как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно.

При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так,  чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

• 1 Чем конопатить сруб бани
  • 1.1 Мох
  • 1.2 Джут
  • 1.3 Пакля
• 2 Когда конопатить баню
• 3 Сколько нужно пакли на баню
• 4 Правила конопатки

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох,  джут и т. п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

 

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства,  из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна,  подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место.  В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может  уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно,  сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и  глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• • Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
  • При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
  • При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
  • На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
  • После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

конопатка, мох, джут, герметик, пакля

Содержание

• Зачем нужно конопатить баньку
• Выбираем материал для набивки
• Что лучше мох или пакля для бани
• Насколько сложно конопатить стены бани паклей
• Джутовое волокно
• Синтетические материалы
• Технология набивки швов
• Заделка материала лентой
• Конопатка стыков паклей
• Заключение

Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.

Зачем нужно конопатить баньку

Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности  венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.

Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться  в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.

Для качественной заделки швов потребуется:

• Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
• Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
• Щетка с жесткой щетиной;
• Столярный меритель.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.

Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

• Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
• Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
• Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.

К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать  и полностью заполнять зазор между венцами.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.

У технического джута есть только два недостатка:

• Высокая гигроскопичность;
• Подверженность гниению при длительном замокании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.

По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.

Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология набивки швов

Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.

Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства  пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Смотровая яма своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Тонировка балкона и лоджии

Как заделать ванну за 4 простых шага

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Просто делайте работу аккуратно и тщательно для долгосрочного успеха

Стоимость

50 долларов США

Расчетное время

2-3 часа

Вы видели зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала ломкой и потрескавшейся, открывая путь для упрямых колоний плесени, или для воды, просачивающейся сквозь нее и превращающей стеновые панели и рамы в кашицу.

Как заделать ванну герметиком за 4 шага

Будь то вокруг раковины или между ванной и ее плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь заново конопачивать ванну и придавать ей новую герметизацию, выполнив 4 простых шага.

1. Удаление старого герметика

Фото Дэвида Кармака

Начните с закрытия выдвижного сливного отверстия в ванне и накройте всю ванну тканью, чтобы защитить ее от царапин, остатков и т. д.

Возьмите лезвие бритвы и осторожно снимите старый герметик с ванны. Держите угол лезвия как можно меньше и следите за уплотнением, чтобы увидеть, не разрезается ли оно. Если какой-то герметик останется на ванне, новый герметик не приклеится.

Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и резкими движениями малярного инструмента 5-в-1 и бритвенного скребка. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старый герметик.

(Примечание. Металлические лезвия могут поцарапать пластиковые раковины, ванны и окантовку; вместо этого используйте пластиковое лезвие. Средства для удаления замазки также повреждают пластик.)

2. Сотрите остатки замазки мягкой тряпкой

Фото Дэвида Кармака №

Сухая неабразивная губка удаляет все остатки герметика. (Удаляйте силикон с помощью губки, смоченной в уайт-спирите. Но чтобы не поцарапать пластиковые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную в уайт-спирите, а не губку для мытья посуды.)

Протрите шов влажной хлопчатобумажной тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нанесения нового герметика. Тщательно высушите участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

3. Обклейте стену

Фото Дэвида Кармака

Положите параллельные полоски синего малярного скотча на расстоянии около 3/8 дюйма друг от друга, чтобы валик оставался прямым, однородным и не касался поверхностей там, где его быть не должно.

Pro2ProTip: Обрежьте сопло под углом 45 градусов возле наконечника. Отверстие в насадке должно быть достаточно большим, чтобы заполнить шов, примерно 3/16 дюйма.

Направьте отверстие сопла на соединение; держите пистолет на равном расстоянии от поверхностей по обе стороны от сустава и примерно под углом 45 градусов от него.

Затем равномерно нажимайте на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Толкаете ли вы пистолет или тянете его, это вопрос личных предпочтений.

В любом случае двигайте пистолет для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости вытекания герметика из сопла. Слишком быстро, и валик будет слишком тонким, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потеряете материал и потратите больше времени на уборку.

4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем

Фото Дэвида Кармака №

После заполнения швов смочите безворсовую тряпку или бумажную салфетку и пальцем вдавите ее в шов. Потяните его вдоль стыка одним непрерывным движением, чтобы сформировать из свежего герметика вогнутую полоску.

Немедленно снимите ленту, по одной полосе за раз, стараясь не допустить ее соприкосновения со свежим герметиком.

Затем вернитесь и снова разгладьте валик, чтобы убрать крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова использовать душ. После этого герметику потребуются 24 часа, чтобы затвердеть, поэтому до тех пор не прикасайтесь к герметику.

Шпаклевка в ванной: часто задаваемые вопросы

Можно ли зашпаклевать старый герметик?

Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит нет. «Главное — полностью удалить старый герметик, включая невидимые остатки», — говорит он. «Вы должны начать заново с чистой, гладкой и сухой поверхности».

Следуя указаниям Тома, «Вы должны получить пять-десять лет без этой печати, легко», — говорит он.

Какой герметик вы используете в ванной?

Фото Дэвида Кармака

Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в тюбиках с надписью «Ванна и плитка» или «Кухня и ванна». Это либо акриловый латекс, либо силиконовые составы, химически модифицированные для защиты от плесени и прилипания к гладким непористым поверхностям. Но у них совершенно разные характеры.

Силикон

Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также привередлив к состоянию поверхности, его трудно сгладить, для очистки требуется уайт-спирит, и до отверждения он издает запах, вызывающий сморщивание носа.

Оставляет следы, к которым трудно прилипнуть чему-либо, включая новый силикон. Вот почему ранее покрытые силиконом поверхности следует чистить абразивной губкой, смоченной в уайт-спирите. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

Акриловый латекс

По сравнению с силиконом, этот тип герметика гораздо менее требователен к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разгладить, он смывается водой и практически не имеет запаха.

Несмотря на то, что он дает большую усадку и высыхает тяжелее, чем силикон, и, вероятно, его потребуется заменить немного раньше, работа по замене должна выполняться быстрее. Акриловый латексный герметик поставляется в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури раковины и ванны.

---

Ресурсы

Чтобы удалить существующую замазку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, которым можно проникнуть за замазку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

Для уплотнения вокруг ванны Том рекомендует использовать все, что на 100% состоит из силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, который производится компанией Gorilla Glue.

---

Инструменты

Инструменты и материалы

Как заделать ванну герметиком, как профессионал

В вашем списке «Развлечений, которые нужно сделать на этих выходных», зачеканка ванны, вероятно, не входит в их число. Тем не менее, эта домашняя рутинная работа имеет важное значение. «Затирка предотвращает попадание воды в трещины и щели, где плитка или стены соприкасаются с ванной», — говорит Хит Белчер, менеджер по ремонту ванны в American Standard. «Но со временем его необходимо заменить, когда он покрывается пятнами или начинает трескаться и отслаиваться, что позволяет воде проникать за ванну». А поскольку герметик с плесенью просто ужасен, новый герметик снова сделает вашу ванную комнату свежей и чистой.

Вы можете очистить герметик раствором 50/50 отбеливателя и воды, если он начинает проявлять признаки плесени. Но если он испачкан, пора переделывать работу. То же самое, если есть трещины или разрывы в герметике. Вероятно, вам придется заново замазывать конопатку каждые несколько лет или чаще в ванных комнатах, которые используются ежедневно. Обязательно выделите несколько часов, чтобы не торопиться и не расстраиваться.

Независимо от того, делаете ли вы ванну, душевую кабину или раковину, метод один и тот же. Вот все, что вам нужно знать о том, как заделать ванну.

Marcus Krauss//Getty Images

Какой герметик использовать вокруг ванны?

Ищите герметик на силиконовой основе для влажных помещений, говорит Белчер. Силиконовый герметик устойчив к плесени и грибку и является гибким, поэтому вы можете нанести его во все закоулки и углы вокруг вашей ванны. Его нельзя красить, и его нельзя использовать вне влажных помещений; существуют другие виды герметика и различные методы, которые вы должны использовать для герметизации других областей, таких как, например, окна. Не используйте латексный герметик, который не пропускает воду. «Латексный герметик впитывает воду, так что вы просто вдавливаете его в стену», — говорит Белчер.

Для плиточных поверхностей используйте силиконизированный герметик, который соответствует цвету затирки и содержит дополнительные полимеры. Для акриловых окантовок используйте 100-процентный силиконовый герметик. Вы можете купить тюбик на 10 унций, который будете использовать с пистолетом для герметика, или маленький тюбик на 3 унции, который вы выдавливаете вручную. Это личное предпочтение, потому что это один и тот же продукт, — говорит Белчер. Покупая пистолет, ищите тот, на котором написано «без капель», чтобы, когда вы перестанете нажимать на курок, из него не вытекала большая капля.

Удалите старый герметик.

Это определенно самая грязная часть проекта, и потребуется некоторое время, чтобы сделать ее правильно. Если вы удаляете герметик с поверхности плитки, используйте скребок с лезвием бритвы, у которого есть лезвие с ручкой. Для более мягких поверхностей, таких как стекловолокно или акриловые ванны, используйте пластиковый скребок, который часто называют инструментом 5 в 1, чтобы не оставить царапин. Поскребите в двух направлениях, чтобы удалить старый герметик. Вы абсолютно точно должны удалить все до последней капли, потому что вам нужна чистая поверхность, чтобы новый герметик мог приклеиться. Кроме того, если вы оставите какой-либо заплесневелый герметик, он просто прорастет через новый герметик, говорит Белчер.

Прежде чем сделать следующий шаг, осмотритесь и убедитесь, что основание или основа, к которой крепится плитка или стекловолокно, не влажные и не мягкие. Если это так, у вас возникла проблема с утечкой, и вы должны заняться этим, прежде чем заменять герметик. Проконсультируйтесь с сантехником или ремонтной мастерской, прежде чем продолжить, потому что вы не можете просто скрыть проблему, говорит Белчер.

Очистите поверхность.

Используйте бумажные полотенца и денатурированный или изопропиловый спирт, чтобы протереть место, где вы удалили старый герметик. Избыток спирта испарится, поэтому вам не нужно будет чистить его чем-то еще. Если на поверхности осталась неподатливая силиконовая пленка или кусочки, наберитесь терпения и просто продолжайте протирать ее спиртом.

Нанесите герметик.

Отрежьте кончик трубки герметика примерно на 1/8 дюйма шире, чем вы хотите получить полоску герметика. На вертикальных поверхностях полоска герметика должна быть шириной около 3/16 дюйма, а на горизонтальных поверхностях, где плитка встречается с ванной, ширина должна быть около ¼ дюйма. Используйте бритву и режьте под углом, или к некоторым пистолетам для герметика прикреплен небольшой инструмент, который вы можете использовать. Чем меньше, тем лучше, поэтому сначала отрежьте немного, если вы не уверены, сколько стечет; Вы всегда можете вернуться и нарезать больше позже, — говорит Белчер.

Используйте обе руки и положите основную руку на спусковой крючок, в то время как другая рука держит на месте пистолет для герметика. Держите трубку под углом 45 градусов и работайте сверху вниз от ванны или окантовки. Затем сделайте горизонтальные поверхности. Силиконовый герметик затвердевает примерно через 10–15 минут, поэтому делайте по одному небольшому участку за раз, а затем разглаживайте герметик. Если вы будете ждать слишком долго, вы получите рябь, когда попытаетесь вернуться к гладкости, говорит Белчер. Если вы используете маленькую трубку вручную, держите ее под тем же углом и выполняйте те же действия.

Разгладьте полоску герметика.

Используйте инструмент для сглаживания, который позволяет держать его под идеальным углом, чтобы вдавить герметик в зазор и создать прямую линию по всей длине. Заманчиво использовать палец, но это делает вогнутое углубление, которое выдержит воду. Хотя это нормально на вертикальных поверхностях, вы не хотите создавать место для скопления воды на горизонтальных поверхностях, поэтому это становится идеальной средой для роста плесени, говорит Белчер. Заделывайте и разглаживайте небольшие участки за один раз и вытирайте инструмент для разглаживания бумажным полотенцем через каждые 6-8 дюймов. Уберите любой беспорядок бумажным полотенцем и спиртом.

mphillips007//Getty Images

Если вы не уверены в своей способности держать линию герметика ровной и аккуратной (не оставляя пленки лишнего герметика), нанесите синюю малярную ленту на обе стороны области, где вам нужно зачеканить, оставив желаемый зазор. Затем нанесите герметик по частям, разгладьте инструментом и удалите излишки спиртом.

Когда можно пользоваться ванной после повторного уплотнения?

Силиконовый герметик обычно высыхает примерно через 30 минут, но он должен сохнуть около недели, прежде чем чистить ванну, иначе вы можете повредить новый герметик. Этот проект будет стоить около 50 долларов (пистолет для герметика, качественный герметик и набор инструментов для сглаживания).