Дом из поленьев своими руками: Глиночурка: дома из дров своими руками (38 фото)

Содержание

Глиночурка: дома из дров своими руками (38 фото)

Построить дом из дров и глины или цемента своими руками совсем не сложно, а материалы — дешевы и можно найти самим. Называют их Глиночурка. Многие люди мечтают о своём доме, но не все знают с чего конкретно начать работу. Конечно сам план дома, материалы, и пошло поехало… А задумывались ли вы когда-нибудь иметь свой небольшой домик среди леса, который был бы сделан из дерева, и сливался с общей природой?

Глиночурка — дом из дров и глины своими руками

Такие постройки называют глиночурки, и сейчас мы познакомимся с этой конструкцией немного ближе.

Что такое «глиночурка»?

Наверняка, слово не всем известное. Это название категории небольших домиков, сделанных из кусков древесины, и перемазаны различными видами растворов. За границей в Канаде такой вариант домиков называется «Cordwood», в наших краях «глиночурка».

Идея постройки дома из дров и цемента

Технология строительства конструкции выглядит следующим образом: делается раствор и на него кладут колотые дрова или другие куски древесины.

По сути, от длины колодок будет зависеть ширина стен в доме.

Интересным является тот факт, что, несмотря на такой способ укладки дерева, оно хорошо сохраняется и долго служит. Не поверите, но в американских штатах есть такой домик, который строился ещё в далёком 1880 году и сохранился в неплохом состоянии до наших дней.

Преимущества глиночурки

Перед тем, как решиться на постройку такого домика, стоит узнать, какие все же преимущества он имеет перед другими вариантами.

Первым и самым главным пункт будет то, что конструкция полностью экологичная и натуральная.
Достаточно экономный вариант дома, если сравнивать с другими конструкциями в плане материала (кирпич, сруб, и т.д.). В принципе цена глиночурки будет зависеть от масштаба постройки и наличия доступных материалов в ближайших окрестностях. Ещё двойной бонус, если вы будете строить его самостоятельно. Конечно, сил будет затрачено немало, но результат того стоит.

Экономия на тепле, ведь прогрев дом один раз, тепло будет держаться достаточно хорошо, а главное — на протяжении длительного времени. Прогревается быстро, если сравнивать, к примеру, с кирпичными домами.
Летом в глиночурках достаточно прохладно, в то время, когда на улице стоит жара. Сильного температурного скачка между днём и вечером в помещении нет.
Перед постройкой нужно будет сделать все разрешения, чтобы вам отвели участок деревьев под вырубку. Это может занять некоторое время, но в результате денежные затраты в плане материалов будут минимальными.
Сама постройка достаточно лёгкая и простая. Не нужно иметь какие-то особенные знания в плане архитектуры или строительства. Даже простой человек, который не имеет специализации по стройке, сможет соорудить самостоятельно данную конструкцию.

Несомненно, после завершения строительных работ вы сможете испытать гордость за своё творение и пригласить на новоселье друзей и близких.
Несмотря на то, что казалось бы такой дом достаточно огнеопасный – это не так. По данным международной конференции, проводились испытания при пожаре таких конструкций. Они показали, что деревянный дом с глиной, построенный по всем нормам «глиночурки» полностью сгорел только спустя три дня.

Недостатки домов из дров и глины

Несомненно, если есть преимущества, существуют и недостатки. Рассмотрим, в чём же могут быть нюансы.

По времени и труду это достаточно объёмная работа, особенно если делаешь самостоятельно своими руками. В принципе экономия денежных средств идёт за счёт наличия собственного свободного времени.

Если глиночурку нужно будет продать –сделать это будет практически невозможно, ну или достаточно сложно. Мало кто захочет её купить, ведь информативность о таких вариантах домов и технологий практически нулевая. Особенно если такой домик будет находиться неизвестно где (далеко от цивилизации).

Это основные нюансы, с которыми можно столкнуться. В принципе они весьма незначительны, по сравнению с тем, что мы получим отличное экономное и экологически чистое жилье.

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Мы уже познакомились с тем, что собой являет эта разновидность построек. Теперь давайте узнаем, как построить её своими руками.

Материалы

Для начала нужно запастись материалами для сооружения. Не забываем, что будут использоваться материалы исключительно натурального происхождения.

Нам понадобятся:

Древесина. Это может быть любого рода дерево, даже отходы с лесопилок и упавшие брёвна. Рекомендуется использовать хвойное дерево, так как её смола пропитывает ствол настолько, что процесс его гниения сокращается к минимуму. К тому же домик будет пахнуть приятным хвойным ароматом.
На самом деле хвоя – это не принципиальный выбор, можно использовать любую другую породу.
Глина.
Сено.
Песок.
Опил.

Деревья для стройки глиночурки

Из подручных средств, которые могут понадобиться во время работы:

Ведро для глины.
Пила или топор для разрубки дерева.
Перчатки, чтобы защитить руки.

Важно отметить, что глина и древесина имеют похожее влагопоглощение, поэтому имеют практически одинаковую отдачу влаги. Это способствует возникновению достаточно уникального микроклимата.

Приготовление раствора из глины

Сам по себе раствор должен быть более пластичным, чем кладочный. Нужно, чтобы он сохранил пористость – это даст возможность стенам «дышать».

Глиняный раствор для дома из дров

Есть много вариантов приготовления нужного раствора, вот некоторые из них:

Классический раствор – это 2:1 глины к песку и 3-4 доли камыша или песка.
Древесный – глина и песок 2:1, и 3 части опилок, предварительно замоченных в воде.
Цементный вариант – 1:3 цемент к песку, 4-5 части опилок или щепок.

Существует ещё несколько вариантов раствора, но это самые популярные и простые.
Лучше, если раствор немного суховат, но будет хорошо держать форму.

Процесс строительства глиночурки

Когда древесина и раствор готов, переходим к основной части работы – это постройка домика.

Закладка фундамента. Не обязательно его делать классическим прямоугольным или квадратным. Как вариант, домик может быть круглой формы, ведь именно своей оригинальностью они и отличаются среди других вариантов.

Чем-то особенным закладка фундамента не будет отличаться, главное не забыть сделать слой гидроизоляции по верхней поверхности основы.
Если форма квадратная или прямоугольная – дополнительно нужно будет соорудить несущий каркас для связки углов. Для этого мы ставим балки по углам, в соотношении 90 градусов друг к другу. Пространство между такими стойками будет заполняться стенкой.
На фундамент наносится раствор и выкладывается чурка. Расстояние между ними не должно быть большим. После это расстояние дополнительно заполняется раствором и новым слоем чурок. И так, пока не выйдет полноценная стенка нужной высоты.
Не забудьте оставить место под двери и окна. Это важно учесть в своём предварительном плане работ.
Когда наши стены уже сделаны, их нужно будет закрыть на время брезентом или хорошей прочной плёнкой. Учтите, что нужно именно закрыть, а не закупорить стены (они должны иметь возможность проветриваться).

Полностью высохнет наш дом примерно через полгода, поэтому затеять строительство лучше всего весной, примерно в мае месяце.

Отделка фасада дома из дровишек

Обычно все оставляют домик в таком виде, в котором он есть после постройки. Но если вы хотели бы его немного оформить – не вопрос. Для дерева есть возможность использовать лак, морилку или специальную фасадную краску.

Глину можно разукрасить камушками, или любой другой декоративной отделкой.

На самом деле фантазия безгранична, а выдумать можно всё что угодно. Только помните, что с каждым декоративным элементом будет теряться истинная натуральность нашего сооружения.

И так, наш домик готов, и мы можем смело в него поселяться, особенно в те моменты, когда хочется убежать от городской суеты. Очень классно иметь такое местечко, тем более, если оно сделано своими собственными руками. Глиночурка станет отличным экономически выгодным вариантом вложения своих сил и энергии.

Глиночурки: Фото домов из дров

Также мы собрали для вас большую фото галерею домов, сделанных из дров и глины или цементного раствора. Здесь можно почерпнуть идеи для вдохновения, варианты отделки, посмотреть, как выложить угол или украсить стену внутри или снаружи дома, когда вы будете строить собственную глиночурку. Такой домик можно построить своими руками на даче — выше была пошаговая инструкция и рецепты для раствора, которым скрепляются дрова. Кстати, таким способом можно сделать забор на даче или в загородном коттедже, а не только построить дом. А сейчас смотрим фото:

Дом из глиночурки своими руками

Несмотря на то, что эта технология очень мало распространена, на территории Греции и в некоторых сибирских поселках встречаются дома, построенные много столетий назад. У технологии строительства домов из дров и глины есть и другое название – cordwood, что означает «поленница» или сложенные для хранения дрова. В штате Висконсин есть деревня, где в 80-х годах XIX века польские эмигранты построили дом по такой технологии. В этом доме из глиночурки до сих пор поленья не потеряли своего естественного цвета, не говоря уж о более серьезных изменениях.

Это говорит об одном – дома, построенные по этой технологии, получаются очень надежными, как говорится, на века. В статье мы расскажем о плюсах и минусах такой технологии строения домов из глиночурки, а также дадим рекомендации по правильному подбору дров и выбору раствора. Все это позволит вам понять эффективность и неприхотливость домов, построенных из глиночурки.

Преимущества и недостатки домов из глиночурки

Как и зданиям, построенным по любой другой технологии, домам из глиночурки свойственны как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести:

очень низкую стоимость строительства;

низкие требования к рабочим;
доступность материала;
очень низкие теплопотери стен;
высокую стойкость к огню;
строительство без привлечения сложной или тяжелой техники;
возможность самостоятельного строительства даже без образования и опыта.

При строительстве домов по технологии глиночурки, основные затраты уходят на создание фундамента, установку окон и дверей, а также на возведение крыши. Ведь стоимость дров не идет ни в какое сравнение даже с теми финансами, которые вам придется отдать за наиболее дешевый материал – арболит. Кроме дров потребуется глина, но если вы собираетесь строить дом на глинистых или суглинистых почвах, то вам даже не придется ее завозить. Ведь во время рытья котлована для фундамента вы получите огромное количество глины. Также потребуется солома или древесные опилки/стружка, но и эти материалы недороги. Ведь солому можно приобрести у фермеров, а опилок недорого набрать на ближайшей пилораме.

Для укладки дров на глину достаточно уметь пользоваться отвесом и веревкой, с помощью которой отмечают ровный край для кладки. Поэтому никакой особой квалификации и каких-то серьезных строительных навыков не требуется. Главное – все делать старательно, внимательно следить за соблюдением технологии и не спешить. Даже если что-то сделали не так, то всегда можно разобрать участок, исправить ошибку и сложить все обратно. Древесина обладает очень маленькой теплопроводностью, равно как и входящая в состав раствора солома, поэтому теплопотери такого дома будут минимальны. При толщине стен в 70 сантиметров, дом из глиночурки при температуре снаружи в минус 40 градусов не нуждается в утеплении. Причем расходы на отопление будут сопоставимы с затратами владельцев хорошо утепленных кирпичных или деревянных домов. Поэтому при увеличении толщины стен до 80–100 сантиметров, такие дома без утепления вполне подойдут даже для Крайнего Севера.

Несмотря на высокую горючесть древесины, дома из глиночурки обладают максимальным сопротивлением к огню из всех деревянных строений. Обычный деревянный дом полностью разгорается за 15–40 минут и полностью сгорает в течение 2–3 часов, ведь брус, доски или бревна расположены вплотную друг к другу, поэтому быстро возникает цепная реакция, в результате которой огонь охватывает весь дом. Со стеной из глиночурок все иначе. Ведь прямого контакта между дровами нет, поэтому стена очень плохо разгорается. Чтобы стена хорошо разгорелась и началась цепная реакция, ее необходимо нагревать сильным открытым огнем в течение 10–15 часов. То есть по степени стойкости к пожару глиночурка лишь немногим уступает кирпичным и бетонным домам, которые, окажись в таких же условиях, пришлось бы разбирать после пожара. Ведь долгое воздействие высокой температуры снижает прочность как кирпича, так и бетона, не говоря уж о различных блоках.

Благодаря тому, что основной материал – деревянные чурки не слишком большого размера и глиняный или цементный раствор, для строительства дома не потребуется сложной техники. Поднять наверх колотые чурки и пару ведер раствора можно и вручную, а ведь именно затраты на сложную строительную технику и делают строительство домов очень дорогим. Поэтому вы сможете самостоятельно строить дом из глиночурки, приезжая на выходные или выделяя несколько дней в месяц. Понятно, что такое строительство растянется на несколько лет, зато вам не придется никого нанимать и, вы сможете гордо говорить друзьям – я сам, своими руками, построил хороший дом.

Есть у дома из глиночурки и недостатки. Верней недостатков всего два – вы не сможете выгодно продать такой дом и не сможете построить больше двух этажей. Большинство покупателей нацелены на более традиционные дома из привычных материалов, поэтому очень сложно получить за такой дом достойную цену, однако эта проблема теряет актуальность, если вы строите дом для себя и своей семьи. Ограничение высотности связано с тем, что даже два этажа создают огромную нагрузку на нижнюю часть стены, поэтому строительство третьего этажа приведет к растрескиванию нижнего слоя глины и расползанию стены.

Технология строительства дома из глины и дров

Строительство дома из глиночурки начинается с создания проекта. Не обязательно для этого приглашать инженера-проектировщика, достаточно составить эскиз и масштабный чертеж дома. Ведь во время проектирования определяют тип и размеры фундамента, а также общее количество материалов, необходимое для постройки дома. Также во время проектирования определяют, как и из чего будут сделаны полы, потолки и крыша. Не менее важно правильно определить размер и форму комнат, чтобы после заезда в дом не оказалось, что кровать не помещается в спальне, а лестница расположена неудобно или слишком крута. Определившись с общими размерами, приступайте к созданию фундамента.

Фундамент

Оптимальным выбором для дома из глиночурки будет ленточный мелкозаглубленный фундамент, ведь такой дом не боится морозного пучения грунта. Поскольку чаще всего дома этого типа строят на глинистых и суглинистых почвах, которые отличаются не слишком большой несущей способностью, то ширина бетонной подушки фундамента должна быть вполовину больше ширины стены, а толщина подушки не менее 50 см. Технология возведения фундамента такая же, как и для любого другого дома:

разметка;
рытье траншеи;
выравнивание дна по уровню;
уплотнение дна; настил геотекстиля;
укладка песчаной и щебенчатой подушки;
установка опалубки и армирование;
заливка бетонной подушки;
установка опалубки и армирование;
заливка цоколя;
укладка гидроизоляции.

Выбор раствора

Несмотря на то, что технология называется «глиночурка», для кладки дров нередко используют не глиняные, а цементные растворы. Это чаще всего делают в тех местах, где сложно достать хорошую глину. Использование цементного раствора (арболита) предъявляет особые требования к фундаменту, ведь арболит, в отличие от глины, очень чувствителен к морозному пучению. Поэтому для укладки древесины на арболит необходим создавать сильнозаглубленный фундамент, бетонная подушка которого находится ниже глубины промерзания грунта. Вот состав наиболее популярных растворов для строительства таких домов:

Саманный:

20 частей глины;
10 частей песка;
1 часть рубленой соломы 3–5 см длиной.

Глиняный со щепой:

2 части глины;
1 часть песка;
3 части сухой щепы или опилок.

Цементно-известковый:

9 частей песка;
3 части сухих опилок или щепы;
3 части строительной извести;
2 части портландцемента.

Цементный с наполнителем (арболит):

1 часть цемента;
3 части песка;
5 частей сухой щепы, опилок, рубленой соломы или камыша.

Кладка стен

Перед кладкой стен закупите или самостоятельно заготовьте деревянные чурки. При этом желательно отмечать, где у них верх, а где низ, ведь наиболее эффективно влага движется по древесине сверху вниз, поэтому чурки нужно укладывать нижней частью наружу. Тогда они будут проводить в дом самое минимальное количество влаги, необходимое для поддержания микроклимата и выводить в атмосферу избыток влажности, благодаря чему в доме никогда не будет плесени или затхлости. Заготавливая древесину, помните, что лучше всего подходят хвойные смолянистые породы:

кедр;
сосна;
пихта;
лиственница.

Хвойные породы гораздо более смолянистые, чем лиственные, поэтому они меньше боятся влаги и перепадов температуры. Помните, что строить дом можно лишь из древесины одной породы. Это связано с различным коэффициентом температурного расширения. Если использовать древесину различных пород, то из-за неравномерного расширения летом и такого же неравномерного сжатия зимой, будут сильно возрастать теплопотери дома. Это приведет к увеличению расходов на отопление, а также к ухудшению микроклимата дома и появлению сквозняков. Количество раствора, которое вы будете укладывать между отдельными чурками, некритично, поэтому все зависит от того, что вам больше нравится – плотно лежащие чурки или находящиеся далеко друг от друга. Перед использованием чурки необходимо просушить не менее полугода, если же их диаметр больше 15 см, то желательно поколоть на несколько частей. Ведь кладочный раствор содержит много воды, поэтому чурки сначала впитают воду, а затем начнут быстро сохнуть и, скорее всего, в них появятся радиальные разрывы, в которых будут гнездиться насекомые. Такие трещины очень сложно заделать и через них внутрь чурки будет попадать вода. Перед самой укладкой обработайте торцы чурок олифой или льняным маслом, чтобы защитить от воды, затем дайте высохнуть 1–2 дня и начинайте возводить стены.

Лучшим кладочным раствором многие мастера считают глиняный со щепой, ведь он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Если же необходимо улучшить теплоизоляционные свойства стены, то раствор укладывают не по всей ширине стены, а по краям, двумя полосками шириной 10–20 см.

Пространство между обоими рядами раствора заполняют любым утеплителем, в том числе сухой щепой. Этот способ увеличивает теплоизоляционные свойства стены на 5–10 процентов, но примерно на 1/3 снижает ее прочность. Есть более сложный, но гораздо более эффективный способ утепления – вместо одной широкой стены делают две узких, например, шириной 30 см, а пространство между стенами заполняют любым утеплителем, в том числе соломой или щепой.

Если вы делаете дом прямоугольной формы, то каждый угол необходимо перевязывать, для чего в углу чурки поворачивают на 90 градусов и укладывают вдоль стены. Это делают поочередно то на одной, то на второй стороне угла. Если же установить в углах деревянные столбы, то можно обойтись без перевязки. При создании круглого или овального дома обязательно устанавливайте столбы каждые 2–3 метра, без них будет очень сложно создать прочную стену нужной формы. Во время возведения стен формируйте оконные и дверные проемы.

Полы и потолки

Полы в домах из глиночурки необходимо крепить не к стенам, а к тумбочкам, стоящим на земле. Ведь если вы закрепите лаги пола в стенах, то будет очень сложно поменять их во время ремонта без серьезного повреждения стены. Подняв стену до уровня потолка, необходимо связать ее, уложив вдоль всех стен длинные доски – это сохранит стены от расползания и растрескивания. Доски потолка первого этажа и, соответственно, пола второго этажа необходимо укладывать прямо на стену. Это затрудняет замену досок в случае ремонта, но все другие способы, которые применяют в деревянных домах, не подходят для глиночурки. При возведении крыши часть мастеров сначала укладывает мауэрлат и на него ставит стропила, объясняя это большей надежностью. Однако даже крыши, поставленные без мауэрлата легко переносят ветры скоростью до 40 метров в секунду, если их уклон не превышает 15–20 градусов. Для крыш с более сильным уклоном мауэрлат необходим.

Дома из глиночурки не нуждаются во внутренней отделке, ведь ровный спил дров смотрится очень стильно. Снаружи такие дома защищают от дождя очень большие свесы крыши (не менее 80 см с каждой стороны). Это позволяет сохранить естественный вид стен и обойтись без наружной отделки. При необходимости, наружную стену можно отделывать как штукатуркой по сетке, так и зашивать доской. Это ухудшит внешний вид дома, но продлит срок его службы до ремонта, который заключается в заполнении швов между чурками кладочным раствором.

Вывод

Глиночурка – один из наиболее простых способов строительства дома. Эта технология обладает многочисленными плюсами, основные из которых – простота монтажа и очень низкие затраты на строительство. Несмотря на то, что продать такой дом очень сложно, он идеально подходит для постоянного проживания, благодаря очень малым теплопотерям и превосходному микроклимату, ведь чурки самостоятельно регулируют влажность внутри помещений.

Дом из дров своими руками

Для строительства деревянного дома можно использовать всякий пиломатериал, который легко укладывается друг на друга в виде стен или каркаса. Оригинальной и необычной является постройка дома из обычных дров, которые распилены под один размер. Если взять чурку, которая является частью бревна, расколоть её несколько раз вдоль, то получатся поленья. Такая деревянная продукция называется дровами. Белорусы и украинцы назвали такой дом глиночуркой, россияне поленницей, а в Канаде он называется кордвудом. Такой способ возведения зданий применяется там, где есть достаточно возможностей заготовить строительный материал. В тех местностях, где есть леса, проблем с заготовкой брёвен не возникнет. При заготовке не важна порода древесины, в этом случае подходят все произрастающие на местности деревья. Теплопроводность дерева уменьшается при обработке брёвен вдоль волокон. Поленья и чурки заготавливаются по своей технологии.

Для этого древесина сначала осматривается на предмет заражения жучками и вредными насекомыми и отбраковывается. Затем качественные брёвна нарезаются или распиливаются на чурки таким образом, чтобы их размер соответствовал толщине стен будущего дома. Чурки очищаются аккуратно, не повреждая волокна, от коры и обрабатываются антисептиком. Технология строительства домов из такого материала называется экологическим строительством. Дома из дерева очень удобно строить прямо в лесном массиве, не затрачивая лишних средств на транспортировку и отгрузку строительного материала.Следующим этапом строительства дома из поленьев является скрепление материала между собой связующим звеном, то есть раствором. Такой раствор является изобретением и достижением новых технологий, так как он дает древесине возможность сохраниться в первозданном виде, не иметь гнили, грибков, влажности и разрушений. Этот уникальный раствор создан на основе состава родственных дереву натуральных компонентов. Он отличается лишь тем, что производится из местных материалов.

Связующий раствор является традиционным кладочным и жестким средством, но и одновременно служит для пластичности стен. Он даёт возможность стенам «дышать». Поэтому такие стены не стоит в дальнейшем использовать для навески тяжёлой мебели. Есть несколько видов возведения конструкций из дров. Одним из видов является кладка с использованием арболита. Этот материал отличается многими хорошими характеристиками в области теплообмена и распределения несущей способности воздвигаемых конструкций. Он предотвращает гниение дерева, распределяет нагрузки и служит отличным связующим средством для строительства глиночурки. Другим не менее надёжным методом служит пеньковая кладка. Она бывает: шлаковая, цементная, опилочная, исходная, цементная жесткая с использованием шлака. Каждый строитель выбирает для себя подходящий и нужный вариант, соответствующий климатическим условиям местности. Главным свойством каждого раствора является способность держать форму возведённой конструкции. Гигроскопичность стен дома зависит от направления волокон поленьев, поэтому нельзя укладывать их комлем на улицу.

Если вы запланировали строительство дома из поленьев по технологии кордвуд, то при этом необходимо тщательно и ответственно подойти к выбору брёвен. Они должны быть идеально ровными, сухими, чистыми и отбракованными от вредителей. Не нужно для постройки кордвуда приобретать машину распиленных небрежно дров. Лучшим вариантом станет возможность заготовить дрова самостоятельно с соблюдением технологий для строительства, а не для отопления.Используйте специальное оборудование для нарезки брёвен. Обязательно сделайте маркировку комля каждого полена после распиловки. Вы должны укладывать его верхушкой наружу, а комлем внутрь дома.Стены можно оставить в первозданном виде, так как они эстетично выглядят, и вам виден рисунок среза дерева. Но возможность облицевать их дышащим материалом тоже будет не совсем плохим вариантом. Облицовка должна быть дышащим материалом и не скапливать конденсат. Новые методы и технологии позволяют нам использовать хорошо давно забытое старое. Жить в своем доме и знать, что он построен вами из экологически чистых натуральных материалов — это мечта, о которой думает каждый из нас.

Пример дома из дров

Построить полноценный дом бюджетнее этого будет очень непросто. Если не считать обустройства, потратиться его хозяину пришлось только на дрова и всякие мелочи, которые он просто покупал с зарплаты — все остальные материалы достались ему бесплатно. Хотя в первую очередь решиться на такой эксперимент врача заставил азарт и желание сделать что-то необычное. Продолжаем рассказывать о самых интересных домах страны.

Про судьбу

Дом находится в деревне Суходолы, это примерно в двадцати минутах езды от Минска. Его построил минский врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Афанасий Шишков, который около пяти лет назад решил перебраться за город.

Изначально Афанасий Саввич планировал возвести обычный бревенчатый дом. Он обратился к продавцу, отдал ему около 3 тысяч евро и навсегда потерял подрядчика из виду — тот оказался мошенником. Пришлось разрабатывать план Б.

— Я остался с носом, но решил, что дом все равно построю. Начал рассматривать разные варианты, включая различные примеры соломенного домостроения. Все они имеют недостатки, которые меня смущали. Поэтому в конечном итоге пришел к тому, что мне идеально подходит давно забытая технология — глиночурка.

Большой дом мне был не нужен: дети уже взрослые, обеспеченные и живут далеко, а нам с женой много не надо. Я это давно понял, еще когда работал эндоскопистом в Италии.

Там у меня был пациент, который жил в трехэтажном доме. Как-то я спросил, что у него находится на последнем этаже, на что он ответил: «Не знаю, я двадцать лет там не был». Тогда я убедился, что нужно делать необходимый минимум, — рассказывает Афанасий Шишков.

По его словам, на такой эксперимент он в первую очередь согласился не из-за дешевизны, а из любопытства и азарта.

— Выпендриваться мне неинтересно, а вот что-то необычное сделать — да. Это классная развлекуха — во всяком случае до определенного момента. Пандемия, никуда не уедешь — не сидеть же просто так. Вот я и коротаю время.

Про технологию

Когда строительство этого дома только начиналось, древесина еще и не думала дорожать. Дефицита не было, дров было в достатке, опилки, которые используются в растворе, на пилорамах отдавали бесплатно — нужно было только увезти. Афанасий Саввич рассказывает о несложной технологии строительства и показывает результат.

— Для начала нужно подобрать глину. По технологии ее нужно смешивать с песком, но у нас и так глина с примесью песка, поэтому я сразу смешивал. В интернете есть пропорции, но я все проверял, потому что довольно быстро убедился, что практически все описания взяты из головы — почти никто на деле такие дома не строил.

Я делал растворы в разных пропорциях, лепил комочки, давал им застыть, а потом сбрасывал с высоты своего роста. Для прочности добавлял немного цемента. И в итоге нашел идеальное соотношение — одна часть опилок к двум частям глины.

Технология очень простая, но сил отнимает много. Бетономешалкой такой раствор не замешаешь, поэтому все приходится делать вручную. Сперва оставляешь все это намокать, потом замешиваешь обычной тяпкой, потом надеваешь сапоги и начинаешь месить ногами. Посыпаешь цементом, снова месишь, а после оставляешь, чтобы чуть «созрело». И только после этого начинаешь руками вбивать все это в стену. Физуха — это, конечно, полезно, но в какой-то момент очень надоедает.

В таком режиме Афанасий Саввич трудился все лето — потратил на это отпуск и много вечеров. Фундамент выбрал свайный, крышей, полом и даже окнами занимался сам.

Про дом

Сколько денег ушло на строительство, мужчина не считал: говорит, в этом нет смысла. Но все необходимые материалы он покупал с зарплаты — закончить работы удалось без накоплений, долгов и кредитов.

Поленья уложены хаотично — никаких узоров, как это делают многие строители таких домов, он не создавал. В нижней части использовались дрова из дуба и ясеня, наверх пошла порода полегче — сосна.

Сверху дрова покрыты якорным лаком, а глина защищена обычной шпатлевкой. Дом стоит уже больше четырех лет, и пока серьезных проблем с ним не возникало — разве что пришлось подровнять одно из окон, поскольку глина немного деформировалась.

Толщина стен этой постройки — 40 сантиметров. Это нижний порог по нормативам, но, по словам хозяина, этого хватает, чтобы пережить зиму.

— У нас стоит газовый котел. Честно говоря, понятия не имею, сколько за газ платим — этим жена занимается. Она только говорила, что уходит примерно столько же, сколько у соседа в обычном доме, правда, у него площадь побольше — у нас всего 60 «квадратов» здесь. Днем постройка накапливает тепло, а ночью — отдает. Это большой плюс глиночурки.

Внутри жилье выглядит совершенно обычно: обои на стенах, санузел, жилые комнаты. Разве что на одной стене хозяева оставили кусочек без отделки — для наглядности.

Про пирамиду

В прошлом году на участке Афанасия Саввича появилась еще одна крайне необычная постройка — пирамида высотой в несколько метров из поликарбоната. Ее создатель говорит, что при возведении соблюдал пропорции золотого сечения. Это еще один эксперимент, но другого толка.

— Есть мнение, что нахождение в таких постройках благоприятно влияет на здоровье за счет биополя.

На Кубе, например, это признано на официальном уровне. В других странах — практикуется в клиниках как экспериментальное лечение. Я решил проверить на себе, — говорит собеседник.

— Сейчас она проходит природные испытания. Если будет нормально стоять, засыплю внутри все золотистым песком, поставлю африканские стулья или кресла-качалки, чтобы там можно отдыхать, чаек пить. Как минимум на психоэмоциональный фон это должно благоприятно влиять. А еще все грани здесь разных цветов, это сделано специально: будем практиковать цветолечение, — объясняет свою позицию врач.

Про круглый сарай

В этом сезоне хозяин тоже решил не сидеть без дела и начал работу над новой постройкой. На этот раз он занялся созданием круглого сарая.

— Пока это сарай, но я над назначением думаю в последнюю очередь — такое сооружение может быть и рестораном, и гостиницей, и сараем, и беседкой. Для меня это не так важно, мне просто было интересно сделать круглый дом. Я хотел и жилой сделать круглым, но жена и мой друг Василий, который мне помогал, воспротивились — у них прямоугольное мышление, — улыбается мужчина. — Проекта никакого нет, все продумывается на ходу. Не хочу себя ограничивать.

— Глину я беру прямо из-под дома, потом все это разровняю. Крыша здесь самонесущая, ирландская: балки выкладываются веером, а когда круг смыкается, первая сталкивается и садится. Но для надежности я гвоздями все же их закрепил. Потом уложу гидроизоляцию и насыплю земли — будет травка расти.

— Да, я рисковал с этими постройками. Но мне терять уже нечего — мне 68 лет! Я решил, сделаю — и фиг с ним. Поставлю последнюю запятую, — улыбается хозяин необычных построек.

Для учебы, работы и отдыха. Более 5 тыс. моделей ноутбуков в Каталоге с детальными фильтрами

Читайте также:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onlíner запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Дом из дров своими руками • keycentre.com.ua

Подобные дровяные дома известны уже давно, их строили еще наши предки, для соединения деревянных чурок применяли смесь на глиняной основе, и технологический процесс получил название «глиночурка». В подобном строении в зимнее время сравнительно тепло, а в летнее прохладнее.
Содержание:
Основные свойства и характеристики постройки.
Основные принципы строительства.
Смесь для укладки чурбаков.
Технологический процесс постройки дровяного сооружения.
Плюсы и минусы дома по технологии «глиночурка».
Видео.

Основные свойства и характеристики постройки

Стены выложены из не длинных чурбаков от 250 до 650 мм на глиняную смесь поперек стенки. В качестве кладочного материала используются отходы пиломатериалов, деревообработки, дрова. Древесина должна быть высушенной, в противном случае могут появиться щели, сквозные отверстия. Для надежности и прочности цементным раствором скрепляются концы чурок, а между ними можно засыпать опилки, смешанные с известью и глиной. Дровяной дом построенный своими руками в несколько раз дешевле бревенчатого. Отапливается дровяной дом обыкновенной печью, установленной в одной из комнат и органично вписывается в любой ландшафт приусадебного участка. Никаких строительных нормативов для такой конструкции по технологии «глиночурки» не предусмотрено. Такой технологией можно воспользоваться при строительстве:

Любых одноэтажных строений.
Жилых домов.
Саун, бань.
Летних кухонь.
Хозяйственных построек.
Гаражей.
Стен для веранды и т. д.

Основные принципы строительства

Постройка дровяного помещения производится тремя способами:

Обустраивают из кругляка, бруса или досок каркас и в промежутках между деревянными элементами конструкции делают кладку из чурбаков.
Производят кладку несущих стенок из чурок, далее углы стенок связывают производя кладку чурбаков по типу клетки.
Постройку оформляют круглой конфигурации, с внешними стенами, не имеющими углов.

Смесь для укладки чурбаков

Для качественной укладки чурок требуется приготовить раствор из таких компонентов:

Чистый песок – 8 частей.
Смоченная деревянная стружка – з части.
Известковый раствор – з части.
Цемент М400 – 2 части.

Ингредиенты изначально перемешивают в сухом виде, далее постепенно прибавляют воду в небольших количествах и размешивают. Таким образом должна получится полусухая, жесткая смесь меньшей пластичности, чем для кирпичной кладки. Проверить качество смеси довольно легко, нужно сделать небольшой плотный мячик размером с яблоко, подбросить, и поймать рукой, мячик из пригодного к работе раствора не разобьется.
Для укладки чурбаков можно также воспользоваться более современной смесью – теплым легким кладочным раствором, сделанным на цементе. Хоть и стоимость его дороже, но благодаря его использованию увеличится сопротивление теплоотдаче стенок.
Для лучшего утепления в промежуток между чурбаками рекомендуется засыпать смесь, состоящую из извести и древесных опилок в пропорции 1: 12, такой состав эффективно защитит строение грибка, плесени, разных насекомых и грызунов. Класть стенки можно из любой древесины (пиленой, круглой, колотой). При выкладывании стен рекомендуется придерживаться какого-нибудь стиля, а не перемешивать поленья хаотическим образом. Материал перед сушкой очищают от коры, далее чурбаки укладывают в поленницу, торцами на солнечную, ветреную строну и просушивают под навесом не меньше 12 месяцев. За время просушки материал становится меньше по габаритам и может потрескаться, чурки имеющие большие трещины нужно раскалывать.

Технологический процесс постройки дровяного сооружения

Обустройство основания и цоколя строения практически ничем не отличается от технологии возведения аналогичных конструкций, к примеру: ленточный фундамент.
Кладку стенки следует начинать с улаживания на слой рубероида двух слоев связывающей смеси шириной 65-75 мм по краям, высотой 25-35 мм и расстояние между полосами раствора равняется толщине стенки (длине чурбаков).
На раствор с небольшим усилием и покачиванием вдавливается первый ряд чурбаков, с промежутком между поленьями примерно 25-35 мм, последующие ряды укладываются таким же образом. Промежуток между полосами постепенно по мере вырастания стен заполняется утеплительным раствором.
До схватывания укладочной смеси нужно расшить швы кладки с наружной стороны и внутри строения, произвести уплотнение и выравнивание смеси в промежутках между чурбанами. Выравнивают смесь так, чтобы швы были заглублены от торцов деревянных поленьев примерно на 5 мм.
По окончании работ по возведению стен по верху укладывается мауэрлат – своеобразный каркас из бревен или брусьев, на него будут опираться балки чердачного перекрытия и стропила кровли. Мауэрлат скрепляется со стенами толстой мягкой проволокой, один конец связи закрепляют на стропилах, второй вокруг последнего чурбака в стене.
При необходимости стены можно обшивать как с внутренней, так и с наружной стороны, по обычной технологии.
Для теплого жилого строения поленья в стенку улаживают в два слоя, пространство между ними наполняют утепляющим материалом – наилучший вариант – эковата.

Плюсы и минусы дома по технологии «глиночурка»

К основным преимуществам подобных строений относится:
Довольно невысокая стоимость, если сравнивать с другими способами строительства домов: из кирпича, сруб, каркасные дома. В основном стоимость зависит от затрат времени и труда строителя и наличия леса в окрестностях, особенно если его заготавливать своими руками. Свой труд в несколько раз делает дешевле стройку, но отнимает много трудозатрат.
Высокая теплая эффективность стен, подобные постройки сохраняют тепло в морозы и прохладу в зной.
Чистота дома в плане экологии, благодаря использованию натуральных материалов, для придания стенам декоративных свойств вместо чурок, местами можно вставлять бутылки из цветного стекла.
Простота и легкость при строительстве.
Огнеустойчивость.
Минусов у дровяного дома практически нет, если не считать большие трудозатраты и количество потраченного времени на строительство.

Экодом из дров и глины.

Дом из чурок и глины

Наша статья расскажет о том, как сделать несущие стены из поленьев, чурок и простого натурального раствора. Вы узнаете о некоторых хитростях и приёмах при пеньковой кладке, а также об основных требованиях к качеству древесины и советы по её самостоятельной заготовке.

Деревянный дом — классический подход к устройству жилища. Брёвна, брус, доска — в ход идёт любой длинномерный пиломатериал, который можно сложить друг на друга в виде вертикальной плоскости (стены) или собрать каркас. Однако стены можно сложить из простых дров, напиленных в один размер.

Чурка — отрезок бревна. При раскалывании чурок вдоль, получаются поленья.

Эта технология в разных странах называется по-разному: в Канаде — cordwood (кордвуд), в Украине и Белоруссии — «глиночурка», В России её часто называют просто поленница. Она распространена везде, где растут деревья и есть возможность их заготавливать. Своей популярностью она обязана простоте возведения и малой стоимости материала — в лесистой местности нет проблем с деревом.

Стены из поленьев видео

Порода древесины в этом случае не имеет значения — вдоль волокон теплопроводность дерева на 50-70% ниже, чем поперёк. Материал (цельные чурки и поленья) должен быть подготовлен соответствующим образом:

Осмотр и отбраковка древесины, зараженной насекомыми.
Нарезка в размер — длина чурки равна толщине стены.
Полностью удалена кора с сохранением волокон.
Обработка антисептиком.

Дом по технологии кордвуд, видео

Такой дом можно построить прямо в лесу — так и родилась эта технология, которая возвращается вместе с модой на экостроительство.

Раствор для дома из поленьев — ноу-хау, которое обеспечивает древесине сохранность и отсутствие прелостей, конденсата и гнили. Он состоит из родственных дереву натуральных материалов, но состав может различаться в зависимости от местных условий.

Главное требование к раствору — он не должен быть жёстким, как традиционный кладочный, а скорее наоборот — сохранять пластичность, «дышать» вместе с деревом. Это не значит, что заполнение между поленьями будет мягким, но и дюбелировать его под навеску мебели не стоит.

Варианты состава раствора для пеньковой кладки:

Исходный — 2 части глины, 1 часть песка, 3-4 части мелкой соломы или камыша.
На опилках — 2 части глины, 1 часть песка, 3 части опилок (предварительно замочить в воде).
На цементе — 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей опилок, соломы, камыша, щепы.
На цементе жёсткий — 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части шлака, 0,5 части извести.
На шлаке (для верхних этажей, верха стен) — 1 часть цемента, 4-5 частей шлака, 0,5 части извести.

В конечном итоге каждый мастер (особенно при строительстве для себя) подбирает пропорции по своему рецепту. Результат — работа материала в конструкции — во многом зависит от климата. Готовый раствор должен быть суховатым, но держать форму.

Кладка стен по технологии глиночурка, видео

Ещё один вариант комбинации материалов в растворе — кладка поленьев на арболит , приготовленный на месте. Арболит сам по себе имеет очень хорошие показатели по несущей способности и теплопроводности. При этом его стойкость к гниению и прекрасные свойства распределения нагрузки делают этот материал идеальным для кладки глиночурки.

Один из важных моментов в процессе укладки поленьев — гигроскопичность дерева (односторонняя проходимость влаги). Поскольку волокна при такой кладке расположены горизонтально, «вход» и «выход» находятся по разные стороны стены. Есть большая вероятность того, что дерево, в силу естественных причин, будет затягивать влагу внутрь помещения, вместо того, чтобы выводить её оттуда. Это может произойти, если уложить чурку комлем наружу.

Как определить направление роста волокон в дереве

Самый надёжный способ — по сучку. Ветка растёт из ствола всегда вверх (даже у ели) — таков закон природы. Соответственно, по направлению стержня сучка можно «достроить» ветку и определить, где была верхушка, а где комель. Волокна обычно более плотно собраны над сучком, а внизу расположены более свободно.

Есть способ надёжнее. Если вы планируете строить дом по технологии кордвуд, вам не обойтись случайным материалом низкого качества — просто заказать пару машин дров будет неуместно. Для удобной и быстрой работы древесина должна быть чистой и ровной. Разумеется, не может быть и речи о наличии насекомых, грибка и прочих глубоких поражений.

Для возведения стен дома площадью 70 м 2 при толщине стен 500 мм понадобится около 20 м 3 стенового материала, из которых 15 м 3 — поленья. Поэтому их лучше всего изготовить специально под строительство . Можно приобрести или арендовать оборудование для распиловки, а можно просто заказать эту работу на лесопилке. Маркировку комля следует произвести непосредственно после нарезки.

Такие стены можно оставить открытыми, с видимой частью среза дерева, а можно облицевать любым «дышащим» материалом — каменной ватой , вентилируемым фасадом (с обрешёткой) или утепляющей штукатуркой по сетке. Материал должен быть паропроницаемым, иначе дерево начнёт «задыхаться» — скапливать конденсат и преть.

В заключении стоит отметить, что современные технологии производства стеновых материалов демонстрируют возврат к природным свойствам материала и некоторым почти забытым, устаревшим приёмам. Инженеры ставят эти знания во главу угла при разработке материалов и технологий. В итоге в который раз получается «хорошо забытое старое».

Такие постройки называют глиночурки, и сейчас мы познакомимся с этой конструкцией немного ближе.

Что такое «глиночурка»?

Технология строительства конструкции выглядит следующим образом: делается раствор и на него кладут колотые дрова или другие куски древесины. По сути, от длины колодок будет зависеть ширина стен в доме.

Преимущества глиночурки

Статья по теме: Проекты каркасных домов и коттеджей

Недостатки домов из дров и глины

Несомненно, если есть преимущества, существуют и недостатки. Рассмотрим, в чём же могут быть нюансы.

По времени и труду это достаточно объёмная работа, особенно если делаешь самостоятельно своими руками. В принципе экономия денежных средств идёт за счёт наличия собственного свободного времени.
Если глиночурку нужно будет продать –сделать это будет практически невозможно, ну или достаточно сложно. Мало кто захочет её купить, ведь информативность о таких вариантах домов и технологий практически нулевая. Особенно если такой домик будет находиться неизвестно где (далеко от цивилизации).

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Материалы

Нам понадобятся:

Древесина. Это может быть любого рода дерево, даже отходы с лесопилок и упавшие брёвна. Рекомендуется использовать хвойное дерево, так как её смола пропитывает ствол настолько, что процесс его гниения сокращается к минимуму. К тому же домик будет пахнуть приятным хвойным ароматом.
На самом деле хвоя – это не принципиальный выбор, можно использовать любую другую породу.
Глина.
Сено.
Песок.
Опил.

Из подручных средств, которые могут понадобиться во время работы:

Ведро для глины.
Пила или топор для разрубки дерева.
Перчатки, чтобы защитить руки.

Статья по теме: Дизайн ванной комнаты в стиле прованс

Приготовление раствора из глины

Есть много вариантов приготовления нужного раствора, вот некоторые из них:

Классический раствор – это 2:1 глины к песку и 3-4 доли камыша или песка.
Древесный – глина и песок 2:1, и 3 части опилок, предварительно замоченных в воде.
Цементный вариант – 1:3 цемент к песку, 4-5 части опилок или щепок.

Процесс строительства глиночурки

Когда древесина и раствор готов, переходим к основной части работы – это постройка домика.

Статья по теме: 13 полотенцесушителей, ради которых стоит выкинуть старые

Отделка фасада дома из дровишек

Глину можно разукрасить камушками, или любой другой декоративной отделкой.

Глиночурки: Фото домов из дров

Чурка — отрезок бревна. При раскалывании чурок вдоль, получаются поленья.

Стены из поленьев видео

Осмотр и отбраковка древесины, зараженной насекомыми.
Нарезка в размер — длина чурки равна толщине стены.
Полностью удалена кора с сохранением волокон.
Обработка антисептиком.

Дом по технологии кордвуд, видео

Варианты состава раствора для пеньковой кладки:

Исходный — 2 части глины, 1 часть песка, 3-4 части мелкой соломы или камыша.
На опилках — 2 части глины, 1 часть песка, 3 части опилок (предварительно замочить в воде).
На цементе — 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей опилок, соломы, камыша, щепы.
На цементе жёсткий — 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части шлака, 0,5 части извести.
На шлаке (для верхних этажей, верха стен) — 1 часть цемента, 4-5 частей шлака, 0,5 части извести.

Кладка стен по технологии глиночурка, видео

Как определить направление роста волокон в дереве

Дом из дров, которые скрепляются между собой глиняным или цементным раствором, представляется тёплым, дешевым, практичным и, самое главное, экологически чистым зданием. Такие дома постепенно начинают завоёвывать популярность, хотя назвать их самыми лучшими нельзя – изъянов они имеют достаточно, чтобы задуматься о целесообразности постройки. Впрочем, не будем забегать наперёд и расскажем всё по порядку.

Преимущества

Недостатки

Пожарная безопасность таких домов, сами понимаете, далека от идеала. Случись, не дай Бог, пожар и от дома из дров и глины останется только глина. Хотя нет, ещё будет пепел, много пепла. Выход в данном случае только один: строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пропитывать такой дом специальными составами против поддержания горения мы не рекомендуем: и дорого, и толку мало, если случится пожар. Приведём пример: арболит, который позиционируют как не горючий материал, всё же тлеет — наша статья « » об этом рассказывает более подробно. А что уже говорить о чистейшей древесине, по сути — о дровах..
Технология укладки дров в стенках предполагает их перпендикулярность по отношению к линии фундамента. Таким образом торцы каждого полена выступают наружу. Как известно, торец гораздо лучше впитывает влагу, а значит при продолжительном дожде могут пропитаться водой стены. Выходом может послужить либо защита качественными ЛКМ, либо оштукатуривание. Но второй вариант закроет всю красоту дома и превратит его в обычное строение.
Сложность защиты такого дома от вредителей. Насекомые, которые кормятся деревом, полюбят ваш дом. Если не защищаться от них, то неприятности будут обязательно: от неприятного характерного звука, когда грызётся дерево до трухи, которая будет сыпаться в разных местах стен. Выход: снимать кору перед укладкой дров и чушек, пропитывать средствами защиты от вредителей древесины.
Уже упоминаемые наружные торцы довольно быстро потеряют свой привлекательный вид. Солнце сделает свое дело: вместо красивого жёлтого или коричневого цвета они приобретут серый унылый вид. Вдобавок к этому появятся многочисленные трещины. Выходов мало: или штукатурить и потерять декоративную составляющую, или красить/лакировать, что тоже не очень действенно.

Как видно, преимуществ количественно больше, но недостатки куда серьёзнее. Например, если древоточец заведётся внутри стены, то достать его оттуда будет почти нереально. За пожарную безопасность лучше и не вспоминать, чтобы не расстраиваться – от кирпичного дома хоть стены целыми остаются, а здесь..

Цемент или глина

Что лучше: дом из дров и цемента или из дров и глины? По стоимости, конечно же, лучше отдать преимущество глине. Она обойдётся совершенно бесплатно. Счастливчиками можно считать тех, кто будет строить такие дома на глиняном грунте – от котлована под фундамент можно извлечь глины на несколько домов. Если глины нет и достать её нереально, то придётся покупать цемент. Но расстраиваться и начинать считать расходы рано, ведь кладка выполняется особым образом, когда раствор наносится только по краям стены. Если сравнивать глину и цемент по качеству удержания поленницы, то лично наше мнение таково: глина однозначно лучше. Не стоит недооценивать этот древнейший строительный материал. Глина лучше схватывается с деревом, да и любую трещину после полного высыхания замазать проще. Но, повторимся, не стоит расстраиваться по поводу дома из дров и цемента. Если дерево высушенное, то проблем не должно быть.

Технология строительства

Дадим несколько советов, чтобы строительство прошло максимально гладко:

Лес должен быть сухой. Тогда можно не ждать большого количества трещин.
Если строить дом из колотых чушек, то время строительства немного увеличивается. Но раствора уйдёт меньше, ведь подгонка дров более точная, чем в варианте с колодами.
Кору необходимо снять всю без остатка. Во-первых, она быстрее сгнивает, а во-вторых, именно в коре находится огромное количество вредителей:
Для возведения дома, когда хочется сделать его тёплым, лучше использовать колоды не менее 40 см в длину.
При укладке стены раствор наносится только по краям. Внутренняя камера или так и оставляется пустой, или заполняется соломой/стружкой/опилками.
Очень неплохая технология: снаружи дом будет обшит доской, а внутри стена будет из дров. Тогда вид сохранится на десятилетия, ведь внутри дома дерево не так теряет цвет, как снаружи под лучами солнца. Да и переживать о пропитывании влагой не стоит:
Если дом планируется штукатурить, а ввиду мелких дров сложно сделать ровные вертикальные стены, то можно воспользоваться щитовой кладкой. Изготовленный из фанеры или досок невысокий щит выставляется строго вертикально с наружной стороны стены. Дрова укладываются на раствор впритык к щиту, а после суток его можно переставлять выше.
Чтобы поленья были одинаковой длины, не обязательно каждый раз отмерять рулеткой место отрезания. Достаточно изготовить козла и один конец бревна упирать в стенку щита или другого предмета. На месте реза тоже должен быть упор, чтобы шина бензопилы находилась впритык к нему.
Поскольку стены деревянные, то гидроизоляция фундамента и цоколя должна быть основательной и тщательной.
Фундамент должен изготавливаться по всем правилам и не стоит тешить себя надеждой об экономии его строительства. Вес дров и раствора в общей сложности будет не меньшим, чем при строительстве традиционного кирпичного здания.
Перевязка углов таких домов – непростая задача. Ведь это не кирпич с его шахматной укладкой. Через определённый шаг нужно укладывать брус, как на фото ниже:

Вместо заключения

Дом из дров и глины (цемента) можно построить, даже если нет опыта в строительстве. Но мы всё же рекомендуем немного потренироваться. Например, постройте по такой технологии сарай или другое хозяйственное помещение. Этим самым вы не только «ощутите» строительство, но и сможете исправить допущенные ошибки в будущем. Ведь они, ошибки, будут обязательно – не ошибается тот, кто ничего не делает.

Метод строительства и кладки стен из коротких бревен — поленьев не новый. Он широко использовался еще в конце 1800-х на северо-востоке Америки, где амбары и здания, построенные по этому методу сохранились до сегодняшнего дня.

Строили подобные постройки и наши предки, особенно в южных районах, где дефицит строевого леса. Для скрепления кладки из поленьев использовали раствор на основе глины. Поэтому технология получила название «глиночурка».

Подобные дома у нас стоят с советских времен, например, целый район под названием «чурочный городок» в г.Энгельс. Живут в основном работники лесозавода. Поленья выдавали на отопление (отходы от распиловки экспорта), а каждому работнику выдавалась лимитка на 10 м 3 . Вот поселок и вырос. Дома прекрасны в эксплуатации, теплые зимой, прохладные летом.

Рис.1 Дровяной дом со стенами из дров — поленьев.

В этом доме, Рис. 1, стены выложены из коротких бревен — поленьев, уложенных на цементно-песчаный раствор поперек стены. Толщина стены 200-600 мм .

Раствором скрепляют только концы бревен, а в середину между бревнами засыпают опилки с известью .

Для кладки стен могут быть использованы короткомерные и тонкомерные отходы лесозаготовок и деревообработки (обрезки брусьев, досок) или даже колотые дрова — поленья.

Единственное условие — дерево должно быть сухое , иначе, после высыхания дерева в стене, могут образоваться сквозные щели.

Нарезать поленья и уложить их в стену может любой мастеровой мужик. Стоимость строительства стен такого дома значительно меньше чем бревенчатых.

В доме с такими стенами тепло зимой и прохладно летом. Стены обладают всеми положительными свойствами деревянных стен, могут быть сделаны практически любой толщины.

Небольшой компактный одноэтажный дачный дом, Рис.1., был спроектирован для строительства по технологии кладки стены из поленьев, которая позволяет построить уютный и дешёвый дом.

Такой дом органично впишется в природный ландшафт.

План дома показан на Рис.3.

На площади 72,1 м 2 в доме размещены: общая комната, разделённая на зоны гостиной, столовой и кухни; две спальни; ванная комната; постирочная.

Отапливается дом дровяной печью — камином с отопительным контуром. Камин установлен в гостиной.

Вход в дом организован слева со стороны западного фасада.

Конструкция дома предусматривает устройство .

Строят такие дома и сейчас. Этот дом построен совсем недавно, Рис.4.

Деревянные стены этого дома имеют толщину 600 мм !!! Каких-либо строительных нормативов по устройству таких стен у нас не существует.

Садовый домик. Промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе. Хозяйственная постройка. Промежутки между стойками каркаса из бруса заполнены деревянными поленьями на растворе.

Технологию можно использовать как дачный садовый вариант для любых одноэтажных построек — домов, бань, гаражей, летних кухонь, стенок веранды … .

Для строительства зданий из поленьев применяют три конструктивных схемы:

Делают деревянный каркас постройки из круглого леса, бруса или доски и заполняют кладкой из поленьев промежутки между стойками каркаса.
Выкладывают из поленьев несущие стены. Углы стен связывают между собой, выполняя кладку из поленьев в виде клетки, рис. 2 и 4.
Дом из поленьев в плане часто делают круглым. Несущие наружные стены дома не имеют углов.

Дровяной дом со стенами из поленьев может не иметь углов — быть круглым

Баня из поленьев — видео

Раствор для кладки дров — поленьев

Песок промытый — 9 частей.
Мокрые древесные опилки — 3 части.
Известь строительная — 3 части.
Цемент — 2 части.

Компоненты смеси сначала смешивают в сухом виде, а затем добавляют воды. Воду добавляют маленькими порциями в таком количестве, чтобы раствор получился полусухим «жестким» — менее пластичным, чем раствор для кладки кирпича.

Скатайте в руках из раствора плотный шарик размером с теннисный мяч, подбросьте и поймайте его на ладонь. Шарик из правильного раствора не должен раскрошиться или расплющиться.

Стены из поленьев можно класть и на глиняные растворы. Способ кладки на глиняный раствор часто называют «глино**ркой».

Для кладки поленьев выгодно использовать более современный состав — на основе цемента. Такой раствор обойдется дороже, но увеличит сопротивление теплопередаче стены.

Для утепления в пространство между поленьями в середину стены засыпают смесь опилок и строительной извести. Одну объемную часть извести смешивают с 12-ю частями опилок. Известь защищает опилки от насекомых, грибков и плесени.

Подготовка поленьев для кладки стен

Для кладки стен можно использовать как круглую, так и колотую или пиленную древесину. При дровяной кладке рекомендуется придерживаться определенного стиля, не смешивая хаотично разные по форме поленья.

Круглую и колотую древесину обязательно освобождают от коры. Сделать это легче, если дерево еще сырое. Заготавливают поленья длиной, равной толщине стены постройки — 200 — 600 мм .

Освобожденные от коры поленья обязательно сушат в поленницах под навесом. Торцы поленьев должны быть открыты солнцу и ветру. Древесину из леса, естественной влажности, сушат в поленнице не менее одного года.

Во время сушки поленья уменьшаются в размерах и могут потрескаться. Поленья по сквозным трещинам необходимо расколоть.

Технология строительства дровяного дома

Строительство фундамента и цокольной части дровяного дома ничем не отличается от аналогичных конструкций, например, деревянного .

Пример укладки поленьев на раствор

Кладка дровяной стены начинается с укладки на слой гидроизоляции цоколя двух полос раствора шириной 60 — 70 мм . Расстояние между наружными краями полос равно длине полена (толщине стены). Высота раствора около 30 мм .

Просвет между лентами раствора засыпают утепляющей смесью из опилок и извести.

Затем на раствор, слегка покачивая и вдавливая, укладывают поленья первого ряда. Между соседними поленьями оставляют зазор около 30 мм .

Следующие ряды поленьев укладывают аналогично.

Пока раствор не схватился швы кладки снаружи и изнутри дома расшивают, производят выравнивание и уплотнение раствора в промежутках между поленьями. Выравнивание раствора в швах производят так, чтобы глубина швов была около 5 мм .

Для опирания балок чердачного перекрытия и стропил крыши по верху стен укладывают раму из бруса — мауэрлат. Брусья мауэрлата скрепляют со стеной с помощью связей из проволоки. Один конец проволоки закручивают вокруг полена в толще верхней части стены, а другой конец закрепляют на стропиле крыши.

Стены дровяного дома можно обшить, как снаружи, так и изнутри. Конструкция, материалы и технология обшивки стен дома из дров ничем не отличается от обшивки деревянных домов из других материалов, например — из бруса.

При строительстве современных домов в холодном климате рекомендуется кладку поленьев в стене выполнять так, как показано на рисунке — в два слоя, с воздушным промежутком между слоями. Воздушный промежуток заполняют утеплителем — эковатой. Слои кладки связывают между собой, укладывая длинные поленья на всю толщину стены.

Купить Электро- и бензопилы в Вашем городе

Электро- и бензопилы

Следующая статья:

Предыдущая статья:

плюсы, минусы, проекты домов из глиночурки

Сейчас наступило то время, когда давно забытое старое снова становится очень востребованным. Нередко речь идет о строительных материалах и технологиях возведения жилых зданий. Одним из самых необычных, интересных методов является строительство домов из дров и глины, вернее, глиняного раствора. Название такая серьезная строительная технология получила смешное — «поленница» в России или «глиночурка» — в Беларуси, Украине. В Канаде и США метод называют более благозвучно для русского уха — кордвуд (cordwood), но означает это слово то же самое, что и у нас — это обычная «поленница». Чтобы понять, что представляют собой такие «веселые» дома, надо познакомиться с технологией, посмотреть на любопытные проекты домов из глиночурки.

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

Сказать точно, когда появилось первое подобное строение, увы, невозможно. Однако до наших дней «умудрились» сохраниться остатки таких древних зданий: их не так давно обнаружили на территории Сибири и северной Греции. Возраст их тоже приблизительно вычислили. Оказалось, что этим артефактам несколько тысяч лет.

Но традиционно началом периода расцвета забытой технологии, получившей новое название «cordwood» (или cordwood masonry — буквально «кладка поленницей»), считают 1800-е годы. Первые подобные постройки стали появляться на северо-востоке США после приезда переселенцев. Например, в штате Висконсин здание из глиночурок построили польские иммигранты. В Северной Америке много таких жилых строений и амбаров, которым «перевалило» за 150-200 лет, более молодые постройки (100 лет) до сих пор стоят и «благоденствуют» в Германии, Швеции.

Особенно востребованы американцами эти здания стали во времена Великой депрессии. И сейчас глиночурочная технология считается экономичной, экологичной, энергосберегающей. По этой причине постройки из глины и дров были популярны в годы Советской власти, особенно в районах вечной мерзлоты, куда было проблемно доставить кирпич, а чахлые деревья совсем не годились для строительства бревенчатых зданий. В Якутии из этих материалов возводили жилые дома, коровники, гаражи, хранилища, производственные сооружения. В то же время было доказано, что такие строения обходятся втрое дешевле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся дипломные проекты домов из глиночурки.

«Глиночурка», что это такое?

Этим странным словом, больше похожим на обидное прозвище, называют небольшие дома, сделанные из кусков дерева, и соединенных раствором. Используют разные его виды — глиняный или цементный. Технология не слишком сложна для понимания и реализации проектов. Сначала делают раствор, затем на него укладывают предварительно подготовленные (колотые) дрова. Ширина стен дома равна длине деревянных элементов.

Древесина в растворе сохраняется хорошо. Самым интересным считают тот факт, что дома, построенные этим простым способом за океаном еще в XIX веке, не только стоят до сих пор, но и выглядят очень достойно. Это «живое» и лучшее доказательство долговечности строений, а значит, способ использования «чуркоглинобетона» можно рассматривать тем, кто только планирует возвести собственное жилье.

Плюсы и минусы чурок и глины

Чтобы оценить потенциальное будущее строение, необходимо знать все сильные и слабые стороны таких «творений», поэтому знакомства со всеми их качествами будущим хозяевам не избежать. К достоинствам домов из глиночурки с полным правом относится:

Натуральность, экологичность постройки. Эти качества в наше время ценятся не менее чем надежность зданий.
Значительная экономия на стройматериалах, особенно если дерево легко найти в окрестностях будущего строительного участка.
Экономия на утеплении. Строению со стенами толщиной 700 мм не понадобятся теплоизоляционные мероприятия.
Возможность возвести дом своими руками из-за относительной простоты технологии.
Отличный микроклимат в «дышащих» помещениях, довольно низкие теплопотери.
Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники.
Достаточная степень огнестойкости (если древесина была обработана).
Оригинальность, неповторимость здания.

Самые большие суммы при возведении дома из глиночурки пойдут на обустройство фундамента, на строительство крыши, на покупку стеклопакетов и дверей. Древесины и глина — те материалы, которые можно заготовить впрок. Последний из них можно раздобыть на этапе сооружения основания, если почва на участке глинистая (либо суглинок). Еще будут нужны опилки (солома), но с их приобретением у хозяев будущего дома тоже не будет проблем.

Достоинства не существуют без недостатков. В список минусов построек из глиночурки входит:

невозможность построить трехэтажное здание, так как возросшая нагрузка негативно скажется на растворе, а следствием станут трещины, разрушение стен;
невозможность продать дом, так как «глиночуристые» строения слишком оригинальны, непривычны, незнакомы, поэтому многим кажутся «котами в мешке»;
серьезные временные затраты на самостоятельное строительство стен.

Минусы все же относительны. Если хозяевам не нужна «высотка», а продавать недвижимость, чтобы получить приличные деньги, они не собираются, то серьезных недостатков и вовсе не существует.

Технология строительства

Как и для любого здания, проекты домов из глиночурки — первый этап, которым нужно заняться хозяевам. Его можно создать самостоятельно, подсмотреть, либо привлечь профессионала. В это время определяют размеры и форму будущего жилья, ищут идеальный вид фундамента для него, рассчитывают количество материалов. На чертеже указывают размеры всех комнат.

Фундамент

После определения габаритов будущего здания готовятся к закладке фундамента для него. В этом случае идеальным вариантом считается мелкозаглубленное ленточное основание, достаточно надежное, но позволяющее сэкономить средства. Поскольку дома из глиночурки — наиболее популярная технология для местностей с глинистым грунтом, который сразу можно пустить в дело, фундамент должен быть прочным. Ширина ленты обязана быть вдвое шире запланированных стен, а высота — как минимум 500 мм.

Для таких зданий ленточный фундамент сооружают точно так же, как и для других строений. Сначала на участке делают разметку, роют траншею, на уплотненное дно которой сначала укладывают геотекстиль, затем последовательно засыпают слои песка и щебня, их тщательно трамбуют, песок проливают водой. В траншею устанавливают опалубку, в нее — армирующий пояс. Затем заливают раствор, а после его схватывания ленту закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона около месяца. Последний этап — укладка (намазывание) гидроизоляции на фундамент.

Материалы для глиночурочных домов

Доля дерева в стенах таких домов составляет 40-60%. В Америке средняя толщина стен составляет 150-200 мм, иногда она доходит до 450. Однако для холодной России такие показатели не подходят: рекомендованная ширина стен зданий из глиночурки здесь — 400-600 мм, для северных районов — 600-900 мм. Именно такой длины требуется заготовить деревянные элементы.

Совершенно безразлично, какой формы материал будут использовать. Интересно выглядят здания, сделанные и колотых дров. Не менее привлекательны стены, выложенные из не слишком толстых бревен. Особенно оригинально они выглядят, когда использовались заготовки разного диаметра.

Чтобы построить надежный дом, нужно придерживаться правил, касающихся подготовки чурок:

если древесину решено заготавливать самостоятельно, то обязательна предварительная сушка материалов под навесом, минимальный срок — год, оптимальный — 3, так как усадка может быть до 100 мм;
лучше выбирать пиломатериалы хвойных пород деревьев, или лиственных, но с очень плотной древесиной;
у всех заготовок должен быть идеально ровный спил.

Разный диаметр круглых элементов даст возможность уложить их максимально плотно. Дерево одной породы — условие обязательное, так как каждая из них имеет свой важный показатель — коэффициент температурного расширения. Если домик предполагается строить на дачном участке, то в роли небольших (дополнительных) чурок могут использоваться стеклянные бутылки, закрытые пробками.

Немного подробнее надо рассмотреть породы деревьев, которые используют, чтобы реализовать проекты домов из глиночурки. Вообще, люди, самостоятельно строящие такие дома, пользуются широким ассортиментом этих стройматериалов, но из-за смолы-защиты рекомендуют выбирать именно хвойные древесные растения. Это может быть ель, лиственница, кедр, кипарис, можжевельник или сосна. Однако лиственные деревья тоже не под запретом. Нередко для возведения таких домов берут дуб, ольху, осину, тополь, исключение — береза.

Обработка древесины био- и влагозащитой обязательна. Морилку используют для усиления фактуры и цвета. Составы, сделанные на основе смол, помогают кристаллизовать структуру, закрыть поры. Воски и лаки гарантируют защиту от влаги, придают блеск. Торцевая обработка — необходимый минимум. Перед началом строительства с дров снимают кору, торцы элементов тщательно шлифуют, сглаживая заусенцы. Перед укладкой их пропитывают антисептиком, либо обжигают паяльной лампой.

Раствор для фиксации дров

Экспертов, которые уже воплотили в жизнь проекты домов из глиночурки, сейчас появилось много, и у каждого мастера есть свои рекомендации насчет рецепта раствора. Необходимо привести несколько из них:

Песок — 9 частей, древесные (хвойные) опилки — 3, строительная известь — 3, портландцемент — 2.
Песок — 3 части, влажные опилки — 2, гашеная известь — 1, портландцемент — 1.
Портландцемент — 1 часть, песок — 1, опилки (солома, камыш) — 4-5.
Для верха стен либо только для второго этажа: портландцемент — 1 часть, гашеная известь — ½, шлак — 3-4.

Опилки, сено или камыш — материалы, придающие смеси армирующие свойства. Поэтому такие компоненты требуют долгого и тщательного смешивания. В качестве внешней гидроизоляции используют льняное масло и силикатную штукатурку.

Однако некоторые строители идут более легким путем: они используют для строительства смесь, состоящую из глины и песка (соломы). Именно такая технология называется «глиночуркой». Однако применение глины чревато постоянным образованием трещин. Глиняный раствор, который бы гарантировал отсутствие (или минимальное присутствие) этих дефектов, подобрать очень непросто. До использования глина должна «пережить» на улице зиму.

Для экспериментов можно попробовать один состав: песок — 4 части, глина —1, известь и опилки. Количество последних компонентов предстоит выяснить самостоятельно. Другие рецепты:

глина — 2 части, песок — 1, измельченная солома (камыш) — 3-4;
влажные опилки — 3 части, глина — 2, песок — 1.

Каждый мастер, который планирует строительство, волен экспериментировать. Готовый раствор должен держать форму, но не быть слишком влажным.

Как происходит строительство?

Стены из целых или расколотых поленьев на самом деле напоминают поленницу, которую зачем-то промазали раствором. Как уже говорилось, длина их может быть любой: чем холоднее регион строительства, тем длиннее должны быть элементы. Дрова укладывают поперек будущих стен, затем их скрепляют раствором — цементным либо глиняным. Особенностью глиночурочной технологии является то, что смесь можно уложить только по краям чурок: середину при таком способе заполняют теплоизолятором.

Традиционные проекты домов из глиночурки предусматривают укладку целых бревен-заготовок, однако в этом случае в довольно коротких стеновых элементах могут образовываться щели или сквозные трещины. Чтобы избежать риска их появления, поленья предварительно раскалывают, получая одновременно и очень оригинальный вид строения. Плотность кладки обеспечит укладка бревен различного диаметра. Однако максимальная величина заготовок-бревен — 150 мм. Более толстые элементы лучше сразу раскалывать на несколько частей.

Популярный вариант формы таких домов — круглый (овальный). В этом случае у строителей нет необходимости создавать несущие конструкции на углах здания, ведь они отсутствуют, но дом и без них получается устойчивым и надежным. Если выбраны проекты домов из глиночурки прямоугольные либо квадратные, то без вертикальных опор не обойтись. В углах устанавливают балки из бруса либо бревна. Пространство между вертикальными элементами заполняют бревнами и раствором.

На гидроизолированный фундамент накладывают раствор, а на него чурки, их располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки снова заполняют раствором, накладывая слой, которого должно хватить для укладки следующей порции дров. Так действуют до тех пор, пока не «вырастет» целая стена. Главное требование к кладке — чурки, обязанные выступать из раствора примерно на 10-20 мм.

Для большей надежности специалисты рекомендуют добавлять в кладку горизонтальное армирование. Оцинкованную колючую проволоку укладывают на каждый 3-4 ряд. Чтобы не забыть про оконные и дверные проемы, их надо оформить заранее. Насчет установки дверей и окон единодушного мнения нет: некоторые советуют заниматься кладкой стен после установки блоков, другие советуют сделать эту операцию позже.

После возведения всех стен строение закрывают толстой пленкой либо брезентом, оставляют сохнуть на 6 месяцев. Поэтому строительство рекомендуют начинать весной: например, в конце апреля или в начале мая. Там, где климат холодный, раствор укладывают только у краев бревен, а внутреннюю часть заполняют соломой либо опилками. Другой, более трудоемкий, способ — создание двойных стен, между которыми закладывают (засыпают) утеплитель.

Снаружи и внутри стены штукатурят. Выступы крыш для их защиты делают максимальными. Первое время за поверхностями рекомендуют наблюдать и регулярно подмазывать образовавшиеся щели и трещинки.

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Споры о новом и необычном, как правило, не утихают долгое время. Дом из дров тоже рассматривают со всех сторон в буквальном и переносном смысле. Единственное отличие его от традиционных построек — необычность, непривычность, поэтому удивление нередко становится первой реакцией на «чудаковатое» строение.

Апологеты отмечают нетребовательность технологии, скорость возведения таких жилищ, если за него берутся всей семьей, возможность что-то сэкономить на стройматериалах. В список аргументов входит тепло зимой и прохлада летом. Однако большая армия противников считает постройки из чурок холодными, недешевыми и недолговечными, так как убеждены, что рано или поздно трещины появятся, так как дрова будут тянуть влагу из раствора, а древесина обязательно сгниет.

Несмотря на плюсы, минусы, явные и придуманные, технология стоит того, чтобы с ней познакомиться. Доказательство — долгая жизнь и популярность таких конструкции в Канаде и США. Да, там чаще проекты домов из глиночурки выбирают для небольших садовых домиков, но и у нас можно построить из дров какую-либо хозяйственную постройку, большую беседку, гараж или даже баню. Этот метод подойдет людям-новаторам, не боящимся экспериментов, тем, для кого важна экологичность жилья.

После ознакомления с особенностями интересной технологии, можно поискать проекты домов из глиночурки, или посмотреть видео на заинтересовавшую тему. Например, многим поможет принять решение и определиться с выбором окончательно этот ролик:

Видео загружается…

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на нашего «Уолдена», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты.В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай.Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке.Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.
Собирательство на бревнах
Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома.Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность . Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу же, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.
После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках. (К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы меньшие бревна, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при формировании верхних частей стен.Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены.Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены. Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены.Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данном этапе, черт возьми, неплохо было бы как-нибудь пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые выемки типа «ласточкин хвост» и бревна Линкольна — которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных условиях. области (например, наше местоположение в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна.Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене.Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен необходимо чередовать концы бруса и большие , чтобы конструкция оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже.(Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к покупным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделывать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов. Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома слой встряхивания тройной . Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сотню лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, все , каким он должен быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома … и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Добро пожаловать в Дома ручной работы! — Дома ручной работы с Ноа Брэдли

Добро пожаловать на САМЫЙ ЛУЧШИЙ ресурсный сайт в Интернете для тех, кто любит дома ручной работы!

Если вы мечтаете о собственном доме ручной работы… мы можем помочь воплотить эту мечту в реальность!

Если вам нужен дом ручной работы

…
Дом из бревен, камня или, возможно, сруб.
Тот, который дополняет сельскую местность… но не портит ее.
Дом
невероятно привлекательный и был построен на века .
Уверяем вас, что это не только возможно… но гарантированно!
Здесь, на HandmadeHouses.com, вы найдете ТОННУ БЕСПЛАТНЫХ (и ценных) идей по проектированию и строительству, которые помогут вам лучше построить дом своей мечты, о котором вы всегда мечтали. Будь вы практический тип… или будущий домовладелец, который хочет быть уверенным в получении дома своей мечты (и не пережить одну из тех кошмарных историй, о которых мы так часто слышим).
Мы предлагаем вам эти экспертные советы и «коммерческие секреты», которые вы просто не найдете больше нигде, предоставленные вам человеком, который строил дома ручной работы более четырех десятилетий .. стремясь всегда сделать свой следующий дом лучше, чем предыдущий . И он хотел бы передать вам все, что он узнал.
Вы можете начать с просмотра наших БЕСПЛАТНЫХ видеороликов Handmade House TV или погрузиться в нашу БЕСПЛАТНУЮ библиотеку архива блогов, где вы найдете сотни фотографий, а также вдохновляющие описания, представленные Ноа Брэдли.
Для тех, кто хочет БОЛЬШЕ, чем просто эти ценные советы…
Приглашаем вас записаться на один (или несколько) из наших онлайн-курсов видеоакадемии! Пошагово узнайте, как вы можете спроектировать и построить дом своей мечты прямо в том, что многие считают ВЛАСТЬЮ по домам ручной работы!
Или… ЕЩЕ ЛУЧШЕ… Подумайте о том, чтобы стать пожизненным членом гильдии домов ручной работы и сразу же получить доступ ко ВСЕМ курсам Академии вместе с множеством дополнительных бонусов! (Вы можете узнать больше о различных курсах Академии и пакете The Handmade House Guild, щелкнув по ссылкам справа!)
Это лишь одно из многих писем, которые мы получили от тех, кто записался в гильдию домов ручной работы…
«… Я наткнулся на ваш веб-сайт, проводя утренний день в мечтах, как я всегда делаю, не только о жизни в качественной бревенчатой хижине с большим характером и шармом, но и о ее строительстве.Никогда еще я не тратил деньги быстрее, чем в тот день, не задумываясь, чтобы присоединиться к вашей гильдии домов ручной работы! Живя с очень ограниченным бюджетом, я обычно быстро трачу эту сумму денег только после значительных размышлений. Завершив просмотр видео для Академии Домов ручной работы и Академии Бревенчатых Домов, я начал сегодня утром смотреть Академию Каменотесов. Переполненный признательностью, я не мог смотреть еще ни одной минуты, не потратив время, чтобы, во-первых, подсчитать мои благословения, что я обнаружил всю вашу удивительную информацию, и, во-вторых, остановиться и сказать вам, что вы потратили часы, часы и больше часов на документирование а обмен вашими знаниями не только приведет к созданию красиво построенных домов, но и может изменить жизнь человека так, как он никогда не думал, что это возможно.Ты, Ной, подарок. Я еще не обрубил ни единого бревна и не положил ни единого камня. Однако я перепрограммировал свой мозг сейчас, чтобы знать, что я могу построить красивую качественную бревенчатую хижину с красивым каменным камином, как я мечтал… ..и я могу сделать часть работы сам! У меня была мечта, в которую я никогда не верил. Я всегда чувствовал себя застрявшим и никогда не знал, как освободиться от мысли. Теперь я верю, что могу это сделать. Спасибо за такую ценную информацию (хотя я еще многого не понимаю и у меня нет опыта).Обладая знаниями, которые я приобрел, и вашими обнадеживающими словами о том, что мы можем это сделать, я каким-то образом превратился в верующего в то, что все возможно. Для меня это будет «прыгать, и появится сеть». Теперь я вернусь к более подробному просмотру Академии Каменщиков. Ной, спасибо вам за все!… За то, что нашли время создать эти видео, за то, что поделились своими знаниями, и за то, что вдохновили нас! Огромное спасибо!»
Если вы хотите прочитать больше обзоров … просто нажмите ссылку «Отзывы» вверху этой страницы!
И, наконец, если это ваш первый визит на этот сайт, и вы чувствуете себя немного перегруженным ВСЕМ контентом, найденным здесь, и вы хотите знать, с чего начать свое путешествие… мы рекомендуем вам просмотреть различные страницы, перечисленные в ссылке полоса в верхней части этой страницы, начинающаяся (конечно) с… «Начни здесь!»
Кроме того, перед отъездом … не забудьте подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ еженедельную рассылку! (легкая форма находится справа)
Мы очень надеемся, что вы будете часто возвращаться, так как новые материалы добавляются каждую неделю!
Счастливого домостроения ручной работы!
Жить в гармонии с окружающей средой: Маки, Б.: 8601400175705: Amazon.com: Книги
Независимо от того, на каком этапе вы находитесь сегодня, мечтаете, планируете, строите или живете в своем бревенчатом доме, и не имеет значения, планируете ли вы построить дом ручной работы или фрезерованный, эта новая книга принадлежит вашей библиотеке. Это образовательная, веселая и вдохновляющая книга о бревенчатых домах, которая, я думаю, вам понравится. ( Log Home Blog 2011-04-25)
Хорошее чтение для тех, кто планирует окунуться в процесс строительства бревенчатого дома, кривая проза Маки проведет читателя шаг за шагом через весь процесс с помощью сотен полных -цветные фотографии и подробные схемы и рисунки.Основываясь на опыте Маки в создании Ардеа, своего бревенчатого дома на озере Шэнти, это новое издание включает главу, в которой рассказывается о строительстве и отделке двух дополнительных бревенчатых домов, которые находились только на стадии планирования, когда была опубликована оригинальная книга. Книга является свидетельством самого заветного желания Маки — воспроизвести жизнь и стиль первооткрывателей. ( Homes and Cottages 2011-03-01)
[Обзор предыдущего выпуска:] Показанные дома красивые, с большим количеством открытых столярных изделий; Пошаговые инструкции и отличные иллюстрации Маки показывают, как все делается.( Library Journal 2001-12-01)
[Обзор предыдущего издания:] Одна из «10 основных книг для каждого владельца бревенчатого дома» в их 10-летнем выпуске. ( Идеи дизайна бревенчатых домов )
[Обзор предыдущего издания:] Аллан Маки, который строил бревенчатые дома своими руками на протяжении десятилетий, предлагает литературный подарок тем, кто поддерживает идею строительства [бревенчатого домика] старомодным способом …. Проза ясна, как небо Йосемити на рассвете, а иллюстрации и фотографии дают множество подсказок, когда вы по локоть в дереве.Маки не жалеет слов и не превозносит процесс — но он доставляет удовольствие от создания чего-то экстраординарного. (Майкл Маккарти, Log Home Living 2008-04-01)
[Обзор предыдущего издания:] Эти две книги станут нирваной для всех, кто хочет научиться строить шаг за шагом и знает, что эта информация пришла из десятилетий практической практики. ( Owner Builder )
[Обзор более раннего издания:] Эта книга — нирвана для всех, кто хочет научиться строить бревенчатый дом шаг за шагом и знает, что эта информация получена на основе многолетнего практического опыта.
[Рецензия на предыдущее издание:] Эта книга — нирвана для всех, кто хочет научиться строить бревенчатый дом шаг за шагом и знает, что эта информация получена на основе многолетнего практического опыта. (Роб Хадден The Owner Builder )
Эта книга — свидетельство самого заветного желания Маки: воспроизвести жизнь и стиль первопроходцев. Признанный в Северной Америке, Европе и Азии как ведущий строитель бревенчатых домов, он предоставляет исчерпывающее, экспертное и практическое руководство для любого, кто берет на себя такой проект DIY.Обильно иллюстрированная книга — это больше, чем техническое руководство, это как фоторепортаж. На 30 фотографиях изображено строительство дома Маки на озере Трущоб в Онтарио и дома для престарелых меньшего размера, в котором он сейчас живет. ( Жилой бревенчатый дом 01.05.2012)
D-бревна AkerWoods, очищенные вручную
Aker Woods: D-бревна, очищенные вручную
Наши фрезерованные бревна для дома имеют аутентичный вид бревенчатого дома ручной работы, потому что мы оставляем внешнюю поверхность не фрезерованной, а затем снимаем ее вручную.Мы также можем очистить внутреннюю поверхность вручную или отшлифовать ее до плоского вида, придавая ей вид ручной работы. Для наших фрезерованных бревен не требуется:
Бурение
Опорные стержни
Обширная формовка и резьба
Краны
Системы компенсации осадки от сжатия и усадки
Текущая цена на очищенные вручную бревна D: 9,00 долларов США за линейную ножку
Почему бревна в нашем доме дешевле

Zoom Интерьер дома, построенного из наших очищенных вручную бревен D — спросите о наших бревенчатых лестницах, внутренних опорных стойках и балках, а также о бревенчатых перилах.

Zoom Дом площадью 1,680 кв. Футов — это дом размером 36 на 28 футов с бревенчатой стеной высотой 12 футов, построенный из наших D-образных бревен 8×8 дюймов. Мы оставили бревна снаружи дома не фрезерованными, чтобы создать настоящий бревенчатый дом. Посмотрите. Наши бревна D — это простой и экономичный способ построить бревенчатый дом. В этом бревенчатом доме будет 4 спальни, 3 ванные комнаты, а стоимость бревна составит всего 19 584 доллара.

Zoom Обратите внимание на настоящую очищенную вручную внешнюю поверхность наших журналов D — спросите о нашей соответствующей очищенной вручную оконной и дверной обшивке.
Бревна какой длины следует заказывать?
Рекомендуем покупать бревна произвольной длины. Это избавляет от необходимости использовать журналы в каком-либо конкретном порядке и дает вам возможность вносить изменения в окна и двери. Наши бревна произвольной длины 7 ‘- 20’. Мы можем предоставить изделия указанной длины за дополнительную плату. Для большинства конструкций вам нужно будет соединить два бревна вместе для получения длинных пролетов над окнами и дверями. Поскольку наши бревна очищаются вручную, бревна не будут идеально совпадать, и мы рекомендуем шлифовать бревна до подходящего профиля после того, как они прикручены болтами. вниз.
Сколько бревен мне заказать?
Мы используем эту простую формулу: если вы используете наши стандартные бревна высотой 8 дюймов, рассчитайте периметр конструкции, затем умножьте на 12 для стены высотой 8 футов и 13 для стены высотой 8 футов 8 дюймов. . Закажите такое количество погонных футов бревен. Эта формула не учитывает оконные и дверные проемы или «хвосты» бревен, которые выступают за углы, или отходы. Почти всегда эти вещи уравновешиваются, и использование этой формулы даст вам лишь несколько дополнительных журналов.(Из оставшихся бревен получаются отличные песочницы, грядки, игровые домики и ландшафтный брус.)
Как мне сохранить стены ровно и прочно?
Прежде чем начать, соорудите L-образную прямую кромку из двух прямых 2х4 дюйма и прикрепите их к каждому углу. Стабилизируйте их с помощью распорки, прикрепленной к черновому полу внутри конструкции. . Постройте коробки из бруса размером 2 x 8 дюймов для оконных и дверных проемов и также прикрепите их к черному полу.Поддерживайте прочность конструкции, избегая стыковых стыков на верхних частях окон и дверей и избегая размещения стыковых стыков рядом с другими стыками по ходу бревен под ними.
Как мне закрепить бревна на месте?
Для бревен высотой 8 дюймов мы рекомендуем 10-дюймовые анкерные болты, предназначенные для строительства бревенчатых домов. Их можно забивать хорошей дрелью без предварительного сверления. Мы рекомендуем 2 болта для бревен до 12 футов и 3 болта для более длинных бревен. Болты легко опускаются, поэтому они не влияют на следующий ход бревен.
Как отрезать бревна до нужной длины?
Для наиболее точной резки мы рекомендуем специальную пилу под названием Prazi Beam-Cutter. Вы также можете разрезать бревна бензопилой, нарисовав квадратом линии разреза наверху и внутри бревна, а затем следуя обеим линиям во время резки. Неточности в этих разрезах могут быть скрыты оконной и дверной обшивкой, а также зазубринами.
Как запечатать бревна?
Мы рекомендуем проделать щели внутри, снаружи или с обеих сторон бревенчатой стены и сделать это одним из последних действий, которые вы делаете с конструкцией.Это дает журналам максимальное количество времени, чтобы запечатать себя за счет небольшого сжатия, которое вы получите с нашими журналами. Если нет щелей, можно проложить герметизирующую ленту или обычный герметик между каждым рядом бревен, а также вдоль оконных и дверных проемов и в углах.
Существуют ли курсы по строительству бревенчатых домов?
Мы не такие уж формальные. У нас нет организованного курса, за который мы берем плату, но у нас есть бригада, которая строит дома на месте из наших бревен.Мы хотели бы, чтобы вы посмотрели на наши дома и поняли, какие инструменты и методы мы используем в строительстве.
Часто задаваемые вопросы
Почему бревна в нашем доме дешевле
Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек
Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала Уильяма Генри Харрисона президентом.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Брюс Д. Бомбергер
Цель данной записки состоит в том, чтобы представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым зданиям. вид бревенчатой конструкции.
Деревенские бревенчатые конструкции были популярным выбором для загородных домиков в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.
Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.
Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью. В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.
В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.
Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.
Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.
Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке. Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты из Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.
В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, принесших свои знания о бревенчатом строительстве. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатой конструкции и способствовали ее распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.
Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.
В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, продвигаясь на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовительные машины, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.
Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.
Примерно в середине 19 века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.
Хотя во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с окружающей природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.
Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, соответствующим его обстановке. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.
Адирондакский или деревенский стиль на Западе уравновешивался строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированным Робертом К. Римером и начавшимся в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.
План и форма
Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из наиболее примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.
Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, которые называются единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все покрытые сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.
Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.
С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.
Угловые надрезы и другие методы крепления
Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.
Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.
Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.
Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна прикреплялись верхним и нижним концом, обычно к балкам крыши и подоконника.
Выбор бревен и сборка здания
Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в районах, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике», и более легкую, более легко обтесываемую древесину, такую как желтый тополь, для верхних рядов бревен.
Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в основном завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.
Верхние фронтальные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для западных и деревенских стилей 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.
Щебень и мазок
Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.
Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских методов и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.
Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Раскалывание состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Нанесение замазки, завершающей систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на местном уровне. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали гвоздями в продольном направлении через стыки бревен.
Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.
Обработка наружных стен
Хотя внешние бревна хижин на западе и деревенские постройки 20-го века обычно не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.
После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.
В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.
Иногда бревенчатые дома были позже обнесены стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты стеной и обрезаны по завершении, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.
Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.
Фонды
Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.
Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.
Крыши
Бревенчатые дома были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой кровлей. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.
Дымоходы
Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньших прутьев. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.
Внутренняя отделка
Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.
Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.
Историческое исследование следует проводить одновременно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.
Осмотр фундамента
Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если это смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.
Проверка журнала
Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или начнется ее разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.
Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.
Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность дизайна бревенчатых домов в стиле Адирондак или Рустик, когда концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, помещают венцы за пределы капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.
Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить участки с полым зондом и возможной внутренней гнилью. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.
Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.
Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.
Осмотр крыши
Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.
Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить доказательства более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в деревенском стиле. здания в стиле.
Другие особенности
Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.
Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт должен быть выровнен для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.
Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.
Сращивание дерева
Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные «стыки». Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.
Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубокой гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для крепления и удержания новых коронок на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.
Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы
В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим конструкциям элементов, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если ее не использовать в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, по существу готовятся в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.
Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и застынет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем, чтобы окрасить заплатку и, что более важно, защитить ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.
Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом герметизирована, чтобы содержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные разрушенные внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.
Замена журнала
Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание несоответствующих временных точек опоры, а также трещинообразование и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут выдержать домкрат.
Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.
Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. На внешней стороне бревна необходимо удалить обшивку, такую как обшивка, и прилегающие щели, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.
Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.
Консерванты для древесины
В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краска, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.
Ремонт фундамента
Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, а также держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых зданий не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.
Ремонт трещин
Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.
Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещинами и ослаблением шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные коммерчески доступные продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.
Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.
Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых отрицательных температурах. Материалы для замазки должны быть смешаны в сухом виде, трещина должна быть плотной и надежной, а смесь смочена и перемешана до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.
Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и поверхности бревен, которые необходимо покрыть, следует обрызгать водой, чтобы сухой шпатлевка не слишком быстро вытягивала замазывающую влагу, что может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапания перед отделкой поверхности.
Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.
Смеси для мазков
части (объем) материал
MIX A 1/4 цемент
1 лайм
4 песок
1/8 сухой цвет
свиная щетина или эксельсиор
MIX B 6 песок
4 лайм
1 цемент
MIX C 1 портландцемент
4-8 лайм
7-10 песок
Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).
Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.
Внутренние процедуры
Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние особенности и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка серьезно повреждена или была ранее удалена, а также существуют доказательства, такие как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому облику.
Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.
Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.
Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.
Благодарности
Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
сентябрь 1991
Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Том. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.
Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервативных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.
Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Том. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.
Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия по сохранению штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.
Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, США.С. Департамент внутренних дел, 1989.
___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нашвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.
Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Ohio University Press, 1986.
____________. Реставрация бревенчатой хижины: Указания для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.
Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое мировое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.
Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.
Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.
Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.
Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).
Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.
Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатых хижин . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.
Как построить бревенчатую хижину?
Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном. Но тогда жизнь не всегда была легкой.
У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.
Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. Фактически, многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.
Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?
В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты.Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.
Большинство пионерских срубов строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных бревен ручной работы, которые соединяются вместе более надежно, чем простые круглые бревна.
Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства бревенчатых хижин.
Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам.Со временем их строительные процессы усложнились. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, сделав зарубки на концах бревен.
Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая мазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.
Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти.Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих неспокойную границу.
По мере того, как люди начали расти в своем опыте строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты, помогающие в строительстве. Со временем семья могла построить новую бревенчатую хижину с нуля всего за несколько дней.
Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.
Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, напоминающие бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой хижине в Индиане.
Финских плотников строят традиционный бревенчатый дом
Предоставлено: John Neeman Tools / Youtube
Удивительно, что плотники на видео ниже умеют делать с помощью простых ручных инструментов.Они сами делают «пиломатериалы», вырубая деревья торцовочной пилой, а затем сушя бревна на стеллажах. Когда приходит время строить, они пилили, рубили, рубили и строгали свой путь к готовому продукту, который слишком сложен, чтобы называться хижиной. В здании есть все: использование местных материалов и проверенные временем методы соединения бревен, заделка щелей спрессованным мхом, изоляция грязью и опилками. Меня особенно впечатлил традиционный «плавающий» пол, который, возможно, объясняет, почему современные системы плавающих полов возникли в Скандинавии.И меня забавляет мысль о том, что людей, выполняющих работу, можно считать финскими плотниками-отделочниками, потому что они находятся в Финляндии и действительно занимаются отделкой.
Мои комментарии ниже: 01:18 После того, как деревья были срублены и разрезаны на бревна, бревна складываются на стеллаж для просушки в течение некоторого времени. Эта часть видео снята зимой; строительство происходит как бы летом.
01:30 Мне нравится, как они используют шип, чтобы бревно не скатывалось, когда его обтесывают.
01:38 Парень нарезает ряд зазубрин (до нитки), чтобы гарантировать прямую отрубленную сторону.
02:42 Промежутки между камнями фундамента предназначены для вентиляции.
03:00 У плотников нет ленты, поэтому они используют сложенную вдвое доску для измерения диагоналей, чтобы выровнять первый слой бревен.
03:28 Стык между фундаментом и первым слоем бревен герметизируется воздухом с помощью мха или дуба.
04:30 Сверло старой школы
06:00 Мне нравится, как он разметает стык между бревнами, чтобы их можно было подрезать для более плотного прилегания.
06:39 Нижняя сторона бревна сделана вогнутой, чтобы она подходила к круглой верхней части бревна внизу — предположительно, чтобы предотвратить гниение, проливая любую воду, которая попадает в стык.
07:05 У них нет ленты, но есть складная линейка.
09:14 Я видел, как самолеты толкали, и я видел, как их тянули, но я никогда не видел, чтобы их толкали и тянули одновременно.
10:43 Хороший взгляд на стальную или железную «собаку», которую использовали, чтобы бревна не скатывались, когда их обрезают на месте.
11:34 Красивое косынковое соединение на коньковой балке.
16:38 Береста укладывается между «балками» пола и под ним в качестве барьера для влаги для скопившейся на нем грязи. Грязь заполняет большую часть пространства «балок». Я предполагаю, что он действует как изоляция.
18:40 Большой зазор над оконным косяком / рамой есть, потому что проем будет становиться короче по мере высыхания и усадки бревен.
21:00 Похоже, они устанавливают «плавающий» пол из цельного дерева, соединяемый краями с помощью штифта или дюбелей, а не шпунта и паза. По мере того, как пол высыхает и сжимается, они могут закрыть зазоры, заклинив доски в сторону одной из сторон комнаты и заполнив оставшееся пространство дополнительной доской.
22:05. Выровняйте пол ручным рубанком. Это круто, и именно так были отделаны все деревянные полы (в том числе и в США) до изобретения электрической барабанной шлифовальной машины в девятнадцати-двадцатых годах.
23:00 Установка дощатого потолка с открытых стропил.
23:21 Это на чердаке. Уложив слой просмоленной бумаги, утепляют потолок опилками и стружкой. Бумага не дает мелким частицам просыпаться через щели между потолочными досками.

.

Глиночурка: дома из дров своими руками (38 фото)

Что такое «глиночурка»?

Преимущества глиночурки

Недостатки домов из дров и глины

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Материалы

Приготовление раствора из глины

Процесс строительства глиночурки

Отделка фасада дома из дровишек

Глиночурки: Фото домов из дров

Дом из глиночурки своими руками

Преимущества и недостатки домов из глиночурки

Технология строительства дома из глины и дров

Фундамент

Выбор раствора

Кладка стен

Полы и потолки

Дом из дров своими руками

Пример дома из дров

Для учебы, работы и отдыха. Более 5 тыс. моделей ноутбуков в Каталоге с детальными фильтрами

Дом из дров своими руками • keycentre.com.ua

Основные свойства и характеристики постройки

Основные принципы строительства

Смесь для укладки чурбаков

Технологический процесс постройки дровяного сооружения

Плюсы и минусы дома по технологии «глиночурка»

Экодом из дров и глины.

Как определить направление роста волокон в дереве

Что такое «глиночурка»?

Преимущества глиночурки

Недостатки домов из дров и глины

Стоим глиночурку своими руками: пошаговая инструкция

Материалы

Приготовление раствора из глины

Процесс строительства глиночурки

Отделка фасада дома из дровишек

Глиночурки: Фото домов из дров

Как определить направление роста волокон в дереве

Баня из поленьев — видео

Раствор для кладки дров — поленьев

Подготовка поленьев для кладки стен

Технология строительства дровяного дома

Купить Электро- и бензопилы в Вашем городе

Рекомендуем также

плюсы, минусы, проекты домов из глиночурки

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

«Глиночурка», что это такое?

Плюсы и минусы чурок и глины

Технология строительства

Фундамент

Материалы для глиночурочных домов

Раствор для фиксации дров

Как происходит строительство?

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Первые шаги

Собирательство на бревнах

Прекрасный пол

Поднимая стены

История вторая

Последние штрихи

Добро пожаловать в Дома ручной работы! — Дома ручной работы с Ноа Брэдли

Добро пожаловать на САМЫЙ ЛУЧШИЙ ресурсный сайт в Интернете для тех, кто любит дома ручной работы!

Если вы мечтаете о собственном доме ручной работы… мы можем помочь воплотить эту мечту в реальность!

Если вам нужен дом ручной работы

Тот, который дополняет сельскую местность… но не портит ее.

Дом

Уверяем вас, что это не только возможно… но гарантированно!

Для тех, кто хочет БОЛЬШЕ, чем просто эти ценные советы…

Если вы хотите прочитать больше обзоров … просто нажмите ссылку «Отзывы» вверху этой страницы!

Кроме того, перед отъездом … не забудьте подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ еженедельную рассылку! (легкая форма находится справа)

Мы очень надеемся, что вы будете часто возвращаться, так как новые материалы добавляются каждую неделю!

Счастливого домостроения ручной работы!

Жить в гармонии с окружающей средой: Маки, Б.: 8601400175705: Amazon.com: Книги

D-бревна AkerWoods, очищенные вручную

Aker Woods: D-бревна, очищенные вручную

Текущая цена на очищенные вручную бревна D: 9,00 долларов США за линейную ножку

Почему бревна в нашем доме дешевле

Бревна какой длины следует заказывать?

Сколько бревен мне заказать?