Деревянная обрешетка под панели ПВХ и сайдинг

Пластиковые панели – очень удобный отделочный материал. Но, чтобы закрепить их на какой-либо поверхности, потребуется соорудить каркас, к которому и будут крепиться сами панели. Для этих целей, очень часто используется специальная деревянная обрешетка, которая очень хорошо подходит в качестве основания под пластиковый потолок.

Какие выбрать бруски

Самым главным требованием к деревянным составляющим каркаса, будет их естественная влажность, которая не должна превышать 20% значения. Идеально, если этот параметр будет находиться в пределах 12 – 14%.

Деревянные бруски большей влажности не подходят. При усыхании, они могут деформироваться, вызвав нарушение внешнего покрытия, в нашем случае – расхождения смонтированных панелей.

Изготовленные из этого материала детали, могут как высыхать, так и набухать от влаги. Именно это их свойство не позволяет воспользоваться деревянными частями для монтажа каркасного основания во влажных помещениях. Здесь необходимо использовать только металлические или пластиковые детали для оснований.

Поверхность отобранных реек, должна быть ровной, а все они – одного размера. Самыми «ходовыми», считаются размеры 25 на 40, 40 на 40, 40 на 80 и 30 на 30 миллиметров. Какие подойдут, в каждом конкретном случае нужно выбирать отдельно.

Что потребуется из инструментов

Помимо самих деревянных реек, необходимо подготовить небольшой список инструментов, которые могут потребоваться при монтаже обрешетки:

• Перфоратор или дрель с ударным механизмом
• Карандаш для нанесения разметки
• Разметочный шнур для тех же целей
• Шуруповерт
• Рулетка
• Строительный и гидроуровень
• Молоток
• Ножовка или пила по дереву
• Подвесы для крепления элементов основания к перекрытию

Если все указанные предметы и инструменты уже есть в наличии, можно начинать сборку каркаса, а если чего-то не хватает, придется либо одолжить у друзей, либо приобрести в магазине строительных материалов.

Нанесение разметки

Чтобы панели были установлены ровно, необходимо тщательно разметить несколько точек на стенах и потолке, где предполагается монтаж ПВХ планок.

Сначала нужно определить, какой из углов помещения самый низкий. Это необходимо для того, чтобы начать разметку именно с него. В дальнейшем, даже, если стены не одной высоты, все остальные метки точно впишутся в геометрию комнаты.

Найдя нужное место, от потолочного перекрытия необходима отступить около пяти сантиметров. Можно сделать и больший отступ, но, обычно, для размещения в запотолочном пространстве всех коммуникаций и верхней части врезных светильников, хватает и пяти сантиметров. Опускать потолок ниже не рекомендуется, сели в помещении стандартная высота стен – потолок получится слишком низкий.

Нанеся первую метку, ее нужно перенести в остальные углы комнаты. На стенах, тоже нужно делать разметку. Для этого, необходимо соединить прямой линией пометки в противоположных концах стены.

Отлично подойдет для этого, разметочный шнур, с помощью которого нанести прямую линию гораздо проще. Следует проследить, чтобы все линии были строго горизонтальными. От этого, будет зависеть, насколько ровным получится потолок.

Можно переходить на поверхность плиты перекрытия. Здесь, необходимо нанести точки, в которых будет закреплены подвесы, либо – линии, по которым предстоит зафиксировать рейки.

Важно, чтобы все линии, на плите перекрытия, были направлены перпендикулярно расположению ПВХ планок.

Для того, чтобы было проще ориентироваться потом, можно натянуть из угла в угол помещения, прочную нить. По ней можно выставлять уровень частей каркаса, которые будут зафиксированы на потолочной плите.

Сборка каркаса

После нанесения всех разметочных точек и линий, можно начинать монтаж основания. Деревянная обрешетка будет одинаково монтироваться для всех типов покрытий – под ПВХ панели, под сайдинг, или под другие виды отделки, поэтому, рассмотрим общие принципы ее сборки.

Первыми прикручиваются деревянные бруски по периметру комнаты. Они в дальнейшем будут служить ориентиром для монтажа остальных частей основания, поэтому, важно следить за тем, чтобы все они оказались в одной горизонтальной плоскости.

Следующим этапом, станет монтаж либо подвесов, либо реек, прямо на бетонное основание. Здесь все зависит от того, хватит ли их толщины для монтажа покрытия на нужном уровне.

При небольших расхождениях, можно подложить под рейки небольшие подкладки из ДВП или из фанеры. Если же размеры реек велики, их можно немного подправить рубанком, сняв верхний слой дерева до достижения деталью нужной толщины.

Если же разница между расстоянием от базового потолка и толщиной деталей большая, требуется смонтировать подвесы, к которым саморезами, будут прикрепляться сами бруски.

Все рейки, нужно закрепить таким образом, чтобы пластиковые детали покрытия, располагались поперек их направления. Так будет удобно крепить их впоследствии.

Когда и эти детали зафиксированы, останется проверить их расположение в одной плоскости, и можно приступать к монтажу деталей покрытия.

Заключение

Собирается деревянная обрешетка под панели ПВХ, даже проще, чем обычный каркас из металлических профилей.

Это вполне под силу сделать даже не самому подготовленному домашнему мастеру. А закрепить панели еще проще. Наградой за работу, станет красивый потолок и сэкономленные средства.

Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?

Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?

Чем оправдан выбор в пользу пластиковой отделки для ванной? Плюсами ПВХ-панелей. Материал отличается хорошими техническими характеристиками, не требует ровных стен, монтируется достаточно быстро и без привлечения специалистов. Затруднения при выполнении обрешетки случаются лишь по незнанию основных правил данного процесса. О порядке действий и несложных принципах обрешеточной процедуры и пойдет речь в статье.

Содержание

1

Инструменты и материалы

2

Как рассчитывается расход материала?

3

Нюансы разметки

4

Виды материала для каркаса

1

Об инструментах и материалах

Скорость монтажных работ во многом зависит от предварительной подготовки материально-инструментальной базы.

Установку обрешетки без простойного элемента в рабочем режиме обеспечивает наличие:

• Стремянки либо обычной устойчивой скамейки.
• Уровня или лазерного нивелира.
• Шуруповерта и отвертки.
• Перфоратора (ударной дрели), болгарки (ножовки).
• Отвеса, карандаша, рулетки.

Обрешеточный материал бывает разнообразным, каркас сделают из:

• Деревянных брусков.
• Металлического профиля.
• Пластиковых направляющих.
• Роль крепежных элементов отводится саморезам либо дюбель-гвоздям. Первый вариант подходит для деревянной поверхности, второй – для бетонного или кирпичного основания.

Указанным образцам присуща монтажная простота и прекрасные эксплуатационные характеристики. При выборе обычно опираются на имеющийся финансовый ресурс или используют остатки от предыдущих ремонтных работ.

2

Как рассчитывается расход материала?

Составление сметы на основании предварительного расчета необходимых материалов – обязательный этап любого вида строительно-монтажных работ. Установка каркаса под пластик не исключение.

Рассчитывая длину и количество профиля необходимо помнить о следующих моментах:

1. Монтаж реек обязателен для периметра помещения и периметра двери (окна).
2. Расположение каркасных элементов всегда перпендикулярно относительно панелей. Например, при вертикальном креплении ПВХ-панелей, часть профиля должна иметь горизонтальное размещение. Как действовать при планировании горизонтального крепления пластикового декора уже понятно.
3. Величина меж планочных промежутков в пределах 0,3-0,5 м. Чем прочнее пластик (толще и качественнее), тем больше промежуточное расстояние.
4. Промежуток между саморезами (дюбелями) – 0,2-0,3 м.
5. Результаты расчетов предполагают округление. По факту их увеличивают до целого числа.

Основному материалу и сопутствующим элементам также необходим расчет:

• Зная длину стены и ширину пластиковой панели несложно сделать вычисления, поделив первую величину на вторую. ПВХ-листы (плитки) высчитываются по квадратным метрам. Для около дверных пространств нужны отдельные расчеты.
• На число крепежных деталей (для ПВХ-панелей) влияет длина стены. По сути, достаточно одного элемента на полуметровую длину. Если используются кляймеры, то на одном «квадрате» расходуется 20 штук.
• Не следует забывать об угловых профилях. Их количество соответствует числу углов в помещении ванной. Данный показатель влияет на количество уголков для плинтусов (потолочного и полового).

Итоговые данные, отражающие расход материала, рекомендуется увеличить на 5-8%. Тогда неудача при срезе (иной брак) не будет поводом для экстренного похода по магазинам. К слову, выбранный каркасный материал не оказывает влияние на суть монтажного процесса и схему размещения обрешетки. Они всегда неизменны.

3

Нюансы разметочно-установочных работ

Предварительным выравниванием чернового основания заниматься не нужно. Допускается наличие незначительных шероховатостей и неровностей на стено-потолочных поверхностях. Однако на качество пластикового декора влияет отклонение от единой каркасной плоскости, если применять данное понятие к отдельной взятой стене или потолку. Многое в этом вопросе зависит от качества замеров.

1.Для потолка

Монтаж каркаса начинается с самого низкого угла. Первая отметка ставится с учетом отступа от перекрытия. Его величина соответствует профильной ширине. При запланированном точечном освещении к отступу прибавляется высота лампы.

Что далее:

1. Посредством уровня (гидравлического либо лазерного) происходит дополнительная разметка стен.
   Риски ставятся на стенах с отступом от угла равным 0,1-0,15 м.
2. Затем следует соединение отметок с помощью отбивочного троса (нити, окрашенной сухим красителем).
3. Величина шага для дальнейшей разметки потолка 0,5-0,6 м.

В итоге на потолочном перекрытии появляются линии, являющиеся ориентирами для закрепления реек.

2.Для стен

Здесь акцент на соблюдение пряных углов. Соответствие значению 90º проверяются строительным уголком.

Порядок действий:

• Угловая набивка бруса (профиля). Иногда есть необходимость в использовании дополнительных прокладок. Главное добиться правильного расположения реек – прямого угла между соприкасающимися стенами.
• Крепление реек вдоль потока и пола.
• Натянутый шнур (от верхнего до нижнего профиля) является ориентиром при монтаже горизонтальных каркасных элементов.
• Расположение профильных реек по дверному (оконному) периметру.

4

Особенности разных материалов для каркасов

1. Деревянного

Характеризуется низкой стоимостью и незначительной массой. Пригоден для выдерживания веса пластика.

Из недостатков:

 

• Активное впитывание влаги, приводящее к деформации.
• Подверженность плесневым проявлениям, гниению.

 

Поэтому деревянную обрешетку используют в ванных комнатах с достаточным воздухообменом, а также проводят обязательную пред установочную антисептическую и антибактериальную обработки древесины.

Что облегчает процесс крепления бруса:

1. Отметка на дереве мест под саморезы и выполнение отверстий.
2. Сверление в бетоне отверстий под дюбель гвозди с наличием головки потайного типа.
3. Совмещение отверстий в брусе и стенах с дальнейшим прикреплением метизов.
4. Для деревянного основания используются пятисантиметровые саморезы.

Видео секреты установки пластиковых панелей на деревянную обрешетку

2.Металлического

Его стоимость выше деревянного собрата, зато срок эксплуатации больше. Материалом служит профиль из алюминия. Начинают с монтажа П-образных профилей вверху и внизу. Далее происходит крепление направляющих и монтаж панелей.

На заметку. Металлическому профилю свойственна особая маркировка, определяющая его назначение. Он бывает потолочным, стоечным, направляющим. Это важно учитывать при покупке.

Применение подвесов и анкерных креплений понадобится в случаях предусмотренного зазора между черновым основанием и профилем. Например, при опускании потолка для дополнительного освещения или иных целей.

Видео сюжет познакомит с монтажом металлического каркаса под пластиковые панели

К сведению. В целях экономии допустима комбинация материалов – металлического периметра и деревянных стоек.

 

3.Пластикового

Пластиковое основание можно назвать самым «молодым» каркасным решением, но при этом самым быстрым в исполнении.

Крепление профилей из ПВХ к стенам выполняется все теми же дюбель гвоздями. Зато направляющие снабжаются специальными замочками, способны защелкивать листы пластика. Конструкция легко демонтируется и собирается заново. Нет нужды в дополнительной обработке, так как пластик не гниет, не плесневеет и не ржавеет.

Краткая видео инструкция по сборке обрешетки из пластикового профиля

Все статьи >

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Красивые (и бесплатные) винтажные деревянные ящики из поддонов своими руками

У меня никогда не будет достаточно деревянных ящиков, особенно старинных деревянных ящиков для ферм и садов. Однако найти нужные размеры и идеальный дизайн непросто, и иногда вам может понадобиться 100 штук! 🙂

Проблема решена: теперь мы можем легко сделать бесплатных деревянных ящиков, вдохновленных винтажными ящиками. Они идеально подходят для организации, украшения или обмена в качестве подарка!

БОНУС: Я также сделал коллажных листов со старыми марками, изображениями и фразами, использованными на этих винтажных деревянных ящиках для поддонов, которые вы можете скачать в конце этого урока!

Вместо того, чтобы довольствоваться дешевыми деревянными ящиками или тратить годы на поиски идеальных винтажных ящиков, почему бы не сделать свои собственные бесплатные деревянные ящики из выброшенных поддонов и добавить к ним красивый дизайн, используя простой метод переноса изображения?

Этот подробный Деревянные ящики в винтажном стиле своими руками orial состоит из 3 частей:

* Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

Часть 1: Как сделать деревянные ящики из поддонов своими руками.

Часть 2: Как легко перенести изображение на дерево, используя только вощеную бумагу, воду и струйный принтер. Я поделюсь некоторыми потрясающими неудачами, чтобы вы могли получить более стабильный результат с помощью этой техники.

Часть 3: Как сделать самодельный нетоксичный мебельный воск/покрытие из натурального дерева для деревянных ящиков.

Теперь давайте начнем с изготовления деревянных ящиков из поддонов.

Материалы и инструменты для изготовления деревянных ящиков из поддонов:

Вот отличное руководство по поиску поддонов и множество советов по работе с ними.

Я думаю, что деревянные поддоны похожи на Золушку, они прекрасны, независимо от того, находятся ли они в мусорном баке или превращаются в мебель за тысячу долларов. Естественные вариации дерева, штампы и отверстия для гвоздей, маленькие и большие дефекты — все это великолепно. Ваши ящики для поддонов будут иметь деревенский характер, которого не будет у дешевых деревянных ящиков!

Если вы планируете делать много вещей с помощью поддонов, то наш любимый метод — это инструмент — Разрушитель палуб Duckbill, который позволяет разбивать поддоны в 20 раз быстрее и легче. Этот инструмент легко поднимает эти доски, и вы можете вынуть гвозди с помощью молотка.

Статья по теме:   Все о поддонах! Где найти поддоны и много советов по работе с ними.

 Все о поддонах! Где найти поддоны и много советов по работе с ними.

Самое главное при выборе поддона — искать штамп HT, что означает, что он прошел термическую обработку, а не химическую. (Некоторые из полезных ресурсов являются партнерскими ссылками. Полное описание здесь.)

Один из простых способов для этого проекта — вырезать доски 1 × 4 или 1 × 6 из рельсов с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Сначала обрежьте край каждого поддона как можно ближе к торцевым перекладинам, чтобы максимально увеличить длину каждой доски. Затем удалите центральные гвозди поддона, используя молоток и монтировку.

Шаг 1: Начните с базовой конструкции деревянных ящиков

Деревянные ящики состоят из трех основных частей, см. схему ниже: дно, концы (синий) и боковые стороны. Существуют вариации, в которых концы такой же длины, как и низ, а бока и торцы закрывают нижние края.

Шаг 2: Измерьте и вырежьте древесину

Определите необходимую длину деревянных ящиков и отметьте нижнюю и две боковые части (желтые) одинаковой длины. Затем используйте эти части, чтобы определить концевые части (синие). Отшлифуйте каждую деталь наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной.

Размер и вырезание деревянных деталей для каждого ящика – см. схему ниже.

В зависимости от размера желаемого ящика вам понадобятся 2 или 3 доски для дна.

Мы использовали многофункциональный инструмент Makita, чтобы обрезать и отшлифовать небольшие неровные края древесины поддона.

Шаг 3: Соберите деревянные ящики

После того, как все детали будут вырезаны и отшлифованы, сначала прибейте или склейте 4 стороны вместе, затем прибейте или приклейте дно к бокам. Вы также можете использовать шурупы с карманными отверстиями для крепления деталей. Мы выбрали гвозди из-за деревенского вида, который нам нужен. Если вы используете гвозди, небольшое предварительное сверление помогает предотвратить появление трещин.

Разве эти бесплатные деревянные ящики уже не выглядят лучше, чем дешевые деревянные ящики?

Теперь мы готовы добавить наш индивидуальный дизайн к нашим деревянным ящикам для поддонов!

Перейти к части 2: простое и увлекательное руководство по переносу изображения на дерево.

и Часть 3: Как сделать своими руками двухкомпонентный воск для отделки полностью натурального дерева и прозрачного мебельного воска

Этот воск не токсичен, с ним приятно работать. На самом деле это отличный лосьон для рук! На фотографиях видно, что после нанесения воска цвет дерева и изображения становятся богаче и глубже.

Вот коллажные листы с марками, изображениями и фразами, использованными для создания этих деревянных ящиков для поддонов. Скачать здесь.

Приятного творчества!

Учебное пособие по изготовлению деревянных ящиков своими руками — чистота и запах

Могу я сказать вам, как я взволнован тем, что на самом деле пишу этот пост? Я построил эти деревянные ящики прошлым летом, и по какой-то причине мне понадобился целый год, чтобы закончить их! Просто один из тех проектов, с которыми я не мог понять, что делать. Ну, они теперь сделаны, и я ЛЮБЛЮ их!

Кто бы ни строил наш дом, должно быть, у него были проблемы с математикой, потому что ниши по обеим сторонам нашего камина совершенно разных размеров — между ними разница в 4 дюйма. Очевидно, он не слышал о правиле «семь раз отмерь, один раз отрежь».

В любом случае…. чтобы сделать вещи более симметричными и добавить немного функционального места для хранения, я решил построить несколько деревянных ящиков, которые будут изготовлены на заказ по размеру каждой из ниш. Они обеспечивают отличное хранилище для моих альбомов для вырезок 12 × 12, журналов, декоративных одеял, дополнительных подушек и нескольких других мелочей.

Поскольку это был мой первый проект по работе с деревом, а они были построены более года назад, я приложил все усилия, чтобы составить для вас учебник. Я привел примеры размеров для моей коробки размером 30 дюймов на 17,5 дюймов, но, конечно же, ее можно легко сделать любого размера, который вы пожелаете. Пожалуйста, не позволяйте инструкциям пугать вас — это намного проще, чем кажется, и, клянусь, написание этого руководства заняло в раз больше времени, чем сборка коробок. Я вычислил все свои размеры до Я купил древесину и только что попросил дружелюбного продавца в нашем местном магазине товаров для дома распилить все это для меня. Если есть что-то непонятное в инструкции, пожалуйста, дайте мне знать, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. 🙂

МАТЕРИАЛЫ
{Примеры измерений на основе коробки 30 x 17,5 дюймов с использованием сосновых досок толщиной 5/8 дюймов}.

• (6) 30-дюймовые куски сосновых досок с шпунтом и пазом (мои были примерно 5 дюймов в ширину) для передней и задней части коробки. Если вы делаете коробку другого размера, эти части следует обрезать до нужной длины, какой бы вы хотели видеть в своей коробке. У двух досок необходимо отрезать язычок, чтобы получился ровный край верхней части коробки.
• (6) 16 1/4-дюймовых кусков сосновых досок с шпунтом и пазом для сторон коробки. У двух досок необходимо отрезать язычок, чтобы получился ровный край верхней части коробки. Если вы строите короб другого размера, эти доски должны иметь желаемую ширину минус толщину досок с шипами и пазами, поскольку они будут установлены между передней и задней сторонами коробки. Поскольку я хотел коробку размером 17 1/2 дюйма, я вычел 1 1/4 дюйма, чтобы разместить переднюю и заднюю части коробки {5/8 дюйма спереди + 5/8 дюйма сзади}.
• (1) лист фанеры для дна ящика. Его нужно обрезать до желаемого размера вашей коробки  минус  толщины шпунтовых и пазовых досок {поскольку они будут добавлены к  снаружи  этого куска}. Например, я хотел готовую коробку размером 30 х 17,5 дюймов. Мои шпунтованные доски имели толщину 5/8 дюйма, поэтому я уменьшил длину и ширину на 1 1/4 дюйма {5/8 + 5/8}, чтобы получить окончательный размер основания 28 3/4 x 16 1/. 4.
• (4) доски 2×2 размером 14 1/4 дюйма. Если вы делаете коробку другого размера, вы хотите, чтобы это измерение было высотой вашей коробки минус толщина фанеры плюс. {ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам придется немного отшлифовать его, чтобы он не выступал за верхнюю часть коробки.}
• Клей для дерева
• Винты
• Отделочные гвозди
• Шлифовальный станок
• Пятно
• 8 металлических L-образных скоб
• масляная бронзовая аэрозольная краска
• ручка ящика

ИНСТРУКЦИИ

• Совместите доски с пазами и шпунтами для передней, задней и боковых сторон коробки. Удостоверьтесь, что у всех досок сверху отрезаны выступы, чтобы получился ровный край, и при необходимости отшлифуйте. Приклейте доски на место с помощью столярного клея.

• Начиная с одной из сторон коробки, выровняйте шпунтовые доски на снаружи фанерного листа и поместите одну из 2×2 поверх фанерного листа {должно быть примерно на одном уровне с верхней частью коробки, но вы всегда можете немного отшлифовать его, если он немного выше}. ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке ниже показано, как я выровнял детали перед тем, как прикрутить 2×2 к сосновым доскам, но это НЕ место, где я прикрепил стороны к фанерному основанию.

• Чтобы прикрепить 2×2 к доскам с шипами и пазами, я сначала добавил несколько отделочных гвоздей, чтобы закрепить их на месте, а затем использовал один винт посередине, чтобы закрепить его.

• Повторите это с 2×2 на другой стороне боковой панели. Затем я перевернул его и добавил еще два отделочных гвоздя спереди {один на верхней доске и один на нижней}, чтобы прикрепить сосновые доски к 2×2. Повторите это с другой боковой панелью.

• Теперь у вас должны быть готовы две боковые панели. Чтобы прикрепить переднюю и заднюю часть коробки, используйте угольник для рамы, чтобы выровнять стороны, чтобы они были полностью на одном уровне с дном, и прикрепите переднюю часть коробки к 2×2, используя отделочные гвозди (я использовал 2 гвоздя для каждой сосны). board}  Закрепите винтом по направлению к верхнему и нижнему углам. Повторите на всех углах коробки.

• Переверните коробку вверх дном и добавьте фанерную основу, используя 4 винта в каждом углу, чтобы прикрепить ее к блокам 2×2.
• Отшлифуйте всю коробку, и готово!

Я был очень доволен ящиками после того, как они были построены. Удивительно, но они оба идеально вписываются в свое пространство. Все, что мне нужно было сделать, это прикончить их. Должна быть легкая часть, верно?

Не в этот раз.

Я получил случай паралича своими руками, и они оставались такими почти год…

Я не мог понять, хочу ли я покрасить их в рустикальный белый цвет или окрасить их. Так что я, конечно, ничего не делал.

Наконец-то я решил, что мне просто необходимо попробовать что-то , и перекрасил их в ореховый цвет. После того как я их покрасила, я еще не продала, и написала в Инстаграм о помощи. Почти все (включая меня!) думали, что я должен покрасить их в белый цвет, поэтому я начал красить их в белый цвет. А потом, покрасив одну сторону одной коробки, я решила, что они мне не нравятся белыми. Фу. Я хотел пятно, но им нужно было немного больше индивидуальности. Введите аэрозольную краску…


Я отправился в Home Depot и взял 8 L-образных кронштейнов {для каждого ящика}, несколько винтов и покрасил их все масляной бронзовой аэрозольной краской.


Я добавил их по углам коробки вместе с ручкой с такой же отделкой и несколькими роликами.

Намного лучше!

Иногда, независимо от того, как много я думаю, мне просто нужно войти туда и поиграть с вещами, чтобы заставить их работать!

Если у вас тоже есть паралич своими руками, выделите немного времени на этой неделе и просто приступайте к делу!! Вы будете счастливы, что вы сделали.