Содержание

Изготовление и установка деревянной лестницы своими руками.

Из чего состоит лестница

Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:

  • косоур;
  • тетива;
  • ступень;
  • подступенок;
  • балясина;
  • опорный столб;
  • шар;
  • перила;
  • дистанционная втулка.


Косоур

Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).

Тетива

В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.

Проступи

Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.

Радиусная

Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.

Забежная

проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.

Подступенок

Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.

Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.

Балясины

Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.

Опорные столбы

Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин. Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.

Шар

Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.

Перила

Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.

Дистанционная втулка

Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.

Выбор вида конструкции деревянной лестницы

На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.

Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.

Маршевые лестницы

Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.

Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.

В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами. Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.

Прямолинейная одномаршевая

Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.

Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.

Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.

Криволинейная одномаршевая

Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800. Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.

Двухмаршевая с поворотной площадкой

Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.

Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.

П-образная двухмаршевая

Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.

Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.

Трёхмаршевая с тремя площадками

Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.

Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.

Винтовые лестницы


По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.

Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.

Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.

Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы

Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.

Высота

Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.

В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.

Высота и количество ступеней

Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.

При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.

В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.

Общая высота лестницы составит:

H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.

Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.

Глубина ступени

Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:

b = k – 2a

a – высота ступени;

b – искомая глубина ступени;

k – средняя величина шага (660 мм).

b = 660 – (2 х 190) = 280 мм

Ширина лестницы

Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.

Длина

Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:

F = 280 х 16 = 4480 мм

То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.

Уклон

Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:

  • потолочный проём должен быть таким, чтобы человек среднего роста на подходе к выходу на 2 этаж не упирался головой в потолок;
  • наклон лестничного марша для жилых домов ограничен нормами от 300 до 450;
  • уклон марша должен создавать комфортные условия подъёма и спуска.

Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.

Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:

Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).

Sin α = 3 : 4,8 = 0,625

По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.

Подготовка к изготовлению деревянной лестницы


После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.

Инструменты

  • дисковая пила;
  • рейсмус;
  • дрель-шуруповёрт;
  • шлифмашинка;
  • угловая машинка;
  • фрезерный станок;
  • набор ручного инструмента (молоток, отвёртки, стамески и прочее).

Материалы

  • Для косоуров или тетивы нужны доски 250 х 40 х 4500 – 2 шт.
  • Для проступей и подступенков берут доски, толщиной 40 мм и 25 мм.
  • Для втулок и прочих мелких элементов используют брус 20 х 50 мм.
  • Балясины, опорные столбы, шары и перила лучше приобрести в готовом виде.
  • Шурупы и гвозди различной длины.
  • Дюбели.
  • Морилка.
  • Мебельный лак.
  • Столярный клей.

Пошаговая инструкция по установке лестницы

  1. Боковые опорные балки делают в виде тетивы. В досках фрезером делают пропилы равные по высоте и ширине проступи.
  2. Одну тетиву крепят к стене дюбелями.
  3. Устанавливают опорную площадку, которая будет являться первой ступенью.
  4. Вторую тетиву опирают на опорную площадку, а верхний конец закрепляют в проёме перекрытия.
  5. В начале и конце лестницы с одной стороны устанавливают опорные столбы.
  6. Перед установкой тетиву прогоняют через рейсмус, добиваясь идеально гладкой поверхности. То же делают с выпиленными проступями.
  7. В проступях делают монтажные отверстия под крепление балясин.
  8. Проступи вставляют боковыми торцами в пазы тетивы, заполненные столярным клеем.
  9. Устанавливают подступенки. Крепят их шурупами.
  10. Монтируют балясины, на которые затем устанавливают перила. Все соединения деталей промазывают столярным клеем.
  11. Те поверхности древесины, которые невозможно было обработать рейсмусом, зачищают шлифмашинкой с наждачным кругом.
  12. На опорных столбах закрепляют шары.
  13. Всю конструкцию обрабатывают морилкой.
  14. Поверхности покрывают мебельным лаком в два слоя.

В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.

Как сделать лестницу на второй этаж своими руками

Здесь мы рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в жилом доме или двухуровневой квартире. Лучше всего сделать деревянную лестницу. Она легче, дерево хорошо подходит для жилых помещений и с экологической точки зрения, и с точки зрения дизайна, ну, а кроме того, для изготовления своими силами деревянная лестница несколько проще, чем, к примеру, громоздкая и тяжелая бетонная или металлическая, при устройстве которой необходимы сварочные работы. В других материалах нашего цикла мы рассматривали изготовление стремянки, винтовой, бетонной, деревянной лестницы, здесь рассмотрим как сделать лестницу на второй этаж.

Содержание
1. Определение размеров лестницы на второй этаж.
   1.1 Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж.
   1.2 Определяем размер проекции лестницы на пол.
2. Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками.

3. Сборка лестницы на второй этаж своими руками.
4. Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж.
5. Вопросы по устройству лестницы.

Определение размеров лестницы на второй этаж

Такая лестница в разрезе показана на рисунке, рассмотрим его поподробнее. Перед тем как приступить к изготовлению деталей лестницы, необходимо определить ее размеры. Поскольку мы собрались сделать лестницу на второй этаж, один размер у нас уже есть – высота лестницы. Она будет равна расстоянию от пола до потолка (высота первого этажа) плюс толщина перекрытия. На нашем примере это 2700 мм (все размеры на рисунке приведены в миллиметрах).

Расчёт количества ступеней деревянной лестницы на второй этаж

Определяем требуемое количество ступеней. Известно, что оптимальная высота ступени находится в пределах 180-200 мм. Примем для нашей лестницы минимальный размер 180 мм, разделим на него 2700 мм и увидим, что наша лестница будет иметь ровно 15 ступеней.

Определяем размер проекции лестницы на пол

Теперь определим размер проекции лестницы на пол, чтобы понять, как разместить конструкцию в помещении. Оптимальная ширина проступи находится в пределах 250-300 мм; примем 250 и, умножив эту величину на количество ступеней, получим 3750 мм. Наконец, длину лестницы определим по теореме Пифагора как корень квадратный из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника. Катеты у нас проекция лестничного марша на пол и его высота; значит, гипотенуза, она же длина лестницы, равна 4620 мм.

Изготовление деталей лестницы на второй этаж своими руками

Следующим этапом будет изготовление деталей лестницы. Из деревянного бруса сечением 140 х 60 изготовим два косоура, из доски толщиной 30-40 мм — пятнадцать ступеней, а из доски 25-30 мм – пятнадцать подступенков. Длина ступени выбирается в зависимости от размеров помещения, однако следует учитывать, что, если ширина лестничного марша становится меньше метра, это начинает создавать определенные неудобства.

Важно: приобретая дерево для лестницы, обращаем самое тщательное внимание на качество. Дерево не должно иметь участков сероватого цвета, видимых деформаций и, само собой, трещин.

Влажность древесины без специальных приборов определить не получится, но если влажность превышает норму уж совсем беспардонно, то взяв в руку доску, можно почувствовать, что она заметно тяжелее, чем ожидалось. Строганая древесина (а именно такую нужно приобретать) должна быть гладкой, не иметь шероховатостей, выпавших сучков. В идеале сучков не должно быть вообще, как минимум, на брусьях для косоуров. На подступенках и даже на ступенях некрупные, до сантиметра в диаметре, сучки не имеют большого значения, но следует помнить: больше чем один сучок на метр доски – явный перебор!

Если нет доски нужной ширины, можно собрать ступени из двух узких, соединив их на деревянных мебельных нагелях и клее. Для этого, высверлив в боковой грани доски углубления, равные половине длины нагеля, молотком до упора вбиваем нагели (они должны входить плотно, чтобы невозможно было вытащить пальцами). Затем, смазав торцы нагелей краской, на гладкой поверхности сдвигаем доски между собой боковыми гранями. В местах, где отпечаталась краска, высверливаем отверстия глубиной больше, чем выступающая часть нагелей. Нагели и доски в местах стыка промазываем клеем и собираем, пристукивая молотком через деревянную прокладку (чтобы не повредить поверхность). Нагели ставят через каждые пятнадцать – двадцать сантиметров.

Такая сборная ступенька вполне заменит цельную. Единственный недостаток такой конструкции: идеально точно совместить доски удается крайне редко, поэтому придется поработать рубанком, чтобы подровнять нашу ступеньку.

Сборка лестницы на второй этаж своими руками

Перед тем как сделать лестницу, точнее собрать ее в единую конструкцию, выполняем примерку деталей и при необходимости их подгонку. После того как все детали изготовлены и подогнаны, зачищаем их наждачной бумагой, особенно тщательно шлифуем торцы. Соединения выполняем с помощью нержавеющих шурупов, предварительно промазав соприкасающиеся поверхности клеем. В качестве клея можно использовать эмульсию ПВА либо столярный клей. Как выглядят узлы сопряжения, узлы крепления лестницы к полу и перекрытию, можно увидеть на рисунке выше.

Детали лестницы покрывают морилкой, затем несколькими слоями водостойкого прозрачного лака. Вместо морилки можно покрыть дерево за два раза горячей олифой. Это лучше сделать до сборки, чтобы не испачкать головки шурупов. Для защиты от попадания олифы и лака, места, куда будет наноситься клей, закрывают малярным скотчем.

Лестница, изготовленная по такому варианту, имеет своим недостатком громоздкость, однако проста и требует для изготовления минимум инструментов (если к внешнему виду не применять высоких требований, можно вообще обойтись ножовкой и молотком). Однако иногда сделать лестницу на второй этаж жилого дома хочется поизящнее. В этом случае применяют схему не с накладными, а с врезными ступенями. Разметка при этом будет выполняться так же, как и в первом варианте. А как такая лестница и ее узлы будут выглядеть, можно увидеть на рисунке ниже.

Для того чтобы прорезать в косоурах пазы для фиксации ступеней, помимо ножовки понадобится стамеска. Сборку лучше выполнять не на шурупах, как в первом варианте, а на болтах с полукруглой головкой, имеющей прорезь под широкую шлицевую отвертку. Выполняют соединение следующим образом: после того как в косоуре выбраны пазы под ступени, в них сверлятся отверстия диаметром 9 мм, проходящие сквозь косоур и расположенные по центру паза.

Ступеньку вставляют в паз и через отверстие делают карандашом метку на ее торце. Сняв ступеньку, высверливают в торце ступени отверстие для ввинчивания турбомуфты.

Турбомуфты нужно приобретать под болт М8 и длиной 30-40 мм. Турбомуфта ввинчивается в ступеньку, затем ступенька вставляется в паз и затягивается болтом, который ввинчивается во внутреннюю резьбу турбомуфты. Такое крепление обеспечивает великолепную прочность и надежность. Как выглядит такое соединение в разрезе можно увидеть на рисунке ниже.

На том же рисунке вы можете увидеть и второй вариант крепления – с помощью мебельного винта. Выполняется это крепление аналогично турбомуфте, но отверстие в ступеньке высверливается под винт, приблизительно на 2 мм меньше, чем его диаметр.

Головка болта утапливается в предварительно высверленное цилиндрическое углубление, которое впоследствии закрывается декоративной заглушкой. Турбомуфты, болты, винты и заглушки легко можно приобрести в магазинах, где продается мебельный крепеж. Там же можно приобрести и сверла по дереву нужного диаметра. Смазывать клеем места соединений не обязательно.

Сделать лестницу на второй этаж нельзя без применения надежных креплений. Но если ваша задача – сделать деревянную лестницу для дачи, особенно, небольшую, на три – пять ступеней (к примеру, для беседки), можно обойтись и без дополнительных креплений каждой ступени. Достаточно надежно зафиксировать верхнюю и нижнюю опорные части лестницы.

Необходимые инструменты для изготовления лестницы на второй этаж

Итак, как сделать деревянную лестницу своими руками, мы разобрались. Теперь – какие для этого понадобятся инструменты.

Для сверления отверстий – дрель или коловорот. Для резки дерева потребуется пила ножовка, причем лучше две: с крупными зубцами и мелкими (2-2,5 мм).

В зависимости от вида крепежных элементов нужны будут отвертки с соответствующими жалами, еще лучше – шуруповерт с набором бит. Кстати, шуруповерт с успехом заменит дрель. О стамеске для выборки пазов уже упоминалось. Кроме того, понадобится нетяжелый (150-200 граммов) молоток как для работы со стамеской, так и для прочих нужд. Запаситесь рубанком для подгонки деталей, поскольку брус и доска нередко отличаются от заявленных продавцом размеров, и их придется подгонять (особенно, если придется ступеньки делать сборными, о чем уже упоминалось выше).

Для шлифовки понадобится наждачная бумага трех видов: крупного зерна, среднего и мелкого – для чистовой шлифовки. Не надейтесь, что плохо зашкуренную поверхность скроет лак! Если не постараться, то и после десятка слоев лака, поверхность все равно будет матовой, а то и шершавой. Работы лучше всего производить в матерчатых перчатках во избежание заноз.

Для замеров и разметки нужна будет рулетка, плотницкий угол, карандаш, металлическая или деревянная линейка длиной не меньше 50 см. Еще вам потребуются внимание и творческий задор.

Вопросы по устройству лестницы

Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как построить лестницу на второй этаж своими руками

Современное представление о красивой и удобной комнате непременно включает большое пространство. Какими только методами люди не пользуются для создания просторных помещений. Делают в частных домах гостиные на два этажа, с так называемым вторым светом. Или расширяют дома старой планировки за счет чердака, обустраивая мансардный этаж.
И, конечно, во всем этом участвуют лестницы. Сказочные винтовые, узкие и темные – лишь бы наверх подняться, или широкие и светлые – они соединяют этажи и пространства.В статье мы расскажем Вам об устройстве этого связующего элемента, о том, как построить лестницу на второй этаж своими руками.

Строительство лестницы на второй этаж своими руками: инструкция

Перед тем как начать расчеты, вам стоит определиться, какая лестница Вам нужна, и сколько пространства готовы под нее отвести.
Лестница может быть:
1. Одномаршевая. Легко рассчитать, легко смонтировать. Но зачастую на нее не хватает места, поэтому приходится делать марши и поворотные площадки. К счастью, пространство под ней можно использовать в качестве кладовки.
2. Многомаршевая. Отличается от одномаршевой только распределением занимаемого пространства.
3. Винтовая. Занимает от 3 кв. м, но конструкция куда сложнее. Поднять или спустить по ней, к примеру, диван – почти невозможно. Да и двоим с пустыми руками на ней разойтись будет трудно.
4. Поворотная с забежными ступенями – компромисс между маршевой и винтовой. Она станет красивым элементом интерьера, но имеет свои сложности устройства.
Мы рассмотрим простой случай, и сделаем одномаршевую лестницу на второй этаж своими руками.


Расчет конструкции

Для того чтобы сконструировать лестницу, понадобятся следующие данные:
1. Размеры ступени (ширина проступи и высота подступенка) – их вы выберете.
2. Высота этажа (расстояние от уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа). Получают путем измерений.
3. Длина основания и длина лестничного пролета. Эти величины вычислим в результате расчета.
Для максимального удобства подъема проступь лестницы должна быть 25-30 см. Если сделаете ее короче, при подъеме ноге будет неудобно опираться, а при спуске есть шанс соскользнуть. Если Вы сделаете ее шире, то для движения потребуется большая ширина шага. Это тоже неудобно.


Оптимальная высота ступени 15-20 см.
Стандартные лестницы жилых многоэтажных домов имеют ширину проступи 30 см, высоту подступенка 15 см. Ориентируясь по своим ощущениям от подъема по ним, Вам будет проще выбрать подходящее соотношение.
Исходя из выбранной вами высоты, рассчитайте количество ступеней.
Например, при высоте этажа 2,8 м и высоте ступеней 18 см вам понадобится: 2800 мм / 180 мм = 15, 5 ступеней.
Вы можете взять:

15 шт., тогда высота подступенка – 186 мм.
Или 16 шт., подступенок – 175 мм.

Оба варианта комфортны для использования.
Теперь рассчитаем длину основания лестницы, для этого умножьте число ступеней на выбранную ширину проступи.
При ширине 27 см для примера выше длина основания лестницы будет:

1. 15*270 мм = 4050 мм или 4 м 5 см.
2. 16*270 мм = 4320 мм или 4 м 32 мм.

Таким образом по горизонтали лестница будет более 4 метров.
Если у нас меньше места, то придется делать марши, поворотные площадки либо забежные ступени. Или пересчитать еще раз, взяв меньше проступь и выше подступенок.
Из высоты этажа и длины основания с помощью теоремы Пифагора вычисляем длину лестничного пролета. Необходимая длина косоура или лестничной тетивы – немного больше за счет креплений к площадочной балке и полу.

Планируя строительство лестницы, проем на втором этаже для нее организовывайте таким образом, чтоб расстояние от ступени до потолка было больше 2 м.

При проектировании и размещении учитывайте из какого материала сделан остальной дом.

1. Дома из натурального дерева дают большую усадку, поэтому лестницу лучше всего проектировать без опоры на другие несущие элементы (она должна быть способна стоять и на расстоянии от стены).
2. При ориентировке конструкции принимайте во внимание расположение несущих балок второго этажа.
3. Если Вы делаете проем для лестницы, к примеру, в круглопустотных плитах, учитывайте, что он должен располагаться не менее чем в 20 см от края плиты. И даже в это случае плита теряет большую часть своих несущих свойств, этому требует дополнительного усиления.


Выбор материала

Лестницы можно сделать из:

1. Древесины или ее производных.
2. Металла.
3. Натурального камня.
4. Бетона.
5. Стекла или пластика.

А также комбинировать их.
К примеру, компания FOREST GROUP в одном из проектов сделала лестницу в загородном доме из массива дуба со стеклянным ограждением, обыграв подъем на второй этаж контрастом массивности.

Самый доступный и простой материал для лестницы – дерево. Оно не потребует усиления стен и фундамента. И специфические навыки вроде электросварки и бетонирования вам тоже не будут нужны. Хотя из-за различия характеристик у разных пород для изготовления красивой и прочной конструкции может понадобиться определенный опыт.

Для несущих элементов лестницы выбирайте твердых пород древесины.
Если Вы собираетесь использовать прозрачные покрытия, то с березой или ясенем у Вас могут быть сложности из-за подбора досок на ступени.
Бук не рекомендовано использовать в помещениях с большой влажностью.
А дуб стоит в полном соответствии со всеми остальными его плюсами.
Некоторые производители при создании лестниц для конкретного интерьера комбинируют породы разного цвета и рисунка.
Дуб, бук и ясень – твердые породы, трудно поддающиеся обработке, поэтому используйте в их случае только прочный и качественный инструмент.


Варианты конструкции

Конструкционно лестница может опираться на косоурах, на тетиве или совмещенно. Причем тетива используется только в паре, а косоур может быть и один. В последнем случае его размер стоит делать не менее 350х200.
Крепление ступеней может осуществляться разными способами:

1. На косоуре с вырубленными проступями.
2. На деревянных кобылках.
3. Крепление блочных ступеней.
4. На изогнутых стальных опорах.
5. Проступи с опорой на опорные ножки (удлиненные опорные ножки могут служить стержнями для перил).
6. Стыкование в паз лестничной тетивы.
7. Соединение ступеней с брусками нашитыми на лестничную тетиву и т. д. 

Обратите внимание на крепление косоура или лестничной тетивы к площадочной балке.
Косоуры без запилов надежнее, из-за уменьшения количества ослабленных сечений и вероятности скола. Но для таких конструкций применяют площадочные балки большего сечения, что уменьшает проход под лестницей.

Опирание нижних концов косоура также может производится по различным схемам.
Как правильно сделать лестницу на второй этаж своими руками
Для несущих элементов используются:

1. Массивный брус или клееная доска толщиной 50-70 мм и шириной 200-300 мм – для косоуров или лестничной тетивы.
2. Обрезная доска для ступеней. Ступени можно делать из одной доски или из нескольких. Для проступи в зависимости от ширины ступени используют доски толщиной 30-50 мм. Для подступенка – 20-30.
3. Поручни, стойки для перил и балясины Вы можете сами сделать с помощью специального оборудования или купить уже готовыми. 


При выборе древесины для лестницы помните:

1. Заготовки должны быть хорошего качества: не содержать сучков, трещин и деформаций, без гнили и следов от жуков-древоточцев.
2. Не повредите материал при транспортировке.
3. Используемые вами заготовки должны быть хорошо просушенными.
4. До начала монтажа обработайте заготовки нужными вам пропитками.
5. После окончательного высыхания заготовок, уже можно проводить разметку косоуров с учетом с выбранных Вами видов крепления.
6. Поскольку здесь описывается сборка одномаршевой лестницы для разметки будет удобнее использовать трафарет, который можно при желании сделать самостоятельно.
7. После того как проверите точность разметки, сделайте выпилы под ступени. Это очень важный этап. Допустив ошибку в этот момент Вы можете надолго обеспечить себя кривой лестницей. 

8. В зависимости от выбранного вами варианта крепления к площадочной балке и полу сделайте спилы на концах косоура.
9. Чтобы в дальнейшем случайные удары об ступеньку не приводили к тяжелым травмам, обработайте края проступей, скруглите их.
10. В соответствии с чертежом и схемой разметьте стену и пол.
11. Закрепите опорные балки. Вне зависимости от того, делали ли Вы выпилы или крепили на металлические упоры, место соединения должно быть предельно надежным.
12. Если ваша лестница расположена у стены, зафиксируйте ее анкерными болтами.
13. Дальше Вам нужно сначала установить и закрепить подступенки, а потом уложить проступи. Они должны быть прикручены и к опорным балкам и к подступенкам. Монтаж ступеней проще начинать снизу.
14. Потом установите крайние балясины. Натяните между ними нить, ориентируясь по которой устанавливайте промежуточные стойки. После чего вам нужно установить поручни. Они должны фиксироваться на каждой из стоек.
15. По окончанию монтажа зашлифуйте конструкционные элементы, места соединения, торцы и стыки.
16. Обработайте конструкцию лаком или краской.

Ваша лестница готова.

Надеемся, что наша статья была вам полезна.

(Голосов: 2, Рейтинг: 3.44)

Лестница с поворотом на 180 градусов своими руками

Прямая маршевая конструкция – без сомнений, самый безопасный и удобный для подъема и спуска вариант. Однако далеко не всегда доступный: скромные размеры коридора или прихожей часто сильно ограничивают площадь лестничного пролета. Ну а в зале тратить площадь на лестницу хочется и того меньше. Поэтому часто даже при нормальной высоте второго этаже сооружают варианты с поворотом на 90 или 180 градусов.

 

Варианты конструкций

Чаще всего своими руками реализуется модификация с углом на 90 градусов: она и сооружается проще и поворот на 90 градусов удобней, чем на 180. Последний же возникает в тех случаях, когда место для лестницы на второй этаж действительно крайне невелико, а винтовой вариант категорически невозможен.

Сделать это можно двумя способами.

  • На участке поворота устанавливается межэтажная площадка. По сути, получают два прямых марша под очень хорошим углом наклона и платформу, шириной в два марша плюс минимальное расстояние между ними. Построить такую конструкцию ненамного сложнее, чем прямую, хотя расчетов придется провести больше: для двух секций, а не для одной.
  • Можно выполнить поворот за счет забежных ступеней – проступей трапециевидной формы, формирующих собой угловой сектор. Этот вариант сложнее, но интересен тем, что обеспечивает непрерывный подъем без смены ритма движения. На фото – деревянная поворотная лестница.

Забежные ступени в любом случае менее безопасны и удобны, так как здесь только одна нога получает достаточную опору. Однако в условиях жесткой экономии места, часто другого выхода просто нет.

Создание проекта

Самым сложным является не построить лестницу с поворотом на 180 градусов, а сделать для нее рабочий чертеж.

  1. Сначала чертят вертикальную проекцию, с помощью которой рассчитывают оптимальные соотношения высоты и ширины ступенек без учета их формы.
  2. На чертеже, соблюдая масштаб, рисуют горизонтальную проекцию лестницы на второй этаж. Отсекают линией сегмент окружности. Середину линии обозначают точкой А, она же является центром всей окружности.
  3. На прямых участках откладывают ширину ступеней – до начала изгиба. Можно оставить все эти проступи прямыми, а забежными оставить только те, что оказались в сегменте окружности, но такая лестница будет не слишком удобной Желательно увеличить число забежных ступеней, чтобы подъем был более равномерным.
  4. По границе между прямыми и забежными ступенями отмечают линию DE от одного до другого края. Через точку А проводят перпендикулярно линию. На пересечении с краем окружности ставят точку В.
  5. Посередине маршей чертят кривую, обозначающую линию движения.
  6. От пересечения прямой AB и линии движения влево откладывают отрезок величиной с половину ширины обычной ступеньки. Точку обозначают 1 – это граница центральной забежной ступени. От точки 1 откладывают до пересечения с кривой отрезок, равный полной ширине. Точку обозначают 2 – это граница второй ступени. Операцию повторяют, пока не получат точки для всех трапециевидных проступей.
  7. Через точку A и точки 1, 2. 3 и так далее проводят прямые. Они и обозначают границы ступеней.
  8. То же самое проделывают с правой частью лестницы, и получают рабочий чертеж для расчета материалов и строительства лестницы.

Монтаж деревянной конструкции с поворотом на 180 градусов

  1. Принципиальным отличием поворотной лестницы от обычной является установка опорного столба, к которому и будут закрепляться забежные проступи. Для него выбирают брус сечением не менее 10*10 мм и соответствующей длины.

На чертеже закругление при вычислениях выполняется. Но на практике сделать это довольно сложно. Куда проще соорудить вариант, в котором это закругление остается условным, а забежные ступени достигают границ прямоугольного участка и имеют соответствующую форму.

  1. Из деревянного бруса нарезают 6 косоуров: режут балки нужной длины, отмечают и выпиливают выступы по ступени.
  2. Нижние косоуры закрепляют к полу на опорный брус. Верхними концами один фиксируется анкерами к стене, второй либо входит в паз на опорном столбе, либо опирается на него. Третий косоур крепится на стену.
  3. Два верхних опираются верхними концами на перекрытье на втором этаже, нижними – один на стену, второй на опорный столб. Таким образом можно построить каркас с поворотом на 180 градусов.
  4. Из доски толщиной не менее 36 мм своими руками вырезают проступи и подступенки, если они нужны. Изделия шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
  5. Сначала монтируют подступенки – усаживают на клей и фиксируют саморезами. Ступень укладывают сверху таким же образом. Саморез при этом углубляется, чтобы можно было замаскировать отверстие деревянной пробкой.

Возможен монтаж и без саморезов, на шканты. Для этого в косоурах и ступенях предварительно высверливают отверстия и изготавливают сами шканты. Крепеж усиливается клеем.

  1. На забежных ступенях формируют пазы для стыковки с опорным столбом.
  2. Устанавливают ограждение. Нижние опорные балясины закрепляет к полу. Остальные вертикальные стойки фиксируют на ступенях саморезами.

Также можно реализовать крепеж на шканты. В этом случае в ступенях и торцах балясин проделывают отверстия нужного диаметра. Шкант, обмазанный клеем, сначала фиксируют в проступи, а затем на него накручивают стойку.

  1. Последними закрепляются на торцы столбиков перила.
  2. Готовое сооружение зашкуривают и обрабатывают антисептической грунтовкой. Для отделки изделия используют морилки, краски и лаки.