Важно также учесть преобладающее направление ветра, чтобы дым не проникал в жилые помещения.

Читать книгу Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи Юрий Подольский : онлайн чтение

Летние кухни и печные комплексы

Вот и дошла очередь до больших и сложных печей, которые позволяют готовить несколько совершенно разных блюд одновременно. Такие очаги часто превращаются в целые кухни под открытым небом. К ним пристраивают очаг для казана, продумывают возможность установки вертела или кухонной плиты, чтобы что-то сварить, поджарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню. А еще нужна масса вспомогательных сооружений – рабочий стол, дровяник, раковина и т. д.

Как правило, строят такие печи в едином комплексе с беседкой и под ее крышей, а то и сооружают вокруг целый павильон – и тогда готовить здесь можно круглый год.

Стационарный мангал

Стационарный мангал можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным домиком на шести сотках. Особого тепла от такого кухонного устройства (рис. 93) никто не ждет, так что продумывать расположение дымооборотов или устраивать колпаки для аккумуляции тепла здесь не нужно. От мангала требуется, чтобы при жарке мяса дым не попадал в лицо, чтобы мангал радовал глаз, и его можно было с гордостью демонстрировать гостям. Первый вопрос решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что важно при невысокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и деталей кладки – арок, выпусков, поясков, сочетания красного печного и желтого шамотного кирпичей.

Рис. 93. Стационарный мангал

Для создания стационарного мангала потребуются:

• кирпич печной – 450 шт.;

• кирпич строительный рядовой – 180 шт.;

• кирпич Ш-8–175 шт.;

• кирпич Ш-47–26 шт.;

• мертель шамотный – 150 кг;

• цемент – 200 кг;

• глина шамотная – 40 кг;

• песок – 0,1 м³;

• уголок стальной 40 × 40 мм – 4 пог. м;

• плита чугунная 410 × 710 мм – 1 шт.;

• дверца топочная 410 × 410 мм – 1 шт.;

• дверца прочистная 140 × 140 мм – 1 шт.;

• базальтин (базальтовый картон) – 4 листа;

• асбест (картон) – 1 лист.

Украшениями здесь служат и печные приборы – двустворчатая дверца со стеклом и плита. Последняя включена в конструкцию мангала для приготовления плова и имеет большие конфорки, чтобы можно было свободно установить казан непосредственно над огнем. Кроме того, плита может использоваться для жарки, варки и тушения различных блюд и их разогрева.

У таких плит импортного производства есть особенность: устанавливать их лучше на внешний край кирпича топки, а не на внутренний, как ставят традиционную плиту отечественного производства. Пространство между плитой и задней стенкой закладывается плиткой, напиленной из печного кирпича, в противном случае плиту легко будет сдвинуть с места. По периметру плита имеет небольшой выступ, направленный вниз. На нем она и стоит на кирпиче, а зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином. Если плита будет другой, придется изменить и метод заполнения пространства вокруг нее.

Высокая красивая дверца топки позволяет не только любоваться огнем, но и отказаться от поддувала и колосниковой решетки. Воздух, необходимый для горения дров, проникает в топку через специальные отверстия в нижней части дверцы. Конечно, на время печных работ створки дверцы надо снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить малярной лентой для защиты от раствора и пыли. В том случае если вы решите поставить обычные печные дверцы (топки и поддувала), в кладке топки придется устраивать выпуски кирпича для установки колосниковой решетки.

Рис. 94. Порядовки кладки мангала

В основание трубы заложен самоварник. Сам самовар можно будет ставить на плиту: на это и рассчитана высота закладки отверстия под самоварник.

Проемы дровяника и топки мангала перекрыты арочными перемычками, выложенными по шаблону. Для обеих арок использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо ложатся над проемом шириной в два с половиной кирпича. Для наружной кладки применяется обычный печной кирпич. Топливники дополнительно обложены шамотным кирпичом Ш-8, а в тех местах, где кирпич не выходит на лицевую сторону, можно использовать ради экономии строительный полнотелый кирпич. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках устроен температурный шов, заполненный базальтином.

Кладку шамотным и печным кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева надо выполнять на шамотном мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы можно использовать цементный раствор с небольшим добавлением шамотной глины для эластичности. Таким же раствором оштукатуривают снаружи дымовую камеру.

Устанавливают мангал на бетонном фундаменте, по которому под кирпичную кладку положен рубероид для гидроизоляции. На рис. 94 показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях (рис. 95). Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно подвести мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.

Рис. 95. Сечения мангала

В нижней части дымохода плиты (девятый – десятый ряды) на задней стенке установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через его топочное отверстие.

В заключение стоит отметить, что оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведет к его быстрому разрушению. Когда же мангал окажется под крышей, на трубу нужно установить металлический колпак.

Печь-барбекю для беседки

Эта печка изначально спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 96).

Рис. 96. Печь-барбекю для беседки

Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму глубиной 40 см и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.

Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру ∅ 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см.

На фундамент кладется гидроизоляция. Это может быть как обычный рубероид, так и современные гидроизоляционные материалы.

Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам (рис. 97). Обратите внимание: на схеме первый ряд порядовки – это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже второй или третий ряд.

Рис. 97. Порядовки кладки печи-барбекю

Для топки используйте шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону.

Делать распушку здесь не обязательно, но место прохода трубы через крышу беседки необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать жаростойким герметиком.

Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.

Сложив садовую печь, научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.

Многофункциональная садовая печь

Эта печь представляет собой целый комплекс из капитального мангала и приспособленной для установки казана варочной печи, объединенных единым дымоотводом, и снабженной к тому же удобным разделочным столом, на котором хватит места даже для раковины (рис. 98).

Рис. 98. Многофункциональная садовая печь (общий вид)

Работу начинают с изготовления фундамента и укладки гидроизоляции на отлитую из бетона плиту цоколя. Прямо на расстеленном полотнище рубероида можно разметить контуры будущей печи под казан, мангал и рабочий стол. Затем выкладывают из кирпича опорные стойки под столешницу рабочего стола.

Все это – подготовительный этап и самая простая часть работы. После нее можно переходить к кладке печи для казана и прочих варочных работ (рис. 99).

Рис. 99. Многофункциональная садовая печь: порядовки основания многофункциональной садовой печи и варочной печи (ряды 3–12)

Выложите основание размером 3 × 4 кирпича, затем на втором ряду – зольник и закрепите поддувальную дверцу. На пятом ряду крепят колосник, а на шестом – топочную дверцу. Зольную камеру, под топки и ее внутреннюю часть по всему периметру делают из шамотного кирпича. Выкладывая топку (с шестого по десятый ряд), внутренние углы заполняйте вырезанными из шамотного кирпича треугольными вставками, чтобы огонь был как можно ближе к казану и равномерно обогревал его округлое дно со всех сторон.

На десятом ряду перекрывается проем над топочной дверцей, а на двенадцатом устанавливается чугунная одноконфорочная плита для казана. Размеры такой плиты – 710 × 530 мм.

В том случае, если вы не планируете готовить в казане, плита может быть любого подходящего размера. Скруглять топку тогда не обязательно. На такой плите вполне можно варить и парить, используя кастрюли и сковородки.

Следующим этапом работы будет возведение мангала (рис. 100). Сначала выложите нижнюю его часть – нишу для дров. Основную часть ниши перекрывайте на стальных уголках 50 × 50 мм, а ее портал – арочным сводом. Второй ряд перекрытия ниши нужно класть из огнеупорного шамотного кирпича – этот ряд должен стать подом будущего мангала.

Рис. 100. Многофункциональная садовая печь: порядовки мангала (ряды с 3 по 38)

Выкладывая стенки топочной камеры мангала, поднимайте одновременно и дымоход печи. А после перекрытия камеры мангала ее дымоход объединяется с дымоходом печи в один канал, после чего выкладывают трубу высотой 1,5 м. Мангальная жаровня делается из стального листа толщиной 5 мм.

Строительные работы завершаются сооружением навеса над комплексом, после чего можно приступать к декоративной отделке и облицовке. В качестве облицовки комплекса лучше всего брать клинкерную плитку под кирпич. Гранитные столешницы делают на заказ и укладывают на цементный клей для гранита, мрамора и натурального камня. Мойка для рабочего стола – из полированной нержавеющей стали. Фартук в зоне рабочего стола и у плиты облицуйте керамической плиткой 200 × 200 мм. Торцевые кромки фартука будут прекрасно выглядеть, если их декорировать деревянными панелями, которые сначала надо обработать антипиреновой20
  Антипиренами называют вещества, предохраняющие древесину (в данном случае) от воздействия огня. При пропитке они проникают в структуру дерева, а под действием высокой температуры трансформируются и испаряются, тем самым охлаждая древесину, к тому же образуя пленку, блокируют попадание кислорода. Антипиреновый состав не спасет полностью ваше имущество от пожара, но значительно уменьшит возможность возгорания и снизит скорость распространения огня, если пожар все-таки начался.

[Закрыть] пропиткой, по желанию проморить, а затем вскрыть лаком для защиты от атмосферных воздействий.

Закончив отделку комплекса, проведите контрольную топку печи и мангала. Обратите внимание на то, что при их одновременной топке не должно быть перебоя тяги, все должно работать без признаков задымления.

Летняя кухня с грилем

Эта многофункциональная садовая печь представляет собой летний кухонный комплекс с жаровней-мангалом, дровяником, варочной плитой, столом со встроенной мойкой и шкафчиками для кухонной утвари (рис. 101). Все это можно компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей.

Для постройки кухонного комплекса понадобятся:

• кирпич полнотелый (для корпуса печи) – 840 шт.;

• кирпич полнотелый (для трубы) – 300 шт.;

• дверца поддувала 250 × 140 мм – 1 шт.;

• дверца топки 250 × 350 мм – 1 шт.;

• колосники 250 × 350 мм – 1 шт.;

• варочная плита 410 × 410 мм – 1 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 1000 мм – 2 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 800 мм – 5 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 500 мм – 4 шт.

Кладку всех рядов выполняют по схеме, приведенной на рис. 102. В двух первых рядах кладку под кухонную плиту выполняют сплошной, как и для любой другой плиты. Здесь важно следить за тем, чтобы все швы были правильно перевязаны, а сами ряды выложены строго горизонтально.

Рис. 101. Летний кухонный комплекс – общий вид

Рис. 102. Порядовки кладки летнего кухонного комплекса:

1 – дверца зольника; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверца топки; 4 – металлический уголок сечением 25 × 25 мм; 5 – варочная плита; 6 – арочный свод

В третьем ряду установлена зольная дверца кухонной плиты. В пятом ряду надо перекрыть зольную дверцу и установить колосники, оставив между ними и кирпичом зазоры шириной примерно 5 мм.

В седьмом ряду установите топочную дверцу, а начиная с десятого ряда приступайте к формированию дымохода кухонной плиты. В одиннадцатом ряду перекрывают проем топочной дверцы.

На уровне двенадцатого ряда по проекту должны располагаться столешницы мойки и разделочного стола, под мангала и варочная плита. Для монтажа перекрытия разделочного стола используйте четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм. Для поддержки столешницы с раковиной понадобятся два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм, а для поддержки перекрытия и пода очага мангала – еще пять таких же уголков длиной по 800 мм. В двенадцатом ряду установлена и одноконфорочная варочная плита.

Выше, начиная с четырнадцатого ряда, выкладываются только боковые и задняя стенки мангала и канал дымохода кухонной плиты, а с двадцать первого по двадцать третий ряды – полукруглое арочное перекрытие портала очага мангала. Для его монтажа временно установите в проеме вырезанную и сколоченную из обрезков ДСП опалубку-кружало. Полукруглую арку выполняют, подтесывая кирпичи или применяя специальные, отформованные со скосами, кирпичи для арок. Если же приобрести их не удалось, а отёска качественно не выходит, можно смонтировать арку из обычных кирпичей по несколько упрощенной схеме – за счет утолщения швов. В этом случае надо опилить под необходимыми углами только два пяточных и один замковый кирпичи, чтобы надежно расклинить полукруглую кладку.

Пространство в верхней части мангала (с двадцать четвертого по тридцать первый ряд) представляет собой дымосборную камеру. Сюда же на уровне двадцать шестого ряда выводится и дымовой канал кухонной плиты, который объединяют с дымосборной камерой горизонтальным каналом высотой в три ряда (с двадцать шестого по двадцать восьмой).

Свод дымосборной камеры формируется как обычно, путем укладывания кирпичей с напуском.21
  Каких-либо особенностей кладка в этом месте не имеет и для экономии места порядовки последних рядов здесь не приведены. При кладке трубы можно воспользоваться примером из главы «Устройство дымовых труб».

[Закрыть] При этом надо подрезать у них нижние выступающие внутрь камеры уголки (с двадцать восьмого по тридцать второй ряды). Выше, начиная с тридцать третьего ряда, дымосборная камера переходит в трубу с внутренним каналом постоянного сечения 250 × 500 мм. Колпак над оголовком трубы, защищающий ее от дождя, чтобы не нарушать характерный стиль всего сооружения, также выложен из кирпича.

При кладке этой печи используются некоторые приемы, до сих пор не описанные. На схеме с порядовками видно, что примыкание различных перегородок и перевязка в углах сделаны не совсем так, как это принято при обычной кладке. Здесь подрезаются два кирпича под углом 45°, как показано на рис. 103, а. В результате перевязка швов в углах и Т-образном примыкании прямых стенок получается и прочной, и красивой.

Кроме того, металлические уголки, поддерживающие перекрытие проемов раковины и стола, снаружи не видны. Они спрятаны в кладку, как показано на рис. 103, б. Канавки и углубления под уголки в кирпичах несложно вырезать угловой шлифовальной машиной с алмазным диском.

Как говорилось выше, при монтаже перекрытий дымовых каналов, дымооборотов или, как в данной конструкции, дымосборной камеры методом кладки с напуском выступающие внутрь уголки кирпичей надо подрезать. Это тоже нужно делать углошлифовальной машиной с алмазным диском (рис. 103, в). Такая обработка позволяет уменьшить отложение сажи.

Рис. 103. Приемы печной кладки:

а – схема подрезки кирпичей при кладке углов; б – потайная установка поддерживающих уголков при кладке перекрытий; в – подрезка выступающих уголков кирпичей при кладке перекрытий напуском

Универсальный садовый очаг

Конструкция этой универсальной садовой печи наверняка вызовет интерес у любого дачника, мечтающего о подобном строении у себя на участке. В ней предусмотрен мангал, место для казана, коптильная камера, рабочий стол, дровяник и даже раковина (рис. 104).

Рис. 104. Универсальный садовый очаг

Для устройства садового очага понадобятся:

• кирпич печной – 1200 шт.;

• топочная дверца 25 × 35 см – 2 шт.;

• поддувальная дверца 14 × 25 см – 1 шт.;

• колосники 39 × 25 см – 5 шт.;

• варочная плита 51 × 51 см – 1 шт.;

• раковина – 1 шт.;

• стальной уголок 45 × 45 мм – 5,5 м;

• глина, песок – по потребности.

Такой очаг должен стать частью садовой беседки и строится на хорошем фундаменте с уже подведенными коммуникациями (водопровод и канализация). Сразу после возведения печи над ней устраивают навес, защищающий ее от осадков. Это позволяет вести всю кладку на обычном глиняном растворе.

Прежде чем начать кладку, разложите первый ряд печи на фундаменте, чтобы проверить горизонтальность и фундамента, и будущей кладки. После этого можно приступить к работе, но и в последующем надо постоянно пользоваться уровнем, проверяя качество кладки каждого ряда.

Возведение очага ведется согласно порядовкам (рис. 105). Нелишним будет напомнить, что топочные и поддувальные отверстия следует перекрывать только в замок, не используя металлических уголков. Это позволяет добиться высокой надежности перекрытия, и выглядит гораздо красивее, чем перекрытие выпуском кирпича.

Рис. 105. Порядовки кладки садового очага

Перевязывать желательно не только наружный периметр, но и все места, где стыкуются стенки печи. Для этого приходится дополнительно поработать, подгоняя кирпичи, но потраченное время окупится. Перевязка получается надежной, а вся печь в целом – прочной.

В этой печи, как и в предыдущей конструкции, кирпич в местах стыка стенок распиливается от угла к середине, что позволяет получить надежную перевязку швов.

Приняв решение строить такую солидную печь, не стоит экономить на колосниках. Ставьте их по всей длине топки. Если в топке поставить всего один небольшой колосник, под ним быстро насыпается кучка золы, которая ухудшает тягу, и печь начинает чадить. Понятно, конечно, что это не очень большая проблема – выгреби золу и вновь топи печь. Но зачем лишние хлопоты? К тому же при одном маленьком колоснике дрова обычно горят вяло и неравномерно, частенько долго не прогорают. В данной печи горение будет активным, и оно равномерно распределено по всей длине топки.

Арочное перекрытие проемов выполняется по деревянным кружалам. Арку выкладывают обычно лишь на фасаде, а ниши за ней перекрывают по уголкам. В этой печке так перекрыты дровяник (с аркой по фасаду), основание под раковину и разделочный стол, который впоследствии будет облицован кафелем.

Для установки варочной плиты в кирпичах выбираются четверти таким образом, чтобы плита была заподлицо с поверхностью кладки.

Проем мангала также перекрыт аркой, а со стороны плиты установлена топочная дверца размерами 25 × 35 см для коптильной камеры. Дымоход в ней сначала идет шириной вполкирпича, но с восемнадцатого ряда (на котором стоит дверца) расширяется для удобства пользования камерой. В проеме в кладку встроен арматурный пруток, чтобы на него можно было повесить для копчения курицу, рыбу или кусок мяса. Начиная с двадцать пятого ряда дымоход коптильни объединяется с трубой мангала.

Дверцы крепятся в кладке проволокой, которую лучше заводить не в швы, а в специально просверленные в кирпиче отверстия. А еще лучше вместо проволоки использовать сварочные электроды, предварительно сбив с них обмазку.

Большая садовая печь с тайником

Главное достоинство этого сооружения (рис. 106) – многофункциональность. Печь имеет варочную плиту, на которой готовят первые и вторые блюда. Одновременно в другой нише, приспособленной для мангала, можно жарить шашлыки. В верхней части этой ниши устроена коптильня, в которой на крюках подвешивают рыбу и мясо для холодного или горячего приготовления. Режим зависит от интенсивности горения дров в нише. В верхней части варочной камеры над плитой предусмотрено вентиляционное отверстие, перекрываемое дверцей. Под мангалом расположен дровяник, а в массиве печи под и над плитой сделаны ниши и печурки для хранения мелкой кухонной утвари.

Рис. 106. Большая садовая печь

Поскольку эта печь не должна отапливать какое-либо помещение, дымоход плиты сделан прямым, что не только упрощает конструкцию очага, но и улучшает тягу. Дымоходы плиты и мангала независимы, что гарантирует устойчивую работу печи в любом из выбранных режимов. В теле печи сделана небольшая ниша, которую можно использовать в качестве тайника. Небольшим отверстием он связан с нишей мангала. Все эти детали печи видны на сечениях (рис. 107).

Рис. 107. Сечения печи:

1 – задвижка дымовая варочной плиты; 2 – задвижка коптильни; 3 – стальной стержень с крюками для подвешивания продуктов копчения; 4 – дверца вентиляционная; 5 – чугунная двухконфорочная варочная плита; 6 – колосник; 7 – стальные полосы и уголки; 8 – дверца топочная; 9 – дверца поддувальная; 10 – печурки; 11 – тайник; 12 – ниша для мангала и копчения; 13 – дровяник; 14 – ниша для печного инструмента

Для постройки большой садовой печи потребуются:

• кирпич красный М-200–900 шт.;

• кирпич шамотный Ш-8–80 шт.;

• задвижки дымовые 13 × 26 см – 2 шт.;

• плита двухконфорочная 41 × 71 см – 1 шт.;

• дверца топочная 21 × 25 см – 1 шт.;

• дверца поддувальная 13 × 13 см – 1 шт.;

• дверца вентиляционная 7 × 13 см – 1 шт.;

• решетка колосниковая 42 × 25 см – 1 шт.;

• полоса стальная 50 × 5 мм – 2,5 м;

• уголок стальной 50 × 50 × 5 мм – 7 м;

• стержень стальной – 1 м;

• глина, песок – по потребности

Возводят печь согласно порядовкам (рис. 108). Основной массив печи сделан из красного полнотелого кирпича, топка плиты частично обложена или целиком построена из шамотного кирпича. Арочные перемычки отверстий мангала, дровяника и варочной камеры делают внешний вид печи более привлекательным. Для защиты кладки от осадков над печью необходимо устроить навес.

Рис. 108. Порядовки кладки печи

Рис. 108. Порядовки кладки печи (продолжение)

Такая печь может стать украшением любого участка. По функциональности она отвечает всем требованиям сельского быта и может быть востребована не только на загородных дачах, но и на участках домов постоянного проживания.