Особенности наружной отделки бани из бревна

Бревенчатые срубы практически не требуют внешней отделки, если баня срублена из промышленно оцилиндрованных бревен. Они идеально ровные, поэтому выглядят эстетично. Такие фасады нужно лишь законопатить, обработать антисептиком, по желанию покрыть лаком или тонировкой.

Но если сруб сделан из обычного необработанного кругляка, его желательно закрыть финишным материалом. Делается это с несколькими целями:

• эстетической, чтобы баня радовала глаз;
• практической, чтобы сделать постройку более теплой, снизить теплопотери в холода, защитить от непогоды.

Кроме того, внешняя отделка бани дает возможность утеплить ее, что актуально для холодных климатических зон. Выполнять работы по утеплению могут только профессионалы, которые знают нюансы монтажа различных отделочных материалов. Неправильная укладка приводит к загниванию дерева из-за скопления конденсата, нарушению нормального микроклимата в бане и ее быстрому разрушению.

Классическая баня из обработанного бревна – это теплая, надежная, эстетичная постройка, которая отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками. Однако сруб требует финишной отделки разного качества: от обычного конопачения до полноценной отделки стен снаружи.

Для обшивки фасада используют различные по качеству и стоимости материалы:

• деревянную вагонку;
• блок-хаус;
• металлический или виниловый сайдинг.

Главное, чтобы наружная отделка бани из бревна не была жестко прикреплена в основе. Стены постройки при протопке «гуляют», то есть расширяются и сужаются. Жестко закрепленная обшивка деформируется.

Прежде чем обшить фасад рубленой бани, нужно дать срубу постоять, дать усадку. Конструкция должна постоять без внешней отделки в течение одного-полутора лет. На этот период достаточно заделать промежутки между бревнами паклей, жгутом, войлоком, мхом. Это природные материалы, безопасные для здоровья.

Они прекрасно справляются с основной задачей – полностью ликвидировать щели между бревнами. После усадки по желанию хозяев сруб можно обшить.

Для крепления отделочного материала по фасаду бани делают деревянную обрешетку. На нее крепят элементы сайдинга, вагонку, блок-хаус. Преимущество этих материалов – прочность, влагостойкость, простота использования, эстетичность и аккуратность.

При монтаже важно сделать фасад вентилируемым, чтобы избежать скопления влаги. Поэтому между элементами отделки и слоем утеплителя (если он используется) оставляют свободное воздушное пространство.

Деревянную вагонку и блок-хаус после монтажа дополнительно обрабатывают пропиткой, чтобы повысить срок эксплуатации. Натуральное дерево экологично и очень красиво, со временем не деформируется, поскольку обладает высокой прочностью.

Наша компания предлагает свои услуги: монтаж каминов под ключ, установку банной печи с выносной топкой, устройство каминов и дымоходов, причем стоимость монтажа дымоходов из труб «сендвич» вас порадует. И это далеко не весь список оказываемых услуг. Работайте с профессионалами, обращайтесь в «СПб Мастер Строй»!

---

Читайте также статьи:

• Строительство сауны парной
• Виды бань и саун и их внутренняя отделка
• Сауна в доме – где строить, чем отделывать, как ухаживать?

Наружная отделка бани — Строительство саун и бань

После того как работы по строительству бани и отделке ее внутренних помещений будут завершены, останется только наружная отделка бани.

Содержание

1. Отделка бани сайдингом
   2. Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус
   3. Отделка при помощи фасадной плитки
   4. Отделка фасада бани штукатуркой
   5.  Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

 

Отделка бани сайдингом

Как правило кирпичная баня не требует внешней отделки стен, потому что кирпич эстетически выглядит очень красиво и визуально мы уже привыкли к тому, что большинство зданий сегодня выполнены из кирпича, который не требует внешней отделки.

Другое дело, если внешние стены кирпичной бани со временем выцвели, потрескались и начали крошиться. Необходимо обновить фасад бани. Здесь можно предложить несколько вариантов внешней отделки кирпичной бани.

 

 

Каркасные и кирпичные здания бань, как правило, отделывают сайдингом. Качественный сайдинг не подвержен коррозии и не боится резких перепадов температуры.
  Он способен, не теряя своих функций, выдерживать перепад температур от +50°C до -50°C. Он не горит и не токсичен, и, что очень важно, сайдинг не выгорает под действием ультрафиолетовых лучей. Этот материал легко моется, эстетичен и не продувается сильным ветром. Средний срок службы – 50 лет.

Сайдинг выпускается с широкой цветовой гаммой, в том числе с имитацией текстуры древесины. Кирпичная баня, обшитая пластиком «под древесину», издали будет смотреться как деревянная.

Однако сегодня на рынке очень много дешевого и некачественного сайдинга, поэтому приобретать этот облицовочный материал необходимо взвешенно, в проверенных торговых точках.

 

Для облицовки вам потребуется много дополнительных деталей:

• Уголки.
• Цокольные сливы.
• Стыковочные элементы.
• Начальные и откосные планки.
• Кронштейны.

    Не имея практического опыта таких работ, сделать качественную отделку сайдингом самостоятельно не получится, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Бани, построенные из клееного бруса и оцилиндрованных бревен, обшивать сайдингом не рекомендуется. Натуральная древесина должна «дышать», а сайдинг не обеспечивает необходимое «дыхание» и стены бани начнут чернеть, срок их службы намного уменьшится.

Отделка бани вагонкой, блок-хаусом, имитацией под брус

Обшивка бани вагонкой – это самый бюджетный тип отделки. При покупке вагонки обратите особое внимание на ее влажность. Чтобы потом не пришлось делать обшивке перетяжку, приобретайте доски с влажностью не выше 14–16%.

Если обшить баню сырой вагонкой, при усушке появятся щели, а сильно пересушенная вагонка может пойти «горбом». Для наружной отделки используют доски толщиной 14–15 миллиметров.
Более дорогой отделочный материал – блок-хаус. Он имитирует поверхность, выполненную из оцилиндрованных бревен разного радиуса. При покупке блок-хауса тоже следует обращать внимание на влажность материала: очень влажный и сильно пересушенный приобретать не стоит.
Монтаж производится на кирпичную стену или на обрешетку, если поверхность стены неровная. Монтаж блок-хауса – довольно сложное занятие, и лучше всего нанять для этого специалистов. Если принято решение обшивать им деревянные стены, нельзя под блок-хаус закладывать утеплитель, во избежание загнивания древесины.

Имитация бруса – разновидность вагонки, только доска более толстая и широкая. Имитация бруса представляет собой строганую доску с профилем «шпунт-паз». Такими досками обшивают как наружные, так и внутренние стены помещения бани, изготовленные из любых стройматериалов.

Так как панели бруса изготовлены из двух, склеенных продольно, заготовок, деформация такой обшивки минимальна. Материал – древесина хвойных пород. Влажность готовых досок – 12–15%, длина панели производства Финляндии составляет от 3 до 4,8 метров, производства России – от 2,2 до 6 метров.

Отделка при помощи фасадной плитки

Стены бани можно также отделать при помощи фасадной плитки со специальными крепежными пластинами. Технология такой обшивки поистине уникальна. Плитка имеет специальные пластины из оцинкованной стали, посредством которых она крепится к обрешетке саморезами.

Обрешечивание стен в этом случае необходимо, так как это не только выравнивает стены, но и позволяет дереву «дышать». Эту функцию выполняют вентиляционные каналы между стенкой и плиткой.

Баню, построенную из бруса или оцилиндрованного бревна, плиткой облицовывать можно только после окончательной усадки здания, а каркасные и кирпичные стены – сразу после строительства.

Подводя итог, можно сказать, что внутренняя и внешняя отделка бани производятся по желанию застройщика.

Если внутренняя отделка необходима в любом случае (из соображений теплоизоляции), то наружная обшивка необходима не всегда. Качественно построенные стены из кирпича, бруса или оцилиндрованного бревна смотрятся привлекательно безо всякой отделки.

Отделка фасада бани штукатуркой

 Отделка дома (бани) штукатуркой является, пожалуй, одним из самых давних способов отделки кирпичных и блочных строений. Штукатурку сегодня применяют для отделки даже деревянных бань и бань, построенных по каркасной технологии. Декоративная штукатурка способна украсить любой, даже самый скромный домик (баню) – а её цена вполне доступна широким слоям населения.

Рассмотрим нюансы такой отделки. Многие виды штукатурных смесей продаются отдельно от наполнителей. То же самое и пигменты. Это даёт возможность варьировать цвет и структуру раствора. Для создания рельефа на поверхности штукатурки, наполнитель в виде мраморной, гранитной или кварцевой крошки добавляется в последний замес, который пойдёт на финишный слой. В данном случае, наполнитель и пигмент добавили только для оштукатуривания цоколя, приоконных зон и углов здания. Для отделки этих конструктивных элементов с успехом можно применить и другие виды материалов, грамотно сочетая их по цвету с оштукатуренной поверхностью. Это могут быть различные виды плитки, облицовочного кирпича или декоративного камня.

Что касается приоконных зон и самих окон, то тут вариантов ещё больше: полиуретановые или пластиковые накладки, уголки, кованые решётки и красивые ставни. Если в доме есть балкон или терраса, то фасад очень украсит оригинальный парапет.

Необычайной популярностью среди населения, пользуется фасадная отделка «короед». Так называется разновидность декоративной штукатурки. Она продаётся сухой, сбалансированной по составу смесью, уже с наполнителем. Купив эту смесь, останется только развести её водой, как гласит инструкция производителя и, если это необходимо, добавить пигмент.
  Отделка «короедом» фасада, производится раствором на акриловой или цементной основе. Гипсовые варианты больше подходят для внутренних отделок.
Рельеф на поверхности такой штукатурки достигается за счёт определённых движений инструментом в разные стороны. Каменная крошка, перекатываясь с места на место, образует бороздки, напоминающие структуру дерева, проточенного жучком-короедом. Отсюда и название штукатурки. Отделка фасада «короедом» особой сложности не представляет, и поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.

Порядок работы при отделке штукатуркой

Первоначально необходимо подготовить поверхность к штукатурке. От этого будет зависеть качество скрепления поверхностей и как следствие долговечность конструкции.

• Прежде всего сделайте леса, тогда вам будет удобно выполнять работу. На лестнице это сделать не получится;
• Делаем осмотр базовой плоскости. Убираем прежнее покрытие, это касается краски и побелки.
Для этого используем щетку по металлу. Если есть отслоения на прежнем покрытии, тогда их следует удалить при помощи молотка и зубила;
• Если у вас кладка ровная, тогда стоит углубить швы на один см. Это сделает скрепление поверхностей более качественным;
• После этого надо обработать плоскость антисептиками, которые есть в свободной продаже. Они обезопасят поверхность от возникновения грибка.
Отдайте предпочтение жидкости глубокого проникновения и сделайте обработку пару раз. После этого дайте полностью просохнуть поверхности;
• Теперь нам надо нанести слой грунтовки, которую стоит приобрести заранее. Она сделает сцепление поверхностей более качественно и продлит срок службы.

Теперь нам надо определить уровень нанесения штукатурки. Для этого применяем отвес и определяем этот слой.
Совет: Если вам надо наносит слой штукатурки свыше трех см, тогда понадобится нанести на поверхность слой строительной сетки. Тогда материал будет прочно и надежно крепиться.

Для себя сразу определяем, где у нас на плоскости есть завалы. Самым точным способом определения уровня можно считать леску. В этом варианте просто она натягивается по диагонали плоскости и становится сразу видно уровень нанесения.

 • Делаем обрезку маячок в нужный размер. Их толщина колеблется от 6 и до 10-ти мм. Поэтому обрезать не составит труда;
   • После этого при помощи раствора крепим маяки на поверхности. Эти точки делаем на расстоянии 50-т см друг от друга Применяем раствор погуще;
   • Поведение оштукатуривания выполняется по высоте установленных маяков.

Далее готовим раствор самой штукатурки. Для больших объемов гораздо лучше применять сухую смесь в мешках. Она гораздо дешевле, тем более ее не сложно приготовить.
Совет: Перед изготовлением раствора внимательно прочитайте инструкцию на упаковке.
Это не повредит. Для изготовления материала могут применяться различные добавки. Поэтому изучите внимательно.

• Для начала подготавливаем емкость. Лучше всего применять с ровным дном и стенками. Здесь будет легче сделать замес. Насыпаем сухую смесь и начинаем добавлять воду и одновременно помешиваем;
  • После этого нам надо сделать однородный состав. Для этого стоит применить дрель с насадкой. С ее помощью можно достаточно просто добиться полной однородности состава;
  • После перемешивания материал готов к применению.

При изготовлении минерального состава все делается тоже примерно так:

• Насыпаем в емкость песок и цемент. Соотношение применяется такое: для М300 соотношение песка и цемента 3:1, для М400 4:1 и для М500 5:1;
  • Теперь перемешиваем порошки на сухую и после этого делаем замес так, как говорилось выше.

Техника нанесения штукатурки. Отделка фасада мокрая штукатурка не такой сложный процесс. Только его следует делать по определенным правилам. Тогда будет гарантированно качественное покрытие. Всю технику нанесения можно разбить на три этапа, которых стоит придерживаться.
   Первый этап все называют «набрызг», он создает основу укладки:

• Берем часть подготовленного раствора и делаем его жидким, это достигается путем добавления воды.
Совет: Если вы применяете цементный раствор, тогда стоит в него добавить немного клея ПВА. Это сделает его эластичнее и будет способствовать более качественному креплению к поверхности.
• После этого берем любой ковшик и набрызгиваем полученную смесь по всей плоскости. Обратите внимание, мы не выливаем смесь на стену, а именно набрызгиваем, причем чем больше будет неровностей и шероховатости, тем это лучше;
• После этого даем время поверхности подсохнуть. Не высохнуть, а именно подсохнуть.

После выполнения такой основы можно наносить и основной слой:
• Берем подготовленный раствор, который должен по вязкости напоминать густую сметану и наносим его между двумя маяками;
Совет: Максимальная толщина слоя не должна превышать 40 мм. Иначе следует тогда наносит несколько слоев раствора. Иначе он не будет просто держаться.
• После этого берем правило и начинаем разглаживать раствор согласно установленных маяков;
• Так делаем и на остальных маяках. После этого мы имеем ровную плоскость. Правда в ней будут раковины, которые удаляются на следующем этапе.

После укладки основного слоя приступаем к затирке плоскости, именно она определит лицевую часть выполнения работы.
• Для проведения этой работы применяется терка. Она может быть сделана из дерева или пенопласта. Основная цель этой работы, это не допущение образования трещин и полное сглаживание раковин;
• Затирку мочим в воде и начинаем делать круговые движения по плоскости. Сильно не прижимаем, а просто сглаживанием распределяем правильно раствор;
• На местах раковин просто надо немного подложить раствора и сгладить поверхность. Так делаем до полного выравнивания поверхности.
• Если вы захотите создать камешковую фактуру поверхности, тогда вам следует применить добавление церезитной штукатурки. Она может быть разной фракции, что и определит величину зерна.

Таки выполняется работа. Как видно, отделка фасада — это не так сложно. Самое главное не торопится и делать все аккуратно.

Декоративные элементы. Как украсить фасад бани?!

Чем же можно украсить строение бани? Ведь все сооружения, расположенные на участке, должны соответствовать общему стилю, органично вписываться в окружающую обстановку и радовать глаз.
  Наши предки еще с давних времен украшали окна, карнизы, фронтоны, двери, террасы и другие элементы фасада зданий резьбой по дереву. Чтобы деревянные элементы фасада смотрелись солиднее (особенно если они сделаны из сосны), их, как правило, тонируют и покрывают лаком. Для тонирования используют морилки на основе этиленгликоля, так как такой состав дает белый эффект. Чтобы получить хороший результат в виде равномерного окрашивания древесины, морилку наносят в два–три слоя.

Но не все породы дерева нуждаются в таком облагораживании. К примеру, резные элементы из березы имеют красивый розовый оттенок и интересную текстуру, без какой-либо дополнительной отделки. Липа оригинальна золотистыми оттенками, а резьба по древесине яблони или груши имеет медово-розовый цвет и необычную текстуру.

Декоративный материал, мимо которого трудно пройти, и которому нужен особый подход – краска «под старину». Свое название она получила из-за вида слегка потертой и шероховатой на стене, при этом создавая эффект благородного древнего покрытия.
Отделка древесины под старину в комплексе с техникой нанесения краски и искусственных латексов, входящих в состав краски и светлеющих в месте наибольшего трения позволяют добиваться абсолютного сходства с древностью.

   

Различная отделка ванны

Различная отделка Пояснения

· «ЧИСТЫЙ МЕТАЛЛ» Внешний вид — Полированный Никель – полированный цинк – состаренная медь – вороненая латунь и живая отделка Медь и цинк – Pure-Metal – это металлическая отделка, наносимая распылением. Первый, мы подготавливаем внешнюю поверхность ванны, затем производим взрыв расплавленного металла (никель, медь, латунь и т. д.) на поверхность и на 100% сцепляется с внешним металлом. Наносится несколько слоев расплавленного металла, пока не будет достигнута необходимая толщина. достигнуто.

Затем мы начинаем процесс отделки. Он состоит из нескольких вариаций наждачной бумагой, чтобы сгладить поверхность ванны. На чугунных поверхностях многие оригинальные следы плесени останутся видимыми, что делает каждую ванну очень изысканной и совершенно уникальный.

После процесса шлифования мы используем несколько различных методов машинной обработки. и ручная полировка для получения окончательной полированной зеркальной поверхности. Для защиты поверхности наносится пчелиный воск.

· Металлический бортик снаружи – нержавеющая сталь Сталь, медь и латунь — Этот термин относится к внешней юбке ванны, изготовленной из описанного основного материала. В зависимости от материала толщина будет варьироваться от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма. Затем эти металлические поверхности подготавливаются и полируются или полируются по мере необходимости. Пчелиный воск применяется для защиты поверхности.

· Вороненые металлические экстерьеры — Это процессы, указанные выше. выше без полировки до зеркального блеска. Вместо этого процесс завершается когда поверхность лишь слегка отражающая и не такая блестящая, как полированная заканчивается.

Пчелиный воск наносится на защитить поверхность.

· Состаренная медь – Этот термин относится к ускоренному старению из настоящей меди Pure-Metal, латуни и т. д., а также с металлической окантовкой снаружи. Эти отделки никогда не будут выглядеть одинаково, так как результат зависит от того, как стареет соединения реагируют с металлом в любой день. Пчелиный воск применяется для защиты поверхность.

· Вороненые чугунные экстерьеры – Этот термин относится к натуральному чугуну. экстерьеры, которые представлены так же, как они были, когда ванну отливали в форма. Из-за используемых процессов формования и даже таких мелочей, как погода. условиях в день изготовления ванны, каждая ванна представит свою историю его путешествие через зачатие. Действительно уникальный и индивидуальный во всех отношениях, эти ванны покрыты четырьмя слоями глянцевого прозрачного лака.

· Старые хромированные экстерьеры — Этот термин относится к окрашенному приложение. Мы подготавливаем внешнюю поверхность ванны к специальному специальное покрытие, содержащее настоящие частицы хрома и никеля. После этого четыре Для защиты поверхности наносятся слои высококачественного прозрачного лака.

· Эффект состаренной меди – Этот термин относится к применению краска, содержащая частицы чистой меди, также может относиться к подлинному медный лист снаружи, в зависимости от выбранной ванны. После применения, наносятся специальные составы для старения, чтобы придать патину состаренной окраски. К защитить поверхность, и в зависимости от применения внешний вид будет покрыты лаком или покрыты защитным пчелиным воском.

·

Окрашенные фасады – Этот термин относится к применению Высококачественная автомобильная одноэтапная краска с прозрачным лаковым покрытием.

Cambridge Plumbing — Акриловая ванна Slipper Clawfoot 67 x 30 x Внешняя отделка из искусственной меди и бронзы, без отверстий для монтажа на палубе и полный отдельно стоящий комплект сантехники из протертой маслом бронзы

4 779,00 $

2807,87 долларов США

(Вы экономите 1971,13 доллара США )

(пока отзывов нет) Написать обзор

Cambridge Plumbing

Cambridge Plumbing — Ванна с акриловыми тапочками Clawfoot 67 x 30? Внешняя отделка из искусственной меди под бронзу, без отверстий для монтажа на палубе и полной отдельно стоящей бронзовой сантехники, протертой маслом 2

Рейтинг Обязательно Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Электронная почта Обязательно

Тема отзыва Обязательно

комментариев Обязательно

Артикул:

АСТ67-КПБРНЗ-398684-ПКГ-ОРБ-НХ

• Описание
• Отзывы

Эта стильная, легкая акриловая ванна-тапочки на когтях имеет имперские круглые и когтистые ножки с масляной бронзовой отделкой.