этапы и правила постройки, проекты

Многие автолюбители, приобретя машину, задумываются над необходимостью постройки гаража. Однако не все представляют, какие материалы могут использоваться для данного сооружения. В предлагаемом материале рассматривается, как построить своими руками гараж из пеноблоков, с учетом особенностей составления проекта и поэтапного выполнения работ.

Содержание

• 1 Характеристики и особенности пенобетонных блоков
• 2 Составление проекта
• 3 Расчет количества пеноблоков
• 4 Инструменты
• 5 Как построить гараж из пеноблоков своими руками
  • 5.1 Выбор и постройка фундамента
  • 5.2 Смотровая яма
  • 5.3 Армопояс для пенобетона
  • 5.4 Возведение стен
  • 5.5 Возведение кровли
  • 5.6 Балка над проемом ворот
  • 5.7 Установка ворот
  • 5.8 Обустройство пола

Характеристики и особенности пенобетонных блоков

Пенобетон – строительный материал, отдельная разновидность шлакоблока. Его характерная особенность – пористая структура, что достигается добавлением в состав, наряду с песком, цементом, различными присадками, пенообразующих компонентов. В результате материал вспенивается, занимая больший объем по причине значительного количества внутренних полостей.

Таким способом получают пенобетон или его отдельную разновидность – газобетон. Различия между ними определяются свойствами пенообразующих добавок. Если процесс пенообразования сопровождается выделением газов (кислород, водород, ацетилен), получается газобетон. При изготовлении пенобетона используются вещества, вызывающие вспучивание остальных компонентов и насыщение структуры материала воздухом.

В результате подобной технологии изготовления пенобетон получает дополнительные преимущества, по сравнению с кирпичом или обычным шлакоблоком:

• меньшую массу, в связи с чем не допускается значительной нагрузки на фундамент;
• уменьшение массы облегчает выполнение строительных работ – подъем и перемещение материалов;
• в связи со значительными размерами ускоряется темп строительства;
• хорошо поддается обработке резанием, сверлением, фрезеровкой;
• экологически чистый материал, не наносящий вред окружающей среде;
• нет необходимости сооружать высокий цоколь по причине закрытых пор;
• не вызывает усадки строительных конструкций, поэтому отделку можно начинать сразу после возведения стен;
• хорошо сохраняет тепло и поглощает шум.

Материал производится немного с большими габаритными размерами по отношению к шлакоблоку. Стандартные размеры – 0,6х0,3х0,2 метра.

Составление проекта

Перед началом строительства необходимо разработать проект или воспользоваться готовым типовым решением.

При отсутствии опыта и соответствующего образования достаточно изобразить на бумажном листе будущее строение в различных видах – горизонтальной, фронтальной и профильной проекции, с учетом глубины фундамента, высоты стен, конструкции кровли и других предполагаемых особенностей.

Стандартные размеры гаража для одного автомобиля – 6 на 4 метра. Если предполагается строительство гаража на 2 машины, габариты строения увеличиваются соответственно.

При планировании будущей постройки следует учесть, предусматривается ли устройство следующих дополнительных составляющих:

• смотровой ямы;
• погреба для хранения продуктов и консервации на зиму;
• стеллажей для запчастей, материалов и инструмента;
• дополнительной площади для установки вспомогательного оборудования и прочих.

Если гараж предполагается совместить с домашней мастерской или комнатой для отдыха, в целях экономии пространства рекомендуется запланировать двухэтажную постройку.

Расчет количества пеноблоков

Когда определятся общие размеры строения, нетрудно подсчитать необходимое количество пеноблоков. Габариты одного блока известны, подсчитывается, сколько их потребуется для одного ряда, затем умножается на количество рядов, исходя из высоты одного элемента. Общая высота одноэтажного здания проектируется в пределах трех метров.

Инструменты

Для выполнения работ потребуется подготовить следующие инструменты:

• штыковую и совковую лопату, лом – для земляных работ при устройстве фундамента;
• строительный и водяной уровень, отвес;
• бетономешалку – для приготовления раствора и бетона;
• деревообрабатывающий инструмент – чтобы обработать деревянные элементы – стропильные конструкции и прочее;
• молоток и гвозди – для сборки конструкций опалубки;
• болгарку – подрезать пеноблок и другие материалы;
• строительный инструмент – кельгу, приспособления для штукатурки.

Представлен примерный список, возможно, его потребуется дополнить, в зависимости от индивидуальных особенностей отдельно взятого строительства.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

Для правильного выполнения работ необходимо учитывать важные нюансы строительства, исходя из отдельных этапов. Далее представлен порядок производства постройки для каждого этапа.

Выбор и постройка фундамента

Чтобы определиться с необходимой глубиной траншеи под фундамент, требуется провести предварительное исследование почвы. Указанный параметр зависит от глубины залегания грунтовых вод, характеристики грунта. Учитывая, что пеноблок – легкий материал, для обычного грунта достаточно восьмидесяти сантиметров.

Порядок устройства фундамента следующий:

• после предварительной разметки выкапывается канава шириной не менее трехсот пятидесяти миллиметров (с учетом габаритов пеноблока) на вышеуказанную глубину;
• утрамбовывается дно;
• насыпается песочно-щебневая подушка по основанию траншеи;
• устанавливается опалубка и монтируется каркас из арматуры;
• опалубка заливается бетоном, необходимо исключить образование внутри материала воздушных полостей посредством вибрации.

До высыхания бетона освободится время для обустройства смотровой ямы, если она предусмотрена проектом.

Смотровая яма

Смотровая яма – очень удобный конструктивный элемент для выполнения технического обслуживания и ремонта автомобиля. Она обеспечивает свободный доступ к конструктивным элементам и узлам машины, расположенным снизу.

К ее постройке можно приступать после выполнения наружного фундамента. Для этого определяются необходимые размеры, учитывая габариты авто, выкапывается канава, аналогично наружному фундаменту, бетонируются стены ямы, верхняя часть очерчивается металлическим профилем – уголком или швеллером.

Необходимо заблаговременно определиться с ее месторасположением, чтобы было удобно разместить над ней автомобиль. Оптимальное место – сразу за воротами. Для безопасного спуска устраивается стационарная или съемная лестница, выполняются съемные щиты, позволяющие перекрыть проем, когда яма не используется.

Армопояс для пенобетона

Армопояс выполняется по верху фундамента в виде цокольной его части. Для этого устанавливаются опалубочные конструкции высотой около трехсот миллиметров, внутри сооружается армированный каркас и заливается бетон.

Если предусмотрена двухэтажная постройка, правила строительства включают возведение промежуточного армокаркаса по верхней части первого этажа. Это требуется для устройства опоры для плиты перекрытия. Подобная конструкция позволит обеспечить жесткость постройки.

Аналогичный пояс на верхнем этаже станет надежной опорой для кровельных элементов.

Возведение стен

Один из наиболее ответственных этапов – возведение стен. Правильно начинать кладку с углов, тщательно выдерживая горизонтальность и вертикальность рядов. Выставив угловые блоки и обеспечив полное совпадение по высотным отметкам, между ними натягивают шнур, по которому кладут остальные участки.

Через каждые пару рядов между кладкой прокладывается арматура для обеспечения необходимой жесткости. Следующий ряд выкладывается вперевязку, чтобы не совмещались стыки блоков.

Возведение кровли

Наиболее простой вариант – односкатная крыша в виде железобетонной плиты с уклоном к заднему фасаду – не самый лучший вариант для пенобетонного здания. В этом случае нагрузка окажется чрезмерная, поэтому рекомендуется выполнить кровельные конструкции из стальных двутавровых балок.

Порядок производства работ следующий:

• стальные балки укладываются сверху по ширине постройки на расстоянии 0,8 метра. Длина балок выбирается на полметра больше, по сравнению с шириной гаража, чтобы обеспечить наличие свесов;
• нижние полки заполняются доской толщиной сорок миллиметров, сверху настилается рубероид, с небольшим запасом по сторонам;
• пространство до верха балок заполняется легким изолирующим материалом, подойдет шлак, минеральная вата;
• сверху выполняется цементная стяжка толщиной около трех сантиметров;
• после высыхания раствора на поверхность накладывается битумная мастика и настилается рубероид. Полосы укладываются поперек строения, начиная с нижней части, с небольшим нахлестом.

Завершающий штрих кровельных конструкций – козырек над входом. Выполняется из металлического уголка и накрывается легким кровельным материалом.

Балка над проемом ворот

Чтобы не допустить опирание конструкций стен сверху на ворота, над проемом устанавливается балка, которая станет надежной опорой рядам, расположенным выше. Это выполняется двумя способами – заливкой бетона с заложенной арматурой или закладкой стальной балки необходимой длины. Если отсутствует двутавр, альтернативный вариант – выполнить сварной каркас из уголка.

Установка ворот

Ворота должны быть установлены перед возведением стен, и впоследствии они окажутся встроенными в конструкцию здания. Их необходимо предварительно покрасить. Снизу, от фундамента, прокладывается слой водоизолирующего материала.

Установка ворот должна быть произведена со строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности посредством уровня и отвеса.

Конструкцию предварительно закрепляют временными опорами, регулировку положения выполняют деревянными клиньями. По мере возведения стен, через пару рядов к наружным вертикальным боковинам ворот приваривают металлические стержни, чтобы они располагались между кладкой. Это позволит обеспечить монолитность конструкции.

Обустройство пола

Это завершающий этап строительства. Для заезда автомобиля наилучшее решение – выполнить бетонное основание. Предварительно засыпается подушка из песка и щебня, выравнивается и утрамбовывается, поверху заливается бетонная стяжка толщиной около двухсот миллиметров.

Пешеходную зону рекомендуется выполнить с деревянным покрытием. Это обеспечит необходимый температурный режим и уровень комфорта.

Постройка гаража из пеноблока – оптимальное решение при выборе материала. Этот материал, помимо прекрасных строительных качеств, отличается разумной ценой, что позволит существенно сэкономить на возведении строения. Главное – основательно подойти к организации выполнения работ и обеспечить строгое соблюдение технологии.

Гараж из пеноблоков своими руками – этапы и правила постройки

Гараж из пеноблоков своими руками – этапы и правила постройки

Выбирая материал для постройки гаража, многие владельцы авто отдают предпочтение пенобетону – недорогому, легкому и прочному материалу. Легкость блоков позволяет сэкономить на обустройстве фундамента, для монтажа особого умения не требуется. Хотя материал не способен «дышать», положительные моменты все же превалируют. Об этапах строительства пенобетонной гаражной конструкции и пойдет речь в данной статье.

Содержание

1

Этап проектирования

2

Поэтапное возведение гаража

3

Заключение

1

Этап проектирования, расчет материала

Перед началом строительного процесса необходимо спроектировать будущую постройку. Не лишним будут сведения о наличии грунтовых вод (их уровня в разный сезон) и особенностях грунта. Данные параметры влияют не только на выбор типа фундамента, но и на особенности гаражного проекта.

Для создания проекта можно воспользоваться программой ArchiCad либо аналогичным «помощником», позволяющим просчитать необходимое количество блоков посредством ввода данных – размеров и толщины стен. Самостоятельно созданный проектный план учитывает любой замысел и просчитывает все детали. Допустимо взять за основу готовые интернет-решения, если они соответствуют индивидуальным условиям будущего строения.

2

Возведение гаража из пеноблоков — пошаговая инструкция с фото

Помимо хранения машины, гараж может предназначаться для иных функций.

Важно продумать и учесть эти особенности заранее – на проектной стадии:

1. Есть ли необходимость в смотровой яме.
2. Нужен ли подвал, в котором будут храниться продукты или консервация.
3. Где разместить полки для инструментов.
4. Потребуется ли дополнительная зона для каких-либо работ.

Все перечисленное выше отражается на типе фундамента, ширине, длине и высоте стен. Если говорить об усредненных размерах, то гаражные параметры соответствуют трехметровой длине, шестиметровой высоте и трехметровой высоте (3 /6/3 м).

1.Выполнение разметки на участке под гаражную постройку

На выбранном месте намечается контур гаража, по факту план переносится на местность:

• В местах будущих углов строения устанавливаются колышки диаметром 0,5 см.
• Они соединяются капроновым шнуром. Он должен быть в натянутом состоянии.
• Проверяется межнитевой угол. Его величина не должна отклоняться от значения 90º. На этом этапе любое несоответствие нужному параметру легко откорректировать.
• Далее следует представить открывание будущих ворот. Точнее, понять, нет ли помех в виде дерева, строения, забора и так далее для их функционирования.

2.Обустройство фундамента для пеноблочного гаража

Легкость пеноблоков не предполагает тяжелого фундамента. Однако не все обуславливается нагрузкой стен, также важны грунтовые свойства.

Оптимальными условиями при строительстве считаются:

1. Залегание воды грунтового типа на глубине двух метров и ниже.
2. Однородность, плотность не пучинистость почвы.

Указанные критерии приемлемы для легкой ленточной основы под гаражную конструкцию. Глубина такого фундамента до 0,5 м.

Как делается фундамент в ленточном варианте:

• Роется траншея. Ее ширина соответствует аналогичному параметру блока, но с запасом 0,1-0,15 м. Глубина ленты 0,7-0,8 м.
• Дно траншеи уплотняется и засыпается десятисантиметровым слоем песка с его последующим уплотнением.
• Устанавливается опалубка.
• Армирование в виде сварного арматурного каркаса размещается в траншее.
• Подготавливается и заливается бетонный раствор. Важно выполнить заливку за один прием. Это непременное условие для обустройства качественного фундамента.
• Осталось дождаться высыхания фундамента для продолжения работы.

Пучинистость грунта – повод всерьез подумать о монолитной плите из бетона, так как любая грунтовая подвижка пагубно отразится на пеноблоках. Они просто потрескаются и разрушатся. Зато трещин удастся избежать, если гаражные стены будут стоять на «плавающей» плите.

Для обустройства подвала и смотровой ямы плиту в монолитном исполнении не используют. Здесь лучшим вариантом будет заглубленная версия ленточного основания либо свайно-ленточное совмещение.

3.Монтаж гаражных ворот

Ворота устанавливаются до начала работ по возведению стен. Причина такой очередности очень веская: воротной конструкции предстоит частичное замуровывание в стену.

Список действий:

1. Выполняется гидроизоляция всего фундаментного периметра. Двух или трех слоев рубероида вполне достаточно. В этом случае на пути капиллярной влаги, способной проникать в стены, будет надежная преграда.
2. К воротной раме приваривается несколько арматурных прутьев, имеющих величину диаметра 0,1-0,12 см, а длину 40 см. Здесь нужен точный расчет для расположения элементов в том месте, где соединяются два пеноблока.
3. Монтажу ворот предшествует их грунтовка и покраска.
4. Посредством деревянных раскосов ворота фиксируются в проеме.

Внимание. В процессе установки важно соблюсти строго вертикальное расположение воротной конструкции. Данный параметр контролируется с помощью уровня и отвеса.

 

4.Строительство гаражных пеноблочных стен

Несколько общих советов:

• Для гаражного строения оптимальной считается толщина стен 20 см. По этой причине рекомендуется покупать пеноблоки с упомянутым параметром ширины.
• Как правило, длинная часть блока укладывается вдоль стенной конструкции для меньшего материального расхода и облегчения монтажного процесса.
• Покупка готовых угловых пеноблоков также упрощает строительство – нет надобности в тщательной проверке углового элемента (вымерять отклонение от значения 90º) при кладке.
• Блоки скрепляются цементным раствором с добавления песка. Подобная клеевая основа хороший теплоизолятор и стоит недорого.

Для справки. Вариант блочной кладки, марка материала и пеноблочный размер во многом определяют итоговую цену гаража.

Основные акценты этапа:

1. Выставление угловых точек и меж угловая натяжка шнура. По нити и выполняется стенная кладка.
2. Чередование угловой и стенной кладки.
3. Армирование кладки спецсеткой после каждых двух рядов из блоков.
4. Вмуровывание прутьев, приваренных к воротной раме, в блочную кладку.
5. Над воротной конструкцией обязательно монтируется металлическая перемычка с последующим выполнением кладки верхнего сектора стены.

На заметку. Для изготовления перемычки используется уголок 0,5 см. Он является основой для сварного каркаса, соответствующего размерам ворот. Его установка на цементную смесь осуществляется внутри гаражного строения, вплотную к пеноблокам, точнее к внутренней части стены. Далее используется балка (двутавр). Она монтируется на воротную конструкцию и каркасный элемент (по сути, водружается на них). Минимальная величина захода краев в стену 200 мм.

О кладке блоков в зависимости от вида крыши:

• Если выбран односкатный вариант крыши, стены не могут иметь одинаковую высоту. Уклон идет в направлении «стена с воротами – задняя стена», при этом соблюдается уменьшение высоты боковых стен на каждом метре на 50 мм.
• Если крыша будет двухскатной, стены крыши зашиваются пеноблоками либо деревом. В первом случае необходимо продолжить стенную кладку до самого верха. К слову, выбор в пользу односкатной крыши значительно понижает затраты на возведения гаража.

Для справки. Уклон из пеноблоков – довольно простая задача. Для резки материала понадобится обычная пила.

 

5.Гаражная кровля

Учитывая легкость пеноблоков и выбор в пользу односкатного типа крыши, дальнейшие действия сводятся к следующим шагам:

1. Установка двутавровых балок поперек гаражных стен. Величина меж балочного расстояния 800 мм. Длина деталей превышает ширину стены на 250 мм –для хорошей защиты от дождей и так далее необходим выступ крыши за контур стен.
2. Низ балочных полок плотно устилается сорокамиллиметровыми по толщине досками.
3. Доски накрываются рубероидом, края которого загибаются вверх. Величина загиба 100 мм.
4. Затем насыпается слой любого сухого утеплителя. Допустим, керамзита.
5. Утеплитель «накрывается» бетонной стяжкой. Ее высота не должна превышать 30 мм.
6. После полного высыхания стяжки следует обработка цементной поверхности мастикой на основе битума.
7. Финишным слоем является рубероид. Его настилают по технологии наплавления. Начинается работа с нижней точки крыши и продвигается вверх, полотна укладываются поперек строения с обязательным нахлестом. Такой способ обеспечит свободное стекание воды без какого-либо просачивания внутрь кровельного «пирога».

Для комфортной эксплуатации гаража воротам не обойтись без козырька. Здесь вариантов много, от самостоятельного изготовления из уголков и поликарбоната до покупки готового изделия. На рынке в подобных предложениях недостатка нет.

6.Вариант полового покрытия в гараже

Обустройство пола не менее важный этап строительства пеноблочного гаража. Автомобильную нагрузку нельзя отнести к категории небольших. По этой причине единственным верным выбором является бетонное покрытие. Однако для других зон можно использовать древесный материал.

Что необходимо сделать:

• Многослойную присыпку из щебня – до 150 мм, песка – до 100 мм, гравия – до 100 мм. По мере засыпания каждый слой утрамбовывается.
• Залить присыпку бетоном. Высота стяжки от 200 мм.

3

Несколько заключительных слов

Стоимость пенобетонных блоков для строительства гаража это всего лишь треть затрат от общих расходов. Изрядных вложений требует фундамент, кровля, иные материалы из категории «сопутствующие». И все же пеноблочный гараж обойдется дешевле, нежели кирпичный или другой аналог.

Видео сюжет расскажет об особенностях возведения гаража из пеноблоков

Все статьи >

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Как построить гараж: каркас гаража (сделай сам)

Обновлено: 17 января 2023 г.

Узнайте, как построить гараж с помощью этих советов, которые помогут вам спланировать, построить прочный фундамент, каркас и многое другое.

Следующий проект›

Редакция журнала «Семейный мастер на все руки» демонстрирует, как построить гараж и как построить гараж. Получите их лучшие советы по дизайну, фундаменту, каркасу, обшивке и многому другому.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Много дней

Сложность

Advanced

Стоимость

$ 501-1000

. как построить гараж. Нам напомнили, какой это отличный проект для продвинутого мастера своими руками. Итак, вот некоторые из наших лучших советов о том, как построить гараж. Мы сосредоточились на каркасе гаражных ворот, который является наиболее отличительной частью проекта. Мы не смогли указать, как сделать крышу, установить виниловый или цементный сайдинг и окна и т. д., но вы можете перейти по приведенным выше ссылкам или выполнить поиск по этим темам в окне поиска выше и найти всю необходимую информацию.

Вы захотите привлечь несколько друзей и членов семьи для проекта такого масштаба. Полезно иметь хотя бы одного работника с некоторым опытом работы с рамой, но уровень навыков остальных членов бригады может варьироваться от среднего до «Какой конец молота мне держать?»

Также мы поговорим о многих других темах для всех, кому интересно заняться «отдельно стоящим» (не пристроенным к дому) гаражом. К ним относятся процесс получения разрешений, проектные соображения, детали перекрытий, варианты стропильных ферм, заказ материалов и многое другое.

Do Your Homework

Самое первое, что вам нужно сделать, когда вы планируете построить гараж, это получить или загрузить информационный пакет, предоставленный вашим муниципалитетом. Если в вашем местном органе власти его нет, спросите у строительного чиновника, что вам нужно знать, прежде чем приступить к работе. Хотя иногда легче извиниться позже, чем спросить разрешения, это не тот случай, когда вы строите гараж — получите одобрение вашего плана! Вот несколько вопросов, которые вы должны задать.

Насколько большим он может быть? Конечно, было бы неплохо построить 40 х 60 футов. Гараж мечты с 12-фут. стены, но будут местные правила, постановления или договоры о площади в квадратных футах и ​​о том, какой высоты могут быть новые строения. Вот некоторые правила, с которыми вы можете столкнуться:

• Только определенный процент участка может быть покрыт непроницаемыми конструкциями, включая здания, настилы, подъездные пути, перроны и тротуары.
• Будет установлен лимит на общее количество разрешенных зданий.
• Возможно, гараж должен быть короче дома.

Где можно построить?

Сначала поговорите с соседями. Миссис Уитмен может не понравиться, что ваш новый гараж загораживает солнце из сада, который она взращивала последние 20 лет. Город/округ захочет узнать, где вы планируете строить. Вот что вам нужно будет сделать:

• Получите копию отчета о вашей собственности от города/округа.
• Начертите контур предполагаемого здания на съемке.
• Найдите маркеры собственности (по крайней мере, два или три подходящих).
• Выкопайте яму и проверьте наличие твердой почвы (вы не можете строить на рыхлой почве).
• Расскажите о своих планах соседям.
• Подайте заявление на отклонение, если планы не совпадают.

Подумайте над дизайном

Фото 1: Отметьте расположение стен

Привяжите линии в качестве ориентира для внутренней части стен. Таким образом, вы получите прямые стены, даже если перекрытия нет.

Расположение линий

Отмерьте 4 дюйма, чтобы обшивка была заподлицо с плитой.

Отличные дизайнерские идеи можно найти на нескольких интернет-сайтах, но нет необходимости тратить сотни долларов на чертеж. Все, что нужно городу или округу, — это базовый чертеж, показывающий длину, ширину, высоту, уклон крыши, размер софита и т. д. Но на этапе проектирования учитывайте следующее: и кровля по возможности.

Разместите окна так, чтобы вы могли видеть людей, входящих и выходящих.

Не размещайте окна там, где вам может понадобиться шкаф или перфорированная панель.

Поставить служебную дверь рядом с домом.

При необходимости добавьте дополнительную служебную дверцу сзади.

Постройте более высокие стены, чтобы разместить большую верхнюю дверь.

Увеличьте размер стен до 2×6, чтобы получить больше места для изоляции и повысить коэффициент теплопередачи.

Разместите здание так, чтобы избежать проблем со стоком воды.

Выберите один из нескольких вариантов фундамента

Фото 2: Разложите стеновые пластины

Отрежьте пластины по длине и одновременно отметьте места стоек, дверей и окон на верхней и нижней пластинах. Не забудьте добавить 3 дюйма к грубым отверстиям, чтобы можно было разместить триммеры под коллекторами.

Фото 3: Сборка стен

Чтобы стена не была волнистой, осмотрите каждую стойку, чтобы определить, в каком направлении она «увенчана» (изогнута), а затем расположите их все короной вверх, чтобы они не качались. стул. Пусть один член бригады тащит шпильки, один выстраивает их, а другой прибивает.

Тип фундамента или фундамента и плиты, на которой вы строите свой гараж, зависит от вашего бюджета, размера гаража, уровня и состояния почвы. Заливка просто плиты с утолщенным периметром — наименее затратный и вполне приемлемый вариант, если у вас хорошие почвенные условия (не губчатые). Добавление одного ряда блоков к плите удерживает раму гаражных ворот дальше от земли, что может быть необходимо в зависимости от сорта. Самый дорогой вариант — уложить несколько рядов блоков поверх морозостойких фундаментов, а затем положить края плиты на блоки. Но это также самый прочный и долговечный вариант. В больших гаражах и на участках с глубоким органическим слоем почвы может потребоваться либо этот метод, либо много копаний и много насыпи.

С уклоном или без уклона…

Если вы планируете парковать автомобиль в гараже, вам понадобится наклонный пол, чтобы вода/снег могли стекать обратно. Даже если вы хотите, чтобы для магазина был ровный пол, область возле верхней двери должна быть с уклоном, чтобы дождевая вода не стекала обратно в здание. Хорошая бетонная бригада сможет сделать наклон только в тех областях, которые в этом нуждаются, и сохранить другие области плоскими, поэтому вам не придется строить на неровной поверхности.

Пообщаться с бетонщиками

Фото 4: Соберите оконные и дверные проемы

Соберите оконный проем в следующем порядке: шпильки, перемычка, триммер, нижние ригели, подоконник, верхние ригели. Не вырезайте пластину, закрывающую нижнюю часть дверного проема, пока не будет установлена ​​стена. Последним этапом является прибивание верхних пластин.

Фото 5: Подставка для стен

Установите стены на пенопластовый герметик для подоконников, чтобы заполнить небольшие зазоры под нижней пластиной. Попросите кого-нибудь держать ногу на нижней пластине, чтобы она не скользила при подъеме стены. Временно закрепите первую стену вертикально на прочных кольях, вбитых в землю. Затем поднимите и скрепите противоположные стены, а затем две торцевые стены, скрепляя углы по мере продвижения. В последнюю очередь добавьте верхние пластины.

Фото 6: Отвесьте углы

Нажмите или потяните верхнюю часть стены, чтобы отвесить ее. Затем прибейте длинный брусок 2×4 по диагонали от верхней пластины к нижней, чтобы удерживать его на месте. Повторите это на всех углах, закрепляя каждый с обеих сторон. Разместите все эти раскосы (и те, которые будут позже) внутри здания, чтобы вам не пришлось снимать их для обшивки.

Даже если вы нанимаете подрядчика по цементированию для заливки вашей плиты, вы должны участвовать в этом процессе. Вот некоторые минимальные требования, на которых вы должны настаивать:

• Надлежащая высота: Деревянный каркас ворот гаража, обшивка и деревянный сайдинг должны находиться на расстоянии 6 дюймов от окончательного уровня (виниловый сайдинг может касаться земли, а фиброцемент может быть в пределах 2 дюймов).
• Базовый материал толщиной от 4 до 6 дюймов, уложенный и утрамбованный.
• Бетон со смесью 4000 фунтов на квадратный дюйм.
• Заливка толщиной не менее 3-1/2 дюйма (толще, если вы планируете парковать на ней тяжелые предметы, такие как антикварные тракторы).
• Армирование сеткой, арматурным стержнем или волокнистой сеткой, смешанной с бетоном.
• Наклонный пол (по крайней мере, возле верхней двери).
• Одобренные пластинчатые анкеры расположены на правильном расстоянии (укажите план стены, чтобы избежать анкеров в дверных проемах).
• Контрольные соединения (расстояние не более 12 футов).

Если заранее задать много вопросов, это сведет к минимуму недопонимание и позволит избежать конфликтов. Вот другие темы, которые следует обсудить:

• Варианты изоляции грунта для отапливаемых помещений.
• Напольные трапы.
• Установка переходников из ПВХ для подводки электрики или сантехники.
• Заземление арматуры для электрощита.
• Накладки снаружи служебной двери и фартуки перед входной дверью.
• Цементный герметик (но не герметизируйте пол, если вы планируете укладывать эпоксидное напольное покрытие).
• Планирование осмотра (кто позвонит?).
• Всегда звоните по номеру 811, чтобы определить местонахождение ваших коммунальных услуг, прежде чем начинать какие-либо раскопки.

Если возможно, наймите местного подрядчика, знакомого с правилами вашего муниципалитета. Большинство опытных бригад наладили отношения с местным строительным чиновником (надеюсь, с хорошим) и знают, чего ожидать.

Закажите нужный материал

Фото 7: Выпрямите верхнюю часть стены

Посмотрите вниз на верхнюю пластину и нажмите или потяните, пока она не станет идеально прямой. Затем закрепите верхнюю часть стены длинными 2×4. Прибейте две 2×4 вместе, если это необходимо. Если вы не доверяете своему глазу, пропустите веревку между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены. Держите веревку немного в стороне от верхней пластины и выровняйте ею стену.

Фото 8: Установка обшивки

Прикрепите обшивку гвоздями или скобами с помощью разрешенных крепежных элементов. Разместите листы на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга. Это работа для двоих.

Фото 9. Сначала установите концевые фермы фронтона

Разметьте места расположения ферм на пластинах, располагая их через каждые 2 фута. Прибейте гвозди 2×4 друг к другу, чтобы сформировать L, и используйте их, чтобы временно удерживать торцевые фермы в вертикальном положении. Установите пару блоков, чтобы нижняя часть фермы не соскальзывала с верхней части стены. Прикрепите фанерные прокладки к 2×4 и блокам, чтобы представить фанерную обшивку, которая будет установлена ​​после установки ферм.

Фото 10. Растягивание осевой линии

Важно, чтобы фермы фронтона были идеально отцентрованы, прежде чем прибивать их гвоздями к пластинам. Растяните линию каменщика, чтобы она служила ориентиром для остальных общих ферм. Верхние пояса на этих фермах ниже, поэтому проложите линию примерно на 5 дюймов выше, чем центр ферм на фронтоне.

Не беспокойтесь о заказе материалов; пусть ваш поставщик пиломатериалов сделает это за вас. Ближайший домашний центр, вероятно, ваша первая мысль, но дайте шанс местному лесопилке. Цены могут быть немного выше, но вы получите опыт людей, которые целыми днями занимаются «взлетом» материалов для строителей и ремонтников.

Кто бы ни составлял для вас список материалов, внимательно изучите его. Ваш список может включать герметик, гвозди, обшивку и другие предметы, которые вам могут не понадобиться. Хуже того, у вас может не быть всего, что вам нужно, и последнее, чего вы хотите, это чтобы вся ваша команда сложа руки ждала появления материалов. Вот на что следует обратить внимание при проверке списка материалов:

• Пиломатериалы, обработанные давлением, для нижних плит.
• Длинные верхняя и нижняя пластины (14 или 16 футов).
• Рациональнее использовать одну и ту же обшивку для крыши и стен. Полдюйма или 7/16 дюйма. OSB (ориентированно-стружечная плита) – самый распространенный материал, который используют строители.
• Материал заголовка.
• Н-образные зажимы для настила крыши.
• Зажимы Hurricane для крепления ферм к стенам.
• Материал для верхних косяков гаражных ворот.

Неплохо бы также перепроверить фактический заказ пиломатериалов. Если бы неопытный человек делал съемку материала, у вас могла бы быть каша на руках. Используйте эти эмпирические правила для проверки списка материалов:

• Шпильки: одна шпилька на каждый погонный фут. Это оставит много лишнего для триммеров, углов, блоков и калек.
• Обработанная нижняя плита: общее количество погонных футов плюс 20 процентов.
• Верхние пластины: 4 фута на каждый 1 фут периметра. Вам понадобится дополнительный материал для крепления и блокировки.
• Обшивка: добавьте общую площадь стен (за вычетом проема гаражных ворот и площади крыши), включая свесы, и разделите полученное значение на 32, чтобы получить общее количество листов обшивки, которые вам понадобятся. А потом добавить парочку!

Фермы

Изготовление ферм вручную сэкономит вам немного денег, но добавит много времени вашему проекту. Сборные фермы прямые и прочные, и их очень легко установить. Человек, который заказывает ваши пиломатериалы, также заказывает ваши фермы. Закажите заранее — подождите от двух до четырех недель для доставки.

Обычная ферма состоит из верхнего и нижнего поясов, поддерживаемых диагональными лямками и скрепляемых металлическими косынками.

Фронтонные фермы имеют вертикальную лямку для крепления обшивки и сайдинга. Некоторые фронтонные фермы имеют размеры, соответствующие обычным фермам. Другие, называемые «фермами с заниженным верхом», стоят примерно на 3-1/2 дюйма ниже, чем обычные фермы. Это позволяет обзорным площадкам переезжать через ферму фронтона и укрепляет широкие свесы (см. фото 15).

Фермы для хранения не имеют лямок в центре, что создает больше места для вещей. Нижний пояс более толстый, поэтому он выдержит дополнительный вес. Складские фермы стоят примерно на 30 процентов дороже, чем обычные фермы.

Фермы будут поставляться с пакетом инструкций по установке. В этих инструкциях указано, какая ферма куда идет (для нескольких линий крыши), и они укажут, как фермы должны быть закреплены. У каждого производителя ферм свои требования к креплениям. Без этого пакета вы не пройдете техосмотр на месте!

Максимально используйте команду

Фото 11: Прикрепите ленточную доску

Установите ферму по направлению к середине и установите ленточную доску рядом с вершиной и перпендикулярно направлению фермы. Предварительно разметьте ленточную доску, чтобы она соответствовала макету на верхних пластинах. Не снимайте ленточную доску, пока не будет установлена ​​большая часть настила крыши.

Фото 12: Поднимите остальные фермы

Легче сдвинуть фермы на боку. Чтобы сохранить пространство для этого, поднимите остальные фермы и прислоните их к концевой или центральной ферме.

Фото 13: Установите остальные

Установка ферм лучше всего выполняется с одним человеком в центре и по одному на каждом конце. Прибейте ферму к ленточной доске, а затем прибейте ее к верхней пластине. Аренда передвижных лесов действительно ускоряет работу и делает всю операцию намного безопаснее.

Зажим для урагана

Вернитесь и установите зажимы для урагана после того, как фермы будут прибиты гвоздями.

Фото 14: Гвоздь на нижней панели

Выровняйте нижнюю панель с вершинами ферм с помощью любой линейки. Попросите помощника переместить субфасцию вверх или вниз по мере необходимости, чтобы получить правильный угол. Не забудьте запустить его достаточно долго, чтобы позже встретиться с выступом фронтона.

Ваш самый опытный плотник не должен таскать дрова — это работа для новичка (извините, для новичка). Ключом к получению максимальной отдачи от вашей команды является назначение задач, соответствующих уровню навыков. Вот хороший способ разделить труд:

Эксперт: Сделать разметку, собрать оконные и дверные проемы, выровнять стены.

Некоторый опыт: Резка пиломатериалов и обшивки, изготовление коллекторов, гвоздей и обшивки, помощь с фермами.

Нет опыта: Перетащите пиломатериалы, принесите крепеж и другие материалы, держите «тупой конец» меловой линии, ввинчивайте шпильки, поднимайте стены, содержите рабочее место в чистоте, устанавливайте ураганные зажимы.

Совет инспектора

Фото 15: Проведите линию фронтонного свеса

Наблюдатели садятся на фермы с откидным верхним поясом фронтона и прибиваются к ближайшей общей ферме. Чтобы получить идеально прямой свес, сделайте длинные смотровые, защелкните линию и обрежьте их по размеру.

Установка настила крыши

Верх фермы не всегда прямой, поэтому отметьте линию на верхнем крае настила через каждые 2 фута, чтобы указать центр каждой фермы. Затем нажмите или потяните фермы, чтобы совместить их с отметками, прежде чем прибивать верхнюю часть каждого ряда фанеры.

Н-образные зажимы

Укрепите швы фанеры, установив Н-образные зажимы в местах стыка двух листов OSB.

Мы поговорили с местным инспектором по строительству и спросили о наиболее распространенных ошибках, допускаемых домовладельцами при строительстве гаража:

1. График проверок: Вероятно, будет несколько проверок на разных этапах строительного процесса. Не пропустите ни одного.

2. Вентиляция чердака: Если в гараже будет установлен потолок, на каждые 300 кв. 40 процентов в крыше. Даже если вы планируете отделку позже, устанавливайте вентиляционные отверстия до кровли. Сейчас будет намного легче, чем потом.

3. Борьба с эрозией: Как только вы начнете переносить грязь, необходимо установить противоиловый забор или другие средства борьбы с эрозией. Это предотвратит смывание дождем почвы во двор вашего соседа или в ливневую канализацию, которая может загрязнить наши реки.

4. Требования к каркасу портала: Небольшие стены с каждой стороны гаражных ворот нуждаются в дополнительных мощных распорках, чтобы связать стены с фундаментом, а также перемычку со стеной (подробности узнайте у местного строительного служащего). .

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Brad nail gun
• Cat’s paw
• Chalk line
• Circular saw
• Framing nail gun
• Framing square
• Hammer
• Hearing protection
• Level
• Miter saw
• Защитные очки
• Рулетка
• Ремень с инструментами

Необходимые материалы для проекта «Как построить гараж»

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Lumberyards создаст список материалов на основе ваших планов.

Первоначально опубликовано: 6 августа 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

коробок в пене | Ана Уайт

Сегодня именно тот день, когда мы отвечаем на главный вопрос о строительстве с помощью блоков ARXX ICF.

С того момента, как мы начали думать о строительстве Момплекса с изолированными бетонными опалубками, первым вопросом было: а как насчет электричества в стенах ICF?

Для тех из вас, кто впервые знакомится с Momplex, мы строим дуплекс в стиле наших мам здесь, на Аляске. Мы работали над этим около полутора лет, делая все сами, шаг за шагом. Мы решили строить из блоков ARXX ICF, потому что Момплекс находится на ветреном холме, а залитый на месте бетон сопротивляется ветру и даст нам гораздо более экологичный и эффективный дом для наших матерей.

Строительство ICF до сих пор было довольно простым, вроде укладки полых деталей из лего, а затем заливки центральной полой части бетоном. Мне нравится, что со строительством ICF почти любой мастер может построить свой собственный дом, просто сложив блоки из пенопласта. И как только вы зальете стены, вы получите полностью изолированную и пароизоляционную стену — пять шагов за один! Вот почему мы сразу перешли от установки крыши (и ее изоляции) к размещению тепла внутри Момплекса!

Но большой вопрос всегда был с электрикой. Как вы это делаете и насколько легко это сделать? Сегодня узнаем!

Ram имеет отверстие, просверленное в шине цепной пилы, и устанавливает два самоустанавливающихся колеса по обеим сторонам шины.

Добавляет несколько шайб и гаек, 

И все затягивает и 

У него есть станок для резки каналов в комплекте с направляющей.

Бензопила для настоящего жителя Аляски — то же, что гитара для рок-звезды.

Зажигаем!

Используя колесики в качестве направляющих, цепная пила быстро вырезает канал из коробки.

А потом по швам

Прокладка канала от коробки к коробке для проводов.

На просверливание отверстия в шине цепной пилы ушло больше времени, чем на прокладку канала вокруг двух этажей наружных стен Момплекса!

Теперь, когда у нас есть все коробки в стенах, мы можем протянуть провод между коробками. Но это уже совсем другой пост и несколько дней работы. Приятно быть так близко к завершению электрики!

После того, как мы закончим с электричеством, мы закончим сантехнику и позаботимся о некоторых вещах, таких как термостаты и телефонные розетки, и я с трудом могу в это поверить, мы будем делать гипсокартон!!!! Да, заказал вчера!

Спасибо, что поддерживаете и вдохновляете нас!

Шаг 1 Диаграмма

Шаг 1

Теперь имейте в виду, что по мере прохождения этого шага вы проводите как можно больше инженерных сетей по внутренним стенам, которые составляют как минимум две, если не три стены каждой комнаты. . Все стены кухни и ванной являются внутренними, поэтому такие вещи, как сантехника и линии подачи, подключения стиральной и сушильной машин, духовка / плита и т. Д., Все находятся на внутренних стенах. Для наружных стен нам просто нужно установить электрические розетки и выключатели.

Начнем с того, что начертим уровень коробки на стене.

Шаг 2 Схема

Шаг 2 Инструкции

Это переключатель на двери гаража для управления внешним освещением и освещением гаража. Все ящики в наружных стенах помечены.

Шаг 3 Схема

Шаг 3 Инструкции

Мы взяли напрокат то, что называется горячим ножом, и он поставляется с проволочными «лезвиями», размер которых соответствует ширине электрической коробки. Ram регулирует глубину лезвия так, чтобы ящики выступали на 1/2 дюйма для размещения гипсокартона *eeeek!!!* НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ!

Шаг 4 Схема

Шаг 4 Инструкции

Просто затяните винты…

Шаг 5 Схема

Шаг 5 Инструкции

И вставьте лезвие в стену в начале коробки.

Шаг 6 Диаграмма

Шаг 6 Инструкции

Затем просто медленно двигайте ножом (на самом деле это очень-очень просто — вроде разрезания мягкого масла) вниз по ширине коробки, а затем вытащите его. Вам не нужно быть точным здесь, вы всегда можете вернуться и запенить коробку.

Поскольку горячий нож соответствует высоте всех коробок, одинарных, двойных или тройных, мы можем легко вырезать все коробки, просто делая более длинные или короткие надрезы без замены лезвий.

Шаг 7 Схема

Шаг 7 Инструкции

Из каждого выреза выходит аккуратный блок пенопласта.

Шаг 8 Схема

Шаг 8 Инструкции

Резка коробок была настолько быстрой, насколько я мог тянуть удлинители, пытаясь не отставать от Ram. Помните, что у нас еще нет электричества внутри коробок (кроме одной центральной коробки), поэтому половина работы — это подача питания на горячий нож. Не терпится подключить электричество к розеткам!

Шаг 9 Схема

Шаг 9 Инструкции

Затем ящики просто помещаются в отверстия.

Шаг 10 Схема

Шаг 10 Инструкции

И мы используем анкерные болты для бетона

Шаг 11 Схема

Шаг 11

Для крепления коробок к фактическому залитому бетону внутри пенопластовых стен.

Но прежде чем мы на самом деле расставим все коробки, мы должны соединить точки!

Шаг 12 Схема

Шаг 12

Каждая коробка должна быть соединена с каналом, прорезанным в пенопласте для прокладки проводки. Канал проходит по шву между слоями блоков, и рекомендуется использовать горячий нож с канавочным лезвием, чтобы прорезать канал.

Реальность такова, что с нашими блоками довольно много бетона просочилось в шов между рядами блоков, и когда мы пошли использовать горячий нож, он не прорезал карманы бетона.

Итак, у Барана появилась идея.

Шаг 13 Диаграмма

Шаг 13

Это касается бензопилы.

Должен признаться, я довольно скептически отнесся ко всему этому.

Шаг 14 Диаграмма

Шаг 14

Он измеряет расстояние, на котором должен быть проложен канал.