Установка новой наружной двери

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы отметить балки потолка рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные поисковые системы предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через заголовок и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с вашим местным строителем относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме усилить сопротивление сдвигу. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Ремонт, описанный выше, даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по адресу www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с раздельным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разделенным косяком.

После того, как сторона петли будет отвесной и надежно закрепленной, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь будет отвесной и прикрученной.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

Проблемы с пальцами, кистями и запястьями, без травм

У вас проблемы с пальцами, кистями или запястьями?

Сюда входят такие симптомы, как боль, онемение и затрудненное движение пальцев, рук или запястий.

Есть

Проблема с пальцем, кистью или запястьем

№

Проблема с пальцем, кистью или запястьем

Сколько тебе лет?

Менее 5 лет

Менее 5 лет

5 лет и старше

5 лет и старше

Вы мужчина или женщина?

Почему мы задаем этот вопрос?

• Если вы трансгендер или небинарный, выберите пол, который соответствует вашим частям тела (например, яичникам, яичкам, простате, груди, пенису или влагалищу), которые у вас сейчас в районе, где у вас наблюдаются симптомы.
• Если ваши симптомы не связаны с этими органами, вы можете выбрать свой пол.
• Если у вас есть органы обоих полов, вам может потребоваться дважды пройти через этот инструмент сортировки (один раз как «мужские» и один раз как «женские»). Это гарантирует, что инструмент задает вам правильные вопросы.

Вы повредили палец, руку или запястье за ​​последний месяц?

Есть

Травма пальца, кисти или запястья за последний месяц

№

Травма пальца, кисти или запястья за последний месяц

Переносили ли вы за последний месяц операцию на пальце, руке или запястье?

Если проблема вызывает гипс, шина или скоба, следуйте полученным инструкциям по их ослаблению.

Есть

Хирургия пальцев, кисти или запястья за последний месяц

№

Хирургия пальцев, кисти или запястья за последний месяц

Считаете ли вы, что у кого-нибудь из ваших пальцев может быть обморожение?

Есть

Воздействие низких температур

№

Воздействие низких температур

Повлияла ли внезапная сильная слабость или сильное онемение на всю руку или всю кисть?

Слабость — это невозможность нормально использовать руку, как бы вы ни старались.Боль или припухлость могут затруднить движение, но это не то же самое, что слабость.

Есть

Сильное или внезапное онемение или слабость всей руки

№

Сильное или внезапное онемение или слабость всей руки

Когда это началось?

Подумайте, когда вы впервые заметили слабость или онемение или когда вы впервые заметили серьезное изменение симптомов.

Менее 4 часов назад

Онемение или слабость начались менее 4 часов назад

От 4 часов до 2 дней (48 часов) назад

Онемение или слабость начались от 4 до 48 часов назад

От 2 дней до 2 недель назад

Онемение или слабость началось от 2 дней до 2 недель назад

Более 2 недель назад

Онемение или слабость начались более 2 недель назад

У вас все еще есть слабость или онемение?

Слабость или онемение, которые не проходят, могут быть более серьезными.

Есть

Онемение или слабость теперь присутствует

№

Онемение или слабость теперь присутствует

Имеет слабость или онемение:

Стало хуже?

Онемение или слабость усиливаются

Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

Онемение или слабость без изменений

Стало лучше?

Онемение или слабость улучшаются

Если рука или рука в гипсе, шине или бандаже, следуйте полученным инструкциям по их ослаблению.

Есть

Рука синяя, очень бледная или холодная и отличается от другой руки

№

Рука синяя, очень бледная или холодная и отличается от другой руки

Есть ли боль в пальцах, руке или запястье?

Есть

Боль в пальцах, руке или запястье

№

Боль в пальцах, руке или запястье

Имеет боль:

Стало хуже?

Боль усиливается

Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

Боль без изменений

Стало лучше?

Боль утихает

Есть ли у вас боль в пальцах, руке или запястье?

Есть

Боль в пальцах, кистях или запястьях

№

Боль в пальцах, кистях или запястьях

от 8 до 10: сильная боль

Сильная боль

от 5 до 7: умеренная боль

Умеренная боль

от 1 до 4: легкая боль

Легкая боль

Как долго длилась боль?

Менее 2 полных дней (48 часов)

Боль менее 2 дней

от 2 дней до 2 недель

Боль от 2 дней до 2 недель

Более 2 недель

Боль более 2 недель

Имеет боль:

Стало хуже?

Боль усиливается

Остались примерно такими же (не лучше и не хуже)?

Боль без изменений

Стало лучше?

Боль проходит

Как вы думаете, причиной лихорадки является проблема?

Некоторые проблемы с костями и суставами могут вызывать жар.

Есть ли красные полосы, отходящие от пораженного участка, или вытекающий из него гной?

«Оборудование» включает в себя такие вещи, как искусственные суставы, пластины или винты, катетеры и медицинские насосы.

Есть

Диабет, проблемы с иммунитетом, заболевание периферических артерий или хирургическое оборудование в зоне поражения

№

Диабет, проблемы с иммунитетом, заболевание периферических артерий или хирургическое оборудование в зоне поражения

Были ли у вас проблемы с перемещением пальцев, кисти или запястья более 2 дней?

Есть

Затруднение при движении руки более 2 дней

№

Затруднение при движении руки более 2 дней

Набухание длилось более 2 дней?

Есть

Отек более 2 дней

№

Отек более 2 дней

Были ли у вас проблемы с пальцами, кистями или запястьями более 2 недель?

Есть

Симптомы более 2 недель

№

Симптомы более 2 недель

Многие вещи могут повлиять на то, как ваше тело реагирует на симптом, и какой уход может вам понадобиться.К ним относятся:

• Ваш возраст . Младенцы и пожилые люди обычно заболевают быстрее.
• Ваше общее состояние здоровья . Если у вас есть такое заболевание, как диабет, ВИЧ, рак или болезнь сердца, вам, возможно, придется уделять больше внимания определенным симптомам и как можно скорее обратиться за помощью.
• Лекарства, которые вы принимаете . Некоторые лекарства, такие как разжижители крови (антикоагулянты), лекарства, подавляющие иммунную систему, такие как стероиды или химиотерапия, лечебные травы или добавки, могут вызывать симптомы или усугублять их.
• Недавние события со здоровьем , такие как операция или травма. Подобные события могут впоследствии вызвать симптомы или сделать их более серьезными.
• Ваше здоровье и образ жизни , такие как привычки в еде и физических упражнениях, курение, употребление алкоголя или наркотиков, половой анамнез и путешествия.

Попробуйте домашнее лечение

Вы ответили на все вопросы.Судя по вашим ответам, вы сможете решить эту проблему дома.

• Попробуйте домашнее лечение, чтобы облегчить симптомы.
• Позвоните своему врачу, если симптомы ухудшатся или у вас возникнут какие-либо проблемы (например, если симптомы не улучшаются, как вы ожидали). Вам может потребоваться помощь раньше.

Симптомы инфекции могут включать:

• Усиление боли, отека, тепла или покраснения в области или вокруг нее.
• Красные полосы, ведущие с территории.
• Гной вытекает из области.
• Лихорадка.

Боль у взрослых и детей старшего возраста

• Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что вы не можете выдержать ее более нескольких часов, не можете спать и не можете делать ничего, кроме как сосредоточиться на боли.
• Умеренная боль (от 5 до 7) : Боль достаточно сильная, чтобы нарушить вашу нормальную деятельность и ваш сон, но вы можете терпеть ее часами или днями. Умеренная также может означать боль, которая приходит и уходит, даже если она очень сильная.
• Легкая боль (от 1 до 4) : Вы замечаете боль, но ее недостаточно, чтобы нарушить ваш сон или деятельность.

Когда область становится синей, очень бледной или холодной , это может означать, что произошло внезапное изменение кровоснабжения этой области.Это может быть серьезно.

Есть и другие причины изменения цвета и температуры. Синяки часто выглядят синими. Конечность может посинеть или побледнеть, если вы оставите ее в одном положении слишком долго, но ее нормальный цвет вернется после того, как вы переместите ее. То, что вы ищете, — это изменение внешнего вида области (она становится синей или бледной) и ощущения (она становится холодной на ощупь), и это изменение никуда не денется.

Боль у детей до 3 лет

Трудно сказать, насколько сильно болит ребенок.

• Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что ребенок не может спать, не может чувствовать себя комфортно и постоянно плачет, что бы вы ни делали. Ребенок может пинаться, сжиматься в кулаке или гримасничать.
• Умеренная боль (от 5 до 7) : ребенок очень суетлив, много цепляется за вас и, возможно, плохо спит, но реагирует, когда вы пытаетесь его или ее утешить.
• Легкая боль (от 1 до 4) : ребенок немного суетлив и немного цепляется за вас, но реагирует, когда вы пытаетесь его или ее утешить.

Боль у детей от 3 лет

• Сильная боль (от 8 до 10) : Боль настолько сильна, что ребенок не может терпеть ее более нескольких часов, не может спать и не может ничего делать, кроме как сосредоточиться на боли. Никто не может терпеть сильную боль дольше нескольких часов.
• Умеренная боль (от 5 до 7) : Боль достаточно сильная, чтобы нарушить нормальную активность и сон ребенка, но ребенок может терпеть ее часами или днями.
• Слабая боль (от 1 до 4) : ребенок замечает боль и может жаловаться на нее, но ее недостаточно, чтобы нарушить его или ее сон или деятельность.

Определенные состояния здоровья и лекарства ослабляют способность иммунной системы бороться с инфекциями и болезнями. Некоторые примеры у взрослых:

• Заболевания, такие как диабет, рак, болезни сердца и ВИЧ / СПИД.
• Длительные проблемы с алкоголем и наркотиками.
• Стероидные лекарства, которые можно использовать для лечения различных состояний.
• Химиотерапия и лучевая терапия рака.
• Другие лекарства, применяемые для лечения аутоиммунных заболеваний.
• Лекарства, принимаемые после трансплантации органов.
• Отсутствие селезенки.

Обратитесь за помощью сегодня

На основании ваших ответов, вам может скоро потребоваться медицинская помощь . Проблема, вероятно, не исчезнет без медицинской помощи.

• Позвоните своему врачу сегодня, чтобы обсудить симптомы и организовать лечение.
• Если вы не можете связаться со своим врачом или у вас его нет, обратитесь за помощью сегодня.
• Если сейчас вечер, наблюдайте за симптомами и обращайтесь за помощью утром.
• Если симптомы ухудшаются, скорее обратитесь за помощью.

Обратитесь за помощью сейчас

На основании ваших ответов, вам может потребоваться немедленная помощь .Без медицинской помощи проблема может усугубиться.

• Позвоните своему врачу, чтобы обсудить симптомы и организовать лечение.
• Если вы не можете связаться со своим врачом или у вас его нет, обратитесь за помощью в течение следующего часа.
• Вам не нужно вызывать скорую помощь, кроме случаев, когда:
  • Вы не можете безопасно передвигаться, ведя машину самостоятельно или попросив кого-то другого отвезти вас.
  • Вы находитесь в зоне с интенсивным движением транспорта или другими проблемами, которые могут замедлить работу.

Назначить встречу

Судя по вашим ответам, проблема не может быть улучшена без медицинской помощи.

• Запишитесь на прием к врачу в ближайшие 1-2 недели.
• Если возможно, попробуйте лечение в домашних условиях, пока вы ждете приема.
• Если симптомы ухудшатся или у вас возникнут какие-либо проблемы, позвоните своему врачу. Вам может потребоваться помощь раньше.

Позвоните 911 сейчас

Судя по вашим ответам, вам нужна неотложная помощь.

Позвоните 911 или в другие службы экстренной помощи прямо сейчас .

Иногда люди не хотят звонить в службу 911. Они могут подумать, что их симптомы несерьезны или что они могут просто попросить кого-нибудь их водить. Или они могут быть обеспокоены стоимостью. Но, судя по вашим ответам, самый безопасный и быстрый способ получить необходимую помощь — это позвонить в службу 911, чтобы доставить вас в больницу.

Воздействие низких температур

Травмы пальцев, кисти и запястья

Послеоперационные проблемы

Как построить помойку

Описание проекта

Навык

Ничто так не портит облик вашего дома, как куча потрепанных мусорных баков и переполненные мусорные баки, разбросанные рядом с боковой дверью. Что вам нужно, так это прочное хранилище, которое скрывает ваши отходы, сохраняя их организованность. This Old House Старший технический редактор Марк Пауэрс недавно провел выходные, строя один, достаточно большой, чтобы вместить два 32-галлонных мусорных бака и несколько уложенных друг на друга мусорных баков.

Шаги для постройки мусорного навеса

Откидные крышки обеспечивают легкий доступ, так что вы можете быстро выбросить что-нибудь в нужном месте.Двустворчатые передние двери позволяют легко сдвигать и выдвигать тяжелые банки.

А красивый сайдинг, сочетающийся с домом, маскирует всю конструкцию. Это означает, что вы можете поставить его прямо напротив дома, и в центре внимания будет красота вашего дома, а не мусор вокруг него.

Шаг 1. Обзор проекта строительства мусорной корзины

• Пятница: Размер и сборка рамы.
• Суббота: Прикрепите обшивку и соберите двери и крышки.
• Воскресенье: Установить двери и крышки.

Шаг 2. Размер обрамления

В этом навесе можно разместить до трех 32-галлонных мусорных баков (24 дюйма в ширину и 33 дюйма в высоту), но вы можете приспособить его к контейнеру любого размера, поставив контейнер на бок и разложив вокруг него обрамление.

Для основания вырежьте лобзиком кусок размером 2×4 — 36 дюймов.

Установите два 2х4 на землю, параллельно друг другу и упираясь концами в основание. Это ножки бокового каркаса. Выровняйте углы. Отметьте переднюю ногу на расстоянии 42 дюйма от основания, а заднюю — на расстоянии 48 дюймов.

Положите еще один край 2×4 на ножки по отметкам. Он представляет собой односкатную крышу, которая будет иметь уклон чуть менее 10 градусов для отвода воды от дома. Перенести угол на ноги.

Шаг 3. Отрежьте боковые части каркаса

Положите каждую ногу на квартиру. Отрегулируйте лезвие лобзика в соответствии с углом, отмеченным на их краях. Отрежьте ножки нужной длины под этим углом.

Шаг 4: Отрежьте верх

Верните ноги в исходное положение.Отрежьте кусок длиной 33 дюйма, чтобы он поместился между ними в качестве средней распорки.

Поместите лом 2×4 на конце напротив передней стойки, чтобы представить поперечину, которая позже соединит две боковые рамы. Прикрепите еще 2х4 поверх ног. Отметьте длину 2×4 на внешней стороне собранного каркаса, используя Speed ​​Square, чтобы перенести углы ног. Обрежьте 2х4 под этими углами.

Прикрутите основание, ножки и среднюю распорку вместе с помощью 3½-дюймовых винтов для настила. Прикрепите верх заподлицо сзади и свесите спереди.

Скопируйте эту сборку каркаса для другой стороны сарая.

Шаг 5: Сборка опор для передней части

Поместите 40-дюймовую длину 2×4 перед каждой передней ножкой на обеих боковых рамах, заподлицо с нижней частью основания.

Зазор наверху оставляет место для перемычки, которая соединит две стороны. Прикрутите 2×4 к опорам винтами для настила 2,5 дюйма.

Шаг 6: Установите переднюю крестовину

Отрежьте 2×4 до 87 дюймов (внутренняя ширина сарая плюс 7 дюймов обрамления по бокам).

Поднимите две боковые рамы и вставьте 2×4 в зазор над опорами. Закрепите эту поперечину с обоих концов с помощью 2½-дюймовых винтов для настила.

Шаг 7. Изготовление опор задней крестовины

Чтобы соответствовать наклону крыши, задняя поперечина слегка наклонена внутри боковых рам.

Для создания наклонных опор, на которых он будет сидеть, поместите лом 2×4 на край на землю и поставьте на него 2×4, затем отметьте угол опоры крыши на вертикальной доске. Лом 2х4 представляет собой пространство, занимаемое задней поперечиной. Отрежьте 2х4 под этим углом по отметке. Сделайте вторую опору для другой стороны.

Закрепите опоры заподлицо с основанием внутри боковых рам с помощью 2½-дюймовых винтов для настила.

Отрежьте два 15-дюймовых куска 2×4 и прикрутите их к нижней части угловых опор заподлицо с основанием.

Шаг 8: Изготовление опор задней крестовины

Отрежьте два листа 2×4 длиной 80 дюймов. Склейте и прикрутите их вместе с помощью строительного клея и шурупов диаметром 2½ дюйма, чтобы сделать верхнюю заднюю поперечину.

Установите верхнюю заднюю поперечину на край поверх наклонных опорных ножек и заподлицо с линией крыши. Закрепите его 2½-дюймовыми винтами для настила, расположенными под углом вверх через опоры.

Отрежьте 77-дюймовую длину 2×4, чтобы она работала в качестве средней задней поперечины. Положите его на плоскую поверхность на короткие детали 2×4 и прикрепите к ним с помощью 2½-дюймовых шурупов.

Шаг 9: Создание опоры крышки

Прикрутите 80-дюймовую длину 2×4 к верхней части передней поперечины и заподлицо с ее лицевой стороной, используя 2½-дюймовые винты для настила. Эта деталь будет выступать в качестве выступа, на который будут опираться откидные крышки крыши.

Шаг 10: Прикрепите первый кусок сайдинга

Поднимите раму над землей на плоские камни, брусчатку или плитку так, чтобы древесина опиралась на кирпичную кладку и не контактировала с водой. Подкладывайте раму таким образом, чтобы передние опоры стали вертикальными, а передняя поперечина не выровнялась, когда задняя часть прилегает к дому.

Чтобы выровнять раму, измерьте внутреннюю часть рамы от угла до противоположного угла в обоих направлениях.Если одно измерение длиннее, сдвиньте углы ближе друг к другу, пока размеры не станут равными.

Чтобы у вас не осталось обломка сайдинга в качестве последнего элемента, установите сухие части сайдинга по бокам и отрегулируйте их, пока два концевых элемента не станут относительно ровными. Отметьте кусок, который поместится в ближайшем к дому пространстве.

Отрежьте эту первую деталь до нужного размера со стороны канавки. Положите отрезную планку на землю вдоль основания боковой рамы и положите на нее сайдинг, когда будете обшивать сарай.Это создаст ровный зазор внизу сарая, чтобы вода не впитывала сайдинг.

Прижмите обрезанный край первой части к дому так, чтобы основание доски опиралось на обрезанную полосу на земле. Отметьте на доске угол крыши и обрежьте доску по отметке.

Нанесите строительный клей на каркас и прижмите первую доску к клею. Прибейте его под углом через внутренний край шпунта к каркасу с помощью гвоздей для сайдинга из нержавеющей стали диаметром 1 5⁄8 дюйма.Утопите шляпки гвоздей с помощью набора для ногтей.

Шаг 11: Завершите сайдинг рамы

Нанесите больше клея на следующую часть рамы. Проденьте паз второй доски на шпунт первой доски и прибейте его через шпунт. Таким образом установите остальные доски, оставив излишки выше линии крыши.

Отметьте выступ последней доски заподлицо с лицевой стороной рамы и отрежьте доску по ширине.Прибейте его к лицу через лицо и вставьте гвозди ниже поверхности.

Таким же образом обшить другую сторону сарая.

Совет: Если у вас возникли проблемы с закрытием шва между плитами с пазом и гребнем, возьмите кусок материала, наденьте паз на язычок детали, которую вы пытаетесь подогнать, и постучите по обрезку. Это предохраняет язычок установленной доски от повреждений ударами молотка.

Шаг 12: Обрежьте лишнюю оболочку

Лобзиком срежьте лишнюю обшивку заподлицо с линией крыши с обеих сторон.

Удалите распорку под обшивкой.

Шаг 13: Соберите дверцы и крышки

Поскольку элементы каркаса крышек крыши не привинчены друг к другу, каркасы крыши удерживаются вместе только прикрепленной к ним обшивкой. Итак, чтобы построить крышу, вам нужно собрать раму, а затем держать ее ровно и под прямым углом, пока обшивка не будет прикручена.Для этого вам понадобится приспособление, шаблон, который окружает части рамы и фиксирует их. Прикрутите 2х4 под прямым углом друг к другу по углу рабочей поверхности, чтобы они действовали как первые упоры.

Вместо того, чтобы строить отдельные крышки, сделайте одну сплошную крышу и разрежьте ее на три. Отрежьте две доски настила до 80 дюймов и положите их параллельно упорам. Между этими двумя рельсами равномерно разместите четыре доски настила, обрезанные до 20 дюймов. Прикрутите древесные отходы к столу, плотно прилегая к раме, чтобы закончить приспособление.

Отрежьте достаточное количество сайдинговых досок, чтобы они поместились поперек рамы, сделав их длиной 37 дюймов. Как и в случае с сайдингом, установите детали в сухую. Следите, чтобы шов не попал на среднюю рамную доску.

Отрежьте первую доску до нужного размера со стороны канавки. Начиная с левой стороны, приклейте и прибейте доску к раме так, чтобы ее язычок был направлен вправо, а нижний край был на одном уровне с рамой.

Установите остальную часть обшивки крыши таким же образом, как и по бокам. Приклейте последнюю доску лицевым гвоздем.

Переверните крышу. Для дополнительной прочности ввинтите 1 5⁄8-дюймовые шурупы для настила через каркас и в обшивку. Отмерьте и наметьте линию по центру каждой из двух средних частей обрамления. Лобзиком разрежьте крышу на три части по этим двум отметкам.

Постройте двери так же, как крышу. Начните с двух длинных досок, обрезанных до 80 дюймов. Разделите их пятью досками, обрезанными до 27 дюймов. Создайте новую оправку для этой рамы. Обшить его досками, отрезанными от земли до нижней стороны крыши, за вычетом дюйма, необходимого для создания зазора в основании.Разрежьте раму в ножнах, чтобы получилось четыре двери.

Шаг 14: Прикрепите колпачки и крышки

Разорвите сайдинговые доски, чтобы закрыть открытый каркас в передней части каркаса сарая (обшивка входит в комплект), сверху задней поперечины и по бокам каркаса крыши. Приклейте и прибейте передние заглушки перед тем, как прикрепить верхние заглушки.

Установите две 4-дюймовые дверные петли на верхний край каждой из трех крышек.Установите каждую дверцу на место и установите петли через заднюю поперечину.

Совет: При подвешивании двери приподнимите ее верхний внешний угол на волос перед тем, как завинтить петлю. Это нарушит баланс двери в достаточной степени, чтобы она с большей вероятностью закрылась, если оставить ее без присмотра.

Шаг 15: Установите передние двери

Установите 30-дюймовую петлю для фортепиано между парами дверей, поворотным кулаком внутрь рамы.Прикрепите каждую двустворчатую дверь к обрезку сайдинга к внутренним краям проема, оставив таким образом зазор в дюйма в основании. Используйте по две 4-дюймовых дверных петли с каждой стороны.

Прикрепите обрезок 2×4 к верхней части каждой дверной рамы с помощью одного винта диаметром 2,5 дюйма. Когда двери закрыты, поднимите крышки, чтобы эти блоки вращались за передней поперечиной и запирали двери.

Список покупок и вырезок:

1. 2х4 для каркаса сарая и сборки дверей. Возьмите одиннадцать 8-футовых досок.
2. Сайдинг пазогребневой 1х6. Подберите предварительно окрашенные доски или испачкайте их самостоятельно перед установкой. Получите достаточно, чтобы покрыть около 75 квадратных футов.
3. 1 настил ¼x6, обработанный под давлением, для обрамления дверей и крышки. Возьмите семь 8-футовых досок.
4. Клей строительный для приклеивания обшивки.
5. 4-дюймовые дверные петли для прикрепления каждой крышки и раздвижных дверей к обрамлению. Получите 10. Петли сплошные (фортепьяно) для создания двустворчатых дверей. Возьмите две 30-дюймовые петли из нержавеющей стали.
6. Винты для установки деки из нержавеющей стали 3½ дюйма
7. Винты для дек из нержавеющей стали, 2½ дюйма
8. Винты для крепления деки из нержавеющей стали 1 5/8 дюйма
9. 1 5⁄8-дюймовые гвозди из нержавеющей стали для сайдинга

Инструментов для этого проекта:

Как построить крошечный дом: ПОЛНЫЙ контрольный список строительства крошечного дома

НАВИГАЦИЯ

Меня снова и снова просят дать исчерпывающее пошаговое руководство по строительству крошечного дома.Как человек, прошедший через процесс строительства крошечного домика и много раз проходивший через него другие, я рад поделиться с вами этим опытом. Я хотел включить базовый план, чтобы показать вам, какие шаги я предпринял, чтобы построить свой крошечный домик. Поначалу это может показаться пугающим процессом, но этот список должен помочь вам немного избавиться от беспокойства и замешательства.

Если вам нужны планы строительства крошечных домов и другие подробности, пожалуйста, ознакомьтесь с моим подробным обзором планов строительства крошечных домов перед покупкой.Если вы подумываете о строительстве, но не знаете, с чего начать, приведенный ниже контрольный список строительства крошечного дома даст вам полный обзор того, что влечет за собой планирование, строительство и установка. Всегда приятно иметь обзор, прежде чем начинать работу над проектом, особенно таким глубоким и важным.

Построить крошечный домик вполне реально! Вам просто нужно планировать, быть открытым для полного понимания процесса и подготовиться к тому, чтобы учиться на чужих ошибках. Скорее всего, вы столкнетесь с несколькими препятствиями на своем пути, особенно если вы новичок в строительстве домов, но это приятный процесс обучения с отличными конечными результатами!

Более подробное руководство можно найти в статье «Как построить крошечный дом».

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ДОМАШНЕГО ДОМА

Этот контрольный список для строительства крошечного дома разбит на этапы по проектам и этапам. Хотя некоторые этапы и этапы строительства могут совпадать, я постарался расположить их в оптимальном порядке. Где это уместно, я добавил ссылки на сообщения, которые раскрываются на каждом этапе.

Этап планирования и мозгового штурма жизненно важен для процесса строительства.Конечно, логистика, сантехника, солнечные батареи и другие этапы строительства крошечных домов также являются ключевыми, но в конечном итоге все сводится к тому, чтобы потратить время на планирование. Настройте себя на успех, составив надежный, основанный на исследованиях план строительства, еще до того, как вы возьмете в руки молот.

Вам понадобится источник следующих предметов. Многие из вас могут уже иметь эти предметы под рукой или иметь возможность торговать и обмениваться с друзьями и семьей.

• Рассмотрите ваши более крупные предметы. Когда вы принесете матрас, бытовую технику, душевую кабину, туалет, мебель и т. Д., Если они не войдут в вашу входную дверь?
• Постарайтесь вовремя заказать строительные материалы, чтобы они были доставлены именно тогда, когда они вам нужны, и убедитесь, что у вас есть необходимые материалы и инструменты для работы.

После завершения этапа планирования и логистики вы будете готовы приступить к строительству. Если вы тщательно выполнили все этапы планирования, вы должны чувствовать себя комфортно, поскольку приобрели

Когда я строил свой крошечный дом, я использовал будние вечера, чтобы планировать и исследовать, что я собирался делать каждые выходные, когда строил. В четверг вечером я записал список покупок и взял с собой в строительный магазин. В пятницу вечером я покупал материалы и готовил их для строительства на следующий день. Таким образом, когда наступили выходные, я мог сразу приступить к работе, не чувствуя себя торопливым, чтобы выяснить планы или совершать частые походы в магазин.

• Схема измерения и планирования: вот моя любимая рулетка
• Разрезать все кусочки
• Оставить компенсационный зазор 1/8 дюйма между листами фанеры.
• Тестовая подгонка листов
• Нанесите клей на все стойки: Tiny House Sheathing
• Закрепите листы несколькими гвоздями (примечание : используйте шурупы и гвозди для обработанной древесины )
• Закрутите каждые 3 дюйма на краях панелей: Мой любимый ударный отвертка
• Вкрутите каждые 6 дюймов в закрытые шпильки
• Прикрепите фанеру к фундаменту после подъема стен

• Дважды проверьте размеры окна (примечание: дайте небольшой дополнительный припуск)
• Вырежьте оконные отверстия с помощью Sawzall или фрезерного станка
• Нанесите домашнюю пленку (WRB), Tyvek или Typar
• Разрежьте домашнюю пленку, используя перевернутую букву «Y» — Мой любимый нож для резки коробок
• Окна тестовой посадки
• Подоконники Flash под углом 5 градусов
• Установить стеклоподъемники и регулировочную шайбу
• Прихватка с несколькими винтами
• Функциональность окна проверки
• Закрепите окна в соответствии с рекомендациями производителя
• Окна Flash, начиная снизу и заканчивая вверх
• Оставьте нижний край открытым для слива воды

Примечание: при строительстве крошечного дома Fencl сначала установите стяжки для воротника чердака и настил

• План и размеры в плане
• Разделочные доски
• Кромка ферм
• Используйте H-образные зажимы между листами: получите их здесь
• Закрепить гвоздями и винтами с цилиндрическим хвостовиком

• Построить раму при установке на бордюр (нет необходимости в раме при установке на палубе)
• Стеклянный светильник на тестовую подгонку
• Установить световой люк в соответствии с указаниями
• Мигает согласно указаниям

• Рама в косяке
• Постройте дверь или купите
• Проверка подгонки двери к раме
• Прокладка и закрепление двери на раме
• Рассмотрим временную фанерную дверь во время строительства
• Установить дверную фурнитуру

• Заклеить домик швы обмотать
• Установить планки обрешетки
• Покрасить ОБЕИ стороны сайдинга перед укладкой
• Навесить сайдинг

• Установить облицовку
• Установить отливную кромку

• Применить ледяной и водный щит
• Установить отражающий барьер (нужен.Зазор 5 ″)
• Установить планки обшивки
• Установить крышу в соответствии с рекомендациями производителя

Примечание. Возможно, здесь стоит подумать о найме профессионала.

• Планирование водостоков, водоприемников, отверстий в полу и т. Д.
• Проверить поперечные балки прицепа под прицепом
• Учет форточки при необходимости
• Счет для ловушек типа «П»
• Учитывать правильный уклон, чтобы вода хорошо дренировалась

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

• Распланировать расположение розеток, светильников, вентиляторов, розеток и т. Д.
• Планирование расположения сигнализаторов дыма и угарного газа
• Учитывайте энергопотребление

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

• Планирование необходимых мест

Примечание. Настоятельно рекомендуется нанять профессионала.

• Планирование необходимых мест

Примечание. Убедитесь, что ваши материалы и крепеж, контактирующие с пеной, не вступают в реакцию.

• Установить изоляцию
• Пена по краям
• Установить пароизоляцию на толщину 6 мм
• Убедитесь, что ваши материалы и крепеж, контактирующий с пеной, в порядке (некоторые реагируют)

• Водонагреватель
• Холодильник (можно подождать попозже)
• Душ
• Нагреватель

• Следуйте указаниям
• Крышка с прочным защитным слоем

• Подвесные стеновые панели
• Обрезать свет и края

• Планирование мест, необходимых для размещения и хранения
• Построить грубый каркас для шкафов и столешниц
• Установить столешницу
• Закинуть плиту и подключить
• Бросьте в раковину и подключите
• Сборка и установка дверей шкафа
• Встраиваемый стеллаж

• Планирование мест, необходимых для макета
• Обработка соединений душевой кабины
• Отделка стен ванной комнаты
• Отделка для хранения ванной
• Подключить туалет (или построить компостную установку)
• Установить вентиляцию (рассмотрите возможность включения таймера для воздухообмена во всем помещении)

• Установить дополнительное хранилище
• Провод в светильниках и розетках
• Вздремнуть, вы это заслужили!

• Отделка HVAC
• Светильники и розетки
• Сборка любых встроенных модулей
• Склад отделки

• Убрать мусор и поверхности
• Перейдите в свой новый крошечный дом
• Пригласите замечательных друзей, которые помогли
• Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь!

Заключение: спланируйте, прежде чем строить

Как видите, строительство крошечного дома — сложный, но управляемый процесс. Доступно множество замечательных ресурсов, в том числе и на The Tiny Life.По мере того, как вы исследуете, как построить крошечный дом, действительно потратьте время заранее, чтобы тщательно выполнить этап 1. Планирование — самый важный шаг. Конечно, вы не можете планировать все возможные непредвиденные обстоятельства, но если вы подготовитесь как можно больше, процесс строительства будет намного более плавным.

Твоя очередь !:

• Какой этап строительства крошечного домика кажется вам самым сложным?
• Какие навыки вам нужно развить, прежде чем вы начнете строить свой крошечный дом?

Похожие сообщения

Ремонт гнилого дверного проема

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме.На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода. И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов.Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гнилой обшивке. В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

В этом случае из-за герметизации днища вода застряла за облицовкой, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм.После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-дюйм. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

А теперь о настоящей работе

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как ступенька была помещена напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции.Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои длинные проекты были непроницаемыми и безопасными, независимо от того, что говорится в прогнозах! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, которые могут заставить и оплатить ущерб.Поверьте мне.

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства. Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего измерения (О.D.) косяка — вот где я начал бы устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил расстояние на 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для наружного диаметра. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата.Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2-футовый. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Повторная установка входной двери

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, чтобы убедиться, что она подходит к перед . Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

Внешняя отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые я также предварительно собираю, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне не придется беспокоиться о том, чтобы вернуться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

Окончательная оклейка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции.

Мы начали снизу и поднялись вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Мы прикрепили комплект отделки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что передняя и боковые панели располагаются по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных блоков цоколя я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край окантовки изолентой, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Прошивка головы

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался брать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь готова и готова к покраске домовладельцем (снова).

Правила безопасности ручного инструмента — SafetyInfo

Это образец или часть документа
Загрузить полную версию для настройки и печати

1. Носите все острые инструменты в ножнах или кобурах.
2. Пометьте изношенные, поврежденные или неисправные инструменты «Неисправными» и не используйте их.
3. Не используйте инструмент, если на поверхности ручки есть осколки, заусенцы, трещины или сколы.
4. Передавая инструмент другому человеку, направьте острые лезвия и режущие кромки в сторону от себя и другого человека.
5. Не носите в кармане острые или заостренные ручные инструменты, такие как щупы или ножи, если инструмент или ваш карман не защищены оболочкой.
6. Не выполняйте «подручный» ремонт инструментов.
7. Не бросайте инструменты из одного места в другое или от одного сотрудника к другому.
8.Ручные инструменты перевозить только в ящиках для инструментов или на ремнях для инструментов.

Hammer Safety

1. Используйте молоток для забивания гвоздей и забивания гвоздей.
2. Не ударяйте по гвоздям или другим предметам «щекой» молотка.
3. Не ударяйте одним молотком о другой молоток.
4. Не используйте молоток, отвертку, напильник и т. Д., Если у вас масляные, жирные или влажные руки.

Power Drill Safety

1. Используйте щетки или вакуумное оборудование для удаления металлической стружки, стружки и другого мусора со стола для сверления.Не работайте голыми руками.
2. Не используйте тупые, треснувшие или погнутые сверла.

Безопасность механической пилы

1. Сохраняйте контроль над пилой, ослабляя давление вниз в конце хода.
2. Не используйте пилу с затупленным лезвием.
3. Смажьте полотна пилы после каждого использования пилы.
4. Во время работы держите руки и пальцы подальше от пильного диска.
5. Не переносите пилу за лезвие.

Безопасность ручных файлов и рашпиля

1. Не используйте напильник в качестве монтировки, молотка, отвертки или долота.
2. При использовании напильника или рашпиля возьмитесь за ручку в одну руку, а за носок файла — в другой.
3. Не забивайте напильник.

Chisel Safety

1. Используйте заточенное долото; не используйте долото с тупой режущей кромкой.
2. По возможности удерживайте долото с помощью держателя инструмента.
3. Зажмите небольшие заготовки в тисках и стружите по направлению к неподвижной губке, когда вы работаете с долотом.

Ящики для инструментов, сундуки и шкафы для инструментов

1.Используйте ручку, открывая и закрывая ящик или дверцу ящика для инструментов, сундука или шкафа.
2. Заклейте скотчем или подпилите острые края ящиков для инструментов, сундуков или шкафов.
3. Не вставайте на ящики для инструментов, сундуки или шкафы, чтобы набрать высоту.
4. Зафиксируйте колеса на больших ящиках для инструментов, сундуках или шкафах, чтобы они не скатывались.
5. Толкайте большие сундуки, шкафы и ящики для инструментов; не тяните их.
6. Не открывайте одновременно более одного ящика ящика для инструментов.
7. Закройте и заприте все ящики и дверцы перед перемещением ящика для инструментов на новое место.
8. Не используйте ящик для инструментов или сундук в качестве верстака.
9. Не перемещайте ящик для инструментов, сундук или шкаф, если наверху есть незакрепленные инструменты или детали.