Изготовление и установка деревянной лестницы своими руками.

Из чего состоит лестница

Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:

• косоур;
• тетива;
• ступень;
• подступенок;
• балясина;
• опорный столб;
• шар;
• перила;
• дистанционная втулка.

Косоур

Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).

Тетива

В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.

Проступи

Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.

Радиусная

Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.

Забежная

проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.

Подступенок

Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.

Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.

Балясины

Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.

Опорные столбы

Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин. Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.

Шар

Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.

Перила

Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.

Дистанционная втулка

Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.

Выбор вида конструкции деревянной лестницы

На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.

Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.

Маршевые лестницы

Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.

Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.

В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами. Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.

Прямолинейная одномаршевая

Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.

Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.

Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.

Криволинейная одномаршевая

Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800. Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.

Двухмаршевая с поворотной площадкой

Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.

Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.

П-образная двухмаршевая

Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.

Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.

Трёхмаршевая с тремя площадками

Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.

Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.

Винтовые лестницы

По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.

Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.

Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.

Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы

Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.

Высота

Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.

В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.

Высота и количество ступеней

Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.

При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.

В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.

Общая высота лестницы составит:

H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.

Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.

Глубина ступени

Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:

b = k – 2a

a – высота ступени;

b – искомая глубина ступени;

k – средняя величина шага (660 мм).

b = 660 – (2 х 190) = 280 мм

Ширина лестницы

Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.

Длина

Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:

F = 280 х 16 = 4480 мм

То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.

Уклон

Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:

• потолочный проём должен быть таким, чтобы человек среднего роста на подходе к выходу на 2 этаж не упирался головой в потолок;
• наклон лестничного марша для жилых домов ограничен нормами от 300 до 450;
• уклон марша должен создавать комфортные условия подъёма и спуска.

Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.

Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:

Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).

Sin α = 3 : 4,8 = 0,625

По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.

Подготовка к изготовлению деревянной лестницы

После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.

Инструменты

• дисковая пила;
• рейсмус;
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• угловая машинка;
• фрезерный станок;
• набор ручного инструмента (молоток, отвёртки, стамески и прочее).

Материалы

• Для косоуров или тетивы нужны доски 250 х 40 х 4500 – 2 шт.
• Для проступей и подступенков берут доски, толщиной 40 мм и 25 мм.
• Для втулок и прочих мелких элементов используют брус 20 х 50 мм.
• Балясины, опорные столбы, шары и перила лучше приобрести в готовом виде.
• Шурупы и гвозди различной длины.
• Дюбели.
• Морилка.
• Мебельный лак.
• Столярный клей.

Пошаговая инструкция по установке лестницы

1. Боковые опорные балки делают в виде тетивы. В досках фрезером делают пропилы равные по высоте и ширине проступи.
2. Одну тетиву крепят к стене дюбелями.
3. Устанавливают опорную площадку, которая будет являться первой ступенью.
4. Вторую тетиву опирают на опорную площадку, а верхний конец закрепляют в проёме перекрытия.
5. В начале и конце лестницы с одной стороны устанавливают опорные столбы.
6. Перед установкой тетиву прогоняют через рейсмус, добиваясь идеально гладкой поверхности. То же делают с выпиленными проступями.
7. В проступях делают монтажные отверстия под крепление балясин.
8. Проступи вставляют боковыми торцами в пазы тетивы, заполненные столярным клеем.
9. Устанавливают подступенки. Крепят их шурупами.
10. Монтируют балясины, на которые затем устанавливают перила. Все соединения деталей промазывают столярным клеем.
11. Те поверхности древесины, которые невозможно было обработать рейсмусом, зачищают шлифмашинкой с наждачным кругом.
12. На опорных столбах закрепляют шары.
13. Всю конструкцию обрабатывают морилкой.
14. Поверхности покрывают мебельным лаком в два слоя.

В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Здесь мы рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в жилом доме или двухуровневой квартире. Лучше всего сделать деревянную лестницу. Она легче, дерево хорошо подходит для жилых помещений и с экологической точки зрения, и с точки зрения дизайна, ну, а кроме того, для изготовления своими силами деревянная лестница несколько проще, чем, к примеру, громоздкая и тяжелая бетонная или металлическая, при устройстве которой необходимы сварочные работы. В других материалах нашего цикла мы рассматривали изготовление стремянки, винтовой, бетонной, деревянной лестницы, здесь рассмотрим как сделать лестницу на второй этаж.

Содержание
1. Определение размеров лестницы на второй этаж.
   1.1 Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж.
   1.2 Определяем размер проекции лестницы на пол.
2. Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками.

3. Сборка лестницы на второй этаж своими руками.
4. Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж.
5. Вопросы по устройству лестницы.

Определение размеров лестницы на второй этаж

Такая лестница в разрезе показана на рисунке, рассмотрим его поподробнее. Перед тем как приступить к изготовлению деталей лестницы, необходимо определить ее размеры. Поскольку мы собрались сделать лестницу на второй этаж, один размер у нас уже есть – высота лестницы. Она будет равна расстоянию от пола до потолка (высота первого этажа) плюс толщина перекрытия. На нашем примере это 2700 мм (все размеры на рисунке приведены в миллиметрах).

Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж

Определяем требуемое количество ступеней. Известно, что оптимальная высота ступени находится в пределах 180-200 мм. Примем для нашей лестницы минимальный размер 180 мм, разделим на него 2700 мм и увидим, что наша лестница будет иметь ровно 15 ступеней.

Определяем размер проекции лестницы на пол

Теперь определим размер проекции лестницы на пол, чтобы понять, как разместить конструкцию в помещении. Оптимальная ширина проступи находится в пределах 250-300 мм; примем 250 и, умножив эту величину на количество ступеней, получим 3750 мм. Наконец, длину лестницы определим по теореме Пифагора как корень квадратный из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. Катеты у нас проекция лестничного марша на пол и его высота; значит, гипотенуза, она же длина лестницы, равна 4620 мм.

Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками

Следующим этапом будет изготовление деталей лестницы. Из деревянного бруса сечением 140 х 60 изготовим два косоура, из доски толщиной 30-40 мм — пятнадцать ступеней, а из доски 25-30 мм – пятнадцать подступенков. Длина ступени выбирается в зависимости от размеров помещения, однако следует учитывать, что, если ширина лестничного марша становится меньше метра, это начинает создавать определенные неудобства.

Важно: приобретая дерево для лестницы, обращаем самое тщательное внимание на качество. Дерево не должно иметь участков сероватого цвета, видимых деформаций и, само собой, трещин.

Влажность древесины без специальных приборов определить не получится, но если влажность превышает норму уж совсем беспардонно, то взяв в руку доску, можно почувствовать, что она заметно тяжелее, чем ожидалось. Строганая древесина (а именно такую нужно приобретать) должна быть гладкой, не иметь шероховатостей, выпавших сучков. В идеале сучков не должно быть вообще, как минимум, на брусьях для косоуров. На подступенках и даже на ступенях некрупные, до сантиметра в диаметре, сучки не имеют большого значения, но следует помнить: больше чем один сучок на метр доски – явный перебор!

Если нет доски нужной ширины, можно собрать ступени из двух узких, соединив их на деревянных мебельных нагелях и клее. Для этого, высверлив в боковой грани доски углубления, равные половине длины нагеля, молотком до упора вбиваем нагели (они должны входить плотно, чтобы невозможно было вытащить пальцами). Затем, смазав торцы нагелей краской, на гладкой поверхности сдвигаем доски между собой боковыми гранями. В местах, где отпечаталась краска, высверливаем отверстия глубиной больше, чем выступающая часть нагелей. Нагели и доски в местах стыка промазываем клеем и собираем, пристукивая молотком через деревянную прокладку (чтобы не повредить поверхность). Нагели ставят через каждые пятнадцать – двадцать сантиметров.

Такая сборная ступенька вполне заменит цельную. Единственный недостаток такой конструкции: идеально точно совместить доски удается крайне редко, поэтому придется поработать рубанком, чтобы подровнять нашу ступеньку.

Сборка лестницы на второй этаж своими руками

Перед тем как сделать лестницу, точнее собрать ее в единую конструкцию, выполняем примерку деталей и при необходимости их подгонку. После того как все детали изготовлены и подогнаны, зачищаем их наждачной бумагой, особенно тщательно шлифуем торцы. Соединения выполняем с помощью нержавеющих шурупов, предварительно промазав соприкасающиеся поверхности клеем. В качестве клея можно использовать эмульсию ПВА либо столярный клей. Как выглядят узлы сопряжения, узлы крепления лестницы к полу и перекрытию, можно увидеть на рисунке выше.

Детали лестницы покрывают морилкой, затем несколькими слоями водостойкого прозрачного лака. Вместо морилки можно покрыть дерево за два раза горячей олифой. Это лучше сделать до сборки, чтобы не испачкать головки шурупов. Для защиты от попадания олифы и лака, места, куда будет наноситься клей, закрывают малярным скотчем.

Лестница, изготовленная по такому варианту, имеет своим недостатком громоздкость, однако проста и требует для изготовления минимум инструментов (если к внешнему виду не применять высоких требований, можно вообще обойтись ножовкой и молотком). Однако иногда сделать лестницу на второй этаж жилого дома хочется поизящнее. В этом случае применяют схему не с накладными, а с врезными ступенями. Разметка при этом будет выполняться так же, как и в первом варианте. А как такая лестница и ее узлы будут выглядеть, можно увидеть на рисунке ниже.

Для того чтобы прорезать в косоурах пазы для фиксации ступеней, помимо ножовки понадобится стамеска. Сборку лучше выполнять не на шурупах, как в первом варианте, а на болтах с полукруглой головкой, имеющей прорезь под широкую шлицевую отвертку. Выполняют соединение следующим образом: после того как в косоуре выбраны пазы под ступени, в них сверлятся отверстия диаметром 9 мм, проходящие сквозь косоур и расположенные по центру паза.

Ступеньку вставляют в паз и через отверстие делают карандашом метку на ее торце. Сняв ступеньку, высверливают в торце ступени отверстие для ввинчивания турбомуфты.

Турбомуфты нужно приобретать под болт М8 и длиной 30-40 мм. Турбомуфта ввинчивается в ступеньку, затем ступенька вставляется в паз и затягивается болтом, который ввинчивается во внутреннюю резьбу турбомуфты. Такое крепление обеспечивает великолепную прочность и надежность. Как выглядит такое соединение в разрезе можно увидеть на рисунке ниже.

На том же рисунке вы можете увидеть и второй вариант крепления – с помощью мебельного винта. Выполняется это крепление аналогично турбомуфте, но отверстие в ступеньке высверливается под винт, приблизительно на 2 мм меньше, чем его диаметр.

Головка болта утапливается в предварительно высверленное цилиндрическое углубление, которое впоследствии закрывается декоративной заглушкой. Турбомуфты, болты, винты и заглушки легко можно приобрести в магазинах, где продается мебельный крепеж. Там же можно приобрести и сверла по дереву нужного диаметра. Смазывать клеем места соединений не обязательно.

Сделать лестницу на второй этаж нельзя без применения надежных креплений. Но если ваша задача – сделать деревянную лестницу для дачи, особенно, небольшую, на три – пять ступеней (к примеру, для беседки), можно обойтись и без дополнительных креплений каждой ступени. Достаточно надежно зафиксировать верхнюю и нижнюю опорные части лестницы.

Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж

Итак, как сделать деревянную лестницу своими руками, мы разобрались. Теперь – какие для этого понадобятся инструменты.

Для сверления отверстий – дрель или коловорот. Для резки дерева потребуется пила ножовка, причем лучше две: с крупными зубцами и мелкими (2-2,5 мм).

В зависимости от вида крепежных элементов нужны будут отвертки с соответствующими жалами, еще лучше – шуруповерт с набором бит. Кстати, шуруповерт с успехом заменит дрель. О стамеске для выборки пазов уже упоминалось. Кроме того, понадобится нетяжелый (150-200 граммов) молоток как для работы со стамеской, так и для прочих нужд. Запаситесь рубанком для подгонки деталей, поскольку брус и доска нередко отличаются от заявленных продавцом размеров, и их придется подгонять (особенно, если придется ступеньки делать сборными, о чем уже упоминалось выше).

Для шлифовки понадобится наждачная бумага трех видов: крупного зерна, среднего и мелкого – для чистовой шлифовки. Не надейтесь, что плохо зашкуренную поверхность скроет лак! Если не постараться, то и после десятка слоев лака, поверхность все равно будет матовой, а то и шершавой. Работы лучше всего производить в матерчатых перчатках во избежание заноз.

Для замеров и разметки нужна будет рулетка, плотницкий угол, карандаш, металлическая или деревянная линейка длиной не меньше 50 см. Еще вам потребуются внимание и творческий задор.

Вопросы по устройству лестницы

Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как построить лестницу на второй этаж своими руками

Современное представление о красивой и удобной комнате непременно включает большое пространство. Какими только методами люди не пользуются для создания просторных помещений. Делают в частных домах гостиные на два этажа, с так называемым вторым светом. Или расширяют дома старой планировки за счет чердака, обустраивая мансардный этаж.
И, конечно, во всем этом участвуют лестницы. Сказочные винтовые, узкие и темные – лишь бы наверх подняться, или широкие и светлые – они соединяют этажи и пространства.В статье мы расскажем Вам об устройстве этого связующего элемента, о том, как построить лестницу на второй этаж своими руками.

Строительство лестницы на второй этаж своими руками: инструкция

Перед тем как начать расчеты, вам стоит определиться, какая лестница Вам нужна, и сколько пространства готовы под нее отвести.
Лестница может быть:
1. Одномаршевая. Легко рассчитать, легко смонтировать. Но зачастую на нее не хватает места, поэтому приходится делать марши и поворотные площадки. К счастью, пространство под ней можно использовать в качестве кладовки.
2. Многомаршевая. Отличается от одномаршевой только распределением занимаемого пространства.
3. Винтовая. Занимает от 3 кв. м, но конструкция куда сложнее. Поднять или спустить по ней, к примеру, диван – почти невозможно. Да и двоим с пустыми руками на ней разойтись будет трудно.
4. Поворотная с забежными ступенями – компромисс между маршевой и винтовой. Она станет красивым элементом интерьера, но имеет свои сложности устройства.
Мы рассмотрим простой случай, и сделаем одномаршевую лестницу на второй этаж своими руками.

Расчет конструкции

Для того чтобы сконструировать лестницу, понадобятся следующие данные:
1. Размеры ступени (ширина проступи и высота подступенка) – их вы выберете.
2. Высота этажа (расстояние от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа). Получают путем измерений.
3. Длина основания и длина лестничного пролета. Эти величины вычислим в результате расчета.
Для максимального удобства подъема проступь лестницы должна быть 25-30 см. Если сделаете ее короче, при подъеме ноге будет неудобно опираться, а при спуске есть шанс соскользнуть. Если Вы сделаете ее шире, то для движения потребуется большая ширина шага. Это тоже неудобно.

Оптимальная высота ступени 15-20 см.
Стандартные лестницы жилых многоэтажных домов имеют ширину проступи 30 см, высоту подступенка 15 см. Ориентируясь по своим ощущениям от подъема по ним, Вам будет проще выбрать подходящее соотношение.
Исходя из выбранной вами высоты, рассчитайте количество ступеней.
Например, при высоте этажа 2,8 м и высоте ступеней 18 см вам понадобится: 2800 мм / 180 мм = 15, 5 ступеней.
Вы можете взять:

15 шт., тогда высота подступенка – 186 мм.
Или 16 шт., подступенок – 175 мм.

Оба варианта комфортны для использования.
Теперь рассчитаем длину основания лестницы, для этого умножьте число ступеней на выбранную ширину проступи.
При ширине 27 см для примера выше длина основания лестницы будет:

1. 15*270 мм = 4050 мм или 4 м 5 см.
2. 16*270 мм = 4320 мм или 4 м 32 мм.

Таким образом по горизонтали лестница будет более 4 метров.
Если у нас меньше места, то придется делать марши, поворотные площадки либо забежные ступени. Или пересчитать еще раз, взяв меньше проступь и выше подступенок.
Из высоты этажа и длины основания с помощью теоремы Пифагора вычисляем длину лестничного пролета. Необходимая длина косоура или лестничной тетивы – немного больше за счет креплений к площадочной балке и полу.

Планируя строительство лестницы, проем на втором этаже для нее организовывайте таким образом, чтоб расстояние от ступени до потолка было больше 2 м.

При проектировании и размещении учитывайте из какого материала сделан остальной дом.

1. Дома из натурального дерева дают большую усадку, поэтому лестницу лучше всего проектировать без опоры на другие несущие элементы (она должна быть способна стоять и на расстоянии от стены).
2. При ориентировке конструкции принимайте во внимание расположение несущих балок второго этажа.
3. Если Вы делаете проем для лестницы, к примеру, в круглопустотных плитах, учитывайте, что он должен располагаться не менее чем в 20 см от края плиты. И даже в это случае плита теряет большую часть своих несущих свойств, этому требует дополнительного усиления.

Выбор материала

Лестницы можно сделать из:

1. Древесины или ее производных.
2. Металла.
3. Натурального камня.
4. Бетона.
5. Стекла или пластика.

А также комбинировать их.
К примеру, компания FOREST GROUP в одном из проектов сделала лестницу в загородном доме из массива дуба со стеклянным ограждением, обыграв подъем на второй этаж контрастом массивности.

Самый доступный и простой материал для лестницы – дерево. Оно не потребует усиления стен и фундамента. И специфические навыки вроде электросварки и бетонирования вам тоже не будут нужны. Хотя из-за различия характеристик у разных пород для изготовления красивой и прочной конструкции может понадобиться определенный опыт.

Для несущих элементов лестницы выбирайте твердых пород древесины.
Если Вы собираетесь использовать прозрачные покрытия, то с березой или ясенем у Вас могут быть сложности из-за подбора досок на ступени.
Бук не рекомендовано использовать в помещениях с большой влажностью.
А дуб стоит в полном соответствии со всеми остальными его плюсами.
Некоторые производители при создании лестниц для конкретного интерьера комбинируют породы разного цвета и рисунка.
Дуб, бук и ясень – твердые породы, трудно поддающиеся обработке, поэтому используйте в их случае только прочный и качественный инструмент.

Варианты конструкции

Конструкционно лестница может опираться на косоурах, на тетиве или совмещенно. Причем тетива используется только в паре, а косоур может быть и один. В последнем случае его размер стоит делать не менее 350х200.
Крепление ступеней может осуществляться разными способами:

1. На косоуре с вырубленными проступями.
2. На деревянных кобылках.
3. Крепление блочных ступеней.
4. На изогнутых стальных опорах.
5. Проступи с опорой на опорные ножки (удлиненные опорные ножки могут служить стержнями для перил).
6. Стыкование в паз лестничной тетивы.
7. Соединение ступеней с брусками нашитыми на лестничную тетиву и т. д. 

Обратите внимание на крепление косоура или лестничной тетивы к площадочной балке.
Косоуры без запилов надежнее, из-за уменьшения количества ослабленных сечений и вероятности скола. Но для таких конструкций применяют площадочные балки большего сечения, что уменьшает проход под лестницей.

Опирание нижних концов косоура также может производится по различным схемам.
Как правильно сделать лестницу на второй этаж своими руками
Для несущих элементов используются:

1. Массивный брус или клееная доска толщиной 50-70 мм и шириной 200-300 мм – для косоуров или лестничной тетивы.
2. Обрезная доска для ступеней. Ступени можно делать из одной доски или из нескольких. Для проступи в зависимости от ширины ступени используют доски толщиной 30-50 мм. Для подступенка – 20-30.
3. Поручни, стойки для перил и балясины Вы можете сами сделать с помощью специального оборудования или купить уже готовыми. 

При выборе древесины для лестницы помните:

1. Заготовки должны быть хорошего качества: не содержать сучков, трещин и деформаций, без гнили и следов от жуков-древоточцев.
2. Не повредите материал при транспортировке.
3. Используемые вами заготовки должны быть хорошо просушенными.
4. До начала монтажа обработайте заготовки нужными вам пропитками.
5. После окончательного высыхания заготовок, уже можно проводить разметку косоуров с учетом с выбранных Вами видов крепления.
6. Поскольку здесь описывается сборка одномаршевой лестницы для разметки будет удобнее использовать трафарет, который можно при желании сделать самостоятельно.
7. После того как проверите точность разметки, сделайте выпилы под ступени. Это очень важный этап. Допустив ошибку в этот момент Вы можете надолго обеспечить себя кривой лестницей. 

8. В зависимости от выбранного вами варианта крепления к площадочной балке и полу сделайте спилы на концах косоура.
9. Чтобы в дальнейшем случайные удары об ступеньку не приводили к тяжелым травмам, обработайте края проступей, скруглите их.
10. В соответствии с чертежом и схемой разметьте стену и пол.
11. Закрепите опорные балки. Вне зависимости от того, делали ли Вы выпилы или крепили на металлические упоры, место соединения должно быть предельно надежным.
12. Если ваша лестница расположена у стены, зафиксируйте ее анкерными болтами.
13. Дальше Вам нужно сначала установить и закрепить подступенки, а потом уложить проступи. Они должны быть прикручены и к опорным балкам и к подступенкам. Монтаж ступеней проще начинать снизу.
14. Потом установите крайние балясины. Натяните между ними нить, ориентируясь по которой устанавливайте промежуточные стойки. После чего вам нужно установить поручни. Они должны фиксироваться на каждой из стоек.
15. По окончанию монтажа зашлифуйте конструкционные элементы, места соединения, торцы и стыки.
16. Обработайте конструкцию лаком или краской.

Ваша лестница готова.

Надеемся, что наша статья была вам полезна.

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44)

Лестница с поворотом на 180 градусов своими руками

Прямая маршевая конструкция – без сомнений, самый безопасный и удобный для подъема и спуска вариант. Однако далеко не всегда доступный: скромные размеры коридора или прихожей часто сильно ограничивают площадь лестничного пролета. Ну а в зале тратить площадь на лестницу хочется и того меньше. Поэтому часто даже при нормальной высоте второго этаже сооружают варианты с поворотом на 90 или 180 градусов.

 

Варианты конструкций

Чаще всего своими руками реализуется модификация с углом на 90 градусов: она и сооружается проще и поворот на 90 градусов удобней, чем на 180. Последний же возникает в тех случаях, когда место для лестницы на второй этаж действительно крайне невелико, а винтовой вариант категорически невозможен.

Сделать это можно двумя способами.

• На участке поворота устанавливается межэтажная площадка. По сути, получают два прямых марша под очень хорошим углом наклона и платформу, шириной в два марша плюс минимальное расстояние между ними. Построить такую конструкцию ненамного сложнее, чем прямую, хотя расчетов придется провести больше: для двух секций, а не для одной.
• Можно выполнить поворот за счет забежных ступеней – проступей трапециевидной формы, формирующих собой угловой сектор. Этот вариант сложнее, но интересен тем, что обеспечивает непрерывный подъем без смены ритма движения. На фото – деревянная поворотная лестница.

Забежные ступени в любом случае менее безопасны и удобны, так как здесь только одна нога получает достаточную опору. Однако в условиях жесткой экономии места, часто другого выхода просто нет.

Создание проекта

Самым сложным является не построить лестницу с поворотом на 180 градусов, а сделать для нее рабочий чертеж.

1. Сначала чертят вертикальную проекцию, с помощью которой рассчитывают оптимальные соотношения высоты и ширины ступенек без учета их формы.
2. На чертеже, соблюдая масштаб, рисуют горизонтальную проекцию лестницы на второй этаж. Отсекают линией сегмент окружности. Середину линии обозначают точкой А, она же является центром всей окружности.
3. На прямых участках откладывают ширину ступеней – до начала изгиба. Можно оставить все эти проступи прямыми, а забежными оставить только те, что оказались в сегменте окружности, но такая лестница будет не слишком удобной Желательно увеличить число забежных ступеней, чтобы подъем был более равномерным.
4. По границе между прямыми и забежными ступенями отмечают линию DE от одного до другого края. Через точку А проводят перпендикулярно линию. На пересечении с краем окружности ставят точку В.
5. Посередине маршей чертят кривую, обозначающую линию движения.
6. От пересечения прямой AB и линии движения влево откладывают отрезок величиной с половину ширины обычной ступеньки. Точку обозначают 1 – это граница центральной забежной ступени. От точки 1 откладывают до пересечения с кривой отрезок, равный полной ширине. Точку обозначают 2 – это граница второй ступени. Операцию повторяют, пока не получат точки для всех трапециевидных проступей.
7. Через точку A и точки 1, 2. 3 и так далее проводят прямые. Они и обозначают границы ступеней.
8. То же самое проделывают с правой частью лестницы, и получают рабочий чертеж для расчета материалов и строительства лестницы.

Монтаж деревянной конструкции с поворотом на 180 градусов

1. Принципиальным отличием поворотной лестницы от обычной является установка опорного столба, к которому и будут закрепляться забежные проступи. Для него выбирают брус сечением не менее 10*10 мм и соответствующей длины.

На чертеже закругление при вычислениях выполняется. Но на практике сделать это довольно сложно. Куда проще соорудить вариант, в котором это закругление остается условным, а забежные ступени достигают границ прямоугольного участка и имеют соответствующую форму.

1. Из деревянного бруса нарезают 6 косоуров: режут балки нужной длины, отмечают и выпиливают выступы по ступени.
2. Нижние косоуры закрепляют к полу на опорный брус. Верхними концами один фиксируется анкерами к стене, второй либо входит в паз на опорном столбе, либо опирается на него. Третий косоур крепится на стену.
3. Два верхних опираются верхними концами на перекрытье на втором этаже, нижними – один на стену, второй на опорный столб. Таким образом можно построить каркас с поворотом на 180 градусов.
4. Из доски толщиной не менее 36 мм своими руками вырезают проступи и подступенки, если они нужны. Изделия шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
5. Сначала монтируют подступенки – усаживают на клей и фиксируют саморезами. Ступень укладывают сверху таким же образом. Саморез при этом углубляется, чтобы можно было замаскировать отверстие деревянной пробкой.

Возможен монтаж и без саморезов, на шканты. Для этого в косоурах и ступенях предварительно высверливают отверстия и изготавливают сами шканты. Крепеж усиливается клеем.

1. На забежных ступенях формируют пазы для стыковки с опорным столбом.
2. Устанавливают ограждение. Нижние опорные балясины закрепляет к полу. Остальные вертикальные стойки фиксируют на ступенях саморезами.

Также можно реализовать крепеж на шканты. В этом случае в ступенях и торцах балясин проделывают отверстия нужного диаметра. Шкант, обмазанный клеем, сначала фиксируют в проступи, а затем на него накручивают стойку.

1. Последними закрепляются на торцы столбиков перила.
2. Готовое сооружение зашкуривают и обрабатывают антисептической грунтовкой. Для отделки изделия используют морилки, краски и лаки.

На видео подробно рассказывается о том, как построить лестницу с углом поворота в 180 градусов своими руками.

Строительство наружной лестницы – Домашний центр Филда

Строительство лестницы может быть одной из самых пугающих задач, с которой сталкивается любой строитель-любитель или профессионал. Но наружная лестница, как правило, не является сложным проектом, если она тщательно спланирована и выполнена. В этом документе описываются процедуры строительства прямолинейных служебных лестниц, обычно используемых на верандах и палубах.

Местные строительные нормы и правила регулируют ширину и наклон лестницы, а также то, как поддерживается и крепится сборка, как устроена площадка и требуются ли перила.ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПЕРЕД ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦЫ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕСТНЫЕ НОРМЫ.

Следующие инструкции предназначены только в качестве общих указаний, и вам следует руководствоваться местными требованиями.

В этом документе вы найдете информацию о:

УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСТНИЦ

• Существует пять основных элементов дизайна, которые необходимо учитывать при планировании наружных лестниц:
• Общая длина (см. расстояние, покрываемое лестницей, от края верхнего этажа (крыльца или террасы) до края лестницы, где она опирается на площадку.
• Общая высота (см. рисунок) — это общее расстояние по вертикали от поверхности лестничной площадки до точки на уровне поверхности верхнего этажа (Примечание. Вы не можете найти высоту, просто измерив прямо вниз от верхнего этажа). потому что земля непосредственно под ним может быть не на одном уровне с площадкой).
• Пробег (см. изображение) — это горизонтальное расстояние от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени.
• Подъем (см. рисунок) — это расстояние по вертикали от поверхности одной ступени до поверхности следующей ступени.
• Ширина прохода (см. рисунок) — это ширина лестницы.
• Отношение общего подъема к общему пробегу (или подъема к пробегу) определяет уклон лестницы. Как правило, этот уклон должен составлять от 30 до 35 градусов; наружная лестница может быть немного пологее, но не должна быть круче. Идеальная высота подступенка составляет 7 дюймов с шагом 11 дюймов, что также хорошо работает со стандартной шириной пиломатериалов, но вам, возможно, придется несколько изменить пропорции, чтобы высота каждой ступени работала равномерно между площадкой и верхним этажом.
• Ширина прохода также может варьироваться в зависимости от предполагаемой интенсивности использования лестницы. Как правило, 36″ — это минимум; 48 дюймов лучше для одного человека, и вы можете перейти на 60 дюймов, чтобы с комфортом могли пройти два человека.
• Лестница состоит из четырех основных компонентов:
• Косоуры (см. рисунок выше) — это наклонные элементы, поддерживающие лестницу. 2×10 обычно разрешены для лестниц с четырьмя ступенями или меньше, но 2×12 более прочные.
• В большинстве случаев вам потребуется материал хорошего качества без крупных сучков, либо обработанный давлением, либо вырезанный из сердцевины красного дерева или кедра, чтобы противостоять гниению.Стрингеры должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов друг от друга, если ступени будут изготовлены из материала 5/4, или на расстоянии 36 дюймов для пиломатериалов толщиной 2 дюйма.
• Ступени (см. изображение выше) — это горизонтальные элементы, по которым вы ходите. При строительстве наружной лестницы ее обычно вырезают из того же материала, что и настил верхнего этажа или крыльца, — обработанной под давлением сосны 5/4 дюйма или пиломатериала толщиной 2 дюйма.
• Подступенки (см. изображение выше) — это вертикальные элементы в задней части каждой ступени. Доски с обшивкой толщиной 1 дюйм (толщина нетто 3/4 дюйма) являются наиболее распространенным материалом.
• Ограждение в сборе (см. рисунок) состоит из стоек, накладного поручня и вертикальных балясин между каждой стойкой. 4×4 — самый распространенный материал для стоек с перилами 2×4. Коды регулируют общую высоту поручня в сборе (обычно от 30 до 34 дюймов) и могут указывать максимальную ширину поручня.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

• Чтобы спроектировать лестницу, сначала найдите общий подъем. Разделите это число на 7 (идеальная высота подступенка), чтобы найти количество ступеней. Скорее всего, у вас будет дробный остаток, поэтому округляйте результат в большую или меньшую сторону до ближайшего целого числа.
• Затем разделите общий подъем на это число, чтобы найти точную высоту каждого подступенка. Например:
  • Общая высота = 40-1/2″
  • 40-1/2″ разделить на 7″ на подступенок = 5,78 подступенка
  • Округлить 5,78 до 6 подступенков, затем 40-1/2″ разделить на 6 = 6,75″ или 6-3/4″ на стояк
• В этом документе предполагается, что общий пробег не ограничен, поэтому вы можете делать сборку любой длины. Используйте следующую таблицу, чтобы определить ширину ступеней в зависимости от высоты подступенка.

Riser Right	Run Sharth
6 «	14″
6-1 / 4 «	13-1 / 2″
6-1 / 2 »	13 «
6-3 / 4″	12-1 / 2 «
7″	12 «
7-1 / 4″	11-1 / 2 »
7-1/2″	11″

• Чтобы найти количество материала, необходимого для стояков, просто умножьте количество стояков на ширину прохода.Чтобы узнать количество материала проступи, вычтите 1 из количества подступенков (вам понадобится на одну проступь меньше, чем подступенков) и умножьте на ширину проезда. Не забудьте удвоить, если вы будете использовать две доски для каждой ступени.
• Чтобы найти длину стрингеров, вам понадобится калькулятор с функцией извлечения квадратного корня. Сначала найдите общий пробег (количество ступеней, умноженное на ширину каждой ступени).
• Затем найдите квадрат общего пробега (общий пробег, умноженный сам на себя) и квадрат общего подъема и сложите их вместе.
• Квадратный корень из результата дает точную длину стрингера; округлить до ближайшей стандартной длины пиломатериала, а затем умножить на количество косоуров, которые вам понадобятся.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСТНИЦЫ

• Чтобы построить лестницу, сначала сделайте надрезы на косоурах для ступеней и подступенков. Прикрепите к столярному угольнику два лестничных метража по размерам подъема и прогона (например, на 6-1/2″ на одной ножке и 13″ на другой). Установите угольник на стрингер так, чтобы датчики были заподлицо с краем, и проведите выемку вдоль края угольника (см. изображение).

• «Ступайте» вниз по стрингеру, повторяя процесс, пока не сделаете нужное количество пазов. Используйте столярный угольник, чтобы выложить верхний срез на стрингере. Высота последнего подступенка должна быть меньше остальных на величину, равную толщине проступи. Таким образом, когда вы прибьете последнюю ступеньку, ступенька вниз на нижний этаж будет равна остальным.
• Вы можете установить стрингер непосредственно на нижний этаж (как правило, на посадочную площадку) и закрепить его с помощью уголка или прикрутить к полу отрезок обработанного давлением 2×6 и прибить к нему стрингер .
• Если вы планируете установить стрингер на 2×6, вам, возможно, придется надрезать нижнюю часть стрингера, чтобы оставить эту часть.
• После того, как стрингер выложен, вырежьте пазы только частично, используя циркулярную пилу. Будьте осторожны, чтобы не вырезать дальше линий разметки. Завершите разрезы ручной пилой.
• После того, как вы закончите один стрингер, установите его на место, чтобы убедиться, что он обрезан правильно, а затем используйте его в качестве шаблона, чтобы разметить разрезы на других стрингерах.
• Стрингеры можно подвесить к краевой балке с помощью подвесов для балок (см. рисунок) или прикрутить их к балке болтами (см. рисунок ниже).Если вам нужно залить бетонную посадочную площадку в нижней части лестницы, временно установите косоуры и разметьте расположение площадки. Залейте подкладку и установите анкерные болты для уголка или основания 2 × 6. Инструкции по заливке бетона находятся в другой брошюре этой серии.
• После затвердевания посадочной площадки закрепите стрингеры сверху и снизу. Отрежьте подступенки до той же ширины, что и высота подступенка, вырезанного в стрингерах. Затем обрежьте их по длине и прибейте к стрингерам оцинкованными гвоздями 8d.
• Измерьте расстояние от лицевой стороны подступенка до края выреза, затем разрежьте ступени по ширине, чтобы они выступали на 1″ до 1-1/8″ за край выреза. Если вы используете две доски, расположенные рядом, в качестве ступеней, отрежьте половину размера от каждой доски, чтобы обе были одинаковой ширины. Отрежьте ступени по длине и прибейте их к стрингеру оцинкованными гвоздями 16d.
• Чтобы построить перила, сначала закрепите стойки 4×4 вверху и внизу стрингера. Сделайте надрезы на столбах глубиной 1-1/2 дюйма и прикрутите их к боковым сторонам стрингеров болтами с шестигранной головкой 1/2×4-1/2, используя уровень, чтобы держать их вертикально.Используйте стойкие к гниению пиломатериалы для столбов. Они должны быть как минимум достаточно длинными, чтобы выступать на 36 дюймов над поверхностью ступеней. Оставьте их на несколько дюймов длиннее в верхней части, чтобы вы могли обрезать их после того, как они будут на месте.
• Измерьте расстояние от нижней части стрингера вверх по стойкам до расположения верхней и нижней перекладин. Верхняя поверхность верхнего рельса должна быть на 30-34 дюйма выше протектора; рельс должен быть примерно на 6 дюймов выше протектора. Положите материал для перил на стойки и разметьте угловые вырезы для любых перекладин, которые будут крепиться между стойками.
• Отрежьте перила по длине и прибейте их четырьмя оцинкованными гвоздями 8d. Если вы будете использовать балясины, отрежьте их по длине и прибейте к перилам. Ознакомьтесь с местными нормами и требованиями к расстоянию между балясинами.

5 Инструмент и материальный контрольный список

6

2 × 10 стрингеров	1 × 8 Risers
5/4 «или 2» Материал протектора	2 × 6 Клета для давления
Угольный железо	Анкерные болты
шестигранные болты	16d оцинкованный Гвозди
8d оцинкованный Гвозди	4 × 4 Сообщений
2 «Перила Материал	Балюстрада Материал
Молоток	площади Карпентера
Рулетка	Разводной гаечный ключ
Подвески для балок

Прежде чем начинать какой-либо проект, проверьте коды штата и местные коды.Соблюдайте все меры предосторожности. Информация в этом документе была предоставлена ​​Национальной ассоциацией розничного оборудования (NRHA) и соответствующими участниками. Были предприняты все усилия для обеспечения точности и безопасности. Ни NRHA, ни автор, ни продавец не несут ответственности за ущерб или травмы, возникшие в результате использования информации, содержащейся в этом документе.

Создание лестницы

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как сделать лестницу с выходом на этаж выше?

ОТВЕЧАТЬ

Home Designer позволяет быстро и легко размещать лестничные клетки.Чтобы упростить просмотр нашей лестницы, давайте замостим наш вид в плане 3D-видом.

Мозаика вида в плане и 3D-вида

1. Выберите 3D > Создать вид с камеры > Полная камера и щелкните и перетащите мышью, чтобы создать трехмерный вид комнаты, в которой будет построена лестница.

    
   

2. Выберите Окно > Мозаика по вертикали   или Мозаика по горизонтали , чтобы вы могли видеть 3D-вид рядом с видом в плане.

Для создания лестницы

1. При активном виде плана этажа выберите Build> Stairs> Draw Stairs   и щелкните, перетащите и отпустите кнопку мыши, чтобы создать лестницу.

    

   В этом примере лестница намеренно нарисована слишком короткой, что позволяет изменить лестницу так, чтобы она доходила до второго этажа.

2. В виде плана этажа активируйте инструмент Select Objects , выберите лестницу и щелкните инструмент редактирования Open Object  , чтобы открыть диалоговое окно Staircase Specification .

    

   Обратите внимание, что программа Home Designer обнаружила короткую лестницу и сообщает нам об этом.

3. Home Designer также дает нам возможность автоматически удлинять лестницу, чтобы добраться до второго этажа. Нажмем кнопку Сделать наилучшее соответствие , а затем выберем OK .
4. Теперь вы можете видеть, что ваша лестница ведет на следующий этаж.

Теперь, когда вы создали лестницу, снова откройте ее спецификацию, чтобы можно было настроить структуру лестницы.

Для корректировки лестничной конструкции

1. В виде плана этажа активируйте инструмент Выбрать объекты , выберите лестницу и щелкните инструмент редактирования Открыть объект  , чтобы отобразить диалоговое окно Спецификация лестницы .
2. Для целей этого примера мы хотим иметь 14 ступеней, поэтому переместите переключатель под заголовком «Дополнительные параметры» на Lock Number of Treads и измените значение Treads на 14.

    

   Обратите внимание, что Home Designer обновил длину и ширину, а также выводит сообщение вверху о том, что «Крутая лестница достигает следующего уровня».

3. Если вы измените количество ступеней на 18, вы увидите, что Home Designer обнаружил это и сообщил вам, что «Неглубокая лестница достигает следующего уровня».
    
   

   Home Designer также предоставляет рекомендуемую глубину ступени и может автоматически рассчитать все настройки для вашей лестницы.Кроме того, при использовании функций блокировки вы можете настроить лестницу в соответствии с вашими требованиями.

Чтобы переместить лестницу

1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать лестницу, и обратите внимание на отображаемые маркеры редактирования.

2. Выберите среднюю Переместите ручку и придвиньте лестницу к стене.

    

3. Обратите внимание, что в 3D-виде вдоль стены созданы перила.

Теперь, когда лестница настроена, пришло время создать лестничную клетку.

Для создания лестничной клетки

1. Чтобы создать лестничную клетку, необходимо создать второй этаж. Выберите Build> Floor> Build New Floor из меню.
2. Выберите Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа , затем нажмите OK .

3. В появившемся диалоговом окне 2nd Floor Defaults укажите желаемые свойства.В этом примере используются предустановленные значения по умолчанию.

4. Выберите Инструменты > Этаж/Эталонный дисплей > Вниз на один этаж  , чтобы вернуться на первый этаж.

   В программе Home Designer 2019 и более ранних версиях вместо этого перейдите к Инструменты > Базовые этажи > Вниз на один этаж .

5. С помощью инструмента Select Objects щелкните лестницу, чтобы выбрать ее, а затем нажмите кнопку редактирования Auto Stairwell  .

   Примечание: Если вы не видите кнопку «Автоматический лестничный пролет» на панели инструментов «Редактировать», это означает, что лестничный пролет уже присутствует, над лестницей на втором этаже уже задано помещение «Открыть внизу» или лестница не достигает платформы выше.
   

6. Теперь в 3D виде вы увидите, что в потолке вырезано отверстие.

7. Закройте существующий 3D-вид, перейдите на второй этаж и создайте новый 3D-вид.

   Отсюда видно, что отверстие лестничной клетки окружено перилами, а наверху лестницы есть отверстие между стеной в перилах.

Когда вы вернетесь к виду в плане, вы увидите, что Home Designer создал эти перила на втором этаже.

Например, вы можете выбрать каждое из перил и отредактировать их так же, как и любые другие перила в Home Designer.

Также была создана новая комната в центре перил. Эта комната помечена как лестничная клетка, что означает, что она не имеет пола и открыта внизу.

Строительные лестницы

Строительные лестницы — еще один важный и несколько технический аспект обустройства собственного дома. Есть много способы изготовления лестниц, в том числе уникальные черновые лестницы, которые мы ставим в нашей каюте. Эта веб-страница научит вас основам проектирование и строительство простой лестницы.

Лестница с первого этажа нашей каюты на чердак наверху построен из необработанных бревен, как показано ниже. Вся необработанная древесина для нашего проекта была получена от Jensen Lumber. у Овидия, ID. Эти лестницы, очевидно, не то, что вы бы использовали для большинства строительные проекты, но они хорошо работали для деревенской темы эта кабина.

Лестница из подвального гаража в основной пол являются более типичными.Мы использовали три стрингера и несколько временные ступени, как показано ниже.

Расчеты косоуров строительных лестниц

В большинстве строительных норм максимальная высота подступенка составляет 7 3/4 дюйма. при строительстве лестниц. Рекомендуемый размер 7 5/8 дюйма. Бег протектора должен быть не менее 10 дюймов. Высота над головой по всей лестнице должна быть не менее 6 футов 8 дюймов или 80 дюймов. Первым шагом в создании косоуров лестницы является определение того, как понадобится много лестниц.Возьмите свой общий подъем (законченный от пола до чистового пола) и разделить на 7,5. Результат будет дать вам количество стояков. Принимая ваш общий рост и Разделив на количество подступенков, вы получите высоту каждого подступенка. Вот пример —

118″ (общая высота) / 7,5 = 15,73   (округлить до 16 стояки)

118 дюймов (общий подъем) / 16 (подступенки) = 7 3/8 дюйма для каждого подступенка

Количество ступеней всего на одну меньше количества подступенков так как вы не поставите проступь на вершину последнего подступенка.С участием приведенный выше пример дает вам 15 ступеней и по 10 дюймов каждая у вас будет общий пробег 150″. Ступени обычно иметь выступ примерно 1 1/4 дюйма, что дает общую ширину протектора 11 1/4 дюйма. См. иллюстрацию ниже

Резка косоуров лестницы

Самый важный инструмент, который вам понадобится, это угольник и латунь. зажимы для лестничных ограждений, как показано ниже. При этом вы можете установить зажим на высоте подступенка, а другой на ширине проступи и иметь последовательный способ разметить все разрезы.Материал для ваши стрингеры могли быть 2 на 12с (пока их не много узлы) или клееный брус, который мы использовали. LSL отлично подходят для стрингеров, потому что пряди действительно помогают предотвратить растрескивание на пересекающихся срезах в углу подступенка и шагать.

После того, как все пропилы будут размечены, можно резать циркулярной пилой. и закончите ручной пилой, чтобы убедиться, что вы не перерезали точки пересечения, которые могут ослабить стрингер.Как только вы порежете вытащите первый стрингер и быстро проверьте его посадку, вы можете использовать его для отметьте два оставшихся стрингера. Ваш стрингер должен выглядеть примерно так, как на картинке ниже, как только она будет вырезана.

Установка проступей и подступенков

Ступени и подступенки могут быть изготовлены из разных пород дерева. Немного люди рекомендуют прибить подступенки и прикрутить ступени к стрингеры, чтобы они не скрипели. Также следует приклеить проступи и подступенки к косоурам по той же причине.Ты можно поставить винт или два с задней стороны каждого подступенка на проступь для дополнительной прочности при строительстве лестниц . Если стрингер проходит вдоль стены, вы также следует прибить стрингер к шпилькам в этой стене.

Терминология лестничного строительства

Лестничное сооружение представляет собой художественная форма со своей терминологией. Вот некоторые термины, которые вы может встретиться при исследовании конструкции лестницы:

• Гусеницы: Горизонтальная прогулочная поверхность лестницы.

• Подставка: Вертикальная поверхность между двумя ступенями.

• Каретка стрингер: Опора для ступеней и подступенков; обычно обрезают, чтобы ступени располагались в горизонтальной плоскости а подступенки прибиты к вертикальному разрезу.

• Швабра доска/плинтус : следующий кусок пиломатериала к стрингеру вагона и используется для обеспечения дифферента вдоль стена.

• Настенный рельс: Поручень вдоль шага лестницы; обычно монтируется 34 дюйма от передней кромки протектора. Настенный рельс должен быть от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма в диаметре. для удобства захвата.

• Перила Кронштейн : Металлический элемент оборудования, который используется для крепления настенного рельса к стене.

• Перила: Фасонный деревянный элемент, используемый вместе со стойками и балясины для обеспечения безопасности на открытом балконе или открытый участок лестницы.Этот перила также можно крепить к стене.

• Сообщение (newel): Вертикальный деревянный или опорный элемент на приземление или начало лестницы. Почта может быть квадратным или точеным. Стандартный диаметр столба 3½. дюймы.

• Заглушка для стены: Доска, используемая для отделки половины стены или используемая для крепления балясины на.

• Балясины: Вертикальная опора поручня, предотвращающая попадание предметов или люди не перелезают через край балкона или открытую сторону лестница.Балясины также относятся в виде шпинделей, пикетов или токарных станков.
• Высота: Расстояние от передней кромки протектора до верхней части прямо над. Шесть футов 8 дюймов минимальные рекомендации, которым нужно следовать.
• Общий подъем: Размер от одного чистового этажа до чистового пола выше.
• Нос: Нависающая кромка протектора.Стандартный носок 1 1/4 дюймы.
• Глубина протектора: Размер выреза стрингера; глубина по горизонтали поверхность для ходьбы за вычетом размера носа. Стандартная глубина протектора составляет 10 дюймов.
• Подступенок height: Размер по вертикали между двумя гусеницы; этот размер должен быть одинаковым по всей сумме полет. Стандартная высота подъема составляет 7 5/8 дюйма и не должна превышать 7 3/4 дюйма.

• Общий пробег: Длина всех ступеней вместе взятых.

Вернуться к началу — Строительные лестницы

Как спланировать и построить лестницу или купить готовые лестницы

Консультации экспертов по планированию и строительству лестниц или по покупке готовых лестниц. Включает видеоролики о том, как раскладывать и обрезать косоуры лестницы, как определять размеры ступеней лестницы, а также строительные нормы и правила для лестниц.

В любом многоуровневом доме есть по крайней мере одна лестница, служащая его вертикальным проходом. Конечно, существует множество различных видов лестниц, различающихся по материалам, методам строительства, общей форме, дизайну и особенностям.

В большинстве случаев лестница является неотъемлемой частью дизайна и стиля дома. Лестницы могут быть крутыми или пологими, узкими или широкими, чисто функциональными или грандиозными и эффектными.

Некоторые из них строятся плотниками, плотниками или мастерами лестниц.Другие изготавливаются на заводе, отправляются на строительную площадку и устанавливаются плотниками.

Конструкция лестницы во многом зависит от ее функции. Хорошо заметная входная лестница, по которой проходят все пешеходы вверх и вниз, должна быть намного величественнее, чем редко встречающаяся лестница в подвал. Лестницы из твердого дерева с прочными перилами и площадкой обеспечивают безопасное и легкое перемещение с уровня на другой. RoboPhobic / Shutterstock.com

Части лестницы

Независимо от типа все лестницы имеют одинаковые основные части, как показано на этом рисунке.Схема лестницы © Don Vandervort, HomeTips

Именно то, как эти части построены и объединены, придает лестнице ее стиль и индивидуальность. Конечно, не все лестницы имеют все эти части. Например, некоторые лестницы имеют открытые подступенки.

Форма лестницы определяется дизайном дома, мастерством строителя, количеством свободного места и бюджетом.

 

Лестничные строительные нормы и правила

Лестницы строятся в соответствии с основными правилами и принципами, призванными обеспечить их безопасное использование.Поскольку расположение перил и балясин, ширина и глубина проступи, высота подступенка влияют на удобство и безопасность использования лестницы, эти размеры регламентируются строительными нормами.

Вы должны быть уверены, что любая лестница, которую вы планируете, строите или покупаете, соответствует местным кодам . Хотя многие местные нормы и правила основаны на определенных национальных стандартах, единого национального правила, регулирующего лестницы во всех областях, не существует. Некоторые местные правила имеют ограничения, отличные от принятых стандартов, из-за местных условий, таких как опасность наводнения или землетрясения. Узнайте о местных требованиях к лестничному строительству в строительном отделе вашего города или округа.

Как правило, Международный совет по нормам и правилам, находящийся в ведении Строительной инспекции и Администрации по нормам и правилам (BOCA), может разрешать максимальную высоту подступенка 7 3/4 дюйма и минимальную глубину проступи 9 дюймов плюс 1- дюймовый носок, где используются сплошные стояки. Даже если в вашем районе разрешены 7 3/4-дюймовые подступенки и 10-дюймовые ступени, мы рекомендуем выбирать меньшую высоту и более глубокие ступени ради комфорта и безопасности.

Эти размеры являются пересмотром более ранних, кратко принятых стандартов, которые допускали максимум 7 дюймов для подступенков и минимум 11 дюймов для размеров ступеней, предложенных некоторыми экспертами по безопасности после исследования несчастных случаев на лестницах на рабочем месте в 1985 году. . Несмотря на то, что более крутые лестницы приемлемы для многих норм, некоторые эксперты считают, что они могут привести к большему количеству несчастных случаев. Некоторые строительные организации утверждают, что эти утверждения еще предстоит доказать и что лестницы 7-11 занимают больше места и увеличивают затраты на их строительство.

При планировании или заказе поворотных лестниц, например винтовых, обратите особое внимание на то, где именно на ступенях должны быть сняты измерения для принятия кода. Многие правила требуют глубины протектора от 9 до 10 дюймов (минимум) на расстоянии от 12 до 14 дюймов от узкой стороны. Вы также найдете ограничения на высоту головы, конструкцию и размещение перил.

Главное, чтобы любая лестница, которую вы покупаете, не только соответствовала вашим местным нормам, но и была привлекательным, безопасным и простым в использовании дополнением к вашему дому.

 

Планирование типов и форм лестниц

Определение места установки лестницы, а также правильного типа и формы лестницы может быть сложной задачей. Если вы занимаетесь новым строительством, где возможности дизайна безграничны, расположение и тип лестниц должны быть разработаны опытным дизайнером интерьеров или архитектором на этапе планирования пространства при разработке строительных чертежей.

Если, с другой стороны, объем вашего проекта меньше, а расположение вашей новой лестницы в значительной степени задано, у вас, очевидно, будет более узкий набор вариантов.Доступное пространство является ключом к определению формы лестницы.

Лестницы могут быть спиральными, прямыми, круглыми или иметь любую другую форму. И, конечно же, они могут быть широкими или узкими, крутыми или постепенными (в рамках ограничений кода). Как правило, чем шире лестница и тоньше подъем, тем привлекательнее лестница, но и тем больше места она занимает.

 

Прямая лестница , которая поднимается прямо с одного этажа на другой, проще всего (и обычно дешевле) построить, но подъем по ней может оказаться довольно сложным.Прямая лестница

Лестницы, которые заканчиваются на площадке и поворачиваются на 90 или 180 градусов, занимают меньше места и могут быть более безопасными и легкими для передвижения. Из-за этого лестницы с площадкой — L-образные или U-образные — часто предпочтительнее там, где позволяет пространство. Лестница возврата с площадкойL-образная лестница

Винтовая лестница занимает наименьшее количество места и экономична для установить, но это также самое сложное для лазания. Этот тип лестниц особенно непрактичен, когда вам нужно переносить большие предметы с одного этажа на другой, и он небезопасен для использования детьми или пожилыми людьми.В домах с винтовой лестницей часто есть еще одна лестница, которая обеспечивает более легкий доступ для перемещения мебели и других подобных нужд. Винтовая лестница

Винтовая лестница элегантна и удобна для подъема. Это также один из самых дорогих и сложных типов лестниц.

Круговая лестница

Как изготавливаются или покупаются лестницы

Большинство типов лестниц изготавливаются плотниками на месте, но вы также можете купить готовые лестницы определенных стилей.

Во время строительства или реконструкции плотники обычно строят основные лестницы из деревянных каркасов и фанеры. Затем наносят отделочные материалы, такие как ковровое покрытие или дубовые ступени.

Плотник-отделочник устанавливает поручни с декоративными балясинами, столбиками, поручнями и т.п. Большинство этих деталей можно приобрести заранее изготовленными, а затем настроить по мере необходимости для конкретной лестницы. Для лестницы, которая поднимается между двумя стенами, к стенам обычно прикрепляют простые перила.

Эти простые прямые лестницы, сделанные плотником, украшены красивыми деревянными перилами. Беверли Омалли | FreeRangeStock

Некоторые производители строят обычные деревянные лестницы в виде секций, готовых к соединению встык или на лестничных площадках.

Лестничные системы изготавливаются в виде незавершенных секций заводской сборки, которые могут быть установлены двумя рабочими с минимальным количеством столярных инструментов. Стандартный дизайн лестниц и перил варьируется от колониального до современного. Большинство лестниц стоят от 1000 до 2000 долларов, но для изделий, разработанных по индивидуальному заказу, нет предела. Производимая лестничная система из твердой древесины имеет компоненты стандартного размера, которые предназначены для легкой сборки и минимальной настройки. Yevgeniy11 / Shutterstock.com

В большинстве готовых деревянных лестниц стойки, перила и балясины предварительно вырезаны, установлены и пронумерованы для облегчения повторной сборки.Компания Visador-Coffman Stairs сделала еще один шаг вперед, предложив предварительно собранные секции перил, которые можно приспособить к наклону любой лестницы.

Mylen Stairs производит современные открытые лестницы, ступени которых удерживаются только одинарными или парными косоурами. Стальные стрингеры предварительно привариваются для поддержки ступеней из дуба, сосны или красного дерева. Вы просто прикручиваете стрингеры к перемычке и полу, а затем прикручиваете ступени к стрингерам. Балясины крепятся болтами к ступеням и поручням.

Разметка и обрезка косоуров

Одной из самых запутанных задач при строительстве лестницы является разметка и обрезка косоуров — наклонных балок, которые проходят от нижнего этажа к верхнему и имеют выемки для каждой ступени лестницы. Эта работа на самом деле намного проще, чем кажется, когда вы знаете, как это сделать.

В этом видео показано, как сделать простой шаблон для измерения и маркировки косоуров лестницы.

 

Как купить винтовые лестницы

Из многих доступных готовых и разборных комплектов лестниц винтовые лестницы являются наиболее распространенными, несомненно, потому, что они относительно экономичны по стоимости и использованию пространства, а также потому, что они может обеспечить альтернативный доступ вдали от центрального «лестничного ядра» дома.Винтовые лестницы идеально подходят для доступа к чердачным или подвальным помещениям, а также для двухэтажных пристроек. Они также являются популярным выбором для вторичного доступа к комнатам.

Винтовая лестница занимает минимум места и имеет легкий скульптурный вид. ©Paul Prescott / Shutterstock.com

Производители изготавливают винтовые лестницы из стали, алюминия, твердых пород дерева и комбинаций этих материалов. Хотя некоторые специализируются на производстве только твердой древесины или металла, многие компании производят и то, и другое. Как правило, они предлагают несколько базовых конструкций, которые можно настроить, выбрав из множества ступеней, балясин, перил и других вариантов.Эта винтовая лестница сочетает в себе конструкционный металл, деревянные ступени и стеклянные перила. Nsm / Shutterstock.com

Диапазон вариантов огромен. Лестницы из твердой древесины бывают красного дуба, тополя, белого дуба, ясеня, ореха, красного дерева, вишни и других пород. Стальные и алюминиевые лестницы бывают разных видов отделки: от горячего цинкования до окрашенных по индивидуальному заказу. Ступени могут быть плоскими или рельефными из стали, решеток, твердых пород дерева, резины или фанеры или стальной основы для коврового покрытия. И так далее. Boston Design Corporation даже предлагает «освещенные лестницы» — в одной модели низковольтное освещение излучается от колонны под 3/4-дюймовыми ступенями из матового закаленного стекла.

При заказе винтовой лестницы вы обычно выбираете направление изгиба (правые перила вверх или левые перила вверх) и всегда указываете диаметр. Большинство производителей предлагают несколько стандартных диаметров: 4 фута; 4 фута 4 дюйма; 5 футов; 5 футов 4 дюйма; 6 футов; 6 футов 6 дюймов и больше (в целях безопасности лестницы диаметром 4 фута и меньше не рекомендуются). Движение вверх и вниз по винтовой лестнице может быть пугающим для детей и пожилых людей. Ширина внутренней проступи очень важна для безопасности лестницы.Manuel / Shutterstock.com

При выборе винтовой лестницы вы должны решить, стоит ли покупать разобранный комплект или цельный блок. Хотя комплекты дешевле и их значительно легче доставлять, цельные лестницы, как правило, более долговечны, с меньшей вероятностью развалятся или заржавеют, потому что они имеют меньше соединений, легче по весу и могут быть установлены всего за десять минут по сравнению с до трех-четырех часов за комплект.

Цельные блоки также предлагают гораздо более широкий выбор материалов, особенно перил, поскольку их не ограничивает необходимость легкой разборки и транспортировки. Многие комплекты, например, поставляются только с гибкими виниловыми перилами.

Комплекты начинаются примерно с 400 долларов США за стандартные стальные модели малого диаметра. Цельные стальные лестницы начинаются примерно с 500 долларов. Алюминиевые лестницы легче доставлять, но материал намного дороже — они начинаются примерно с 1500 долларов. Лестница из цельного дерева или металла и дерева стоит от 2000 до 5000 долларов и более. Современный дизайн этой винтовой лестницы подчеркивает черная сталь, твердая древесина и широкие линии. ©Photobank.ch / Shutterstock.com

Представитель компании Stairways, Incorporated, производителя как комплектов, так и цельных блоков, подсчитал, что стоимость перевозки с завода компании в Хьюстоне в Нью-Йорк будет стоить около 160 долларов за комплект или около 400 долларов за комплект. цельная лестница.Конечно, если вы собираетесь нанять пару рабочих на три-четыре часа для установки комплекта, экономия на доставке может быть быстро поглощена трудозатратами.

Spiral Stairs of America отправляет полностью собранные цельные сварные винтовые лестницы со своего завода в Пенсильвании «куда угодно, куда отправится грузовик или грузовое судно», — говорит представитель компании. Для пунктов назначения, где перевозка целой единицы невозможна, компания также продает лестницы в разобранном виде на две или три секции.

Как купить или построить круглые лестницы

Большинство круглых лестниц специально разработаны для элитных домов и установлены во время строительства дома талантливым строителем лестниц. Круглые лестницы могут быть построены на месте талантливым плотником. Адамофото | FreeRangeStock

Некоторые поставляются полностью предварительно собранными. А.Дж. Stairs, например, строит высококачественные деревянные лестницы из любой из нескольких разных пород древесины и отправляет их на место работы на грузовике компании с водителем, прошедшим обучение на заводе, который наблюдает за установкой, что занимает около часа. Изогнутые стены строятся плотником после установки лестницы. Круговая лестница с ковровым покрытием ведет с одного этажа на другой, обеспечивая элегантный проход. Ирина Мос / Shutterstock.com

Другие, такие как изделия Duvinage по индивидуальному заказу, изготавливаются на заводе, а затем разбираются на три или четыре большие секции для отправки. И эти, и цельные круглые лестницы очень тяжелые и требуют крана или какого-либо другого подъемного устройства на рабочей площадке.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по строительству лестниц , автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

How to Build Your Stairs

*Только для образовательных целей*       

*Строительные нормы и правила могут различаться в зависимости от местоположения* 

Где можно приобрести ступени и подступенки? – В Hardwood Lumber Company у нас есть множество ступеней и подступенков. Ссылка ниже перенаправит вас в наш отдел запасных частей для лестниц.

https://hardwood-lumber.com/stair-parts/

Внимание:

• Для этого проекта рекомендуется профессиональная помощь. Для правильной установки ступеней и подступенков может потребоваться более высокий уровень квалификации.

• В целях безопасности части лестницы должны быть полностью приклеены к текущей конструкции лестницы. Следовательно, незакрепленные или неустойчивые детали могут стать причиной травм.

• Будьте осторожны вблизи любых электроинструментов.

• Носите соответствующую защитную одежду.

Необходимое оборудование

• Защитные очки

• Метла и совок

• Рулетка

• Финишные гвозди

• Сверла и сверла

• Настольная пила с заточенным или новым лезвием 

• Торцовочная пила хорошего качества с чистовым диском.

• Молоток

• Качественный строительный клей

• Гвоздильный пистолет и воздушный компрессор

• Замазка для дерева

• Лом

• Кнопки для лестниц

• Квадратная рамка 2 дюйма

• Нож для ковров (при удалении существующего ковра).

•  Уровень

 

Терминология

Стандартные ступени: Стандартные ступени хорошо подходят для лестницы, окруженной стенами с обеих сторон.

Лестничный подступенок: Подступенки — это доски, которые образуют вертикальную поверхность каждой ступени, образуя пространство между ступенями лестницы, по которому можно пинать пальцами ног.

Молдинги

Лепнина для лестниц зависит от конкретной лестницы и желаемого внешнего вида отделки, есть несколько молдингов, которые могут это сделать.Молдинговые профили включают:

Четверть-круглый молдинг: это переходный молдинг, который идет вдоль нижнего подступенка лестницы к текущему настилу.

Молдинг базовой обуви: более узкий переходный молдинг, который также проходит вдоль нижнего подступенка лестницы к текущему настилу, чтобы скрыть все, что находится между ступенями и подступенком.

Молдинг бухты: Молдинг, который устанавливается под выпуклостью, чтобы добавить декоративные переходы между ступенями и подступенками.

Установка:

Расчет уклона лестницы

Лестница состоит из трех частей. Он будет состоять из подступенков, ступеней и стрингеров. Дополнительную информацию см. в разделе терминологии. После того, как вы собрали все материалы, перечисленные в разделе II, мы должны приступить к расчету уклона вашей лестницы.

 

1. С помощью рулетки измерьте высоту подступенка (расстояние от пола до верха вашей лестницы.Обязательно рассчитывайте толщину с учетом всего, например, ковра, набивки и чернового пола.

2. Разделите общую высоту от чистового пола до чистового пола на количество стояков, предусмотренное вашим планом. Это даст вам высоту каждого подступенка.

3. Установите кнопки лестницы на вашем квадрате с подъемом и пробегом по лестнице (подступенки обычно от 7 до 8 дюймов), а другой — (от 9 до 10 дюймов).

4. Отметьте на стрингерах места, где будут располагаться подступенки и ступени.*Учитывайте вычитание толщины протектора (обычно 1 дюйм) из нижней части стрингера и прибавьте ее к верхней части.

5. Прикрепите (приклейте блоки) треугольные деревянные бруски к косоуру, к которому будут крепиться подступенки и ступени.

 

*Учитывайте строительные нормы и правила вашего региона.*

*Коробчатая лестница*

 

 

 

 

*Открытые лестницы*

Для косоуров для открытых лестниц обязательно обрежьте косоуры между подступенком и ступенями на каждой ступеньке.(Это придаст лестнице открытый вид).

 

 

*Совет* Всегда используйте клей хорошего качества там, где встречаются два куска дерева. И всегда оставляйте излишки клея до тех пор, пока он не затвердеет, прежде чем начинать соскабливать его острым долотом, вместо того, чтобы пытаться очистить его, пока он влажный.

 

Установить гусеницы

После крепления косоуров можно приступать к установке ступеней и подступенков.

1. С помощью циркулярной пилы отрежьте ступени по длине каждого подступенка.

2. Установите их на стрингеры с помощью шурупов.

1. Используйте инструмент уровня, чтобы выровнять протектор спереди назад.

2. Предварительно просверлите все отверстия для гвоздей.

3. Или вы можете использовать пневматический пистолет.

4. Используйте отделочные гвозди, чтобы прибить каждую ступеньку или подступенок к косоуру каждой лестницы.

3. После установки одного подступенка можно осторожно подняться на следующую ступеньку.

4. Повторяйте весь процесс, пока не доберетесь до верха лестницы.

5. Всегда сначала устанавливайте первые два стояка.

6. Затем ступени

   устанавливаются поверх первого подступенка и напротив второго.

 *Соблюдайте местные строительные нормы и правила.*

 

ЗАМЕНА ПРОТЕКЦИИ И СТОЙКИ

1. Удалите все имеющиеся деревянные балясины, спилив их на 12 дюймов ниже, где они соединяются с перилами.

2. Удалите их. Убедитесь, что в отверстиях нет гвоздей, мусора и столярного клея.

3. Следующим шагом является удаление ступеней и подступенков с помощью монтировки или молотка.

4. Удалите весь мусор и удалите все гвозди.

5. После того, как вы удалили старые проступи и подступенки, мы установим новые подступенки. Нанесите клей на лицевую сторону гвоздя.

6. Стояк с гвоздями/винтами на месте.

7. Нанесите клей на верхнюю и нижнюю поверхности второго подступенка в месте соединения ступеней.

8. Установите ступени на блоки и подступенки.

9. Гвоздь/Винт на месте.

10. Теперь установите ступени лестничных пролетов на лестничных площадках и существующих балконах, а также на верхней части лестницы.

11.  Прибейте их на место.

 NEWEL POST INSTALLATION ДЛЯ СИСТЕМ POST-TOPOST

1. Первое, что нужно сделать, это отметить все нужные позиции ньюеля и балясин.

2. Итак, теперь вы можете установить пуговицу там, где она будет располагаться, и сдвинуть меньшую сторону каркасного квадрата рядом с уклоном вашей текущей лестницы. И обязательно отмерьте 1 дюйм от верха блока новелла.

3. Теперь начните подрезать и закрепить стойки на месте с помощью деревянных дюбелей или эквивалента.

4. При использовании лестницы с коленом балюстрада должна быть выровнена по центру колена.

5. Используйте лестницу с открытой ступенькой, осевая линия которой должна составлять половину квадрата балясин перед косоуром. (Или для открытых лестниц вы можете центрироваться на стене, где открытые упоры).

6.  Используйте болты для перил, чтобы прикрепить поручни и фурнитуру к лестнице.

7. Обязательно используйте столярный клей или клей для концов рельсов и фитингов.

8. Затяните гайку гаечным ключом.

9. Вклейте деревянную пробку в отверстие.

*Уровневая планка от 39 до 42 дюймов*

1. Измерение и обрезка стоек

1. Помните, что высота планки уровня должна быть где-то между 36″ и 42″. ***проверьте местные строительные нормы и правила***

2. Отцентрируйте собранные поручни по местам ножек. Измерьте расстояние между ступенями и нижней частью крепления поручня.

3. Измерьте толщину поручня.

*Код лестничных перил: 36 дюймов от носка ступени по отвесу до верха поручня*

УСТАНОВКА КВАДРАТНЫХ БАЛЯСИН

1. Просверлите отверстия в ступенях.

2. Убедитесь, что отверстия балясин расположены пропорционально.

3. Если вы используете для лестницы перила и поручни для обуви, вы можете отметить место их пересечения со стойками.

4.  Используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать метки на рельсах.

5. Прикрепите поручни с помощью рекомендованных шурупов.

УСТАНОВКА БАЛЯСИНЫ НА БОКОВОЙ ПЕРИЛЕ

1.  Используйте уровень и угольник с изменяемым размером, чтобы определить угол, необходимый для вырезания балясин.

2. Теперь обрежьте балясины до нужной длины.

3.  Теперь вы можете прибить гвоздь и надежно приклеить балясины.

4. Отрежьте кусочки филе, точно совпадающие с углами.

5. После этого можно приклеить и прибить финишными гвоздями.

6. *Для ОТКРЫТЫХ ПРОТЕКТОВ*

7. Используя сделанные отметки, просверлите отверстия с помощью сверла, которое подходит к штифтам на балясинах.

8. *Хорошим надежным способом крепления балясин являются шурупы с двойной затяжкой, которые можно приобрести в компании Moldings One.

9. Приступайте к обрезке балясин до нужной длины.

10. Вставьте балясину в поручень и обязательно используйте уровень.

11. Теперь вырежьте скругление поручня и идеально совместите углы.

12. Вы снова можете прибить и приклеить отделочные гвозди.

КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ПОРУЧНЕЙ К СТЕНЕ

1. Убедитесь, что между настенным рельсом и стеной есть зазор 1-1/2 дюйма.

2. Закрепите кронштейны поручня на стойках через гипсокартон.

3. Прикрепите поручни к стене с помощью кронштейнов для поручней.

 

Версия для печати здесь

Как построить лестницу: шаг за шагом — Новости Матери-Земли

1 / 7

При внимательном рассмотрении лестница в вашем доме может превратиться из само собой разумеющейся полезности в впечатляющий образец планирования и исполнения.

ФОТО: УИЛЬЯМ УОЛДРОН

2 / 7

На этапах планирования такая диаграмма бесценна для понимания того, как угол наклона лестницы влияет на ширину проступи и высоту подступенка, а также на размещение поручней.

ДОН ОСБИ

3 / 7

От угла наклона зависит доступный запас высоты и горизонтальный прогон лестницы. Удаление только одной комбинации подступенка и проступи, как показано здесь, дает почти один фут дополнительного пространства над головой и больше площади пола, равной двум проступям.

ДОН ОСБИ

4 / 7

Для укладки зубчатого косоура необходимо использовать угольник с навинчиваемыми ступенчатыми упорами. Крайне важно, чтобы все измерения были точными, прежде чем наносить линии разреза.

ДОН ОСБИ

5 / 7

Простейшие лестницы с открытой ступенькой обычно используются в подвалах и подсобных помещениях или на открытых площадках.

ДОН ОСБИ

6 / 7

Существует несколько способов крепления стрингеров вверху и внизу. В некоторых случаях верхний подступенок лестницы можно использовать в качестве верхнего подступенка.

ДОН ОСБИ

7 / 7

Открытой лестнице можно придать более законченный вид, добавив по бокам отделку плинтуса. Подступенки скошены к краям отделки, а молдинги прибиты под каждой ступенькой.

ДОН ОСБИ

❮ ❯

Обязательно когда-нибудь изучите лестницу в вашем доме. В свете тщательного изучения эта часть конструкции может превратиться из само собой разумеющейся полезности в демонстрацию планирования и исполнения, настолько близкого к идеальному, насколько вы, вероятно, увидите под семейной крышей.

Подумайте обо всех элементах, которые могли пойти наперекосяк: слишком крутой или слишком пологий угол, бревно, помещаемое как раз там, где ваша голова ежедневно проходит, шаги, которые короткие, узкие или наклонные в ту или иную сторону — любой из них сделал бы быстрый бег наверх кажется рывком через полосу препятствий.

К счастью, другие проложили путь раньше нас. А для тех, кто заинтересован в том, чтобы научиться строить лестницы дома, хорошая новость заключается в том, что в подавляющем большинстве домов лестницы не требуют навыков мастера-строителя, а скорее умения планировать.Как только это установлено, циркулярная пила и несколько ручных инструментов могут творить чудеса для осторожной души, ищущей простую лестницу в другую историю.

Основные варианты лестниц

Открытая лестница — это именно то, что она подразумевает: она открыта с одной или обеих сторон и использует балюстраду, если ступеней больше двух или трех. Закрытые лестницы окружены сплошными или коленчатыми стенами и используют поручни, а не перила открытого типа. Лестницы без щитов или подступенков называются лестницами с открытой ступенькой и могут быть открытыми или закрытыми.

Для строителей лестниц существуют дополнительные различия в зависимости от того, как ступени и подступенки крепятся к кареткам лестницы или косоурам .

Но в наиболее удобной конструкции используется стрингер с вырезом , или стрингер с насечкой. Посадочные места для ступеней вырезаны прямо в лафетных досках 2 × 12, образуя преувеличенно пилообразный узор на верхнем крае. Сборка может быть открыта, как на цокольной лестнице, или украшена плинтусами – боковой накладкой , которая крепится к ступеням и подступенкам, чтобы придать законченный вид конструкции под ними.Это хорошая ступенька для начинающего строителя.

Планирование лестничного марша

Несколько правил, существующих в строительстве лестниц, основаны на сочетании здравого смысла и соблюдения норм. Например, главные лестницы обычно должны иметь ширину 36 дюймов от стены до стены, но ширина 42 дюйма более удобна. Точно так же минимальная высота над головой — расстояние от носа ступени до любого верхнего элемента — установлена ​​​​на уровне 80 дюймов, но многие домашние лестницы больше на 6 дюймов или около того, а ступени в подвале меньше, чем на пару дюймов.

Открытая сторона любой лестницы высотой более 30 дюймов должна иметь перила, закрепленные на высоте от 30 до 34 дюймов над выступом ступени; закрытые лестницы требуют перил с одной стороны (или с обеих, если ступени шире 44 дюймов).

Каретные стрингеры почти всегда изготавливаются из 2 × 12 досок, поскольку их глубина позволяет оставить как минимум 3 1/2 дюйма древесины между нижним краем доски и надрезами. Лестницы с двумя или более толстыми ступенями — ступенями палубы или деревенским дизайном интерьера — имеют косоуры, расположенные на расстоянии 3 футов друг от друга. Готовая лестница с более тонкой проступью нуждается в косоурах каждые 30 дюймов.Конечно, центральный элемент можно добавить к любой лестнице для повышения устойчивости.

Поскольку мы люди привычки, у нас есть склонность к определенным ожиданиям, и одно из них заключается в том, что лестничный пролет будет казаться «правильным» под ногами. Строительные нормы устанавливают правила: ширина проступи не менее 9 дюймов и высота подступенка не более 8 1/4 дюйма. В этих пределах достаточно гибкости, чтобы подняться по лестнице, удобной как по ступеням, так и по углу, и которая поместится в любом разумном пространстве между уровнями пола.

Один из хорошо известных методов получения наилучшей комбинации проступи и подступенка состоит в том, чтобы сложить их вместе: Сумма должна равняться 17 1/2″, плюс-минус дробь. Итак, подступенок 7 1/4″ и протектор 10 1/4″ — это как раз то, что нужно. (Выступ от 1″ до 1 1/4″ не учитывается в расчетах.) Угол наклона немного более субъективен, хотя где-то между 32° и 37° считается идеальным — немного больше, чем у наружной лестницы, но не такой же крутой, как лестницы под углом 50° в некоторых старых домах.

Удовлетворение требований по запасу высоты требует внимательного отношения к нескольким аспектам, упомянутым ранее.Увеличение подступенков (и сужение ступени спереди назад) поможет, но вы заплатите цену за более крутую лестницу.

Расширение лестничного проема наверху может быть лучшим выбором; скважину с рамой 3 фута × 10 футов можно немного удлинить, чтобы получить «высоту» над этими более низкими ступенями. Обрамление большинства лестничных проемов сводится к простому удвоению перемычек и подрезных (боковых) балок, но лестничные клетки, построенные вдали от несущих стен, нуждаются в поддержке снизу, если только верхние балки не спроектированы должным образом.

Расчет ступеней лестницы

Теперь можно заняться кейсами. После того, как вы установили высоту между 90 214 законченными 90 215 этажами и проверили горизонтальность верхней и нижней поверхностей, возьмите калькулятор и приготовьтесь подставлять некоторые пробные числа. Допустим, у вас потолок 7 1/2 фута, а ваша рабочая высота составляет 102 дюйма. Разделите это на 15, обычное количество подступенков для лестницы дома. Результат — 6,8 дюйма на стояк — немного занижен; уменьшение плана на один подступенок до 14 даст вам высоту подступенка 7.28″, почти идеально. Затем, используя старое эмпирическое правило 17 1/2″, о котором упоминалось ранее, вычтите 7,28 из 17,5, чтобы получить ширину каждой ступени: 10,22 или удобно близко к 10 1/4″.

Далее вы рассчитаете общий пробег — горизонтальную длину лестницы от нижнего подступенка до верхнего, где перемычка образует последний подступенок. (Это не относится к лестнице, которая заканчивается полной или частичной проступью, но это не влияет на формулу, поскольку эта поверхность все еще является частью каретки.) Имейте в виду, что это не диагональ 90 214, а 90 215, но длина пространства, которое в конечном итоге будет занято этажом ниже.

Чтобы получить эту цифру, умножьте количество ступеней (13) на ширину каждой из них (10,22″), чтобы получить 132,86″ или просто ширину пильного диска более 11 футов. Но как мы узнали количество ступеней? Легко: на любой лестнице всегда на одну ступеньку меньше, чем подступенков, просто потому, что поверхности пола служат ступенями, но не являются частью лестницы.

Вооружившись этой информацией, вы сможете быстро определить, соответствует ли ваш план полета отведенному для него пространству. Если вам не хватает места у подножия лестницы, это не конец света. Немного сузьте проступи или удалите одну проступь и подступенок и живите с более крутой лестницей.

Наконец, вам нужно рассчитать длину стрингеров. На самом деле это всего лишь третья сторона треугольника, поэтому простая геометрия (a ² + b ² = c ² ) даст вам эту цифру — 167,5″. Однако, поскольку для точной маркировки вам нужно знать, где заканчивается «недостающий» протектор пола, вам придется добавить ширину протектора, чтобы получить рабочую цифру 177,72″. Это 14 футов 9 3/4 дюйма; таким образом, 16-футовые доски оставляют достаточно места для обрезки и планирования вокруг сучков.

Резка косоуров

В этот момент теория становится фактом. Вы готовы перенести номера на косоуры и сделать надрезы, которые установят вашу лестницу. Чтобы сделать это правильно, вам понадобится рулетка с широким лезвием 16 футов и 2-футовый угольник с навинчивающимися ступенчатыми мерами — небольшими ручками, которые крепятся к краю инструмента.

Сначала отметьте край одного стрингера до рассчитанной длины. Затем определите ширину проступи и высоту подступенка на своем угольнике и закрепите в этих точках лестничные упоры снаружи квадратных лопастей.

Начиная с одного конца стрингера, прижмите калибры к краю доски и нанесите линии разреза проступи и подступенка вдоль краев лезвия, начиная каждую последующую комбинацию с конца предыдущей. Не делайте ошибку, меняя размеры на противоположные, иначе вы получите узкие ступени, резко наклоненные вперед.

Прежде чем приступить к какой-либо резке, вы должны принять во внимание толщину материала протектора и его отношение к толщине финишного покрытия.Этот процесс, известный как «опускание косоуров», гарантирует, что все готовые высоты подступенков будут одинаковыми при установке лестницы, и представляет собой не что иное, как обрезку основания косоуров.

Простой способ рассчитать этот разрез — вычесть толщину материала чистового пола из фактической толщины протектора. Результатом будет сумма, которую вам нужно будет обрезать снизу. Если лестница опирается на готовую плиту, этот размер будет равен толщине проступи.

С помощью циркулярной пилы сделайте торцевые надрезы и надрезы почти по всей длине каждой проступи и подступенка. Вам придется использовать ручную пилу, чтобы завершить внутренние углы, потому что кривизна круглого лезвия не дает квадратного разреза. Если вы не уверены в своих арифметических данных, вы всегда можете выполнить только разрезы основания и заголовка, а затем временно установить стрингер на место, чтобы проверить все. Если все сделано правильно, стрингер будет упираться в пол и жатку заподлицо с обоих концов, а все линии протектора будут на одном уровне.Как только это произойдет, используйте готовый вырез в качестве шаблона для любых других стрингеров, которые вы будете делать.

Крепление лестничных кареток

Лестничные каретки должны быть надежно закреплены сверху и снизу, как для безопасности, так и для сведения к минимуму скрипа, который будет развиваться с годами. Наверху лестницы легко сделать изголовье первым подступенком. В этом случае каретку можно закрепить на подвесной доске во всю длину, равную глубине стрингера и высоте подступенка.Затем доска прибивается к шапке. Можно также использовать готовые стальные подвесы.

Если проступь полностью или частично совпадает с чистым полом, стрингеры можно прибить прямо к перемычке; еще лучше сделать надрезы в нижних углах в верхней части каретки и установить поперечину шириной 2 × 4, чтобы поддерживать сборку снизу.

Прикрепить основание стало еще проще. Его можно прибить гвоздями непосредственно к черновому полу или обрезать, чтобы он подходил к посадочной раме, а затем закрепить.На плите или деревянном полу обработанная давлением пластина 2 × 4, прикрепленная болтами или гвоздями к поверхности и установленная за нижним подступенком, может служить упором, как и ведомая доска выше.

Прежде чем прибить стрингеры на место, вам нужно решить, останутся ли каретки открытыми или будут отделаны плинтусом. Конструктивно разница незначительна, но в готовой лестнице один или оба внешних косоура могут быть установлены на 3″ и более. Затем стойку ньюеля можно прикрепить к стрингеру, а самую нижнюю часть ступени и прилегающую к ней юбку обрезать так, чтобы она подходила к стойке и находилась на одном уровне с плинтусами.

Конечно, вам может понадобиться столб в конце или снаружи лестницы; если это так, то стрингер можно сдвинуть наружу.

Установка ступеней и подступенков может варьироваться от работы по сборке гвоздей до утомительного процесса подгонки. В простейшем случае открытая лестница имеет 1 × 8 подступенков, разорванных на соответствующую ширину и обрезанных так, чтобы они соответствовали внешним краям каретки. Ступени обрезаны, чтобы оставить 1 дюйм или около того носа спереди, когда задние части упираются в уже установленные подступенки, а по бокам предусмотрен небольшой выступ.

Гораздо более трудоемкой является лестница, пристроенная к стене, но отделанная юбочной отделкой. Здесь перед установкой косоуров к стене прибивается плинтус размером 1×10, параллельно линии выступа проступи. Открытый плинтус вырезается по образцу стрингера, за исключением того, что вертикальные края, которые соединяются с подступенками, должны выступать достаточно далеко вперед, чтобы принять угол 45 ° (здесь может помочь настольная или радиально-консольная пила). Затем юбка окончательно прибивается к внешнему стрингеру на блокировке 1 × 4.

Каждая ступенька и подступенок обрезаются до нужной ширины, как и прежде. Затем подступенки срезаются под углом к ​​плинтусу, а противоположные концы обрезаются и закрепляются по отдельности, пока вы поднимаетесь по лестнице. Ступени обрезаны так, чтобы свисать с открытой стороны, чтобы соответствовать носу. Затем каждый квадратный край можно закруглить с помощью рашпиля и шлифовальной машины, или передний угол можно скосить, а край обрезать, чтобы принять кусок закругленной отделки носа. Молдинг обычно используется под протектором, чтобы закрыть стыки, где подступенок и юбка встречаются с ним.

Используйте отделочные гвозди 8d, чтобы прикрепить ступени и подступенки к косоурам (можно также использовать винты, особенно если материал ступеней толстый). Если у вас деревянные ступени, предварительно просверлите отверстия, прежде чем забивать гвозди. Также важно убедиться, что внутренний стык между проступью и подступенком не поврежден; несколько 2-дюймовых гвоздей, вставленных в задний край протектора, препятствуют любому отделению.

Чтобы закончить лестницу, вам нужно добавить балясины и поручни. Раньше балясины или шпиндели обычно соединялись «ласточкин хвост» с выступом сбоку каждой ступени.Сегодня они обычно крепятся к гнездам в поручнях и ступенях (или прибиваются гвоздями или винтами, по два к ступеням внизу).

Предварительно изготовленные перила и крепежные изделия часто используются из-за работы, связанной с формированием этих отделочных частей; они настолько популярны, что почти любой размер и стиль являются обычным явлением. Если вы делаете свои собственные, обязательно надежно прикрепите поручень длинными шурупами № 12 к стойке ньюэля и структурному элементу стены выше.

Лестничное строительство по-прежнему остается одним из навыков, которым в основном занимаются специалисты.Но с хорошей базой в основах вы сможете заняться небольшими лестницами на открытой палубе и лучше спланировать их в проекте строительства дома по контракту. И, кто знает, как только у вас появится небольшой опыт, вы, возможно, будете готовы к следующему шагу !

Опубликовано 1 июля 1989 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Большинство из нас понятия не имеет, откуда берется наша пища, а тем более обо всех звеньях цепи, которые должны быть скоординированы, чтобы получить эту пищу.Фермерские рынки предлагают покупателям противоположное – короткий путь от фермы до рынка, прямые отношения между фермой и потребителем и полную прозрачность на этом пути.

В этом выпуске программы «Новости и друзья Матери-Земли» Кайл Ферлеманн беседует с нами о готовности к чрезвычайным ситуациям в городах и пригородах. Кайл Ферлеманн — писатель и преподаватель, умеющий помещать комплекс в контекст.Он мастер-сантехник, прослужил в армии 33 года и преподавал в начальных классах, поэтому ему […]

Есть много причин, по которым последствия изменения климата кажутся нам, живущим в горах, очевидными.

Действуйте с умом, когда добавляете вторую историю

Если ваш дом слишком мал для ваших нужд, у вас есть два варианта: переехать в дом большего размера или добавить второй этаж.

Ни один из вариантов не является свободным от стресса. Учитывая сегодняшнюю обесцененную стоимость дома, многие владельцы могут предпочесть добавить второй этаж вместо переезда.

Добавление второго этажа ничем не отличается от строительства нового дома, по крайней мере, с точки зрения строителя, по словам Гэри Хенли, президента Henley Homes, компании по ремонту домов в Либерти-Хилл, штат Техас. Он объясняет, что новая конструкция просто размещается поверх существующей площади.

Инженерная экспертиза

Добавление второго этажа поднимает вопросы прочности конструкции, строительных норм, доступа к лестнице и наличия людей во время строительства.

Первым шагом должна быть консультация инженера-строителя, чтобы убедиться, что фундамент выдержит дополнительный вес новых стен и жилых помещений между ними, говорит Роберт Крайнер, президент Criner Remodeling, компании по реконструкции домов в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния.

«Многие люди думают, что раз у них есть чердак, они могут просто залезть на него и подняться наверх. Они не могут. Чердаки рассчитаны на меньший вес, чем спальня», — говорит Крайнер.

Необходимо учитывать требования строительных норм и правил, такие как минимальные размеры помещения, минимальная высота потолка и размеры лестницы.Некоторые штаты вводят одни и те же правила в каждом сообществе. Другие позволяют населенным пунктам принимать свои собственные правила.

«Вы можете проехать пять миль, и там будет другой код, а еще через пять миль будет другой код», — говорит Крайнер.

Домовладельцам следует нанять подрядчика, знакомого с кодами места расположения дома. Подрядчик должен иметь лицензию в этой юрисдикции.

Вверх по лестнице

Второй этаж почти всегда требует новой лестницы, потому что либо ее нет, либо существующие лестницы не соответствуют нормам или недостаточно прочны.

«Вы хотите иметь хорошую, постоянную лестницу, — говорит Крайнер, — то, что у вас есть лестница, ведущая на чердак, не означает, что ее можно считать лестницей, ведущей на второй этаж».

Лестницу можно расположить внутри или снаружи существующего первого этажа. Установка его внутри означает, что нужно пожертвовать другим пространством, таким как спальня, прихожая или зона для завтрака. Чтобы добавить его снаружи, требуется место на участке и удаление всего, что в настоящее время занимает это пространство, будь то дорожка, ландшафтный дизайн или другая структура. В любом случае, выделение места для размещения лестницы может быть проблемой, говорит Хенли.

Необходимо также найти место для новых воздуховодов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Некоторые домовладельцы хотят иметь отдельную систему для второго этажа; другие предпочитают одну систему для всего дома. Любой вариант требует планирования до начала строительства.

Съехать?

Некоторые домовладельцы хотят остаться в своем доме, пока идет строительство второго этажа. Хенли говорит, что это нелегкий образ жизни, возможно, почти невозможный.

«Честно говоря, я не знаю, как они приблизились к этому, потому что к тому времени, когда вы отключите свет, воду и газ, как они смогут жить комфортно?»

Есть беспокойство по поводу воздействия дождя, снега или ветра после того, как дом был открыт для непогоды, говорит Джим Бейтман, владелец Bateman Custom Construction, компании по ремонту домов в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

Освобождение первого этажа может снизить риск повреждения от дождя или ветра. Если домовладелец еще не переехал в резиденцию, это может быть несложно сделать.Если дом занят, мебель может быть упакована в секции дома, которые не будут подвергаться воздействию, перемещены в другое место или сохранены на удаленном объекте или во временных контейнерах на территории, предлагает Бейтман.

Продолжительность работы зависит от размера и конфигурации дома и второго этажа, а также от того, построены ли части нового пространства заранее.

«Если домовладелец соглашается на модульное строительство, мы можем сделать второй этаж модульным, и это будет намного быстрее», — говорит Бейтман.«Крыша уже может быть прикреплена к нему, и его просто нужно поднять на место».

Добавить второй этаж недешево. Строители говорят, что стоимость проекта зависит от объема и масштаба, качества материалов и отделки, которые выбирает домовладелец, трудозатрат и множества других факторов.



.