет назад. Это была та же концепция, что и забивание до кирпича — просто снос до тех пор, пока хорошие участки стены все еще держатся на месте:

После того, как я полностью закончил разрушать все слабые места стены, я обошел всю территорию с метлой, чтобы удалить оставшийся рыхлый песок и мусор.В ходе нашего исследования неоднократно подчеркивалось, что нам нужно полностью очистить стены от слабых мест и мусора, прежде чем переходить к фактическому заполнению:

Это хорошая коллекция снесенных стен, которые мы собрали там на полу, а? Да, это определенно было приключение.

Затем эксперт из местного хозяйственного магазина Pleasant’s дал мне совет, чтобы сэкономить время. Вы можете увидеть несколько выдающихся трещин в песчаном растворе в стене внизу:

Вместо того, чтобы полностью снести и восстановить эту часть стены, он сказал, что нужно просверлить кучу небольших отверстий в толстом слое, а затем втиснуть жидкие гвозди, прижимая стену в течение хороших 30 секунд, чтобы обеспечить дополнительную адгезию.Мы решили, что стоит попробовать, и если стена окажется слишком слабой для сверления, она просто сломается, и нам придется перестроить большую площадь. К нашему удовольствию, чаевые сработали как шарм:

Дожидаясь полного высыхания жидких гвоздей, мы убрали весь мусор с пола, и я принялся за работу, вырвав невероятное количество старых проводов по всему периметру комнаты:

Эта комната, очевидно, была узлом для проводов фиксированной связи, кабельных проводов и старых сигнальных проводов, когда дом был устроен как дуплекс.Толстая их коллекция была прикреплена к обшивке всей комнаты и не служит текущей цели, и мы собирались убрать их с тех пор, как переехали. Чувак, это освободило:

После всего этого первоначального сноса и удаления проводов я закончил день и на следующее утро вернулся к первым этапам восстановления стены. Прежде всего, еще один профессиональный совет от местного специалиста по строительному магазину — нанесите супербондинг Link на кирпичную и реечную части разрушенной стены:

Банка даже говорит: сделай сам, как тебе такое для мотивационных сообщений !? Нам сказали, что такой связующий агент поможет обеспечить лучшую адгезию песчаного базового слоя, с помощью которого мы построим стену на следующем этапе.Хотя, вероятно, это и не совсем необходимо (не показано в исходном видео на Youtube), мы решили, что каждый маленький кусочек может помочь, и, в конце концов, мы живем здесь, поэтому приняли дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать слабых стен в том же месте внизу. дорога:

Связующий агент наносится кистью прямо на кирпич и решетку, приобретая синий оттенок, который при высыхании становится прозрачным, давая понять, что он готов к следующему этапу:

Следующим шагом для нас была песчаная грунтовка из штукатурки Structo-Lite, и эта часть получила награду за «самый ненавистный» этап проекта, с моей точки зрения, так как при смешивании она немного пахла и была очень влажной / громоздкой для работать с:

Этот материал был для нас в новинку — это базовое покрытие из гипса, которое действует как стеновой наполнитель и изолятор.Вы просто смешиваете его с водой, чтобы создать рабочий материал, похожий на грязь, который прилегает к стене и помогает добиться прочности.

Дело здесь в том, чтобы заполнить снесенные участки стены этим гипсовым базовым слоем, чтобы буквально укрепить стену перед нанесением финальной штукатурки сверху:

После смешивания нанесла шпателем, что позволяет сгладить штукатурку после нанесения на стену. Я также использовал гибкий соединительный нож, чтобы протолкнуть базовое покрытие во все окружающие щели и вокруг них:

Я смог восстановить меньшие участки разрушенной стены с помощью одного приложения, но для самых больших участков требовалось два слоя, чтобы получить достаточно большой слой для работы с окончательной отделочной штукатуркой.

Вот снимок первого нанесения сушки базового покрытия:

После высыхания я снова накрыл его другим слоем, который высох немного потрескался (мы слышим, что это нормально), но определенно помог восстановить стену:

Вот панорама того, где мы оказались после нанесения связующего и двух нанесений гипсовой основы. Это все еще выглядит довольно безумно, но на этом этапе мы чувствовали огромное чувство выполненного долга:

Это был еще один хороший момент, когда базовое покрытие полностью высохло перед тем, как перейти к завершающим этапам реставрации стен.

Он действует аналогично базовому покрытию, его нужно смешивать с водой, но он сохнет намного быстрее, поэтому мне нужно было работать быстро:

Этот этап также был немного более нервным, потому что мне нужно было попытаться добиться идеально гладкого нанесения, поскольку это был бы последний слой при ремонте стены.

Здесь пригодился гибкий инструмент для соединения швов, и я работал быстро и методично, чтобы покрыть всю площадь открытой стены, пока я не сопоставил ее с обычными окрашенными областями стены:

Поскольку Durabond высыхал так быстро (мы выбрали время схватывания 45 минут), было легко вернуться и соскрести любые линии или пузыри, натыкающиеся на стену, чтобы продолжить попытки получить общую гладкую поверхность.В конце финального этапа подачи заявки мы получили такой вид:

Вы действительно можете начать видеть, как стена оживает в этот момент. Для меня это был еще один переломный момент, прежде чем я перешел к самой грязной части всей реставрации — шлифовке.

Шлифовка была для меня еще одной забавной и методичной частью этого процесса — это простая работа, показывает немедленный прогресс и является одним из последних восстановительных шагов. Дело в том, чтобы обработанные слои шлифовать как можно более гладко, создавая бесшовную отделку стен.Поскольку эта часть работы очень грязная, я рекомендую носить защитные очки и маску. Говорю вам, здесь вот-вот станет очень пыльно:

Для небольшого ремонта стен подойдет хороший кусок наждачной бумаги и немного смазки для локтей. Поскольку я обрабатывал целые участки стены, я выбрал электрическую ручную шлифовальную машинку, чтобы ускорить процесс.

Хорошая идея — убрать всю мебель и предметы декора из помещения, которое вы собираетесь шлифовать, а также закрыть все двери — частицы пыли, образующиеся в результате шлифования, не шутки, и их очень утомительно убирать.

После того, как шлифовка была завершена и мы в основном удалили частицы пыли (мы не уверены, что когда-нибудь полностью избавимся от них), мне не терпелось начать грунтовку стены этим же вечером:

Я выбрал 2 толстых слоя грунтовки Kilz Premium, так как она прочная, с низким содержанием летучих органических соединений, устойчива к плесени, обладает улучшенными способностями блокировать пятна и защищает стены во влажных областях — идеально подходит для этого проекта, верно !? Я чувствовал, что эти два толстых слоя вдоль внешней стены каким-то образом работали, чтобы запечатать все реставрационные работы, которые мы провели, и были первым шагом в возвращении этой комнаты к жизни:

После толстых слоев грунтовки в каждой из проблемных зон я нанесла на потолок два слоя свежей «потолочной белой» краски (я накатала, а Мэри подрезала кромку).Просто удивительно, что свежий слой краски может сделать для комнаты:

И да, это бокал красного вина стоит там на лестнице, какие у вас добрые глаза. Поскольку рисование в этом проекте было для нас вечерним занятием, Мэри присоединилась к нам, и мы открыли бутылку, сыграли немного джаза и выбили остальную часть этой комнаты!

Когда грунтовка высохла и я закончил второй слой краски для потолка, наконец настало время выламывать краску для стен:

Это был знаменательный момент для нас, так как покрасить стены в этой комнате свежим слоем краски было первоначальной целью в этом проекте (до обнаружения повреждений, нанесенных водой, и выполнения годичного графика ремонта).Примерно в то же время прошлого года Стефани выбрала цвет краски «Латте» из коллекции Restoration Hardware из коллекции льна, и с тех пор мы храним 2 ведра с краской в ​​ее шкафу. Мы большие поклонники красок линии RH, поскольку они всегда кажутся прекрасными оттенками цвета, но также разработаны с учетом требований экологической безопасности, не имеют запаха, устойчивы к плесени и обеспечивают отличное покрытие — обычно мы можем использовать два слоя. краски без грунтовки при обычных покрасочных работах, поэтому вы заметите некоторые области комнаты (за пределами внешней стены), где я не грунтовал Килцем.

Как обычно, я катал комнату, пока Мэри работала на грани. Стефани обошла и детализировала весь периметр потолка. Все время мы не могли поверить, насколько велика разница в более нейтральном оттенке краски в этой комнате — это невероятно.

Как только краска высохла, я обошел и обновил каждую из емкостей чистыми белыми переключателями и крышками — как вы знаете, это один из моих лучших приемов для обновления и осветления комнаты до мельчайших деталей.

Даже Бэзил не верил своим глазам:

И последнее, но не менее важное — финальная уборка! Мы сделали все возможное, чтобы стереть и подмести каждую частичку пыли, но я уверен, что мы будем обнаруживать ее в этом пространстве до тех пор, пока живем здесь!

Ух! Если вы все еще с нами на этом этапе, вы заслуживаете почетной медали за чтение блога. С этого момента я назвал свою часть работы по ремонту и покраске стен завершенной.

Стефани очень хотела вернуть мебель в комнату, привезти несколько новых предметов и заняться декорированием.Мы продолжим некоторые официальные снимки «до и после», но вот как сейчас обстоят дела:
Какая разница! Вы заметите некоторые неровности и выпуклости в работе, которую я сделал, но я доволен общим результатом и чувствую, что некоторые из них передают характер нашего старого дома. Должен признаться, мне кажется, что с моих плеч сняли огромную тяжесть, зная, что не только комната окрашена так, как хотела Стефани, но и устранены все повреждения корней. Как я уже сказал ранее в этом посте, это также было огромным чувством удовлетворения, зная, что я смог выполнить внутренние восстановительные работы самостоятельно — это не то, чем я когда-либо думал бы заняться в моей прошлой жизни, но я так рад, что мы сделали.

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы разместили несколько правильных снимков комнаты Стефани «до и после» — посмотрите полную трансформацию прямо здесь!

Подробнее:

Как отремонтировать рейку и сломанную штукатурку

Проколотые дыры в штукатурке стены могут привести к тому, что голая рейка будет хлопать и ослабить штукатурку вокруг проема. Этот проверенный временем метод ремонта восстанавливает гипсовую стену в новом состоянии.

Ниже приведен слегка отредактированный фрагмент звуковой дорожки.

Привет. Я Рори Бреннан, владелец Big Wally’s Plaster Magic и Preservation Plastering . Ремонтирую штукатурку 30 лет. Сегодня мы собираемся исправить то, что происходит, когда вы протягиваете воздуховод через гипсовую стену и не обращаете внимания на то, как он построен. Есть простые способы сделать это и трудные способы сделать это; это было сделано нелегко, но мы можем это исправить. Это хорошие новости.Хорошо, пойдем.

Повторное прикрепление планки

Первое, что мы делаем, это снимаем решетку, чтобы увидеть, что нам нужно сделать, чтобы ее починить. Итак, мы идем. Нам нужно сделать пару вещей. Нам нужно привязать эту [свободную] планку, вставить сюда еще один кусок планки и приклеить к ней эту штукатурку. Затем нам нужно стабилизировать всю штукатурку вокруг и приклеить ее на место.

Первое, что мы хотим сделать, это снова прикрепить эти два куска дерева.Я собираюсь предварительно просверлить этот, чтобы он больше не раскалывал планку.

Хорошо, они хорошие и твердые.

Давайте померимся и посмотрим, что мы можем сделать для деревянной планки здесь. К сожалению, когда они отрезали планку, чтобы вставить этот воздуховод, они отрезали ее на стойке, так что на самом деле нет возможности прикрепить ее сюда. Итак, что мне нужно сделать, это … приклеить планку к обратной стороне этой штукатурки, чтобы удерживать ее на месте. Но это хорошо, потому что это укрепит все.

Хорошо, я собираюсь обрезать это, скажем, до 14-1 / 2 дюйма.Я собираюсь воткнуть это сюда и сделать пару вещей: я собираюсь прикрепить его к этому фрагменту каркаса здесь, и я собираюсь попытаться прикрепить этот воздуховод к нему. О, мальчик, это действительно хорошо затягивает, очень хорошо. Итак, я собираюсь немного отодвинуть [винт, удерживающий верх воздуховода], чтобы я мог заделать штукатурку позади него.

Подготовка рыхлой штукатурки

Теперь, когда у нас есть эта планка, мы собираемся очистить это ключ прямо здесь, а затем мы собираемся выполнить работу по склеиванию по краю.Вытащить отсюда ключи не так уж и сложно, но их нужно убрать, чтобы прилипла штукатурка.

Штукатурка по всему периметру рыхлая, потому что, когда ее отрезали сабельной пилой, она раскачивала всю штукатурку, и из-за этого она отваливалась. Итак, из-за этого вы можете видеть, насколько он свободен. Что мы собираемся сделать, так это прикрепить штукатурку к каждой планке. [Планка] найти несложно. Важно, какой тип сверла мы используем для сверления этих отверстий.Это сверло для кирпичной кладки 3/16 дюйма, [которое] не затупится при прохождении через штукатурку, но и не просверлит деревянную планку. Когда просверливаешь штукатурку, то она останавливается.

Важно убрать оттуда как можно больше пыли, поэтому мы пропылесосили отверстия. Это кондиционер, который является очень важным шагом во всем этом процессе. Что он делает, так это дает клею хорошую поверхность для приклеивания. Это очень нужно. Хорошо, что вы делаете, вы помещаете [форсунку распылителя] в распылитель… и вы подносите наконечник прямо к отверстию, и вы распыляете.

Пока у меня закончился кондиционер, я собираюсь нанести и опрыскать планку и края необработанной штукатурки, что помогает герметизировать ее и помогает новой штукатурке для ремонта, которую я прикрепляю к старому материалу и планке. . Хорошо, мы дадим кондиционеру настояться, прежде чем наложим на него штукатурку.

Хорошо, теперь я возьму [форсунку распылителя] обратно на струю и [брызну] в отверстия. Теперь мы собираемся нанести кондиционер и на эту сторону. Итак, мы идем. Теперь мы готовы приступить к клеевым работам.После того, как вы закончите использовать распылитель, важно пропустить через него чистую воду, чтобы он не забился и вы использовали его только один раз. Вот и все.

Клей для инъекций

Что мы собираемся сделать дальше, так это ввести специально разработанный клей. Он разработан специально для повторного прикрепления старой штукатурки к деревянной обрешетке, кирпичу или каменной кладке. Теперь для этого нам нужно было просверлить эти отверстия и положить в них кондиционер, который заклеит старую штукатурку. Они дают клею хорошую поверхность для прикрепления.

Теперь мы возьмем и отрежем чуть меньше четверти дюйма кончика, раскроем его так, чтобы он выглядел примерно так. Затем мы хотим впрыснуть столько, чтобы мы могли видеть, как выглядит клей. Мы не хотим большего. Хорошо, поехали; мы можем просто увидеть это прямо здесь, вот так. Видеть, что? Ослабьте давление [на пистолете для герметика] и перейдите к следующему отверстию. Время от времени рекомендуется промывать кончик картриджа с клеем.

Следующее, что нам нужно сделать, это взять влажную ткань или тряпку и стереть излишки клея.Важно сделать это сейчас, когда она все еще мягкая, а затем промыть тряпку, чтобы клей не затвердел.

Зажим для гипса

[Сейчас] нам нужно зажать это, потому что эта штукатурка находится на расстоянии более четверти дюйма от планки. Так что мы должны все это скрепить. Мы используем эти шайбы и винты, которые входят в комплекты Big Wally. Вы зажимаете его до тех пор, пока он не войдет в мягкий контакт — вы можете увидеть, как оттуда выходит немного клея, и это здорово. Итак, я собираюсь вставить еще один прямо здесь — мягкий контакт, вы не хотите выдавливать клей — и я собираюсь положить еще один здесь.Не нужно вставлять по одному в каждую лунку, потому что штукатурка неповторима.

Теперь, поскольку я вставил эту новую планку, я собираюсь включить ее. Я собираюсь прикрутить эту планку к штукатурке, и как только клей схватится, она затвердеет. На этой стороне мы довольно тугие… немного свободны прямо здесь, так что давайте поместим туда еще один. Когда этот клей схватится, штукатурка будет прикреплена так же прочно, как и при первом нанесении.

Хорошо, теперь я собираюсь взять тряпку и протереть ее, мы сделаем немного штукатурки и заделаем дыру.

Добавить новое гипсовое покрытие для царапин

Теперь пора заполнить эту дыру. У нас есть в продаже и Big Wally’s Plaster Magic, у нас есть пластырь, специально разработанный для ремонта старой штукатурки. Это не похоже на современную штукатурку; это сделано специально для этой цели. Вы наливаете немного воды в такое ведро (такой миксер можно купить в строительном магазине) и наливаете пластырь до консистенции, напоминающей арахисовое масло. Если после замешивания штукатурка станет слишком рыхлой, она отвалится, а если станет слишком жесткой, то отвалится.Вы узнаете, когда это будет правильная последовательность. Это слишком неплотно, нам нужно укрепить его, поэтому мы собираемся добавить еще немного штукатурки, совсем чуть-чуть. Теперь посмотрите, что это идеальная последовательность. Когда вы смешиваете это, вы хотите убедиться, что это похоже на консистенцию арахисового масла. Идея в том, что когда он толщиной около ½ дюйма, и вы перевернете его вверх дном, он останется на месте. Если он слишком свободный, он упадет, а если он слишком жесткий, он упадет.

Хорошо, мы собираемся использовать очень хороший инструмент: он называется «ковшовый шпатель», и мы используем его для вытаскивания штукатурки из ведер.Что мы собираемся сделать, так это просто взять это вот так, поднять и намазать штукатуркой [голую планку]. Убедитесь, что под этим воздуховодом есть штукатурка. Мы должны оставить достаточно места в… глубине заплатки, чтобы нанести следующий слой и полностью его заполнить. И это произойдет сразу после этого, примерно через час. Убедитесь, что вы заправили [немного штукатурки] прямо за [фланец воздуховода].

Хорошо, теперь дыра зашита. Я не собираюсь сейчас беспокоиться о всей этой грубой штукатурке.После установки он будет очень чисто соскребать и позволит нам добавить следующий слой. Но что я собираюсь сделать, так это поцарапать его, чтобы второй слой хорошо приклеился к нему с помощью хорошей механической связи. Обычно этим инструментом пользуется штукатур, но большинству людей его нелегко достать. Итак, что я нашел, так это разбрасыватель клея для плитки, [который] имеет насечки для придания текстуры. В данном случае это работает отлично. Что мы собираемся сделать, так это … просто придать ему красивую текстуру, чтобы второй слой приклеился прямо к нему.Хорошо, мы закончили, пока это не установится примерно через час, два часа.

Добавить финишный слой штукатурки

Мы нанесли слой штукатурки на пластырь и выполнили клеевые работы. Штукатурка схватывается примерно за час, но мы вернулись на следующий день, потому что я хотел, чтобы клей тоже схватился. Таким образом, мы можем нанести шпатлевку и просто закончить работу.

Хорошо, первое, что мы делаем, это вынимаем шайбы, которые зажимали штукатурку. Как видите, раньше эта штукатурка раскачивалась повсюду, теперь она в целости и сохранности.

Хорошо, теперь [мы] соскребем верхние части гипса и подрежем его по краю. Как видите, это было такое маленькое пространство, что мы залили его одним слоем штукатурки.

Теперь, когда у нас все соскоблено и обрезано, я собираюсь немного ослабить этот [верхний] винт [во фланце воздуховода], чтобы заправить штукатурку за ним. Теперь перемешиваем штукатурку.

Последнюю порцию гипса я смешиваю механически с помощью миксера и дрели, но собираюсь сделать это вручную, чтобы показать вам, как это делается.Это довольно простая операция. Налейте в ведро немного воды, затем добавьте штукатурку и просто перемешайте. Видите, как это немного жестко? Я собираюсь добавить к нему еще немного воды. Всегда лучше добавлять немного воды за раз, потому что из этого материала очень сложно получить воду. Ладно, пора.

Поскольку он схватился на ночь и немного высох, мы собираемся сбрызнуть его небольшим количеством воды, чтобы он лучше приклеился. Все, что для этого нужно, — это немного вот так.Я использую так называемый «миниатюрный шпатель», потому что это небольшой шпатель, и им легче управлять. Вы, вероятно, можете получить их в любом из крупных магазинов товаров для дома. Это также можно сделать с помощью шпателя, но с шпателем это займет намного больше времени.

Самое главное — наложить штукатурку на заплату. Как только он закончится, вы можете не торопиться, чтобы его сгладить. Сделайте шероховатую поверхность, соскребите по краям так, чтобы она была на одном уровне с оригинальной штукатуркой.

Хорошо, я использую 3-дюймовый шпатель, потому что им легко маневрировать, и он помогает быстро и легко очистить края влажной штукатурки.Это нормально — оставить его таким грубым, потому что вы собираетесь соскрести его и выровнять после того, как он схватится. Мы вернемся через час, чтобы сделать это, затем мы нанесем на него слой герметика, и ваш патч будет готов.

Слой герметичного соединения

Хорошо, теперь, когда второй слой затвердел, мы хотим соскрести его, очистить и приготовиться к нанесению финишного слоя герметика. Соскребите его везде, где он попадает на старую штукатурку.

Мы соскребли штукатурку, которую наносили.Мы собираемся нанести на него тонкий слой шовного герметика, чтобы устранить все косметические недостатки, а затем закончим с помощью губки, чтобы не было шлифования.

Итак, первое, что вам нужно сделать, это нанести материал на стену; как только он окажется на стене, вы можете разгладить его и сделать так, чтобы он хорошо выглядел. Идея с герметиком состоит в том, что вы хотите нанести его настолько тонким, чтобы можно было видеть стену под ним. Полезно иметь ножи разного размера, чтобы можно было обработать любое место.Вы можете использовать практически любой тип готового шовного герметика — все они в значительной степени одно и то же. Все, что вы используете для этого, — это восполнение косметических недостатков. Возможно, вам придется нанести более одного слоя, но если вы нанесете тонкий слой и закончите его губкой, шлифование не потребуется.

Губка — без шлифовки

Теперь, когда мы нанесли герметик на штукатурку, мы собираемся закончить его губкой. Это очень просто: вы легко протираете влажной губкой, и отпадает необходимость в шлифовке.Преимущество использования губки перед шлифованием заключается в том, что она удаляет пыль, что сокращает объем работы, которую вам нужно сделать, и мы хотим, чтобы это было как можно проще. Итак, если мы протерем его губкой, после этого не будет никакой очистки, и он будет выглядеть идеально.

Теперь, когда штукатурка отремонтирована, мы собираемся просто закрепить воздуховод на месте и снова накрыть его решеткой. Теперь все, что нам нужно сделать, это поставить решетку, и мы закончим.

Все материалы, которые были использованы при этом ремонте, вы можете купить за PlasterMagic com.Если есть какие-либо видео, которые вы хотели бы посмотреть, напишите нам по адресу [email protected], и мы сделаем все возможное, чтобы предоставить вам именно то видео, которое вы хотите. Спасибо

— Рори Бреннан, владелец компании Preservation Plastering, ведет канал на YouTube с множеством обучающих видеороликов по ремонту штукатурки, в том числе разработанной им системы ремонта штукатурки под названием Big Wally’s Plaster Magic.

Штукатурка | Как оштукатурить стену

Сложно ли оштукатурить стену?

Штукатурка — это работа, которую многие люди обычно оставляют специалистам.Но хорошо подготовившись и тщательно следуя отработанному методу, вы вполне можете оштукатурить стену. В результате получится красивая гладкая стена, на которую можно наносить краску или обои.

Что нужно для оштукатуривания стены?

Оштукатуривание стены может занять время, поэтому важно выбирать инструменты хорошего качества, которые удобно лежат в руке. Полный список необходимых инструментов можно найти вверху этой страницы, но пять основных инструментов:

• Штукатурный шпатель — выбирайте шпатель из нержавеющей стали с удобной, равномерно нагруженной ручкой.
• Доска штукатурного ястреба — это инструмент, на котором держится ваша штукатурка. Пластиковая доска для ястреба легче деревянной, хотя оба типа абсолютно подходят. Однако деревянная доска для ястреба прослужит намного дольше.
• Ковшовый шпатель — этот инструмент специально разработан для облегчения зачерпывания штукатурки из ведра на доску для ястреба.
• Механический миксер — хотя штукатурку можно замешивать вручную, использование механического миксера намного проще и быстрее.Это особенно удобно, если вы создаете большие партии штукатурки, которую необходимо быстро нанести.
• Малярная кисть хорошего качества — она ​​необходима для поддержания чистоты кромок и нанесения воды на штукатурку.

Если вы повторно используете инструменты для оштукатуривания, убедитесь, что они безупречно чистые, без остатков штукатурки, оставшихся после предыдущей работы.

Подготовка стены к штукатурке

Штукатурка может быть довольно грязной, поэтому очень важно иметь чистую и беспрепятственную рабочую зону.Обязательно уберите всю мебель из комнаты, и, в зависимости от работы, вам также может потребоваться снять карнизы, направляющие и даже радиаторы. Заклейте все гнезда, чтобы в них не попала штукатурка.

• Разложите на полу прочную защитную пленку. Если вы снимаете старую штукатурку, вам понадобятся два набора листов — один для снятия старой штукатурки, а другой для нанесения новой штукатурки. В противном случае вы рискуете загрязнить новую штукатурку пылью.
• Тщательно очистите и потрите стену, удалив обои, отслоившуюся штукатурку, жир и пыль.Это очень важно, так как любой мусор, оставшийся на стене, помешает правильному прилипанию штукатурки.
• Если вы работаете с новым гипсокартоном, приклейте гипсовую ленту, чтобы закрыть все стыки между гипсокартонными листами. Как только лента будет на месте, используйте острый нож, чтобы обрезать ленту до аккуратного края.

Следующим шагом будет нанесение клея ПВА, необходимого для крепления штукатурки к стене.Перед нанесением ПВА необходимо развести, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя. Обычно соотношение 1 части клея и 4 частей воды. Нанесите клей на стену валиком или кистью. Не ждите полного высыхания клея. Как только он станет немного липким (или «липким») на ощупь, можно приступать к нанесению гипса.

Как замешать штукатурку?

При замешивании штукатурки всегда соблюдайте инструкции производителя.Чтобы избежать загрязнения, используйте чистое ведро и налейте чистую водопроводную воду, а затем постепенно добавьте штукатурку. Это поможет избежать образования комковатой неравномерной смеси.

Засыпьте сухую штукатурку по краю ведра с помощью ковшового шпателя.

Штукатурку можно замешать вручную или использовать механический миксер.Электромиксер лучше подходит для больших работ, когда вы будете наносить много штукатурки за короткий промежуток времени. Используйте миксер на низкой скорости, чтобы не переборщить смесь. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет однородной, без комков и консистенции, которая описывается как «густой заварной крем».

Когда вы закончите замешивать штукатурку, очистите механическую мешалку до того, как штукатурка схватится на лезвиях.

Как нанести штукатурку?

Если вы собираетесь оштукатурить большую площадь, лучше всего вылить штукатурку на точечную доску. Смесь должна растекаться, но не растекаться по доске. Используя ковшовый шпатель, отрежьте кусок штукатурки и перенесите ее на доску для ястреба. Начните с небольшого количества, если вы не привыкли обращаться с ястребом.

Чтобы нанести штукатурку на стену, выполните следующие действия:

• С помощью кельмы снимите небольшое количество штукатурки с доски. Чтобы нанести штукатурку на стену, равномерно распределите штукатурку движением вверх, слегка отклонив шпатель от стены.
• Разглаживайте шпатель в конце каждого движения, чтобы выровнять штукатурку.
• Работайте от нижнего левого угла стены вверх и наружу, используя каждый раз небольшое количество штукатурки.
• Для начала можно использовать короткие развертки, а затем более длинные развертки для сглаживания.
• Продолжайте движение вдоль стены, пока штукатурка не будет равномерно распределена по всей поверхности.

Не забудьте отключить электричество, если вы оштукатуриваете розетку, и заклейте розетку изолентой.

Дайте первому слою штукатурки немного высохнуть в течение примерно 20 минут. Затем вы можете снова обработать штукатурку шпателем, чтобы разгладить неровности. При необходимости опрыскайте участки штукатурки небольшим количеством воды. Так штукатурка лучше поддается затирке. Не забудьте сгладить углы и края влажной кистью.

Нанесите второй слой штукатурки, повторяя шаги, описанные выше. Основное отличие от второго слоя заключается в том, что он должен иметь более гладкую и ровную поверхность. Для второго слоя штукатурка должна быть немного тоньше — для достижения наилучшего результата обратитесь к инструкциям производителя.

Снова, следуя инструкциям производителя, дайте гипсу немного высохнуть.Поверхность должна быть немного влажной, но достаточно твердой, чтобы не двигаться при прикосновении.

Как закончить штукатурку?

Когда штукатурка высохнет до нужного состояния, вам нужно отполировать свою работу. Слегка пройдитесь по поверхности чистым лезвием шпателя, увлажняя поверхность из пульверизатора по ходу движения.Опять же, слегка наклоните лезвие так, чтобы край лег на штукатурку.

Используйте небольшую влажную кисть, чтобы отполировать края и углы.

Когда штукатурка полностью высохнет, ее можно будет красить или оклеивать обоями.Не забудьте закрыть все мешки с неиспользованным гипсом, но помните, что гипсовая смесь хранится всего пару недель.

Иллюстрированное руководство по ремонту гипсокартона и штукатурки

Изучите методы снятия покрытия со стен — есть ли у вас небольшой грубый участок на стене или вам нужно сгладить всю комнату, используйте эти методы снятия покрытия для получения желаемых результатов, включая ВИДЕО
Как текстурировать гипсокартон — методы текстурирования стен и потолков, включая то, как сопоставить и покрасить существующую текстуру
Ремонт порванной бумаги для гипсокартона — Фотографии и инструкции по ремонту поврежденной и порванной бумаги для гипсокартона на стенах и потолках ВИДЕО включено
Repair Bubbleling Paint — Фотографии и инструкции по ремонту пузырящейся и пузырящейся краски и шовного состава, ВИДЕО включено
Ремонт гвоздей — Фотографии и инструкция по постоянному ремонту гвоздей на стенах и потолке в гипсокартоне и штукатурке, ВИДЕО включено
Ремонт небольших отверстий в стенах — используйте этот процесс для ремонта небольших отверстий в гипсокартоне и штукатурке в стенах и потолках, включая ВИДЕО
Drywall Repair Large Holes — Профессиональные советы по ремонту отверстий в гипсокартоне и штукатурных стенах, ВИДЕО в комплекте
Ремонт больших отверстий в стенах и потолках — Рисунки и инструкции по ремонту крупных отверстий в стенах и потолке с использованием простого процесса, включая ВИДЕО
Ремонт отверстий в потолке — Фотографии и инструкции по ремонту отверстий в гипсокартоне и гипсовых потолках
Ремонт штукатурки, поврежденной водой — Фотографии и инструкции по ремонту штукатурки, поврежденной водой, на стенах и потолках, ВИДЕО включено
Ремонт поврежденного водой гипсокартона — Фотографии и инструкции по ремонту выпуклого поврежденного водой гипсокартона с новым гипсом
Трехслойный ремонт штукатурки — Как восстановить штукатурку с деревянными планками, включая коричневый и белый слои
Repair Lath Plaster — Как исправить глубокие повреждения трехслойной реечной штукатурки
Ремонт трещин, крошащаяся штукатурка — как снова прикрепить отслоившуюся планку и отремонтировать коричневые и белые покрытия
Устранение трещин в стенах и потолках — Как исправить трещины в гипсокартоне, гипсокартоне и штукатурке на стенах и потолке, ВИДЕО включено
Ремонт трещин с помощью распыляемой пены — Ремонт трещин за столешницами и другими поверхностями с использованием пенопластовой изоляции для стабилизации движения для постоянного решения
Подвешивание потолка из гипсокартона — Пошаговое руководство по установке гипсокартона, в том числе: установка планок обшивки, подвешивание гипсокартона и отделка швов
Установка металлической угловой планки для гипсокартона — Как установить и отделать металлическую угловую планку на внешних углах гипсокартона, ВИДЕО включено
Отделочная бумага для углов гипсокартона — Как отделать внешние углы гипсокартона с помощью бумажных угловых бусин
Отделка внутренних углов гипсокартона — Как отделать внутренние углы гипсокартона грязью и бумажной лентой, ВИДЕО включено
Заклеивание скрытых швов гипсокартона — Инструкции по отделке углубленных швов гипсокартона бумажной лентой и герметиком, ВИДЕО в комплекте
Отделка стыковых стыков гипсокартона — Инструкция по отделке стыковых стыков гипсокартона стекловолоконной сеткой и герметиком, ВИДЕО в комплекте
Шлифовка гипсокартона без пыли — Инструкции по шлифованию гипсокартона и шовного состава с минимальным запылением пылесосом, ВИДЕО в комплекте
Выбор стеновых анкеров — Наглядное руководство по стенным анкерам для гипсокартона, штукатурки, облицовки, бетона и кирпичной кладки
Об инструментах для покраски и ремонта стен — Как правильно выбрать инструменты и материалы для покраски и ремонта стен

Как отремонтировать стены из гипса

Хотя гипсокартон стал предпочтительным материалом для строительства внутренних стен за последние несколько десятилетий, во многих старых домах (построенных до 1950 года или около того) стены будут из гипса повсюду.

Штукатурная смесь (обычно гипс, известь или цемент) при первом замешивании является влажной, что позволяет наносить ее в качестве шпатлевки на каркас стены (обычно деревянную рейку) до тех пор, пока она не затвердеет или не затвердеет.

Когда влажная штукатурка наносится на планку, она заполняет небольшие промежутки между каждой деревянной полоской, образуя ключей , которые будут удерживать стену на месте после ее высыхания.

Со временем штукатурка может отделиться от обрешетки, что приведет к появлению трещин или «неплотных мест», где стена заметно отделяется от каркаса.Ознакомьтесь с нашим полным обзором лучших изоляционных материалов из распыляемой пены , чтобы заполнить все эти трещины.

В этой статье будет рассказано, как отремонтировать эти поврежденные участки — от сколов и мелких трещин до больших отверстий и целых участков стены, нуждающихся в замене.

Трещины, сколы и другие мелкие ремонтные работы

Трещины в штукатурке довольно распространены и часто возникают после выполнения работ со стеной (например, забивание гвоздей, вырезание отверстий для новой электрической коробки и т. Д.)

Обычно , видимая трещина также будет указывать на то, что эта часть стены отделилась от планки позади нее.Сильно надавите на трещину, чтобы нащупать «мягкие участки», где на стену можно легко надавить вверх и вниз. Любые мягкие участки придется снова прикрепить к планке, и мы скоро обсудим, как это сделать.

Если мягких участков нет, трещину можно просто исправить с помощью хорошего инструмента 5 или 6-в-1 (например, от Hyde Tools), шпаклевки или шовного состава и шпатлевки. нож.

Во-первых, с помощью инструмента «6 в 1» соскребите трещину — вы хотите немного расширить ее, ровно настолько, чтобы шпаклевка могла заполнить и хорошо захватить.После того, как вы расширили трещину, соскоблите ее по всей длине, чтобы очистить ее. Затем протрите это место влажной губкой или тряпкой. Затем используйте шпатель, чтобы добавить шпаклевку или шовный состав и заполнить трещину, пока она не будет на одном уровне со стеной. Возможно, вам понадобится сделать несколько слоев для качественной работы и дать каждому слою высохнуть, прежде чем добавлять новый.

Вот отличное видео о том, как профессионально заделывать трещины.

Spackle также можно использовать для заполнения микросхем и небольших отверстий, таких как отверстия для винтов, которые использовались для крепления картины или телевизора.Используйте свой 6-в-1 или универсальный нож, чтобы очистить отверстие (вы можете использовать пылесос, чтобы отсосать пыль), соскребите / протрите область и залейте шпателем до полного смыва.

Повторное прикрепление стены к планке

Ремонт участков стены, которые отсоединились от планки, требует другой техники.

Определите все «мягкие места», на которые можно легко надавить вверх и вниз — эти области стены нужно будет снова прикрепить к планке позади них. Вам нужно просверлить отверстия по всему поврежденному участку и вставить жидкий клей, который повторно склеит штукатурку с деревянной обрешеткой.

Во-первых, просверлите отверстия по всей «мягкой области» с помощью сверла по камню. Если по обеим сторонам трещины есть мягкие участки, просверлите отверстия с обеих сторон. Позаботьтесь о сверлении ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ШТУКАТУРКУ — остановитесь, когда дойдете до рейки.

В конечном итоге вы можете просверлить десятки отверстий, в зависимости от размера области, которая требует повторного прикрепления. Вы должны стремиться попасть по через каждые планок — вам не нужно попадать по каждой. Кроме того, не беспокойтесь о местах выстрела между деревянными полосками, просто отметьте эти отверстия карандашом, указав, что клей туда не вставлять.

После того, как вы просверлите всю область, которая требует ремонта, используйте влажную ткань и скребок, чтобы очистить эту область, и пропылесосьте отверстия, чтобы избавиться от пыли.

Далее необходимо подготовить планку перед нанесением клея. Используйте распылитель, чтобы распылить кондиционер (например, из Big Wally’s Plaster Magic) через каждое отверстие. После того, как кондиционер нанесен, вы можете использовать пистолет для герметика, чтобы нанести клей, который повторно приклеит штукатурку к планке. Вам не нужно наносить тонны клея на каждое отверстие — просто добавьте достаточное количество клея туда, где он начнет сочиться из отверстия.

После того, как клей нанесен, вам необходимо немедленно зафиксировать участок с помощью шурупов для гипсокартона и пластиковых колец. Закручивая винты, не нужно их затягивать слишком сильно. Просто ввинчивайте их, пока не почувствуете, что стена соприкасается с планкой — вы должны увидеть, как часть клея сочится из-за стены, когда он затягивается к каркасу.

По этой ссылке вы найдете полный ремонтный пакет Big Wally, который включает кондиционер, клей и пластиковые кольцевые зажимы.

Сотрите клей, капавший на стены, и дайте высохнуть. После полного высыхания вы можете удалить винты и пластиковые кольца и обработать поверхность герметиком.

Вот отличное видео обо всем этом.

Ремонт / заделка больших отверстий

Если вам нужно залатать или отремонтировать большое отверстие или всю часть стены, вы можете либо замешать и намазать новую штукатурку, либо вырезать кусок гипсокартона ¼ дюйма, чтобы использовать его в качестве заплатки (толщина гипсокартона конечно будет зависеть от толщины штукатурки).

Если вы собираетесь замешивать и намазывать новую штукатурку, вам понадобятся несколько инструментов, например, хороший гипсовый ястреб, миксеры и шпатели. Кроме того, очень важно получить правильную консистенцию смеси — вот хорошее видео о том, как это сделать.

Вам также необходимо убедиться, что каркас находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы удерживать стену — часто, когда поврежден участок гипсовой стены, реечный каркас за ним также повреждается.

При нанесении штукатурки необходимо нанести два отдельных слоя, чтобы она хорошо прилегала к окружающей стене.Добавьте первый слой, но до того, как он полностью высохнет, сделайте его шероховатым шпателем, чтобы гарантировать, что второму слою есть за что «схватиться». Вот отличное видео о том, как сделать отличную работу.

Чтобы закончить разрез, используйте два или три очень тонких слоя герметика.

Если вы собираетесь использовать гипсокартон для заделки участка, вы можете просто прикрутить его к решетчатому каркасу, а затем использовать шовный герметик, чтобы заполнить зазор между заплатой и стеной. Вы также можете нанести несколько слоев шовного состава поверх заплатки из гипсокартона, чтобы закончить эту область.

Как исправить большую трещину в штукатурке || Здание Moxie

*******

*******

Несколько лет назад мы удалили часть несущей стены, отделяющей нашу кухню от гостиной. Пока я начинал эту работу, «Другой человек» ее закончил. Другой мужчина — мое шутливое имя для партнера и друга миссис Мокси (она же моя жена Джен), генерального подрядчика Пита. Они сделали вместе несколько сальто.

Примечание : Хорошие фотографии нашей кухни в связанном посте выше.Для получения дополнительной информации о процессе удаления этой несущей стены вы можете прочитать о некоторых из этих работ здесь >> Завершение сквозного монтажа на кухне. Дополнительные сведения о снятии несущих стен см. В этой статье на сайте «Семейный разнорабочий» >> Как установить несущую балку.

* Как появилась эта трещина на штукатурке?

Когда Другой Мужчина удалил эту стену, штукатурка непосредственно над ней (в нашей бонусной комнате / игровой комнате) треснула. У была временная опора, когда он снимал стену, но, возможно, этого недостаточно.Это, или это просто наш дом в течение долгого времени пытался отвергнуть … сказал операцию.

Про эту комнату я писал здесь >> Кошки, мышь и этот старый дом. Хотя мы использовали эту комнату как игровую, мы, наконец, строим планы, а по мере того, как мои дочери становятся старше, отремонтировать эту комнату. (Персиковый цвет стены — честно говоря, провал.)

Перед тем, как мы начали работать в этой комнате, мне нужно было отремонтировать ту большую трещину в штукатурке . Немного утомительно и на самом деле, это был всего лишь один из нескольких ремонтов штукатурки , которые я проводил вокруг старого дома.В этом посте я сосредоточусь только на этой большой трещине, и я даже снял об этом видео. Было здорово получить некоторую «помощь» от моей младшей дочери Евы, 8 лет.

Как отремонтировать большую трещину в штукатурке (с помощью гипсокартона)

Ремонтную штукатурку можно разделить на две большие части:

• Сначала закрепите неплотный гипс,
• Затем вы должны закончить ремонт, подготовив его к покраске.

Ниже видео вы найдете полный список используемых инструментов, а также процедуру, которую я выполнил.

*******

*******

* Инструменты и расходные материалы для ремонта штукатурки

Ремонтный комплект «Магия гипса» Биг Уолли. Шуруповерт. Насадка для кирпичной кладки 3/16 дюйма. Магазин Vac. Пистолет для герметика. Гибкий шпатель. Компаунд для швов Easy Sand. Грязевой поддон из гипсокартона. 4 ″ ремонтный нож. Сетка для ремонта CrackSpot. Легкий состав для суставов. 6 ″ и 12 ″ ленточные и отделочные ножи для гипсокартона.

* Этапы ремонта штукатурки

Полная процедура, как она показана на видео ниже (плюс некоторые маркеров времени):

• Закрепление гипса (также известное как «Магия гипса Биг Уолли») — 1:15
  • Удалить отслоившуюся штукатурку шпателем
  • Просверлить отверстия на расстоянии 1-2 дюйма от трещины
    • Вы пытаетесь просверлить планку
  • Вакуумная пыль из отверстий
  • Кондиционер для впрыскивания в отверстия
  • Добавьте клей в каждое отверстие
  • Установить шайбы в некоторые отверстия
  • После установки (на ночь) снимите шайбы
• Финишная отремонтированная штукатурка — 3:59
  • Смешать и нанести порошковый состав для швов
  • Добавить CrackStop Mesh
  • Нанесите постельное белье на CrackStop
  • Шерсть весь ремонт
  • Песок
  • Prime

*******

Я впервые работал с Big Wally’s Plaster Magic, набором продуктов, которые (насколько я могу судить) продаются исключительно в Интернете.(Здесь, на Amazon.) Систему Большого Уолли настоятельно рекомендовал бывший участник и исторический реставратор (это слово?) Джейсон Уиппл .

Если вы посмотрите некоторые изображения в видео, то заметите, что я ранее отремонтировал трещину в этом месте. Я догадываюсь о характере штукатурки и причинах появления белых участков на стене до того, как я, , даже начал свои работы по ремонту. Big Wally, в некотором смысле, было все равно что принести большую пушку (а). Мой обзор — с этой системой было легко работать, и это была важная часть ремонта, который, как мне кажется, должен продлиться многие годы.

* Помогите Building Moxie купить новые ножи для гипсокартона

Также на видео вы заметите мои несколько ржавые ножи , которые некоторые прокомментировали. Они все работают одинаково, , но , если вы хотите помочь нам купить новые ножи * ухмылка *, вы можете купить здесь — через Amazon. ( С каждой покупки делаем небольшую комиссию .)

Совет : Для простого способа защитить ножи между использованием, возможно, немного WD-40.

*******

Вот и все. Надеюсь, это поможет, и, надеюсь, вам понравится видео. Хотя я использую гипсокартон Easy Sand US Gypsum на основе подовера, сама штукатурка может быть использована столь же эффективно. (Пуристы на самом деле предложили бы это.)

Мне нравятся ваши лайки, и я был бы рад, если бы вы подписались на наш канал >> Building Moxie на YouTube. Чтобы получать обновления во время подобного ремонта, найдите нас на Facebook >> Building Moxie на Facebook.

Для получения дополнительной информации о ремонте штукатурки см. Это руководство, созданное для The Home Depot Pro Referral Network >> Как ремонтировать штукатурные стены.Спасибо. ~ jb

.