Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе.

Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание. С пластиком в этом плане может конкурировать разве что влагостойкая ламинированная берёзовая фанера. Предпочтительно использовать именно её, отказавшись от ЛДСП или МДФ. Толщина должна быть не менее 16 мм, цвет — тёмный синий или зелёный.

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

1. Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
2. Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
3. Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

1. Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
2. Выполните зенковку металла на 7 мм.
3. Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

1. В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
2. В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

1. Чертим прямоугольник 20х160 мм.
2. С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
3. От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Теперь остается только закрепить сетку и можно играть.

рмнт.ру

Всепогодный теннисный стол своими руками: чертежи, размеры

Сделайте для себя теннисный стол, и вы всегда сможете играть в пинг-понг на свежем воздухе. Всепогодный стол для игры в теннис достаточно просто сделать по инструкции, которую мы для вас подготовили. Такому столу нужно уделять не так много внимания, а для его изготовления понадобятся доступные и недорогие материалы.

Как выглядит хороший теннисный стол

Согласно олимпийскому регламенту оптимальные размеры стола составляют 2740х1525 мм. Стол для игры желательно установить стационарно и тщательно отрегулировать по уровню. Высота стола — 760 мм от пола (грунта).

Такой стол будет довольно крупным и места для него (с учетом обязательных 1,5–2 м с каждой стороны) нужно действительно много. Делая стол для детей, к примеру, вы можете отступить от рекомендуемых габаритов в меньшую сторону, в конце концов, важен не итоговый размер. Гораздо важнее пропорции стола — отношение длины к ширине должно составлять 9:5. Кроме того, очень важно правильно нанести разметку. Она должна давать окантовку по периметру шириной 20 мм и продольно делить стол на две половины полосой в 3 мм для игры парами. Цвет разметки — белый или светлый контрастный с фоном стола.

Выбираем материалы для изготовления

Чтобы стол был действительно всепогодным, материал должен спокойно переживать как низкие температуры, так и жару, высокую влажность и намокание. С пластиком в этом плане может конкурировать разве что влагостойкая ламинированная берёзовая фанера. Предпочтительно использовать именно её, отказавшись от ЛДСП или МДФ. Толщина должна быть не менее 16 мм, цвет — темный синий или зеленый.

Общие размеры столешницы по основному материалу должны составлять 2740х1525 мм. Цельный лист для всей столешницы достаточно сложно транспортировать, так что лучше за основу взять два листа стандартного размера 1525х1525 мм. Раскройку материала можно заказать при покупке, либо обрезать листы циркулярной пилой или электролобзиком до размера 1370х1525 мм каждый лист. Для жесткости столешницы и объединения двух половинок потребуется брус 40х50 мм.

Для сборки ножек стола потребуется профильная труба 20х40х4 мм длиной 6 м и 16 м стального уголка с равными полками 20 мм толщиной не менее 3 мм. Чтобы придать столешнице исключительную устойчивость к влаге, её края необходимо окантовать угловым алюминиевым профилем 20х20х1,2 мм, понадобятся его отрезки по 280 и 160 см — каждого по две штуки.

Вкапываем и бутим ножки стола

Стол для тенниса должен быть очень устойчивым. Его основа, металлический каркас, должна быть выполнена на совесть.

Сперва нарезка деталей:

1. Профильная труба: 4 штуки по 1,5 м.
2. Угловая сталь: 4 штуки по 1 м и 4 штуки по 2 м.
3. Остаток уголка разделить на 8 частей по 0,5 метра.

Два отрезка трубы располагаем параллельно и сваркой соединяем их между собой двумя двухметровыми перекладинами из угловой стали. Первая устанавливается в 20 см от верхнего края ножки, вторая — на 70 см ниже первой.

Сперва собираем каркас на миллиметровых прихватках, выравниваем диагонали образовавшегося внутри прямоугольника и только потом обвариваем швы герметично. Таким же образом собирается вторая пара ног.

В месте установки стола нужно колышками и шнуровкой разметить прямоугольник 150х100 см. С отступом по 10 см в каждую сторону от шнурка снимается дёрн и откапывается небольшая траншея глубиной в штык или чуть больше, дно нужно тщательно подчистить. На углах траншеи нужно откопать четыре приямка глубиной по 75–80 см и шириной по 50 см, чтобы центр приходился точно на колышек разметки.

В каждый приямок насыпьте по 10–15 см сухого песка и воткните ножки, чтобы верхние торцы находились на 80 см выше грунта. Выровняйте ножки в горизонтальной плоскости, используя длинное правило и реечный уровень, процесс будет удобнее, если подкладывать битый кирпич под нижние перекладины. Соедините пары ног между собой 1,5-метровыми отрезками уголка, смещайте места крепления сваркой на 50–60 мм ниже продольных перекладин. После сборки каркаса основы его нужно будет достать из приямков, с этого момента без помощи напарника вам не обойтись.

В 100 мм от нижнего торца ножек из 50 см отрезков уголка свариваем крестообразные закладные, которые будут удерживать стол в грунте. Каждый сварочный шов на изделии нужно зачистить УШМ от шлака, при необходимости наплавить сверху ещё металла. После труба обезжиривается ацетоном и покрывается фосфатирующей грунтовкой, затем следует нанесение двух слоёв эмали любого типа.

После высыхания каркас устанавливается на место, но теперь для выравнивания нужно немного утапливать ножки в песок несильными ударами по их верхним торцам до уровня в 75 см от грунта. После этого приямки засыпаются битым кирпичом вперемешку с грунтом и проливаются ведром воды каждые 25 см.

Как только ножки установлены на месте, следует вывести верхние торцы в уровень. Укладывая на ножки попарно профиль с пузырьковым уровнем, проверяется горизонтальная плоскость. При необходимости корректируется длина ножек, стачивая лишнее угловой шлифмашинкой.

На каждую ножку сверху необходимо наварить пластину квадратную или треугольную из листовой стали толщиной от 2 мм. Прямым углом пластина выравнивается по внешнему углу каждой опоры так, чтобы основная часть была обращена вовнутрь стола.

Сборка и установка столешницы

Для начала собирается рама из бруса 40х50 мм. Размеры лучше взять фактические по внешним углам уже установленных опор из профильной трубы. Если основа сделана без отклонений, то размеры рамы по внутреннему периметру должны соответствовать 2080х1040 мм. Потребуется два бруса длиной 2160 мм и три — длиной 1120 мм. Стыковать брусья желательно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рама собирается прямоугольная с перекладиной в середине.

Вместо перекладины, которая будет приходиться на стык двух половинок столешницы, можно использовать оставшиеся полоски фанеры в один слой или сложенные вдвое. Если стыкуются половинки стола полосами фанеры, то их желательно посадить на клей и после дополнительно прикрутить шурупами впотай по всей протяженности, в два ряда. Чтобы совместить столешницу с рамой, полосы фанеры разрезаются на три части, центральная часть должна попасть между длинными сторонами рамы, а короткие с внешней стороны не доходя до края столешницы 7–10 см, чтобы не мешать установке сетки.

Рама и половинки столешницы соединяются вместе с помощью металлических мебельных уголков и шурупов. Распределяются уголки равномерно по внутреннему и внешнему периметру рамы с шагом примерно 30 см.

Самое уязвимое место столешницы — торцы, их следует надёжно защитить. Простая окраска или оклейка торцевой лентой продержится 2–3 года, затем появятся сколы и вздутия. Поэтому лучше окантовать стол алюминиевым уголком: точно подрезаем детали по конечным габаритам стола: 1525 и 2740 мм, делаем запил внутрь под 45° для торцов, сходящихся на углах. По центрам обеих полок изготавливаем со смещением в шахматном порядке 3 мм отверстия, шаг в каждом ряду — 60 см.

Снизу на торцах столешницы нужно снять фаску в 2,5–3 мм и нанести на край силиконовый термоклей, используйте пластичные стержни белого цвета. Помощник должен подогревать феном нанесенный жгутик клея, пока торец фанеры не будет покрыт им полностью, затем алюминиевый уголок плотно прижимается до появления выступающих излишков. Отдельное внимание уделяйте заполнению углов.

После высыхания клея:

1. Просверлите фанеру сверлом 3 мм по отверстиям в уголке.
2. Выполните зенковку металла на 7 мм.
3. Укрепите окантовку 12 мм шурупами с конусной шляпкой под потай.

С лицевой стороны излишек клея срезается секционным ножом. Уголок будет выступать над столешницей на 2–3 мм, в этот бортик нужно под углом упереть полотно ножовки по металлу и протянуть с усилием 5–7 раз по всей длине. По этой борозде край отламывается пассатижами, затем торец доводится абразивным бруском до получения 2 мм фаски.

Разметка стола

Перевернув стол, наклейте на лицевую сторону полосы малярного скотча, отделяя ими линии разметки по точным размерам, напомним: 3 мм центральная осевая линия и по 20 мм по периметру стола. Свободные участки для перестраховки лучше так же обклеить бумагой и скотчем. На открытых местах снимаем шкуркой-нулевкой глянец, удаляем пыль и жир, наносим белую краску. На торцах особо усердно прокрашиваем все места вкручивания шурупов. После высыхания стол нужно перевернуть и вскрыть эмалью всю его изнаночную сторону, особенно тщательно окрашивайте углы и торцы рёбер жёсткости. Окрашивается со всех сторон и рама.

Окончательная сборка стола

Теперь столешницу можно определить на ножки и точно проверить уровни. К ножкам столешницу можно прикрепить двумя способами:

1. В каждой из четырёх пластин на ножках высверливается по три отверстия под шурупы, которыми крепится столешница.
2. В брусьях по углам достаточно высверлить сквозные отверстия диаметром 10–12 мм как можно ближе к столешнице так, чтобы сверло прошло впритык к профильной трубе и под опорной пластиной. Фиксировать столешницу в этом случае будут прутья арматуры или деревянные шпильки, вставленные в отверстия.

Второй вариант позволит при необходимости снимать столешницу без лишних проблем, например для хранения в помещении зимой.

Бонус: ракетки своими руками

В качестве заключения предлагаем вам самостоятельно изготовить пару теннисных ракеток. Для этого на листе 4–6 мм фанеры наносим разметку:

1. Чертим прямоугольник 20х160 мм.
2. С широких сторон добавляем две полуокружности радиусом 80 мм.
3. От центра фигуры откладываем в сторону одной из окружностей прямоугольник 35х180 мм.

Делаем небольшое сопряжение в основании ручки и выпиливаем заготовку лобзиком. На ручку примеряем две планки из прочного дерева толщиной 6–7 мм, шириной 35 мм и длиной 100–110 мм. Сажаем их на ПВА и сдавливаем струбцинами, затем обрабатываем ручку и пиленые торцы ракетки наждачной шкуркой до устранения сколов и придания эргономичной формы.

В качестве амортизатора можно использовать силиконовые коврики (из кухонной утвари) или пробковое дерево. В первом случае для крепления используется все тот же термоклей, во втором можно обойтись концентрированным ПВА. Сперва наносим клей на ракетку, затем укладываем её на край листа, прижимаем и обрезаем по краю фанеры после высыхания.

Теперь остается только закрепить сетку и можно играть.

Теннисный стол своими руками. Инструкция :: SYL.ru

Настольный теннис – это подвижная и увлекательная игра, не требующая больших усилий. Поэтому многие и любят её. Но с весельем приходит интерес, а по ходу действий и вовсе увлечение. В этом нет ничего плохого. Просто с увеличением уровня игры увеличиваются и потребности. Возникает вопрос: «Как сделать теннисный стол, но только для себя, чтобы никто не посягал на игру?» Идея хорошая, а главное — осуществимая.

Выбор конструкции

В любом деле сперва нужно подумать. Эта же истина не обходит стороной и будущий теннисный стол. Нужно взвесить все факторы и дойти до рационального решения. Первый вопрос заключается в следующем: «Какую конструкцию лучше выбрать?» Как известно, столы могут быть двух типов: первый – складной теннисный стол, второй – стационарный. Выбор зависит от условий эксплуатации.

Если же в планах одни только теннисные столы для дачи, то лучше выбрать стационарный столик. У него есть свои плюсы, но есть и минусы.

Такую конструкцию легче делать, легче обслуживать. Но одно «но». Стационарный стол занимает много места, поэтому в домике держать такую габаритную вещь не будут. Остаётся один вариант – улица. С одной стороны, все идеально. Много места, свежий воздух. С другой стороны, нависает один непредсказуемый фактор – погода. Мало того что природные условия могут помешать игре (сильный ветер будет сдувать шарик), дожди и морозы разрушат стол.

Складной стол с легкостью поместится даже в минимальном пространстве. Хорошая погода — вперед на улицу. Нет – в следующий раз. Но с комфортом приходит и затруднение. Строительство разборного стола – тяжелая и точная работа. Каждый изгиб должен идеально подходить друг к другу. К тому же выносить-заносить данную конструкцию — тоже нелегкая задача (стол весит около 50 килограмм). Выбор вида конструкции – важный этап в строительстве стола. Поэтому заранее нужно определиться с типом работы.

Небольшие советы

Прежде чем делать теннисный стол своими руками, нужно всё хорошо подготовить. Для начала требуется выбрать пространство, где, собственно, и будут происходить «турниры». Открытая зеленая лужайка с ласковым солнцем? Нет.

Лучи света будут отвлекать игроков во время партий, также на игру могут повлиять и погодные условия. Лучший выбор – это уединенное место, скрытое от ветра и солнца. Допустим, за сараем. С успехом можно использовать площадки возле большого, но не раскидистого дерева или забора.

Безопасность

Безопасность превыше всего. А в спорте охрана здоровья и вовсе выводится на первую ступень. Избранное место должно быть безопасным во всем. Наличие свисающих веток, достающих до уровня головы, категорически запрещается. Также следует внимательно посмотреть под ноги. Не допускаются площадки с выступающими корнями, ямками, буграми. Неровная местность травмоопасна. О покрытии. Желательно иметь под собой твердую поверхность. Это может быть бетон, деревянный помост, но не рыхлая земля. Пыль может лететь в глаза и причинять дискомфорт.

Стол: правильные размеры

Любой теннис (большой и маленький) придирчиво относится к правильным размерам, особенно настольный. Теннисный стол в длину должен достигать 274 сантиметров. В ширину — не более 152,5 сантиметра.

Сетка должна располагаться на уровне 76 сантиметров. Теннисный стол, своими руками сделанный, ничем не должен отличаться от заказного, поэтому так важно соблюдать все габариты.

Материалы для сборки

Существует много материалов, из которых можно сделать теннисный стол для улицы. Это ДСП, ОСБ, ЛДСП, плоский шифер, листы железа и даже бетонные плиты. Все зависит от условий эксплуатации.

Самым распространенным сырьём все-таки остаётся ДСП. По многим показателям древесно-стружечная плита лидирует. Удобство. Такого рода материал легок в обращении. Работа не заставит себя ждать. Дешевизна. ДСП стоит дешево, а уж если взялись строить теннисный стол своими руками, нужно экономить. Помимо сырья для крышки, необходимы и другие материалы. Для ножек и перекрытий отлично подойдет обрезной брус с сечением 5/5 сантиметров, саморезы (какие есть в наличии) двух видов: одни побольше, другие поменьше, белая эмаль, антисептическое средство. Для одного из типов складных теннисных столов потребуются еще металлические кронштейны и болты к ним. Собрать все это воедино помогут самые обычные инструменты, находящиеся в каждом гараже: пила, малярная кисточка, дрель, если есть — отвертки.

Теннисный стол для улицы (складной): вариант первый

Начать лучше с изготовления складного теннисного стола, так как его хоть и труднее делать, зато легче эксплуатировать (в разы уменьшается занимаемое пространство). Листы ДСП продаются в размере 152,5/152,5 сантиметра. Квадрат как раз по ширине стола, поэтому игровую поверхность следует подогнать только по длине. Чтобы достичь идеально ровной поверхности, ДСП следует отшлифовать наждачной бумагой не самой крупной зернистости. Небольшой совет. Все деревянные части лучше обработать антисептическим средством. Этот шаг не только улучшит свойства дерева, но и продлит срок его службы. После некоторых махинаций над крышкой стола нужно взяться за основу. Из ранее упомянутого бруса требуется сделать основу, на которую будет опираться игровая поверхность.

Сделать её элементарно. Для начала при помощи саморезов по дереву нужно собрать рамку размерами с крышку стола. Сделать поперечные подпорки для надежности. Четыре кронштейна требуется присоединить к углам сделанной рамки. Теннисный стол своими руками почти сделан. Осталось прикрутить крышку стола к деревянной основе и вставить в металлические «пазы» ножки. Эта конструкция удобна тем, что занимает мало места (плоская основа, поставленная под стену, никому не мешает, а ножки можно сложить в укромное место), к тому же в любой момент она легко разбирается.

Теннисный стол (складной): вариант второй

Второй вариант изготовления складного стола для тех, кто задаётся вопросом: «Как сделать теннисный стол без металлических кронштейнов?» Да, не у всех есть возможность самостоятельно сделать такие предметы, но не беда. Этот вариант не хуже предыдущего. За основу нужно взять все ту же деревянную рамку из бруса, соединенную с листами ДСП. А вот с ножками придется повозиться. Из деревянных остатков требуется сделать некое подобие строительного «козлика» или модернизированный вариант – табуретку. В рамке следует не до конца просверлить отверстие шириной с бутылочную пробку. А на табурет прибить деревянный штырь круглой формы, на худой конец можно приклеить ту же пробку. Сделать это нужно затем, чтобы во время игры поверхность не двигалась. После изготовления каждый стол нужно покрасить. Это сбережет его в лучшем виде.

Сделать теннисные столы для дачи не так уж и сложно. Главное — старательность и аккуратность.

Теннисный стол своими руками чертежи и схемы

Теннисный стол своими руками

Настольный теннис – достаточно распространенный вид спорта в мире, популярность игры велика у подростков и даже у людей которым далеко за сорок. Во время игры в теннис мышцы человека нагружаются пропорционально и синхронно. По отношению к “старшему брату” большому теннису, настольный не требует большой площади и серьёзного спортивного инвентаря. В каждом дворе или школьной спортивной площадке есть теннисный стол и там, в летнее время собирается молодежь. Конструкция деревянного теннисного стола прекрасно вписывается в домашний интерьер. Многие руководители офисных структур поддерживают направление физически здорового коллектива, устанавливают в офисах столы для игры в теннис во время обеденных перерывов. Изготовить теннисный стол может даже подросток, если очень хочет поиграть в настольный теннис со своими друзьями, родителями.

Для этого понадобится:
 

• Ножки 8 шт. из деревянного бруса 30х40 мм, длина 720 мм;
• Продольный брус 4 шт. из деревянного бруса 30х4 мм, длина 360 мм;
• Боковая доска 2 шт. Доска 20х200 мм, длина 500 мм;
• Накладная планка 2 шт. из деревянного бруса 30х40 мм, длина 900 мм;
• Синхронизатор фиксации 8 шт. из деревянного бруса 30х40 мм, длина 100 мм;
• Шарнирная площадка 8 шт. из деревянной доски, толщиной 20 мм, 80х30 мм;
• Тонкодощатый кронштейн 16 шт. ДВП 10 мм;
• Проушина площадки 16 шт. ДВП 10 мм;
• Болт с барашковой гайкой 8 шт. болт М8;
• Столешница 2 шт. ДСП толщиной 20 мм сечением 1522 х 1370 мм.

Процесс изготовления.

Первый этап.
 Опорными ножками для стола являются конструкции с четырьмя модулями П-образными деталями. В один модуль входит две ножки из бруса размером 40?30 мм и по высоте 700 мм, соединенные между собой продольным брусом по длине 1360 мм. В верхней части ножек врезаются и монтируются тонкодощатые кронштейны. В каждом тонкодощатом кронштейне просверливают отверстие размером R30. Центром опоры стола служат два соединенных модуля, которые находятся посередине конструкции. Соединяются они между собой двумя боковыми досками по размеру 500х200?20 мм и создают мощное “ребро жёсткости”. Остальные два модуля расположены разнополярно от сторон столешницы. Они соединяются с основными модулями накладными планками из бруса. По обоим краям планок установлены синхронизаторы фиксации из маленьких брусков. И для соединения второстепенных модулей с основными модулями применяют ране указанные планки, накладным методом на продольные бруски, которые скрепляют ножки каждого модуля.

Второй этап.
 Столешницу можно сделать из двух одинаковых по размеру частей ДВП, сечением1522х1370 мм. Фронтальная сторона ДВП должна быть покрыта пластиком. Ну, а если нет пластика на столешнице, вскрывают верхнюю сторону олифой (дать время на высыхание) и затем покрыть несколькими слоями масляной краски (желательно зелённого цвета). Для разметки на столешнице используют белую краску. Наносят её на заранее сделанные отметки карандашом под рейку.

Третий этап.
 Технология установки кронштейн-шарнирной площадки делается следующим образом. В каждом кронштейне шарнирной площадки просверливают отверстие размером R30. С противоположной стороны игрового поля устанавливают площадки, по четыре штуки на одну половину ДВП соответственно по размеру совпадений с тонкодощатым кронштейном, которые установленные на ножках фундаментальных опор. С помощью эпоксидной смолы или шурупами (надо предусмотреть, чтобы шурупы были соответственного размера и не прошли сквозь столешницу), столярным клеем крепится кронштейн-шарнирная площадка.

Четвёртый этап.
 После высыхания клея устанавливается игровое поле по частям на фундаментные опоры, путём соединения проушины кронштейн-шарнирной площадки с тонкодощатыми кронштейнами, в ранее проделанные отверстия, закрепляют болтами или барашковыми гайками. После установки столешницы закрепляют накладные планки на продольные бруски. По окончании сборки можно натягивать сетку для игры.
На загородном участке.

Комфортное место для расположения теннисного стола это на заднем дворе загородного участка, там достаточно места для разных игр и в частности для теннисных партий. Не плохо бы если спортивный инвентарь находился в укромном месте под навесом (терраса, закрытое патио, большая беседка). Игра в настольный теннис всегда приятное время препровождения.