Стены погреба: особенности выбора материалов

Погреб – небольшое, как правило, помещение в виде оборудованной ямы. В отличие от подвала, первого подземного этажа, где размещается различное оборудование, погреб предназначен для хранения овощей, плодов и вина.
Его часто располагают под жилым зданием, хотя некоторые варианты строят отдельным сооружением. Различают несколько видов по глубине залегания погреба в земле. Но вне зависимости от вида, главная задача погреба заключается в том, чтобы создавать оптимальную для хранения продуктов влажность в пределах 85-95% и температуру +2+4 без перепадов, промерзаний и, наоборот, проникания тепла. Для хранения вина температура должна создаваться несколько иная — от +10 до +14. А влажность не должна быть более 70 процентов. При нарушении технологии хранения овощи и фрукты будут загнивать, вино не вызреет.
Погреб строится как своеобразный термос с определенной температурой и влажностью. Такой всем хорошо известный мини-погреб, ящик, выложенный утеплителем со всех сторон, используется в многоквартирных домах на балконе для хранения овощей.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Особых ограничений в выборе материала для стен погреба нет. Единственное, не рекомендуется использовать древесину для строительства сооружений с повышенной влажностью и металла, в связи с невозможностью поддержания необходимой температуры.
Стены в погребе можно выложить из различных материалов:

• бутового камня, мрамора;
• красного кирпича;
• бетона;
• готовых железобетонных изделий;
• в отдельных случаях из бревен.

Кстати, распространено строительство погребов в твердом грунте, где стены остаются земляными.

Обработка внешней стороны стен погреба

Стены погреба – достаточно массивное сооружение. Высота стеновых панелей обычно выводится около 2-х метров. Этого будет достаточно, чтобы расположить вертикально 3 полки для припасов.

Толщина стен из бетона 5 см, кирпичной стены 12-25 см (зависит от кладки), из бутового камня 25 см.
Как уже было сказано, масса панелей большая, поэтому во время строительства стены следует монтировать на твердой почве, чтобы они не сместились. Когда готовится яма под погреб, надо копать до тех пор, пока не будет крепкой, устойчивой почвы (если это возможно в условиях грунта).
Наружная сторона стен погреба конструируется в такой последовательности:

1. Сначала для поддержания в погребе постоянной температуры по наружной стороне стен укладывают теплоизоляцию, например, недорогими плитами пенопласта. Материал достаточно прочный, влагоустойчивый, легко режется и закрепляется. Следует понимать, что это горючий материал, а также что он привлекателен для грызунов. Пенопласт нужно не только наклеить на стены специальным клеем, но и укрепить дюбелями с широкой головкой-грибом.
2. Во время произведения работ самой большой проблемой является создание герметичности стыков между стенами и полом.
   В местах, где высокая влажность почвы, во время строительства можно сделать бетонную ванну: заливается пол и на него устанавливаются монолитные стены. При этом стыки герметично закрываются. Дорогой способ, но эффективный.
3. Обычно вторым слоем после теплоизоляционного материала делается гидроизоляция: 2 слоя битума, поверх слой рубероида.
4. Можно даже дополнительно сделать глиняную гидроизоляцию для надежности.
5. В случае, если во время строительства не уложили теплоизоляционный материал, рекомендуем снова отрыть стены погреба, подождать, пока они высохнут, уложить теплоизоляцию, гидроизоляцию и снова закидать стены землей.

Производство внутренней отделки стен

Перед началом строительных работ нужно проверить стены на наличие протеканий. Необходимо заделать все щели.
Теплоизоляция укладывается на внутренние стены, если не утеплена внешняя сторона. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует делать в такой последовательности:

1. Задуть строительной пеной или заделать герметиком все щели стен.
2. Выровнять стену.
3. Обработать поверхность антисептической пропиткой.
4. Покрыть стену влагоизоляционным материалом, можно, жидкой резиной.
5. После высыхания гидроизоляции наклеить пенопласт, начиная снизу. Состыковать плиты, щели задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 посередине, 4 по углам).

Этот вариант теплоизоляции хуже. В результате стена все равно будет промерзать и быстрее разрушится. Сверху на теплоизоляцию нужно клеить металлическую сетку. По ней можно штукатурить.

Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна защитить в достаточной мере помещение от понижения температуры, да и летом перегревается. По капиллярам, расположенным внутри бетонного основания, просачивается влага. Рекомендуется обработать плиту в таком порядке:

1. Взять проникающий гидроизоляционный состав, который заполнит капилляры бетона и не даст влаге просочиться. Обработать этой пропиткой стену.
2. После высыхания слоя наклеить пенопласт, закрепить его дюбелями.
3. Крепится монтажная сетка и наносится слой штукатурки поверх сетки.

Если в качестве теплоизолятора берут рулонную минеральную вату толщиной 3-10 см, для нее необходимо сделать и закрепить на стенах деревянную обрешетку. Под обрешетку сначала кладется паронепроницаемая пленка, поверх нее укладывается вата.

Более современным материалом являются плиты из минеральной ваты, чаще всего имеющие толщину 12–15 см. Их укладывают так, чтобы стыки не шли в одну линию. Крепятся плиты, как и пенопласт, специальным клеем и дюбелями. Поверх наносится слой штукатурки.
Земляные стены предварительно обшиваются внутри древесиной.
Поскольку при строительстве погреба осуществляется гидроизоляция как внешняя, так и внутренняя, следует рассмотреть возможные влагозащитные материалы этих двух групп.
Для наружного применения, то есть для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с грунтом, используют рулонные материалы:

• толь;
• рубероид;
• акваизол;
• битумные и полимерные мастики.

Для внутренних стен рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. Заменить такую смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены следует обработать глубоко проникающими гидроизоляционными мастиками.
Гидроизоляция внешних и внутренних стен погреба может выполняться с помощью большого количества более современных водоустойчивых материалов:

• Enkadrain, состоящий из полиэфирных скрученных нитей. В точке пересечения они скрепляются, потому материал отличается повышенной влагоустойчивостью.
• Водонепроницаемая бетонитовая глина.
• Геомембраны – полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение пластин геомембран выполняется с применением строительного фена.
• Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоStop», «Гидропломба», предназначенные для заделывания трещин.

При строительстве стен желательно пользоваться кладочными влагоустойчивыми смесями.

Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

После подготовки стен выполняется внутренняя отделка погреба, которую лучше сделать до оборудования перекрытия.
Прежде всего, перед началом работ надо позаботиться о технике безопасности. Краски и побелки обладают повышенной токсичностью и выделяют ядовитые пары, что в таком закрытом помещении, как погреб, опасно для здоровья. Рекомендуется перед началом работ хорошо проветрить помещение, высушить. Работы проводить в респираторе или противогазе. После прокраски оставить помещение открытым на 2-3 дня для проветривания.

Перед тем, как отделывать погреб внутри, необходимо хорошо вычистить стены от пыли, загрязнения, старой краски.

Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, краску желательно взять для «подземного помещения», влагостойкую и нетоксичную.
Предварительно подготовить для работы следующие материалы и оборудование:

• Краску свежую. Обязательно посмотреть срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с просроченным сроком годности могут свернуться, начать шелушиться.
• Раствор побелки, извести, мела.
• Влагостойкую грунтовку.
• Малярный валик, набор разных кистей для покраски, шпатель, малярный лоток.
• Распрыскиватель.
• Ведро.
• Одежду, перчатки, ветошь.
• Респиратор.

Отделка стен погреба различными материалами

Для отделочных работ в погребе материалы подбираются в зависимости от функциональных особенностей помещения, а также от бюджета потребителя.
В качестве отделки можно произвести следующие строительные действия:

• побелку раствором мела или извести;
• покрасочные работы водоэмульсионной краской;
• штукатурку;
• укрепить плоский асбоцементный шифер;
• обшить стены вагонкой.

Мел и известь являются наиболее дешевым и доступным способом обработки стен. Известковая побелка, кроме того, уничтожает болезнетворные микробы и микроорганизмы.
Можно воспользоваться готовыми побелками, которые можно купить в магазине, для приготовления растворов или сделать состав самостоятельно. Специалисты советуют для изготовления более крепкой побелки добавить 100 г соли в раствор извести, а для изготовления мелового состава синьку и молоко, чтобы получить наиболее белое покрытие.
Раствор негашеной извести наносят в случае невысокой влажности в погребе и наличии хорошей вентиляции. Для нанесения используют распрыскиватель или малярную кисть.

Покраска как один из видов отделки стен погреба

Для отделки стен рекомендуется произвести покрасочные работы. Этот процесс не отличается особой сложностью и не требует специальных строительных навыков. Краска также наносится или кистью, или распылителем. Долговечность полученного результата будет зависеть от качества краски, которая выбирается для покрытия.

Материалы для выполнения покрасочных работ в погребе:

• Для окрашивания бетона следует пользоваться водоэмульсионной краской, срок годности которой не меньше года. Перед покраской наносится влагостойкая грунтовка.
• Для погреба целесообразно взять силикатные краски. С одной стороны, они содержат токсичные вещества, с другой, обладают повышенной влагостойкостью и сроком годности до 5 лет.
• Для помещений с повышенной влажностью выпускают красящие материалы влагостойкие, специально предназначенные для окраски подобных помещений. Они дают стенам «дышать», не пропуская влагу. Но стоят они недешево.
• На рынке красок существуют составы на основе жидкого стекла. Дорогие краски, с большим сроком годности – около 15 лет. Обычно их используют для покраски промышленных объектов.
• Акриловые краски являются наилучшим, хоть и дорогим вариантом для погреба. Влагостойкие, эффективные, экологически чистые и безопасные. Не теряют блеска с течением времени, хорошо сочетаются с другими красками. Разнообразная гамма цвета позволяет воплотить любые дизайнерские проекты. Нужно знать, что, высыхая, акриловые краски темнеют.

На бетоне обычная эмалевая краска не продержится из-за влажности и будет сползать.
Более темные тона цвета красок будут более уместны в помещении для хранения овощей.

Проведение штукатурных работ в погребе

Отделка внутренней поверхности кирпичных, бетонных, каменных стен производится методом нанесения штукатурки. Штукатурка защитит стены от влаги, имеет противопожарные свойства. Работа выполняется в таком порядке:

1. Очистить стены от пыли, грязных пятен.
2. Развести цементный (гипсовый, известковый) раствор.
3. Произвести цементный набрызг для лучшей сцепляемости (для всех стен, кроме кирпичных).
4. Для блоков устанавливается металлическая сетка, закрепляется дюбелями «парашют». Затем по сетке наносится 1 й слой штукатурки. Когда он высохнет, наносится следующий, который также должен высохнуть.

Во время штукатурных работ нельзя ускорять сушку с помощью приборов обогрева, так как в дальнейшем штукатурка потрескается.

Особенности других вариантов отделки стен погреба

Земляные стены погреба обшиваются вагонкой или древесными материалами. Для защиты от гниения, плесени и грибковых заболеваний дерево обрабатывают антисептическими пропитками. Также по деревянным стенам наносится известковый побелочный раствор.
Можно сделать и дорогую отделку из натуральных редких сортов дерева или другого отделочного материала. Такие строительные работы производят в соответствии с дизайнерскими проектами, связанными с особой функцией погреба.
Например, функцией хранения в погребе бочек с вином. В этом случае гостей приглашают на дегустации. В погребе ставят предметы мебели – столы, стулья, кресла. Размещают аудиосистемы для включения музыкального сопровождения. Прежде чем приступить к отделке стен такого погреба, составляют общий макет. И соответственно, отделка стен выполняется в задуманном дизайнерском стиле.
В заключение стоит добавить, что самостоятельно возвести стены погреба на участке не составит большого труда. Требуется только подобрать качественные материалы и на каждом этапе строительства строго соблюдать технологию процесса.

Фундамент и стены подвала: виды конструкций и обустройство

Самое распространенное назначение подвалов – это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию – быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.

Типы конструкций

Фундамент с подвалом делается двух основных разновидностей – монолитный или ленточный. Монолитный вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона.

Определяет выбор конструкции состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Для проведения исследования и изготовления проекта рекомендуется обращаться в специализированные проектные организации. Специалисты дадут заключение о том или ином виде основании дома, применимом на вашем участке.

Различаются фундаменты также материалом, из которого сооружается основание дома. Приведем далее наиболее распространенные типы конструкций.

Из монолитного железобетона

Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Монолитный тип очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции.

Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м.

В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.

Советы по возведению монолитного бетонного подвала

Из бетонных блоков

Самостоятельно построить такую конструкцию не просто, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором.

Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Кирпичные и блочные

Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого основания также сооружается из бетона.

Примерно так же строится и фундамент из пенобетонных блоков, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Обустройство подвала

Комфортные условия в подвале целиком зависит от правильного сооружения основания дома. Запас прочности фундамента и его стен должен выдерживать вес всего здания и его содержимого. Стены и пол должны надежно противостоять давлению грунта. Кроме того, необходима хорошая гидроизоляция, особенно в подвалах устроенных ниже уровня поверхности.

Как правило, в конструкциях частных домов сены подвала одновременно являются частью фундамента, под стеной должно быть уложено железобетонное ленточное основание.

Кроме того, при устройстве подвала к основанию дома предъявляются некоторые дополнительные требования. Далее остановимся на них и приведем советы специалистов:

1. Для цокольных этажей и не заглубленных подвалов важно ленточное основание, упомянутое выше. Армированная бетонная лента предотвратит горизонтальные смещения стен.
2. Для подвалов, заглубленных целиком ниже уровня поверхности, рекомендуется применить монолитно-ленточный тип конструкции. Толщина стен регламентируется строительными нормативами и зависит от глубины основания дома и его размеров.
3. При строительстве конструкции кирпичного типа необходимо расчетные величины толщины стен увеличить, поскольку кирпич проигрывает по прочности железобетонным конструкциям.
4. Если фундамент с подвалом строится из готовых железобетонных изделий (плит, блоков), армировать достаточно только подушечные основания. Заводская арматура, заложенная в готовые изделия, вполне выдержит все нагрузки на сжатие и на сдвиг.
5. Строительство сборных фундаментов из готовых изделий дает преимущество в сроках монтажа, поскольку нет необходимости ждать высыхания бетонного раствора и приобретения необходимой прочности. А если характер грунта позволяет сделать не сплошной фундамент, а прерывистый то удастся еще и сэкономить на материале.
6. Важное замечание для монолитных конструкций. Подготавливаемый раствор, который пойдет на пол и стены подвала, необходимо замешивать как для тяжёлого бетона марки M-200. Делается он смешиванием в следующих пропорциях: на каждый килограмм цемента M-300, нужно 2.80 килограмм песка, 4.7 кг щебенки и 0.56 литров воды.

Правильный подвал

Гидроизоляция подвала

Подвальное помещение лучше всего заизолировать от влаги целиком, но есть точки и места, в которых наиболее вероятны протечки и проникновение влаги. На них нужно обратить особенное внимание при осмотре подвала и при проведении работ по ремонту, это:

• Стыковые швы между перекрытиями, потолком, места соединения стен и пола.
• Шов, оставшийся после снятия опалубки и другие подобные рабочие зазоры.
• Точки входа коммуникационных сетей.
• Трещины в поверхности стен, пола, потолка, а также зазоры, возникшие вследствие усадки подвала.

Защитить подвал можно различными способами, важно понимать каков уровень подземных вод, какая влага проникает в помещение и откуда. Подвал, может быть подвержен воздействию почвенной воды или осадков, а чаще всего одновременно всех видов жидкостей. В зависимости от того какая влага проникает в подвал существует 3 вида гидроизоляции:

• анти капиллярная;
• безнапорная;
• противонапорная.

Для строителей рекомендуется тщательное изучение данного вопроса более подробно. Гидроизоляция подвала https://www.youtube.com/watch?v=AMnw8WAL5b4

Стены подвала

При изготовлении монолитных фундаментов к возведению стен приступать следует только после того как бетон застынет полностью и наберет необходимой прочности.

Высота стен зависит от проекта и назначения подвала. Для подсобных и складских подвальных помещений достаточно высоты два метра, а для жилых – минимум 2.5 м.

Грамотный расчет толщины стен подвала учитывает все факторы, воздействующие на фундамент:

• уровень почвенной воды;
• вид почвы;
• высота дома;
• материал стен фундамента.

Наиболее оптимальной конструкцией считается стены из монолитного армированного бетона. Такой тип имеет преимущество перед блочными или кирпичными стенами, поскольку обладает большей прочностью, долговечностью и надежностью.

Если при возведении стен используются бетонные блоки, то при их укладке следует делать дополнительное армирование, а по верху сооружать армированный бетонный пояс.

Важно!Блоки могут использоваться только изготовленные из бетона марки не менее M-150.

При кирпичной облицовке стен здания, ее допускается продлить на цокольную часть. Толщину надземного участка стены подвала допускается уменьшать до 0,09 м. Облицовка кирпичом крепится на стенах подвала стяжками из металла на расстоянии не более 0,2 м по вертикали и не более 0,9 м по горизонтали. Пространство между подвальными стенами и облицовочным покрытием заполняется цементным раствором.

Бетонирование стен подвала

Минимально допустимая толщина подвальной стены

Строительными нормами предусмотрены минимально допустимые размеры толщины стен фундаментов, в зависимости от применяемых материалов.

Расчет толщины стены можно провести по таблице исходя из заглубления подвала:

	Заглубление подвала в метрах
Материал	Безопорная конструкция	Конструкция с боковой опорой	Мин. допустимая толщина
Монолитно-бетонная марки B 12.5	0,8	1,5	0,15
	1,2	2,15	0,20
	1,4	2,3	0,25
	1,5	2,3	0,30
Монолитно-бетонная марки B15	0,8	1,8	0,15
	1,2	2,3	0,20
	1,4	2,3	0,25
	1,5	2,3	0,30
Блочная (бетонн или пенобетон)	0,6	1,8	0,14
	1,9	1,2	0,19
	1,2	2,8	0,24
	1,4	2,2	0,29

При использовании данной таблицы для подсчета толщины стен подвала следует использовать первый столбец «Безопорная конструкция», если перекрытие лежат на сплошной стене. Так же считается и при фиксации балок перекрытия при помощи анкерных болтов. В случаях, когда стена имеет проем или несколько не армированных по периметру, то расчет проводится по второму столбцу «Конструкция с боковой опорой». Стена будет более устойчивой, чем она короче.

Расчет стен подвала

Предыдущая

ПодвалКак своими руками построить подвал в частном доме

Следующая

ПодвалДелаем своими руками фундамент под дом с подвалом

Чем отделать стены в подвале частного дома

Ключевые моменты в отделке подвала частного дома

Практически каждый второй частный дом оборудован подвалом. Многие оставляют ему роль подсобного помещения, гаража или погреба, не задумываясь о том, что в нем кроются дополнительные квадратные метры, которые могут принести пользу.

Проявите немного фантазии, подберите приятный дизайн подвала, и вы сможете превратить его в просторную и функциональную комнату. Какую? Выбирать вам.

Жилые помещения

Вот несколько идей переоборудования подвального помещения в уютное и полезное жилое пространство:

• Для ценителей хорошего вина в подвале частного дома можно обустроить специальный винный погребок с большим количеством стеллажей и деревянными кадками.
• Хорошая система вентиляции позволит организовать в нижней части дома тренажерный зал. Если площадь позволяет, пространство можно поделить на зоны с помощью перегородок. Рядом с тренажерным залом можно разместить небольшой бассейн или детскую игровую комнату.
• Заядлые тусовщики могут поставить в подвальном помещении барную стойку, покрыть стены шумоизолирующим материалом, установить качественную аудиосистему и приглашать гостей хоть каждый день. А светомузыка и диско-шар превратят эту комнату в настоящий мини-клуб.
• Киноманов и геймеров порадует устроенный в подвале медиацентр. На стену можно повесить большой экран, рядом поставить игровую приставку, а по периметру комнаты развесить трехполосные колонки. Свободное пространство можно заполнить удобными креслами, диванами и невысокими столиками, а пол застелить теплым и пушистым ковром. Эта комната превратится в самое любимое место в доме.

Домашний кинотеатр в подвале.

Говоря о жилых помещениях, следует сказать также пару слов про технические. Перед размещением под домом инженерного оборудования стоит проконсультироваться со специалистами. Так, например, размещать котельную в полностью заглубленном в грунт подвале запрещено. Для этого подходят только помещения, имеющие окна, выходящие на улицу.

Инженерные системы в подвале

Прежде чем размещать в подвале инженерное оборудование, нужно привести помещение в соответствие с необходимыми для его эксплуатации требованиями.

Вне зависимости от конечного назначения помещения в нем должна быть сделана хорошая вентиляция. Для этого оборудуется вентиляционный канал, к которому в случае необходимости подключается система принудительной вентиляции.

Проект частного дома может предусматривать прокладку канализации под перекрытием первого этажа. Сточные воды из подвального помещения выводятся при помощи специального насосного оборудования. При установке оборудования тщательно контролируйте процесс проведения работ. В противном случае может произойти поломка коммуникаций или появиться неприятный шум от насоса в подвале.

Материалы и принципы отделки

Перед началом отделочных работ нужно провести гидроизоляцию подвала и утеплить его. Попадающая в подвальное помещение влага оказывает разрушающее воздействие на конструкции дома и способствует возникновению плесени. В целом при отделке подвала рекомендуется использование влагостойких материалов.

Декорировать пол, потолок и стены следует только после тщательной уборки и просушки помещения. Вы, конечно, можете закрасить покрытые плесенью стены краской, но в таком случае отделка подвала долго не продержится. Прежде чем приступать к чистовым работам, следует позаботиться о защите помещения от воды, морозов. Поэтому саму отделку подвала дома начинают с гидроизоляции и утепления, а также налаживания всех коммуникаций.

Стены

Обшить стены можно гипсокартоном с водоотталкивающими свойствами. Его монтируют на металлический каркас.

Декор ,созданный при помощи фактурной штукатурки.

Штукатурить стены лучше используя цементные растворы вместо гипсовых. А для декоративной отделки подойдет минеральная штукатурка или водоотталкивающая краска.

Перед началом отделки подвала дома тщательно заделайте все трещины и повреждения в стенах, затем обработайте их противогрибковым антисептиком. Внимательно следите за качеством гидроизоляции. Иначе спустя некоторое время в помещении может появиться сырость и плесневелые пятна.

Устройство пола в подвале дома подразумевает стяжку, на которую можно уложить «теплый пол» или постелить чистовое покрытие. Перед укладкой кабеля для обогрева пола застелите основание теплоизоляционным материалом, иначе все тепло будет уходить в землю.

Кроме того, под полом могут быть спрятаны провода, канализационные и водопроводные трубы и т. д. Однако, в этом случае учитывайте, что при возникновении поломки придется разбирать весь пол.

Для покрытия пола используются породы древесины, нечувствительные к возможному повышению влажности. Лучше остановить свой выбор на лиственных породах.

Если интерьер подвального помещения выполнен в ярких оттенках, и вы хотите сделать пол в том же стиле, используйте плитку или ковры. Не рекомендуется стелить на пол ковролин. В случае повышения влажности его будет очень сложно просушить. Если же ковровые покрытия не просушивать, на них может появиться плесень.

Освещение

Освещение в подвале также имеет свои особенности. В связи с отсутствием окон для создания комфортной атмосферы требуется более высокая интенсивность искусственного света. В качестве одного из вариантов можно вмонтировать в потолок несколько точечных светильников. Очень удобно, когда можно регулировать уровень освещенности за счет отключения некоторых источников света.

Кроме потолочных светильников используйте в интерьере бра, торшеры или настольные лампы. За ними будет удобно читать книги или вязать, не мешая другим заниматься своими делами.

Световая панель имитирующая окно.

Существует такая дизайнерская уловка, как «световая стена». Она защищает от психологического дискомфорта, связанного с отсутствием окон. Принцип ее действия заключается в создании иллюзии большого окна. В результате: мозг обманут, и неприятных ощущений, которые появляются из-за чувства замкнутого пространства, нет.

Цветовое оформление помещения

Интерьер подвала играет ключевую роль в восприятии помещения. Светлые стены и потолок могут зрительно увеличить пространство и создать комфортную расслабляющую обстановку, а яркий цветовой акцент поможет выделить определенную зону. Дизайнеры утверждают, что в помещениях с плохим естественным освещением использование светлых оттенков позволяет свести чувство дискомфорта к минимуму.

Светлый интерьер с контрастным темным акцентом.

Повесьте на стены несколько картин. С темной рамкой на светлом фоне стен они очень гармонично впишутся в интерьер. Вы увидите, как комната сразу станет уютнее. Если у вас очень большой подвал и вы решили сделать в нем многофункциональное помещение, вместо использования перегородок скомбинируйте несколько цветовых оттенков. В рабочей зоне отдайте предпочтение зеленому цвету, так как он способствует умственной деятельности, а в зоне отдыха ограничьтесь мягкими тонами.

Темными цветами можно акцентировать внимание на каком-то предмете интерьера. Например, так можно выделить камин или нишу в стене с декоративной вазой. Не используйте темный цвет в качестве основного. Он зрительно сделает пространство меньше и в помещении без окон создаст угнетающую обстановку.

Несколько дизайнерских приемов

Вот еще несколько хитростей, которые вы можете использовать для отделки подвала:

• Чтобы визуально увеличить высоту потолка, используйте вертикальные рисунки на обоях. Сам потолок можно сделать многоуровневым, используя для этого глянцевые натяжные конструкции.
• При низких потолках используйте не громоздкую низкую мебель. Таким образом, ощущение замкнутости сойдет на нет, и человек будет уютно себя чувствовать.
• Если подвал дома имеет небольшую площадь, расширить пространство можно с помощью зеркал.

Сделайте свой подвал уютным!

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Из чего сделать отделку стен в подвале?

Частные дома нередко имеют подсобное помещение – подвал, которое используется для самых разных целей. В зависимости от целевого предназначения, эту часть дома можно оставить вовсе без чистовой отделки, а можно придать ей и более цивилизованный вид. В обоих случаях встанет вопрос: какой должна быть отделка стен в подвале и из чего все сделать?

Сначала микроклимат

Еще до начала всех отделочных работ необходимо позаботиться о том, чтобы в помещении было сухо и комфортно. Для этого придется произвести полную гидроизоляцию. Чтобы влага не поступала из грунта, все поверхности необходимо будет тщательно высушить и покрыть гидроизолирующим материалом. Это может быть проникающая изоляция в виде специальной мастики, рулонная или другой ее тип. Важно качественного произвести эту операцию, чтобы обеспечить комфорт в дальнейшем.

Одновременно с этими работами нужно побеспокоиться и о хорошей вентиляции. Чтобы повторная отделка стен в подвале дома не понадобилась уже через короткий срок, нужно исключить возможность скапливания влажного воздуха в помещении. Без вентиляции все придет в негодность очень быстро и все усилия пропадут даром. Способов решения этой проблемы достаточно много и все они предусматривают, как приточную, так и вытяжную вентиляцию.

Во время проведения всех этих работ стоит подумать и о том, как будет отапливаться это помещение и каким образом оно будет утеплено. Во многом это зависит от того, что конкретно будет здесь расположено. Для жилых зон и зон с постоянным пребыванием человека утепление и отопление необходимо, а вот погреб для вина или бойлерная могут обойтись и без дополнительных отопителей. Сама отделка стен подавала выбирается в соответствии с этими критериями.

Погреб, кладовка и так далее

Здесь не требуется тепло, а как раз наоборот – желательно создать холодное помещение с невысокой температурой. При этом, для кладовки и погреба важнейшим показателем оформления станет не эстетика, а прочность и долговечность покрытия. Могут рассматриваться такие варианты:

• Пластиковые панели – отличный недорогой способ быстро привести в порядок любую часть дома. Кроме того, выглядят они достаточно аккуратно и ухаживать за подобной поверхностью очень просто. Минус – относительная хрупкость создаваемой плоскости, потребуется аккуратное обращение.
• Нередко для внутренней отделки стен подвала применяется влагостойкая штукатурка. Она идеально подойдет для оформления погреба – можно создать соответствующий антураж и атмосферу. Однако, нанесение таких растворов требует определенных навыков и происходит все не особенно быстро.

Другие варианты также есть – кирпич, каменная кладка, оформление специальными панелями из современных полимеров и так далее. Однако, все они либо очень дороги, либо потребуют специальных знаний для выполнения работ.

Мастерская, спортзал, комната отдыха и другие «жилые» помещения

Для обустройства всех перечисленных помещений в подвале необходимо решить все вопросы с теплоизоляцией, вентиляцией и отоплением. Без этого ничего не выйдет. Только после решения всех указанных моментов можно начинать отделку. Для нее подходят разные материалы:

• Пластиковые панели подойдут во всех случаях, кроме мастерской. В последнем случае велик риск повреждения поверхности различными инструментами или материалом во время работ.
• Для мастерской больше подойдет отделка подвала плитами осб. Материал очень прочный, есть влагостойкие типы листов и кроме того, монтаж не особенно сложен. Большой вес деталей предполагает наличие помощника.
• Гипсокартон – вариант для создания комнаты отдыха или другой «жилой» зоны. Выбрать нужно влагостойкую разновидность, а как работать с таким материалом известно практически каждому. Минус решения – стоимость всей отделки и необходимость проводить дополнительные работы в виде шпаклевания и окрашивания плоскости.

Нередко отделка стен «жилого» подвала изнутри производится при помощи одного из самых доступных материалов – дерева. Однако, использование вагонки или досок возможно лишь в тех случаях, когда все вопросы с вентиляцией и утеплением решены. В противном случае древесина долго не прослужит.

Как выполнить отделку подвала частного дома?

Подвал — это большое пространство, которое часто используется для хранения ненужных вещей, реже — как погреб, бойлерная. Плохо выполненная отделка, отсутствие гидроизоляции стен и пола становятся причиной того, что цокольный этаж превращается в сырое помещение с плесенью и неприятным запахом. Приложив определенные усилия, можно из самого обычного подвала сделать необычайно уютное пространство для отдыха.

Схема приямка подвала.

Грамотная отделка подвала, устройство отличного слоя гидро-, теплоизоляции преобразят помещение до неузнаваемости.

Проявив немного фантазии и терпения, из цокольного этажа можно сделать большой и просторный современный тренажерный зал, создать своими руками уютный погребок для хранения любой коллекции вин и даже поставить небольшой бассейн, который станет любимым местом для отдыха.

Обязательные условия при отделке подвала

Любой частный дом требует внимания и правильного ухода, нельзя просто так построить здание, забыв о многих факторах. Первое, о чем требуется помнить, — это эффективная защита от влаги. Потребуется провести комплекс работ по внешней и внутренней гидрозащите, может дополнительно потребоваться устройство дренажа. Внимание следует уделить утеплению внутреннего пространства — это обязательное условие для комфортной и уютной обстановки.

Чтобы подвал можно было эффективно использовать, еще на этапе планировки стоит уделить внимание многим факторам. Например, важна планировка и зонирование пространства. Часто неорганизованность постройки является причиной того, что подвал невозможно нормально эксплуатировать. Крохотные комнатки, извилистые переходы, стены и окна становятся препятствием для организации функционального и удобного помещения. Надо помнить, что современный подвал — не простой погреб, а функциональное большое пространство, которое можно эффективно использовать.

При устройстве надо соблюдать ряд требований, которые помогут выполнить все работы быстро и правильно.

1. Следует выполнить внешний дренаж вокруг цокольного этажа, он позволит избавиться от влаги. Если дом строится на болотистой почве, то не помешает обустройство дренажа и с внутренней стороны.
2. Устраивают и водонепроницаемый пояс вокруг дома из бетона, он послужит отличным барьером для талой и дождевой воды.
3. Используют оклеечную и проникающую гидрозащиту. Такой комбинированный метод не даст влаге оказывать свое разрушающее действие.
4. Перед началом работ по гидрозащите необходимо провести осмотр на предмет поиска всех течей и обработки проблемных мест, зон риска.
5. В качестве утеплителей и отделочных материалов подходят только те, которые обладают устойчивостью к повышенной влажности. Это позволит создать дополнительный барьер, обеспечивая комфортный микроклимат в подвале.

Процесс отделки: с чего начать и чем закончить?

Схема наружной теплоизоляции подвала.

Внутренняя отделка подвального помещения — дело ответственное. Необходимо обеспечить защиту внутренних поверхностей от влаги, выполнить надежную теплоизоляцию. Технология проведения работ во многом зависит от того, какие именно материалы будут применяться, какие требования к ним предъявляются.

Гидрозащита подвала — обязательный этап работ. Подвал больше других помещений частного дома подвержен негативному влиянию влаги, которая способна проникнуть отовсюду. Касается это не только грунтовых вод, но и конденсата, который скапливается на внутренних стенах. При выполнении гидроизоляционных работ необходимо не только уложить выбранную гидроизоляцию, но и позаботиться о дренаже, обработке всех стыков между стенами и полом, бетонными плитами. Важно, чтобы были заполнены все трещины и пустоты, не оставалось никаких путей и лазеек для воды.

Первое, что требуется сделать, — это осмотреть и заделать все стыки между плитами фундамента. Если есть необходимость, то надо обработать швы специальными гидрофобизирующими материалами. Большое внимание требуется уделить стыкам между полом и стенами, так как часто влага проникает именно оттуда. Специалисты советуют использовать не один тип гидроизоляции, эффективнее всего — комбинированные методы. Если есть возможность, то швы при обработке можно армировать полосками стекловолокна. В итоге получится надежный щит для проникновения влаги.

Теплоизоляция подвального помещения

Схема утепления пола подвала.

Если подвал полностью защищен от влаги, то есть выполнена гидроизоляция, необходимо приступить к утеплению. В качестве утеплителя подойдет пенопластовая крошка, она отличается невысокой стоимостью и высокими теплоизоляционными качествами. Вместо крошки можно использовать керамзит, который также отлично подходит для утепления полов, особенно если площадь цокольного этажа значительная.

Технология утепления очень простая:

• необходимо основание пола застелить специальной полиэтиленовой пленкой, на нее монтировать лаги из дерева или металлические профили;
• материал для утепления засыпают в пространство между лагами плотно, нельзя оставлять никаких пустот, верхнюю поверхность требуется разровнять;
• далее выполняется заливка бетонной смесью. Предварительно можно сделать армирование из металлической или стекловолоконной сетки;
• когда стяжка высохнет, проводят 2-ю заливку самовыравнивающими смесями. Они помогут создать идеально ровную и теплую поверхность.

В качестве отделки для такого теплого пола подходят различные материалы:

• керамзит или пенопластовая крошка;
• полиэтиленовая пленка;
• бетонный раствор для стяжки;
• армировочная сетка;
• самовыравнивающая смесь.

Утепления требует не только пол, но и стены. Для этого лучше всего подойдут плитные теплоизоляторы — это базальтовые плиты, вермикулитные, пенополистирол, минеральная вата и прочие. Технология утепления в основном одинаковая, требует укладки плит на подготовленное и гидроизолированное основание стен. Для саун, которые будут находиться в подвальном помещении, придется использовать другой материал. Идеальны фольгированные панели, которые обеспечивают не только сохранение тепла в помещении, но и гарантируют надежную защиту всей конструкции стен от слишком сильного перегрева.

Финишная отделка

Финишная работа по отделке подвала частного дома проводится с учетом того, какое именно помещение планируется делать. Если в подвале будет обычная бойлерная, то достаточно покрасить выровненные предварительно стены или покрыть их цементно-стружечными плитами. Если планируется обустроить комнату отдыха, домашний мини-спортзал, винный погреб или зимний сад, то стоит подумать о более эффектной отделке.

В тренажерном зале на пол можно постелить обычный линолеум, но поверхность его должна быть идеально ровной, то есть предварительно придется выровнять пол, сделать бетонную стяжку. Для стен достаточно слоя штукатурки, потолок можно оформить модульными плитами.

Совершенно другие условия требуются, если будет обустраиваться помещение с небольшим крытым бассейном в доме. Пол, стены и потолки придется отделывать влагонепроницаемыми материалами. Идеальный вариант — керамическая напольная плитка, мозаика и подвесные потолки из алюминиевых реек. Лучше всего, если потолки будут перфорированными, чтобы обеспечивалась наилучшая вентиляция для всего пространства.

Что еще придумать для цокольного этажа? Стоит подумать о сауне. Стены и потолок такого помещения можно отделать специальной деревянной вагонкой, керамической мозаикой или сделать панно из натурального или искусственного камня. Отдельной категорией стоят подвальные помещения, где будет устраиваться бильярдная.

Главное условие для таких помещений — отличное освещение. Предпочтительнее делать специальные световые панели из стекла или прочного пластика. Сам стиль оформления должен быть классическим, так как он наиболее подходит для оборудования бильярдной.

Многие привыкли, что подвал — это нефункциональное помещение, которое подходит только для того, чтобы поставить в нем бойлер или котлы для горячей воды и отопления. Но это далеко не так, именно в подвале можно устроить уютный уголок для отдыха, современный тренажерный зал и даже бассейн с сауной. Если эта идея вам нравится, то придется потрудиться. Потребуется провести комплекс работ, чтобы сделать цокольный этаж сухим и теплым, пригодным для его дальнейшего использования. Только после этого можно подбирать варианты для отделки.

Как выполнить отделку подвала в частном доме

Прежде всего, подвал — это свободное пространство, которое можно задействовать с пользой.

Ни в коем случае не стоит превращать его в кладовку и сваливать туда весь ненужный хлам. Полезную площадь можно использовать по-другому, сделав там мастерскую, тренажёрный зал или винный погреб.

В любом случае понадобится качественная отделка, которая имеет определённые особенности и немного отличается от работ с жилыми комнатами.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Оптимальные варианты гидроизоляции подвала изнутри в зависимости от вида воздействия воды

Важные моменты при отделке подвала в частном доме

Цокольный этаж больше других предрасположен к атакам возбудителей грибка и плесени. В результате этого может появиться устойчивое ощущение сырости, которое может легко просочиться в жилые помещения. Это не только доставит дискомфорт проживающим, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. Спасти ситуацию может только грамотная отделка подвала в частном доме с использованием материалов, устойчивых к агрессивной среде.

Для создания комфортной обстановки обязательно потребуется утепление. Учитывая специфику подвала, выполнять его придётся изнутри. Также необходимо позаботиться о гидроизоляции, а в особо тяжёлых случаях не обойтись без качественной системы дренирования.

При обустройстве подвала важно сделать грамотную планировку и разбить пространство на функциональные зоны. Идеально, если в помещении достаточно просторно и в нём отсутствуют простенки, разбивающие его на маленькие комнатки. В этом случае стоит полностью перепланировать площадь, постаравшись использовать её максимально рационально.

Выделим три крайне важных момента, которыми не стоит пренебрегать при отделке подвала в частном доме:

• Залогом чистоты и сухости в подвале является дренаж. Проще всего сделать засыпку по периметру дома керамзитом. В случае близкого залегания грунтовых вод понадобиться так называемый водонепроницаемый пояс. Он выполняется из бетона и представляет собой по сути ещё один фундамент, при этом обеспечивает прекрасную защиту не только от грунтовых вод, но и от осадков.
• Отличный результат даёт использование гидроизоляционных составов. Их можно использовать как на внешней, так и на внутренней стороне. Перед нанесением стоит тщательно обследовать поверхность на предмет наличия на ней больших трещин, сколов или загрязнений. Современные гидроизоляционные средства имеют хорошую адгезию, но при работе с ними нужно следовать рекомендациям производителя.
• При утеплении подвального помещении необходимо использовать только те материалы, которые имеют повышенную устойчивость к влаге. Благодаря этому свойству вы сможете добиться комфортного микроклимата и навсегда забыть о сырости и неприятном «подвальном» запахе.

Заключительная отделка подвала в частном доме

После завершения работ по утеплению и гидроизоляции можно приступать к окончательной отделке подвала в частном доме. Вариантов более, чем достаточно, и теперь вам предстоит решить, что вы хотите получить от помещения. Если это будет котельная или мастерская, то вполне сгодится простая кирпичная стена или слой штукатурки.

Решили обустроить спортзал — придётся подумать о полах и дополнительной вентиляции. Оптимальным решением в этом случае будет установка системы кондиционирования воздуха, которая обеспечит комфортные занятия. В качестве настила можно использовать ударопрочный ламинат. Благодаря защитным свойствам он без проблем справится с высокими нагрузками.

Доступ солнечных лучей в цокольный этаж ограничен, поэтому здесь необходимо правильно расположить точеные приборы освещения. Наилучшим решением будут потолочные светильники с люминесцентными и led-лампами. При малой мощности они дают хороший световой поток, поэтому вся площадь будет равномерно освещена.

Поддерживать комфортную температуру до наступления устойчивых холодов можно с помощью кондиционера, а на зиму лучше обзавестись электроконвекторами или обогревателями с инфракрасными лампами. Второй вариант лучше для мастерской, потому что инфракрасный поток действует на конкретное место, а обогревать всё помещение в этом случае нет смысла.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Вариант проекта гаража с подвалом. Вентиляция подвала гаража: описание, виды

Подвал может стать отличным дополнением в любом доме. При грамотном подходе, вы сможете реализовать достаточно хороший проект.

Из чего лучше возводить стены цокольного этажа

Вариант обустройства цокольного этажа

Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.

Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.

Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».

Как возводят и куда опирают цокольные стены

При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками.

Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.

Принцип подбора стенового материала

Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков.

Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.

Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент — самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!

Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты).

Цокольный этаж: пол и стены монолитные

Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.

То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.

Цокольные стены из кирпича

Стены в цокольном этаже, в грунте можно возвести из ФБС

Сборно-монолитные стены из дырчатых блоков, возводимые по плитному фундаменту

Итак:

• ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный — а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
• При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
• Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.

Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж — то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.

Выпуски арматуры под стены в плитном фундаменте

• Подобное армирование стен цокольного этажа даёт наибольший запас прочности, и намертво связывает между собой горизонтальные и вертикальные конструкции.Цена такого варианта достаточно высока, но он является самым надёжным и герметичным, что особенно ценно в условиях повышенной влажности грунта.
• Не считая высокой стоимости, единственный недостаток монолитных стен заключается в том, что на окончательное затвердевание бетона требуется много времени, прежде чем его можно будет нагружать. А ведь каждый хочет успеть выстроить дом и подвести его под крышу за лето.
• На этот случай есть прекрасная альтернатива – дырчатые блоки со сквозными пустотами, которые можно использовать в качестве неснимаемой опалубки. Выпуски арматуры, предусмотренные в плитном или ленточном фундаменте, пропускаются сквозь вертикальные каналы блочной кладки, после чего в них производят заливку бетона.

За счёт стационарной опалубки, которая тоже имеет определённые запас прочности, на стены можно буквально через несколько дней укладывать плиты перекрытия. К тому же, при её использовании значительно уменьшается объём заливаемой бетонной смеси.

Все эти нюансы позволяют не только сократить сроки строительства, но и получить ощутимую экономию. Поэтому целесообразность применения сборно-монолитных технологий налицо.

Высота и заглубление стен

Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м.

К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы.

Коммуникации под потолком цокольного этажа

Подвесной потолок в цокольном этаже

Наполовину заглублённый этаж с высотой стен 2,59м

Итак:

• Когда стены заглубляются по всей высоте — то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
• У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна — или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
• Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
• Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
• Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для  отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
• Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.

Плитный фундамент является основанием для устройства пола

Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.

Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.

Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.

Изоляция и отделка

О выборе стенового материала мы поговорили — теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.

Как утеплить вертикальные поверхности снаружи

Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа — хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо.

Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа.

Вариант с наружным утеплением

Вариант с внутренним утеплением

Внешняя стена цокольного этажа, утеплённая двойным слоем ППС

• На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
• Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
• Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.

Утеплитель должен быть укрыт мембраной

Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.

Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.

Утепление наружных цокольных стен пенополиуретаном по базовому основанию

Нанесение пенного утеплителя поверх плитного полистирола

Нанесение слоя полимочевины под покрытие отмостки

В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором — даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.

В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.

Внутренняя отделка, с утеплением и без

Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку.

Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями.

Штукатурка по утеплителю включает армирование стеклосеткой

Внешний вид цоколя, оштукатуренного по утеплителю

Фактура тёплой штукатурки

За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри.

Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант.

Пароизоляция поверх утеплителя

Минвата с фольгой

Изолон – полиэтиленовый фольгированный утеплитель

• После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
• Как вариант, можно взять материал  нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
• Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве  тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.

Сауна в цокольном этаже: на стенах композитные панели

Классические деревянные панели и декоративная по штукатурка

Фактурная штукатурка и панно из фотообоев

Оригинальный интерьер цокольного помещения

Что касается внутреннего оформления, то оно производится по тем же принципам, что и любое другое помещение – то есть, в соответствии с его назначением. Естественно, что при мокром или влажностном режиме эксплуатации, отделка стен в цокольном этаже должна выполняться влагостойкими материалами: плиткой, композитной древесиной, виниловыми обоями, пластиком, силиконовой краской. В остальных случаях, это может быть всё, что ваша душа пожелает: от бумажных обоев – до мягких панелей.

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый — базальт, гранит Недопустимый — карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов